Интересная страна - Израиль. Конечно, путешественник я не заядлый, до Крылова с его "Непутевыми заметками" - как до Луны, но кто на что учился, как говорят. Кто не хочет повидать мир? А кто может? Поэтому сравнивать мне особенно не с чем. Наверное, есть страны и поинтереснее. Мне же интересен Израиль. Здесь живут мои дети, друзья и знакомые, возможно, и родственники, о которых я ничего не знаю. Я думаю, что за несколько посещений кое-что об этой стране узнал. Именно кое-что, потому что узнать все - невозможно.
От поездки к поездке впечатления менялись. Не менялось только отношение. И, наверное, не только потому, что тянет к детям, это естественно. Но и других причин было достаточно. Ведь каждому интересно знать, как все начиналось, что было на Земле 5763 года тому назад. Именно такая цифра сейчас на календаре граждан Израиля. А что там было, со дня Сотворения Мира до Рождества Христова? И дальше, до наших дней? Есть ли свидетельства того, о чем пишется в Библии? Смею вас уверить, что есть. И столько... Вот об этом и рассказ.
Поездка первая...
Я еду!
Первое впечатление - самое яркое. Это было в 1997 году. Дети уже четыре года жили в Израиле - уехали по программе "Наале". Выбрали они себе судьбу сами, совершенно случайно об этой программе узнав. Было им по 15 лет - возраст, когда можно еще что-то запретить, но мы с женой на это не решились. Историю вспять не повернешь и, чтобы там ни было, пенять не на кого - так есть. Приезжали они летом на каникулы, жена, благодаря этой же программе, сумела побывать у них, а до меня очередь не доходила. Хотя очень хотелось и детей повидать и страну, в которой они живут, посмотреть. Не каждому дается шанс побывать там, куда люди стремились всегда. И я решился.
Стоял апрель, у нас еще только-только появилась весенняя травка, деревья стояли голые, а я летел в лето. Было где-то около +30, когда я впервые вступил на Землю Обетованную. Я не иронизирую. Потому что, когда я ступил на трап самолета в аэропорту имени Бен Гуриона, мне вдруг стало настолько спокойно, как давно уже не было. Я не могу это объяснить, причин много, были потом моменты, когда приходилось тяжело, но первое впечатление осталось именно таким. Как будто я приехал к себе домой. Казалось бы, понятно - почему: дети, страна предков (хотя это вопрос спорный) и т.д. Но почему мои знакомые, не имеющие ничего, связывающего их с этой страной, говорили то же самое? В чем тут дело? Может быть, прав был наш экскурсовод из Одессы Слава, о котором речь еще впереди, когда в одной из поездок, стоя возле Стены Плача, говорил нам:
- Чувствуете? Здесь вы напрямую общаетесь с Богом.
Может быть, есть в этом что-то, если не только там, а уже через две недели, сидя в автобусе по пути из аэропорта Минск-2 до железнодорожного вокзала, глядя в окошко на широкий, весь в свежей, только что распустившейся, зелени деревьев и кустарников проспект Франциска Скорины, я думал:
- Все суета сует. И стоят ли наши обиды и амбиции хоть что-нибудь для истории?
А там, в Израиле, была История.
Потом это чувство, конечно же, прошло. Вот так, наверное, с недоверием читают мои словосплетения не только те, кто там никогда не был, но и те, кто в этой стране постоянно живет. К этому привыкаешь. Как москвичи привыкают к Москве; те, кто живет на берегу моря - к морю. А зря.
От Пасхи к ... Пасхе.
Интересно еще то, что прилетел я в день католической Пасхи, попал на иудейский Песах, а вернулся... в день Пасхи православной. И, если не ошибаюсь, что-то отмечали мусульмане, но в этом я разбираюсь совсем плохо. Может быть, и это наложило свой отпечаток на мои впечатления. Интересно ведь, почему все эти праздники проходят примерно в одно и то же время? Чем они связаны между собой? Я много буду писать про Иерусалим. Был там несколько раз, всегда в каких-то других местах. Город трех религий - так его еще называют за то, что в нем настолько сплелись три главнейшие в мире религии - иудаизм, христианство и ислам, что и не поймешь, чей он. Кто хозяин? Хотелось бы, чтобы этот город был всех и для всех. Хотелось бы...
Что такое Пасха - многие, конечно, знают. А почему отмечают Песах? Раньше ни я, ни, тем более, мои друзья про этот праздник ничего не знали. Часто он выпадал на один день с католической Пасхой. Друзья приносили в школу крашеные яйца, ими стукались. Если яйцо трескалось, его забирал победитель. Друг мой, Боря Дегтярев, умудрился сделать деревянное, покрасил его, и пока обман не обнаружился, успел обтюкать полшколы. Потом не мог три дня досидеть ни одного урока до звонка. Кроме того, икал так, что его даже без просьбы из класса выгоняли. Мы-то знали, в чем дело, И на каждый его "ик" тут же весь класс со смеху ложился. А если Боря минут пять не икал, икал кто-нибудь другой. Представляете, какая у нас была учеба?
Мама тоже, специально для нас, красила яйца в луковой шелухе. Соседи приносили булки, которые на Всенощную святили в церкви. Все ходили такие добрые, в праздничной одежде, целовались друг с другом со словами "Христос воскрес! Воистину воскрес!". Потом чинно садились за стол, и пили и ели после Великого поста. Но это было у католиков, потом у православных. У нас же примерно в это время мама пекла мацу. Это сейчас ее можно купить во многих местах, тогда это было запрещено, каждый пек сам, если хотел. Пеклась она в русской печи, представляла на вид большую пористую лепешку. К тому же - пресную. Ее предназначения я не знал. Не знал, что пекут ее на Песах. Вот и все отличие для меня в те годы было христианской Пасхи от иудейского Песаха. Теперь я знаю намного больше, видел даже, как его отмечают, и отмечал сам. Но когда мои друзья и знакомые спрашивают: "Так ведь евреи тоже отмечают Пасху, правда?" - я отвечаю: "Нет, неправда. Потому что это совершенно другой праздник. И правильнее будет сказать, что Пасху стали праздновать потому и назвали так, что Иисус Христос воскрес в дни, когда в Иудее, бывшей тогда под властью римской империи, отмечали Песах". Вот такая маца получается. И отмечали они его не около 2000 лет, как Пасху, а сколько и в честь чего? Пошел искать первоисточники.
"Рабами мы были..." Песах - это праздник в честь освобождения еврейского народа от египетского рабства. В переводе с иврита (пасах) означает "миновал, перепрыгнул", потому что казни, которыми Б-г наказал Египет за то, что египтяне не хотели отпускать евреев, их не коснулись. Есть и другие названия, например - "Зман ***утейну" - Время нашей свободы. Исход начался в 2448 году по еврейскому летоисчислению. А так как сейчас там 5763, можно посчитать, сколько лет празднику Песах. Правда, нужно отнять еще 40 лет ходьбы по пустыне. Наверное, точно не знаю.
Я уже столько написал, а стою еще на верхней ступени трапа самолета. И густой, не очень жаркий, напоминающий чем-то воздух Минеральных Вод, но все же воздух Израиля обволакивает меня со всех сторон. Все пассажиры как-то немного притихли, хотя совсем недавно, сразу после приземления, бурными аплодисментами поблагодарили Б-га и экипаж за благополучное прибытие. А может, мне это просто показалось?
Встреча с детьми. Первая экскурсия.
Встретили меня дети, и мы на такси поехали к ним домой, в квартиру, которую они снимали втроем - сын с дочкой и друг сына. Ребята служили в армии, дочка училась. Жить самостоятельно они только начинали, парни на несколько армейских лет вроде бы и были пристроены, а для дочки все складывалось сложнее. Нужно было учиться и работать, чтобы платить за квартиру, иногда, как я понял, кушать и т.д. Нужно было пробиваться самой.
Конечно, им было не до меня. Хотелось немного отдохнуть, выспаться, а мне хотелось увидеть страну. Побывали мы за несколько дней в окрестностях, съездили на море, походили по магазинам и рынкам, но это было не то. И мы с дочкой отправились в турбюро посмотреть, куда можно недорого и, главное, чтобы с пользой, купить экскурсию. Так я отправился в свое первое путешествие по Израилю - город Иерусалим, столицу страны. В турбюро сказали, где будет сбор, к какому времени приходить, и, рано утром, выслушав последние наставления дочки идти все время прямо, потом повернуть направо, потом опять прямо и вот он - автовокзал, я отправился в поход. Абсолютно не зная города и не владея языком.
Говорить "прямо-прямо" - хорошо, но, в первый раз по незнакомому городу, где улицы очень похожи одна на другую... И я, конечно, заблудился, свернул не туда. Было раннее утро, часов пять. Прохожих - никого. А время поджимает. Смотрю, мужик подметает улицу. Нечего делать, подхожу в надежде, что как-нибудь объясню, что мне нужно. И говорю на ломаном русском:
-Месье, вокзал, автобус, капут, цигель, - что-то вроде этого. И руками для убедительности размахиваю.
А он мне на прекрасном русском отвечает:
- Тебе на автовокзал? Так вот он, за углом.
И я, от растерянности пробормотав:
- Сенкью, вери матч, - помчался дальше.
Пришел автобус и мы, заехав по дороге еще за кем-то, выехали из Тель-Авива и поехали по направлению к Иерусалиму. Но, как оказалось, не прямо, а немного в сторону. Потому что первым местом нашего посещения было знаменитое Мертвое море...
