Прогулка по Поднебесной или Как обрести просветление?
Автор искренне благодарит авторов сайтов kitayskiy-akcent.ru, jj-tours.ru, www.tourister.ru, www.chinahighlights.ru и beijing.roadplanner.ru, а также множества блогов, отзывов и статей, встреченных на безграничных просторах интернета за предоставление информации, использованной при выборе маршрута и составлении экскурсии. Автор не претендует на абсолютную объективность и полноту рассказанного, а лишь надеется приоткрыть завесу неизведанного над чудесной восточной страной под названием Китай.
Первое впечатление
Чемоданы собраны, упакованы, утрамбованы и уже отправились своим багажным путем на самолет. Многие дни подготовки, составления маршрута и прочтения отзывов в попытке познать загадочный Восток позади. И вот этот момент настал - мы летим в Китай. Точнее пока не летим, а стоим в толпе на посадку, призванной изображать организованную очередь. Вокруг, куда ни кинь взгляд, - китайцы, которые что-то кому-то пытаются сказать, причем эмоционально и одновременно. Невообразимый шум и непривычные звуки создают впечатление попадания в птичью стаю, а в душе между тем начинает зарождаться паника, крепнущая по мере того, как в этой самой "организованной" очереди тебя подрезают китайцы с чемоданами. Самолет взлетает, бортовой навигатор начинает отсчитывать города, над которыми пролегает наш курс, солнце скрывается за горизонтом и погружает мир за иллюминатором в темноту, а гомон голосов не стихает ни на минуту. Тщетно пытаясь уснуть, поневоле задумываешься над вопросом: "А не ошиблась ли я с выбором места для отдыха?"
Шанхай
Если верить интернету, то в Шанхае проживает больше 20 миллионов человек, и это второй (после Мехико) город по численности населения. Если верить местным жителям, то проживает там куда больше, да и не совсем правильно Шанхай называть просто городом. Это целая провинция, заключенная в одном мегаполисе. И, тем не менее, несмотря на гигантские размеры, плотность населения в Шанхае раза в два меньше, чем в Москве. Хотя люди селились у моря (перевод слова "Шанхай" означает не то "над морем", не то "поднявшийся из моря" в зависимости от переводчика) в устье реки Янцзы с незапямятных времен, сам по себе город относительно молодой - индустриальное развитие насчитывает всего пару сотен лет. Может быть, поэтому он поражает своей аккуратностью, стройностью и гармоничностью уносящихся в небо высоток. Но все это мы заметили потом, а для начала поезд метро, который должен был довести нас от аэропорта прямо к отелю, остановился на середине пути, мигнул светом, и все пассажиры начали выходить. Заглянувший в вагон сотрудник в ответ на немой вопрос "что происходит?" оценил европейские лица и на ломаном английском сообщил, что нам нужно пересесть в другой поезд. Как оказалось позже, у аэропорта короткая платформа, и длинный поезд метро туда просто не помещается.
И вот, наконец, самый центр Шанхая: широкая Нанкинская улица, площади, переулки, небоскребы и сверкающие витрины магазинов. Вокруг чисто, аккуратно, периодически встречаются деревья и, о чудо! каким-то образом все эти миллионы местных жителей растворились, совершенно не создавая ощущения столпотворения. Наверное, чего-то подобного я ожидала бы, окажись в Нью-Йорке и насмотревшись американских фильмов. Первая прогулка по Китаю словно задалась целью разрушить привычные картины, ожидания и стереотипы. Центральная Народная площадь - вовсе не площадь, а огромный парк с водопадом, и прудами, заросшими цветущими лотосами. Пешеходный переход через дорогу - это не какая-то скромная зебра, а разветвленная сеть мостиков, порой многоярусных, что машины проносятся и под, и над тобой. А сама автомобильная эстакада тонет в зелени - по краю стоит бессчетное количество ящиков с цветами, а опоры оплетены будто плющом. Каким образом все это поддерживается в растущее-цветущем состоянии - загадка! Но, видимо, таким же, каким поддерживается чистота с жителями, раскидывающими вокруг себя мусор и не особо задумывающимися об аккуратности (увы, но в Китае с этим печально) - целой армией дворников.
Одно из удивительных мест Шанхая - французский квартал. Сложно в это поверить, но попадая в тень столетних платанов, ты действительно словно оказываешься в Париже. Современные высотки и огромные эстакады остались позади, китайские иероглифы потерялись в листве, и вот вы словно гуляете по бульвару Сен-Жермен. Не менее замечателен в Шанхае и финансовый район Пудун. Телебашня Жемчужина Востока, небоскреб Цзиньмао, Шанхайская башня и финансовый центр, получивший говорящее название "Открывашка" словно пытаются перещеголять друг друга по высоте, попадая в список высочайших зданий мира. Только не надо делать ошибку, пытаясь попасть вечером выходного дня в "Жемчужину". Конечно, вам откроется чудесный вид на набережную, завораживающую сияющими подсветкой банками, возможность пощекотать нервы на стеклянном полу, увидев в трехстах метрах под собой пешеходный мост-кольцо, и вид на соседние небоскребы, по стенам которых сменяют друг друга живописные картины, вот только очередь на подъем (на все ярусы, а их там три!), на спуск (аналогично подъему) и парочка на вход идут бесплатным бонусом к чудесным видам.
Конечно, Шанхай - это, прежде всего, современный мегаполис, поражающий русского человека организованностью дорожных развязок и гармоничностью огромного количества небоскребов. Но если вдруг туристу захочется заглянуть в традиционный Китай или отдохнуть в тишине, то ходить далеко ему тоже не нужно. В паре станций метро от Народной площади, в переулках спрятан Старый город. Говорят, именно здесь возникло первое поселение, в давние времена даже обнесенное крепостной стеной. Сейчас здесь располагается, пожалуй, самый туристический рынок в Шанхае. Здесь можно найти всё - сувениры, игрушки, шелковые и не очень шарфы, одежду и даже драгоценности из золота 999 (!) пробы. Здесь вас пригласят в магазин и расскажут, как создается шелк. Дадут даже подержать кокон шелкопряда, покажут, как его раскручивают, и пояснят, что они бывают одинарные и двойные: из первых получается около километра тончайшей нити, а из вторых - полноценное шелковое одеяло. Увы, как в любой раскрученной достопримечательности, цены здесь тоже одни из самых высоких в городе, но удержаться и не разбрестись в поисках сувениров практически невозможно, тем более, что на фоне, например, европейских, все равно получается не слишком дорого. Говорят, все сувениры мира сделаны в Китае. Бродя по этому рынку, убеждаешься, что, пожалуй, так оно и есть. Единственным исключением оказываются магнитики - они почти не встречаются, а если и встречаются, то не отличаются большим разнообразием. Почему так? Тайна, покрытая мраком. Может быть, все вывезли за границу?
