Аннотация: Материалы для этого путеводителя найдены в интернете.
Глава 3. Волго-Балтийский канал.
Волго-Балтийский судоходный канал был построен в 1960-1964 гг. и является составной частью Волго-Балтийского водного пути - гигантской трассы, проходящей через систему рек, озер и водохранилищ от Рыбинска до Санкт-Петербурга. Водный путь, протяженностью 1003 км включает в себя, помимо Волго-Балтийского канала, Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву.
Волго-Балтийский канал - уникальнейшее гидротехническое сооружение длиной 367 км. Из них 66 км приходится на Рыбинское водохранилище (Нижняя Шексна), 121 км - на Шекснинское (Череповецкое), 45 км - Белое озеро, 70 км - реку Ковжу, 25 км - водораздельный канал и 40 км - реку Вытегру. И еще немного цифр, свидетельствующих о мощности комплекса сооружений Волго-Балта: в него входят 7 шлюзов (в том числе один двухниточный), 5 гидроузлов, 3 гидроэлектростанции, 5 водосбросов, 25 земляных плотин и дамб, 4 искусственных водохранилища, 5 мостов на шлюзах, 2 паромные переправы, 11 пристаней, 4 эксплуатационных поселка.
В ходе строительства трассы выполнено более 81 млн. куб. м земляных работ, уложено 756 тыс. куб. м железобетона, 550 тыс. куб. м гравия и камня, 14 тыс. т металлических конструкций.
Сквозное движение по Волго-Балтийскому каналу открылось 4 июня 1964 г.
Создание нового водного пути между Онежским озером и Волгой началось после Великой Отечественной войны 1941--45, но в полную силу развернулось в 1960; 5 июня 1964 В.-Б. в. п. был открыт.
Этот путь -- звено единой глубоководной транспортной системы Европейской части СССР, обеспечившее соединение водных путей, выходящих к Балтийскому, Белому, Каспийскому, Чёрному и Азовскому морям.
Канал пересекает Балтийско-Каспийский водораздел и имеет два склона: северный (Балтийский) и южный (Каспийский). Северный склон канала крутой, а южный пологий. Верхний подходной канал шлюза N1 соединяется с Вытегорским водохранилищем.
Затем следует Белоусовский гидроузел со шлюзом N2,
Новинкинский гидроузел, включающий в себя шлюзы N3, N4, N5 и
Пахомовский гидроузел со шлюзом N6, являющийся границей между северным и южным склонами Волго-Балтийского канала.
Водораздел преодолевается каналом длиной 39 км, который начинается от шлюза N6. Далее трасса канала проходит по реке Ковжа, Белому озеру и реке Шексна до Рыбинского водохранилища. На р. Шексна в 121 км от её истока расположен Шекснинский гидроузел с параллельными шлюзами N7 и N8. Водораздельный бьеф расположен между шлюзами N6 иN7, 8, вода в этом бьефе при установившемся стоке находится почти на одном уровне в течении всего года.
На северном склоне трасса пути совпадает с руслом р. Вытегра и проходит по водохранилищам, образованным гидроузлами. Водораздельный бьеф тянется от Пахомовского гидроузла на Вытегре до Череповецкого гидроузла на Шексне.
В пределах водораздельного канала берега местами оползают, что создаёт определённые трудности в поддержании гарантированных габаритов судового хода. Наиболее сложным в этом отношении является участок "глубокой выемки" в районе селения Александровское 836-831 км.
Течение на канале слабое и практического значения для судовождения не имеет, однако в период половодья могут возникать сильные свальные течения в устьях притоков и в подходных каналах шлюзов.
Судоходная трасса здесь проходит по водораздельному каналу длиной 40 км (от Пахомовского гидроузла до посёлка Анненский Мост), далее по р. Ковже, Белому озеру и Шексне. Трасса южного склона проходит по Шексне, находящейся в подпоре Рыбинского водохранилища.
