Пассажирский плашкоут*, плотно набитый отпускниками, багажом и провожающими, медленно подходит к стоящему на рейде теплоходу. С него нам бросают выброску - тонкий канат с грузом на конце. Шкипер** вяжет ее к толстому швартовому*** тросу, его перетаскивают на теплоход и закрепляют. Есть контакт! Первая гора с плеч, на берег мы теперь точно не вернемся. Но радоваться пока рано, нужно оперативно сколотить десантную группу и разделить обязанности - один человек в первых рядах занимает очередь за билетами, остальные перетаскивают пожитки и охраняют их. Оптимальный состав - трое мужчин и хотя бы две женщины. Пока формируется коллектив, уже закрепили второй швартов, плотно подтянули плашкоут к борту теплохода и спустили металлический трап.
Майская погода на Малокурильском рейде традиционно свежая, дует холодный ветер, идет приличная волна. Рядом с океанским лайнером маленький плашкоут пробкой болтается взад-вперед и вверх-вниз, отчаянно визжат старые автомобильные покрышки, висящие вдоль его борта, но на это никто не обращает внимания. Сейчас главное - перепрыгнуть на нижнюю площадку трапа. Она висит над палубой на высоте обычной ступеньки, но все время норовит сместиться в стороны и одновременно взмыть на полметра вверх. Зазеваешься - можешь ноги поломать. Дамы инстинктивно подались к противоположному борту, предоставив мужчинам демонстрировать свои спортивные навыки. Рюкзак на плечи, чемодан и сумку в руки, авоську в зубы - первый пошел! Бегом!!
Теплоход встречает аборигенов забытым комфортом. За три года безвыездного сидения на родном острове население начало отвыкать от цивилизации. Ноги, привыкшие к болотным сапогам, путаются в паласе. Его почти всюду предусмотрительно накрыли дорожкой из обычной ткани, не чистить же дорогое покрытие после каждого рейса. Ткань уже сбилась в складки, люди спотыкаются, на них натыкаются спешащие следом. Внутри очень жарко. Поупражнявшись в скоростном перетаскивании багажа, плотно одетые отпускники обливаются потом и спешно начинают освобождаться от шапок, курток и свитеров. Но расслабляться рано - впереди очередь за билетами.
У стойки пассажирского помощника кипят страсти. Каюты идут нарасхват, народ при деньгах, за ценой не стоит. А каюта каюте - рознь. Можно попасть в первый класс - две роскошные койки, мягкий диван, рядом симпатичный столик для закуски и прочего. Не забыт индивидуальный душ и туалет. За пару суток, пока будем идти до Корсакова, вполне можно вспомнить, как ими пользоваться. Именно из-за последней проблемы широким массам попасть в такие хоромы почти нереально. Их берегут для уважаемых людей: командиров, директоров, замов и прочей элиты, живущей в домах с удобствами. Как видим, ничего личного, нормальная забота о сохранении в рабочем состоянии фановой системы.
В третий класс можно попасть без блата. Иллюминаторы, правда, завинчены наглухо. Это мелочь, свежего воздуха сколько угодно, стоит только выйти на корму или подняться к спасательным шлюпкам. Туалет где-то за углом в коридоре. Ничего, мы привычные: в поселке от любого барака до сортира на улице ещё дальше. На четырех койках легко размещаемся вшестером. По очереди можно прекрасно выспаться. Зато сэкономим хорошие деньги. Билет на палубу стоит копейки, он - настоящий символ свободы, позволяет обитать где угодно: в музыкальном салоне, у знакомого члена экипажа, в ресторане или баре. Опытные туристы прямо на палубе под открытым небом натягивают палатку и прекрасно отдыхают на своих надувных матрацах. Главное, мы уже идем, бороздим мировой океан на пути к заветной цели.
Теплоход давно снялся с якоря. Еще виден Шикотан, над скалой у входа в бухту моргает огонек маяка. Стая чаек держится за кормой, но скоро отстает. Пора перекусить домашними бутербродами и отправляться на боковую. День выдался хлопотный.