Если же туристу все-таки удастся вырваться из плена магазинов и лавок, то его ждет один из самых живописных уголков Китая - сад Юй Юань. Его разбил в далеком шестнадцатом веке чиновник для своего отца. Увы, пока сад строился, почтенный предок умер, а сам зачинщик разорился. Надо сказать, подобные истории в Китае не редкость - есть даже камни, брошенные на полдороги, потому что у ценителя прекрасного, желавшего заполучить его себе закончились деньги на перевозку. С XVI века сад разрушали, но, к счастью, восстановили, и сейчас это не только уголок очаровательной ландшафтной архитектуры и китайских традиций, но и оазис тишины в огромном городе. Если, конечно, вам, удастся пробраться ко входу, лавируя среди толп туристов на мосту девяти поворотов (по местным легендам зло не может пройти через поворот, а число девять и вовсе символ благополучия, счастья и даже императорское, хотя примечательно всего лишь тем, что является самым большим однозначным). Если верить логическим доводам, то вся эта толпа, заполняющая преддверие сада, не уменьшается при пересечении его стен. Однако китайская ландшафтная архитектура успешно спорит не только с логикой, но даже со здравым смыслом. На относительно небольшой площади в четыре гектара умещаются шесть независимых участков, соединенных галереями. И среди зелени, воды и камней огромное количество шумных туристов исчезает, растворяется, позволяя насладиться умиротворением, даже, порой, уединением(!) и изяществом китайской архитектуры и пейзажа. Каждый из уголков сада отличается от остальных по стилю, включает как минимум один павильон, живописный пруд, бурлящий карпами кои, скалы, деревья (по отдельности или в сочетании) и имеет свое поэтическое название. Китайцы вообще мастера придумывать красивые название даже просто дырявому камушку. Чего стоит только перевод названия сада - Сад радости (по другой версии - отдохновения)! Чиновника же, задумавшего сад, можно укорить в отсутствии экономических способностей, но никак не чувства прекрасного и изобретательности. В те далекие времена, использование образа дракона для украшения ландшафта было неслыханной дерзостью, караемой смертью. Сад же Юй Юань украшает огромное изображение легендарного ящера, рядом с которым примостилась ... жаба. Таким оригинальным образом чиновник выразил свою ничтожность по сравнению с великим императором и готовность ему служить изо всех сил.
Помимо Старого города во время экскурсии по Шанхаю нам довелось побывать еще в одном историческом месте - Храме Нефритового Будды. История храма насчитывает без малого полтора столетия, а самым главным его экспонатом, как несложно догадаться, является статуя Будды Шакьямуни, сделанная из белого нефрита (в Китае именно эта разновидность камня считалась самой дорогой и ценной). Хотя, правды ради, стоит признать, что на самом деле реликвий две, и обе были пожертвованы будущему основателю храма в Бирме китайским эмигрантом, а затем уже перевезены в Шанхай. Тем не менее, наиболее ценной считается статуя сидящего Будды, имеющая высоту почти два метра и весящая три тонны. Удивительно, насколько удалось творение его создателю: изображение кажется живым и действительно просветленным! Хотя китайцы довольно терпимы к иноверцам и не будут вас упрекать за незнание обычаев (а даже наоборот, пригласят пройти и все посмотреть, если вы будете сомневаться, допустимо ли это), статуя сидящего Будды - одна из немногих реликвий, которую настоятельно просят не фотографировать. Меньшую же статую лежащего Будды нередко путают с находящейся в этом же храме ее увеличенной копией. Помимо двух нефритовых скульптур в этом храме, как и в большинстве буддистских храмов, множество внутренних дворов и построек, в честь разных будд и персонажей буддизма, в которых стороннему человеку разобраться очень сложно. Но один павильон поневоле привлек наше внимание: он посвящен не буддам, не бодхисатвам и даже не мудрецам. В нем стоят статуи четырех небесных царей (кстати, подобный зал мы потом встречали во многих других буддистских храмах). По легенде - каждый из них оберегает свою сторону света. По так и не постигнутой нами логике - обычно два из них добрые (север и восток), а оставшимися вполне можно пугать непослушных детей (запад и юг). Помимо подведомственной части света, у каждого царя есть свой цвет (стоит лишь посмотреть ему в лицо) и символ, который он держит в руках.
Путешествуя по Китаю невозможно пропустить такой основополагающий момент культуры, как чай. Кофе здесь почти не пьют и даже не особенно продают, а вот чай заслуживает всяческих похвал. Прикинув туристические возможности, время и количество достопримечательностей, мы решили посетить чайный рынок именно в Шанхае. Справедливости ради стоит признать, что с обычным российским рынком он имеет не очень много общего, больше походя на торговый центр, наполненный небольшими чайными магазинчиками, в каждом из которых чай можно не только рассмотреть и понюхать, но и попробовать. И вот тут мы столкнулись с первой большой сложностью: китайцы не говорят по-английски. Совсем-совсем. Даже "Hello" и "Thanks" вызывают не больше понимания, чем "Здравствуйте" и "Спасибо". Нет, они изо всех сил будут стараться вам объяснить и вас понять с привлечением подручных средств, мимики и некоторого подобия google-переводчика (к слову, google у них не работает, вместо него все китайцы пользуются загадочным baidu, по внешнему виду не отличимым от google). Вот только сорта чая на пальцах объясняются плохо, что правда не мешает владельцам угощать вас вкусным чаем и бонусными личи. К счастью, нам удалось найти чуть ли не единственный магазинчик с англоговорящим продавцом. Там мы и узнали, что черный чай с личи - является традиционным в Шанхае, а вот, например, молочный улун появился гораздо южнее - в Тайвани. Кроме личи китайцы больше никакими фруктами чай не ароматизируют, а в том, что называется фруктовым чаем, собственно и чая-то нет. Но все вопросы происхождения и особенностей отходят на второй план, когда продавец быстро споласкивает чай кипятком, наполняет чайник и разливает по небольшим пиалам божественно пахнущий напиток. Белый, черный, зеленый, улун и пуэр... Вы не любите какой-то из них или все сразу? Значит, вы просто не пробовали настоящий!
Хуаншань
В Китае существует поговорка: "Если ты побывал на пяти священных горах, то можешь больше вообще не ездить в горы. А, побывав на горе Хуаншань, можно больше не ездить и на те пять гор". Последняя часть поговорки приписывается Сю Сякэ, китайскому геологу, посетившему Хуаншань в эпоху правления династии Мин. По легенде именно в этих горах желтый император Хуан Ди (кстати, именно с ним связано название Хуаншань - желтые горы), мифический предок всех китайцев, смог изготовить снадобье, сделавшее его сверхъестественным существом. А уже наш современник Джеймс Кэмерон вдохновлялся завораживающими пейзажами при создании парящих гор Пандоры. Но обо всем по порядку.