В.-Б. в. п. доступен для судов грузоподъёмностью около 5000 т, грузы перевозятся без перевалки. Суда идут прямо по озёрам (вместо движения по обходным каналам). Преобладают перевозки в самоходных грузовых судах; ведётся сквозная буксировка плотов. Резко возросла скорость перевозок (Череповец -- Ленинград 2,5--3 сут. против 10--15 до реконструкции). Значительно вырос грузооборот В.-Б. в. п. по сравнению со старой Мариинской системой; увеличился удельный вес смешанных железнодорожно-водных перевозок. Важнейшие грузы: с Кольского полуострова (через Кандалакшу) железорудный концентрат на Череповецкий металлургический комбинат; хибинский апатит, апатитовый концентрат, карельские гранит и диабаз в разные районы страны; лес и пиломатериалы из Архангельской и Вологодской областей на Юг, в Прибалтику, Санкт-Петербург и на экспорт; чёрный металл из Череповца, донецкий и кузнецкий уголь, уральский серный колчедан, соликамские калийные соли -- для Северо-запада, Прибалтики и на экспорт; баскунчакская соль (особенно для Мурманска); зерно. В танкерах с Волги идут нефтегрузы для Северо-запада, Прибалтики и на экспорт. Через Санкт-Петербург на В.-Б. в. п. поступают импортные грузы для разных районов страны.
В 2004 году исполнилось сорок лет, как началось сквозное движение по Волго-Балтийскому водному пути (ВБВП). Практически одновременно с началом эксплуатации стали вести интенсивную реконструкцию, чтобы увеличить его пропускную способность. В результате выполнения нескольких программ на трассе была обеспечена глубина 4 метра, при минимальной ширине на отдельных участках 50-70 метров. К концу 80-х на трассе было извлечено 45 млн т грунта, но работы, запланированные для пропуска теплоходов-"пятитысячников", так и не были закончены.
Обращаю ваше внимание: направление судового хода по Волго-Балтийскому каналу определено от Онежского озера к Рыбинскому водохранилищу. Это значит, что наш теплоход, следующий от Череповца до устья реки Вытегры, идет "снизу вверх". То есть с правого борта мы видим левый берег канала, а с левого борта - правый берег канала. Вот километровые столбы, показывающие, что от Южного порта Москвы (а именно от него принято исчислять расстояния по глубоководной системе Европейской части России) нас, находящихся чуть ниже Череповца, отделяет 529 км, и, следовательно, теплоход, вошедший снизу в канал, уже на 896 километре окажется в устье реки Вытегры, впадающей в Онежское озеро.
Первый город, с которым мы знакомимся, начав путь по Волго-Балту - Череповец. Город имеет богатую историю. Люди поселились здесь еще во 2-м тысячелетии до н.э. Археологи отмечают, что в IX в. в этих местах жило племя "весь", позднее смешавшееся со славянами.
У слияния рек Ягорбы и Шексны стоял Воскресенский монастырь: в местных лесах было много пушного зверя, в реках - рыбы.
Череповский Воскресенский мужской монастырь основан в 1355-1362 годах преподобными Афанасием и Феодосием Череповецкими, учениками преподобного Сергия Радонежского. Скоро в подчинении у монастыря было уже 56 деревень. Просуществовал до 1764 года. Древнейшие святыни Череповского Воскресенского монастыря: двусторонняя выносная икона с образами святителя Николая Чудотворца (XIV в.) и Пресвятой Богородицы Одигитрия (XVI в.).
После упразднения монастыря Воскресенский собор (Соборная горка, постройки 1756 года) был обращен в приходской храм (с 1781 года). Храм имеет приделы в честь Усекновения Главы св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна, преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, преподобного Филиппа Ирапского. На восточной стороне Соборной горки в 2002 году, когда отмечалось 640-летие основания Череповского мужского Воскресенского монастыря, установлен памятный Крест.
Храм в честь Рождества Христова
Первоначально деревянный храм в честь святителя Николая был построен в конце 16 века. Второй придел деревянного храма был посвящен Троице Живоначальной. К концу 18 века деревянный храм обветшал, и в 1780 году был разобран. Новая церковь, посвященная Рождеству Христову, с приделами свт. Николая и Троицы Живоначальной, была построена и освящена в 1789 году. Церковь Рождества Христова действовала до 1930 года. Она была закрыта в 1932 году. Храм был разрушен.
21 сентября 1991 года по благословению Высокопреосвященнейшего Михаила (Мудьюгина), архиепископа Вологодского и Великоустюжского была совершена закладка первого камня в основание храма.
Освящение храма Рождества Христова совершалось по благословению Преосвященнейшего Максимилиана, архиепископа Вологодского и Великоустюжского благочинным Череповецкого округа протоиереем Александром Куликовым 18 июля 1997 года.
7 октября 1999 года состоялось освящение нижнего храма в честь Успения Пресвятой Богородицы архиепископом Вологодским и Великоустюжским Максимилианом.
Святыни: в храме имеются частицы мощей святых угодников: прпмч. Евфросина Синозерского, прп. Александра Свирского, вмч. Пантелеимона, преподобных старцев Оптинских: Льва, Макария, Иллариона, Анатолия ст., Анатолия мл., Варсонофия, Иосифа, Моисея, Антония, Исаакия I, Нектария, Амвросия.
