Аннотация: Материалы для этого путеводителя найдены в интернете.
Часть 5. Свирь
СВИРЬ Свирь соединяет два великих озера Европы - Онежское и Ладожское. Длина реки 224 километра. Русло ее извилисто. По пути к Ладоге река вбирает в себя воды притоков. Наиболее крупные из них Оять, Паша, Ивина, Важина. Площадь бассейна реки вместе с водами Онежского озера почти 85 тысяч квадратных километров. Каждую секунду Свирь приносит в Ладожское озеро около 780 кубических метров воды. Русло Свири врезано в днище древней впадины, оно пролегает по узкой низине между Вепсовской и Олонецкой возвышенностями. Формы современного рельефа ее берегов и русла возникли в ледниковое и послеледниковое время. С многоводностью Свири связывают одно из объяснений ее названия. Вепское слово "сюварь" означает глубокое озеро. ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ Древний человек появился в бассейне Свири не менее пяти тысячелетий назад. Этому способствовали благоприятные природные условия - девственные леса, богатые рыбой реки и озера. Охота и рыболовство всегда кормили человека, и люди устраивали свои поселения на лесистых берегах. Археологи обнаружили в этом крае остатки более ста поселений, относящихся к эпохе неолита (так называется поздний период каменного века). Это своеобразные пещеры, вырытые в земле, округлой формы, диаметром до пяти метров, с конической крышей, очевидно, покрытой шкурами. Первыми поселенцами на Свири были вепсы. Вепсария - образное название территории, где проживали вепсы. Язык их относится к угро-финской группе, родственными народами являются карелы, финны, эстонцы. Данница и верная союзница Руси - Весь - начиная с У1 века неоднократно упоминается в русских летописях. Вепский язык в прибалтийско-финской семье считается одним из самых древних. По мнению большинства исследователей, вепсам принадлежит одна из самых ярких и богатых культур Европейского Севера. Сегодня на территории нашей области проживает более 7 тысяч вепсов (из них 80% - в Подпорожском и Лодейнопольском районах). Кроме вепсов жили на его земле и другие угро-финские племена - чудь и карелы. В Х111 веке всё Межозерье вошло в состав Новгородской земли. Уже в X - XI веках по Свири шла оживленная торговля. Об этом свидетельствуют найденные здесь клады монет - англосаксонских, германских, норвежских, итальянских, французских. При Иване Грозном здесь уже были регулярные заставы с царскими чиновниками, которые собирали пошлину в государственную казну.
Река Свирь широка даже у истока. Но широкой и полноводной река Свирь стала лишь полвека назад. Полвека назад в Ленинградской области исчезли десятки деревень и храмов. Такую цену пришлось заплатить местным жителям за так называемый прогресс. Активное судоходство на Свири было еще со времен пути из варяг в греки. Но тогда река была узкой и порожистой. Особенно у появившегося здесь позднее города. На берегах стояли деревянные церкви, к которым моряки обращали свои мольбы, чтобы успешно преодолеть сложные водные препятствия.
Теперь на месте храмов -- лишь небольшие острова, а современные теплоходы идут по затопленной земле. В этих краях все изменилось со строительством гидроэлектростанции.
Вверх по течению были десятки деревень. В каждой уж точно по одной церкви, в некоторых еще и часовни. В XVIII-XIX веках их ставили в центре села. А в XX они оказались на территории затопления. Процесс начался вскоре после войны, а завершился в 1951-м.
Тогда никто не задумывался о чудесном спасении или о сохранении самих сооружений. Так под воду ушли все без исключения свирские храмы и десятки деревень.
С появлением в начале XIX века Мариинской системы Свирь стала важной транзитной дорогой внутреннего судоходства, связав Балтику с южными и северными морями. Присвирье входит в состав Ленинградской области. На берегах Свири находятся земли трех её районов: Волховского, Лодейнопольского и Подпорожского. Районные центры Лодейное Поле и Подпорожье лежат на нашем пути.
По ней когда-то проходило одно из восточных ответвлений пути "из варяг в греки". Много опасных порогов было на Свири: Вознесенский, Сухой, Острореченский, Пидемский, Яблонский, самый коварный - Медведец. Затем Сиговец и пороги каменные: Вайгач-камень, Лисья Головка, Собачья Дыра, Седяха, Пупырыш... Поэтому бурлачество на Свири сохранялось даже в эпоху пароходов, которые без конной тяги не могли проходить опасные участки. Весь путь (от истока до устья Свири) был разбит на станции, которые обслуживали жители прибрежных деревень.
После строительства Нижне-Свирского и Верхне-Свирского гидроузлов Свирь стала глубоководной и неопасной для судов. Название реки связывают с вепсским словом "сювярь", что означает "сверло". И действительно красавица река пробивает, "сверлит", себе путь через скалистые хребты, протянувшиеся от Карелии к Валдаю. Замерзает Свирь в начале декабря, а вскрывается уже в конце апреля, так что навигация на ней длится долго.
Местность, по которой начинает свой путь наш теплоход, называется Присвирье.
Присвирье - одно из наиболее необычных мест на карте Ленинградской области, да и на всем маршруте речного круиза в Санкт-Петербург. Природа этой местности, формируемая под влиянием двух крупнейших в Европе озер - Ладожского и Онежского - и огромных массивов таежного леса, издавна привлекала сюда людей.
Первый населенный пункт - поселок Вознесенье. Отсюда наш теплоход начинает свой путь по территории Ленинградской области. История поселения начинается с деревни Намойные Пески: когда-то здесь расположилась и пристань, получившая название от стоящей на правом берегу Свири церкви Вознесения Господня. С пуском Онежского обводного канала значение пристани возросло. Тогда и возникло село Вознесение, где товары перегружали с озерных судов на речные. Скоро здесь появились и судоремонтные мастерские. На вознесенском рейде скапливалось множество судов. Это благотворительно сказалось на развитии Вознесенской пристани: торговцы, не желая долго ждать проводки своих судов по Свири, стали строить или брать в аренду амбары, склады, открытые площадки. На особых судах - "свирках", преодолевавших грозные пороги, товары затем - через ладожские каналы и Неву - попадали в Петербург. Именно вознесенский судовладелец И.Миронков в 1852 г. первым прошел по Мариинской водной системе от Рыбинска до Петербурга. Он основал "Онежское пароходное товарищество", которое успешно осуществляло регулярное движение пассажирских и грузовых пароходов по маршруту Петербург - Петрозаводск.
В годы Великой Отечественной войны фашисты захватили исток Свири и сожгли поселок Вознесенье. В канун Свирско-Петрозаводской операции, 18 июня 1944 г., фашистов выбили с этих мест, за 9 дней побережье Онежского озера было освобождено от оккупантов. Вознесенье восстановили уже в послевоенные годы. На левом берегу разделенного Свирью поселка расположены в основном промышленные предприятия, учреждения, на правом - жилые дома. Вознесенье стоит на перекрестке Беломорско-Балтийского и Волго-Балтийского путей, которые обслуживают местные жители. Синоптическая станция поселка в соответствии с метеоусловиями запрещает или разрешает судам выход в Онежское озеро.
Далее, на правом берегу Свири, находится деревня Чащеручей, а за ней - поселок Красный Бор, главный участок лесного хозяйства Подпорожского района. Напротив деревни Чащеручей, на левом берегу, лежит деревня Карнаволок.
Свирь - река широкая, но в этих местах ее разлив ограничивают высокие скалистые берега. С борта теплохода видны Иванькостров (его протяженность - более 5 км) и Вязостров.
Иваньково (Иванов остров, Иванькостров), около которого в ныне нежилой местности на Свири, до войны, стояла каменная Никольская церковь, построенная в 1848 г. на месте деревянной (упоминаемой в 1619 г.) с приделами Успения и Сошествия Святого Духа (конец XVIII в.). Деревянная церковь Сошествия Св. Духа, существовавшая в конце XVIII века была упразднена к концу XIX века.
Вязостров.Это название скорее всего произошло оттого, что большой остров как бы связывает Свирь в ее свободном движении на запад. Немного выше него в нашу главную реку несут свои воды речушки Святуха и Карповка, как бы связываясь здесь со Свирью. Возможен и вариант со сбором древесины, которую сплавляли сюда по малым рекам. А Вязостров был основным местом вязания плотов. До 1939 г. здесь стояла Крестовоздовиженская церковь, возведённая в 1912 г
Теплоход проходит "узкое горло" - и перед нами открываются просторы Ивинского разлива или Верхне-Свирское водохранилище - самое большое рукотворное озеро на северо-востоке Ленинградской области.
Оно появилось в верховьях Свири в 1951 году после сооружения Верхнесвирского гидроузла. На пути могучей реки встала еще одна плотина. Свирь вышла из берегов, затопив пространство в 275 квадратных километров. Так возникло водохранилище, с помощью которого стало возможным сезонное регулирование стока реки, необходимое для успешной эксплуатации ГЭС.
Не впервые в этих местах плещутся о берег озерные воды.
Еще в ледниковое время на территории современного водохранилища существовало озеро. Проходили тысячелетия. Озеро постепенно зарастало, заносилось илом, мелело и, наконец, прекратило свое существование. Оно оставило после себя заболоченную котловину, по дну которой, извиваясь, текла Свирь.
Когда на этом участке построили плотину, вода вновь хлынула в низины, заполнив самую глубокую часть высохшей котловины. Так трудом человека вновь было восстановлено то, что однажды уже создала сама природа.
Самая широкая озерная часть водохранилища называется Ивинским разливом. Свирские воды, вступая в разлив, огибают его с юга, словно не могут расстаться со старым затопленным руслом реки. Они заметны не далее 1 километра от левого берега, выделяясь своей большей прозрачностью и слабой окрашенностью.
