Хашимов Тимур Давранович. Венецианские строфы

Хашимов Тимур Давранович : другие произведения.

Венецианские строфы

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]

Ссылки:

Оставить комментарий © Copyright Хашимов Тимур Давранович (intertata@rambler.ru) Размещен: 21/11/2014, изменен: 20/07/2017. 22k. Статистика. Эссе: Публицистика Иллюстрации/приложения: 50 шт. Скачать FB2		Ваша оценка:
Аннотация: Заметки о путешествии по бродским местам.

Расскажи-ка нам, Йося, про содию,

про омонимы нам расскажи.

У филологов, этих паразитов от литературы, всегда считалось хорошим тоном откопать пару-тройку ошибок в произведениях гения, сделав себе на этом имя, а то и выбив очередной грант, дабы и впредь иметь возможность безбедно практиковаться в литературной копрологии.

Так, в одном из своих эссе, посвящённом Бродскому, замглавного редактора одной из российских газет сетует на невозможность отыскать в Венеции места под названием "Fondamenta degli Incurabili" и настаивает на более правильном, с его точки зрения, переводе: "Набережная Неизлечимых".

Однако в те далёкие и почти мифические 1630-е годы, когда чума унесла жизни почти трети населения Венецианской Республики, всё-таки исцеляли, а не лечили. Возможно именно поэтому город и старается стереть из своей топонимики любые напоминания о том страшном времени. Хотя набережная Неисцелимых - переименованная, исчезнувшая с карт современной Венеции и нерисуемая художниками сейчас называется "Набережная Дзаттере, бывшая Неизлечимых" (Zattere agli Incurabili), а в соборе Санта Мария делла Салюте каждый год служат мессу в память об избавлении от чумы.

Santa Maria della Salute.

Рисунок венецианского художника.

Впрочем, это память для своих, местных; для туристов же: нащёлкать побольше картинок а-ля "моя жопа и памятник", выложить их в пейсбук, набрать за картинки побольше лайков и больше к этим картинкам не возвращаться. Или возвращаться, восторженно мастурбируя на своё изображение на фоне какого-нибудь архитектурного шедевра, и вряд ли задумываясь о том, что своё-то изображение явно уступает по качеству шедевру. Причём с годами уступает сильнее.

Но давайте по-порядку. Отправной точкой нашего путешествия по Европе был ганзейский город Гамбург, что находится на севере Германии.

Rathaus - крысиный домик.

Colonnaden Strasse

Пересечение Grosse Theaterstrasse и Fehlandtstrasse

Типичная германская реклама с обязательным выпендрёжем.

Маленькие человечки Альтшуллера.

Почти Бэнеция.

Кирха - один из трёх обязательных атрибутов германской женщины.

Взгляд оставляет на вещи след.

Вода представляет собой стекло.

Человек страшней, чем его скелет.*

Они выбегают из будущего и, прокричав "напрасно!",

тотчас в него возвращаются; вы слышите их чечетку.**

В Гамбурге, в этом центре международного шпионажа, можно встретить самых разговорчивых таксистов. Понятно, что данная выборка совсем не репрезентативна, но весьма любопытна.

Таксист из Вьетнама, в Германии с 1986 года, рассказал про идиотов коммунистов, которые ничего не могут производить во Вьетнаме, про отсутствие медицины и образования, о распродающихся государством природных ресурсах: продают сырой каучук, цемент, сырую нефть с морского шельфа. А учителя и врачи не хотят работать в отдалённых поселениях в деревнях из-за отсутствия элементарных бытовых условий.

Страна, победившая в войне с помощью одной мировой державы другую мировую державу, сидит в полной экономической и культурной жопе. И в результате осталась на задворках цивилизации.

Таксист из Афганистана, в Германии с 1994 года, рассказал про афганцев, ностальгирующих по временам советского вторжения, потому что русские бесплатно раздавали муку и сахар (как говорится, есть два самых сладких слова - свобода и халява, но халява все-таки слаще). Сменившие русскую армию американские войска ничего бесплатно раздавать не собираются.

Вот так - сотни тысяч убитых и миллионы беженцев уже забыты, а бесплатные муку и сахар до сих пор помнят старики. При этом стоит отметить, что Афганистан - страна с одним из самых высоких темпов роста популяции.

