Курилова Елена : другие произведения.

Индийские записки - 2009

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Кришнаитское паломничество, тяготы и приключения.

  1
  
  Это всё из-за Нармады.
  Сама бы я ни за что не поехала и палец об палец не ударила, чтобы снова попасть в Индию. Наоборот, я собиралась тихо-мирно провести отпуск у телевизора, предварительно затарившись дисками, книгами и кофе с пирожными. На нашем языке это называется "гнить". И я собралась спокойно сгнить, даже заплатила за квартиру и телефон, чтобы избавить себя от беспокойств. То есть, я Индию не хотела, но, оказалось, Индия хотела меня. Зачем я ей сдалась, не представляю, но моя поездка совершилась сама собой, без каких либо усилий с моей стороны. Можно сказать иначе: всё это - милость Гурудева и преданных: Бог решил предпринять еще одну попытку спасения своего неразумного дитя.
  Акция по спасению началась за месяц до этого, когда я приняла приглашение Нармады и приехала к ней на Вьяса-пуджу Гурудева.
  
  Нармадик искусно заманил меня в Екатеринбург, соблазняя немудрящими девичьими радостями: "Будем болтать, ходить в кино и по магазинам. И еще к нам "Ледниковый период приезжает!". Лали купилась. Лали наивна и доверчива. Радостно отпросившись у руководства, я полетела к подружке.
  
  Стремительно приблизившись, когда я ловила ворон у выхода из аэропорта, Нармада меня обняла и заявила, что ей срочно надо в авиакассы - она занималась билетами для группы преданных, отбывающих в Навадвипу на парикраму. Я весело поскакала рядом. В кассах во время переговоров я немедленно впала в прострацию и за беседой не следила, обдумывая, насколько может быть поганым горячий шоколад из автомата, и когда Нармада велела: "Дуня, дай загранпаспорт", бездумно залезла в сумку и вручила ей. И подруга с самым невинным видом оформила мне билеты Сургут - Москва - Сургут и Москва - Дели - Москва. Какое коварство! У меня даже денег не было. Нармадик отстегнул свои со словами "Потом отдашь". И всё. Спустя неделю она уже выкупила билеты на внутренние рейсы в Индии, оформила визу - и полетели!
  
  Кстати, на "Ледниковый период" мы так и не попали.
  Нармадик долго изучал их дворец спорта в разрезе на экране компьютера, выбирая места получше. Я лениво поинтересовалась, есть ли там Президентская ложа, а то я плоховато вижу. Возмущенный Нармадик рявкнул "Здравствуйте!" - что у нее является признаком большого замешательства. Но я даже поленилась объяснить, что как Принцесса Райских планет на меньшее не соглашусь. Нармада решила, что это удовольствие слишком дорого, и мы пошли в кино, где со второго сеанса я её выдернула, утомившись от их бездуховности.
  
  Имечко Дуня, которым меня зовёт только один человек на планете, явилось спонтанно, от чувств. Сначала я думала, что Нармада искренне считает, что меня зовут Авдотья и имя Елена не принимает душой. Хотя она сто раз видела мой паспорт, каждый имеет право на ошибки. Потом поняла, что Дуня это уменьшительно-ласкательное от Джаянти. Русифицированный любовный вариант.
  
  Откуда у меня загранпаспорт? Не носила ли я его в сумке с явной надеждой, а теперь прикидываюсь? Ни фига. Я там всё таскаю. В сумке-то. Фату и паспорт - на случай внезапного замужества; ИНН, пенсионное, документы на квартиру - на случай пожара в жилье; зубную щетку и загранпаспорт - если срочно ехать в Австралию; справку о здоровье - если отправят на Луну; и чётки - если призовут на Голоку. Я девушка серьёзная.
  
  И теперь, не спавши ночь, мне нужно было мчаться в аэропорт, потому что в пять утра у меня самолет в Москву. Там мы встречаемся с группой и вечером отбываем в Дели. Меня корчило от одних воспоминаний, но... если так всё сложилось, отказываться было уже неприлично. Отпуск в нужное время, денег достаточно, ребенок пристроен под крыло бабушки и даже на мои сомнения "ехать - не ехать" получено твёрдое благословение мамы "ехать"! Что ты будешь делать. И маячил перед глазами рекламный щит из Екатеринбурга: "Ты можешь себе это позволить".
  
  2
  
  Так исторически сложилось, что наши рывки за духовностью осуществляются глухой ночью или под утро, в тёмное время воров, предутренних суицидов и первой гаятри. Естественно, мой самолет отбывал в Москву в пять утра, естественно, в Дели мы прибудем ночью, а о дальнейшем и подумать страшно. Каждого из нас ждали три перелета и, минимум, две бессонные ночи. Это немного утомительно, учитывая, что нам не по шестнадцать и большинство не употребляет стимуляторы.
  
  В Шереметьево, покидая самолёт, я думала, как теперь быть? Следующий рейс, рейс в Дели, только в шесть вечера, неужели придется просидеть весь день в аэропорту, карауля собственный багаж и безнадежно мечтая уснуть? Когда прибывали остальные, я не знала. Что делать - тоже. Но Бог уже всё устроил: выйдя в зал, где получают багаж, у уже пустой ленты транспортёра я увидела Ядувара прабху - к моему счастью, он забирал свои вещи последним, иначе они бы ушли и мы разминулись. В сторонке его дожидалась жена - Гандхарва диди. Я очень обрадовалась и бросилась к ним.
  
  Об этой паре хочется сказать особо. Они очень красивые. Такое редко случается, когда внешняя красота соответствует внутреннему настроению, и таковы оба супруга. И оба они спокойны и гармоничны. Напомню, что Ядувар был одним из организаторов одесского фестиваля в прошлом году, а Гандхарва играла Радхику в том безумном спектакле по Кришна-лиле, когда от хохота тряслись стены. Я не знаю более никого, кому можно было доверить эту роль. А упомянутый хохот вызвала, конечно, не она, а эти хулиганы-устроители, звезды российской драмы Махабала прабху в роли Абхиманью и Нармада диди в роли Джатилы.
  
  С такими людьми приятно общаться, с такими спутниками хорошо путешествовать. Учитывая, что у Ганы прекрасный характер, а Ядувар относится к тому редкому типу мужчин, которые автоматически берут на себя ответственность за всех женщин, которые находятся в круге их внимания. То есть, он таскал сумки не только свои и жены, но и мои, а также сестры Ганы Лены, которая приехала в Москву раньше и потом к нам присоединилась. Рыцарство не прикроешь, благородство говорит само за себя. Ядувар, имея под опекой небольшую стайку голодных женщин, организовал кормежку и культурную программу для дам: повез в вегетарианский ресторан "Авокадо", обнаруженный им на просторах Интернета.
  
  Ресторан "Авокадо" находится на Чистопрудном бульваре, дом 12, корпус 2 (на правах рекламы). Мы вышли из метро и отправились искать заведение. Тут мое внимание привлекла женщина, по виду чеченской национальности, но не исключено, что и таджичка, сидящая на обочине со спящим ребенком на руках. Мне сразу стало не по себе. Весенний гомон птиц отошел на второй план, душа потяжелела, свет померк.
  
  Как-то по телевизору показывали расследование профессии нищих. Одна из действующих квалификационных групп - это "мадонны". Женщины, собирающие подаяние, имея на руках детей, арендованных у наркоманок и алкоголичек. Чтобы дети не плакали и не мешали работать, их обкалывают наркотиками и снотворным. Вечером возвращают запойным матерям. Те часто забывают их покормить. Обычно беспомощные инструменты "мадонн" умирают от голода и ЖАЖДЫ. Умирают от жажды, можете это себе представить? Они никому не нужны, они вынуждены "работать" с первых недель жизни, они умирают на глазах у нормальных людей, нас с вами, просто прохожих, которые об этом даже не догадываются.
  Я тормознула и сказала: "Мне надо позвонить". Как позвонить в милицию в Москве с сотового, зарегистрированного в Сургуте? Пока мы решали этот вопрос, дошли до ресторана, и я попросила разрешения позвонить с их телефона. Администратор вначале насторожился: редко случаются клиенты, которые готовы звать милицию, еще даже и не отравившись ни разу. Я объяснила, мужчина дал мне трубку. Несколько сбивчиво я объяснила дежурной в чём дело, уточнила у администратора адрес ресторана, на просьбу назвать контактный телефон, сообщила, что сами мы не местные. Дежурная вызов приняла. Надеюсь, через десять, максимум двадцать минут улицу прочесал экипаж ППС. У нас бы так и было - в Москве не знаю.
  Гражданский долг я исполнила, мне стало легче и потянуло изучить меню.
  
  Хороший ресторан, отличная вегетарианская кухня. Уходя, потяжелевшие от роллов и ананасного десерта, в книге "Восторгов и пожеланий" оставили благодарность и предложение включить в меню и хотя бы несколько индийских блюд.
  
  Среди наших перемещений по Москве меня сильно удивила новая электричка, не имеющая ничего общего с этим советским словом. О нет, это обитель сверхскоростей и комфорта, просто "Назад в будущее!". Перемещается от Шереметьево до Савеловского вокзала. Находится где-то в запределье, а не в серой и замызганной весенней Москве. Мы некоторое время изучали моды по каналу "Фэшн" на большом экране, заценили модный туалет (я имею в виду санузел, а не костюм), потом погрузились в гаятри. Мимо нас деликатно прошуршал проводник с напитками... Фантастика!
  
  Забравши багаж, перебрались в Шереметьево-2, где состоялась бурная встреча с Махабалами. И об этом дуэте, вернее, квартете, хочется сказать особо и с радостью. Махабалу я успела искренне полюбить еще в Одессе, теперь я узнала всё их семейство и счастлива, что у меня такие друзья. Жену Махабалы прабху зовут Сита диди. А про себя я звала её Сита Деви, так, мне кажется, правильнее. В этой молодой светлой женщине очень сильно материнство, и, видится мне, кроме 11-летней дочки Арины и 4-летнего сына Тёмы, её облепляют еще стайки разномастных малышей. Еще я для Ситы придумала погоняла "Ситечко" и "Ситчик", но поскольку клички довольно фривольные, а наши отношения не столь близки - вслух эдак никогда не оскорбляла.
  Среди Махабальских мне импонируют все, но особенно самый взрослый и серьезный человек в семействе - Тёма. У меня даже язык не поворачивается назвать его пупсиком. Скорее маленький мужчина с характером и чётко сформированным взглядом на жизнь. Когда четырехлетний кроха изрёк: "Мне, максимум, два кусочка", я чуть не рухнула. И подумала, как мало мы еще знаем о детях. А о детях преданных - особенно. Глядя на них, можно подумать, что четыре года - это возраст предельной зрелости. После этого мы только глупеем.
  
  
  3
  
  Вскорости подошли Кришнадас с Нармадой.
  Нармадик, конечно, в образе горнолыжницы. Батя, как всегда, серьезен.
  Наша компания из десяти человек, уверена, доставила много приятных минут аборигенам аэропорта. Мы долго обнимались, целовались, охали и громко перекрикивались, стоя в метре друг от друга. Тут же затеялись кормить детей, изучать ассортимент кафешек, бегать на второй этаж в "Крошку-картошку". Потом стали переодеваться, повытаскивали шлёпанцы веселых расцветок. Зимние вещи решили сдать в камеру хранения. На три недели. Для чего практичная и заботливая Сита предусмотрела огромную челночную сумку, в которую можно было засунуть половину группы.
  В мега-баул кидали пальто, куртки, пуховики, ботинки с носками и расталкивали шарфы по углам. И место еще оставалось. Сумку мужчины отвезли на каталке в камеру хранения и сдали. Махабала заплатил за всю ораву, угрожая собрать деньги по возвращении. Осталось только дождаться регистрации.
  
  Мы летели Аэрофлотом, рейс был полупустой - всего 60 человек на весь самолёт. Поэтому я вольготно разложилась на трёх креслах и мирно проспала все шесть часов перелёта, проснувшись только на ужин.
  В Дели мы приземлились поздно ночью. Ну, как обычно. Получили багаж и сползлись в одно место, на кресла. Дальше нам следовало перебираться в другой аэропорт - оказывается, есть второй! - и лететь в Калькутту. До следующего рейса оставалась уйма времени. Пошли обменяли доллары на рупии. Это лучше всего делать именно здесь, в аэропорту, здесь самый выгодный курс. Тем более, в Индии пропасть мест, где невозможно обменять доллары.
  Потом с девочками посетили туалет, опасаясь "индийской тётеньки". В туалетах индийских аэропортов есть такая должность - туалетная тётенька. Она лежит там на лавке, выдает туалетную бумагу и нежно просит денежку. Как можно жить в туалете, не представляю. Тем более, с их представлениями о чистоте - мол, после каждого ка-ка сразу омовение, очистительные мантры и глубокое погружение в Гангу. Нечистота бытия женщину ничуть не смущала. И я очень сомневаюсь в её ежеминутных омовениях. За узкими спинами подруг я хитро избежала сортирной таможенницы и вздохнула с облегчением. После обмена валюты мелких денег не бывает, а каждый раз отстёгивать сотню, так я не наивная первогодка.
  
  Время икс. Группа как по невидимому сигналу подняла ноги на сиденья, выпрямила спины и погрузилась в гаятри. Потом консультировались с работниками аэропорта насчет наших дальнейших передвижений и наёму транспорта. С индусами весело. По виду трудно отличить, кто за что у них отвечает. Они никогда не спешат и не нервничают. И всегда рады поговорить, даже если обсуждаемый вопрос не имеет к ним никакого отношения.
  