Заливы, образовавшиеся в низовьях притоков Свири - Ивины, Шипы, Остреченки и других, - придают водоему сложные в плане очертания.
Площадь Ивинского разлива - около 500 квадратных километров, его протяженность с севера на юг - 25 километров, с запад на восток - около 20 километров. Это искусственное озеро мелководно. В нем преобладают глубины 2.5 - 3 метра. Нередко встречаются отмели, образованные затопленными торфянистыми островами. В северо-восточной и западной частях попадаются ямы глубиной до 6 - 9 метров. Наибольшая глубина обнаружена у южного берега, на месте прежнего русла Свири, - она измеряется 18 метрами.
Берега у Ивинского разлива чаще всего низкие, заболоченные, на юге слабохолмистые, сложенные суглинком и песком. Леса вокруг смешанные, с преобладанием ели, осины, березы.
Хорошо развита водная растительность - тростник и камыш образуют целые заросли по краям водоема. В них находят себе пристанище чирки и кряквы.
Среди рыбного населения наиболее многочисленны щука, лещ, налим, язь, окунь; водятся также корюшка, ряпушка, сиг, много разной мелочи. Ежегодный улов рыбы составляет 500 - 600 центнеров. Ряд намеченных мероприятий по улучшению состава рыб и по охране ценных пород позволит довести улов до 2700 центнеров в год. Для этого предполагается в первую очередь выделить заповедные участки, служащие местами нереста леща и щуки, провести массовый отлов "сорной" мелочи, дополнительно вселить ценных рыб - сига и судака.
На склонах горной гряды, соединяющей Олонецкую и Вепсовскую возвышенности, приютились старинные деревни. Одной из них - Плотично, более 500 лет. Название её говорит о давнем занятии жителей - лесном промысле.
Сразу же перед Плотичным в Свирь впадает один из ее притоков Тойба, а через 10 километров на левом берегу можно будет увидеть большой залив, образуемый ручьем Ровский. Он несет в Свирь воды одноименного озера. Затем река сделает резкий поворот и на ее правом, берегу будут видны дома селения Ровский карьер. Оно носит имя закрытого уже карьера, в котором когда-то добывали кварцит - камень качественный и красивый.
Деревня Пидьма получила свое название от вепсского "пидьм", что означает "затор": от нее через грозные свирские пороги суда шли не караваном, а поодиночке, из-за этого в Пидьме образовывался затор барж и гонок.
Деревянная церковь Преображения Господня построена была в Пидьмах в 1696 г. Как это ни прискорбно, этого прекрасного шатрового храма больше нет, он разрушен в годы войны.
Затем, в 1830 г., была выстроена каменная церковь, тоже освященная во имя Преображения Господня - гораздо более поздняя и гораздо менее ценная по архитектуре, построенная и перестроенная в 1862 г. Она чудом уцелела в советское время (была закрыта в 1937 г., но здание сохранилось). В 90-х гг. XX века начался ремонт церкви. Но 18 октября 2003 г. произошел сильный пожар, после которого развалины долго оставались запущены. Но в начале 2007 г. началось восстановление церкви. Оно продвигается очень быстрыми темпами. К 2009 году храм был полностью восстановлен снаружи (с позолотой куполов и шпиля колокольни, которой раньше не было.
Также в селе Пидьма была расположена Школа имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича, построенная в 1903. Теперь здесь расположена Пидемская Пушкинская библиотека.
История села Мятусова, расположенного в 14 км ниже Пидьмы, насчитывает более пяти веков. Здесь расположена каменная часовня - в память чудесного спасения Государя Императора Александра II от руки злодея 4 апреля 1866 г.
Деревня Хевроньино славилась своими лоцманами. Деревня Хавроньина существовала уже в XV веке. Здесь, у часовни был похоронен св. Герман - основатель Соловецкого монастыря. В житии св. Германа Соловецкого [2] говорится: "В 1479 году игумен Арсений послал Пр. Германа в Новгород. Там, в обители Пр. Антония Римлянина (Антониевом монастыре), исповедовавшись и причастившись Животворящих Таинств, святой Герман мирно отошел ко Господу. Соловецкие иноки повезли его тело в Соловецкую обитель, но из-за распутицы принуждены были похоронить у часовни в деревне Хавроньиной на реке Свири." В 1484 г. мощи св. Германа были перенесены в Соловецкий монастырь. (Я узнал об этом факте благодаря сообщению на форуме [3], сделанному участницей форума, выступающей под именем Мария М.)
Видна церковь Иоанна Предтечи, построенная в 1868 г. Эта церковь была закрыта в 1939 г. Во время финской оккупации в 1942 - 1944 гг. она действовала как кирха. В 1960-х гг. взорвана. Самое правое деревянное строение на берегу - это клетская церковь Рождества Христова, построенная в 1764 г. Церковь разобрана перед войной. В 1951 - 1952 гг. место, на котором она стояла, было затоплено.
После резкого изгиба, получившего название Медведец, недалеко до протянувшегося на 600 м Верхне-Свирского гидроузла, ближе к левому берегу расположен однокамерный шлюз, к правому - здание ГЭС, трехпролетная водосливная и земляная плотины.
По плотинам проходит шоссе, которое связывает Ленинградскую область с Карелией.
Верхне-Свирская ГЭС
Введён в эксплуатацию в 1952 г. В состав Верхнесвирского гидроузла входит земляная и водосливная плотина, здание ГЭС и одноступенчатый однониточный шлюз с распределительной системой питания через продольные галереи в днище шлюза. Полезные габариты 17,8х270 м, напор около 14 м. Чтобы ослабить воздействие шлюза на режим течений и уровней в верхнем и нижнем подходных каналах для наполнения камеры вода забирается сбоку из водохранилища, а сбрасывается в реку. Эта конструкция создаёт условия для ускоренного наполнения и опорожнения камеры. На верхней голове со стенкой падения имеются плоские подъёмно-опускные ворота, а на нижней двустворчатые.
Верхнесвирское водохранилище, включающее в себя часть вод Онежского озера позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока. Среднемноголетний сток 19,3 км3, сток весеннего половодья 5,6 км3. За навигацию сработка водохранилища может достигать 2 м ниже НПУ, в зимнее время до 3,5 м. Длина водохранилища 95 км, ширина на приплотинном участке от 200 до 1000 м. Глубины по оси судового хода от 17 до 8 м и лишь в нескольких местах падают до 5 м.
Опустившись в шлюзе Верхне-Свирского гидроузла на 14,5 м, наш теплоход выходит в среднее течение Свири. На левом берегу расположен город Подпорожье, основанный в 1956 г., хотя история поселения начинается с века XVIII-го. В 1703 г. в деревушки Погра и Подпорожье по велению Петра I привезли из города Боровичи, что на реке Мсте, опытных лоцманов. Новое поселение называли то деревней Еремеевской, то просто Берег, то Подпорожьем, потому что располагалось поселение под порогами Сиговец и Медведец. Так и осталась деревня Подпорожьем, ставшая в 1896 г. центром Подпорожской волости.
С началом строительства Верхне-Свирской ГЭС стало Подпорожье рабочим поселком, который в 1956 г. получил статус города, где проживает более 20 тыс. жителей (2001). Главным богатством Подпорожского района является лес, которым занято почти 600 тыс. га. Недалеко находится заповедник "Вепсский лес".
Национальный парк "Вепсский лес"
Вдалеке от суеты больших городов, шума автомобильных дорог и звонков мобильных телефонов на самом краю Ленинградской области уцелел островок нетронутой природы, экологически чистый, заповедный край. Край сотен озер, множества рек, богатых рыбой, родников с хрустальной водой, нетронутых участков тайги с разнообразным растительным и животным миром. Здесь на водоразделе бассейнов Балтийского и Каспийского морей сохраняются в первозданном виде уникальные природные комплексы и объекты. Здесь традиционно проживает малая народность России - вепсы, имеющие самобытную культуру, свой язык и традиции.
ВЕСПЫ
Самоназвание вепсь, бепся, людиникад, вепслайне. Русские, наряду с названием "весь" употребляли этноним "чудь", использовавшийся для всех прибалтийско-финских народов.
Вепсы живут на территории России тремя отдельными группами между озерами Ладожским, Онежским и Белым. Их язык, относящийся к прибалтийско-финской группе, имеет три диалекта: северный, средний и южный. Вепсы относятся к беломорско-балтийскому типу большой европеоидной расы.
Предками вепсов являются средневековые финно-язычные племена веси, значительные группы которой сыграли важную роль в этногенезе карелов, а также участвовали в формировании северных русских и западных коми.
Вепсы традиционно были земледельцами. Важное значение в богатом рыбой и пушным зверем крае имели рыболовство и охота, превратившиеся со временем наряду со сбором грибов и ягод в подсобные промыслы. В XVIII в., когда Петр 1 основал железоделательные и оружейные заводы близ Онежского озера, вепсы познакомились с фабрично-заводским трудом. Славились они и как искусные ремесленники - резчики по камню и дереву, гончары; отхожими промыслами были также лесозаготовка, сплав, бурлачество.
Традиционное жилище и материальная культура вепсов близки к северорусским, но дома отличаются Т-образной планировкой связи жилой части с крытым двухэтажным двором; в интерьере избы стол занимает т. н. финское (у стены фасада, а не в переднем углу) положение. Для женской традиционной одежды характерно бытование юбочного (юбка и кофта) и сарафанного комплексов. Традиционная пища - кислый хлеб, пироги-рыбники, рыбные блюда; напитки - пиво, хлебный квас.