Сам таксист и все его знакомые соотечественники - поддерживают русских в военном конфликте с Украиной, поскольку украинцы продавали оружие Талибану.

Любопытно, что власть всегда и везде захватывается преступной группой, а виноватым впоследствии делают весь народ. Тиранов не вспоминают с ненавистью. Похоже, что в отношении России эти обвинения имеют бОльшие основания.

Кому на Европе жить хорошо? Ясно кому - небедным американским и японским путешественникам. Хотя из-за европейского бардака и возникают некоторые сложности.

Так, отношение местных к приезжим объясняется давлением на Западную Европу со стороны выходцев из стран Европы Восточной, Африки Северной, Ближнего Востока. Не все приезжие надеются на халяву, но ко всем отношение одинаковое, включая туристов и путешественников.

Забастовки в Германии дело обычное. На этот раз бастовали железнодорожники, парализовав пассажирские перевозки внутри страны. Так, чтобы попасть в Италию, пришлось ехать в Ганновер через Гёттинген, и уже оттуда - в Венецию.

- Мафия, а хуле вы хотите? - Распалялся местный херр на перроне. - Бастуют железнодорожники - зарабатывают таксисты; бастуют таксисты - зарабатывают железнодорожники.

На перроне в киосках продавались воды и бутерброды. Менялись рекламные щиты в витринах. Было время не спеша перекусить и заняться изучением немецкого языка. Электричка пришла примерно через час, унося дождавшихся пассажиров.

- Контролёры, контролёры, - прошелестело по вагону поезда.

- Незнание местных порядков не освобождает от ответственности, - произнёс суровый контроллёр в униформе от Hugo Boss'a, рассматривая наши девственные билеты. - Вы должны были сами прокомпостировать билеты до того, как сели в поезд. Суровый контролёр оказался русскоговорящим и после длительного и обстоятельного разговора понял, что этих двух идиотов следует пожалеть и не выписывать штраф в сорок евро за билеты без дырок.

Аэропорт Ганновера. Отара школьников получает посадочные билеты. На каждом однотипная синяя майка с именами и фамилиями однокашников на спине. Это очень удобная майка - после поездки её можно повесить на стену и вычёркивать имена выбывших из эволюционной гонки.

Из Ганновера рейс в Венецию задержали на три часа. Из объяснения стюардессы стало ясно, что пилотов пришлось выписывать из Гамбурга, а на автобане были пробки.

Уже в Венеции мы узнали о продолжающейся забастовке машинистов, о начале забастовки пилотов Люфтваффе, о бастующих авиаперевозчиках в северной Италии. Нет, всё-таки, в Америке лучше. И гораздо проще.

Венеция - это праздник для двуногих, сжимающих плоскими когтями разнообразные фотоаппараты, приспособления для "selfy" и прочие новомодные шайтан-девайсы. Венеция - это огромный пассаж, состоящий из отелей, магазинов, церквей, из покосившихся башенок-колоколен, многие из которых уже упали или были отстроены заново, как, например, кампанила ди Сан Марко.

Кампанила ди Сан Марко в 1902 году.

Кампанила ди Сан Марко в 2014 году.

Толпы разнообразных туристов на венецианских улочках - брачующихся азиатов, необъятных американцев, безмужних скифских женщин (мужья которых, должно быть воюют, простите, воруют), материковых европейцев - разбавлены нищими и попрошайками: на мостиках через каналы сидят мусульманские нищенки; у цервей - местные католические. Попрошайки же - физически здоровые негры, или итальянцы - калеки, наркоманы и пьяницы. Есть и непонятной национальной принадлежности темнокожие люди с северного берега Африки, продающие разнообразную ерунду: вертолёты на резинке, удлинители для "selfy", шарики из жидкого пластика, контрафактные дамские сумочки и прочую левую бижутерию.

Бисмилля ир рахман ир рахим! (Чтобы сделать это фото, пришлось отбиваться от лиловой негры, налетевшей на автора с политкорректными воплями о пресловутом праве попрошаек на privacy).