  Еще в России Махабала получил письмо, что наш следующий рейс, который Дели - Колката - откладывается. Мы должны были улететь без пятнадцати десять, а рейс перенесли на час дня. Мужчина в форменной чалме кивал на вопросы, но помочь ничем не мог, предлагая перебраться во второй аэропорт и выяснить там. Махабала заартачился, убеждая нас, что тот аэропорт значительно хуже этого, и лучше подождать здесь. Просидели два часа. Потом наняли машины и поехали. Город просыпался, я глядела по сторонам и радостно подпевала звонкому тенору Махабалы: "В юном месяце апреле, в старом парке тает снег и-и крылатые каче-ели начинают свой разбег!". Хотели перейти к пионерским песням, но Сита запела бхаджаны и некоторое благочестие было восстановлено.
  Обозревая окрестности, я сделала открытие, что Дели таки город, а не сплошные трущобы, но пока еще не была уверена.
  
  Во втором аэропорту оказалось очень даже неплохо. Мы устроились на очередных креслах, поставленных по периметру - как раз для нашей маленькой компании, и загородились тележками с багажом. Пошли покупать провизию.
  Внимание! Индусы - вруны и обманщики, об этом никогда не стоит забывать! Мы покупали сэндвичи, я спросила сколько, продавец ответил, я протянула деньги, отслюнив несколько бумажек из пачки рупий. Он дал сдачу. Тут же за моей спиной возник бдительный Нармадик и стал всё это дело пересчитывать. Оказалось, продавец меня надул почти на сто рупий! Ему указали на "ошибку", и он, ничуть не смутясь, отдал лишнее. С этим вы будете сталкиваться всегда и везде. Вас будут обманывать, вас будут обкрадывать. И в отличие от "голубого воришки" Ильфа и Петрова из "Двенадцати стульев" они никогда не смущаются. Обдирать будут беззастенчиво.
  
  Видите ли, в Индии не существует понятия "порядочность". Его просто нет. Это очень мило, что они такие беззлобные и дружелюбные, но очень напрягает, когда тебе улыбаются и врут в глаза. Например, на Западной Украине, нас, москалей, ненавидят - ну так и не прикидываются. Их ненависть очевидна, и знаешь, чего ждать. Когда обсчитывают отечественные продавщицы - начинается ругань, и тоже всё понятно. Но в Индии твои "братья" и "сёстры" одной рукой тебя обнимают, другой лезут в карман. И всё это честно глядя в глаза. Хоть бы раз покраснел кто.
  
  Например, покупаешь гирлянду, девчонка улыбается и здоровается: "Харе Кришна!". Ты спрашиваешь: "Китна рупия?" Тен рупия. Даешь десятку, она качает головой и сухо бросает: "Твенти". Ах ты зараза! Только что десять было! Нет, вам показалось, матаджи. Убила бы. Даже не убила, а просто противно.
  
  Еще иллюстрация. Вы снимаете комнату. Хозяин, конечно же, вайшнав, у него на полочке портрет Гурудева, он ваш духовный брат, руки молитвенно сложены, говорит, что комната стоит 200 рупий в сутки. На следующий день он заявит, что 300. А про 200 он ничего не говорил. Он вышвырнет вас на улицу, если вы не доплатите.
  Мы в таких ситуациях ходили за Садху Махараджем (экс-Парджанья прабху) и звали его возглавить переговоры. Оторвавшись от толстой книги, индус уступал вайшнаву в шафране, заверяя, что мы его не так поняли. И снова, как ни в чём ни бывало, углублялся в Священное писание.
  
  Рикша до Матха готов довести за двадцать рупий, подъезжаем, отдаёшь двадцатку, он держит ее на вытянутой ладони и глаза его широко раскрываются, будто он увидел жабу. Он в шоке. Смотрит на банкноту как на поганого паука и просто таки не может поверить своим глазам... требует еще двадцать. Иначе может вообще не взять деньги, а взять в осаду дом. Он с товарищами сядет под дверью, достанет папиросы и будет дожидаться, пока ты не дозреешь. Они станут орать и махать руками, жаловаться хозяевам. Если это не шантаж, то что это?
  
  Официанты в отеле никогда не приносят сдачу полностью, уверенные, что мы дебилы, и не умеем считать. Или что это их честно заработанная доля? То есть, они сами себе выдают чаевые.
  
  Трудно уважительно разговаривать с ворами. Противно, когда так ведут себя все. Что подлость - национальная черта. Непривычно, что у целого народа нет чувства собственного достоинства.
  
  Однако мы всё же встретили людей, которые ведут себя иначе. В Джаганнатха Пури на пляже рядом устроилось семейство. Женщины в пенджаби, мужчины в чалмах. Как ни странно, они не прыгали вокруг нас как обезьяны, не таращились и не орали. Вели себя как нормальные люди. Мы долго решали, кто они - сикхи или мусульмане.
  
  
  4
  
  Рейса в Колкату - это настоящее название города - мы дожидались долго. Многие уснули. Вымотались уже порядочно. Гана с головой накрылась большим чадаром, и мы поглядывали на неё - не задохнется ли. Кришнадас, прикрыв глаза самолетной повязкой, приткнулся на плечо жене, Нармадик в это время слушала песню Цоя "Если есть в кармане пачка сигарет" и сурово глядела в окошко плеера. Мне не спалось, я маленько вздремнула по пути в Индию, но функционировала плохо, с перебоями. Ведь путь неблизкий - настоящее путешествие.
  
  Раньше ведь как, люди путешествовали месяцами, и даже по России, например, из Москвы на Север - годами. Могли прочувствовать Дорогу. Сейчас, когда жизнь (и карма) многократно ускорились, нам, чтобы добраться из сердца России, кружным путём через Москву в индийскую глубинку, требуется всего двое суток. Но и мы уже не те. Мы ослабевшие цивилизацией, малоподвижным образом жизни, отравленным воздухом, искусственными продуктами, болезнями. Мы слабенькие. Эти двое суток даются с трудом, являются серьезным стрессом для организма, изматывают нервы. Тем более прыжок из Зимы в Лето. В Москве было -10, в Дели +27. Мои спутники клевали носом, сопели с открытыми ртами, запрокинув головы, в ногах отца свернулся калачиком Тёма, Махабала мужественно спал, не двигаясь. Вместе со мной бодрствовала Арина. Дети легко переносят тяготы пути. Они их особо не замечают, если родители рядом. Для них мир только открывается - он полон чудес. Их восприятие свежее и цельное - зачастую они просто не в курсе, что это трудно.
  
  Ждать еще полтора часа - все задрали ноги на багаж, возвышающийся на тележках. Группу венчали пятки.
  
  Нармада дала мне плеер - слушает всякую попсу. Нашла мне Цоя - я протащилась. Эх, взять бы с собой сборник отечественного рока! Но таскать с собой еще и плеер или фотоаппарат для качественных снимков - это слишком много. Я предпочитаю обходиться мобильником. Вообще, в этот раз я постаралась максимально облегчить багаж, две недели думала, что брать, что - в баню. В итоге, всё равно не угадала - чёртов спальник здорово попил мне кровь, но так и не пригодился ни разу. Хорошо, что дружески настроенные прабху помогали с чемоданами, иначе ей богу где-нибудь бы выбросила с психу и дальше передвигалась налегке.
  
  Дождались. Зарегистрировались. Выясняли в компании "IndiGo", принимаются ли электронные билеты. С обратным рейсом могли возникнуть проблемы. У "Индиго" синяя стойка, крупные рисунки - яркая компания. Что-то мне подсказывает, что среди индийских дизайнеров встречаются гении. Вообще, с колористикой у индусов всегда было хорошо. Их чувство цвета - безупречно. И часто неожиданно, когда они комбинируют несовместимые оттенки... и получают сказочные Храмы, бесценные ткани и ослепительные украшения.
  
  Сидели еще в накопителе, где Махабалы затеялись петь и дурачиться. Втроём с Нармадой они так резвились, что я достала свою розовую тетрадку и строго черкнула: "Русские похожи на индусов? Скорее на детей, вдруг отпущенных на свободу". На самом деле, ничего я тогда не написала, это я сейчас написала. А тогда смеялась со всеми и аплодировала нашим звёздам.
  
  Нас долго везли по лётному полю - вокруг до горизонта красуются разноцветные индийские самолёты; их наличие стало для меня открытием. Только слезли с верблюдов - и рванули в небо! Перспективная нация.
  Подошли к самолёту, прикололись: лётчик наполовину вылез из окошка и протирал лобовое стекло тряпкой. Еще наблюдение - в индийском самолёте открывают ОБЕ ДВЕРИ, чтобы народ не жарился на солнцепёке. Такого я никогда не видела. В наших даже в сорокоградусный мороз открывают только ОДНУ ДВЕРЬ. И народ толчется возле трапа и ждёт, когда запустят внутрь, в тёплое нутро. Ну это как с машинами - русские всегда лезут в одну заднюю дверь, хотя там две - по бокам. Но лезут всегда в одну, а вторая либо от застоя замыкает либо заблокирована. А индусы открывают в своем самолёте две двери, подкатывают два трапа, и пассажиры быстро заполняют лайнер.
  
  Как я люблю самолёты! Аэропорты! Летать! Обожаю. Тут я тоже с удобствами устроилась возле Кришнадасов, вестимо, возле прохода, и начала изучать стюардесс. Хороши девушки. Но с обычным индийским нюансом - в слишком больших туфлях, которые сваливаются с ног. Не знаю, с чем это связано, но туфли являются камнем преткновения имиджа небесных ласточек. То ли потому, что они привыкли ходить босиком, то ли шить западную обувь еще не научились, то ли их стилист тайный женофоб, но туфли у них страшные, с сильно отстоящими назад каблуками, разношенные и кривые. Поэтому девушки ходят, загребая ногами и пришлепывая. Я всё боялась, что какая-нибудь упадет.
  
  Остальные пассажиры изучали их точёные фигурки, затянутые в белые блузки и короткие синие юбки. Обилие косметики им очень идет, говорят по-английски, смешливы, услужливы. В журнале Аэрофлота я прочитала, что стюардессы самая любимая мужчинами женская профессия. Мужчины так-то немного наивны: их обслуживают, приносят попить и укрывают пледиком, им улыбаются - и они покупаются на эту иллюзию заботы. Психологически создается ощущение, что эти женщины готовы исполнить любой их каприз. Служение в чистом виде. Это подкупает. И приземлившись, миллионеры предлагают стюардессам руку и сердце.
  Можно подумать, они и дома будет приносить им кофе и обещающе шептать: "Чего желаете?".
  Стюардессы очень лихо выходят замуж за тех, о ком другие женщины могут только мечтать: за богатых бизнесменов, актёров, известных политиков, принцев крови.
  
  Минус - в индийских самолётах не кормят. Только воду бесплатно разносят, а сэндвичи и лимонад - за отдельную плату. Тут же из их нехитрого ассортимента товаров Нармадик прикупил солнечные очки и водрузил себе на нос. Красота. И стоит копейки.
  
  Фух, Колката... Жара. Всё залито солнечным светом. Пора выбираться из аэропорта и искать транспорт, чтобы добраться до Навадвипы засветло.
  
  
  5
  
  Из аэропорта выдвигались, конечно, уже чуть покачиваясь. Перешли дорогу к стоянке машин. Устаканились под яростным солнцем. Я приткнулась к крохотному скособоченному прилавку, изображающему из себя "контору", чтобы забыться в его тени. Нас зазывали открытыми дверцами сотни "Амбассадоров" - самых забавных автомобилей Индии. Вело- и моторикши, а также "Амбассадоры", на выбор, могут быть выдвинуты на "Национальный автосимвол" страны.
  В одном фильме по индийскому телевиденью я видела, как герой разъезжал в большом счастье в новенькой, только со станка моторикше, и сладким голосом спивал про любовь. Сразу видно, современный человек в цивилизованной стране! Рикша-то новенькая, чистенькая, кра-си-вая! Так-то они конченные совершенно. "Амбассадоры" же выглядят лучше - они всё-таки машины. Все как один белые, модель - отпрыск предка "Москвича", вступившего в запретные отношения с "Победой" и "Волгой" пятидесятых годов. Этакий вот красавец, сразу хочется затянуть: "А я ид-уу, шагаю по Москве-е"... но ни сталинок, ни стиляг не видно. Годы уже не те. А ностальгия - вот она. "Амбассадорам" я улыбалась, как старым друзьям, малость впавшим в маразм и выпавшим из своего времени. Но от этого еще более милым.
  
  А вот водители их милыми и забавными не выглядели. В Индии же что главное? Правильно, деньги! И индийские бомбилы, в отличие от русских, не пьют и абсолютно не страдают наплевательским отношением к деньгам. А у нас есть такая удивительная черта. Есть, есть. Индусы рвут деньги из рук, а наши частники, когда с ними расплачиваешься, ОТВОРАЧИВАЮТСЯ. Не демонстрируя никакого интереса и как бы даже впадая в грусть. Сколько заплатишь - столько и ладно. Засунул бабки в карман, не пересчитывая, и дальше поехал. Такого беспредела индусы не приемлют. Это для них немыслимо. Разве что за руль сядет отреченный садху (если такое возможно), но... что-то мне подсказывает, что и в нём проснётся национальное самосознание.
  
  Переговоры с водилами шли второй час. Кришнадас со товарищи бросался в гущу шофёров, потом возвращался, потом опять кидался - представление затягивалось, а чтобы все получили удовольствие сил уже не было. Договориться о цене, дождаться джипов и не повестись на "Амбассадоры" - в Индии дела быстро не делаются.
  Эдак мы проторчали с час, вяло наблюдая сценки из жизни таксомоторов. Наконец, прибыли еще машины, мы распределились, (некоторые со стоном) загрузились и поехали в Навадвипу.
  