По пути к морю
Нам повезло, насколько я потом понял из последующих экскурсий. Экскурсовод оказался (как я уже говорил, Слава из Одессы) настолько фанатом, что рассказывал, не умолкая, все двенадцать часов нашего путешествия. И натолкал в нас столько всякой информации, что, когда я опять попал в Иерусалим, то уже сам рассказывал о некоторых фактах своим товарищам. Потому что на этот раз гид по имени Семен ограничивал общение с нами только тем, что, подойдя к какой-нибудь достопримечательности, произносил:
- А вот это знаменитая Стена Плача.
Или:
- А вот это знаменитый Храм Рождества Христова.
Утрирую, конечно, но, по сравнению с моим первым экскурсоводом, Сема выглядел бледной тенью. Но это так, к слову.
А пока мы ехали по интересным местам и, если бы я вспомнил все, о чем нам рассказывал Слава - долго бы нам пришлось добираться до основной темы моего сегодняшнего рассказа. А так как на Мертвом море я был не один раз, то и впечатлений еще со временем добавится. Скажу только, что слушать и следить за всем, что мелькало за окном автобуса - было предельно интересно. Ведь, несмотря на небольшую площадь, Израиль находится в нескольких климатических поясах. На его территории - три пустыни, четыре моря, включая озеро Кинерет, где Иисус Христос показал местным рыбакам, как надо ловить рыбу. Да когда все эти факты переплетаются с историями из Библии и связываются с современной жизнью... Снимаю шляпу перед Славой.
А мы все едем, не торопясь. Кажется, всего несколько десятков километров отъехали, а климат становится все суше, вид, насколько можно увидеть из окна, из подобия какой-то степи все больше превращается в пустыню. Причем, не в ту, которую мы привыкли видеть, из кинофильма "Белое солнце пустыни", с барханами, красноармейцем Суховым и Петькой, пытающимся взглянуть на, будем считать так, личико Гюльчетай, а какая-то каменистая, похожая на лунный ландшафт. Где-то здесь, в каньонах, снимали знаменитые фантастические блокбастеры о незавидном будущем человечества. А люди живут и сейчас, попадаются иногда домишки вроде юрт, верблюды стоят рядом с нехилыми джипами, на крышах солнечные батареи. Женщины во дворе готовят на костре пищу. Это поселения бедуинов - народности, проживающей на территории Израиля уже много-много веков. И сколько ни предлагали им власти страны переселиться в город, с нормальными условиями проживания, вековые традиции остаются превалирующими. Так и живут сегодня, как жили их предки тысячи лет, просверливая дырки в трубопроводах, проходящих по пустыне и добывая себе таким образом воду, а часто и бензин. Трубопроводы-то разные. Честно говоря, я не знаю, чем они сейчас занимаются. Раньше-то, конечно, занимались скотоводством. Жена вон подсказала, что у них многоженство. Хорошее занятие.
Попадаются оазисы - группа финиковых пальм с подвешенными в мешках, как у нас лук привозят корейский, финиковыми гроздьями. Одна такая гроздь достигает нескольких десятков килограммов. Мы приближаемся к самой низкой точке над, вернее, под уровнем океана - Мертвому морю. Оно расположено у восточных берегов Средиземного моря, на дне впадины Эль-Гор. Название его, впрочем, соответствует истине только наполовину. Воды озера действительно мертвые: в них не водится рыба, не растут водоросли, даже утки по ним не плавают. И не удивительно: ведь солей в Мертвом море почти в десять раз больше, чем в океане - до 340 граммов в литре! Если рыба из впадающей в озеро реки Иордан случайно заплывет в этот "бассейн с рассолом", она погибнет через одну минуту. А вот слово "море" к нему не очень подходит: семьдесят шесть километров в длину, семнадцать - в ширину - не слишком-то морские габариты! Причины высокой солености Мертвого моря понятны: Иордан и еще несколько небольших речек и ручьев несут воду в это бессточное озеро, там она частично испаряется, а соли накапливаются. В результате можно спокойно лежать на поверхности озера с книгой: густой плотный рассол не даст вам утонуть. О чтении газеты я еще расскажу, но было это в следующей поездке. Обычное купанье в этом уникальном водоеме невозможно: ни нырнуть, ни поплыть, разве что посидеть или вытянуться на воде во весь рост. Зато он превосходно лечит болезни кожи и обладает многими другими целебными свойствами.
Побережье Мертвого моря является самым низким местом на суше нашей планеты и лежит на четыреста метров ниже уровня мирового океана. В прошлые же геологические эпохи уровень воды в озере был гораздо выше, о чем свидетельствуют морские отложения, обнаруженные на склонах впадины Эль-Гор. Но по мере того, как климат делался все более жарким, испарение усиливалось, воды в Мертвом море оставалось все меньше, а соленость ее росла. Добавляют солей в озеро и горячие минеральные источники, бьющие на южном берегу Мертвого моря. Поверхность озера даже внешне не напоминает водную. Густая маслянистая на вид жидкость с металлическим отливом и желтовато-белыми хлопьями соли на мелких местах, она даже в разгар летней жары не вызывает желания окунуться. Лечебные качества озерного рассола были известны давно. Еще библейский царь лечился ваннами из воды Мертвого моря. Теперь же это проведение целебных процедур поставлено здесь на широкую ногу, и целая сеть отелей на побережье принимает страждущих со всего мира, предоставляя им возможность лечиться рассолами и грязями со всем возможным комфортом. Река Иордан, та самая, в которой Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа, впадает в Мертвое море с севера, поэтому вода в этой части озера более пресная - "всего" 240 граммов солей в литре. Чем дальше на юг, тем вода солонее, а на самой южной оконечности из высыхающего пересыщенного рассола образуются даже своеобразные "соляные столбы" самого причудливого облика. Один из них, напоминающий своими очертаниями женскую фигуру в плаще, связан с библейской легендой. Он называется "жена Лота". Собираясь покарать погрязших в разврате жителей городов Содом и Гоморра, Б-г предупредил об этом праведника Лота, и тот ушел с женой из города накануне его разрушения. Но жена праведника, нарушив запрет Господа, оглянулась, уходя, на родные стены, за что и была превращена в соляной столб.
Многое еще напоминает на берегах Мертвого моря о библейских временах. Это и возвышающиеся на высокой скале западного берега, напротив полуострова Эль-Лисан, развалины неприступной крепости Мецада, построенной еще Иродом Великим, и священный Иордан, и древний город Хеврон, и таинственные пещеры Кумрана, где недавно найдены уникальные рукописные свитки двухтысячелетней давности, повествующие о событиях, связанных с началом христианства. О них я тоже расскажу.. Так же как и об Иерусалиме, городе, равно чтимом приверженцами трех религий: христианами, иудеями и мусульманами. Расположенный в двадцати километрах от Мертвого моря на горах Иудеи, он сохранил немало памятных мест, связанных с ветхозаветными и евангельскими временами, таких как гора Голгофа, храм и Гефсиманский сад, а также памятников, почитаемых мусульманами, вроде храма Куббат-ас-Сахра на горе Мориа, откуда пророк Мухаммед вознесся на небо к Аллаху. Стоит в центре города и знаменитая - единственная часть старинного Храма, сохранившаяся после штурма города войсками римского императора Тита, жестоко подавившего восстание евреев. Стена Плача - место поклонения и скорби для всех сынов и дочерей этого древнего народа.
Много на побережье Мертвого моря и удивительных памятников природы. Сами берега этого водоема, совершенно лишенные растительности, имеют необычный вид: горы западного берега - желтовато-белые, а на востоке они розовые. Среди впадающих в озеро мелких речушек одна - совершенно поразительна: в ней течет... горячая вода! Протекая по глубокому каньону среди Сирийской пустыни, река эта образует ближе к устью почти стометровый ступенчатый водопад. Нагретая до сорока двух градусов вода горячей реки, как ни странно, пресная, и благодаря ней в каньоне возник небольшой, но живописный оазис. Островок жизни в пустыне смотрится особенно эффектно из-за контраста зеленых пальм и кустарников и голых розовых скал пустынного каньона.
Другая пустыня, Негев, примыкает к Мертвому морю с юго-запада. Она известна, прежде всего, Национальным парком Тимна, где расположены знаменитые Соломоновы Столбы. В живописном ущелье ветер и редкие дожди (они в пустыне Негев идут зимой) создали целую группу причудливых и высоких, до пятидесяти метров, известняковых скал. Неподалеку от них находятся древние рудники, в которых при царе Соломоне добывали медную руду. Еще одна "изюминка" Негева - это оазис Эйн-Авдат в самом центре пустыни. Он славится своими озерами, пещерами и каньонами, но главным образом - грандиозным водопадом, образующимся на короткое время только в период паводка.
Давно уже нет здесь львов, с которыми, бывало, сражался библейский богатырь Самсон, исчезли медведи, еще в XIX веке тревожившие жителей Иудеи, почти не осталось леопардов и диких ослов-онагров. Правда, встречаются еще пока гепарды, гиены и шакалы. Часто попадается ушастая пустынная лисичка-фенек. А грациозные джейраны носятся по пустынным просторам целыми табунками. Само Мертвое море все же не на сто процентов безжизненный водоем. В его соленой воде ухитряются выживать некоторые виды бактерий, благодаря которым, кстати, она и обретает целебные свойства. В последние годы ученые усиленно ищут породы рыб, которые могли бы существовать в такой малопригодной для жизни среде. Уже доказано, что маленькая черноморская рыбешка барабулька выдерживает пребывание в воде Мертвого моря. Пока же главное богатство Мертвого моря - это его уникальная вода, точнее рассол. Помимо своих лечебных качеств, он стал также сырьем для двух больших комбинатов, производящих из него калийную соль - нужнейшее здесь удобрение. Еще одно богатство озера - асфальт, который здесь добывали с давних времен. Еще финикийцы и римляне смолили им свои корабли. А сейчас Мертвое море - одно из немногих в мире месторождений природного асфальта, без которого не обходится ни одно шоссе.