Стоим в бухте на восточном берегу острова Итуруп. С океана идет зыбь, теплоход медленно покачивается. На открытой палубе холодно. Низкие тучи скрывают вершины сопок. Кто-то принес фотоаппарат, помотал видоискателем туда-сюда и спрятал - снимать нечего. Местный абориген, ожидающий высадки, обиделся и взялся просвещать темную публику:
- Бухта называется Касатка, касатки здесь и вправду водятся, а также киты, сивучи и нерпы. Если повезет, кого-нибудь увидите, так что фотоаппарат не прячьте. Но этого добра на всех Курилах хватает. А вот исторические события происходили не всюду...
Выждав профессиональную паузу и подогрев интерес слушателей, он продолжает:
-Почти никто не знает, что до 1945 года бухта, в которой мы стоим, называлась Хитокаппу. Именно отсюда в конце 41 года объединенная японская эскадра из авианосцев, линкоров и подводных лодок отправилась к Гавайям и разнесла в пух и прах американский флот в бухте Пёрл-Харбор. Интересно, что до начала войны японцы не имели специальных бронебойных бомб, способных пробить горизонтальную броню американских линкоров, имевшую толщину 5 дюймов (127 мм). Тогда они срочно приделали к корабельному 355-мм бронебойному снаряду хвостовую часть со стабилизаторами. Именно этими бомбами, весившими 800 кг, и были потоплены американские корабли. Про Жемчужную гавань на Гаваях все знают, а то, что знаменитая операция началась в этой бухте, до недавнего времени почти никому не было известно.
К разговору подключился Федор Пыжьянов, историк Малокурильской школы: -Теперь понятно, зачем японцы завезли на Шикотан эти "хвосты". Мы их нашли в бухте Горобец и все гадали, для чего нужны половинки бомб с толщиной стенки 50 мм. Они лежали рядом с дорогой в ящиках из деревянных реек, с одной стороны на них была нарезана резьба, а с другой крепились четыре стабилизатора. Одну такую "игрушку" мы с трудом поставили вертикально, она весила больше 100 кг. Жаль, туда нет хорошей дороги, а то мы бы привезли экспонат в школьный музей".
Патриот Итурупа в долгу не остался: "Ваш Шикотан тоже может войти в историю, если его с перепугу отдадут японцам. А Итуруп уже знаменит. Помните, в 60 году страна чествовала четверых героев, которые 49 суток дрейфовали в океане на самоходной барже, питались кожаными ремнями и подметками, друг друга не съели и были спасены американцами? Да, да - Зиганшин, Поплавский, Крючковский и Федоров. Отсюда их и унесло в Тихий океан. И это ещё не все. Здесь произошел инцидент, о котором газеты не написали ни слова, а его последствия могли привести к настоящей войне. Американский "Боинг" случайно или специально залетел в нашу зону над Итурупом. С аэродрома "Буревестник" поднялись истребители и заставили его сесть. Самолет громадный, такие здесь никогда не садились. Я видел фото - возле "Боинга" стоит наш истребитель, а колпак его кабины - на уровне колеса этого летающего гиганта. Пригласили из местной школы учителя английского языка, но бесполезно, они друг друга не поняли. Позже прилетел военный переводчик. Оказывается, "Боинг" вез американских солдат с Аляски в Японию и далее во Вьетнам. Там тогда шла война. Выходить из самолета американцы отказались. Наши решили, что им отсюда не подняться, полоса короткая и обрывается в море. Пилоты "Боинга" походили по аэродрому и решили взлетать. Очевидцы рассказывали, что когда эта махина выруливала на ВПП по "рулежке" - вспомогательным полосам, покрытым перфорированными стальными листами, эта "рулежка" пачками срывалась и улетала как солома. Американцы благополучно взлетели, а нам оставили кучу проблем и ремонта. Теперь хочу спросить, на ваших островах тоже происходили события мирового значения?"