Так же имеется часть мантии преподобного Серафима Саровского.
В 2005 году из Иерусалима были привезены в дар частица Животворящего Креста Господня, капсула с которой установлена в Распятие; частица мощей Вифлеемских Младенцев, капсула установлена в икону Рождества Христова.
Монастырь, подмонастырская слобода и село Федосьево дали основание городу Череповцу в 1777 году.
Село Федосьево, расположенное недалеко от монастыря, тоже постепенно набирало силу: сюда издавна приезжали купцы, чтобы продать свои товары. Они то и обратились к Екатерине II с просьбой о преобразовании села Федосьева в город. В 1777 г. Федосьево получило статус города - "для пользы водяной коммуникации", - который причислили к Новгородскому наместничеству. Позднее город стал административным центром уезда в составе Новгородской губернии. Основная часть его жителей обслуживала судоходство по открытой в 1810 г. Мариинской системе - предшественнице Волго-Балта.
Мариинская система строилась очень долго. Изыскательские работы были начаты еще при Петре I в 1710 г., а сквозное движение судов было открыто лишь в 1810 г., и только в 1852 г. вступил в строй относящийся к этой системе обводный канал вокруг Онежского озера. В конце XIX в. были расширены и углублены каналы, реконструированы шлюзы в расчете на пропуск судов с осадкой до 1,8 м, шириной 9,6 м и длиной до 75 м. Шлюзы были деревянными, ворота открывались при помощи ручных воротов. На протяжении почти всего XIX в. проводка судов по каналам осуществлялась бечевой с помощью людской или конской тяги. Лишь с 60-х годов наряду с живой тягой стали применяться механические цепные буксиры - туэры, и только с реконструкцией в 90-х годах перестал существовать бурлацкий промысел. Тем не менее Мариинская система сыграла большую роль для экономического развития России, и в особенности Верхнего Поволжья.
Мариинская водная система начиналась при выходе Свири из Онежского озера. Здесь проходил обводный Онежский канал, который соединялся с рекой Вытегрой чуть выше ее впадения в Онежское озеро. Далее путь пролегал вверх по Вытегре, затем по Мариинскому каналу через водораздел и далее вниз по Ковже. Немного не доходя устья Ковжи, к югу ответвлялся обводный канал вокруг Белого озера, которое хотя и намного меньше Ладожского и Онежского озер, но также бурно. Этот канал присоединялся к Шексне в нескольких километрах ниже ее выхода из Белого озера, и дальше по Шексне путь шел до впадения ее в Волгу у Рыбинска.
На реках и каналах Мариинской системы, действовавшей до начала 60-х годов, было 38 шлюзов. От Онежского озера до Волго-Балтийского водораздела шел длительный, нудный подъем: на протяжении 60 км суда поднимались на 85 м с помощью 29 шлюзов! Затем с помощью четырех шлюзов осуществлялся спуск на 7 м до уровня Белого озера и потом с помощью еще пяти шлюзов - еще на 7,5 м до уровня Рыбинского водохранилища. А до создания этого водохранилища шлюзов было 43.
Во второй половине XIX в. в Череповце была построена судоверфь, а чуть позже - механический и чугунолитейный заводы. Когда в 1905 г. через город прошла железнодорожная ветка Петербург - Вологда, в Череповце появляется крупная перевалочная пристань - с речного на железнодорожный транспорт и наоборот.
В 1918 г. Череповец стал административным центром самостоятельной Череповецкой губернии, куда вошло пять вотчинных уездов Новгородской губернии. В 1927 г. Череповецкая губерния была преобразована в округ в составе Ленинградской области. А с 1937 г. Череповецкий район входит в Вологодскую область.
Быстрое развитие города началось в связи с сооружением в 1949 г. Череповецкого металлургического завода, так называемой Северной Магнитки. Первый чугун завод выдал в августе 1955 г. В 1983 г. завод преобразован в Череповецкий металлургический комбинат, а с 1993 г. это АО "Северсталь".
Когда в 1980-х гг. на южном берегу Шексны появились новые жилые кварталы, был построен уникальный вантовый мост. Пролетное строение в виде сварной металлической коробки весом около 7 тыс. т находится на трех бетонных опорах. Оно подвешено с помощью стальных канатов, которые называются ванты, к верхушке А-образного металлического пилона. Диаметр канатов - 72 мм. Эту часть моста монтировали с правого берега. Длина левого пролета моста 123 м, правого 196 м. Общая длина моста 1,5 км, высота пилона 85 м.