Так что, если вы, например, не являетесь поклонником Бродского, а увлекаетесь Шекли, Заном, Желязны, Лукьяненко, или даже сами пытаетесь писать научную фантастику, вам просто необходимо посетить Венецию. Хотя бы как некий пример межгаллактической сходки рас и народов. Ещё каких-то сто лет назад эти расы и народы с большим удовольствием рэзали друг друга, ненавидели и проклинали не себе подобных, а сейчас довольно мирно и дружелюбно занимаются шоппингом в одном большом пассаже, где изредка по утрам ветра с юга Адриатики поднимают уровень воды в городе; вода в заливе поднимается и бьёт ключом из канализационных отверстий.

Площадь Сан Марко - самая низкая точка Венеции.

Когда acqua alta уходит, жизнь на улочках возвращается в привычное русло. Они приветствуют вас бесчисленными магазинами со стекляшками, одеждой, поделками из дерева, металла, они показывают вам средний палец нищей ленинской комнатой (одновременно являющейся офисом местной коммунистической партии), заставленной бюстами коммунистических вождей и обклеенной портретами Че Гевары и Троцкого.

Венецианские стекляшки.

Ещё стекляшки.

Венецианское стекло.

Деревянные поделки.

То ли Исус Иосифович Яхве был первым коммунистом на нашей планетке, то ли это ещё одна иллюстрация шизофриничности обывательского сознания.

Непуганные они в Европе. А вот флаг ЛГБТ сообщества там висит не просто так.

"... на площадях, как "прощай", широких,

в улицах узких, как звук "люблю"".***

Вас также приветствуют венецианские площади, открытые засранному голубями небу, и усыпанные въедливыми попрошайками - лохматыми парнями и девками - бывшими наркоманами, собирающими денежные средства на борьбу с наркоманией. А доверчивая публика жертвует по 20, 30, 40 евро. При запредельном уровне безработицы, героиновая наркомания является настоящим бичом северной Италии. Невольно напрашивается аналогия с эрефией, сидящей на нефтегазовой игле - Италия тоже торчит, вот только игла туристическая. Хотя и здесь есть нюансы - потомки древних римлян обеспечивают обувью всю планетку, да и "жигули" здесь совсем другого качества.

В Венеции на венском стуле

двойную дозу в вену вдули.

Спасаясь от толп двуногих, вы пробираетесь по тесным улочкам, покрытым россыпью ещё влажных флагов Венецианской Республики, под пулемётную речь итальянских женщин и жестикуляцию говорящих по сотовым телефонам итальянских мужчин, забираетесь в жилые кварталы Dorsoduro, где на вас неодобрительно взглянет потомок местных дожей, чей взгляд суров настолько, что фотографии потомков Бени Шейлока не проявляются.

Сдюжили дожи - жидов пережили

и до двадцатого века дожили,

а двадцать первый им вряд ли по жиле.

Флаги Венецианской Республики.

Город очень старый и на стенах многих домов можно заметить металлические скрепы, стягивающие треснувшую кирпичную кладку. Скрепы не духовные, должно быть, потому и работают.

Возвращаясь в отель вечером, вы понимаете, что местные коты, всё-таки, не справляются со своей задачей - по древним улочкам нет-нет да и прошуршит шерстяная тень с голым хвостом.

О необычайной красоте вечерней Венеции, должно быть, не писал только ленивый: ночь, улица, канал... Вот только путАнок нет. Если вам и повезёт встретить одинокую женщину у канала, то она обязательно будет играть в шахматы на своём телефоне и вежливо откажется от партейки, сыгранной вместе.

В отеле вас встретит подносчик багажа из Молдавии, расскажет о том, что отель у нас, мол, на целых тридцать камер, о мостостроителе Муссолини, проложившем мост Ponte della Libertа, соединяющий Венецию с материком. Да, великий был дуче, - произнесёт молдованин; большинство иммигрантов, работающих на островах живут на материке. Трудно-де без моста на работу-то добираться. Он посокрушается по поводу "российско-украинского конфликта", избегая выражений "война" и "агрессия" и пожелает вам приятного дня.

Миниатюрная азиатка, строчащая по-итальянски не хуже местных синьорит, приготовит вам кофе в отеле, а симпатичная портье, молодая девушка из Черновцов, подробно объяснит, как добраться до острова Сан Микеле.

В одном из многочисленных ресторанов Венеции вы встретите официантку из Молдавии, в Италии она уже год с мамой и братьями. В другом ресторане - официантку из Украины, которая живёт пять лет в Италии. И каждый год к ней в гости приезжает дочь, которая живёт в незалежной с бабушкой и дедушкой.