Итурупский "абориген" с улыбкой поглядел на присутствующих, кивнул и гордо ушел на высадку. С палубы, где мы стояли, аэродрома не было видно, в небе давно растаял след от улетевшего "Боинга" и на поверхности океана не сохранилось намека на кильватерную струю**** знаменитой японской эскадры. Киты и касатки в акватории тоже не появились, а потому возникла здоровая мысль спуститься в ресторан. Увы, все столики оказались занятыми, очередь перед входом образовалась нешуточная. Оно и понятно: вчерашние переживания при посадке народ решил компенсировать гастрономическим позитивом. Многие вообще ничего не ели целый день. Мы не из таких, но тут дали промашку. Нечего было на палубе прохлаждаться. Наконец, из ресторана начали выползать, причем нарочито медленно, довольные посетители. Потерпим, мы люди закаленные, будет и на нашей улице праздник.
Ресторанное меню свидетельствует о прекрасном знании запросов клиента. Никакой рыбы и супов. Вареная колбаска, салат из свежих (подумать только!) огурчиков, минеральная вода "Ласточка" и неограниченное количество крепких напитков - основа любого заказа. Мясо с картофелем и салат из свежей капусты - для основательности. Не плохо бы и яичницу, яйца на остров последний раз завозили осенью. Как мало человеку нужно для полного счастья! И сразу жить стало лучше, жить стало веселее. После праздника души и тела можно подремать часок-другой. Благодать! И почему отпуск случается так редко?
Нормально выспаться не получилось. Попробуй заснуть, когда то головой в переборку упираешься, то ногами в бортик кровати. Вставать неохота, но и лежать при бортовой качке - мало радости. Придется подниматься и ползти на воздух. В коридорах пусто, на палубе нужно прятаться от ветра. Там собралось несколько курильщиков. На свежем ветру курить нет смысла, сигарета без затяжки огнем горит. Решили спуститься вниз, благо подошло время обеда. Двери ресторана гостеприимно открыты, половина столиков свободна. Официант стелет мокрую скатерть, на ней лучше держится посуда. Скоро пролив Екатерины, там всегда качает, а в свежую погоду... Из-за приливов-отливов уровни Тихого океана и Охотского моря почти всегда не совпадают, в проливах между островами возникает течение не хуже, чем на горной речке. Древние жители Курил айны на своих лодках переплывали проливы только при полном отливе, что бывает раз или два в сутки. У них времени было полно, а у теплохода расписание, с приливами-отливами никак не согласованное. От первых блюд придется отказаться, упор делаем на второе и холодные закуски. Бабах! С крайнего столика слетела и разбилась тарелка. Значит, мы в самом проливе. Официанты бегают между столиками, поднимают на них бортики. До этого нехитрые реечки скромно прятались под скатертью, а тут оказались в самый раз. Действительно, все гениальное устроено просто.
Первую поднимаем за тех, кто в море. Им всем, в том числе и нам, слабым творениям природы, это очень кстати. Коньяк растворяется в организме. Секунда, другая, и начинается удивительная метаморфоза. Качки как не бывало. Собственно, палуба качается - будь здоров, за стол держаться приходится. Но на нас это уже не влияет. Из литературы известно, что на парусных судах благородных дам в свежую погоду отпаивали шампанским. Подтвердить не можем, не пробовали, а что касается коньяка и водки - гарантия полная. В лучших традициях отечественной науки проверено на себе. Отдаем должное закускам и вспоминаем страдальцев, не успевших своевременно принять спасительный эликсир. Теперь им лежать пластом на койках до полной победы. А нам можно не спешить. Пора подкрепиться всерьез. Недаром старый морской волк - боцман с теплохода "Свирица" Коляныч, выходя в шторм из камбуза с громадной алюминиевой миской борща, всегда повторяет: "Море любит сильных, а сильные любят поесть!". Печальный официант приносит на стол гору всякой снеди. Его грусть понятна - план и чаевые горят синим пламенем, погода не способствует аппетиту пассажиров.. Зато нам хорошо -
никто над душой не стоит с томным видом, ожидая, когда ты, наконец, уберешься и освободишь место достойному человеку.