Главным промышленным предприятием Череповца является АО "Северсталь". Кроме него в городе имеются крупные химические производства, судостроительно-судоремонтный завод, механический, фанерно-мебельный и другие производства
В городе проживает более 312 тыс. жителей (2002).
О культурной жизни Череповца так же можно рассказать немало.
Так, открыт музей в доме, где родился художник В.Верещагин.
Череповчане по праву гордятся талантливыми выходцами из дворянской семьи Верещагиных: известным на весь мир художником Василием Васильевичем и изобретателем вологодского масла Николаем Васильевичем. В их родном городе сохранился отцовский дом, где в настоящее время располагается мемориальный дом-музей Верещагиных.
В 1992 году из мемориального дома и соседнего с ним каменного здания был создан музейный комплекс. В родовом особняке Верещагиных посетители знакомятся с устоями жизни общества XIX века, а экспозиция соседнего дома посвящена жизни и творчеству художника Василия Верещагина. На сегодняшний день музей представляет собой городскую провинциальную усадьбу: господский дом, парк с декоративными и плодовыми деревьями и кустарниками, хозяйственные постройки - каретный сарай, баню, беседку, колодец.
Братья Верещагины
Из всего дворянского семейства наибольшую известность получили братья Николай и Василий, прославившие не только Череповец, но и всю Вологодчину. Николай Васильевич Верещагин (1839-1907) является основоположником промышленного молочного производства в России. Благодаря изобретенному им рецепту масла Вологодский край и вологодское масло стали известны далеко за пределами нашей страны.
Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - "всесветно известный художник", родился как раз в этом деревянном доме, где сейчас располагается музей. Василий Верещагин был особым художником, настолько глубоко тему войны до него и после него в изобразительном искусстве никто не раскрыл. Получив военное образование и принимая участие во многих боевых действиях того времени, человек с тонкой чуткой душой - он не мог оставаться равнодушным к тому, что происходило вокруг. "Не романист-психолог и не занимательный рассказчик - Верещагин был по складу своего дарования художником-документалистом, "специальным корреспондентом" русского искусства на театрах военных действий. Свое призвание он видел в том, чтобы стать историком современности, поведать людям правду о войне и тем самым возбудить ненависть к ней" (искусствовед Г. А. Островский). И хотя славу Василию Верещагину принесли батальные произведения, среди его работ немало замечательных портретов, пейзажей. Василий Васильевич не любил, когда его определяли как художника-баталиста, сам он себя называл критическим реалистом. Особенность его стиля - достоверность. Создавая исторические картины, художник предварительно проводил огромную исследовательскую работу. Недаром французы признали, что верещагинский Наполеон из серии полотен "Наполеон в России" ближе всех к оригиналу. Путешествуя по разным странам, художник подготовил несколько серий картин, выставки его работ имели колоссальный успех. "Каждая моя картина должна что-либо сказать, по крайней мере, только для этого я их и пишу" - вот основная идея творчества Верещагина. В числе его поклонников был практически весь цвет европейской интеллигенции. Василий Верещагин не только умел произвести впечатление своими картинами, но и сделать экспозицию яркой и идейной, благодаря продуманным "спецэффектам" - игре света, творческой постановке. По всему миру состоялось более 60 выставок художника, каждая из которых собирала сотни тысяч посетителей. Многие репродукции его работ и даже некоторые подлинники имеются в экспозиции дома-музея Верещагиных. 31 марта (старый стиль) 1904 года Верещагин вместе с адмиралом Макаровым погиб на броненосце "Петропавловск", взорванном вражеской миной на рейде под Порт-Артуром.
В прошлом году мемориальный дом-музей Верещагиных отметил свое 25-летие.
Вот уже 17 лет здесь ежегодно проходит научно-практическая конференция "Верещагинские дни". Ученые из разных уголков России и зарубежья традиционно собираются в этом особняке 25-26 октября, в дни рождения братьев Верещагиных. Каждый раз на научных чтениях в качестве почетного гостя присутствует внук Василия Васильевича - журналист, адвокат Александр Сергеевич Плевако. Приезжал в Череповец и внук Николая Васильевича известный палеонтолог Николай Кузьмич Верещагин. Благодаря исследовательской деятельности ученых, увлеченных историей этой семьи, каждый год обнаруживаются интересные факты из истории рода Верещагиных, что обогащает музей новой информацией.
Особой популярностью у жителей и гостей города пользуются музейные экскурсии: "Семья Верещагиных" и "Мир. Война. Семья".