Бывшие соотечественники охотно опишут свою жизнь за границей, подробности побега или легального выезда; эти трагические истории не будут похожи друг на друга, единственным сходством в них будут отсутствие сожаления и безграничный оптимизм, помноженный на веру в лучшее будущее.

Вы закурите сигарету, чей горький табачный дым обожжёт вам лёгкие, немного отсасывая горечь сострадания от сердца. Вы, возможно, даже подумаете о том, что человека необходимо воспринимать как функцию, чтобы не возникало вопроса: а почему кто-то другой должен носить мою поклажу, стелить мне постель, или приносить еду? Как сказал один вампир другому: "Мы должны любить и жалеть людей. Такими, какие они есть. Кроме нас, их не пожалеет никто". Вот только не жалеть их, а сострадать им и по возможности на расстоянии. Ведь куда функция стремится? Ясно куда - через кладбище в вечность.

По бережку венецианского канала

чувиха клёвая на ножках двух канала.

К ней подвалил на цырлах местный дож -

на урку молдаванского похож.

(Молдаванского, а не молдавского - для тех кто не знаком с географией великого украинского города Одессы. А это таки две большие разницы). Если вас интересует продолжение этой романтической истории, рекомендуем голливудский блокбастер "The tourist" с Анжелиной Джоли и Джонни Деппом в главных ролях (фильмец, может быть, и так себе, но видов Венеции там полно).

От невесёлых мыслей вас отвлечёт Чарли, устроив целый спектакль всего за два евро.

Испуганный факах.

Без этих ребят никак.

Что в православном переводе означает:

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его...****

Мокрая кОновязь пристани. Понурая ездовая

машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.

Скрипичные грифы гОндол покачиваются, издавая

вразнобой тишину.*****

Безмолвно с голубЁм на голове:

Никколо Томмазео.

Нимфа, а может и парка в одном из парков Венеции.

Адриатика ночью восточным ветром

канал наполняет, как ванну, с верхом,

лодки качает, как люльки; фиш,

а не вол в изголовьи встает ночами,

и звезда морская в окне лучами

штору шевелит, покуда спишь.******

Вот плывёт кораблик с небоскрёбик высотой

полон под завязку человеческой икрой.

Остров мёртвых, должно быть, самое безопасное место в Венеции. Могила Бродского пуста, нет ни сигарет, ни блокнотов, ни ручек. Полуувядший букет цветов - вот и всё могильное убранство. Оставленные подношения присваиваются кладбищенскими рабочими. Оно и понятно: Йося не выберется ни покурить, ни стишок накатать. Впрочем, и остальные лежащие тоже не выберутся. Подношения нужны живым больше, чем мёртвым.

Нет, не вылезут они ни под трубный зов на суд, приближаемый постукиванием пейсатых голов о стену плача, ни пожрать, вследствие утечки какого-нибудь зомби-вируса из лабораторий Пентагаона, ни просто полюбоваться на красоту, созданную потомками воинственных римлян - набожными дожами и меркантильными шейлоками, как, впрочем, и нам с вами недолго осталось лицезреть это чудо архитектурной мысли. И дело тут даже не в шляющихся туристических толпах, не в очередном великом переселении народов из дупы в Европу, просто венецианский остров напоминает когда-то пока ещё обитаемый остров Пасхи. И любоваться им очень скоро будет лишь треска, та что дверью скрипит.******* Но и ей это великолепие, боюсь, будет вполне безразлично.

___________________________________________________________________

* "Это - ряд наблюдений. В углу - тепло..." (Часть речи). Иосиф Бродский.

** Кентавры II. Иосиф Бродский.

*** Лагуна. Иосиф Бродский.

**** Притчи 9-1

***** Венецианские строфы, I. Иосиф Бродский.

****** Лагуна. Иосиф Бродский.

******* См. "Колыбельная Трескового Мыса", Иосиф Бродский.

Октябрь-ноябрь 2014 года.

Оставить комментарий
Размещен: 21/11/2014, изменен: 20/07/2017. 22k. Статистика.
Эссе: Публицистика

Связаться с программистом сайта.
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"
Как попасть в этoт список

Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"