До 20-х гг. нашего столетия сохранялись архаичные социальные институты - сельская община и большая семья. Семейные обряды в целом сходны с северорусскими, но для свадебной церемонии характерно ночное сватовство, ритуальное съедание молодыми пирога-рыбника, в похоронной обрядности выделяется два типа похорон - с причитаниями и с "веселением покойника".
В XI-XII вв. среди вепсов распространилось православие, однако долго сохранялись языческие верования.
В фольклоре вепсов оригинальны предания о древней чуди, в народной хореографии - танец с ложками.
История вепсов.
Вепсы живут на территории России тремя отдельными группами между озёрами Ладога, Онежским и Белым. Между их южной и средней группами поддерживаются некоторые связи, но северных вепсов отделяют от остальных река Свирь и цепочка русских деревень. Вепсский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской языковой семьи, его ближайшие языковые родственники - карельский, финский и ижорский.
В нашем распоряжении мало сведений, связанных с историей вепсов, иногда источники молчат о них на протяжении целых долгих столетий. Этнонимы Vas, Vasina в хронике Иордана VI в. н. э., вероятно, относятся к вепсам. Этноним и топоним "весь" в русских летописях, по всей. видимости, обозначающий край, населённый различными племенами и народностями, но имеющий своё лицо, приобретает местное значение в этом регионе уже с IX в. Летопись упоминает весь среди тех народов, которые призвали варягов (викингов) княжить в Новгороде. Наряду с названием "весь" русские употребляли по отношению к вепсам и общее имя "чудь", использовавшееся для обозначения всех прибалтийско-финских народов. Возможно, название "северная чудь" скорее всего относилось к вепсам. Жителями Бьярмии, многократно упоминаемой в скандинавских сагах, могли быть, по мнению отдельных учёных, члены племени предков вепсов. Путевой дневник арабского путешественника Ибн Фадлана (X в.) упоминает вепсов под именем "вису". Религиозный историк Адам Бременский в гамбургской истории церкви, написанной в Х в., и "Gesta Danorum" ("Деяния данов") Саксона Грамматика XII в. упоминают народ vepse ("вепсе").
Нам известно и об археологических находках, относящихся к вепсам. На юго-восточном берегу Ладожского озера, в устье рек Волхов и Свирь, было обнаружено множество захоронений эпохи, предшествовавшей заселению этой местности славянами, т. е. датируемой 950-1100 гг. Найденные в могильных курганах скандинавские украшения и оружие указывают на торговые связи местного коренного финно-угорского населения с Западом. Помимо этого, вепсы поддерживали связи с жившими восточное народами - родственными им коми-зырянами и мерей.
С конца Х в. -до начала XII в. древняя Весь расширялась в восточном и северном направлениях и достигла восточного берега озера Ладоги. Вскоре после этого название "Весь" исчезает из русских летописей, из чего русские историки прошлого века сделали вывод, что весь постигла та же участь, что и мерю и мурому, т. е. они растворились среди русского народа. Однако вепсский народ продолжал и дальше жить на своих традиционных территориях, где ему удавалось успешно сохранять свои особенности и этническую самостоятельность. Вследствие русской колонизации южная часть населенного вепсами края к началу XI в. оказалась заселённой по преимуществу русскими, вепсы были обращены в православие, а на их землях строились монастыри. На подчиненных новгородской власти местностях русская колонизация привела к тому, что земли вепсов присвоила себе знать, новгородские бояре превратили местных жителей в своих крепостных и заставили отбывать различные повинности. Из-за постоянно возраставшего бремени феодальных повинностей и принудительного обращения в православную веру многие вепсы бежали на север и северо-восток в течение всего XV в. и даже позднее. Большинство из них приняли участие в этногенезе других народов. Смешение прибалтийско-финского населения с восточными славянами представляет собой один из важнейших периодов формирования этих народностей в единую русскую нацию. Движение русских переселенцев достигло более северных земель вепсов в XIV-XV вв. Поселения исконно финно-угорского населения превратились в небольшие островки среди многочисленных новых русских сёл и деревень. Летописная весь, которая не дошла в свое развитии до образования самостоятельного государства, постепенно превратилась в осколок некогда существовавшего народа, у которого уже не осталось сил на созидание своей собственной истории. Часть живших между Ладожским и Онежским озёрами вепсов ассимилировалась с карелами, и, таким образом, возникли олонецкий и людиковский диалекты карельского языка (последний некоторыми лингвистами считается самостоятельным языком).
В середине XII в. вепсы платили дань волжским булгарам. Город Белоозеро в окрестности Белого озера стали данниками Ростово-Суздальского княжества, а позже, в 1238 г. было создано Белозерское княжество, пережившее вторжение монголо-татар. В XIV в. политическая сила княжества ослабла, и вскоре оно стало частью Московского великого княжества. В середине столетия на этих землях дважды свирепствовали опустошительные эпидемии чумы, после которых население сильно поредело.
Вепсы традиционно были земледельцами, использовали систему подсечного земледелия, а также важное значение в этом богатом рыбой и пушным зверем крае имели рыболовство и охота. В начале XVI в. один путешественник свидетельствовал, что в окрестностях города Белозерска жители говорят по-вепсски, но большинство из них понимает и по-русски. В начале XVIII в. царь Петр Великий основал железоделательные и оружейные заводы близ Онежского озера (Петрозаводск). Вепсы познакомились с фабрично-заводским трудом. До этого они славились и как искусные бродячие ремесленники (резали по камню и дереву, делали глиняную посуду, плели лапти).
После долгих лет забвения финский учёный А. И. Шёгрен вновь открыл вепсов для науки в 1824 г. В 1920-х гг. в среде вепсов проснулось национальное самосознание, развернувшееся движение за возрождение народа первоначально поддерживалось официальной национальной политикой советской власти. 24 деревни получили статус национальных вепсских, были созданы два национальных округа. Однако до создания третьего национального округа уже не дошло. Открылись национальные вепсские школы. Создать вепсский литературный язык и письменность на основе латинского алфавита было поручено Отделу малых народностей при исполкоме Ленинградской области. Первая азбука появилась в 1932 г. Между 1932-1937 гг. увидело свет порядка 20-30 книг на вепсском языке, в большинстве своём это были учебники. Вепсские дети, проживавшие на территории Карельской АССР возле Онежского озера, подобно карелам, обучались в школах на финском языке, обучение на вепсском языке у них продлилось всего два месяца.
В 1937 г. сталинский террор коснулся и вепсов. Была запрещена любая связанная с вепсской культурой деятельность, языком образования и культуры стал русский. Вепсские школы были закрыты, издание книг прекращено, учебники сожжены, на вепсов (главным образом интеллигенцию) обрушились репрессии. Национальные округа и деревни были ликвидированы, началась принудительная ассимиляция вепсов. Во время второй мировой и так называемой перманентной войны (1941- 1944 гг.) финны оккупировали территории проживания северных вепсов на берегах Онежского озера, было введено финское административное управление и система школьного обучения на финском языке. Добровольцы-вепсы служили в батальоне родственных народов финской армии, а по окончании войны Советский Союз потребовал выдачи всех их поголовно.
Численность вепсского народа с 1897 по 1989 гг. изменялась следующим образом:
1897 - 25 284 чел. 1926 - 32 773 чел. 1939 - 32 000 чел. 1959 - 18 400 чел. (владение родным языком - 46,1%) 1970 - 8 281 чел. 1979 - 8 094 чел. (владение родным языком - 38,4%) 1989 - 12 501 чел.
Достоверность данных переписи населения вызывает сильные сомнения, так как, опасаясь за свою жизнь, многие побоялись назвать себя вепсами, с другой стороны, некоторые местные власти по излишнему усердию часто объявляли вепсов русскими. В 1934 г. побывавшие у вепсов финские исследователи оценили численность вепсского населения примерно в 50 тыс. чел., и особо подчеркнули, что во многих семьях по несколько детей, и везде говорят по-вепсски.
У вепсов не сохранилось эпических поэм, и учёным-фольклористам удалось записать у них лишь относительно небольшое количество народных песен. Национальное самосознание у вепсов выражено в слабой степени, их ассимиляция с русскими находится на весьма продвинутой стадии, т. к. образ жизни, занятия, вероисповедание, обычаи и т. д. давно уже одинаковы у обоих народов. Весьма сильно и влияние русского языка, которое проявляется в выговоре и в бесчисленных заимствованиях. Носители вепсского языка в настоящее время почти без исключения двуязычны. Процесс ассимиляции в большой мере усилился под воздействием национальной политики, введения коллективизации, укрупнения колхозов и уничтожения малых деревень.
Во второй половине эпохи горбачёвской перестройки ветер перемен коснулся и вепсов. Во время проведения переписи населения в 1989 г. уже большее количество жителей осмелилось назваться вепсами. В 1988 г. в Петрозаводске состоялась вепсская конференция, а в 1989 г. было создано Общество вепсской культуры. Вновь было провозглашено об образовании национального округа на населённых вепсами территориях возле Онежского озера.
Долгие десятилетия XX века в литературе Карелии, создаваемой на русском, финском и эпизодически на карельском языках, не звучало вепсское слово, хотя вепсский язык продолжал быть языком общения в вепсских деревнях. Быстрому обрусеванию вепсского народа способствовал тот факт, что вепсы жили, да и сегодня живут на трех территориях: в Ленинградской и Вологодской областях и в Республике Карелия. Связь особенно была затруднена с вологодскими вепсами.