В 1957 году в Череповце на улице, носящей имя В. В. Верещагина, был установлен бюст "Василию Васильевичу Верещагину - замечательному русскому художнику-баталисту" (скульпторы В.В. Едунов и А.М. Портянко, архитектор А.В. Гуляев). Город бережно хранит память о своем знаменитом земляке.
В Череповце провел детство и И.Лопарев, известный как поэтИгорь Северянин.
Игорь Северянин - своеобразная и противоречивая фигура в поэзии первой трети 20 века. Игорь Лотарёв родился 4 мая (16 мая) 1887 года в Петербурге. Его детство прошло на Гороховой улице, в богатой столичной квартире. Мать, Наталья Степановна, - из дворянского рода Шеншиных. Отец, Василий Петрович, отставной штабс-капитан первого железнодорожного батальона. После развода родителей Игорь с отцом переезжает с отцом в Новгородскую губернию к тётушке и дядюшке. На череповецкой земле Игорь Лотарёв провёл около семи лет (1896-1903). В 1897 году отец определяет сына в Череповецкое реальное училище. Уже в это время Игорь пишет свои первые стихи. Печататься начал в Петербурге в 1905 году. С конца 1907 года он избрал для себя псевдоним Игорь Северянин в память о тех местах, где прошла его безмятежная юность. В 1911 году он возглавляет течение эгофутуризма. Выход сборника "Громокипящий кубок" (1913) сделал имя Игоря Северянина известным всей России. О его творчестве спорили, его стихи читали, восхищались ими, бранили их. Невиданный успех имели его поэзоконцерты. В феврале 1918 года в Москве, в Политехническом институте, состоялись выборы "короля поэтов". И это был Северянин! На второе место попал В. Маяковский. На третье - Бальмонт. Но в этом же году Игорь Северянин уезжает с матерью в Тойлу (Эстония). Вернуться обратно ему уже было не суждено. В Эстонии Северянин женится на местной эстонке Фелиссе Крутт, посвящённые ей стихи очень красивы. Он дружит с поэтами, переводит, много печатается. Постепенно русских изданий становится всё меньше. Северянин стал меньше писать. Не заладилась и семейная жизнь. Свою судьбу он соединяет с Верой Борисовной Коренди. Жилось трудно.
Игорь Северянин долгие годы мечтал вернуться в Россию. Шанс появился в 1940 году с присоединением Эстонии к СССР. Но мечте не удалось осуществиться. Игорь Северянин умер в оккупированном фашистами Таллине 20 декабря 1941 года. Похоронен он на Александро-Невском кладбище г. Таллина.
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла в башне замка - Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней пробыла госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.
* * *
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево.
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева...
А дорожка песочная от листвы разузорена
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная!
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено.
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
Вы такая эстетная, Вы такая изящная!
Но кого же в любовники, и найдётся ли пара Вам?
Ножки пледом закутайте - дорогим, ягуаровым!
И, садясь комфортабельно в ландолёте бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым -
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым.
Музей "Усадьба Гальских "Горка"
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских" находится в черте города Череповец, на левом берегу Шексны, напротив устья Ягорбы. Усадьба видна с борта теплохода. Она была передана музейному объединению в 1991 году. В настоящее время идет реставрация барского усадебного дома.
Уникальный памятник истории, культуры и архитектуры XIX века расположен в бывшей усадьбе дворян Гальских Горка. В свое время усадьба была одной из самых богатых в Череповецком уезде. В настоящее время является единственной помещичьей усадьбой в области, где сохранились все хозяйственные постройки: барский дом, дом управляющего и садовника, людские избы, амбары, конюшня, жеребятник, шорная мастерская.
Усадебный комплекс сложился в первой трети XIX века в формах и традициях провинциального классицизма и представляет собой традиционную трапецевидную композицию с четким разграничением на хозяйственную с юга и жилую с севера зоны. Особую архитектурную ценность имеет деревянный барский дом - памятник федерального значения. Его отличает чистота и гармоничность пропорций. Парадный фасад представляет собой образец классической гармонии. Вокруг дома был раскинут обширный пейзажный парк. Усадьба Горка связана с имением местных дворян Кудрявых и Гальских, игравших заметную роль в жизни уезда. Последний владелец усадьба, Николай Львович Гальской, дважды избирался предводителем уездного дворянства, был известен как земский деятель и передовой хозяйственник. В экспозиции историко-этнографического музея будет отражена история рода Гальских, бытовой уклад жизни и общественную деятельность хозяев. Сейчас музей предлагает посетителям обзорные экскурсии по усадьбе, экскурсии по конюшне; катание на лошадях, прокат лошадей и снаряжения. Здесь работает конно-спортивная секция, где под руководством опытного руководителя можно обучиться верховой езде, созданы группы иппотерапии. Для детей работает студия керамики.