Начитавшись восторженных отзывов и насмотревшись фотографий с чарующими видами, я решила, что это место обязательно стоит посетить, чего бы мне это не стоило, тем более, что расположены горы всего в четырехстах километрах от Шанхая. Сказано - сделано. Вооружившись интернетом, начинаю готовиться к самостоятельному путешествию. Пожалуй, с точки зрения организатора, это было самое волнительное мероприятие за все путешествие - слишком нетривиальная логистика, отягощенная национальными особенностями, как преступник грехами. Кто бы мог подумать, что купить билеты на поезд по интернету можно только имея китайский паспорт? А если вы простой смертный, не имеюший счастья быть гражданином Поднебесной, то, милости просим в кассу, в которой, увы, за пару дней до отъезда шанс купить билет невелик. Выбрав из двух зол меньшее, то бишь пожертвовав деньгами, бронирую билеты заранее через китайское агентство в надежде, что не обманут, и в назначенный день и час билеты будут ждать нас на вокзале. Но китайцы не были бы китайцами, если бы логистическая задачка решалась так просто. Поезд привезет вас в скучный провинциальный городок с говорящим названием Хуаншань. Вот только гор вы из него не увидите - до них еще больше часа езды на автобусе, причем, вот парадокс, ехать вам не в Хуаншань, а в Тангкоу - еще более провинциальный поселок у подножия гор. Ну а на закуску, для тех, кто еще не запутался в хитросплетениях китайских названий: чтобы попасть назад к поезду на том же самом автобусе, произносить название "Хуаншань" не стоит - не поймут. А все потому, что раньше городок с железнодорожным вокзалом назывался Туньси, это-то название и является "обратным билетом".
К несказанной радости и счастью, большинство волнений и страхов на тему "мы там заблудимся, нас обманут, потеряют и, как неупокоенные духи, мы будем вечно скитаться по шестидесяти тысячам ступенек (кто их считал - неизвестно, но ходят слухи, что их в горах Хуаншань даже чуть больше)" оказались напрасными. В день Х на Шанхайском вокзале мы получили вожделенные билеты, а дальнейший маршрут из автобуса, а потом еще экскурсионного автобуса оказался настолько устоявшимся, что, казалось, даже если мы не захотим ехать в горы, нас все равно доставят ко входу, и нужно будет только как на распутье в русских сказках выбрать свой путь - деньги или силы потеряешь, на фуникулере поедешь или пешком пойдешь. Дорога до гор, наверное, так и не осталась бы в памяти, если бы не одно "НО". Только путешествуя в китайском поезде (причем в самом дорогом и элитном вагоне, примерно соответствующему нашему представлению о купе) понимаешь, насколько у тебя на Родине живут чистоплотные и аккуратные люди. Уже через десять минут после отбытия зайти умыться было жутковато, а через полчаса просто противно.
Но вот все перипетии дороги позади, и кабина фуникулера, то ныряя в облака, то взлетая над ними, несет нас все выше к вершине. Максимальная высота в горах Хуаншань - "Пик Лотоса", 1864 метра над уровнем моря. Нам удалось покорить чуть меньший, но, тем не менее, входящий в тройку лидеров - "Пик Света" высотой 1840 метров. Но Хуаншань - это не спортивный экстрим и не гонка на выживание. Стоит отдать китайцам должное - они оборудовали горы если и не по последнему слову техники, то уж точно для максимального удобства. На всех дорожках стоят крытые беседки для отдыха, есть кафе, туалеты. И все это выдержано в стиле парка - даже поручни у лестниц часто отлиты в форме древесных ветвей (а любопытствующий автор обнаружил, что и на срезах пропечатались годовые кольца). Немало и гостиниц, выстроенных на высоте полутора километров. Один из таких отелей как раз во время нашей поездки принимал российско-китайскую молодежную делегацию. Каким же чудом все это поддерживается? Носильщики. В поток туристов нет-нет, да и вклинивается человек с коромыслом через плечо, чьи мышцы на ногах поневоле заставляют задуматься о безграничных возможностях человеческого тела.
Так что же такое Хуаншань? Это множество переходов, подъемов и спусков (несмотря на гигантское количество ступенек, общая площадь гор не так велика - 154 квадратных километра), практически на каждом шаге которых открываются завораживающие виды. Увы, нам не повезло: мы попали в Желтые горы в июне - самом дождливом месяце, и непрекращающийся поток воды, переходящий в туман, не дал в полной мере насадиться красотами. И все же, когда непогода ненадолго стихала, за соснами, распластавшимися ветвями над обрывом, выступали причудливо изломанные скалы, парящие над белым морем. Возможно, Хуаншань - не самые высокие, масштабные и опасные горы. Но пройдя с востока на запад от "Облачной долины" к "Нефритовому экрану", через "Северное море" и "Пик Света", полюбовавшись сосной, чьи корни похожи на лапу огромного черного тигра, и взобравшись по "Лестнице на Облака" (и не важно, что вместо ста обещанных ступенек ты насчитал больше трехсот и то последние не учел, потому что выдохся), ты понимаешь, что, как в песне Высоцкого, "немного завидуешь тем, другим - у которых вершина еще впереди". А еще, что непременно хочешь сюда вернуться, ведь так много осталось за пределами основного маршрута - все многообразие гор не охватить за один день.
Циндао
Следующим номером нашей туристическо-экскурсионной программы был пляж. В самом деле, что это за летний отдых без моря, реки или, на худой конец, озера? К счастью или к сожалению, признанные и проверенные русскими туристами курорты, как например, Хайнань, расположены на юге Китая, в июне-месяце подверженном дождям. Рисковать погодой очень не хотелось, поэтому мы остановили свой выбор на Циндао, тоже славящемся своими пляжами, но привлекающем в основном китайцев из других областей страны и жителей близлежащих стран. Забегая вперед, скажу, что русских мы там не встречали, да и людей европейской внешности за почти неделю пребывания видели едва ли десяток.
Не мудрствуя лукаво, посещением этого города мы хотели достичь двух целей - насладиться пляжным отдыхом и сувенирным шопингом. Сейчас Циндао достаточно крупный по китайским меркам (а уж по российским так и вовсе огромный, поскольку вмещает более двух миллионов человек) город, привольно раскинувшийся на побережье Желтого моря. Его название по разным версиям переводится как "Зеленый остров" или "Остров темного цвета". Как бы то ни было, несмотря на свои размеры, город действительно утопает в зелени и по праву считается жемчужиной Желтого моря. Однако еще сто с небольшим лет назад на его месте стояла лишь маленькая рыбацкая деревушка. С тех пор до нынешних времен сохранился лишь пирс, построенный в 1891 году, чтобы встретить корабль императорского посла. Этот пирс, ныне именуемый "мост Чжаньцао" и ведущий к восьмиугольному павильону Хуэйлань, уже давно не принимает корабли, для которых был возведен современный порт, однако является символом города и предметом гордости его жителей. Строительство же на месте деревушки началось только в конце XIX века, когда здесь появился военный гарнизон. А спустя считанные годы вся территория перешла под немецкое управление. Именно немцы оказали ключевое влияние на развитие города, хотя и продлилось их влияние чуть более двадцати лет. Приезжие специалисты заложили здесь основы промышленности, создали план города (кстати, существующий по сей день) и даже поделились технологией производства пива, не уступающего ныне баварскому по качеству, но обредшему здесь неповторимый восточный колорит.