Возможно, дела обстояли бы иначе, если бы не прервался процесс создания вепсской письменности, начатый в 1931 году, когда были изданы учебники для школ, хрестоматии, словари: в 1938 году вепсскоязычные книги были сожжены, а учителя и другие общественные деятели арестованы и высланы из родных мест.
Ученые Карельского научного центра Российской Академии наук были первыми, кто осознал трагедию вепсского народа и решил всеми силами помогать возрождению вепсской культуры и языка: они готовили образцы вепсской речи, словари, школьные учебники, фольклорные сборники.
А скоро подошло время и выпуска художественной литературы, без которой развитие языка, в свою очередь, также было бы малопродуктивным. Только литературный язык делает народ культурным, известным в мире. "Калевала" Элиаса Лённрота, созданная им из народного материала, превратила финнов в нацию, а карелов сделала известными за пределами России.
В нескольких дошкольных учреждениях, в школах началось изучение вепсского языка, который с 1991 г. можно учить также и в Петрозаводском педагогическом институте. Изданы букварь, учебники и словари на вепсском языке. Началась работа по обновлению и совершенствованию языка.
В последнее время вепсы стали протестовать против разработки и добычи местных природных богатств (кварца, природного камня, леса), которые ведутся приезжим рабочими на местных филиалах предприятий из дальних регионов.
Наступающие годы станут для вепсов решающими с точки зрения осознания себя народом, особенно в том отношении, имеется ли у вепсской интеллигенции и народа в целом необходимая мотивация и достаточная готовность приложить усилия к тому, чтобы остаться вепсами, или же в последующие годы в ускоренном темпе продолжится их ассимиляция.
Природный парк "Вепсский лес" - своеобразный музей под открытым небом. Природный парк "Вепсский лес" - особо охраняемая природная территория регионального значения площадью 190 тыс. га - образован в 1999 году Правительством Ленинградской области. Основные задачи природного парка - охрана уникальной природы этих мест, сохранение, изучение и возрождение вепсской культуры, создание условий для туризма и отдыха на живописной, экологически чистой территории, проведение научных исследований и организация экологического воспитания населения и посетителей парка.
Богатая природа Вепсского края с высокой степенью сохранности обратила на себя внимание ученых еще в 50-60-е годы. Особо ценными компонентами природных комплексов являются чрезвычайно редкие на Северо-Западе России высоковозрастные коренные ельники и леса других пород, практически незатронутые хозяйственной деятельностью.
В 1970 году Решением Леноблисполкома (N 537 от 17.11.70г.) в пределах созданного в настоящее время был организован заказник "Вепсский лес" площадью 923 га, который на XII Международном ботаническом конгрессе в 1975 году признан эталонным участком тайги Решением Леноблисполкома N 91 от 23 03 81г. площадь заказника была увеличена до 1975 га.
В 80-е годы Ленинградский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (ЛенНИИЛХ) и Всесоюзное общество охраны природы (ВООП) выступают с предложением об увеличении площади заказника до 70 тыс. га и создании на его базе заповедника. В проекте рациональной сети государственных заповедников и природных национальных парков РСФСР (N 41-39 от 04.02.87г.) предусмотрено создание в XIII пятилетке на территории Ленинградской области заповедника площадью 60-70 тыс. га.
Однако инициатива ученых встретила резкое сопротивление со стороны лесозаготовителей.
В 1990 году сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института космоаэрогеологических методов (ВНИИКАМ) высказали предложение о целесообразности создания на востоке области не заповедника, а национального парка
В 1991 году по заданию Комитета по охране природы Ленинграда и Ленинградской области лаборатория аэрокосмического мониторинга ВНИИКАМ и НИИгеографии Ленинградского государственного университета проводят работы по обоснованию возможности создания национального парка или заповедника на территории Вепсовской возвышенности. На основании выполненных работ Леноблисполком принимает Решение N 295 от 14.10.91г. "О создании национального парка "Вепсский лес" площадью 260 тыс. гектар.
В 1992 году по заданию Комитета по охране природы Санкт-Петербурга и области ВНИИКАМ выполняет зколого-экономическое обоснование государственного национального парка "Вепсский лес"
Проведенные исследования показали, что территория имеет все предпосылки для организации национального парка. Решение природоохранных задач обеспечивается: положение территории на водораздельной поверхности двух крупнейших водосборных бассейнов Балтийского и Каспийского морей, своеобразием геологического строения обширной территории, наличием уникальных по своей сохранности среднетаежных ландшафтов с присущей им фауной. Рекреационные задачи решаются благодаря богатым природным ресурсам: живописным ландшафтам, многочисленным и разнообразным озерам и рекам, разнообразной лесной и болотной растительностью с присущей ей фауной, с обилием ягод и грибов; экологической чистоте и т д.
В 1993-96 гг. НИИПградостроительства разрабатывает "Технико-экономическое обоснование природного парка "Вепсский лес" на I этапе по заданию Ленкомэкологии, на II этапе по заданию Комитета по лесу Ленинградской области при координации работ Министерством природопользования и экологической безопасности Правительства Ленинградской области,
Во время разработки ТЭО, Государственной Думой 15 февраля 1995г. был принят Федеральный Закон "Об особо охраняемых природных территориях", где вместо ранее принятой категории "национальные природные парки" введены две раздельные - "национальные парки" и "природные парки" В связи с этим, исходя из фактического предназначения парка- природоохранно-рекреационного с учетом анализа сложившейся в 90-х годах социально экономической ситуации на совещании в Министерстве природопользования и экологической безопасности Правительства Ленинградской области 29 сентября 1995 года было принято решение о целесообразности организации на рассматриваемой территории не национального парка, а природного парка "Вепсский лес" с подчинением его Правительству Ленинградской области.
В 1996 году ТЭО прошло экологическую экспертизу Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласование с районными и областными инстанциями, землепользователями
Территория природного парка приурочена к наиболее удаленным от Санкт-Петербурга районам и в настоящее время находится в состоянии крайнего социально-экономического запустения. Иных перспектив, кроме создания природного парка, она практически не имеет: развитие сельского хозяйства ограничено мелкоконтурностью угодий и отсутствием потребителей, потенциалом для развития крупномасштабной промышленности территория не обладает, интересы лесозаготовителей недолговечны. Но зато территория природного парка располагает самым крупным рекреационным потенциалом в области, отвечает всем требованиям Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" к этой категории природоохранных территорий. Создание природного парка "Вепсский лес", наряду с решением природоохранных и экологических задач, может стать стимулом экономического и социального развития территории (создаст новые рабочие места, приблизит потребителей к сельхозпроизводителям и т.д.), поднимет рекреационный престиж Ленинградской области, оттянет рекреационные потоки с Карельского перешейка. Этот парк может стать объектом регионального республиканского и даже международного экотуризма.
Все туристические маршруты заповедника построены по принципу экологических троп. В Вепсском лесу их семь, самая известная -- "Лукинская", проходящая возле деревни Лукино. Вам покажут остатки когда-то процветавшей, а теперь почти полностью опустевшей деревни -- некоторые дома считаются шедеврами деревенской архитектуры, здесь же можно увидеть настоящий водопад из родников и остатки построенной в 1934 году гидроэлектростанции, работавшей на родниковой воде. Еще одна тропа с южной стороны -- Харагинская, здесь для туристов запланирована прогулка по лесу. Для того, чтобы пройти по остальным тропам, в том числе и по маршруту к священному камню вепсов, придется ехать на север парка, в деревню Винницы, где издавна, с советских времен, каждый год, летом, именно здесь стали праздновать национальный вепсский праздник ДРЕВО - ЖИЗНИ.
За крутым поворотом, ниже железнодорожного моста линии Санкт-Петербург - Мурманск, находится поселок Никольский.
Далёкое прошлое посёлка связано с именем Петра I. Северная война, борьба за выход к морям требовали большого количества военных судов, а значит и строительства новых корабельных верфей. Путешествуя по Олонецкому краю в самом начале 18 века, Царь проезжает по Свири и облюбовывает место для постройки верфи в Лодейном Поле. В 1703 году верфь была уже готова. Для изготовления железных цепей и якорей Пётр I выписал из тогдашней немецкой слободы немцев - мастеров "огненного дела" и поселил их на красивейшем берегу Свири. Мастера добывали руду и в так называемых варницах плавили железо, из которого делали для строящихся деревянных ладей и цепи и якоря.
Селение до 1913 года называлось Немецкое, потом переименовано в Никольское.
Вплоть до начала Великой Отечественной в деревне насчитывалось не более 15 домов. В войну деревня была разрушена полностью и только в начале 1945 года здесь по настоящему закипела жизнь. В 1945 г. деревне был присвоен статус поселка городского типа. В Никольском началось строительство Свирской судостроительной верфи.
До 1957 г. судоверфи в Никольском выпускали деревянные баржи, затем здесь производили самоходные плавучие краны, строили дебаркадеры, которые можно встретить на многих реках России. Вместе с производственными объектами стал разрастаться рабочий посёлок. Красив посёлок Никольский в любое время года: чистый, опрятный, утопающий весной и летом в зелени и цветах. Перед каждым домом цветущие клумбы, вдоль дорожек - кустарники, во дворах - яркие детские площадки. Красавица Свирь огибает посёлок с трёх сторон.