  Колката (Калькутта) - город, насчитывающий 45 миллионов жителей. Если верить Кришнадасу прабху, конечно. Его узкие улочки забиты пробками, в которых сигналы машин смешиваются с мычаньем коров и криками рикш. От этой какофонии если кто еще не чокнулся - рехнётся окончательно. Выдержать такой шум можно, только имея большой опыт за плечами. Отечественные беспредельщики кажутся эталоном интеллигентности, когда врубают металл в авто на полную громкость. Носятся, рычат - как дети малые, ей Богу. Дверцы-то закрыты! Ха-ха. Но в любимой стране Господа нашего всё звуковое сопровождение НАРУЖНОЕ. Шум такой, такие, Господи, прости, запилы, что у видавшего вида металлиста глаза на лоб вылезут!
  
  Наш водитель лихо срезал повороты, на дикой скорости мча нас в даль. И выбирал, умница, какие-то закоулки! Не пошел по центру, а то бы мы надолго застряли. Я крутилась, пытаясь устроиться поудобнее. Мы сидели с Нармадой на заднем сиденье. Как белые люди, между прочим ехали - не двадцать человек в машине! Глядела в окно. На Навадвипу похоже - дворцы с ободранной штукатуркой. Проезжаем школу. Пальмы со всех сторон, заборы, гражданочка в сари... Выбрались из города, сплошные поля. Начинает вечереть. Глазки слипаются, Нармада укладывает меня спать. Я устраиваюсь головой у нее на коленях и засыпаю.
  
  Наши справки:
  Калькутта
  Калькутта - это один из самых крупных городов мира. Его площадь 591 кв.км., берега растянулись почти на 150 км. вдоль реки Хульи. Основные языки - урду, бенгали и хинди.
  В 2001 году город Калькутта был переименован в Колкату.
  Здесь расположена национальная гордость - городская библиотека, книжный фонд которой составляет несколько миллионов книг, древних рукописей и манускриптов. При чем численность книг с каждым годом безостановочно возрастает. Все образцы книг и периодических изданий, выходящих в Индии в обязательном порядке попадают в архивы библиотеке и становятся доступными для широкой общественности.
   Одна из основных достопримечательностей - Музей Индии. Музей поделен на несколько подразделов, каждый из которых отвечает определенному направлению.
  В Калькутте очень развита промышленность, здесь производят бумагу, металлические изделия, разную химию и текстиль.
  Население города в нынешние дни составляет примерно 11 миллионов человек.
  
  Амбассадор
  "Амбассадор" создан конструкторами компании "Хиндустан Моторс" в 1956 году. За полвека машина, внешне очень похожая на российский "Москвич-407", не претерпела каких-либо изменений. И сегодня можно увидеть как на "Амбассадоре" разъезжают члены правительства Индии, включая премьер-министра страны.
  
  
  6
  
  Мы прибыли. Путешествие ТУДА закончилось.
  По Навадвипе ехали в полной темноте - в районе вырубило электричество.
  Интересно, что даже в таких условиях все как-то ходят и рикши мотаются туда-сюда - без аварий и ДТП.
  Уже возле Матха впотьмах прыгали светлячки - лампочки и фонари - тут я смутно помню, народ себе подсвечивал и мелькал, как в каком-то безумном сне. Сумасшедшие толпы, так что не протолкнуться, и такой шум, что себя не слышишь. Я чуть не оглохла и не ослепла, выпав из теплого салона машины в воронку циклона. Все орут одновременно, пихаются, в ухо: "Риска! Риска!", охранники держат ворота, дрожащие под напором толпы, Храм за спиной переливается всеми цветами радуги... И все это в темноте. В некотором шоке я заоглядывалась - наши были чуть живы. Выволокли багаж, как-то растерянно потоптались - надо было устраиваться на постой.
  Когда я оказалась на твёрдой земле и нашла свои чувства, заметила Амиту и Палику - моих индийских друзей.
  
  Вот интересно, как проявляются чувства. Часто близкие люди, расставаясь не плачут, а встречаясь, ведут себя так, будто расстались вчера. Или час назад.
  - Привет, - сказала я Палике.
  Палика кивнула:
  - Как доехали? Джаянти, я нашла тебе комнату.
  - Ага, - сказала я без всяких эмоций, - спасибо.
  На том сладостная встреча друзей, которые не виделись полтора года, закончилась. Это смешно. Я так по ним скучала! Всё вспоминала, как мы, юные следопыты, исследуем внутреннее пространство гатов... Даём десятку садху, спрятавшемуся от всех на Говардхане... Лопаем пирожные в бедной сакле...этой... келье.
  
  Мы втащились в пределы Матха, я с беспокойством крутила головой - куда дальше? Наши забронировали места заранее - в отеле "Тримурти". Я наивно посчитала, что это где-то рядом. Как выяснилось, "Тримурти" расположен где-то ближе к Дели, ехать туда минут 15 - 20 минут на рикше.
  - Надо посмотреть там условия, не понравится, пойду в твою комнату, - решила я.
  Все вместе, не считая Кришнадасов, погрузились на рикш и поехали в отель. Уже тогда переговоры с местным населением Палика взяла на себя. Какая девушка! Мне бы так! Самостоятельно выучила бенгали по университетскому учебнику, скорректировав познания живым общением. Говорит бегло и уверенно, за словом в карман не лезет, мгновенно строит распоясавшихся продавцов и рикш в колонну по четыре. Только так! Иногда Палика устраивала такие показательные выступления, что пол улицы аплодировало.
  А иначе нельзя. К тому же, Амитовы тут живут постоянно, и если позволить местным задрать цены и сесть себе на шею - потом сильно аукнется. Нет, они уже сами аборигены. Они тут живут и всё про всех знают. Сколько стоит доехать, почем нынче фрукты, сколько давать за комнату...
  Думаю, белая девушка с русой косой, одетая как замужняя хинду, изъясняющаяся на родном языке Вишнуприи, не раз ставила их в тупик.
  
  ...Мне казалось, это бред. Рикши пробивающие темные коридоры Навадвипы. Размягченная в расслабоне действительность... Огромная луна среди крыш. Пальмы. Ущипнуть себя, что ли?
  
  С гиканьем притормозили у "Тримурти". На последнем издыхании вползли на этаж. Чего я попёрлась, спрашивается? На фиг мне душевая с унитазом, если они так далеко от Матха?
  Изучив огромную кровать, занимавшую всю комнатку (мы должны были жить вместе с Леной, сестрой Ганы Ядуваровой (звучит как имя с фамилией), я повернулась к Палике:
  - А что за комната?
  - Недалеко от Матха. Частный дом. Там РамТуласи из Красноярска живет. Но ей платить дорого, она просила ей жилицу подыскать. Приличную.
  - Поехали. Но сумки оставлю пока здесь. Если что, завтра перееду.
  Дались мне эти сумки!
  Чета Ядуваров и Махабалы с детишками остались, а мы погнали обратно. В тот вечер мы только и делали, что носились по Навадвипе. Рикша, наверняка, внёс нас в список постоянных клиентов маршрута "Гаудиа Матх - Тримурти".
  
  Ночь вступала в свои права, Туласи уже собралась на боковую. Тут мы стали голосить под окнами: "Туласи! Туласи! Это мы, откройте!".
  Домик чудесный. Белый, двухэтажный. Очень красивенький. И находится в пяти минутах ходьбы от Храма. Наша комната на первом этаже, она просторней, чем в "Тримурти", и тоже с басрумом.
  С глубоким вздохом мы крикнули рикшу - ехать за проклятыми сумками.
  Далее случился скандал. По приезду к отелю, этот негодяй с цигаркой решил с нас содрать дополнительно. Не взял оговоренную двадцатку, пучил на нее глаза, что-то там бормотал и дергал лицом. Палика послала меня за сумкой, взяв удар на себя. К месту событий подтягивались кореша негодяя. Они тут же устроили сидячую демонстрацию, нервируя хозяев заведения. Но не на ту напали! Палика, сверкая очами, резко сказала: "Мы договаривались за двадцать! Ты согласился! Чоло, Пакистан! Гуд бай!". И с гневом захлопнула дверь!
  Не было двери, но ветер поднялся.
  Я струхнула, конечно. Лопотала, что, может, им заплатить... может, не надо... а сама умирала над "Чоло, Пакистан" (модное уничижительное ругательство в Индии) и гордым "Гуд бай!" напоследок.
  
  Как повезло Амите. Пока он корпеет над лекциями и с выражением бухтит в микрофон "Радио Кришны", Палика ведет бессмертный бой с бытовыми трудностями.
  
  Посрамленные белой, рикши свернули демонстрацию и рассосались. Мы выглянули на улицу.
  
  - Чисто?
  
  - Ага.
  
  - Погнали.
  
  И мы снова поехали к Матху. О чём мы только не говорили! Времени пообщаться было достаточно. Что приятно с друзьями - это полное взаимопонимание. Мы будто продолжили разговор, прерванный полтора года назад. Не надо объяснять и разжевывать, что-то доказывать, спорить - мы говорим на одном языке, и это то, что действительно ценно в подлунном мире.
  А Туласи уже спала. Добудились, ввели меня внутрь, втянули сумки. И вскоре я отдалась во власть комаров, которые к утру изгрызли меня до костей.
  
  7
  
  Утром я мрачно изучала телесные повреждения, а Туласи осторожно выспрашивала, нет ли у меня нервных расстройств, а то я всю ночь дёргалась. Еще бы не дергаться - я забыла средство от комаров купить. Огромные бенгальские комары, москиты и оводы слетелись со всей Навадвипы, чтобы мной полакомиться. Даже дрались между собой за особо сладкие кусочки. Но и им от меня досталось. Я дорого продала свою кровь.
  
  На рассвете здесь подниматься легко, гораздо легче, чем дома. Не знаю, с чем это связано, но проблем с пробуждением в четыре-пять часов утра не было. Я выходила из дома и шла в сторону Матха.
  
  Непривычно, тропики. Даже ранним утром здесь не хватает свежести. Даже до рассвета слишком душно, парит, пальмы и дома тонут в густом тумане.
  
  Похоже, народ, прижившийся к Храму, пока еще не очнулся, не вошел в полную силу. У колонки моется мужчина, длинный ряд торговых палаток еще чешется и зевает. Люди группками пьют чай с молоком. Потихоньку они приходят в себя, открывают свои палатки с вывешенным или выставленным товаром. Зазывают пока слабо, без истинного вдохновения, для порядка. Здесь продают воду в бутылках, одежду, божества, посуду, ближе к Матху продукты - овощи, фрукты, печенье. Горячее молоко. Конечно же, исконную продукцию Навадвипы - ткани, сари, и эту штуку для купания, забыла, как называется, с характерным рисунком в клетку. Стоянка рикш волнуется, они тут же с криками бросаются наперерез.
  
  Глядя на их привычную истерику, я всё пыталась понять, то ли они дебилы, то ли считают дебилами нас. Если человек идёт к Храму и собирается войти, разве это не значит, что он хочет войти? Разве это признак того, что собирается выйти? И куда-то ехать? Или они считают, что мы настолько глупы, что не отдаем себе отчета в своих действиях? То есть, мне надо куда-то ехать, но я об этом не знаю, и мне надо гаркнуть в самое ухо, чтобы я об этом догадалась. И я такая: "О! Да! Мне же надо ехать! Рикша!".
  Или им не хватает смекалки, наблюдательности и терпения, чтобы провести хотя бы беглый анализ поведения паломников?
  Жизни в них много, вот что. Это ж сколько надо иметь энергии, чтобы с утра до вечера не только педали крутить, но и глотку драть?
  
  Интересно, как тут всё разрослось. В прошлый раз, когда я приезжала, торговли было гораздо, несравненно меньше. Теперь здесь настоящий рынок с ярмаркой и центр культурной жизни. Торговля нацелена с одной стороны на белых, даже гопи-дрессы появились. С другой - на местное население. Именно для бенгальской молодежи развернулись лавки дешевых украшений. Они такие уморительные, что я не брезговала толкаться рядом с соплячками в драных платьях и разглядывать пластмассовые драгоценности. Магнитофон орал что-то умильно сладострастное. Матерчатую стену украшали плакаты звёзд индийского кино вперемежку с Радхой-Кришной. У меня уже давно возникло подозрение, что индусы не видят разницы или она для них несущественна. Продают и детскую одежду западного типа, ужасней которой нет ничего на свете. Разве что взрослая. Эти джинсы по решению ООН следует подвергнуть геноциду. Массовому уничтожению, безжалостному и беспощадному, чтобы ни одни не выжили. А то они снова расплодятся.
  
  Рыночек так разросся, что у него появились ответвления, один такой тупичок венчает пиццерия! Вечером она превращается в кают-компанию и собирает группки друзей, единомышленников и земляков. В пиццерии подают блюда индийской, американской и китайской кухни. Самое распространенное и дешевое - чао мин - жареная лапша с овощами. Самое дорогое - пицца. Нравы здесь простые - стакан чая можно ждать пол дня. Я раз не выдержала и забрала деньги обратно. Подошла к прилавку и рявкнула: "Мани!". Парень помялся, крякнул, махнул на кухню, чтобы несли чай. Но я была непреклонна: "Файв рупис. Быстро!". Вернул, куда деваться. И я пошла воду покупать.
  Пиццерия Чайтанья Сарасват Матха, расположенная неподалёку, практически такая же, с единственным отличием. У стойки висит плакат с десятками сортов мороженого и английской надписью "Греховное торжество".
  