Наш теплоход попадает в удивительный мир, который именуется "Русский Север".
На участке между Череповцом и поселком Шексна много деревень, численность которых резко увеличилась после создания Рыбинского водохранилища: сюда переселились люди из населенных пунктов, которые поглотило искусственное море. В районе поселка Шексна над рекой перекинуто два моста: автодорожный и железнодорожный, линии Санкт-Петербург - Вологда.
Первый шлюз на нашем пути по Волго-Балту - шлюз N 7 (Шекснинский, или Череповецкий). Здесь теплоход поднимется на 13 м. Это единственный шлюз, который поднимает суда, идущие из Москвы в Санкт-Петербург. Шекснинский шлюз был загружен более других на Волго-Балте, поэтому в конце 1980-х гг. была построена вторая нитка.
С левого борта теплохода можно увидеть Шекснинскую ГЭС, одно из самых сложных гидросооружений на канале. Шекснинский гидроузел был открыт весной 1963 г. Здесь установлены горизонтальные турбины капсульного типа, изготовленные в Ленинграде. Они имеют ряд особенностей, позволяющих достигать 22% экономии по сравнению с обычной турбиной.
Когда теплоход выходит в Шекснинское водохранилище, с правого борта можно увидеть поселок Шексна, районный центр Вологодской области. В 1905 г. здесь открылась железнодорожная станция Шексна Северной железной дороги. Рядом находилось старинное село Никольское, а в устье речки Углы, впадающей в Шексну, была пристань Устье-Угольское. Они и положили начало нынешнему поселку.
Территория, на которой расположен в наши дни современный Шекснинский район Вологодской области, развивался одновременно с проникновением и освоением человеком сурового Европейского Севера.
Изучая древние поселения людей на территории нынешней Вологодской области, археологи пришли к догадке, что край был заселен дважды. Первое население пришло с Приуралья и заселило широкую полосу от Урала до берегов Балтийского моря (вот где вспомнишь "знаменитых" арийцев!). Это произошло за несколько тысяч лет до нашей эры. Заселение было крайне редким.
Значительно позднее, с середины III тысячелетия до нашей эры, началось новое переселение с юга, с верхней Волги (Итиль, Ра). Оно охватило только западную половину Вологодчины, куда входит и нынешний Шекснинский район.
В процессе экономического и культурного роста складывались на местной этнической основе так называемые финские племена, с которыми мы встречаемся на пороге летописной истории: весь (вепсы), меря, чудь заволочская и другие.
Более поздняя славянская колонизация этого края шла с запада, со стороны ильменских славян. Поначалу она носила народный (переселенческий) характер: отдельные семьи или роды двигались на восток. По-видимому, это движение началось уже в VIII веке и продолжалось до XI века.
Историки отмечают, что указанная славянская колонизация протекала мирно: местное население было редкое, и для пришельцев имелось много свободных мест. Кроме того, финны-весь жили охотой и рыбной ловлей, лишь отчасти занимаясь земледелием. Славянские же переселенцы были земледельцами и нуждались совсем в других угодьях. Иными словами, происходило незаметное и постепенное просачивание и заселение свободных земель.
Славянская колонизация сблизила этот край с Новгородом и другими славянскими землями, подготовив его вхождение в состав Древней Руси.
Наиболее интенсивно стал заселяться этот край в XIII столетии. По письменным источникам многие шекснинские села и деревни имеют более чем 500-летнюю историю.
Типы поселений на Севере разнообразны. Наиболее древним из них, сохранившимся со времен новгородской колонизации, является погост. Это, как правило, главное поселение в гнезде сельских населенных пунктов, выполнявшее функцию административного центра. Когда такое значение было утрачено, под погостом стали понимать церковный комплекс с кладбищем и приписанные к церкви крестьянские хозяйства. В названиях некоторых северных поселений до сих пор сохранилось слово "погост".
В начале XVI века зарождалась на территории этого края отечественная торговля. Кстати, в селе Никольское до Октябрьской революции 1917 года ежегодно проходила традиционная ярмарка в Ильин день - 2 августа.
Так уж повелось на Руси: если есть село с церковью, то есть и приход (район) с подчиненными селениями.