Ниже Никольского в устье реки Важинки - правого притока Свири, находится поселок Важины. Название поселка и реки объясняют следующим образом: "важина" означает "лось", а в окрестных лесах водятся лоси; или "важина" образовано от прилагательного "важный", важность реки в этих местах трудно переоценить. В древности Важинский Погост был важнейшим перевалочным пунктом на севере Руси, одним из крупнейших торговых центров Великого Новгорода. Когда Великий Новгород вошел в состав Московского государства, в Важинском Погосте собирали торговую пошлину в доход государства. Здесь сохранилась деревянная Воскресенская церковь, построенная в 1630 году. Ранее она составляла ансамбль с более древней постройкой - Воздвиженской церковью, разобранной из-за ветхости в середине 19 века. Однако лишились Важины деревянной церкви Богоявления, построенной в конце XIX в. мастерами из Череповца, Белозерска и Великого Устюга.
В XIX в. здесь существовало Важинское буксирное пароходство, владевшее 40 различными судами.
В Важинах построен перевалочный порт Северо-Западного речного пароходства. Основная задача порта: перевалка угля с воды на железную дорогу и обеспечение обратной загрузки флота минерально-строительными и лесными грузами. Это место выбрано не случайно: рядом проходит железная дорога, работает судоверфь.
Современные Важины - центр лесного хозяйства Подпорожского района Ленинградской области.
В 6 км ниже Важин находится небольшая деревня Усланка, знаменитая существовавшим со второй половины XVII в. металлургическим предприятием: здесь был открытый выход железной руды. Заглохнувшее к концу XVII в. производство железа возродилось в первой половине XIX в., когда предприятие стало собственностью купца Г.Москвина. Ознакомившись с лучшими руководствами по металлургии, он ввел передовые технологии производства. Высококачественная сталь, изготовленная на предприятиях Москвина, часто превосходила английскую сталь. После смерти Москвина завод фактически прекращает свое существование, а после постройки Нижне-Свирской ГЭС и вовсе скрывается под толщей воды.
Примерно в 10 км от Усланки находится деревня Верхние Мандроги, ныне ставшая туристическим центром. (МАТЕРИАЛ ОТ АНДРЕЯ)
Мандроги по-вепсски означают "пороги", выше деревни был самый грозный из них. Лодки преодолевали его волоком или на плечах местных жителей - вепсов. В 1942 г. Верхние Мандроги сильно пострадали от фашистских оккупантов, но в 1960-е гг. здесь возродился рабочий поселок, жители которого работали на карьере.
После окончания работ жизнь в Мандрогах замерла, и только в 1996 г. петербургские предприниматели во главе с С.Гутцайтом построили чудо-деревню, где туристы могут отдохнуть, отведать традиционные блюда, покататься верхом на лошадях, даже под руководством мастеров создать своими руками изделия местных промыслов.
Особо стоит отметить, что в 2002 г. в Верхних Мандрогах был открыт единственный в северо-западном регионе России Парк деревянной скульптуры "Тропой русских сказок". Здесь туристы могут полюбоваться деревянными скульптурами, изображающими персонажей пролога к поэме А.Пушкина "Руслан и Людмила". Их автор - житель Верхних Мандрог Ю.Гусев. Интересен и расположенный здесь же мини-зоопарк с его обитателями. А доставляет туристов через Петкелев ручей в "Лукоморье" симпатичный паром, который приводится в движение вручную.
Напротив деревни в Свирь впадает река Мандрога, а сразу же за деревней расположен полуостров Красное Плесо.
За ним берега Свири расступаются, и на протяжении более 10 км теплоход идет по широкому разливу, который начинается от плотины Нижне-Свирской ГЭС. В связи со строительством гидроузла глубины на средней Свири увеличились, течение ее замедлилось.
Нижне-Свирский гидроузел, который проходит наш теплоход, непосредственно связан с историей всей страны. Начавшиеся в 1920-е гг. изыскательские работы были прерваны в связи с материальными затруднениями молодого государства. В 1927 г. здесь был применен опыт строительства ГЭС в мягких грунтах. Коллектив свирьстроевцев возглавил академик Г.Графтио. 15 тыс. человек работали практически вручную. Первый агрегат станции дал ток 19 декабря 1933 г., а в 1935 г. станция заработала на полную мощь. Летом 1933 г. через Нижне-Свирский шлюз прошли первые суда.
В 1941 г. станцию оккупировали фашисты. Они разорили поселок, но плотину не тронули, решив, что она сыграет роль прикрытия. В ходе Свирско-Петрозаводской операции накануне штурма наших войск ворота шлюза были взорваны: паводок разрушил все переправы фашистов.
Возрождая гидроузел, Г.Графтио рассчитывал сделать станцию более мощной. Уже в конце войны она была восстановлена. После смерти Графтио, в 1949 г., гидроузлу было присвоено его имя.
При строительстве гидроузла возник поселок Свирьстрой, сейчас там проживает более тысячи человек. В поселке установлен памятник С.Кирову, который посетил станцию в 1927 г.
С левого борта теплохода мы видим город Лодейное Поле
Город Лодейное Поле расположен на левом берегу р. Свирь (бассейн Ладожского озера), в 244 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга. Пристань на Волго-Балтийском водном пути. Расположен на старинном Архангельском тракте, проходящем вдоль левого берега реки Свирь. Железнодорожная станция на линии Волхов - Петрозаводск. Население 26,8 тысячи жителей (1996). Название города от "лодья", "лодь".
Вырос как посёлок кораблестроителей при основанной в 1702 году по указу Петра I Олонецкой судостроительной верфи на месте деревни Мокришвицы. Из приписанных по указу Петра I к верфи городов Пошехонья, Белоозера, Каргополя, за один только 1703 год сюда прибыло 10 тысяч человек.
Верфь существовала до 1830 года. В 1703 году здесь был спущен на воду 28-пушечный фрегат "Штандарт" - первенец Балтийского флота. Капитаном фрегата "Штандарт" - был сам царь Петр. В 1704 году было построено ещё 6 фрегатов, 4 шнявы, 4 галеры и 24 полугалеры, образовавшие первую русскую эскадру на Балтике. Всего было построено свыше 400 парусных и гребных судов. В 1818 году здесь был построен военный шлюп "Мирный", на котором М.П. Лазарев и Ф.Ф. Белинсгаузен открыли материк Антарктиду и совершили кругосветное путешествие
Селение при судоверфи жители назвали Лодейным Полем, потому что стояло оно на юру. В 1788 г. Екатерина II присвоила Лодейному Полю статус города. На построенном здесь в 1818 г. военном шлюпе "Мирный" М.Лазарев и Ф.Беллинсгаузен совершили кругосветное путешествие и открыли Антарктиду.
В 1796 году город оставлен за штатом и приписан к Новгородской губернии; с 1801 года - уездный город Олонецкой губернии. С середины XIX века центр торговли лесом на Свири. Во 2-й половине XIX века возникло несколько предприятий по обработке древесины. В начале XX века город - место политической ссылки. В 1915 году через него прошла железная дорога Санкт-Петербург - Петрозаводск, появились паровозо- и вагоноремонтные мастерские.
В годы первых пятилеток была построена Нижнесвирская ГЭС (по проекту Г.О. Графтио; первый ток дала в 1933 году). В годы Великой Отечественной войны город выдержал оборону в течение 1005 дней, защищая "Дорогу жизни" и подступы к Ленинграду. Отсюда 21 июля 1944 года началась Свирско-Петрозаводская операция.
В городе открыт Историко-краеведческий музей. Памятные места города: Парк-мемориал "Свирская Победа" (1944) с бетонированными траншеями, блиндажами, землянками, "Памятник-Приказ" (1944), обелиск "Письмо в будущее" (1974). В центре города - бюст дважды Героя Социалистического Труда Б.Г. Музрукова (1904-1979).
На месте верфи, построившей более 450 судов, лежит памятная плита. Чугунная пирамида, установленная в 1832 г., свидетельствует, что здесь был дом, в котором Петр I жил во время закладки Олонецкой судоверфи. На берегу Свири, на братской могиле воинов, погибших в Великую Отечественную войну, воздвигнут памятник: наши современники не должны забывать, что именно Лодейное Поле стало истоком Свирско-Петрозаводской операции, в результате которой была разгромлена 110-тысячная фашистская группировка.
Восстановленное Лодейное Поле занимается в основном заготовкой и переработкой леса. В городе проживает более 26 тыс. жителей (2001).
В 17 км к северо-западу от города расположено селение Старая Слобода (Свирскре), где находится Свято-Троицкий Александра Свирского действующий мужской монастырь, основанный Преподобным Александром Свирским - иноком Валаамского монастыря.
В 1484 г., покинув Валаам, Преподобный несколько лет прожил в уединении в лесах близ озера Рощинского. Монахи не оставили Александра, и скоро их усилиями была поставлена деревянная церковь Во имя Святой Троицы. Это был первый храм будущей обители. На берегу Святого озера появились братские кельи, а место, где находилась келья Преподобного, было назначено для братского кладбища. Здесь была сооружена деревянная Преображенская церковь. Так возникли две исторические части Александро-Свирского монастыря: на месте братских келий встал Троицкий монастырь, а на месте "отходной пустыни", то есть братского кладбища, - Преображенский.
Скончавшийся 30 августа 1533 г. Преподобный Александр Свирский был погребен у алтаря Преображенской церкви. Церковный собор 1551 г. причислил Александра Свирского к лику Святых. Обретение мощей состоялось в 1641 г. Мощи Преподобного Александра Свирского покоились в раке внутри каменного Спасо-Преображенского собора, построенного на территории монастыря в 1640-1644 гг.
Александро-Свирский монастырь знал тяжелые времена, его духовное и хозяйственное возрождение связано с именем архимандрита Агафангела (в миру - Алексей Амосов).
В 1918 г. мощи Преподобного Александра Свирского были осквернены, тогдашнего настоятеля монастыря Евгения и несколько монахов и мирян расстреляли. Сильно пострадал монастырь в годы Великой Отечественной войны.