  У пиццерии расположилась лавка "Товары из Пури" - жемчуг, фонарики и панно с Божествами Джаганнатхи. Иногда я сюда подходила, чтобы полюбоваться. Хозяин с готовностью вступал в игру, а я крутила драгоценную бусинку, морщила лоб, цокала и ворчала: "Ноу раунд, сильно приплюснутые, а тут вообще склеенные из половинок!" (первичные знания о жемчуге я почерпнула у Туласи, прожившей в Пури несколько месяцев, и теперь умничала на всю катушку). Хозяин тоже прицокивал, прищелкивал, жег бусины зажигалкой, только что не грыз. Качество меня устроило, я взяла несколько ниток для подружек, хозяин с сыном прикрепляли к ним замочки, и старик еще сокрушался, что ничего не видит, годы уже не те.
  
  Еще один переулок развернулся настоящей индийской ярмаркой. Я не поверила глазам - здесь установили карусели! Мама дорогая. Карусели. Лодочки, цепочки и круг обзора! Настоящий праздник выходного дня: сначала в Храм, потом женщинам цацки, дитям - мороженое, пожрать и на карусели! А вечером еще и кукольный театр. Но тоже с особенностями. Вместо представления, под ритмичную дискотечную музыку прыгают две марионетки - он и она. Просто прыгают, танцуют. А чтоб им было веселей, рядом подскакивает живой паренек, содрогаясь от кипучей энергии, бьющей толчками в юной крови.
  
  Далее Храм. Он у нас большой, можно сказать, огромный. Широкая лестница ведет в алтарную, Божеств от входа не видно, настолько они далеко в глубине. Как всегда, на парикраме в Храме повсюду живут люди, даже в неожиданных местах. Прасадную для западных преданных устроили на сей раз в отдельном пандале. Первый раз раздачу прасада доверили русским женщинам. Чувствуется, что они счастливы этим, но такие тяжелые вёдра и кастрюли, на мой взгляд, всё же стоит таскать мужчинам. Но видеть наших матаджи было так приятно! И все заказы: "Риса чуть-чуть, сабджи, а булочки еще есть?" - наконец зазвучали по-русски.
  
  Вечером здесь не протолкнуться. Лекции Гурудева собирают тысячи людей. Алтарная переполнена, яблоку некуда упасть. Преданные с радиоприёмниками тесно сидят в зале, стоят в галереях, толпятся на лестнице. В Храм можно и не ходить - голоса лекторов раздаются на километр вокруг. Вся округа по вечерам, хочет она того или нет, слушает катху. Я проверяла, всё слышно даже с шоссе за озером. И так громко, что собственного голоса не расслышать.
  
  Это верующие дисциплинированно тянутся к Храму, а на улочках рынка снуют толпы зевак, которым делать больше нечего. Для местной молодежи вечерний променад у Матха это адекватная замена ночным клубам и отсутствующим кабакам. Девушки, шайки одуревших юношей да и явные гопники. Часто они выбирают жертву и цепляются к кому-нибудь из женщин. Это прекратить можно, достаточно одёрнуть на бенгали: "Ки декчё?" (чего уставился?), "Дехбена!" (Не смотри!), или "Ки чао?" (Что надо?).
  Но я предпочитала подходить к прилавкам, и торговцы их сами отгоняли, если уверялись, что я собираюсь у них что-то купить. А своим хамить их подростки не смеют.
  О подростках. Мальчики почти такие же, как у нас. Может, менее злобные. А вот девочки заметно отличаются. У нас милое дитя в тринадцать лет говорит слишком громко и грубо, отпускает пошлые шутки, дерзит и сверлит глазами. В Индии замурзанная малявка в грязном платье с молнией, сломанной и скрепленной на спине булавкой, вдруг превращается в нежную кишори - хрупкий и застенчивый цветок. Юные барышни здесь ведут себя вежливо и скромно. Пожалуй, девушки - самые приличные люди в Индии.
  
  После вечерней лекции и арати ворота закрываются, потому что начинается штурм. Тысячи голодных ртов пытаются прорваться на ужин. Охранники нервничают - держат ворота, войти и выйти становится проблемой. Внутрь пускают только белых и бенгальцев с зелеными бейджиками. Бейджики - это доказательство, что они уплатили фестивальный взнос. Битва за халявный прасад продолжается до конца ужина, а потом начинается вакханалия. Иначе не скажешь. В Матхе заводят безудержный киртан, обезумевшие на улице толпы впадают еще в большее неистовство. От этого можно сойти с ума.
  
  Пройдя по рынку, я вошла на территорию Матха. Справа достроили новые корпуса гестхауза. Я пошла туда искать жилище Амитовых. Они сказали, что живут под самой крышей, но я не знала, что так буквально. У Кришнадасов нормальный, человеческий номер, а над ними пока не комнаты - только стены! Амитовы заняли угол без окон и дверей, а чтобы к ним не лезли, закрыли вход спинками от кроватей и завесили чадаром. Что не мешало каким-то подозрительным физиям то и дело соваться и пялить глаза. "Чоло!" - махала руками Палика.
  
  
  8
  
  
  6 марта. Сегодня мы все идём в Йога-Питх - место рождения Господа Гауранги. Договорились с Паликой, что я зайду за ними, они позже всех идут. Оставила Туласи повторять молитвы Нрасимха-Деву и ушла. В Матхе никого не было, пусто. Для очистки совести поднялась к Амитовым, заглянула в келью - пусто, ушли.
  
  Вообще-то я одна никогда не ходила из боязни заблудиться. Но тут решила, что не потеряюсь. Идти всё время прямо, авось, дойду.
  Любовалась Навадвипой - какой чудесный город. Есть в Навадвипе что-то родное, близкое, узнаваемое. Хотя что? Можно наплести, что это память из прошлых жизней.
  
  Фотографировала старые дома, рекламу и людей. Легко идти, никаких проблем. Всё время прямо. Если сомневалась, спрашивала кого-нибудь: "Майапур?" - и мне показывали направление или кивали просто. Солнечное утро, тихо. Как приятно просто идти, а не бежать в огромной толпе, спасая бока от бенгалок. Просто гулять и глазеть по сторонам. Навадвипа очень красивая, каждый дом неповторим, как у нас говорят, построенный "по индивидуальному проекту". Это мне нравится в Индии - никакой типовой застройки, серых одинаковых коробок. Особнячки еще бы освежить, покрасить, и обновлённая Навадвипа превратится в сказочный городок из голубых и золотистых теремов.
  
  Пришла на переправу - ого, тут толпа! Все стоят в огромной очереди, чтобы забраться в лодки. Длинные такие, я их джонки по неведенью называю. Увидела знакомых, сказали, что Амита и Палика пошли налево. Я тоже нырнула куда-то вниз, у реки их увидела. Они уже машут с пристани. Пролезла через ограждение, мужчина с дубинкой замер в нерешительности - бить белую или не стоит? Пока он думал, я схулиганила - перелезла к ребятам.
  Ждали лодку, ярко светило солнце, настроение - супер! Ганга загадочно мерцает в тумане. Здесь Ганга сонная, серебряная и очень чистая.
  
  И В ГАНГЕ ВОДЯТСЯ ДЕЛЬФИНЫ. Это меня поразило, не знаю как.
  
  В Майапуре побегали. Зачем мы бежали? Потом пошли в ИСККОН и позавтракали. Ах, это место просто рай! Я всегда впадаю в экстаз, видя воплощенную мечту Шрилы Прабхупады! Он хоть застал? Увидел это своё замечательное детище - идеальный вайшнавский город, соединивший в себе всё лучшее от Индии и Запада? Это своего рода Ватикан - город в городе. В нём не принято мусорить и гадить себе под ноги. Никто не бузит, не орёт. Изумрудные лужайки, кунды с фонтанами, домик, в котором круглосуточно звучит Харе Кришна Маха-мантра, какие-то пандалы, сцены, парки, огромный самадхи-дворец Шрилы Прабхупады, напоминающий известный Храм Санкт-Петербурга, магазины, еще постройки - целая инфраструктура.
  ИСККОН-Ватикан окружен по периметру корпусами дворцов-общежитий. И туда сходила. Всё тоже очень пристойно и как-то очень спокойно. Тапочки у дверей преданных. Открытые двери. Расписания на английском - дежурства, лекции, всё такое.
  
  Пошли в Йога-Питх - неофициальный Центр Земли. Неизвестное миру место Рождения Господа! Кто ж знает, кроме преданных?
  Раньше меня убивало, что не знают. Даже не представляют себе!
  Так было жалко человечество!..
  А сейчас я смотрю в Его лик с полуприкрытыми глазами и ощущаю гармонию. Его Божественную природу, Его уникальную Личность - скрытую от меня плотными плащами моих загрязнений, толстыми полушубками аур, густыми накидками непроходимых слоёв Мироздания - и Его же улыбкой, таинственностью, нежеланием быть обнаруженным. Этой ТАЙНОЙ. Сокрытый Тайной. Сам - как Тайна.
  Придумал такую жесткую структурированную, иерархическую систему - зачем?
  Отряды людей в одинаковых дхоти, с одинаковыми головами - рекруты невиданной шафрановой армии. Ты же был не таким - я знаю. Я же знаю Тебя. Зачем Ты это придумал... так?
  Поклоны и дандаваты - строго по табели о рангах. Чужая боль и тоска - ставшие обязательной частью программы. Бог с замершей на веки флейтой в руках и застывшей улыбкой. Запертый в райских кущах индийской деревни...
  И сквозь строй и диктатуру Писаний - Твои неописуемая нежность и простота, которые я всё же ловлю, ощущаю.
  Какой Ты красивый. Эта красота врывается в клетки, она поражает...
  
  Небольшой Храм то заполняется, то пустеет. Будто волна настигает, проникая ручейками. Бурлит, бурлит и утекает обратно. Сейчас его заполняли наши, тут же начался спонтанный киртан с танцами. Потом небольшая лекция. Следом подошла группа из ИСККОН, их киртан поразил своим ритмом и неистовой энергией.
  Так бы неудержимо прыгать в 14 лет! Неважно где и когда - в небе прямо сейчас!
  
  Пошли дальше, послушали катху Прем Прайоджана - он начал цикл о четырех вайшнавских сампрадаях. Омылись в маленькой Радха-кунде, обошли здешний Говардхан - совсем крошечный. Поехали на ришке обратно в ИСККОН - обедать.
  С Амбикой походили по здешним магазинчикам. Это потому, что я позавидовала на куклу, которой Нармаде друзья подарили на День рождения, который мы бурно отмечали 5 марта в количестве ста человек у неё в номере. Подружка ради этого случая волокла из России копченую соевую колбасу и искусственную икру - красную и черную. И тогда куклу ей подарили. Радхику. И я такую купила. И Ганешика-слоника, исключительно хорошенького. Еще там Рама был - зелёный и плохо узнаваемый.
  
  Трудно представить, что в России бы продавались Христос и Мария в виде мягких игрушек. А тут - ничего. Божества - свои, родные, пусть детки играются.
  По пути в Матх Амбика выбрала мридангу. Пока торговалась, вся улица сбежалась.
  Потом я пошла домой, устала до смерти. Туласи дома - света нет. Пошли с ней в потёмках на рынок за овощами. Она интересно торгуется. Потом я еще отправилась зачем-то к Матху - в бенгальский аттракцион на ярмарку.
  
  Назавтра и в следующие дни ходили на лекции Прем Прайоджана. Один раз я задала интересующий меня вопрос, о том, что древние йоги, выбираясь из собственного тела через темечко, прыгали с планеты на планету до самого верха и потом прорывались через оболочки Вселенной. И дальше - свобода. Чего там дальше - не уточнялось, но, видно, что-то хорошее, раз они так убивались, Господи, прости. А на нашей карте "Духовных и материальных миров" я видела, что каждая Вселенная - как пузырь, и плавает в общем Пузыре - Матмире. Получается, две оболочки? От своей Вселенной и от общей Майи.
  Не знаю, понял ли ПП, что я такого наплела, но ответ мне сразу всё объяснил. Миры - это уровни сознания. Айодха-Дхама, например, распространяет своё влияние на все уровни, кроме Двараки и Голоки. Дварака охватывает все уровни, кроме Голоки. Голока проницает абсолютно ВСЁ.
  Что ж тут непонятного? Всё понятно.
  
  После лекции пили чай в гостях, усевшись на кроватях. Позабавило, что на классических индийских простынях в центре кругов - изображения Микки-Мауса.)))
  Вспомнилось признание Амиты, что когда пал Харикеша Свами, его шикша-гуру временно был Винни-пух.
  
  В мире много забавного, оно и здесь и там. Много смеха и радости, спрятанных в обычных вещах.
  
  
  9
  
  С Паликой и Амитой мы много где побывали. Особенно с Паликой. Ходили, вроде, за всеми, но по пути обнаруживали маленькие незаметные храмы. В жилых домах. Они очень благостные, простенькие, безнародные, домашние. Интересно, что верующие, которые там молились, зачастую сами нетвёрдо знали, кому они поклоняются. Одна бабуля, например, сказала, что это мурти Адвайты Прабху. А дедушка уверенно заявил, что это храм Вишнуприи. В общем, там такие сложные родственно-вайшнавские отношения, что легко запутаться. Видимо, бенгальцам не особо это всё и надо - разбираться, потому что и так все свои: ходят из храма в храм, как в соседние комнаты, "родне" почтение оказывают. Как-то им это всё не принципиально.
  
  На улицах и дорогах Навадвипы, кстати, можно встретить и мурти непонятного назначения. Похожие на наши бюсты павшим воинам. Наверное, какие-то известные деятели культуры и общественники. Может, врачи, учителя? И еще меня приколола надпись на заборе недалеко от Матха: "RUSSKI PURE VODKA". С чувством выведено.
  