Конечно, многое из того, о чем я написал - я не видел. Что-то рассказал Слава, что-то прочитал сам. Но, может быть, и вам это покажется интересным. Не одними же рассказами о себе вас развлекать.
Мертвое море мое...
Автобус подошел к стоянке, экскурсовод прочитал нам целую лекцию о том, как нам вести себе в воде и на берегу и отпустил на целых два часа. Можно загорать, купаться. Но немножко страшновато после инструкций гида. Сверху нависает синее-синее небо, впереди синяя-синяя вода. Ни ветерка, ни облачка. Сухо. Температура воздуха приличная, далеко за тридцать, но жара как-то не ощущается. Вода кажется тяжелой, застывшей. Первыми отважились те, кто уже здесь бывал. Остальные потихоньку за ними. Вроде бы ничего необычного, просто воду разгребать немного потяжелее. Когда вытаскиваешь руку из воды, остается слой жидкости, как будто глицерин или масло подсолнечное. Дно каменистое, полого спускающееся вглубь. И щиплет в тех местах, где ранки и трещинки - это соль туда попадает. Но быстро проходит. Зато назавтра все ранки зажили, как будто их и не было.
Ну что? Ничего страшного? И я смелее двинулся вперед. Вдруг в какой-то момент, когда я вошел в воду до...гм, поясницы, ноги резко, как поплавок, рванулись вверх. Это было настолько неожиданно, что я перевернулся, взмахнул руками и стал барахтаться. Чего делать было категорически нельзя. Вода попала в глаза, рот и я понял, "что такое хорошо и что такое плохо". Какое там купание? Одна мысль - добарахтаться до берега, а там быстрее под душ (на берегу стояли души с пресной водой. Без них никак, даже, если с тобой не произошел такой же казус. Если не смоешь с себя солевой раствор - после высыхания рискуешь превратиться в соляной столб, как жена Лота). Но ведь еще на ноги надо встать. Кое-как, по-собачьи перебирая руками и так же, по-собачьи, повизгивая от боли, дополз до берега. Почти вслепую нашел душ, стал, промыл глаза. Оглянулся по сторонам. Рядом стоят такие же бедолаги. Не я один такой. Стоим, курим, обмениваемся впечатлениями.
Через несколько минут - второй заход. Уже со знанием дела, выработав некоторый план действий, потихонечку приспособился. Ощущения, конечно, непередаваемые. К слову сказать, когда я там был в следующий раз, настолько приспособился, что стоял, как поплавок, и ходил, перебирая ногами и не доставая до дна. Можно лежать, не двигаясь, с ногами у подбородка, как в гамаке. Не опасаясь, что кто-то подплывет снизу и покусится на самое дорогое. Живности-то нет. На то оно и Мертвое, это море. Хотя какие-то микроорганизмы все-таки живут и в таком растворе. Но, думаю, это не страшно...
Поплавали, позагорали, пообедали в маленьком ресторанчике, побродили по магазину с дарами моря и дальше - к Иерусалиму. Дорога теперь уже вьется вверх серпантином по дну каньона или большого ущелья, нависающего с обеих сторон, и я не помню уже, то ли сейчас, то ли раньше, Слава рассказывал о том, что дорога эта (или другая?) - старый торговый путь, по которому караваны с товарами поднимались к Иерусалиму. Про араба, который, пользуясь тем, что другой дороги не было, грабил всех подряд, независимо от национальности. Про него я расскажу чуть позже, когда мы будем выезжать из Иерусалима, чтобы посетить в Вифлееме Храм Рождества Христова.
На склонах растут сосны. Не такие, как у нас, скрюченные от недостатка влаги, почти без хвои, но все-таки сосны. Как я понимаю, посаженные уже в наши дни. Представляю, сколько труда нужно вложить, чтобы вырастить дерево на этих солончаках. Поэтому в Израиле к деревьям отношение особое. Есть даже праздник, им посвященный. Между деревьев - макеты автомобилей, какие-то странные сооружения... Оказалось - памятники, напоминающие о том, как в первые дни образования государства, арабы, находясь наверху, блокировали дорогу, уничтожая транспорт, идущий в Иерусалим с продовольствием и водой.
Где-то на середине пути заворачиваем на стояночку. Обычно через каждые 10-15 км по всему Израилю стоят заправки. Хотя назвать их так - язык не поворачивается. Теперь мы привыкли уже к финским заправкам, вот и там примерно то же. Есть все необходимое для того, кто в пути. Можно пообедать, купить все необходимое в дорогу, отдохнуть за столиками под большими зонтами. Нас завезли туда неспроста. Хозяин ресторанчика - большой поклонник Элвиса Пресли. И ресторанчик так и назвал - "У Пресли". Снаружи - большая статуя певца, внутри - всевозможная атрибутика. Песни, льющиеся из магнитофона, конечно же, в его исполнении. Да и сам хозяин, в одежде ковбоя и сомбреро - живая копия кумира. Интересно в таком месте познакомиться и сфотографироваться с фанатом рок-Н-рола.
Отдохнули, привели себя в порядок и двинулись дальше. И вот, взобравшись на самый верх, перед нами открывается вид на Иерусалим. Далеко слева, на нескольких холмах, белеет столица государства, где находятся самые великие реликвии всего человечества...
Иерусалим - город трех религий
Останавливаемся на смотровой площадке. Очень необычно и красиво. Все видно, как на ладони. Слава объясняет. Вот Старый город. Стена Плача, Масличная гора, где похоронены те, кто восстанет первым, когда придет суд Б-жий. Быть похороненным на этом месте - мечта всех верующих. Хоронят самых-самых, чьи заслуги неоценимы. Но за большие, нет, ОЧЕНЬ большие деньги можно попасть и тем, кто в религиозном мире неизвестен. Я был там несколько раз, но, к сожалению, ничего не понял. Плиты с высеченными на них словами на иврите и цифрами. Камешки на плитах - значит, кто-то посещает, так как у иудеев вместо цветов кладут камни. Я не видел других захоронений, но, наверное, похоронены и представители других религий. Потому что рядом находится православный монастырь, во время нашего посещения не работающий, и мечеть. Но я забегаю вперед, аж в третье мое посещение Израиля. А пока наш уважаемый гид рассказывает историю Иерусалима.
Иерусалим - древнейший из ныне живых городов (после Иерихона, конечно). Недавно в Израиле праздновали 3000-летие еврейского присутствия в Иерусалиме. Но и до этого, если верить надписи фараона Мернептаха (1213 - 1203 до н. э.), и археологическим данным, здесь (на холме Офель, сегодня - "Ир Давид") было не просто евуссейское поселение Салем, но вполне значимый, хорошо укрепленный город.
Начиная примерно с середины XVI века до н. э. история Иерусалима в значительной степени была связана с египетской активностью в Азии и с ответными действиями враждебных Египту северных соседей - хурритского царства Митанни и пришедшей ему на смену хеттской империи.
Здесь проходил так называемый "Via Maris" - международный путь, соединяющий Египет с Сирией через прибрежные равнины и долины северной Палестины. Эта узкая полоска земли между Средиземным морем и пустынями на востоке была чрезвычайно важна как Египту, так и его противникам на севере.
Египтяне контролировали эту территорию из нескольких административных центров. Наиболее важными из них были: Газа (где находился главный правитель), Яффа и Бет-Шеан. Там египтяне завели собственную систему управления и поставили небольшие гарнизоны солдат для поддержания египетского контроля над страной. Наиболее значительными хананейскими городами были: Лахиш, Гат, Хацор, Мегиддо, Акко, Ашкелон, Ашдод и - Иерусалим.
А между этими полунезависимыми центрами цивилизации бродили бедуинские племена - "шасу", как их называют в документах из Тель-Амарны, и банды деклассированных элементов, которых те же документы называют "хабиру". Наверное, это и были предки нынешних "хибру" - евреев. Объединенные, в конце концов, вышедшей из Египта под предводительством Моисея группой левитов, они захватили со временем разоренные египетской эксплуатацией города и создали свое государство.
Ну а потом - известная история: Давид выкупил у "Орны-евуссеянина" стратегическую высоту - холм Мория, возвышавшийся над Салемом, а через несколько лет захватил и сам город, проникнув в него по водным туннелям из Кидронской долины.
При Давиде город стал столицей объединенного царства, его сын - Соломон построил первый Храм Единому Б-гу, хранилище Ковчега завета... С этого и начинается история собственно Иерусалима.
До 73 г. н.э. город был населен евреями. Его захватывали вавилоняне, греки, римляне... Он был столицей Иудейского царства, и религиозным центром для рассеянных по всей ойкумене евреев. Во время вавилонского плена были написаны строки псалма "На реках Вавилонских": "Если забуду тебя, Иерусалим, да отсохнет десница моя...". Его разрушали, восстанавливали... обычная судьба древнего города.