Только в 1997 г. монастырь снова стал действующим. 28 июля 1998 г. были вновь обретены мощи Преподобного Александра Свирского и 23 ноября 1998 г. привезены в монастырь.
Сегодня комплекс Александро-Свирского монастыря включает в себя две несколько замечательных архитектурных памятников Троицкого и Преображенского монастырей
Комплекс архитектурных памятников Троицкого монастыря складывался на протяжении XVI - XVIII вв.
В центре Троицкого монастыря возвышается собор Пресвятой Троицы (конец XVII в.). Он заменил деревянную Троицкую церковь, построенную еще в начале XVI в. на берегу Рощинского озера. Сохранились документы, из которых мы можем узнать, что строителями нового каменного собора являлись костромские мастера - П.Потемкин, Я.Агафонов, Ф.Алексеев, А.Перфильев, Н.Киприянов. До наших дней Троицкий собор донес великолепные росписи интерьера, выполненные в 1715 г. Л.Марковым, стен и столбов, над которыми трудились Р.Сергиев и И.Иванов, а также иконостас конца XVII в.
Слева от Троицкого собора расположена построенная в 1716 - 1718 гг. и восстановленная в конце XIX в. церковь Преподобного Иоанна Дамаскина, или "больничная", так как раньше она примыкала к северным келейным корпусам, где находилась монастырская больница. В основе храма - кубический объем, перекрытый четырехскатной кровлей с одной главой на небольшом барабанчике.
Справа от Троицкого собора - трехшатровая звонница середины XVII в. В 1890-х гг. верхняя часть звонницы подверглась значительной переделке, но впоследствии была восстановлена согласно первоначальному проекту.
Обращает на себя внимание каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, заложенная и выстроенная при участии самого Александра Свирского. Это древнейшее сооружение Александро-Свирского монастыря. За свою историю храм неоднократно страдал от иноземных захватчиков. В 1618 г. его он сильно пострадал от шведов и поляков, однако в 1619 - 1620 гг. его воссоздали на старом основании. В XIX в. храм был перестроен, а в годы Великой Отечественной войны вновь разрушен - немецко-фашистскими захватчиками. После реставрации 1969 - 1976 гг. Покровской церкви вновь придали облик XVII в.
Окружают Троицкую часть Александро-Свирского монастыря двухэтажные корпуса братских келий, возведенные в 1677 - 1698 гг. До наших дней они дошли практически в своем первоначальном виде.
От Троицкого монастыря по аллее отправляемся в Преображенский монастырь. Слева, у самого входа в монастырь, находится небольшая часовня над колодцем. На территорию Преображенского монастыря входим через Святые ворота со Свято-Никольской церковью. Справа - Троицкая часовня, построенная на месте явления Пресвятой Троицы Преподобному Александру Свирскогму. Жертвователем на строительство часовни стал царь Александр II.
Впереди - главная постройка, Преображенский собор. Первоначально здесь находились сменившие друг друга две деревянные церкви. Новый каменный Преображенский собор был закончен в 1644 г. Это пятиглавое крестово-купольное сооружение. В середине XIX в. проводились работы по переделке собора. Соединена с Преображенским собором церковь Захария и Елизаветы, построенная в 1668 г. и относящаяся к типу "церквей под колокола". В 1833 гг. подверглась переделкам. В Преображенском соборе находятся чудотворные нетленные мощи Преподобного Александра Свирского.
Рядом с Преображенским собором расположена четырехъярусная колокольня. Она построена в начале ХХ в.
На территории Преображенского монастыря находятся братские кельи. Самые древние корпуса - в восточной части монастыря, их строительство велось в несколько этапов на протяжении 18-го столетия, южный корпус возведен в первой половине XIX в., западный - в самом начале ХХ в.
На пути теплохода ниже Лодейного Поля крупных селений нет. Высокие, до 6-8 м, берега Свири поросли лесом - хвойным и лиственным.
Недалеко от устья левого притока Свири реки Ояти, длина которой больше, чем самой Свири, расположен Введено-Оятинский монастырь. Раньше он назывался Введенский Островской. Время основания Введенского Островского мужского монастыря с точностью неизвестно. Как видно из жития преподобного Александра Свирского, монастырь на левом берегу реки Оять существовал уже в XV в. Известно, что родители преподобного Александра Свирского схимонах Сергий и схимонахиня Варвара были пострижены во Введенском Островском монастыре и здесь же потом и были погребены.
Долгое время Введенский Островской монастырь был приписан к Александро-Свирскому монастырю и лишь в 1764 г. получил самостоятельность. Храмов было два: каменный в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом в честь Тихвинской иконы Божией Матери (построен в 1817 г.) и 2-х этажный деревянный (построен в 1782 г., перестроен в 1836 г.). Верхнийхрам был освящен в честь Богоявления Господня с приделами во имя апостолов Петра и Павла и во имя преподобного Александра Свирского, нижний - в честь Преображения Господня (освящен в 1829 г.).
В Преображенском храме находились могилы родителей преподобного Александра Свирского. Сейчас на месте этого храма стоит крест. В декабре 1992 г. монастырь возрожден как женский. Первая настоятельница обители - матушка Фекла. При ней в 2004 году вновь ожил целебный, известный многими чудесами святой источник. Сначала он представлял собой колодезный сруб из которого вода стекала в пруд. В том же 2004 году, к концу лета была сооружена купальня. Сейчас над источником строится часовня. Особенно хочется отметить необычный вкус воды, чем-то напоминающий Нарзан (без газа, кончено).
В монастыре находятся мощи святых преподобных Сергия и Варвары, родителей преподобного Александра Свирского.
В междуречье Ояти и Паши с борта теплохода хорошо видны гигантские дюны различной формы, холмы, покрытые лесом.
В 6 км от устья Свири расположен поселок Свирица Волховского района Ленинградской области. Поселок лежит в дельте реки Паши, один из рукавов которой и дал ему название. Расположен поселок на семи островах. Многочисленные дамбы защищают его от весенних разливов рек и штормов Ладожского озера.
История Свирицы начинается с XIII-XIV вв., когда здесь был торговый пункт Великого Новгорода. В начале XVIII в. сюда прибыл А.Меньшиков, чтобы по поручению Петра I решить вопрос о создании в устье Свири военной гавани. Однако местность была признана непригодной для военных целей. Жители современной Свирицы заняты обслуживанием судов, идущих по Волго-Балту. Метео- и синоптическая станции, находящиеся в Свирице, дают информацию, на основании которой судам разрешается или запрещается выходить на просторы Ладоги.
Через всю территорию поселка проходит широкий Ново-Ладожский канал. Им пользуются небольшие суда, которым запрещен выход в Ладожское озеро.
Новоладожский канал - безшлюзовый водный транспортный путь, проходящий вдоль южного берега Ладожского озера и соединяющий Неву и Свирь, пересекающий все реки, впадающие в Ладогу с юга. Его протяжённость составляет 169 километров, по берегам остались километровые столбы, счёт начинается от Шлиссельбурга. Ширина от пятидесяти до ста метров. Канал соединён с Ладожским озером многочисленными протоками, большей частью судоходными. Именно это напрямую связывает его глубину с колебаниями уровня воды в озере.
В 1826 году из-за сильной засухи судоходство по Старому Ладожскому каналу полностью прекратилось и поэтому были построены новые гранитныешлюзы в Шлиссельбурге. В Новой Ладоге установили паровые насосы (производительностью 310 мЁ в сутки), которые перекачивали воду из Волхова в канал.
В том же году были проведены изыскания и составлено несколько проектов углубления канала. Но ни один подрядчик не брался за выполнение работ. В связи с этим Департамент сухопутных и водных путей принял решение построить новый канал своими силами, но уже без шлюзов и с габаритами: ширина по зеркалу ~36 м, по дну -- 26 м, глубина при самом низком уровне в озере -- 1,8 м.
Строительство началось 28 мая1861 года, и 1 сентября1866 года канал был открыт для движения судов. Новый канал был назван Новоладожским, он идет параллельно старому, ближе к Ладожскому озеру. Протяженность 110 км. Сметная стоимость 4,6 млн руб. Некоторые источники сообщают, что на этом канале существовал сбор (мыто) в размере 0,5 % от стоимости груза.
В настоящее время Новоладожский канал используется для движения судов малого водоизмещения и отстоя более крупных судов в межнавигационный период.
У впадения в Ладожское озеро ширина Свири достигает 700 м. Здесь приладожская природа первозданно прекрасна. В пойме Свири и прибрежной полосе Ладожского озера гнездятся редкие виды птиц. Устье Свири - это еще и "зона отдыха" птиц, которые гнездятся на севере, северо-востоке Европейской части нашей страны, а зимуют на юго-западе Европы. Вот почему в 1980 г. был образован Нижне-Свирский заповедник.
Нижнесвирский государственный заповедник образован 11 июня 1980 года по постановлению СМ РСФСР N 309. Его площадь составляет 40 тыс. га. из них 5000 га - акватория Свирской губы Ладожского озера, около 19 га. - леса, 14 га. приходится на болота. Менее 1 тыс. га занимают песчаные пляжи, лесные поляны и заброшенные сельхозугодия. Нижнесвирский государственный заповедник расположен на многочисленных островках в нижнем течении реки Свирь на правобережье. На территории Лодейнопольского района Ленинградской области. Ближайший город Лодейное Поле.
В устье реки целый лабиринт протоков и рукавов. На побережье - тростниковые и ивовые заросли. Территория заповедника находится в северной части Восточно-Европейской равнины. В пределах Свирской впадины Ладожского перешейка. Примерно 2000 лет назад здесь было Ладожское озеро.