  10 марта ходили на Нарасимха-пали каким-то чуднЫм образом. Решили срезать. Там длинный непростой путь, так мы решили огородами перегнать парикраму. Пошли с утра по свежей росе кружной дорогой. Через поле, через лес, мимо Ганги. Палика как экскурсовод показывала: "Смотри, это рис растёт. А эти маленькие кустики - арахис".
  Сидели на полянке, видели собаку. Она обежала нас, покосилась и устроилась в ямке. Легла и лежит. Чего у нее лежбище посреди леса? Решили, что святой собака, бывший преданный, иначе, что ей тут делать? Собаки в Индии вообще классные! Вдумчивые и на людей не бросаются.
  
  Эдак мы долго шли, прошли через деревеньку, где моих друзей знали. Они тут где-то рядом жили. Позавтракали в чайной, по телику давали местные новости. Я еще отметила повышенную активность местного отделения коммунистической партии. На каждой стене аккуратно под трафарет алой краской выведен родной "серп и молот". Прям, как дома! Только у нас огромные транспаранты на дома вешали по велению свыше, а тут люди сами на заборах рисуют. Инициатива снизу называется. У нас даже случился идеологический спор, вернее, это Палика расспрашивала одного коммуниста, к которому мы попросились в туалет, чего его так разбирает. Узнав, что мы из России (я прикрыла ладонью комсомольский значок), он взобрался на броневичок и сурово заклеймил мировой империализм. Палика еще кивала, а я оглядывала их чистенький двор, уютный домик, справное хозяйство, улыбчивую жену и думала, как хорошо, что идеи прабху кипят только в его пламенном сердце. Что здесь не пронеслась, вытаптывая рисовые поля, безумная красная конница, не вешали на столбах ни белых, ни красных, не расстреливали в яру партизан. Пусть мечта остаётся мечтой. Ты даже не знаешь, чего хочешь, о чём грезишь, если, конечно, тебя просто не донимает жажда власти. Если уж начистоту. Береги свой дом, семью и корову. Ты живешь в тихом и светлом раю. И широко известная бедность Бенгалии на самом деле не крайняя нищета (здесь, по крайней мере), а нормальная, здоровая крестьянская жизнь. Вы не беднее наших. Только в отличие от них, не пьете, и ваши деревеньки чище и веселее испитых и черных одичавших российских сёл.
  
  Зашли поклониться какому-то святому. Его, правда, дома не было. Поклонились его родственнику. Все друг другу попоклонялись и дальше пошли. Откуда-то сбоку вывернули к дому Бхактивиноды Тхакура. Тут женщины, разбирающие овощи, Палике очень обрадовались. Оказывается, Амитовы жили прямо здесь, в этом доме! Надо же! Бхаджан совершали, Палика высадила цветочки и туласи...
  
  До Нарасимха-пали далековато, туда топать и топать, помню, как в прошлый раз заблудилась и миновала Храм Хари-Хары - утопала мимо. Немного подумали, как быть и решили... ехать на автобусе!  Это кино вообще. Автобусы несутся по маршруту, как скаженные, чуть притормаживая на остановках, индусов, как я говорила, раздирает жизнь, они не могут спокойно передвигаться. Автобус приостановился, мы заскочили внутрь, активный абориген палкой застучал по двери. Я думала, он так сигналу водителю подает, когда надо снизить скорость до 60 км в час, чтобы попутчиков прихватить, но кого там! Он сам по себе стучал! От неуёмной энергии! Просто лупил по дверям и всё. Автобус летел вперед, нас кидало из стороны в сторону, балансировал потный кондуктор, пробираясь среди пассажиров за платой, улыбались божества на лобовом стекле. В какой-то момент мы заголосили, как резаные, автобус замер и мы вывались на землю - в правильном месте. Фух. Выдохнув, пошли к Хари-Харе. Я подустала уже от приключений и стала отставать, плетясь в хвосте колонны и отказываясь взбираться на телеги рикш. Я принципиальная. Дойду уж как-нибудь, не впервой. Идти вообще можно сколько угодно. Еще бы не было так адски жарко. Как жарко. Какое ярое солнце. Если бы я была яичком, меня можно было испечь в песке.
  
  Территория Храма Хари-Хары запружена людьми. Ого! Просто не протолкнуться. Увидели много наших, послушали спонтанную катху "про это место". Пошли получать даршан, смотреть на Божество. Потом сидели, загорали. Решили сходить к кунде искупаться. Всякая кунда это не просто охлаждение утомленной плоти, а гарантия очищения от всех грехов и получения всяких благословений. Говорят, именно здесь избавляются от хорошей кармы. Узнала я об этом в воде - поздняки метаться, всё, что нажито непосильным трудом, кругами разошлось по воде.
  
  Порезвились, попрыгали и побрызгались. Устроили с одним прабху "морской бой". Пошли дальше. Палика потеряла свой платок, вернулись искать. Не нашли, она сильно расстроилась. Конечно, все пили кокосовое молоко. Мне больше тростниковый сок нравится, с лимоном, но самый популярный напиток здесь - кокосовое молоко. Кришнадас потом объяснил почему. Дело в том, что на заре времен кому-то из полубогов пришла светлая мысль - выращивать детей на деревьях! Для этого был создан плод-матка, где должен был завязаться зародыш и, развиваясь, питаться кокосовым молоком. Оно по составу близко к женскому грудному молоку. Услышав эту версию сотворения человека, я чуть не покрутила пальцем у виска, а в древности полубоги так и сделали, вопросив товарища: "Ты что, вообще?!". Тот смешался и "перевел" малышей в женщин - чтобы те вынашивали, а кокосы рушить уже не стал - пусть, значит, растут. На самом деле, если у младенца умирает мать, его выкармливают кокосовым молоком, и он выживает. На парикрамах, когда нужно много и долго ходить, всегда берут кокосы - они великолепно освежают и восстанавливают силы.
  
  На Нарасимха-пали я дошла чуть живая и даже не пыталась получить даршан - не было ни сил, ни желания махаться с толпой. Виделись в прошлый раз. В итоге, когда все накупались, мы догнали автобус и поехали домой экстремально - на крыше. Сначала надо было еще взобраться по наружной лесенке и не сорваться! Затем мы сидели плотно, как сардины в банке, обдувались ветром, орали "Харибол!", махали руками и жрали чипсы.
  Интересно, что кондукторы самостоятельно определяют, с кого сколько брать. Мы платили, вроде, по шесть рупий, а на следующем автобусе - по восемь. Никакого у нас в Индии порядка!
  
  10
  
  
  Кстати, Нармада ездила в Пермь и там устроила массовую читку "Индийских записок" местным преданным. У людей, похоже, нет Интернета. А я думала, Пермь большой город... Помню, как Нармада, бегая туда-сюда и чему-то возмущаясь, кричала, что Пермь - город-миллионщик! Я сразу представила такого толстого миллионщика, как на советских карикатурах: в буржуйском цилиндре, долларом на пузе и мешком миллионов в волосатой руке!
  
  Послушав, как Нармада с выражением читает мои впечатления, Сита стала гордиться своим сыном, Махабала своими актёрскими талантами, Гана - Ядуваром. Пратиштха у всех сразу возросла до небес. Чего я собственно и добивалась. Иногда люди и не знают, какие они хорошие, и им нужно об этом сказать.
  
  Садясь в машину нашего информационно-аналитического управления, я здороваюсь с нашим водителем Шахином классическим: "Харе Кришна!". С некоторой заминкой, пока вспоминает, он бодро отвечает: "Харибол!", после чего мы радостно хихикаем, выруливая от Администрации на улицу Энгельса. Если я взываю "Харибол!", то уже без заминок, он автоматом отвечает "Харе Кришна". Что приводит в некоторое недоумение чиновников, которые тоже иногда случаются в автомобиле. Далее мы будем разучивать "Радхе! Радхе!" или в русском варианте, предложенном Бхадрой, - Рады! Рады!
  
  А чего ж нам не радоваться, у нас на руке розовый браслетик, напоминающий о прекрасных индийских мгновениях. На лекциях в Матхе я разглядела на руках у мужчин такие розовые резиновые браслеты с надписью "PARIKRAMA" и сердечком. Путем нехитрых логических рассуждений пришла к выводу, что браслеты выдают вместо бейджиков тем западным преданным, кто оплатил фестивальный взнос в размере 1500 рупий.
  
  Уходя с Нармадиного дня рождения, я спустилась в административное помещение - заплатить. Все первые дни меня терзал этот не выплаченный долг. Имея врожденную лень невероятных размеров, я часто подолгу смиренно сношу издевательства Совести, пока она не загрызет меня до смерти. А тут и ждать некогда - парикрама вот-вот закончится и куда я со своими деньгами?!
  
  Нармада, окруженная друзьями, выпустила меня из помещения без излишних уговоров, но натолкала в руки бумажек, чтобы я и им с Батей прикупила браслетиков, то есть заплатила за них фестивальный взнос. Вся в рупиях и долларах, весело ими размахивая, я вышла из их подъезда (на полу спали вповалку бенгальцы), обошла здание и поднялась на крыльцо ресепшн. В комнате было пусто. Я подошла к столу и поразглядывала кучи денег и вожделенные браслетики.
  
  Це-це-це, как неосторожно, а ведь еще Глеб Жеглов поучал, не разбрасывать добро, как попало. Это еще хорошо, что я не склонна к криминалу, тока к озорству. Да и то на старости лет уже такая нудная, что начинаю иногда скучать даже в своём далеко не худшем обществе. Я законопослушно стояла у стола, ожидая, пока кто-нибудь появится. Из внутренней двери высунулся прабху в розовом. Второй вошел снаружи. Я радостно протянула деньги и бумажки с нашими именами и реквизитами. Первый быстро сказал по-английски, что, мол, зайдите потом, и осёкся - второй делал страшное лицо. Еще бы, я ведь могу повернуться и уйти. Ищи меня потом, свищи. Очень быстро, без волокиты и бюрократии, я получила три браслета, один сразу же натянула на руку и некоторое время им любовалась. Остальные отнесла Нармаде. Они их носить не стали, отдали Махабальским детям играться.
  
  Но многие преданные не стали заморачиваться такой ерундой, считая, что если не питаются в Храме и не живут (а может, и живут, и питаются), то лучше ничего не давать. Катха-то у нас бесплатно, верно же? Храм у нас строится сам собой - трансцендентным образом; из воздуха питаются ведущие парикраму санньяси; прямо с небес падает рис и овощи для пятнадцати тысяч паломников. Совершенно эзотерически возникает свет в проводах и звук в динамиках. Зачем же платить? Гурудеву же не нужны деньги, правда? У тех, кто так думал, стали появляться на лбу чёткие буквы: "ХАЛЯВЩИК". Вместе с тилаком они смотрелись просто замечательно.
  
  За день до Гоура-пурнимы и Холи мы с Паликой и Туласи думали, как нам уберечь свои физические тела от завтрашних бесчинств. На Холи принято кидаться разноцветными красками, всё это весело и забавно, но потом будешь ходить грязная, как черт, еще три дня. И, боюсь, одежда будет непоправимо испорчена. Вот мы и гадали, чтоб такого надеть, что "не жалко". У меня ничего не было, и я решила мужественно принять удар на новое пенджаби. Но всё обошлось, благодаря нестандартному мышлению Палики диди. Утром она зашла за нами с Туласи, сжимая в кулаках... мелкие камешки. Вид имела суровый и напоминала воинственного воробья. Прячась за ее узкой спиной, мы с Туласи следовали за ней по кривым улицам деревни. Завидев детей и подростков, угрожающе поднимавших баллоны с краской, Палика показывала им камень и веско тянула: "Бэтха хабээ" - "Будет больно". Дети перешептывались: "У неё камень...", парни-подростки, ухмыляясь, подходили еще ближе, но никто так и не решился напасть. И до дхармашалы, где проходили лекции Прем Прайоджина, мы добрались совершенно никак "не отметивши".
  
  Катха проходила весь день. В Матхе читали бенгальские тексты "Чайтанья-чаритамриты". А мы остались здесь, слушать катху Прем Прайоджина по Кришна-лиле. Одна преданная в перерыве выходила за водой, было очень жарко, и через пять минут вернулась совершенно черно-сине-зеленая. Сразу видно - поздравляли от души. А камушков, чтобы отбиться у нее не было. Девушка не расстроилась - улыбнулась и села в углу.
  
  За день до праздника бенгальцы стали, как обычно, собираться в путь. А уходят они целыми деревнями. Тысячи человек запруживают дороги, их огромные пандалы пустеют. Палика остановила одного дедушку, навьюченного мешками, и спросила, почему он уходит. Завтра же Гоура-пурнима. Подруга порадовалась, что наконец-то выучила язык настолько, чтобы можно было это выяснить. Дедушка ответил просто: "У меня дома Божества. Я хочу отметить Гоура-пурниму с Ними".
  
  Бенгальцы прошли парикраму, подсобрали сукрити, отдали свой долг. Теперь они хотят домой, чтобы встретить праздник в узком кругу, со своими Гоурой и Вишнуприей.
  
  
  11
  
  
  12 марта. Парикрама закончилась, можно отдыхать и отрываться! Впасть в разврат и шоппинг, и-иииииии!
  
  Под развратом я понимаю припрятанный журнал "Космополитен", сон до обеда, игры на свежем воздухе и танцы до упаду. Танцев, правда, не было - не сезон, а так-то да, всё свершилось.
  
  Сходила в Матх попрощаться с Божествами. Они улыбались с видом: "Явилась, и не стыдно тебе?". Только я собралась извиняться и каяться, ахнул порыв ветра и раздался чудовищный топот!... В Храм на огромной скорости внеслась толпа бенгальцев. Вид у них был отчаянный и решительный. Если бы они в последний момент не притормозили - точно снесли бы Алтарь.
  Потом мы ходили с Паликой по углам, шептались и секретничали, и так увлеклись, что не заметили, как пообедали в каком-то тайном месте - на третьем этаже дхармашалы.
  