Старинных китайских достопримечательностей в Циндао немного. Что неудивительно для молодого мегаполиса, здесь вы не найдете императорских дворцов, однако в зелени старого города Бадагуань спрятались многочисленные виллы немецкой постройки, радующие глаз красотой очертаний и придающие европейский колорит, удивительно гармонирующий с восточным расположением. Но не только западными строениями хорош Циндао. На его территории разбросано множество парков, украшенных традиционными китайскими павильонами с загнутыми по краям крышами. (По легенде, если зло упадет с неба, то такой нехитрый архитектурный прием позволит отразить его снова вверх и не пустить в дом). Разумеется, каждый такой павильон или парк имеют тут поэтичное название, как например Павильон наблюдения за волнами в Парке маленькой рыбки. Нельзя не признать, что наблюдать волны с его галерей действительно истинное наслаждение! Найдутся в Циндао и красивые храмы, например, буддистский храм Джаншань, прикорнувший у подножия поросшего лесом холма в окружении ботанического сада. Даже ярые атеисты бродя среди многочисленных построек и бассейнов, расположившихся под сенью деревьев, найдут здесь если не просветление, то умиротворение и расслабленный отдых.
И, наконец, пляжи! Циндао вытянулся вдоль моря на 40(!) километров. И примерно столько же занимает прекрасно обустроенная набережная. Периодически она проходит через парки, центр парусного спорта, где можно полюбоваться на символы Олимпиады-2008 (ведь часть соревнований проходили именно здесь) и вдоль пляжей. Пологий песчаный берег перемежается скальными выступами, создающими прекрасные декорации не только для отдыха, но и для фотосессий, чем пользуются молодожены, облюбовавшие такие места для свадебных фотографий. Всего пляжей здесь не больше десятка, однако длина каждого исчисляется сотнями метров, а то и километрами. Удивительно, но здесь китайцам почему-то отказал генератор поэтических названий, поэтому за редким исключением пляжи пронумерованы. Часть из них оборудована лежаками, зонтиками и разнообразными развлекательными услугами, часть выглядят дикими, однако их все равно регулярно чистят, и на них найдется магазинчик со всем необходимым, а в радиусе пятидесяти метров туалет (или даже парочка), количество и частота уборки которых успешно противостоят неаккуратности посетителей. А еще на циндаосских пляжах удивительный песок. Порой море кажется мутным за счет того, что он легко поднимается даже при относительно слабом ветре, но, если зачерпнуть такой воды в пригоршню, можно увидеть между песчинками крошечные золотинки, сверкающие под солнцем подобно алмазной россыпи.
Пожалуй, именно на пляже наиболее ярко проявляется разница восточной и европейской культур. Нет, китайские женщины не носят паранджи и одеваются вполне современно, но редко какая из них заходит в воду глубже колена, а уж увидеть здесь привычный по российским и европейским курортам купальник-бикини практически невозможно. Впрочем, и мужчины не сильно далеко ушли вперед в плане купания. Большинство китайцев предпочитают дышать свежим воздухом, а если и заходить в воду, то недалеко и неглубоко, благо пологий спуск это позволяет. Поразительно, но местные жители не загорают, полагая самым красивым как можно более светлый оттенок кожи, поэтому облегающая одежда под горло с перчатками и маской на голову - здесь самый часто встречающийся пляжный наряд. Поначалу нам даже было жутковато встретиться на воде с плывущей навстречу красной маской, на которой выделяются лишь прорези для глаз и носа. При этом у китайцев не вызывают неодобрения загорающие европейцы. Наоборот, это самый надежный способ почувствовать себя музейным экспонатом - вас будут фотографировать, просить сфотографироваться с вами и даже пытаться пообщаться.
А если вам все-таки надоест жариться на солнышке и привлекать любопытные взгляды, то попробуйте прогуляться по магазинам и набережной. Посещение торговых центров здесь описывать не интересно, поскольку они огромные, современные и найти их не составляет труда, как нет и значительных различий в ассортименте по сравнению с торговыми центрами по всему миру. А вот магазинчики на набережной в полной мере отражают особую атмосферу города. Глядя на них, ни за что не ошибешься в определении местоположения - морепродукты здесь представлены во всех видах и занимают процентов девяносто от продаваемой продукции (оставшиеся приходятся на шляпки, купальники и прочие товары первой пляжной необходимости). Здесь продаются свежие устрицы (при вас их раскроют и даже приготовят), раковины от них, только перламутр от раковин, жемчуг на развес и в бусах, янтарь, разнообразные камни с живописными срезами, огромные ракушки и всяческие изделия из них. Здесь прямо при вас зажарят морскую звезду или осьминога (безумно вкусно, особенно если ограничить количество соуса, от которого человек превращается в выдыхающего пламя дракона), а в довесок предложат сушеных креветок или морских огурцов, продаваемых тоже на развес в умопомрачительных количествах. Съедобные морепродукты добрались даже до сетевых супермаркетов и, если во Франции в Carrefour посетитель не сможет не заметить бесконечные ряды местного вина, а в Германии - пива, то в Циндао настолько же привольно расположились сушеные креветки, кальмары и прочие обитатели морского дна. А в каком еще городе мира удастся приобрести конфеты из морепродуктов? Помимо даров морских глубин, так сложилось, что с китайской кухней мы знакомились не очень активно. Но совсем не заметить ее особенностей не смогли. В самом деле, ведь если сладкое мясо (или, по меньшей мере, мясо под сладким соусом) для русской кухни хоть и не типичны, то не очень странны, то несладкие сладости нас удивили. Все дни в Циндао мы старательно пробовали разные виды местных печенье-пирожных, и всех их объединяло именно пресное тесто. Причем не просто пресное, а еще и со специями, но не корицей или имбирем, а, пожалуй, чем-то больше похожим на укроп или черный перец. Несмотря на всю дикость звучания, в сочетании со сладкой начинкой получалось вкусно, хотя и необычно. А вот местные булочки из белого теста (по-видимому, рисового) наш жутко предвзятый русский вкус не оценил - безвкусно и как-то излишне тягуче.
Завершая рассказ про Циндао, хочется упомянуть еще об одной особенности китайского бытия. На каждой площади, в каждом сквере и парке можно встретить группу из десяти-пятнадцати местных жителей, занимающихся гимнастикой. Как правило, это происходит под вечер (видимо, когда спадает жара), всегда сопровождается мелодичной аутентичной музыкой и, пожалуй, даже больше похоже на несложный танец, чем на привычную разминку в нашем понимании. Обычно, среди в таких группах больше людей от сорока и старше, хотя встречается и более молодое поколение. И как-то понаблюдав за такой регулярностью, перестаешь удивляться, что в горах обессилевших русских туристов обгоняли бодрые китайские пенсионеры.