Место, где теперь находится Нижнесвирский государственный заповедник выбрано было в результате работы по его подбору и обоснованию многих научных организаций Ленинграда. Первые шаги в организации охраняемых природных территорий предпринимали сразу после войны М. А. Радионов и профессор Ленинградского университета А. А. Ниценко. Первоначально на этом месте был создан заказник, но учёные разных специальностей доказали, что необходимименно заповедник. Основная цель создания заповедника - сохранение и изучение природных комплексов южного Приладожья в условиях интенсивного хозяйствования и рекреационного использования территории Ленинградской области. Главные охраняемые объекты - массовые стоянки мигрирующих водоплавающих и сухопутных птиц, уникальный ландшафт, сформированный на береговых валах Ладожского озера, флора и фауна верховых и переходных болот, редкие и ценные виды животных и растений, места нереста ценных промысловых видов рыб. Охранная зона в заповеднике отсутствует. В 1994 году территория заповедника отнесена к водно-болотным угодьям международного значения в качестве гнездовых местообитаний и пролетных скоплений водоплавающих птиц.
Южная и юго-восточная границы заповедника - правый берег реки Свирь. Северная граница совмешена с границей Ленинградской области и Карелии. Западная граница проходит по акватории Свирской губы Ладожского озера на расстоянии 1 - 3,2 км. от берега. Заповедная акватория мелководна. Всего до 5 м. Восточная граница проходит по просекам лесных кварталов Кондушского и Сегежского мехлесхоза Лодейнопольского района практически параллельно автодороге Лодейное Поле - Олонец на расстоянии 10 - 12 км.
В заповеднике достаточно полно представлены экосистемы среднетаёжного леса, верховых и переходных болот, водные и околоводные биокомплексы.
Климат Нижнесвирского государственного заповедника в целом умеренно-континентальный. Большое влияние на погоду оказывают различного происхождения воздушные течения. Изменчивость погоды связана с частым прохождением циклонов с Атлантического океана. Летом из-за них бывают часто периоды прохладной, пасмурной и дождливой погоды. Похолодания в первой половине лета вызывают задержку вегетации растений и уменьшение численности молодняка у отдельных видов животных. Последние заморозки наблюдаются во второй декаде мая, но в отдельные годы бывают и в июне. Средняя минимальная относительная влажность 62 - 82 % бывает в мае, максимальная в декабре - 87 - 88 %. Наибольшая облачность наблюдается в ноябре, наименьшая - в июне. Преобладающие ветры - южный, западный и юго-западный. Средняя скорость ветра составляет 4 - 8 м/с. Самый ветренный месяц - ноябрь, самый безветренный - август. Число дней с осадками - около 200. Устойчивый снежный покров держится с ноября по апрель. Средняя высота снежного покрова 60 см. Среднесуточная температура, превышающая 10Њ, держится 105 - 110 дней.
Из форм озёрно-ледникового происхождения наибольший интерес представляют береговые валы Ладожского озера и некоторые котловины.
В Нижнесвирском заповеднике довольно много водоёмов. Самые большие из них - Свирская губа Ладожского озера и Сегежское озеро. Свирская губа наиболее прогреваемая часть Ладожского озера. В северной части заповедника, вдоль побережья Ладожского озера тянется полоса тростника и ивняка. Её ширина достигает 200 м. При подъёмах уровня воды, эти ивняки затапливаются. В средней части, берег Свирской губы представляет собой песчаные пляжи, шириной до 50 м. Ближе к устью Свири опять появляются заросли тростника, постепенно сливающиеся с низинными болотами. Сегежское озеро имеет площадь около 18 км«. Расположено в северной части заповедника. Дно озера песчаное, берега торфяные, глубина 4 - 6 м. Озеро окружено болотами.
Зональный тип почв Нижнесвирского заповедника - подзолистый. На береговых валах поверхностно-подзолистые илльювиально-железистые почвы. Так же этот тип почв свойственен другим возвышенным местам. Равнинный характер местности и плохие условия стока приводят к заболоченности местности. Болотами занято 54 % площади. Неизменный элемент рельефа за всё время существования заповедника - старый высокий береговой вал. У его подножия сейчас находится топкое болото местами достигающее 100 м. ширины с уровнем воды до 20 см.
Флора заповедника насчитывает около 500 видов растений. Наиболее широко представлены сложноцветные. Их насчитывается 45 видов. Злаки - 39 видов, осоки - 37 видов. Осоки, ивы, щавелевые занимают господствующее положение по числу видов. Лесные растения представлены 140 видами, луговые - 133, болотные 52. Продолжительность вегетационного периода - 160 - 164 дня. Из болотных видов, характерных для этой зоны, можно выделить клюкву, пушицу влагалищную, багульник болотный. Лесные растения - майник двулистный, линнея северная, седмичник европейский. Умеренных и гипоарктических видов в здешней флоре немного. Из представителей умеренной зоны распространены ландыш майский и молиния голубая. Из гипоарктических - морошка, вороника, карликовая берёза. Встречаются и редкие для Северо-Запада Европейской части России виды: лужница водная, клубнекамыш морской, гвоздика пышная, смолевка татарская, ромашка приморская, латук сибирский, монция ключевая и др. 25 видов растений относятся к охраняемым в Ленинградской области. Это все виды орхидных, росянки, плауны, тимьян обыкновенный, щитовник мужской, валериана и др.
Леса расположены на песчаных возвышенностях. Преобладающая лесная порода - сосны. Среди сосняков чаще других встречаются лишайниково-зеленомошные молодняки. Это первые стадии зеленомошных сосняков. Сосняки 60 лет и старше с сомкнутыми кронами встречаются крайне редко. в тех местах, где они сохранились, преобладают зеленомошники. второй распространённый тип - заболоченные сфагновые сосняки. Располагаются они довольно широкими полосами по краям болот и в неглубоких понижениях. Ельники занимают относительно небольшие площади. Фрагменты ельников кисличников уходят к северу от р. Гумбарки, недалеко от Ладожского озера. Изредка встречаются чернично-сфагновые ельники. Возобновление на вырубках обычно начинается сразу в виде соснового подроста. Сероольшаники встречаются в основном на местах вырубок ельников-черничников. Единственный значительный по площади массив серооольшаников находится восточнее Лахтинского залива и расположен на бывшей пашне. Здесь присутствует густой ярус малины. Березняки значительно обширнее и разнообразнее сероольшаников. Заболоченных сфагновых березняков немного. Преобладают березняки на месте бывших зеленомошных сосняков. Подразделяются березняки на черничные, орляковые, вейниковые, луговиковые. На дюнах по берегу Ладожского озера найден небольшой массив ландышевого березняка. А так же большой участок с обилием хвоща, зимующего под пологом сосняков, сильно пострадавший во время войны. Осинников в заповеднике мало. Чаще встречаются чернично-орляновые, чернично-хвощевые, и вейниково-щучковые. в общей сложности леса Нижнесвирского государственного заповедника - типичные леса средней тайги с преобладанием черничников среди зеленомошных типов.
Суходольных лугов на территории заповедника мало. Большинство из них по берегам р. Гумбарки, в близи д. Гнильно и в других местах заросло уже после войны. Лишь в окрестностях Лахтинского залива есть достаточно большой массив щучковых лугов, которые используются для выпаса. Кроме этого по берегам есть довольно много заболоченных лугов, которые тянутся здесь же узкой полосой. Основные растения на них - осока острая, хвощ лесной и молиния голубая. Здесь же довольно много редкого для этих мест камыша укореняющегося.
С середины 40 - х годов 20 в. растительность побережья Ладоги изучалась детально учёными. Поэтому можно проследить характер изменений за 45 - 50 лет.
Болота - один из господствующих природных коплексов заповедника. Они весьма разнообразны. Северо-восточная часть занята обширными, слабооблесёнными преимущественно верховыми болотами с грядово-мочажинными и кочковато-мочажинными комплексами. К ним относятся Сегежское и Лыково болото. В растительном покрове верховых болот преобладают сфагновые мхи. Глубина торфа 2 - 3 м. На остальной части болота развиты болота иного типа. Многочисленные валы, расположенные параллельными рядами на береговой линии, и чередующиеся с ними понижения способствуют образованию болот. Некоторые валы уже полностью покрыты болотами. Об их существовании напоминают лишь отмирающие сосны, изредка выглядывающие из воды. Это наиболее удалённые от берега валы. Из-за обилия воды и плохого дренажа боота наступают на лес, растущий на невысоких и плоских валах. Максимальный возраст сосен в этих лесах 140 лет. межваловые болота - это начальная стадия развития олиготорфных сфагновых болот. Такие болота есть в центральных частях заповедника. Болотная и прибрежная растительность весьма своеобразна. Она встречается лишь на юго-восточном побережье Ладожского озера. Здесь происходят процессы образования и смены растительности, обусловленные историческими закономерностями развития побережья. На берегах Ладоги встречаются редкие для области виды растений. Один из них плаун заливаемый.