Приход Устье-Угольский располагался в 35 верстах от уездного города Череповца при реках Угла и Шексна. Расстояние от прихода до почтовой станции составляло почти 15 верст. Волостное правление, сельская школа и местная больница находились в селе Никольском, в котором была построена приходская церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Приход прорезывали проселочные дороги: на восток через деревни Митенино, Лукинки, Барово и Мальгино шла дорога на Вологду; через деревни Нифантово, Тырканово, Гари, Кочино и Кичино - на Череповец.
Весь приход находился в ведении Михаила Ивановича Патракиева, жившего в деревне Братовец. По его распоряжению крестьяне Устье-Угольской волости поставляли кирпич для строительства церкви и принимали участие в ее возведении. Поэтому основателем нового прихода и считается М.И.Патракиев.
Церковь Казанской иконы Божией Матери возводилась и благоукрашалась общими усилиями с 1786 по 1804 гг. Именно в это время и жил "знатный господин" (как говорилось в документах тех лет) Михаил Иванович Патракиев. По смерти его церковь украшал могилевский купец Мальцов, живший на крупчатном заводе в полутора километрах от храма.
Здание церкви во имя Казанской иконы Божией Матери было выстроено в 1787 году. Остальные годы ушли на то, чтобы расписать храм и благоустроить его. Церковь и колокольня были каменными.
Храм имел 5 престолов: во имя Казанской иконы Божией Матери, во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, во имя Николая Чудотворца, во имя Иоанна Златоуста и во имя Преподобного Михаила Клопского. Зимой службы проводились в специальной пристройке.
Приписных церквей Казанский храм не имел, зато к нему были приписаны девять часовен (часовня во имя Преподобног Нифонта-бесопрогонителя находилась в деревне Нифантово, которое являлось родовой деревней Спиридоновых).
Почти все прихожане принадлежали к крестьянскому сословию, имели земельные наделы (около 10-20 десятин) и, кроме того, пользовались дарственной землей от помещиков. Помещики в те времена были, в основном, мелкопоместные. Им принадлежало по 4-6 дворов, а то и меньше. Главным занятием и средством существования крестьян данного прихода являлось земледелие. Крестьяне сеяли рожь, ячмень, пшеницу, овес, лен и горох.
Через территорию Устье-Угольского прихода пролегал водный путь государственного значения - река Шексна, которая относилась к системе Каспийского моря.
Более 8 тысяч лет селятся на ее берегах люди, а впервые она упоминается летописцем Нестором в 1071 году в его знаменитой "Первоначальной летописи".
Шексна в прошлом была довольно сложной рекой для судоходства, так как имела многочисленные препятствия в виде порогов, перекатов, каменных "гряд" и мелей. Наиболее трудными для передвижения участками были части верхнего и среднего течения реки, т.е. там, где располагались пороги. Но, несмотря на преграды, мешавшие движению судов, Шексна все время была основной водной магистралью, соединяющей Волгу со значительной частью Русского Севера.
Но вернемся в более близкие к нам времена.
Первый пароход под названием "Смелый" прошел по Шексне в 1860 году. Это было однопалубное колесное судно, построенное в Череповце, на судоверфи Милютина. Появление его наделало много шума, охотников покататься оказалось немного, боялись нечистой силы, которая двигала судно. Чтобы привлечь пассажиров, хозяева не только сделали проезд бесплатным, но и ставили угощение во время поездки. Медленно люди привыкали к новшеству, оценили пользу чудо-баржи.
Постепенно стало налаживаться регулярное пароходное движение по реке Шексне. Вслед за первым пароходом появились двухпалубные "Николай", "Мария", "Крестьянка". А в 1903 году прошло нефтеналивное судно "Вандал" с двигателем, похожим на современные. В этот период вблизи устья Углы была установлена пристань с названием "Устье-Угольское".
Около Усть-Угольской пристани купец Репин построил дом, магазины, складские помещения, поставил рубленые торговые ряды. С появлением петербургского купца стало широко развиваться купечество из местных торговцев. Напротив пристани развивал свою торговлю нифантовский купец Спиридонов (наш родственник).
В 1904 году началось строительство железной дороги Вологда-Петербург. Станция была маленькая: крохотный зал ожиданий и багажный отсек. В это же время строился железнодорожный мост через реку Шексну (отрадно, что в этом принимали участие и наши предки). В марте 1905 года строительство моста было окончено. В том же году закончено строительство железнодорожного пути из Петербурга на Вологду, а на карте железных дорог России появилась новая точка - станция Шексна.
После революции, в начале 1918 года, в Никольском образуется волостной исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов.