  Мы покидали Матх и мой любимый город Навадвипу. Притащили вещи из дома, свалили у ресепшн, ждали машины. Прощались с Паликой, Амита тоже стоял, отсвечивал - на солнышке грелся. Думаю, в прошлой жизни он был котом.
  Авто прибыли, конечно, гораздо позже назначенного часа. Долго рассаживались по трем машинам, менялись местами, распихивали и закидывали наверх багаж. Загрузились, впрочем, вполне с удобствами. Впереди сидели Махабальские, я сзади с одним прабху из Екатеринбурга. Там такие, навроде, лавочки. Прабху рассказывал всякие удивительные вещи про Иисуса Христа и Его уровень в космической классификации. Я вообще увлекаюсь фантастикой, но не до такой степени, чтобы санитаров вызывать. 
  
  Прибыли на Калькуттский железнодорожный вокзал. Он поражает своими размерами! Он до того огромный, что машины подъезжают прямо к путям. А то на своих двух неделю пришлось бы идти.
  Внутри здания довольно цивильно, на первом этаже продают сласти, до которых я большая охотница, печенье и чай. Сидели на третьем в небольшом зале ожидания - поедали сладости. Дохнуло по сердцу ностальгией, есть в этих облупленных стенах, заслуженной мебели и захватанных стеклах что-то советское, родное и близкое.
  
  Загрузились в поезд. Вагон оказался очень приличным. Тихо, чисто, цивилизованно. Я была приятно удивлена. Это плацкарта, но купешки и боковушки отгорожены занавесками! Туалета два: хинду и западный. В туалете есть мыло и бумага!!!
  Перед отправлением купила индийский "Космо". Оказалось, он клон нашего, поэтому неинтересно. По вагонам носили глянцевые журналы на хинди, я взяла несколько. Тут уж не прогадала! Дамочки в модных сари, уморительная индийская реклама, небритые страшные мачо с внешностью исламских террористов, задержанных на рынке в Химках. Прелесть!
  
  Пока мы с Нармадой их разглядывали, язвительный, недобрый Кришнадас поддакивал: "Да, грязные самцы!" и неприлично смеялся. Потом с видом знатока заявил: "Джаянти, в прошлой жизни ты была богиней или апсарой". С чего это, спросила я, ожидая подвоха. "У тебя очень сильная склонность повелевать мужчинами". Все сразу на меня уставились. Я не знала, как на это реагировать и решила обидеться.
  Вообще эта троица: Батя, Махабал и Ядувар - просто дерзкие мальчишки. Стоит ли говорить, что леди на их подначки не реагировали и вообще делали вид, что они не с нами.
  
  Нармада с деловым видом распределяла места. В купешке на нижней полке пристроился какой-то господин, поэтому Махабале пришлось удалиться в свой угол, в конец вагона. Мы просили дяденьку уступить, потому что мы едем группой. Но он сослался на проблемы со зрением, и пораженные этим аргументом, мы уступили. Впрочем, он не долго радовался победе, потому что мы громко переговаривались, смеялись и все такое прочее. И всё же по-русски! Он, не понимая ни слова, мучительно ёрзал глазами и явно страдал.
  
  Собрались спать, закрыли шторочки. Ну до чего же здорово! Уютно, как в домике. В окно светила огромная желтая луна, я услышала страшный шепот Нармады: "Дуня, ты кошелек спрятала?!" - и вздрогнула. Как приятно спать под стук колёс... тык-дык, тык-дык, тык-дык...
  
  Утром проводник-мужчина, не теряя достоинства, собирал постельное бельё и складывал одеяла. Сервис! По проходу кто-то шел и утробно взывал: "Ча-аааааайй, чааааааааааййй". Мы, конечно, давай передразнивать, особенно хорошо получалось у Ядувара. Я удивляюсь, как нас вообще не высадили.
  
  Пожалела, что в Колкате на вокзале не купила большую консервную банку с гулабджамунами, говорят, таких больше нигде не продают. "Эх, Дуня, Дуня".
  
  Мы прибыли в Джаганнатха Пури!
  
  На машинах поехали в отель. Нармада, Кришнадас и остальные остановились в отеле "Шри Хари". Прямо, мама дорогая, три звезды. Очень дорогой отель, номер стоит в сутки 2.200. Я устроилась в соседнем "Ниладри", стоимость - 800 рупий. Чего шиковать, когда номера почти одинаковы: огромная кровать, телевизор, вентилятор под потолком, горячая вода, картина с Кришной - только у них окна выходят на море, а у меня на огород. Но огород тоже хорошо! Тем более, выяснилось, что это не огород, а как бы даже парк разбивают.
  
  Вход моего отеля защищают боевые белые слоны. Имеется бассейн. На лужайке со стороны океана сказочная композиция: олень, огромный бурундук неизвестной породы, зайчики и аисты - специально, чтобы детишкам играться. Внутри всё очень красиво, чинно и благородно, с элементами восточной роскоши. Немного портят эффект те же, что и на вокзале, захватанные стёкла в окнах и стеклянных дверях. И работники гостиницы, сидящие с расслабленным видом на лестнице.
  
  Пошли на океан. Пляж почти пустой. Не считая небольших компаний индусов, которые зачем-то стоят на песке. Они не раздеваются и почти не купаются. Похоже, не умеют плавать. Ходят или просто сидят - созерцают. По кромке воды царственно прошел верблюд...
  
  
  12
  
  В ресторане официант спрашивает 4-летнего Тёму: "What's your name?" Папа подсказывает мальчику: "Зовут как", и официант, обрадовавшись: "Хэллоу, Зовут!" 
  
  Питались мы в точке общепита отеля "Шри Хари", на что лично у меня не всегда хватало выдержки. Надо знать индусов и их представления о жизни и сервисе. Представьте очень красивый интерьер в нежно-зеленых оттенках, с мебелью "под бамбук": всё кагбэ способствует лирике и хорошему настроению. Тут официант, сладко улыбаясь, подносит меню... ладно, блюда незнакомые, можно пробовать и экспериментировать, но цены!... Как в Москве. Ну, может, не как в Москве, но тоже - очень и очень. У меня дешевле трёхсот рупий никак не получалось, хотя все знают, что в Индии можно наесться до отвала за 50 рупий! Палика останавливалась у уличных палаток, где жарили в масле такие полые пончики, и поедала их с неимоверно острым соусом и салатом. Это стоило три рупии. А "Шри Хари" - место дорогое, пафосное. В итоге, мы всей компанией долго выбирали, советовались, Махабала вёл всю бухгалтерию, чтобы нас индусы не надули. Они пробовали надуть-то, после этого Махабала всегда бдил расчёты с калькулятором в руках. И подбивал дебет с кредитом на салфетках. Иначе нас бы обчистили, и мы умерли от голода в трущобах Дели.
  
  Когда заказ сделан - можно идти спокойно покупаться в океане, вернуться в номер, помыть голову и лечь спать. Потому что здесь никто никуда не спешит.
  Однажды, придя с моря, расслабленные и томные, мы сидели в ресторане и клацали зубами от голода. Мужчины не выдержали - ушли, девчонки разлеглись на клумбе перед входом и погрузились в Нармадин "Космо". Я сидела в зале, мрачно, но стойко ожидая свой кофе. Перед едой я заказала кофе. Хотя он у них гадкий. До чего же он у них гадкий. Это как если, Господи, прости, взять бурду под названием "кофе "Пеле" и добавить в него воду из под крана. Много воды. До прозрачности. Вот это они называют кофе. Рядом на салфетку могут насыпать слюдяной сахар. От заведения.  Но я была решительно настроена получить свой кофе. Вот и сидела.
  Пять минут, десять, пятнадцать... Посетителей нет. Официанты волочатся туда-сюда и не подают признаков жизни.
  - Прабху, - мягко сказала я. - Кофе?
  Он взглянул на меня, тут же расплылся в сладчайшей улыбке и в огромном счастье закивал.
  Пять минут.
  Десять.
  Официанты уснули и брякнулись на пол.
  Одному я сказала в полуоткрытые белки: "Кофе ноу. Финиш".
  И вышла на природу. Уселась на ступенях, обмахивалась шляпой.
  
  Видимо, мои последние слова, хоть и с некоторым опозданием дошли до его сознания, он вышел, держа чашку кофе в руках. Нате. Ну что вы, барыня, сразу нервничать.
  
  - Ноу, - сказала я. - Я заказывала кофе пол часа назад!
  - Джаянти! - рявкнула Лена, призывая меня к порядку. Зеленая еще, не знает наших порядков: на индуса если не гаркнешь, ничего не получишь.
  Я молчала. Официант растерянно улыбался. Они вообще в сознание приходят? Просто интересно.
  В итоге я уступила, но твёрдо решила пойти купить банку кофе и не мучиться. Слава Богу, кипятильник имеется. А воду мы покупаем в бутылках.
  
  14 марта. Сегодня у нас была суперпарикрама, мы посетили главные места Джаганнатха Пури. Взяли мото-рикшу за 200 рупий на восьмерых. Очень неплохо. Сначала поехали в Храм Нарасимхи Дева, охраняющего Пури. Затем дошли до Гундича, это в двух шагах. В Гундич белых не пускают, возле входа загорают охранники с дубинками. Потом заехали в дом Бхактивиноды Тхакура, потом отправились к Храму Джаганнатхи. Куда белых тоже, конечно, не пускают. Со стороны посмотрели, купили прасад в корзинке за 50 рупий. Пускать не пускают, но Милостью торгуют будь здоров. Мимо несли носилки, я автоматически оглянулась, Нармада шикнула: "Не смотри", и я, конечно, уставилась во все глаза - покойника везли на кремацию.
  
  После обеда поехали в Храм Тота Гопинатха. Мой любимый Храм. Потом в Гамбхиру - самое таинственное место на свете. Тут служители чистили нам карманы так истово, что хотелось сразу сбежать. Далее - Сиддха Бакул. Увидела, как художник ваяет новый барельеф, протянула 10 рупий. Посмотрел с недоумением. Усмехнулся, растерялся, взял. Не знал, вроде, что и делать с деньгами. Первый человек в Индии, который не требовал лакшми, не хватал за руки и вообще был "не при делах".
  Вернулись в Тота Гопинатх - тут уже шла катха, потому что подошла основная группа. Узнала что Тота означает "Прекрасный Сад". Сита и Лена поехали за фруктами, пока их ждали, стемнело.
  
  15 марта. Заказала глажку белья. Девять вещей - 40 рупий. Утром ходила гулять - купила оригинальную синюю сумку с человечками. После пляжа пошли с Нармадой ко мне пить кофе. Заказали клининг - уборку. Сбежалось пол отеля. Сидели как белые госпожи, пока все нас обслуживали. Индианка, присев, мыла пол, мужчина - туалет. Я задумалась, сколько им платить, и надо ли вообще. Заплатила, но всё равно ничего не поняла.
  
  Вечером ходила гулять по побережью. Первая линия у пляжа - крутые отели и обширная торговля одеждой и сумками с непопулярными у белых местными узорами. Сумки - дрянь и дешевка. Одежда просто не наша. Пляж кишит людьми. Здесь никто не загорает, ставят палатки и продают дешевый жемчуг, раковины, сувениры. Народу - уйма, как в Москве в час пик. Почти у воды стоит огромная карусель.
  Продавец колы требовал 20 рупий за банку, я указала, что там сумма стёрта (а на многих индийских товарах цена указана на упаковке) и призвала двух мужчин в свидетели. Сказала нежно: "полис" (полиция). Продавец стушевался и вернул мне 20 рупий. Я была очень довольна. Потом сидела у Ситы и смотрела вместе с детьми по индийскому телевиденью "Мистера Бина".
  
  Каждый вечер на протяжении этих шести дней я с упоением смотрела индийское телевиденье и стала его горячей поклонницей. Сорок каналов, везде реклама: Колгейт, Пантин Прови, Нокиа, Пепси и Кока-кола - с национальным колоритом. Понравился местный шедевр: сидит индийская бабуся-йог, лет сто ей, и рядом - крупный, небритый юноша. Тот берет и нагло ломает пальцами пробку от колы. Бабуля покосилась, взяла своими мумифицированными ручками сковородку - хрясь и пополам! И слоган: "Энергия молочного печенья!"))))
  
  Каждый день на разных каналах крутят фильмы божественного содержания. Пристрастилась смотреть "Бхагавад-гиту" на хинди. Полный мужчина лет сорока в золотом колпаке и со сладкой улыбкой проповедует другому полному мужчине - с усами и молитвенно сложенными руками. К гадалке не ходи - Кришна и Арджуна. Иногда, иллюстрируя слова Господа, по экрану пролетает фанерный виван. На другом канале мультик Рамаяна производства Японии. На третьем - детский фильм по Кришна-лиле. Прямо хоть разорвись. Минут пять наслаждалась вот такой сценой, тоже какой-то фильм: мужчина стоит перед алтарём Дурги и кроет Ее последними словами. Так-то непонятно, но видно, что очень ругается. А сама Дурга, живая актриса, стоит за его спиной и с гневом на это взирает. Мужчина так расходился, что окончательно вывел ее из себя, и прямо посреди его пламенной речи она возьми и шарахни его колокольчиком! А-а-ааа! Мужчина шмякнулся на спину и удовлетворенно прошептал (перед смертью кагбэ): "Джей Ма!"
  