Фауна типичная для средней тайги. Здесь насчитывается 244 вида птиц и животных. Достаточно многообразно представлены виды позвоночных животных. Из 55 видов млекопитающих, обитающих на просторах Ленинградской области, здесь обнаружены 44, из 5 видов рептилий - 4, из 7 видов амфибий - 4, практически все виды птиц. Здесь обитают обыкновенная бурозубка, лесная мышовка, заяц-беляк, лесная куница, рыжая полёвка, обыкновенная полёвка, бурый медведь, полевая мышь, рысь, мышь-малютка, лось, белка-летяга. К редким видам относятся ладожская нерпа, белая куропатка, чёрный аист, сапсан, беркут, орлан-белохвост, скопа, малый лебедь. Из акклиматизированных зверей, в запведнике обитают ондатра, енотовидная собака, американская норка. эти виды были завезены на Северо - Запад европейской части России в 30 - 60 -е годы 20 в. и сейчас широко расселились. Наиболее чувствительны к колебаниям уровня Ладожского озера ондатра, бобр, речные утки, многие виды куликов, чайки, пастушковые. насекомоядные представлены обыкновенной, малой и крошечной бурозубками, кротом и др. Кроты населяют преимущественно поля, луга, пустыри на местах заброшенных деревень. Обыкновенная бурозубка населяет все типы лесов. Среди рукокрылых обычны северный кожанок и усатая ночница. 1 раз в 10 лет дважды встречался двухцветный кожан. Заяц-беляк населяет Нижнесвирский государственный заповедник достаточно массово. Летом беляки распределяются равномерно, зимой - концентрируются вдоль побережья Ладожского озера на зарастающих вырубках, по берегам Свири и Лахтинского залива. Здесь они находят корм в виде молодых побегов кустарников и деревьев. На снегу часто можно увидеть заячьи тропы. Но и сами они зачастую становятся едой для рысей и крупных хищных птиц.
В заповеднике обитает 3 вида промысловых грызунов - европейский бобр, ондатра и белка. Европейский бобр поселился здесь в начале 70-х годов 20 в. Создание заповедника на этой территории благоприятно сказалось на численности популяции бобров. Сейчас в заповеднике известно не менее 30 поселений этих ценных зверей. Бобры селятся в норах по берегам речек и ручьёв. Плотины и запруды строят только на мелководных речках и ручьях. (Ваемский ручей, Ситика), поднимая уровень воды почти на 1 м. Тем самым они создают пруды, на которых строят хатки. Ондатра заселяет приустьевые участки лесных речек, побережье Ладожского озера, берега Свири, но особенно много их на внутренних озёрах, протоках, речушках. Так же как и бобр, ондатра устраивает в берегах рек норы, а в болотистой местности и на берегу Ладоги строит преимущественно хатки. Интересно, что хатки ондатр регулярно используют птицы для обустройства своих гнёзд. На вершинах новых хаток гнездятся чайки и крачки, а на старых, зарастающих осокой и ивняком, - утки.
Численность белок колеблется более резко, чем в окружающих заповедниках местности. Так как в заповеднике мало взрослых еловых насажденй, где можно было бы найти достаточно корма, с наступлением холодов, белки покидают эти места. Белки, обитающие в заповеднике, кроме семян хвойных деревьев, используют довольно широкий спектр других кормов. Во второй половине лета и осенью зверьки запасают грибы, кормятся ягодами черники, зимой поедают семена сосны.
В заповеднике 13 видов хищных зверей. Это волк, горностай, бурый медведь, ласка, барсук, рысь. Численность их никогда не бывает особенно высокой. Более редкие виды - россомаха, европейская норка, выдра. Самый же многочисленный хищник среди собачьих - енотовидная собака. Особенно много её в прибрежной зоне.
Ладожская нерпа заплывает сюда нечасто. Видели её в Лахтинском заливе, на Свири и в Лисьей протоке. Из копытных постоянно обитает лось. Иногда можно встретить кабана, косулю видели лишь однажды. Кабаны стали регулярно заходить в заповедник с середины 70 - х г.г. 20 в. Зимой часто кабаны становятся жертвой волков, так как выпадает много снега и им тяжело передвигаться.
Гнездящиеся птицы лесных биотопов преимущественно таёжные. Среди дневных хищников преобладают ястреб-тетеревятник, перепелятник, обыкновенный канюк. Тетеревиные наиболее полно представлены тетеревом, рябчиком, глухарём. Кроме них часто встречаются вальдшнеп, вяхирь, много видов сов, дятлов, воробьиных. Обычны для заповедника длиннохвостая неясыть, осоед, бородатая неясыть, трёхпалый дятел, желна, овсянка-ремез.
Из водоплавающих птиц наиболее многочисленны кряква и чирок-свистунок. Численность больших крохалей, гоголей, широконосок и красноголовых нырков выше, чем во многих других районах области. Много чаек: обыкновенная, малая, сизая. Водятся здесь чёрная и речная крачки. Из пастушковых иногда встречаются лысуха и коростель. Из воробьиных наиболее широко представлены камышовки: болотная, тростниковая, дроздовидная и барсучка, камышовая овсянка, дубровник. Из редких для Ленинградской области птиц, на болотах гнездятся чернозобая гагара, ушастая поганка, большая выпь, малый веретенник. В заповеднике необычайно велика плотность гнездования серых журавлей. Регулярно гнездятся чибисы, бекасы, средние и большие кроншнепы, дупели, золотистые ржанки, белые куропатки. Птиц, гнездящихся на лугах, лесных полянах и возделываемых полях немного. Это коростель, полевой жаворонок, луговой чекан, белая и жёлтая трясогузки. Территория заповедника имеет большое значение во время миграций птиц, как место отдыха и кормёжки. Весной на мелководьях Свирской губы, на болотах и озёрах, в устье Свири, на зотпленных талыми водами межваловых понижениях скапливается большое количество водоплавающих птиц. Из речных уток самые крупные скопления образуют свиязь, кряква, чирок-чвистунок, шилохвость, широконоска. За весну на местах кормёжки и отдыха их насчитывается до 100 тыс. Свирская губа - один из узловых пунктов на трассе пролёта гусей и лебедей. Наиболее многочисленны из них - кликуны, гуменники и белолобые гуси. Часто встречаются и серый гусь, пискулька, чёрная и белощёкая казарка, малый (тундровый) лебедь. В прибрежной части заповедника, в период осенних и весенних миграций, регулярно скапливаются хищные птицы: канюк, зимняк, ястреб-перепелятник, тетеревятник, осоед. Кроме них вяхири, кулики, ласточки, дрозды, славки, пеночки, синицы, свиристели, скворцы, зяблики, юрки, снегири, чижи, трясогузки, врановые. Особенно многочисленны вьюрковые, дроздовые и славковые.
Зимующие птицы заповедника довольно разнообразны. Основной пищей большинства птиц зимой служат семена хвойных, берёзы, чёрной и серой ольхи, ягоды рябины, шишкоягоды можжевельника. Здесь на зимовку остаются клёст, снегирь, щур, чиж, чичётка, свиристель, рябинник, московка, дубонос и др. Остатки туш лосей, которых удалось повалить волкам, являются кормом для крупных птиц. В последствии у птиц вырабатываются стойкие связи со стаей волков. Зимовка ястребов-тетеревятников и перепелятников зависит от количества других оставшихся птиц. Если этим хищникам хватает корма, то они останутся, если нет - предпочтут другие места.
Пресмыкающиеся представлены следующими видами: ломкая веретенница, прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Нижнесвирский государственный заповедник может считаться одним из самых северных мест обитания прыткой ящерицы. Живородящая ящерица обитает на всей территории заповедника. Обыкновенная гадюка весьма многочисленна, по сравнению с другими местами области. Она является одним из основных врагов наземно гнездящихся птиц, поедая половину их птенцов.
В водоёмах водятся сиг, озёрный лосось, форель, судак и др. Прибрежная зона и устье Свири, входящие в заповедник, служат местами нагула и нереста щуки, леща, язя, судака, налима, окуня, рипуса, сига, плотвы и др. Большинство из них имеет боьшое промысловое значение.
Оставляя слева Загубскую губу - большой водоём, сплошь заросший камышом, теплоход выходит в Свирскую губу - один из заливов Ладожского озера и дельта и низовья реки Свирь. Река на столько широка в устье, что невозможно понять где начинается Ладожское озеро и заканчивается река.
Свирская губа и ее окрестности - одно из важнейших в Северо-Западном регионе мест остановок водоплавающих и околоводных птиц на весеннем, летнем и осеннем пролете.
Ориентироваться судоводителям помогают маяки.
Свирский маяк, мерцающий ночью белым огнем, указывает судам, идущим с Ладоги, вход в устье Свири.
Красный огонь Стороженского маяка горит при выходе из Свири в Ладожское озеро. Одна из легенд гласит, что в XVI в. на Стороженском мысу жили разбойники, грабившие суда, которые шли по Ладожскому озеру к устью Свири. Попав однажды в жестокий шторм, они дали обет, что если спасутся, возведут монастырь. Никольский монастырь действительно находился в этих местах в течение почти двух веков.
Стороженский маяк - один из самых высоких в Европе. Его высота 72 м. Маяк помогает успешно преодолеть Стороженский риф, который тянется от мыса Стороженского до острова Торпаков на севере. Интересно, что в древности на этом мысу жил сторож, помогавший новгородским купцам найти путь в устье Свири. Маяк светит красным огнём, предупреждая, что идти прямо на запад нельзя. Нужно повернуть к северу и обогнуть белый буй, обозначающий Торпаковские рифы. Эти рифы имеют ещё и другое название - "Государева мель", т.к по преданию раньше на этом участке было много мелей - и на одной из которых "сидел" сам царь Петр I. Теперь теплоходы могут не бояться мелей, так как в наше время здесь проведены работы по углублению фарватера.
Сегодня вблизи маяка расположился поселок Сторожно - одна улица с двумя десятками домов, жители которых занимаются рыболовецким промыслом.
А нашему теплоходу предстоит пройти по Ладожскому озеру: от устья Свири до Большой Никоновской бухты острова Валаам.