Но после иудейского восстания в 73 году он был разрушен, казалось, окончательно, как гордый Карфаген: жители изгнаны, здания разрушены, сама земля вспахана и засеяна солью. Даже имя свое он утратил, превратившись в Элию Капитолину - отдаленный гарнизон римской империи.
Город исчезает из сферы политики и географии, сохраняя жизнь лишь в молитвах иудеев и христиан. Недолгое владычество христианизированного Рима и его преемницы - Византии несколько оживили город, украсив его многочисленными церквями, но физически он тихо умирал в тени "второго Рима". Арабское завоевание окончательно "убило" его, переведя из ведения географии в область богословия.
В эпоху крестовых походов, когда последний раз Иерусалим находился в центре внимания тогдашнего цивилизованного мира (как европейского, так и мусульманского), говорить о таком различении было бы не корректно: в средневековом сознании, "принятие креста", паломничество в Иерусалим и было семантически адекватно восхождению на небеса.
А после нового мусульманского завоевания, город и вовсе перемещается в духовную сферу, оставляя на выжженных холмах лишь бренные свои останки, все больше разрушаясь, погружаясь в сонную левантийскую одурь, в пески. Настоящая жизнь его - в молитвах и мечтах иудеев и христиан (для мусульман осознание духовной роли Иерусалима - реакция на европейскую экспансию и сионизм евреев. Недаром, в 1229 году египетский султан Малек эль-Камиль, "отдавая" Иерусалим императору Сицилии и Германии Фридриху II, сказал: "Я, в принципе, ничего особенного не потерял, лишь церкви и разрушенные дома").
К началу XIX века Иерусалим был отдаленным провинциальным городом Оттоманской Империи, управляемым из Константинополя. Сменяющиеся турецкие губернаторы поддерживали какой-то порядок при помощи небольшого военного гарнизона. В 1838 году в Иерусалиме было менее 16000 жителей. 5000 из них были арабами-мусульманами, 3000 арабами-христианами, и 6000 евреями. Кроме того, в городе проживали около ста европейских миссионеров и торговцев и 800 турецких солдат. Сонное оцепенение продолжалось до середины прошлого века.
Возвращение Иерусалима на землю, превращение его из умозрительного "горнего Иерусалима" в реальный живой город начинается с 30-х годов прошлого столетия.
Началось все с "голой" политики - ослабления Оттоманской империи, приведшего к Карловицкому миру в 1699 году (и окончательному крушению Великой Порты в начале 20-го века). Центральной Европе больше не грозило турецкое нашествие. Египетская же кампания Наполеона 1798 еще более усилила этот интерес. С армией Бонапарта в Египет попали писатели и художники, топографы и ориенталисты. Они - ученые, то есть, - стремились поближе познакомиться со знаменитыми местами, упоминаемыми в Библии, делали зарисовки, писали статьи. И заражали своим искренним интересом почтенную публику. Восток стал моден...
К 1896 году население Иерусалима увеличилось до 45300 человек: 28000 из них - евреи, 8700 арабы-христиане, и 8600 арабы-мусульмане. Демографическое давление привело к строительству зданий и районов на холмах вне стен, окружающих город с XVI века. А главное - город остался местом, достойным посещения; европейскими ли принцами, российскими ли крестьянами. И никакая земля не казалась слишком отдаленной, чтоб избежать притягательной силы Святого города.
Вот в этот город, рассказ о котором мы слушали с большим интересом, нам и предстояло войти буквально через несколько минут. Вы, конечно, понимаете, что то, о чем нам рассказывал Слава, несколько стерлось в моей памяти и, боясь ошибиться, я дополнил его из документальных источников. Но не только поэтому. Я еще попробую рассказать вам о своих впечатлениях обо всем увиденном. И очень хочу, чтобы между сухих строчек документального изложения текста вы почувствовали, что это такое - ступать ногами по следам 3000-летней истории. И пусть мое повествование станет от этого менее живым (а я и в дальнейшем хочу прибегать вот к таким переходам от документального текста к живому изложению) - потерпите. Будут еще и приключения и интересные встречи, и опасные походы и необычные обряды. Я вам это обещаю. А, как говорил один киношный герой: "Сеня Колышкин - трепаться не любит!"
Иерусалимский синдром
Уже достаточно долго мы стоим на смотровой площадке, а Слава все рассказывает без остановки, предлагая по ходу посмотреть то вправо, то влево. И всякий раз следует очередная история, переплетая прошлое с настоящим. Вот внизу, на склоне горы, прямо под нами, небольшие строения. Это арабская деревушка. Арабы-мусульмане отсюда убежали, основав в соседних с Израилем арабских государствах палестинские лагеря беженцев. Но арабы-христиане, лояльно относящиеся к Израилю, живут на своих прежних местах, имеют израильское гражданство и, соответственно, все права. Есть и мусульмане, но арабская деревушка внизу - христианская. Дома с плоскими крышами, в несколько этажей. Все неспроста. Несколько поколений живут вместе, целыми родами. Если дочь, выходя замуж, как правило, покидает отчий дом, то сын, наследник - будущий глава рода - остается. И, женившись, получает в подарок этаж, надстроенный над предыдущим. Так что по количеству этажей можно определить и количество сыновей. Хорошо, если сыновей двое-трое, а если десять, что совсем не редкость? Этого я не знаю. Думаю, что строится следующий дом рядом. Недаром я слышал, что бывают селения, где все жители - родственники.
Слава рассказывает о том, сколько паломников посещает ежедневно Иерусалим, какие среди них случаются странные истории. Как многие теряют рассудок, внушив себе мысль, что они - Мессия... Вот что рассказывает об этом один из основателей израильской психиатрии д-р Хайнц Герман:
"Это состояние (как правило, временное, но в некоторых случаях оно может принять постоянный характер), в которое впадают некоторые люди, приезжающие в Иерусалим в качестве паломников или туристов. Во время посещения святых мест в их поведении возникают странности. Иногда они отождествляют себя со святыми, посланными на землю с определенной миссией. Их приходится в срочном порядке отправлять в государственный психоневрологический центр "Кфар-Шауль". В последние годы этот центр превратился в прибежище для туристов, не выдержавших свидания со Святым городом".
Если в конце первого тысячелетия Иерусалим был глухой провинцией и практически ни для кого не представлял интереса, кроме самих евреев да горстки фанатиков-христиан, то уже в конце XIX века этот город постепенно начал пробуждаться от спячки. Началось интенсивное строительство. Многие страны и конфессии открыли здесь свои представительства. За полвека до этого в Иерусалиме насчитывалось не более 22 тысяч жителей, и паломники, не говоря уже о туристах, сюда почти не заглядывали. Однако постепенно Иерусалим стал местом массового паломничества, и здесь было построено множество гостиниц и даже железная дорога. И тут-то и началось...
Рассказывают ведущие специалисты:
"В 1870 году несколько человек объявили себя пророками: Некий австриец утверждал, что он пророк Элиягу. Окружающие сочли его душевнобольным. Австрийца отправили из Иерусалима в Яффо в надежде на то, что он покинет пределы Палестины. Однако некоторое время спустя его обнаружили совершенно голым в пустыне. Работникам австрийского консульства ничего не оставалось, кроме как взять на себя расходы по лечению больного отправке его на родину. Некий американский еврей, перешедший в христианство, также утверждал, что он пророк Элиягу. "Пророк" остановился в гостинице "Американская колония" и доставил немало хлопот ее владельцам - Горацио и Анне Стаффорд."
По словам иерусалимского психиатра д-ра Яира Барэля, многие годы проработавшего главным врачом центра "Кфар-Шауль", пациентов с иерусалимским синдромом, которых он наблюдал на протяжении последних двадцати лет, можно условно разделить на три группы:
"У некоторых отклонения в психике наблюдались еще до приезда в Израиль. Они прибывают в Иерусалим именно потому, что идентифицируют себя с библейскими персонажами. Один американец-спортсмен заявил, что он - Самсон, и пожелал "перестроить" Стену плача. Его появление на площади у Стены вызвало настоящую панику среди молящихся, и он был немедленно направлен к нам. Когда один из врачей начал было убеждать пациента, что он вовсе не Самсон, американец вырвался и убежал. Вскоре он вновь появился у нас и после этого отец забрал его домой.
Не так давно на дороге в Иерихон был обнаружен мужчина в набедренной повязке из кожи. В ответ на вопросы палестинских полицейских он бормотал что-то невнятное. Полицейские обратились к офицеру ЦАХАЛа, и тот доставил неизвестного в "Кфар-Шауль". Врачи тут же узнали "Иоанна-крестителя", который уже дважды был их пациентом."
"Душевнобольные со вторым видом иерусалимского синдрома, - сказал д-р Барэль, - приезжают в составе организованных групп. До поездки у этих людей не было выявлено никакой психопатологии. Неожиданно у них возникают галлюцинации. Среди них попадаются и евреи, которые вдруг заявляют, что хотели бы увидеть "Красную корову" и поработать в Третьем храме".
Третий вид синдрома поражает сравнительно небольшое число пациентов.
"Как правило, это совершенно здоровые люди, без всяких наследственных проблем, утверждает д-р Барэль. - Они приезжают в качестве обычных туристов и неожиданно начинают чувствовать беспокойство. Такие люди могут заявить экскурсоводу, что хотели бы осмотреть Иерусалим в одиночестве. Они надевают длинные белые одежды наподобие тоги и начинают распевать псалмы. Служащие гостиниц и экскурсоводы направляют их прямо к нам. Это состояние проходит через неделю или дней десять. Когда больные приходят в себя, они выглядят очень смущенными, утверждают, что ничего не помнят, и вообще не хотят говорить на эту тему".