  Интересный нюанс: в жизни индусы попадаются очень ничего, а в телике сплошь страшные и небритые. А женщины наоборот - в жизни так себе, а на экране - невероятные красавицы. Еще тут много танцевальных конкурсов. Смотрю один, танцует девушка, но чувствуется что-то не то. Некрасивая, а в телике они все красивые. Не пойму в чем дело, но смотрю дальше. Тут она дотанцевала, и женщина-судья ей чего-то втолковывает. И ведущий берет и вызывает ее на ринг: "А покажите-ка!". Та встаёт, поправляет сари, выходит на сцену и начинает под эту же музыку танцевать! Класс! Вот это класс! Глаз не оторвать! И тут та конкурсантка начинает ей подтанцовывать. Вообще супер! Судья танцует за Радху, а конкурсантка за Кришну! Чистый экспромт! Такого я никогда не видела. Это какое-то запредельное мастерство. И тут до меня медленно доходит, что с этой девушкой было не так, да это же мужчина.
  
  
  13
  
  16 марта. Сегодня мы ездили за 18 километров в Храм Аларнатха. А! Я не сказала, как нам несказанно повезло. Наш рикша был настоящим гидом и вожаком стаи. Притом очень приличным: одет не хуже представителя консульства Индии в Калужской области.
  Как оказалось, он прекрасно помнил Нармаду и Кришнадаса, потому что возил их в прошлый приезд. Яка радiсть, яка радiсть... Правда, обниматься не стали. И вот мы туда поехали. Храм - не вайшнавский (с неприличными барельефами по фасаду), но Гауранга туда заходил, и мы поэтому тоже поехали. Прибыли на место. Стали выбираться из рикш, увидели всех наших, они покидали территорию Храма и уже загрузились в автобус. Мы стали им махать и посылать воздушные поцелуи. Они тоже замахали и зачмокали. Особенно диди. С прабху что взять, они недушевные.
  
  Тут же на нас набросилась голодная стая пуджари. Пучат свои глаза, гомонят, как пингвины, орут и машут руками. Поотрывать бы вам те органы движения! Вообще обнаглели, прохода не дают. Одну мою духовную сестру раздели на 1000 рупий. Я просто отпихнула его и прошла. Хотя, конечно, приличным женщинам не рекомендуется касаться брахмачари, чтобы не оскверняться лишний раз.
  
  После недолгой борьбы, в которой победила молодость и красота, мы таки вошли на территорию. Но не в Главный Храм, потому что туда белых не пускают (так вот и сидят, чуть не плачут, с грустью провожая "кошельки" глазами), а в соседний - где хранится камень, который расплавился от прикосновения тела Господа. Там такое маленькое, сырое помещение с окошками. У камня дедушка сидит. И стал он нам сразу рассказывать, очень экспрессивно. Никто не перебивал, все почтительно слушали. Интересно, на каком языке он говорил? Потом я ему денежку дала, а он мне цветочек.
  
  Когда я просто хотела с порога получить даршан Божества Аларнатха, обратно пуджари набежали. Взяли в кольцо, стали наступать, давить авторитетом. А я ж в бешенство впадаю моментально! Самый молодой прижал, как в подъезде, шепчет, гопник: "Гони, монету, крошка" - и финкой грозится. Я не испугалась и смело бросила ему в лицо 10 рупий - подавись, гад. И он мне такой: твенти.
  Видали что-нибудь подобное?
  - ТЕН! - рявкнула я.
  - ТВЕНТИ!
  Я обожгла его презрительным взглядом и процедила:
  - Как с белой госпожой разговариваешь.
  Мы сцепились глазами. В его бельмах горело вожделение, с пасти капала слюна. Я произнесла тайные мантры. Из кромешной дали Великого Космоса в моё хрупкое тело на всех парах ринулись сонмы смертельных Энергий. Сами собой проявились еще восемь рук. И в каждой - оружие! Калаш, Макаров, Стечкин! Да я убью тебя, лодочник!
  Он еще не понял. Храбрился:
  - Жалкая карми...
  Я поднялась в воздух, загрохотало в далеких Гималаях, заржали огненные ямадуты.
  - Пальнул я в девушку, пальнул в хорошую... - пела я, швыряясь фаерболами.
  - А-а-а! - вопил он, смешно подпрыгивая.
  - По обстоятельствам, а не со злааа...
  Прямо у его носа рвануло, запахло горелым мясом.
  И этот трусливый шакал рухнул передо мной на колени.
  Я поправила волосы и подняла меч...
  - ТЕН! ТЕН! - заорал он. - Пощади, Госпожа, Христом богом!.. Не признал!
  Но я всё равно испепелила его смертельным лучом. Больно уж завелась.
  
  О! В следующий раз мы будем играть в "Золотую антилопу"! Я буду скакать и швыряться деньгами. А они ползать на коленях и вопить: "Золото! Золото! Это моё золото!"
  
  - Дуня, ты живая?! - позвала Нармада, вся в копоти, пробираясь ко мне сквозь завалы.
  - Леди... Леди Мэри.. - пропела я неуверенно.
  - Дуняша, ты что? Он тебя обидел?
  - Я хочу бананчик, - сообщила я и расплакалась.
  - От Господи, довели ребенка. Пошли.
  
  Тут же располагается Храм Гаудиа-Матха. Туда мы и направились, Нармада вела меня за руку, я всхлипывала. Ой, а тут, как дома! Гауранга такой красивый стоит, улыбается. Светло, тихо, пылинки в солнечных лучах играют. Воздух напоен ароматами цветов. На стене огромная карта духовных миров и такие специальные дхармические схемы. Поклонились Господу, я тут же нажаловалась, что шлёпнула тут одного на нервной почве и ноготь сломала! Гауранга смотрел на меня с удовольствием, утешал и угощал чаринамритой. Из-за алтаря вышел пуджари и протянул мне кусочек банана.
  
  14
  
  
  Ну немного преувеличила. В Аларнатхе всё было просто и банально: я ему протянула тен рупис, он мне нагло: "Твенти", я ему: "ТЕН!". На том и разошлись. Так что во время описываемых событий ни одного Храма и брахмачари не пострадало. Просто мне было грустно, я чувствую себя такой беспомощной.
  
  Ладно, поехали дальше. 17 марта мы отправились в самадхи Харидаса Тхакура. Это недалеко от Матха и рядом с Океаном. Можно сказать, по дороге на пляж. Самадхи Харидаса Тхакура - место удивительное. Тоже один из моих любимых Храмов. Довольно большой, светлый, там посередке, вроде как, кроватка. На стенах картины - эпизоды Гоура-лилы. Наши быстренько на колени бухнулись и отчалили. Я еще посидела, поговорила с Божествами и давай реветь. Не знаю, сколько прошло времени. Бхаджан мягко перешел в истерику, я собралась покинуть тело в таком благоприятном месте, но тут меня взяла за плечо Нармада. Она меня потеряла и пошла искать. Потащились за ней к группе. Все уже сидели в доме Шриваса Пандита. Тутошний пуджари показал нам распечатку катхи на русском языке и стал рассказывать о том, как являют Божества Джаганнатхи. Завершив дозволенные речи, попытался втюхать священные кавачи (такие штучки на шею), где кагбэ по кусочку Божества разложено. Милость тянула на 500 рупий каждая, и мы вежливо отказались. В этот день мы еще побывали в доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи и на озере Швета-ганга.
  
  Вернулись в отель. На обед заказала сукту и райту. Райта - это окрошка. Сукта оказалась побегами неведомого растения в жутко остром соусе. Обожгла рот и впала в депрессию.
  
  Вечером пошли Нармаде за лекарствами, а мне за кремами и печеньем. Погода стояла чудесная и дул прохладный ветерок с Океана. Пока гуляли, Батя объявил нас в розыск.
  
  18 марта. Утром Сита объяснила мне, как пройти к Храму Тота Гопинатха. Оказалось, это совсем рядом с нами, даже человек с топографическим кретинизмом вполне в состоянии туда дойти самостоятельно. Записывайте: выйти на вторую линию пляжа, здесь расположены отели хинду, дойти до развилки, свернуть налево, пройти через арку, затем снова налево - к башне. Потом вниз - к Храму. Он белый, одноэтажный, приземистый. Изнутри весь разноцветный, его как раз сейчас расписывают картинами из Кришна-лилы. Студенты, поди, какие-то. Полюбовалась на Божество Баладева. Кто не в курсе, здесь уникальные Божества. Издалека и сослепу Баладева можно принять за человека. Он высокий, очень белый, с флейтой. С широченными плечами. Такой красивый!!!!! А-ааах.. Рядом Его жены - внутренние энергии.
  
  Прячась от хозяев, согрешила - сфоткала Его на телефон. Пошла на Кришну смотреть. Тота Гопинатх - стоит в центре триптиха - самый прекрасный и в то же время реалистичный Кришна на свете! Обычно же Божества какие? Вот не ИСККОНовские, а старые, древние и самоявленные? Они маленькие и кругленькие. Лица у Них на наши непохожие, не совсем у них какие-то человеческие лица. Иногда бывают такие лики, что не знаешь даже что и думать. А Тота Гопинатха явил Сам Гауранга. Он Его выкопал из песка (хотя до этого Его туда никто не закапывал). Просто когда Он выкапывал, Он его и сотворил из материальных элементов, а сделал вид, что выкапывает. Потому что Господь избегает открытых чудес - чтобы у нас окончательно крыша не съехала. И потому что Он как раз человеком прикидывался. Поэтому Он Его просто выкопал и явил. И вот обратите внимание - Гауранга был исключительно красивым. Высокий, стройный, гармонично развитый. И Кришна тоже таким оказался! Вылитый Гауранга, только чёрный!
  Я всегда замираю, когда Бог Сам на Себя смотрит. Сам Себе в глаза смотрит. И то и то - Он. И Он Сам в Себя влюблён. И Сам от Себя бегает. И Сам Себя догоняет. И при этом он как бы две Личности.
  
  К тому же Тота Гопинатх - единственное сидящее Божество. На этот счёт есть две истории. В одной говорится о том, что Гададхара, когда служил Божеству, был уже так измучен разлукой с Господом, что ему было тяжело тянуться. И чтобы ему стало легче, Тота Гопинтах взял да и присел. В другой истории, когда Гададхара читал "Шримад-Бхагаватам", все преданные слушали сидя, только Кришна стоял. Тогда Гададхара обернулся и сказал: "А Ты что стоишь? Садись".
  
  И Баладев и Кришна тут отделены от общего зала заборчиком с калиткой. Я сначала туда не решалась зайти и посматривала из зала. А за заборчиком сидела дедушка-пуджари и читал Писание на языке Ориссы. Заметил моё томление и поманил пальцем. Немного потоптавшись, я все же туда вошла и уставилась на Тота Гопинатха. Пуджари стал мне что-то втолковывать на всех доступных языках, особенно по-английски, отчего я совсем растерялась. Потом попросил помочь с переводом одного преданного, который стал мне говорить то же самое, но медленно, ясно и чётко проговаривая слова. И я поняла! Дедушка предложил мне остаться на прасад, который будет в полдень.
  
  Обошла Храм четыре раза и села повторять джапу в саду. Взяла на память два листа, упавших с дерева. Думаю, это манго. Прасад я ждать не стала и пошла домой. Сразу двинулась на пляж, там все наши как раз дожаривались. Попрыгала в волнах... Пришел продавец жемчуга, сторговала нитку за 400 рупий. Очень красивый, белый, крупный. Жемчуг гораздо лучше бриллиантов, на фиг они вообще нужны?
  
  Вечером поехали в Матх. Хотя и тут можно было пройти пешком вдоль пляжа и потом налево и вверх.
  И КТО ЗНАЛ, ЧТО ТУТ ТАКОЙ КЛОНДАЙК!
  Те самые шмотки, которые я безнадежно искала! И-ииииии! Последний писк!
  ... С визгом и горящими глазами нырнули в торговые ряды. Прабху обреченно стали под стеночку - ожидать. Я купила шаровары в полосочку, чадар, серые трикотажные такие тоже типа шароварчики, платье к ним, сумку, два дивных изображения Радха-Кришны и Гоура-Нитай! О которых мечтала! По 300 рупий! В два раза дешевле, чем на Говардхане!
  
  Всю ночь не спала, так устала.
  
  Интересно, что в одной лавке на полу дремал дымчатый лабрадор, собачка, как у Путина. За такой экземпляр можно половину Пури скупить...
  
  15
  
  
  20 марта. Утром сходила к Тота Гопинатху. В три часа дня поедем на амбассадорах в Бхуванешвар, столицу штата Орисса, и оттуда полетим в Дели. Там два дня отмучиться и домой.
  
  Весь день было плохо - тошнило и кружилась голова. Не выношу жару. Как можно жить в таком климате? Не дай Бог, на Голоке тоже самое. Настораживают описания, что у Радхи выступили капли пота, или что Они прятались в прохладной кундже. Что это за Божье царство, если только и думаешь, как спастись от жары? Думаю, индусы воспринимают Голоку через призму своих представлений. Если кроме жары ничего не видели, то ничего другого и не представляют. Она для них норма. Причем, я таки выяснила, что Снежная кунджа существует, есть даже изображение. Радха и Кришна там играют в снежки.
  
  Собрала сумки, спустилась вниз. Дала охраннику несколько рупий за то, что помог донести их до "Шри Хари". Он посмотрел на монеты в своей ладони и расхохотался. Я так и знала, что за его ежедневные поклоны придется доплачивать. Всех дел у него - сидеть на крыльце, и когда госпожа подходит, вскакивать и низко кланяться с подобострастием. Улыбка у него делается всё слаще и лучистей, как у Остапа Бендера, когда он миллионера Корейко разводил. Я ему намекала, что хорош прогибаться, но куда там. Потом, значит, устроил пантомиму.
  Я смотрела на немытые, захватанные окна отеля, отмороженный персонал, пустую линию пляжа и думала, быстрей бы уехать.
  