В Охотском море качка заметно уменьшилась. Можно на палубе постоять, подышать соленым морским воздухом. Идем на север вдоль берега Итурупа. Остров кажется пустынным. Береговые скалы расступаются двойным проходом, за которым лежит большой залив, окруженный отвесными скалами. Это знаменитая Львиная Пасть - затопленная кальдера громадного вулкана. Он взорвался около десяти тысяч лет назад, в результате образовалась гигантская каменная "труба" диаметром около 8 километров и высотой до километра, уходящая на 550 метров под воду. Западная стенка кальдеры разрушилась, образовался проход, куда хлынуло море. В центре прохода поднимается симпатичная скала. Говорят, она похожа на лежащего льва. Ее так и назвали Лев-Камень. Увы, бинокля у нас нет, Льва не разглядеть. Но рыкнул он основательно. Только из жерла вылетело 50 кубических километров породы, а еще имелся полагающийся солидному вулкану конус. Вулканологи оценили это извержение в 6 баллов по 8-балльной шкале. После таких извержений на годы меняется климат по всей планете, становится заметно холоднее. Схожий по мощности взрыв когда-то уничтожил половину острова Санторин в Эгейском море. Душа радуется, когда знаешь, что дважды такие вулканы не взрываются, во всяком случае, им для порядка нужно обзавестись хотя бы новым конусом. Когда пасть Льва остается за кормой, на душе сразу становится спокойнее. Слишком много шумных событий планетарного масштаба происходило на замечательном острове Итурупе.
После стоянки на рейде Курильска идем открытым морем на Сахалин. Бороздить мировой океан слегка надоело, хорошо, что остался всего один переход до порта Корсаков. Несколько семей решили идти до Владивостока, собираются ехать в Москву по железной дороге. Нам этот вариант не подходит. Наш коллега, прораб из Малокурильска Саша Мещеряков, в прошлом году рискнул на такое путешествие. По возвращении он мрачно сообщил, что за все семь суток дороги у него был единственный светлый день, когда он в Хабаровске на вокзале смог купить ящик пива. Интересно, что мешает прицепить к поезду вагон с напитками? Сколько бы народу осчастливили.
Охотское море - не самый гостеприимный водоем на земле, даже летом на нем встречается плавучий лед. Зато рыбы здесь великое множество. Поперек нашего курса нахально прет шхуна, скорее всего японская, но может быть корейская или тайваньская. По морскому международному праву трехсотмильная экономическая зона закрыта для свободного промысла. Но ходить-то по ней не возбраняется. Ко всему в центральной части Охотского моря остается узенькая щель, куда наша зона не достает. Туда и летит шхуна, а заодно по дороге сбросит за борт порядок-другой жаберных сетей или корзин-ловушек на краба. Кто не рискует, тот не пьет... саке.
Шхуна ушла за горизонт, море пустынно, бессчетной чередой катятся волны, слегка будоража невероятную массу соленой воды, называемую мировым океаном. Замечательно провести несколько суток на борту плавучей гостиницы с рестораном, музыкальным салоном и прочими благами цивилизации. А месяц или полгода, как на плавбазах? А всю жизнь? С ночными вахтами, штормами, тайфунами, подводными камнями, коварными течениями и старой изношенной машиной? Прав был боцман - море любит сильных.
Плашкоут* - баржа.
Шкипер** - капитан несамоходного судна.
Швартов, швартовый трос*** - растительный или стальной канат, с помощью которого судно закрепляется у причала.
Кильватерный след, кильватерная струя**** - возмущённая полоса воды, остающаяся за кормой идущего корабля.