Я не один раз был в Иерусалиме, но только два раза - вместе с экскурсоводом. Это, конечно, совершенно разные вещи, но и впечатления самые сильные были первый раз и, отчасти, второй. Потом уже мы бродили сами, посещали те места, которые казались нам интересными. И я даже не знаю, как мне повести свой рассказ, если все это настолько слилось в моей памяти, что разбить на отдельные части будет нелегко. Наверное, нужно просто рассказать о главном - о Старом городе.
Старый город
Старый Город - сердце Иерусалима. До середины прошлого века - весь Иерусалим...
Некоторые любят называть его "семивратным". Мол, Фивы - не Фивы, а и мы не хуже. И в самом деле: "действующих" ворот, через которые можно войти в Старый Город, семь. Это Яффские, Сионские, (они же врата Давида), Мусорные (в православной традиции "Гнойные"), Львиные (они же Овчьи, они же св. Анны, они же св. Стефана, они же Гефсиманские), Цветочные (они же Ирода), Дамасские (они же Шхемские) и Новые ворота. Но есть еще и заложенные арабами Золотые ворота, ворота Хульда, Айюбитские ворота, возле Мусорных... Открыты на Офеле и ворота времен Первого Храма, но они сегодня вне городской стены (построенной в 1537-41 годах султаном Сулейманом Великолепным) и в счет, конечно, не идут, как и "Врата Осуждения" и многочисленные ворота, ведущие на Храмовую гору из города.
Но через какие из существующих ворот ни вошли бы в город, вскоре мы начинаем чувствовать, что все в нем сконцентрировано вокруг двух центров. Идем ли мы, войдя через Львиные врата, по Via Dolorosa к Гробу Господню - ощущаем слева невидимую отсюда Храмовую гору. Входим ли мы через Мусорные врата, чтоб прикоснуться к Котелю ("Котель а-маарави", "Западная стена" - так здесь называют Стену плача) - не можем не ощутить притяжение храма Гроба Господня...
Стена плача
Поставив автобус на стоянке, входим в Старый город, сердце Иерусалима, через Яффские ворота. Несколько метров в крепостной стене и поворот на 90 градусов вправо. Это против конницы, чтобы не могла ворваться с разбегу. Все продумано, за все заплачено кровью. Сколько раз разрушали Иерусалим - трудно посчитать. Построек времен Христа нет. Во всяком случае, снаружи. Кроме колонн, специально раскопанных для обозрения, я ничего не видел. Все остальное скрыто от глаз людских толщей земли. Подземный город - место работы археологов на долгие годы. Бывают случаи, когда и любители приключений забираются под землю в надежде найти сокровища.
Постройки в основном времен Византии и более поздние. Но это уже средние века. Проходим по улочке, где расположены сувенирные магазинчики, через площадь со зданием полицейского участка, куда-то поворачиваем и вдруг выходим на смотровую площадку. Внизу впереди кажущаяся очень высокой и широкой - Стена плача.
"Стена плача", Западная стена (Котель а-маарави). По легенде это остатки стены самого первого Храма, который начал было строить царь Давид. Но Г-сподь запретил ему продолжать строительство, потому что все, что построено Давидом - не разрушится. Зная во всеведении Своем, что Храм должен быть разрушен, Он повелел строить его небезгрешному сыну Псалмопевца. На самом деле, это остатки подпорной стены, построенной вокруг Храмовой горы Иродом Великим. Во времена Соломона, после возвращения из вавилонского пленения и в правление Хашмонеев, Храмовая гора была сравнительно небольшой платформой на вершине горы Мория. Ирод, склонный к грандиозным строительным проектам, увеличил площадь Храмовой горы вдвое, соединив ее с лежащим северо-западнее холмом (на котором была построена им крепость Антония), засыпал лощины с севера и запада и окружил вершину горы циклопическими стенами из тесаных камней (около 5 тонн каждый). Величественный мост, обломок которого известен сегодня как "арка Робинсона", соединял Храмовую гору с Верхним городом. Маленьким участком западной стены, некогда протянувшейся на 485 метров, и является Котель а-маарави. Со строительством была смешная история: Ирод запросил разрешения на строительство у императора Августа, но, зная характер последнего, начал строить сразу по отъезде гонца. Через полгода из Рима пришел ответ: "Строительство не разрешаю, но если начал - продолжай". Так и была "обстругана" Храмовая гора и обнесена стеной. А вид кладки так и получил название "иродова". И совсем не в христианском смысле. В 70-х годах, после очередного восстания евреев против Рима, Храм и все строения на Храмовой горе были разрушены, евреям было запрещено селиться в Иерусалиме, который утратил даже имя свое и стал называться - Элия Капитолина."
Слава рассказал немного как себя вести возле Стены, и отпустил на час, чтобы мы сами походили по площади и подошли поближе. Спускаемся вниз, подходим и здесь разделяемся на "девочки направо, мальчики налево". Молятся отдельно, таковы законы. В синагоге, в которой я побывал - тоже. Мужчины наверху, возле раввина, женщины на втором этаже. Вот здесь, глядя на нас, немного притихших, Слава и произнес свои слова, оставшиеся в памяти:
- Здесь вы напрямую общаетесь с Б-гом...
Очень высокая стена, несколько нижних слоев из огромных камней - древние, времен застройки, все остальное достроено в средние века. Ведь были времена, когда Иерусалим стирали с лица земли. Все щелинки в Стене утыканы бумажками. Говорят, что если написать желание и оставить в Стене плача - обязательно исполнится. Желаний много, не один самосвал вывозится ежедневно. Интересно, пытался ли кто-нибудь хотя бы часть из них собрать, рассортировать и опубликовать? Но, наверное, делать этого нельзя.
Туристов, конечно, много, речь разноязычная, со всего мира. И, хотя сегодня не суббота, когда происходит основная молитва недели, есть и религиозные евреи - хасиды. В характерной черной одежде, шляпе, с длинными пейсами, они держат в руках Тору и молча молятся, раскачиваясь взад-вперед. У некоторых на голове привязана маленькая черная коробочка. Оказывается, там тоже Тора, чтобы была поближе к голове. Хотя, мне кажется, плеер с наушниками все-таки был бы доходчивее. Воспринимаешь ведь ушами, а не черепной коробкой. Но в те времена, когда ввели такие правила, наверное, плееров еще не было. Хотя кто его знает, что тогда было. И мы написали свои записочки, нашли им местечко в стене. А вдруг?
Это было в апреле, в середине. В Иерусалиме довольно прохладно. На мне - кожаная куртка. Учитывая, что буквально час назад мы изнывали от жары на Мертвом море - это было удивительно. И расстояние-то всего каких-нибудь 50-60 км. Но это - Израиль. Здесь и не такое бывает...
Собрались мы опять вместе, и пошли дальше. И путь наш лежал к Храмовой горе, а дальше - по Старому городу, по его интересным улочкам, настолько узким, что еле-еле можно идти вдвоем в ряд. Говорят, что ширину улицы определяли просто: по ней должен пройти осел с двумя мешками по бокам. А в нашей группе были ребята, которые с двумя мешками по бокам, наверное, и не прошли. Но это так, к слову. Улочки будут потом, когда мы будем идти к Храму Гроба Господня, но некоторыми своими мыслями я все же хочу поделиться с вами сейчас.
Совокупность этих улочек называется кварталами. Еврейский квартал, Армянский квартал, Арабский квартал, Христианский. Это - основные. Вот вы, мои дорогие читатели, видели где-нибудь в российском, украинском или белорусском городе название квартала по имени коренного населения? Я понимаю, например, немецкий, татарский и др. Но в Москве - Русский? В Киеве - Украинский? В Минске уж точно Белорусского нет. А в Иерусалиме, столице Еврейского Государства, Еврейский есть. Масло масленое. Я не знаю, с чем это связано.
По улочкам мы еще пройдемся. А пока мы осматриваем снаружи мусульманские святыни - мечеть Аль Акса, Каменный купол... Не помню почему, но туда мы не попали. То ли праздник мусульманский в то время был, то ли вообще экскурсии туда не проводятся, то ли наш общий Б-г меня оберег от этого посещения. Потому что уже позже я узнал от моего всезнающего друга Гриши, что евреям туда лучше не ходить. Есть там где-то место, где приносили жертвоприношения. И, если ты по незнанию на это место ступил, то... Я не знаю, какая беда может произойти, но, знаете ли, береженого...
..Прошли мы мимо мечети и углубились в кварталы Старого города. Кварталы - это не совсем то, что вы думаете. Их много, как они разделены - я, честно говоря, не знаю. В моем понимании это, скорее, районы, где можно из одного перейти в другой, из Армянского в Еврейский. Очень легко заблудиться, свернув куда-нибудь в сторону, и мы движемся друг за другом в плотном потоке таких же туристов. По какому-то тоннелю с множеством маленьких лавчонок по бокам. Их здесь неисчислимое множество. В Армянском - в основном изделия из серебра и золота, в арабском - восточные сладости, очень много какой-то утвари, позеленевшей от времени. Говорят, что все эти безделушки, продаваемые за сущий пустяк, добываются путем контрабанды из раскопок под землей. И никто, кроме специалистов, не знает, какова их истинная стоимость. Сразу вспоминается лампа Алладина и прочие сказки на арабские мотивы. Я приобрел там кальян и великолепные четки из янтаря для своих друзей. А кальян, заправленный каким-то табаком из цветов, мы курили на работе, справляя какое-нибудь торжество, передавая его друг другу по очереди, как трубку мира. Ни кайфа, ни удовольствия особого я лично в этом не видел, но как-то это сближало. Все-таки в человеке очень неглубоко сидит чувство общности, стаи. Еврейский квартал запомнился маленькими двориками, чистотой и спокойствием. Как я понимаю, живут там верующие иудеи.