Лаошань
Разве можно шесть дней подряд пролежать на пляже, разбавляя это прогулками по городу? А если рядом находятся обалденной красоты горы, да еще и с древними монастырями в придачу? Вот и мы не смогли. Пожалуй, неправильно будет назвать хребет Лаошань одной из достопримечательностей Циндао. Скорее город - это нечто незначительное, притулившееся у подножия гор и пользующее их известностью. Ведь, например, знаменитое циндаосское пиво варят на воде именно из источников Лаошань, а в жаркий день несложно найти бутылку с одноименной (кстати, очень вкусной!) водой. И даже чай в горах Лаошань свой собственный!
Горы Лаошань являются самыми высокими на всем многокилометровом побережье Китая - их максимальная вершина Пик Гигант достигает в высоту 1133 метров над уровнем моря. Как и с почти любым живописным (а порой и не очень) местом, у жителей Поднебесной существует множество легенд и преданий. В эти горы ходили искать мудрости, вечной жизни и встречи с духами, которые, как считалось, населяли каменистые склоны. Увы, по техническим причинам встреча с призраками и прочие чудеса не состоялись ни у одного из страждущих. Зато многие из них обрели вдохновение, выразив красоту гор в стихах. Но вот, пятьсот лет назад в этих местах обосновались сторонники даосизма. Считается даже, что это учение зародилось в тот период именно здесь. В период его расцвета в горах Лаошань функционировало множество дворцов и храмов, десятки монастырей (в том числе женских), большинство из которых сейчас разрушены.
Рассказывая о посещении Лаошань, хочется сказать пару слов о китайских такси. Никогда не надейтесь, что водитель знает куда ехать! Даже при переездах в пределах города, у нас нередко возникали случаи, что таксист отказывался везти, то не понимая точку на GPS картах, то вовсе не зная такого адреса. За все поездки только однажды нам удалось приехать точно к отелю, во всех остальных случаях нас довозили до ближайшей достопримечательности (к счастью, по близости находилась площадь четвертого мая). Что же касается поездки в Лаошань, то везти нас, к счастью согласились, вот только, как впоследствии выяснилось, представление о маршруте водитель имел не сильно большее, чем мы, напитавшиеся скудной информацией с просторов русско и англоязычного интернета. Поэтому вместо того, чтобы приехать к южному входу, находящемуся недалеко от самого Циндао, мы сделали круг почета вокруг гор и подъехали с севера.
Конечной целью нашего посещения гор Лаошань был дворец Тайцин - один из немногих уцелевших от былого величия колыбели даосизма. Сейчас в нем располагается действующий даосский монастырь. Считается, что китайцы, желая возвеличить терпимость к другим религиям и в подтверждение отсутствия одной официальной религии, установили в этом дворце статуи-символы всех трех наиболее распространенных течений: Будда, Лао Цзы и Конфуций. Но то ли мы плохо искали, то ли это всего лишь слухи, найти нам удалось лишь статую Лао Цзы. По правде говоря, не заметить ее довольно сложно, ибо она в лучших традициях Иисуса в Рио возвышается над монастырем и видна почти из любой точки. Непосредственно под статуей располагается святилище, в лучших традициях китайских храмов очень нарядное, богато украшенное статуями и свисающими с потолка драконами.
Пожалуй, главное, что стоит сделать при посещении Тайцин, - свернуть с основной аллеи, ведущей от ворот к обзорной площадке у ног Лао Цзы. Безусловно, и храм, и вид с вершины заслуживают всяческих похвал, однако здесь вы ни на секунду не забудете, что находитесь в туристическом месте. А вот стоит свернуть с торного маршрута, и вы сможете в тишине и одиночестве побродить по живописным мостикам и дорожкам, украшенным львятами, символами китайского гороскопа и просто цветами, посидеть в беседке, спрятавшейся в зарослях бамбука, или помедитировать на символы инь-янь. Возможно, кто-то возразит, что жаждущим покоя вообще не стоит соваться в популярные достопримечательности, но почему бы не совместить приятное с полезным - и с культурным наследием ознакомиться, и умиротворение обрести? Огромная территория дворца-монастыря с этой точки зрения - идеальное место.
Пекин
Местные жители относят Пекин к категории древних городов, наравне, например, с городами Нанкин или Сиань, и с гордостью отмечают, что по сравнению с ним тот же Шанхай не выдерживает никакой конкуренции. Что правда, то правда - Шанхай довольно молодой город, вот только и Пекину едва сравнялось 800 лет, а нынешним названием он и вовсе может похвастаться всего 600 лет (для сравнения - и Нанкин, и Сиань уже давно разменяли третье тысячелетие существования). Город был основан как столица при династии Юань, однако вскоре столица была перенесена в Нанкин, и была возвращена назад лишь после воцарения (да и то не сразу) династии Мин. Тогда-то город и получил название Бейцзин - Северная столица. Любопытно, что в большинстве языков (включая собственно китайский) название произносится именно так. А вот в русском прижилась занесенная французами-миссионерами версия Пекин.
В процессе составления будущей экскурсии по городу меня не раз посещала мысль, что, отбор маршрута движения - бессмысленная затея, ведь в радиусе 5 километров от площади Тяньяньмень можно ткнуть в любую точку карты, и получишь либо дворец, либо храм, либо парк (то есть фактически дворец плюс храм и бонусные деревья). Но два с половиной дня пребывания плохо располагают к броуновскому движению по улицам, поэтому скрепя сердце пришлось остановиться на самых основных. Как это ни печально, но полноценно осмотреть даже две достопримечательности в день очень тяжело - после пяти вечера работают разве что магазины и некоторые парки (вот только все павильоны в этих парках уже закрыты).
Площадь Тяньяньмень и Запретный город.
Наверное, площадь Тяньаньмень можно по праву назвать сердцем Пекина. Здесь происходят все основные события общественной жизни, здесь была провозглашена республика и здесь каждое утро и вечер поднимается (спускается) государственный флаг - весьма популярное среди китайцев мероприятие. Дабы всем хватило места, сейчас площадь Небесного Спокойствия (а именно так переводится ее название) вытянулась в длину почти на километр, а в ширину на полкилометра (это самая большая площадь в мире).