  Я в эту страну больше не поеду. Она мне в кошмарах снится. Проснулась в слезах: во сне мы уже были в аэропорту, причём мама почему-то рядом, и я, повернувшись к ней, кричала: "Мама, я не хочу в Индию! Я не хочу в Индию!" - и проснулась, всхлипывая, с сердцем, сжатым в кулак.
  
  Ядувары и Махабальские остались еще на пару дней купаться и загорать (потом выяснилось, что когда они выезжали, персонал попытался содрать доплату, и Махабала устроил скандал), а мы поехали. По пути видели храмы Шивы. Бхуванешвар оказался приличным городом с многоэтажными (!) домами, похоже на наш юг. Такой себе Симферополь. Прочитала в Интернете, что новая часть города, общественные здания, современные жилые кварталы, выстроена в 1948-1956 годах, проект архитектора Ле Корбюзье. Особенность Бхуваншвара - странные росписи на заборах, очень привлекательные, навроде африканских. Аэропорт красиво украшен длинными колбасками разноцветных фонариков с национальным орнаментом. Здесь мы с Нармадой заглянули в ювелирную лавку, и я купила два браслета за 1000 рупий. До сих пор не могу на них наглядеться.
  Таможенник отобрал у меня маникюрные ножнички из косметички.
  
  Нармада очень боится летать. Раньше я не встречала людей с такой фобией, чтобы по правде вот так боялись. Мы сидели втроем, Кришнадас, Нармадик и я у прохода. С каждой минутой ей становилось всё хуже. Это совершенно неуправляемый процесс: человек бледнеет, потом делается серым, тело бьет дрожь, руки намертво вцепляются в поручни. Только сила разума (и мы с двух сторон) удерживает её на месте. Иначе она бы сорвалась и с криком побежала по проходу, чтобы рвать на себя двери выхода. Думаю, за один перелет Нармада теряет несколько килограмм. Для нее это чудовищное испытание, и я удивляюсь, как она это выдерживает. Я бы из дома не вышла. Просто. Ни о каких самолетах бы речь вообще не шла. А я, главное, не знаю чем помочь. Мы даже мантры пробовали петь... Но это вообще не помогает - такая страшная паника.
  Хорошо, стюардесса позаботилась, принесла какую-то таблетку, потом пересадила их вперед, где не так трясет. Прилетели с опозданием. Оказалось, из-за Нармады пилот изменил порядок посадки - приземлялся более плавно, без рывков. Надо же.
  
  Выходили из самолета через извилистую кишку. И тут Индия меня снова поразила. Оказывается, это коридор сконструирован для инвалидов. Надо же: только слезли с верблюдов, а уже заботятся об инвалидах.
  
  Мы в Дели. Не знаю, что за аэропорт, запуталась. Зато здесь цивилизованно организован наём такси. Оплачиваешь, дают квиточек с номером стоянки, выходишь, кривая очередь, к обочине подкатывают машины в соответствии с разметкой, полицейские следят за порядком. Взяли машину, ехали ночным Дели в Матх. Когда прибыли, шофёр, как обычно, стал требовать еще денег. Хотя всё чин чинарём оформляли через кассу, но их привычка клянчить - неистребима.
  
  Матх еще недостроен. Думаю, без протекции нас бы туда не заселили. В итоге, после получасового транса на лестнице, повели наверх. Комната ужасная. Особенно после отеля. Общежитское помещение, несколько коек, всё. Заглянула в туалет, нормально. Достала свою москитную сетку, попыталась приладить, кое-как зацепила за лампу на стене. Выглядело не очень, но хоть как-то можно спать. Думала, как это я раньше хотела в отречение? Это ж мрак. Жила бы в обители, голая-босая, в комнате с кучей народу. И чтоб я делала? И никакой личной жизни, телевизора, общения, магазинов, косметики, подружек... никакой России?! Это совершенно невозможно. Впала в депрессию, хотела поплакать, но не хватило сил.
  
  Утром с Нармадой пошли за продуктами. Девять утра - еще всё закрыто. Купили хлеба, сока. Потом, когда гуляли втроём с Кришнадасом, зашли в кофейню. Очень красивая современная кофейня. Много видов кофе, мороженого и коктейлей. Заведение, как в Москве или где-нибудь в Европе. Но это Индия, поэтому когда мы заказали три эспрессо, они приготовили два и подали как три. Как же меня от них тошнит.
  
  В Делийском Матхе очень красивая алтарная. Она занимает два этажа, сверху прозрачный купол. Пораженная красотой и светом, я ходила и фотографировала изображения телефоном. Его надо было зарядить, но ни одна розетка, ни в комнате, ни в коридорах, не работала. Так я разглядела еще одну прямо на алтарной стене и приткнула туда. Работает! Чтобы не вкрали мобилу, пока заряжалось, стояла рядом с независимым видом. Пуджари поглядывал, но ничего не сказал.
  
  Подъехали остальные наши. 22 марта был день явления Махабалы. Я ему подарила красивый деловой ежедневник "Бхагавад-гита" (и шефу такой купила, только с Ганешей), Махабала очень расчувствовался.
  Выходили гулять с Ситой и Тёмой в парк, Матх как раз возле него строят. Оказалось, здесь почти нет женщин. Парк кишит мужчинами. Сидят на лавочках, лежат на траве, молодые парни играют в волейбол. Изредка встречаются парочки. Сита сказала, что в Дели мужчин гораздо больше, чем женщин. Может быть, но это очень непривычно видеть. У нас в общественных местах больше женщин.
  
  Провожали Садху Махараджа. Нармада рассказала, что как-то он переводил, забыл слово и пытался вспомнить:
  - Как это по-русски? Крутила... Водяра... Водила! ))
  Интересно, каким был Махарадж до кришнаизма?
  
  23 марта. Не спала всю ночь. В час ночи все вместе поехали на трех машинах в аэропорт. Там блуждали несколько часов и разглядывали товары в Дьютифри. Наконец-то посадка!!!! Стюардессы Аэрофлота, какое счастье! Эти святые женщины говорят по-русски! Я была очень счастлива. Нармада сидела рядом и тряслась, потом так замучилась, что положила голову мне на плечо и уснула. Я старалась не двигаться, чтобы ее не разбудить. Шереметьево-2. Россия! Россия! Ура!
  
  На бесплатном автобусе переехали в Шереметьво-1, где мне еще восемь часов прохлаждаться. Какой стрёмный все-таки аэропорт, даже приткнуться некуда. Оттащили с Нармадой мои сумки в камеру хранения. Она, естественно расположена в другом здании. Да еще в подвале!!! Как я их буду поднимать?!
  
  Нармада и Кришнадас улетели. Оставили меня на произвол судьбы. Я погоревала и нашла себе место, чтобы посидеть. Рядом сидел беспокойный мужчина лет пятидесяти, который все время говорил по сотовому и решал свои дела. Когда ходила в туалет, следил за моей сумкой. Я немного даже подремала, а потом он пристал с разговорами, и мне пришлось проповедовать. Он рассказал мне историю своей семьи с 17 века, а потом стал расспрашивать про карму и прочее. В итоге я подарила ему одну книгу, потому что проповедовать мне совсем не хотелось, я смертельно устала и мечтала спокойно умереть.
  С соседом мы подружились, и он сходил со мной за багажом. Помог припереть чемоданы к регистрации. Там меня еще заставили доплачивать за перегруз, и я расплакалась.
  А потом я полетела домой, и больше в эту Индию не поеду никогда. Всё.
  
  Конец
  
  Глоссарий
  
  По просьбе отдельных карми и материалистов, в частности, моего друга Алика Владимирова, которые в темноте своей ничего не понимают и путаются в моем возвышенном слоге, исполненном сложных для их материалистических, недалеких мозгов терминов, каждый из них я буду отдельно объяснять.
  
  Вьяса-пуджа Гурудева - День рождения Духовного Учителя, один из самых популярных праздников в Индии, что твой Новый год.
  
  Лали - одно из моих имен, означает Лялька, Малышка.
  
  Джаянти - моё духовное имя, одно из значений - Айсберг (глупо не правда ли?).
  
  Голока - высшая планета Духовного Царства.
  
  Гаятри - особая мантра, левым знать не положено.
  
  Прабху - у кришнаитов вежливое обращение к мужчине, означает "господин".
  
  Диди - вежливое обращение к девушке, означает "сестра". К взрослой женщине принято обращаться "матаджи" - мать.
  
  Шримати Радхика - Женская ипостась Бога, Вечная Возлюбленная Кришны, Его Внутренняя Энергия.
  
  Кришна-лила - деяния Верховной Личности Бога Кришны на Земле пять тысяч лет назад.
  
  Махабала - прикольное имя, означает Сверхсила.
  
  Сита Деви - жена Господа Рамы в Рамаяне.
  
  К вопросу о порядочности, в санскрите отсутствует слово "совесть".
  
  Примечание Амиты Кришны: "Я, например, не согласен с тем, что ВСЕ индусы готовы тебя развести на деньги и обсчитать. Такое впечатление естественно для туриста, и его можно получить общаясь с теми индусами, которые живут в общественных местах и кто на этом не прочь заработать. Одако стоит удалиться на десяток километров в деревню, как все меняется. Люди реально отказываются и обижаются, если им даешь
  деньги за ночлег или еду; отдают свеклу на базаре со скидкой, узнав, что в России она дешевле и что ты ее любишь; возвращают лишнее, если ты случайно заплатил больше (проверено); отказываются от пожертвований (приходится давать хитростью через родственников); практически в каждом магазине тебе доверяют и дают продукты в долг (если денег с собой нет).
  Что касается тупизма, так это у многих в крови, особенно у рикшавал (может
  быть из-за бетеля или солнца). Зато ришка может быть дебил дебилом, но
  преданности его можно позавидовать. Однажды мы с таким по дороге
  разговорились. Пытались выяснить сколько он в день имеет. То ли он слишком
  преданный, то ли слишком хитрый. Но шаранагати - капитальное. Иногда,
  говорит, можно на поездку во Вриндаван заработать (естественно в общем
  вагоне), а иногда и семью покормить нечем. На все воля господа. Сколько
  даст, столько и заработаю. А не даст, нет проблем, буду поститься, полезно
  говорят. Но он заботливый, всех кормит, даже слонов. Вот такие были
  реализации у реально тупого и тормознутого рикшавалы".
  
  Вайшнав - тоже что и кришнаит или преданный.
  
  Махарадж - вежливое обращение к монаху-проповеднику.
  
  Пенджаби - изначально мусульманский женский костюм, состоящий из платья, шароваров и платка.
  
  Навадвипа - город в Западной Бенгалии, место рождения Господа Гауранги.
  
  Матх - Обитель. Лично я расшифровываю это слово как Материнский храм.
  
  Гат - такая приступочка в кунде (озере) для купания.
  
  Садху - Святой.
  
  Тримурти - название отеля означает тройную форму Бога.
  
  Вишнуприя - вторая жена Господа Гауранги.
  
  Басрум - от английского - душевая.
  
  "Чоло, Пакистан!" Примечание Арьямана: "А я думал, самые уничижительные ругательства в Индии это "отец твой был пирожник, а мать украла гхи", "твои тётки в семи коленах все были без носу"
  
  Радио Кришны: http://www.radiokrishna.ru/
  
  Сабджи - овощное рагу.
  
  Кишори - юная девушка.
  
  Прасад - пища, предложенная Богу.
  
  Киртан - совместное воспевание Имен Бога - Харе Кришна.
  
  Чадар - тёплый платок или шаль.
  
  Нарасимха-Дев - аватара Господа в виде получеловека-полульва.
  
  Шрила Прабхупада - учитель Гаудиа-Вайшнавов (кришнаитов), распространивший это учение по всей земле.
  
  Самадхи - место упокоения.
  
  ИСККОН - Международное общество сознания Кришны.
  
  Радха-кунда - священное озеро.
  
  Говардхан - священный холм, находится во Вриндаване. Именно его Кришна поднял пять тысяч лет, чтобы защитить своих близких от дикой грозы.
  
  Ганеша - сын Господа Шивы, любимец Индии, изображается в виде толстячка с головой слона.
  
  Господь Рама - аватара Кришны.
  
  Мриданга - вытянутый кришнаитский барабан.
  
  Матмир - материальный мир, где все мы мучаемся.
  
  Майа - олицетворенная материальная энергия.
  
  Айодхья-Дхама - святая земля и священный город Господа Рамы.
  
  Шикша-гуру - наставляющий духовный учитель.
  Мурти - священная статуя, изображающая Божество
  
  Бхативинода Тхакур - один из учителей Гаудиа-Вайшнавизма.
  
  Бхаджан - личная духовная практика.
  
  Туласи - священное дерево Кришны.
  
  Хари-Хара - двойное Божество Вишну и Шивы.
  
  Катха - лекция, беседа о Боге.
  
  Получить даршан - увидеть Божество.
  
  Кунда - священное озеро.
  
  Пратиштха - гордость, чувство собственной значимости.
  
  Парикрама - паломничество.
  
  В розовом ходят либо брахмачарьи, либо санньями. И те и другие монахи, но первые еще могут жениться.
  
  Гоура-Пурнима - День Явления Господа Гауранги.
  
  Холи - индийский Новый год.
  
  Сукрити - духовное благо.
  
  Дхармашала - гостиница.
  
  Гулабджамуны - сладкие шарики, очень вкусные - большой плюс кришнаизма
  
  Неприличные фигурки на Храме Аларнатха - мне объяснили, что это вовсе не порнография, а боги любовью занимаются.
  Дхарма - порядок, установленный Богом.
  
  Харидас Тхакур, Шривас Пандит, Сарвабхаума и др. - вечные спутники Господа Гауранги.
  
  Кунджа - священная роща.
  
  
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"