Прошли по улочкам, завернули куда-то и вдруг вышли на небольшую площадку, упиравшуюся в ворота, распахнутые настежь. Люди туда входят и выходят, как-то неторопливо, степенно, только арабские дети тянут чуть ли не за руку, предлагая купить свечи тоненькие, слепленные плотно в одну связку, с рисунками на христианские темы и с изображением Иисуса Христа. Числом, как вы догадались, тридцать три. Много всяких маленьких лавочек-прилавочек с разнообразной атрибутикой, крестиками, опять же свечами. Вот он, Храм Гроба Господня. Охватить его с этой точки целиком трудно, так как стоишь прямо против ворот, а что там с боков - не видно
Патриарший собор Иерусалима, храм Гроба Господня, - самое святое из всех святых мест христианства: место смерти, погребения и воскресения Христа.
Когда в 325 году Елена, мать Константина Великого, нашла гробницу Христа, Константин велел соорудить на этом месте первую церковь, строительство которой было закончено в 335 году. По его приказу с холма были вывезены все скалы, кроме двух - самой Голгофы, на которой был поднят крест, увенчанный дароносицей, и гробницы Христа, которую отделили огромной ротондой, дав ей название Анастазис, что означает Воскресение. Сама церковь возвышалась с восточной стороны ротонды и имела пять нефов и одну крипту в память о нахождении креста. Эта церковь была разрушена персами в 614 году. Реконструкция началась пятнадцатью годами позже.
Завоевавшие Левант мусульмане ввели ограничения на строительство новых церквей, а в правление халифа аль-Хакима (996-1021) почти все храмы на территориях, находившихся в сфере влияния Фатимидов, были уничтожены (включая и храм Гроба Господня в 1009 г.).
В 1036 году мусульмане разрешили византийскому императору Михаилу IV восстановить храм. В 1042-1048 годах Константин Мономах переделал ротонду над Гробницей Христа в церковь, прибавив галерею и восточную апсиду.
Крестоносцы, захватив в 1099 году Иерусалим, увидели церковь в том виде, в котором она была воссоздана при Константине Мономахе. Они сочли ее недостаточно красивой для места, где был погребен Спаситель, и начали работы по капитальной переделке и украшению церкви.
После захвата Иерусалима хорезмийцами в 1244 году храм вновь подвергся значительному разрушению. Восстановлен в 1719 году и тогда же, из-за значительных разрушений, был частично перестроен.
Издавна, согласно традиции, право открытия Храма принадлежит одной арабской семье. Если не ошибаюсь, в семь часов утра, приставив к воротам Храма лестницу, глава и только глава этой семьи совершенно прозаически вставляет ключ в замок и открывает ворота в святилище, к которому многие не идут, а в буквальном смысле ползут на коленях. И не двести метров. А рядом стоят израильские солдаты, охраняющие вход в Храм. Мусульманин и иудей мирно помогают христианам отдать почести тому, кого они чтят. Так почему, отойдя буквально сто метров от этого святого для христиан (я бы сказал - для всех людей, живущих на Земле) места, я должен думать о том, что налево мне можно идти, хотя и с опаской, а направо - лучше вообще не сворачивать. И ради какой цели нужно жертвовать своей жизнью, убивая еще и десятки ни в чем не повинных людей? Вот уж точно сказал кто-то, что воюют не народы, а цари. Народы за это расплачиваются. Но - рассказ мой не о политике.
Заходим вовнутрь. Очень торжественно. Независимо от вероисповедания как-то немного не по себе. Чувствуется какой-то простор, хотя на самом деле это не так. Огромные светильники, подвешенные на цепях, олицетворяющие собой конфессии, в этом зале присутствующие. огороженное цепью пространство, где проходят службы. Ближе к нам какой-то мраморный "грибок". Оказалось - "пуп Земли". Цепи, конечно, для нас не помеха. Когда я еще "пощекочу" "пуп Земли". Очередь в маленький домик, где лежал Иисус. Конечно, всему этому есть правильное название и я при желании мог бы их написать, но хочу поделиться с вами впечатлениями человека, впервые в Храме побывавшего. Очень узкий проход вовнутрь. Все стоят со свечами в руках. Догадываюсь, что в этом месте их нужно освятить. Свечи продают и здесь, прямо в Храме, но мы уже запаслись заранее.
Подходит наша очередь. Все проходят по одному, внутри две маленькие, метр на полтора комнатушки. Про убранство я и не говорю, всего очень много. Фотографироваться, снимать на камеру - без ограничений, но очень быстро, не задерживаясь. Зажигаю свечи, выхожу и гашу о специальное коническое приспособление. Свечи - для друзей. Обходим Храм дальше по периметру. Подошли к лестнице, очень узкой, тоже много людей в очереди. Оказывается, это и есть путь на Голгофу в современном варианте. Добираемся до верха, стоим на площадке, смотрим вокруг. Какая-то ниша, все наклоняются, становятся на четвереньки, просовывают туда руку, крестятся. Узнаем, что это место, где стоял крест, на котором распяли Христа.
Спустились мы опять вниз. Нашли место, где Христа умасливали всякими благовониями. Говорят, что масло до сих пор выделяется. И вправду, мрамор влажный на ощупь, маслянистый. Здесь еще раз освятили свечи. К слову сказать, привез я их домой довольно много. Отдавал друзьям и знакомым, рассказывая о том, где побывал. И никто не отказался, все только благодарили. Вот вам и страна атеистов. А я? Думал ли когда-нибудь, что попаду сюда? Я, бывший советский инженер, бывший коммунист и, наверное, теперь уже бывший атеист. Не потому, что так уж верю в Б-га, тем более в Иисуса Христа, но что-то такое есть внутри, пробудившееся в последнее время. Именно не появившееся, а пробудившееся. Но видеть то, о чем так много читал, слышал, думал... Подняться на Голгофу. Одним словом - прикоснуться к истории. Это впечатляет.
Вышли мы из Храма. И стояли молча, поджидая, когда подойдут остальные. Чувство какое-то трудно объяснимое, волнующее с какой-то долей растерянности, может, даже вины. Разговаривать не хотелось. Собрались все, и пошли в автобус. Но на этом наше путешествие не закончилось...
Сели в автобус, Слава еще что-то попутно рассказывает, но мы уже почти не слушаем. В глазах стоит то, что увидели в Храме, в голове не просто какая-то мешанина, а как бы картинки одного, второго, третьего. У меня и сейчас так: не могу охватить всю панораму полностью. Был там несколько раз, а всплывают отдельные картинки. Вот лестница, ведущая на Голгофу - внутри Храма. А подсознание тут же выдает картинку из кинофильма о том, как Иисус нес крест, как упал и кто-то помог ему подняться. И тут же память выдает картинку о том, как мы подошли к мраморному ложу, где тело Христа умасливали благовониями, и я положил ладонь на влажную и маслянистую поверхность...
Все, стряхиваем оцепенение, следим за речью Славы, едем по городу. Побывали в какой-то мечети и подъехали к могиле царя Давида. Внутри все выглядит торжественно: у входа выдают свернутые из плотного картона кипы, в России когда-то их называли ермолками( может, от этого пошла моя фамилия?). В иудаизме мужчина не может ходить с непокрытой головой. Человек должен быть отдален от Б-га, показывать, что они не на равных: головной убор служит таким образом барьером между человеком и небом. Ортодоксы закрывают голову по полной программе: одни носят меховые шапки, наподобие русских зимних. Другие - модненькие котелки. Но и у ортодоксов под шапкой, и у в меру религиозных мужчин на голове находится небольшой плетеный кружок - так называемая кипа. Закалывается на волосах заколкой-невидимкой и так и носится весь день. Ортодоксы носят ее на случай, если ветер сдует с головы шапку - чтобы ни минуты не оставаться перед Б-гом с непокрытой головой.
Смотрим на покрытый красной парчой саркофаг, дивимся, разворачиваемся и двигаемся дальше. На этом месте в 4м веке была выстроена церковь, позже восстановленная крестоносцами. В 1524м году мусульмане захватили территории, отгрохали мечеть и не пускали ни христиан, ни евреев до 1948 года. Сейчас вход свободный для всех, но мусульман не видно. Гроб украшают свитки Торы и парочка корон царей-наследников Давида. Есть также щель для пожертвований, ставшая уже обязательным атрибутом любой церкви во всех мировых конфессиях. В соседней комнате - какой-то странный шкаф с красивой занавеской из темно-синей парчи, вышитой золотом. На шкафу стоят две плиты, наподобие тех, с которыми часто изображают Моисея с десятью заповедями. Содержание скрижалей было на иврите, но по виду походило на те самые "десять".