Наша экскурсия началась чуть южнее, от улицы Вечного мира, путем, по которому возвращался в Запретный город император после молитв в Храме Неба. Когда-то на пути властителя Поднебесной стояло пять ворот, однако сейчас осталось только три: первые (Цяньмень - Передние ворота) встречают посетителей перед входом на площадь, вторые (Тяньяньмень, давшие название всей площади) знаменуют ее окончание и, наконец, третьи (Умень - Полуденные ворота) уже впускают в императорский дворец. Но не стоит думать, что ворота - это арка с дверями. Передние ворота, например, состоят из двух башен, причем пройти по задумке надо было под обеими. Сейчас, увы, этого сделать нельзя - в Пекине (видимо, из-за большого притока туристов) многое перегорожено и перекрыто. Представьте себе Москву на День Победы или День города - всюду изгороди, досмотры и куча людей, мучительно пытающихся понять как попасть из точки А в точку Б, если еще вчера между ними было десять метров, а сегодня пятОк заборов и разнонаправлено движущиеся потоки. Вот только в Пекине так каждый день, и это сильно омрачает впечатление от города. Не сильно его улучшают и старые районы, где дома околоимперской постройки перемежаются пешеходными (и порой очень узкими) улочками, по которым, тем не менее, ездит что придется и как придется, выставлены лотки с сувенирами, едой, а сами проулки то расширяются, то сужаются. Возможно, в таких местах и удается прочувствовать на себе атмосферу исторического Китая, однако на широких, чистых и засаженных деревьями проспектах Шанхая и Циндао дышалось не в пример легче. Однако вернемся к площади Тяньяньмень. Почти заблудившись в бесконечных металлических ограждениях, мы таки выбрались к мавзолею председателя Мао. В отличие от мавзолея Ленина в Москве, он находится прямо в центре площади и имеет впечатляющие размеры - весь мавзолейный комплекс занимает примерно шесть гектаров (для сравнения, сад Юй Юань занимает в полтора раза меньше). Невдалеке находится место, на котором должен сфотографироваться всякий прибывший в Китай турист - на фоне ворот Тяньяньмень, украшенных портретом Мао Цзедуна. Честно выполнив ритуал, мы через очередной петляющий переход перебрались ближе к самим воротам.
Сейчас, вспоминая прогулку по Запретному городу, я начинаю подозревать, что сторонний наблюдатель может различать строения исключительно по их местоположению. А отличие ворот (помимо трех на вход есть еще некоторое количество внутренних, разграничивающих дворец на части) от других строений лишь в том, что через двери на первом этаже можно пройти. На втором же этаже даже в них зачастую тоже располагались залы. И все же у всех ворот есть одна особенность, которую нельзя не упомянуть, - количество входов (и, соответственно, мостов перед ними, потому что часто вход предваряется рекой) в них нечетное, причем если в воротах Небесного Спокойствия их семь, то уже в Полуденных - пять, а есть даже по три (для входа в святая-святых, где император изволил почивать). Смысл этого архитектурного изыска в подчеркивании статуса посетителя. По центральному мосту может пройти только император (даже императрица только раз в жизни - во время свадебной церемонии вместе с императором), дальше родственники и чиновники с военными по мере убывания их статуса. По мере снижения количества входов, как правило, сужается список и допущенных. Причем совсем простым людям вход был заказан, откуда и возникло название Запретный город. Надо сказать, что подчеркивание статуса, величия и простого пафоса - это лейтмотив всего императорского дворца: золотые крыши, бессчетное число драконов, всюду символы долголетия и даже чаны с противопожарной водой и те позолоченные (По крайней мере, были такими, пока в Пекин не пришли союзные войска, и "цивилизованные" европейцы умудрились соскрести позолоту даже с них). Один из таких статусных символов находится и перед воротами Тяньяньмень. Это лев (справа) и львица (слева). По легенде лев, упирающийся лапой в мяч, символизирует незыблемости императорской власти, а львица, под когтями которой играющий львенок сосет из лапы молоко (представление древних китайцев о биологии не перестает меня умилять!), - непрерывность династии и множество наследников. По всему Китаю мы видели множество таких пар, (ими даже украшена стройка метро в Циндао!), но в Запретном городе перед воротами Высшей Гармонии находятся самые большие. Хотя приходится признать, что работают эти символы из рук вон плохо - династии в Китае менялись раз в двести лет, а то и чаще.
Помимо того, что Запретный город - это прямо-таки квинтэссенция символизма и самовозвеличивания, это еще и наглядная демонстрация того, насколько китайские императоры боялись за свою драгоценную жизнь. Огромное количество заборов, опоясывающая дворец почти крепостная стена, ров, напоминающий полноводную реку... Даже от земли под ногами властители ожидали опасности, поэтому повелели замостить все внутреннее пространство в пятнадцать слоев скрещивающихся плиток. Что уж говорить о том, что у императора во дворце была не одна спальня, а целых девять, причем двухэтажных и с тремя кроватями в каждой. Впрочем, несмотря на все эти предосторожности, жизни императоров не раз за историю существования Запретного города обрывались трагически. Да и жить в таком сосредоточии камня и защитных мер оказалось нелегко. Императорские наложницы нередко гибли от холода и голода. Даже современному туристу оказалось довольно утомительно осмотреть все множество построек (к слову, это самый большой дворцовый комплекс в мире!). Неожиданным утешением стал императорский сад - небольшой зеленый оазис, не замощенный каменными плитами у северного выхода из Запретного города.
Не в пример Запретному городу, навевающем мысли о заблудившихся в каменном лабиринте, нас очень порадовали парки, располагающиеся прямо у его стен. Что приятно, толпа туристов, следующая единой непрерывной массой по стандартному маршруту с площади во дворец, не распыляется на сопутствующие достопримечательности. Так, если после ворот Тяньяньмень свернуть налево - открывается живописный парк Чжуньшань, где на довольно компактной территории расположились заводи, мостики, беседки и много-много зелени. В жаркий летний день одно удовольствие побродить здесь, наслаждаясь живописными пейзажами, китайской архитектурой и, изредка, мимобеглыми местными жителями, которые облюбовали этот парк для заботы о здоровье. В центре парка находится Алтарь Земли и Хлеба, где раньше императоры приносили жертвы богам Земли и Урожая. Земля на алтаре пяти цветов - по одному на каждую сторону света и центр, что по легенде символизирует принадлежность всех земель под небесами великому императору. Симметрично парку Чжуншань находится Дворец Культуры Рабочих, в период правления императоров носивший имя Храм Верховного Наследования, что должно вместе с Запретным городом и Алтарем Земли и Хлеба дополнять китайский принцип архитектуры - "предки - слева, государство - справа"
С севера от суровых холодных ветров императорскую резиденцию оберегает гора и по совместительству парк Цзиншань. Раньше это было место, где императоры отдыхали и охотились, а иногда и вешались - именно так династия Мин сменилась династией Цин. Место, где росло дерево, на котором повесился потерявший все император, все еще можно найти, и на нем даже высажено подобное дерево. Но прелесть горы Цзиншань не в этом. Вдоль основной прогулочной аллеи парка с запада на восток расположилось пять павильонов, по принятой в Китае традиции носящих разные и исключительно поэтичные названия: "Павильон Радости для Глаз", "Павильон Наслаждения Благоуханием", "Павильон Вечной Весны", "Павильон Удивления" и "Павильон Открытого Вида". По мере продвижения к центральному павильону посетитель все выше поднимается в гору, и его взору предстают все более завораживающие виды. От самого высоко расположенного Павильона Вечной Весны можно наблюдать не только Запретный Город с высоты птичьего полета, но и панорамы Пекина во все стороны света.