Посмотрели и эту достопримечательность, но, хотя царя Давида и глубоко чтят в Израиле, все-таки самые сильные впечатления остались у меня от Храма Гроба Господня. И от Стены плача. Потом эти впечатления притупились. Уже второй раз, зная, что и где, рассказывая вместо Семена-молчальника своим товарищам по экскурсии то, что запомнилось, такого трепета я уже не испытывал. Можно много говорить о роли Иисуса Христа в истории, верить в него или не верить, но то, что имя Его оказывает огромное влияние на все человечество - оспаривать нельзя. Почему так произошло - пусть спорят теологи. Я же скажу словами верующих: " На все воля Б-жья"...
..Все никак не выеду я из Иерусалима. Память услужливо подсказывает все новые и новые воспоминания и уже переплелось в голове и первое посещение, и второе и третье... В Храме был три раза. В Иерусалиме - больше. И каждый раз узнавал что-то новое. Хочется рассказать о многом, но пора, пора ехать дальше. Мы еще вернемся сюда, в Старый город и в Иерусалим - в его историю и настоящее. Собственно говоря, настоящее Иерусалима не так давно и началось - он стал столицей государства Израиль чуть более пятидесяти лет назад. Да и то до Шестидневной войны, если не ошибаюсь (не буду уже искать источники, понадеюсь на память), Израилю принадлежала только Западная часть Иерусалима. И в связи с этим вспомнилась одна история, рассказанная все тем же Славой.
Граница с Иорданией проходила по стене Старого города. Наверху, в домах, жили жители, а внизу был пост и прохаживался иорданский часовой. Однажды, рано утром, некая мадам бальзаковского возраста, выйдя на балкон, сладко потянулась и во весь рот зевнула. От столь явного проявления чувств, вставная челюсть у нее выпала и полетела вниз. По закону Мерфи мимо, внизу, как раз проходил иорданский часовой, несколько подуставший от несения службы и потому мало соображающий. Конечно же, челюсть упала ему прямо на голову и, конечно же, солдат подумал, что эти проклятые евреи совершили на него нападение и поднял тревогу. Инцидент быстро был улажен. Но дело чуть не дошло до войны. Ничего необычного. История знает случаи, когда войны начинались и из-за более ничтожных вещей. Главное - вовремя оказаться в нужном месте.
Много еще было интересного в этом путешествии. Наверное, потому, что оно - первое. Вряд ли теперь его можно повторить в связи с событиями в Израиле. А тогда мы поехали дальше, через Восточный Иерусалим, на территорию Палестинской Автономии - г. Вифлеем, где расположен Храм Рождества Христова.
Вифлеем (русифицированная форма -- Бетлехем) -- ханаанейский, затем иудейский город близ Иерусалима в Палестинской Автономии. Основан, вероятно, около середины 2-го тыс. до н.э. Согласно библейскому преданию, при дороге у Вифлеема похоронена вторая жена Иакова -- Рахиль, мать Иосифа и Вениамина. Царь Давид был родом из Вифлеема и здесь же был помазан на царство Самуилом. После вавилонского пленения выходцы из Вифлеема снова заселили город. Согласно христианской традиции, Вифлеем -- место рождения Иисуса Христа. Мать римского императора Константина Елена воздвигла над гротом, где родился Иисус, церковь Рождества. В Вифлееме с 386 г. (и до конца жизни) был настоятелем монастыря Иероним, один из отцов христианской церкви. Здесь он составил перевод Библии на латинский язык (т.н. Вульгату).
Но до него мы еще не доехали. И не удивляйтесь, многие христианские и иудейские святыни находятся на территории, контролируемой мусульманами. Тогда, в 1997м году, они были доступны всем, а теперь существуют всякие ограничения. Редко кто осмеливается через эту территорию проехать. Хотя отношение к ним, святыням, со стороны арабов, на мой взгляд, было вполне терпимым. Но я не хочу опять сползать в политическую плоскость - просто констатирую факты.
Выехали мы спокойненько из Иерусалима, приблизились к блокпосту Армии Обороны Израиля, если можно считать блокпостом пластмассовые заграждения и двух солдат. Не скажу, что звали их Вася или Петя, хотя и это возможно. Но то, что они были из России - это точно. А местные ребята и девчата где (как вы знаете, в Израиле женщины тоже проходят срочную службу)? А местные с книжечками у Cтены плача головами с коробочками трясут. Их в армию не берут - закон такой.
Проехали мы блокпост, обменявшись несколькими фразами с нашими ребятами, и буквально через десяток километров остановились в арабском поселочке. И здесь Слава рассказал нам историю, о которой я упоминал в начале рассказа. Как оказалось, арабы в этой деревушке - христиане, причем все родственники, очень богатые, владельцы нескольких магазинов. Торгуют всякой всячиной, в том числе христианскими принадлежностями. В один из них мы и зашли. Вся атрибутика с изображением Христа, парфюмерия, маечки. И русопятые блондинки в роли продавцов, прекрасно говорящие по-русски. Оказалось - традиция там такая. Молодые парни из этой деревни очень любят наших соотечественниц славянских корней. А кто их не любит?
.Мне в магазинчике, кроме как на блондинок, смотреть было нечего и, облизнувшись, как кот на сметану, на их прелести, я вышел на улицу перекурить. И ко мне тут же подошел мальчонка-араб лет десяти. На неплохом русском начал уговаривать купить набор открыток с видами Храма, Иерусалима и прочая. А когда я отказался, этот потомок местного Соловья-разбойника и нашего Чингиз-хана или купца Калашникова, увидев в моих руках зажигалку, предложил поменяться. Тут уж никуда не денешься - таможня дает добро. И я с ним махнул, не глядя.
Вышли наши, сели в автобус и поехали дальше, по направлению к Вифлеему. Буквально через несколько десятков минут въехали в город. Площадь такая большая, храм стоит на месте пещеры, в хлеву, где пастухи держали своих овец. Там и родился Иисус Христос.
Для кого-то это Б-г, мессия, вернувшийся после смерти на Землю, чтобы разобраться с грехами нашими тяжкими. Для кого-то просто человек, если можно так сказать - самозванец, забывший религию предков. Все это настолько неоднозначно, что спорить можно до бесконечности, приводя доводы и за и против. Но раз есть мотив для спора, значит, есть во всем этом какая-то тайна, что-то необычное.
...Вот такой он, Иисус Христос. Наверное, давлю кому-нибудь на религиозные чувства, но для меня он - фигура неоднозначная. Можно поспорить о его божественности, предназначении, но это то же, что спорить о политике. Был я на экскурсиях, где посещали только иудейские святыни и говорили, что все остальное смотреть не рекомендуется, был с людьми, которые считали себя евреями, а, придя в Храм Гроба Господня, вдруг начали бить такие поклоны, что выглядели не хуже тех хасидов, что молились у Стены Плача. А мне было интересно и там и там. Все мы люди, все во что-то верим. Так давайте не мешать друг другу, а относиться с пониманием. Места всем хватит.
Призывы первомайские закончены, а я стою у входа в Храм Рождества Христова. Именно входа, потому что на те ворота, которые были в Храме Гроба Господня, это совсем не похоже. Маленький, примерно метра полтора высотой, и узкий, только человеку средних габаритов пройти, вход. Странно, но всему есть свое объяснение. Не гордись, человече, преклони свою голову перед Г-сподом. Примерно так можно объяснить такой нонсенс с входом. Преклонили. Вошли.
Собственно говоря, с этого места я хотел передать слово кому-нибудь более знающему о происхождении Храма, чем я. Не потому, что хочу воспользоваться чужими трудами, а, скорее, потому, что не очень помню, что я там видел. До этого момента впечатлений было столько, что вторая половина дня, вернее - даже ближе к последней четверти, несколько смазалась в памяти. Боюсь ошибиться. Но полчаса "просидел" в Интернете, а толком ничего не нашел. Как оказалось - храмов с таким названием по России столько, что не пересчитать. В селах и крупных городах и даже на предприятиях. Сообщений о том, что происходило в Вифлееме совсем недавно - и вовсе счету не подлежит. А вот истории создания Храма - не нашел. Так что придется вспоминать самому. Но, как говорят: "Б-г простит".
Как мне показалось, не очень большое помещение, похожее на обыкновенный костел или церковь, с небогатым убранством. Почти все помещение занимают скамьи в ряд - место, где сидят верующие во время службы. Посреди пол вскрыт, видна мозаика древняя, обнаруженная во время ремонта и оставленная для показа. Если не ошибаюсь, средние века, Византия. В углу еще один проход, как оказалось, маленькое помещение, статуя - это и есть ясли, место Рождения Христа. Что-то еще Слава рассказывал, ускользнувшее от моего внимания, но факт остается фактом. Пришлось Иисусу родиться вдали от дома по причине переписи населения. А почему Б-гу так захотелось, может быть, в Библии и написано, да мне не ведомо. Может, кто знает?
Но и это еще было не все. На обратном пути, возвращаясь домой, заехали мы еще и на фабрику по производству бриллиантов. Насколько я помню, очень даже приличную фабрику. Наверное, самую большую в Израиле. И интересно еще то, что, посмотрев недавно карту Израиля, я с удивлением обнаружил, что все, о чем я, в общем-то, говорю, не совсем соответствует действительности. Не совсем по пути Мертвое море к Иерусалиму. Не совсем по пути бриллиантовая фабрика к Тель-Авиву. И Хайфа не совсем рядом на карте. А вообще-то, хотя и казалось мне все это далеко - расстояния между всеми этими чудесами света исчислялись несколькими десятками километров. А сколько всего наворочено. А сколько не увидено, несмотря на несколько поездок. И поневоле начинаешь верить, что совсем недаром предок Ивана Сусанина - Моисей, бродил сорок лет по этим местам. Заблудился, наверное, среди всех этих чудес. А говорил совсем другое. Впрочем, как и Иван Сусанин. И, хотя того, о чем я рассказываю, еще не было - читайте Библию.
Угостили нас на фабрике чаем-кофе, рассказали немного об истории создания и так ненавязчиво, очень профессионально, намекнули, что не мешало бы вам, господа хорошие, за наши бесплатные разговоры что-нибудь у нас приобрести. А мы вам за это - десятипроцентную скидочку, а если на сумму больше двухсот долларов, то и сертификат на покупку. И возврат НДС на таможне. И, конечно же, наше большое-пребольшое израильское спасибо. Должен вам сказать, дорогие мои читатели, что в наших рядах нашлось несколько человек, которые, пошушукавшись о чем-то с, конечно же, прекрасно знавшими русский язык продавцами-менеджерами, куда-то удалились. Видимо, паковать алмазы. Ну, а мы, побродив по обширным залам со всевозможными стендами с золотыми вещичками в алмазах, посмотрев через стекло на работников фабрики, пиливших, точивших, шлифовавших все это богатство, попив дармового чайку с кофейком, а потом и оставив излишки в шикарных туалетах, стояли в холле, ожидая, когда наши более преуспевающие попутчики удовлетворят свои прихоти. Вот так и получается: пока мы удовлетворяли свои естественные надобности, они удовлетворяли искусственные. Как говорят - кто на что учился.
К слову сказать, попал я туда еще раз уже вместе с женой, будучи с этими делами немножко знакомым. Я когда-то писал про Одессу. Израиль мне ее чем-то напомнил. Я немного посетил стран кроме Израиля, сравнивать особенно не с чем, разве что с $99,99 на ценниках, но, как мне кажется - в Израиле с этим делом все в порядке. Нет, упаси Б-г, никто никого не обманывает. Но все уверения о том, что у них самое дешевое, самое выгодное, самое качественное и все такое прочее - выеденного яйца не стоит. Сегодня скидки? Два вместо одного? Можете быть уверены, что за углом вы вместо этих двух за те же деньги купите три. Клубника дешевая? Смотрите внимательно. Ага, так это же за полкилограмма. И, если эти пол умножить, естественно, на два, так получается вовсе не так уж дешево. А, скорее, наоборот - вовсе дорого. А орешки? Ну, ясно, они же здесь растут, должны быть дешевле, чем у нас. Конечно, дешевле. Только у нас вы примерно за эту цену купите полкилограмма, а там цена за сто грамм. А курицу на рынке вам, так и быть, потому что вы продавцу понравились, отдадут и вовсе за половину магазинной цены. Только варить вы ее будете часов шесть. И только благодаря молодым растущим организмам моих детей, способных перемолоть, кажется, и кости - эта злосчастная курица наполовину была обглодана. А вот гости, наши старые добрые знакомые, про которых речь еще впереди, для которых мы ее, собственно говоря, и готовили, обошлись на этот раз чаем, пирожными и салатами.
Коль речь зашла о некоторых особенностях национальной торговли - приведу еще один пример. Это, как вы понимаете, не надувательство, каждая вещь находит своего покупателя, уж поверьте мне на слово. Не хочется, конечно, слушать об уверениях, что все это так положено. Дело в том, что в тот, другой раз, когда мы были на этой фабрике с женой, а женщины, конечно, в бриллиантах толк знают не меньше мадам Помпадур (откуда только, при наших заработках?), то перед тем, как попасть туда, жена купила на рынке, в каком-то захудалом магазинчике, цепочку серебряную с медальончиком. И на фабрике увидела точно такую же. Только раза в три дороже. И не преминула спросить, перед этим посмотрев в ценнике ее происхождение. Оказалось, что выпускает такие цепочки именно эта, в прямом смысле, бриллиантовая фабрика. И она спросила, если у вас такие скидки, значит, ваши цены должны быть ниже розничных? Конечно, ответила менеджер, значительно дешевле. Тогда почему, спросила моя дотошная супруга, я приобрела сегодня точно такую же цепочку за цену, втрое меньше вашей? На что торжествующая продавшица заявила, что не стоило вам покупать такие вещи в сомнительных магазинах, вас обманули. На что не менее торжествующая жена (знай, что и мы не лаптем щи хлебаем!) достала из сумочки эту злосчастную цепочку и, мягко говоря, показала ее девушке. И она тут же предложила снизить, только для нас, разумеется, цену до такой же. На что мы, гордые постсоветские туристы, мужественно отказались. Как говорил Карцев: "А у меня и трех рублей нет!".
Но не буду наговаривать на столь любимую мною страну, в других - не лучше, а уж про нашу и говорить не приходится - тут вообще при желании можно без штанов остаться - все подделывается. Скажу только, что бывают примеры и прямо противоположные. В Иерусалиме, бродя по арабскому кварталу, я купил для своего московского друга, мусульманина по вероисповеданию, великолепные четки из настоящего янтаря. 33 бусины сантиметра два в диаметре за 12, в переводе на столь чтимую у нас валюту, долларов. Просили 50. Но моя жена, родом из Прибалтики, конечно же, никак не могла отличить настоящий янтарь от плавленого и заявила, что он поддельный. И возмущенный такой наглостью продавец, потирая каждую бусину о свои, а потом и о наши волосы, что-то бормоча возмущенно, согласился на нашу цену. А гордость наша куда-то удивительным образом спряталась. Так мой друг приобрел великолепный (не из-за цены, конечно, а из-за места покупки) подарок, а я еще раз убедился, что торговля - это наука, которую нужно как следует изучать. И не только в области арифметики, как думают некоторые.
Разговорился я сегодня не в меру, не в тему, чуть не добавил - не по делу. Видимо, долго молчал, что мне не свойственно, пока Слава рассказывал. Но перед ним и сам Цицерон, наверное, слова бы не произнес. Иногда мне казалось, что от своих рассказов он впадает в транс. А может, и на самом деле так было...
Заканчивается моя первая экскурсия, но не заканчивается первая поездка. Слава вышел в Иерусалиме, попрощавшись с нами очень тепло. Мы в ответ похлопали дружно и назад ехали уже в тишине, думая каждый о своем, переваривая увиденное. И это было к месту, потому что впечатлений осталось столько, что говорить ни о чем не хотелось. Сын дал мне с собой мобильный телефон, мы договорились о встрече возле автовокзала и я особенно не беспокоился. Уже в Тель-Авиве, подъезжая к автовокзалу, позвонил его девушке Дине. (Время идет быстро и девушка вот уже скоро пять лет, как его жена и, соответственно - моя невестка). И мы встретились. А тут оказалось, что совсем недалеко находится мама Дины, которая вчера только прилетела. В общем, наши хитрющие детки устроили нам встречу и вечер оказался не менее интересным.
Много еще было всего за те две недели, которые я провел в этот раз в Израиле. Походы в каньон - огромный торговый центр наподобие Гостиного Двора в Питере, только в современном стиле, куда народ ходит, как на экскурсию. Там, зайдя в туалет, я увидел мужчину предпенсионного возраста, явно профессорского вида, моющего писсуары. Подумалось, не моя ли это участь? Было купание в Средиземном море, в апреле, а сезон уже открыли и на пляже достаточно людей, загорающих и купающихся. Конечно, большинство из них были выходцами из СНГ. Запомнилось, как на Песах сидели неделю без хлеба - обычай там такой, не есть ничего квасного на этот праздник. Дочка сбегала куда-то и принесла арабские лепешки, похожие на знакомый нам лаваш. Потом она что-то решила испечь на праздник и послала меня в супермаркет за сметаной. Сметаны этой там сортов сто, не меньше, да еще йогурты, да еще что-то в таких же баночках. Надписи, естественно, на иврите. Стою я возле них и вслух думаю, что бы такое выбрать. И бабулька, стоящая рядом, вдруг говорит:
- А я вот эту всегда беру, за рубль двадцать.
Запомнились многочисленные солдаты и солдатки с огромными рюкзаками за плечами и автоматами. Особенно солдатки, спешащие к месту службы рано утром. Идет такая крохотулечка с автоматом почти в ее рост и рюкзаком защищать Родину. А рядом религиозный еврей ее же возраста, с пейсами и Торой в руках, от этой службы по закону освобожденный. А мне помнится, что в древние века все были религиозными. И, тем не менее, Родину - защищали. Хотя теперь уже знаю, что в Армии обороны Израиля есть подразделения, целиком состоящие из религиозных евреев и, как правило, воевали они достаточно квалифицированно. Так что - не все просто.
Были мы и в Яффо, одном из самых старых городов в мире. Но о нем я еще расскажу подробнее, когда мы приедем туда с экскурсоводом. Очень красивая крепость, улочки с названиями Знаков Зодиака, мандариновым деревом, растущим в каком-то каменном кувшине, подвешенном на цепях. Называют его Дерево жизни. Город считается арабским, но стычек там с евреями в наше время, насколько я знаю, никогда не было. А вот в прошлом, 2002 году, когда я снова там был, дерево засохло. Может потому, что в Израиле так беспокойно?
Но две недели пролетели, я уже у трапа самолета. Двадцать минут назад попрощался с детьми, и мы снова расстаемся надолго, до следующей, неизвестно когда состоящейся, встречи. Пока, Израиль! Привет, Белоруссия!..