А к востоку от императорского дворца расположился еще один парк - парк Бейхай, что в переводе означает "Северное море". Это название ему удивительно подходит - ведь больше половины парка занято огромным озером, в центре которого на острове виднеется Белая Дагоба, построенная как символ объединения национальностей Китая и приверженности буддистской вере. По легенде дагоба опечатана с момента строительства вот уже более 350 лет и в ней хранятся буддистские святыни. Помимо Дагобы парк может похвастаться множеством красивых павильонов и возможностью покататься на лодке или пароме. Однако нельзя не упомянуть еще одну достопримечательность - Стену Девяти Драконов. Таких стен всего три в Китае и, пожалуй, она является настоящей квинтэссенцией счастливых символов - с каждой стороны по девять (счастливое и, более того, императорское число!) разноцветных (императорский желтый, конечно же, в середине) драконов, играющих с жемчужинами. К слову, вторая из стен находится в Запретном Городе, однако посмотреть нам ее по основному билету не удалось.
Летние дворцы.
Летних дворцов в Пекине действительно больше одного. Автору этих заметок удалось посетить целых два. Первый из них - Сад Мира и Гармонии, или Ихэюань - сейчас известен как летний императорский дворец и является практически ровесником города. Однако за долгие столетия он не раз разрушался и восстанавливался, приобретя современное название уже при императрице Цыси, которая дважды восстанавливала его после разрушения союзными войсками европейских держав. После посещения Запретного Города, маниакальное желание этой в чем-то ужасной, в чем-то удивительной, но в любом случае выдающейся женщины (править при трех императорах, пройдя путь от наложницы пятого ранга до вдовствующей и единственной матери-императрицы в стране, где девочек ценили не больше вещей, не каждой удастся!) любой ценой переехать из каменного лабиринта, перестает быть совсем уж безосновательным. Тем не менее, факт остается фактом, в то время как страна остро нуждалась в реформах и деньгах, Цыси старательно пыталась удержать старые порядки, под предлогом финансирования флота (которому едва ли много от этого доставалось) вкладывая средства в восстановление дворцово-паркового комплекса.
Несмотря на спорные экономические и политические таланты, Цыси фактически правила страной последние полвека существования императорской власти вплоть до своей смерти. По легенде, так сбылось древнее пророчество, что Китай погубит женщина, ведь пришедший ей на смену император Пуи отрекся от престола, будучи еще ребенком. Властолюбивая императрица не только выбирала императору жен, плела интриги во внутренней и внешней политике, но и сменяла императоров, а третий из них - Гуансюй, и вовсе провел в заточении последние десять лет своей жизни, умерев всего за день до самой Цыси. Доминирование императрицы над императором заметно даже в самом Летнем Дворце. Так, например, перед залом Доброты и Долголетия (носившим до перестройки имя "Зал Прилежного Управления") фениксы, символизирующие императрицу, установлены ближе ко входу, чем драконы, олицетворяющие императора.
Так же как и в парке Бейхай, большую часть территории занимает озеро Куньмин (к слову - рукотворное), на котором якобы и проводились учения "финансируемого" флота, но о нем чуть позже. Главный вход в Сад Мира и Гармонии располагается на востоке дворцовой территории, около него же собрано большинство построек, где жили (или содержались взаперти) императоры, императрицы, многочисленные наложницы и евнухи (Внутренний двор). По форме постройки соответствуют традиционному китайскому стилю, разбавлены причудливой формы камнями, поднятыми со дна водоема, и статуями мифических тварей и подобны уже виденным в Запретном Городе, однако вокруг них не в пример основной резиденции правителей много зелени и легкий ветер доносит свежий воздух с озера. Среди всех строений восточной части дворца выделяется крепостная башня, принесенная сюда словно бы из средневековой Европы, - башня Вэньчан - одни из крепостных ворот Сада Мира и Гармонии. Однако примечательна не сама башня, а галерея, расположенная неподалеку и носящая аналогичное название - это крупнейшее из расположенных в китайских классических садах собрание артефактов с доисторических и до наших дней. Отдельная экспозиция посвящена и предметам быта императоров - здесь есть, например, один из первых китайских автомобилей - подарок императрице Цыси. Может похвастаться галерея и собранием изделий из золота, серебра, красного дерева и белого нефрита, отличающихся удивительно тонкой работой.
Погуляв среди строений внутреннего двора и налюбовавшись озером (к которому так или иначе ведет часть дорог), мы вышли к длинному коридору, окаймляющему практически все северное побережье озера. На юге озера можно видеть живописно разбросанные островки, соединенные мостиками, с редкими вкраплениями павильонов. Однако вернемся к коридору, носящему говорящее название "Длинный коридор", ведь его протяженность - более 700 метров (с чем он даже попадал в книгу рекордов Гиннеса). От его середины можно подняться на холм Долголетия, к башне Воскуриваний в честь Будды, откуда открывается живописнейший вид на озеро, и раскинувшийся по его берегам парк. Но и сам коридор непрост. Его импровизированные стены украшены более чем четырнадцатью тысячами картин, посвященным быту и природе Китая. Еще до Цыси император брал с собой в поездки художников, которые затем переносили сделанные зарисовки в интерьеры коридора. Когда же императрица взялась за восстановление Летнего Дворца, картинам было уделено самое пристальное внимание, для их восстановления она даже отправляла художников путешествовать по стране. Повезло Коридору и во время Культурной Революции - недостаточно соответствующие времени рисунки были покрыты известкой, но не уничтожены, чтобы позднее вновь предстать перед взором публики. Говорят, что проходя по Длинному Коридору, ты будто совершаешь путешествие по югу Китая. Поспорить с этим высказыванием трудно - количество, качество и разнообразие картин действительно завораживают. А закончив такой маршрут, можно полюбоваться Мраморной Ладьей, словно пришвартованной у берега. К слову, недалеко от нее есть и причал с обычными лодками и паромами, но которых можно покататься по озеру Куньмин или даже доплыть до центра Пекина. А вот на Ладье во времена Цыси был чайный домик, и чтобы императрица могла любоваться озером с любой ее точки, устанавливалось множество зеркал. Еще один интересный пункт прогулки по Летнему дворцу расположен почти у северного входа в парк, с противоположной озеру стороны Холма Долголетия - это Торговая Улица Сучжоу. Сейчас здесь расположены сувенирные лавки и кафе, а вот во времена императоров здесь устраивался театрализованный рынок для скучающих взаперти наложниц, где они могли прогуляться и поторговаться с переодетыми купцами слугами.
В двух (или одной, если считать от восточного входа) станциях метро от Летнего дворца находится Старый Летний Дворец или Сад Совершенства и Чистоты (Юаньминюань). В отличие от творения рук Цыси он сейчас выглядит скорее облагороженным парком, нежели резиденцией правителей. Большинству приезжающих в Пекин он также известен как сад с руинами дворцов в европейском стиле. На самом деле, здесь было и большое количество традиционно китайских построек, вот только они были деревянными и союзные войска европейских держав сожгли их дотла. Дворцы в европейском стиле здесь действительно наличествуют, поскольку дворцы были каменными, однако находятся на относительно небольшой территории в глубине парка. Почему же именно руины, ведь большинство старинных дворцов восстановлено, пусть даже практически с нуля? Все очень просто. Поначалу не хватило средств. А потом парк оставили как назидание потомкам о том, что бывает от слишком тесных отношений с западными державами. Надо сказать, очень красноречивое напоминание - поневоле задумываешься о том, что на пути к глобализации хорошо бы найти некую золотую середину с самобытностью. Сам же сад - это причудливое переплетение озер, заросших лотосами, по которым плавают лодочки и установлены фонтаны. В отличие от кишащего туристами Летнего дворца, где поневоле хочется пробежать как можно больше павильонов, здесь можно насладиться простором, тишиной и живописными пейзажами.
Великая Китайская Стена и Гробницы династии Мин.
Наверное, Великая Стена является одним из наиболее известных символов Китая, поэтому не посетить ее, будучи в Пекине было бы кощунством. Вопреки распространенному мнению стена вовсе не находится в городе или в ближайших окрестностях. Она протянулась по горам на севере страны на тысячи километров, а в радиусе нескольких сотен километров от Пекина находятся лишь несколько отреставрированных и открытых для туристов участков. Немного поразмыслив, мы отказались от идеи посетить Бадалин - самый близкий и самый известный ее кусок, опасаясь не увидеть стены за толпами туристов. А остановились на Мютяньюй - чуть худшем с точки зрения транспортной логистики, но куда менее распиаренном участке. Принципиальное же отличие Мютяньюй от остальных участков, строившихся в самое разное время (по слухам, даже сейчас продолжается стройка, дабы соединить разрозненные куски - да, да, она не цельная!), - наличие бойниц с обеих сторон, а не только с севера.
Но обо всем по порядку. Чтобы все успеть и не потеряться на широких просторах Поднебесной, мы взяли машину с местным гидом. Как оказалось, с дорожным движением в Китае все совсем непросто. К концу второй недели нашего пребывания в этой чудесной стране мы уже почти привыкли перебегать дороги быстро, крутя головой на 360 градусов и резкими рывками, дабы вклиниться в нечастые паузы беспорядочного движения. Еще одной удачной находкой оказалось прятаться за машиной, следующей параллельным тебе курсом. Прочие условности вроде красного света, пешеходного перехода и собственно людей на нем в большинстве случаев автомобилисты великодушно игнорируют. Со стороны может показаться, что движение в Китае никак не регулируется. Однако это не совсем так. Дабы избежать пробок, в Поднебесной регулируется количество машин. Вам не удастся сесть на машину в одном городе и кататься на ней по всем остальным. В Пекине, например, ее просто не пустят в центральные периметры и будут облагать штрафами. (Если Москва окольцована, то в столице Китая аналогичную роль исполняют квадраты, вот только их куда больше трех, а первый начинается прямо от Запретного Города). Помимо этого, у любого автомобилиста есть как минимум один "неудачный" день недели - день, когда машина с определенной цифрой в номере не должна показываться на улицах, а иначе штрафы! Ну и, наконец, стать автомобилистом куда сложнее, чем просто автовладельцем даже при наличии прав. Получение номера - это в прямом смысле слова лотерея, розыгрыша которой можно ждать месяцами, а там уж как удача повернется. Есть китайцы, которым не везет годами.
Но вот, наконец, мы у Стены. К счастью или несчастью, два из трех дней пребывания в Пекине пришлись на сезон ливней (который длится всего пару дней в году, но удача - госпожа коварная). Приятно, что ливни были теплые, поэтому выплывать по быстро стекающим лужам было немного странно, но зато не душно и не жарко. Впрочем, грех жаловаться - мы успели подняться и даже спуститься на подъемнике (поскольку стена строилась по гребням гор, да и собственная ее высота завораживает, то общий перепад высот довольно значителен) прежде, чем их закрыли в связи со штормовым предупреждением, зато на самой Стене мы встретили от силы десяток туристов на несколько километров. Участок Мютяньюй был построен при династии Мин. Его ширина (как впрочем и остальных) такова, чтобы параллельно могли поместиться три-четыре лошади. При этом верх стены не является ровной площадкой. Это набор лестниц, то спускающихся, то поднимающихся. По легенде, такое устройство - одна из ловушек строителей для потенциального врага, если вдруг он сможет забраться на стену. Видимо, китайские воины были настолько тренированными, что бесконечные пробежки по ступеням не составляли для них труда. Неизвестно как враждебные воины, а вот дружественные туристы сполна оценили коварство древних китайцев. К счастью, каждые несколько сот метров встречается сторожевая вышка, где можно передохнуть, побродив по комнатам, или, что в нашем случае было очень актуально, ненадолго спрятаться от дождя.
Спустившись на бренную землю, мы направились к следующему пункту нашего маршрута - гробницам династии Мин. Главным преимуществом путешествия на машине было то, что своим ходом или с организованной экскурсией сочетать Мютяньюй и гробницы невозможно - слишком далеко они друг от друга находятся. По своей сути гробницы - это целый мавзолейный комплекс, раскинувшийся на площади в 40 тысяч квадратных километров. По ощущениям на территории только одной гробницы можно разместить небольшое поселение, а их там тринадцать. К несчастью, во время нашей поездки Аллея Духов, соединяющая все гробницы в единое целое, была на реставрации, поэтому нам пришлось довольствоваться посещением единственной открытой публике гробницы - гробницы Динлин императора Ванли. По сути это подземный дворец, старательно замурованный и засыпанный землей. Вход в данную конкретную гробницу искали не один десяток лет. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вход таки нашли, ценности перевезли в музеи, и сейчас посетитель может полюбоваться мрачноватой красотой спускающейся в подземелье лестницы, внушительных дверей и нескольких залов с троном императора и императрицы (по традиции - дракон и феникс), а так же местами, где умирали принесшие тело слуги. Да-да, по древней традиции, дабы не вынести несчастья и болезни из обители смерти, переступившие порог гробницы слуги замуровывались вместе с повелителем, причем участь сия была не ужасной, а почетной. Современным туристам дабы не гневить богов и не нарушать покой священного места рекомендуется при выходе переступать пороги ворот мужчинам исключительно с правой ноги, а женщинам - с левой. И не фотографировать людей на фоне гробниц. Впрочем, все эти советы являются не требованиями, а суевериями, в которые кто-то верит, а кто-то нет. По тому же суеверию - если потереть нос черепахе, подпирающей колонну перед входом, то на тебя снизойдет здоровье и благополучие.
Заключительное слово
И вот мы снова в аэропорту. Снова вокруг гомон, шум и очередь. Вот только больше нет паники, а есть легкая грусть от того, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наша поездка в Китай подошла к концу. Но вот что удивительно - почти все летящие назад в Москву - русские. Откуда в Москве берутся китайцы, возвращающиеся на родину, если в Россию летят исключительно русские? И откуда в Пекине берутся русские, если из Москвы они не вылетали? Загадка.