Вскоре на высоком берегу Углы в имении бывшего помещика Крюковского рождается первая сельскохозяйственная коммуна "Прогресс". Ныне это центральная усадьба одного из лучших в районе коллективных хозяйств "Шексна".
В 1927 году село Никольское становится райцентром. Лавки купца Баранова уже занимает "Кредитное товарищество торговли сельхозинвентарем", в бывшем купеческом доме открывается школа колхозной молодежи, где готовят будущих специалистов с семилетним образованием для молодых колхозов.
1928 год. В связи с бурным развитием животноводства строится механизированный завод по выработке животного масла и другой молочной продукции в селе Никольском. История Шекснинского маслозавода начинается с деревянного помещения с ручной маслобойкой в 1929 году. В 1932 году предприятие переезжает в кирпичное здание, где начинается выработка мороженого, сгущенного молока, масла. Поистине всемирную славу шекснинцам принесло сливочное "Вологодское масло". У истоков этого завода стояли Кузнецов Иван Николаевич (главный механик в 1930-40-е гг.) и Владимирова Ефалия Изосимовна (главный бухгалтер в 1930-70-е гг.).
Именно в Шексне выпускается лучшее масло с неповторимыми вкусовыми свойствами. Шекснинское масло экспонировалось на многих международных выставках, неоднократно получали медали ВДНХ. Сотрудники Шекснинского маслозавода - это дружный сплоченный коллектив, это замечательные люди, которые бережно хранят традиции и рецепты старых мастеров. А самым известным мастером-маслоделом Шекснинского маслозавода была Роза Константиновна Рынцева. Сливочное масло с ее личным клеймом продавалось в магазинах Москвы и Ленинграда и в фирменном магазине Вологды.
В 30-40-х г.г. XX века меняется облик села: строится льнозавод, возводится здание госбанка и новой школы десятилетки, вырастает больничный корпус и электростанция, отстраивается типография и баня.
Во время Великой Отечественной войны, с декабря 1941 года, батарея малокалиберной зенитной артиллерии обороняла железнодорожный мост через реку Шексна, имевший большое стратегическое значение. Этот мост давал возможность поездам двигаться в направлении Вологда-Череповец-Ленинград. Затем охрану этого объекта осуществляли еще два подразделения зенитной артиллерии. И только 29 января 1943 года противовоздушная оборона моста была свернута.
В 1940-1941 годах начинается строительство государственного значения - Волго-Балта. В трех километрах от села возводится гидроэлектростанция, на Барбачевском болоте ведется рубка леса, прокладывается лежневая дорога, железнодорожная ветка, роются каналы, строятся складские помещения, жилые бараки, магазины. Подготовлен котлован под ГЭС, поставлена арматура для гидростанции и основания шлюза. С началом войны стройка была заморожена. С началом мирного времени работы успешно завершились, и страна получила знаменитый Волго-Балтийский канал.
В 1954 году село Никольское было преобразовано в поселок городского типа и названо по гидрониму (реке) - Шексна.
12 января 1965 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Шекснинского района.
Как видим, шекснинская земля на протяжении всей своей истории была неразрывно связана с российской государственностью.
На противоположном берегу находится деревня Нифантово .
Первые известные нам поселения на территории, примыкающей к современной деревне Нифантово, имелись еще в каменном веке: в 1930-е гг. на размытом берегу, напротив данного населенного пункта, было найдено несколько каменных орудий. Сейчас они хранятся в Череповецком краеведческом музее. Позднее на этом месте было селище (поселение. - прим. Сергея Саратовского) эпохи раннего металла. Сама же деревня Нифантово (Нифонтово) впервые упоминается в древних летописных источниках еще в 1485 году. В XVI веке населенный пункт пришел в полное запустение. Об этом факте мы узнаем из "Писцовой книги езовых дворцовых волостей Белозерского уезда", составленной в 1585 году.
А в начале XVII века Нифантово вновь заселяется людьми. Деревенские крестьяне занимались хлебопашеством, маслоделием, дровяной промышленностью. Многие из местных жителей строили суда: полулодки, унжаки, тихвинки. Некоторые мужчины промышляли судоходством: нанимались лоцманами и судорабочими, водили баржи в Рыбинск и Ярославль, тащили по туерам суда от Череповца до Белозерска. Избы в деревне были белыми и курными. Большинство крестьян являлись православными и были приписаны к Устье-Угольскому приходу.
Легенда, передаваемая из поколения в поколение, гласит, что в середине XIV века пришел сюда, в дремучие новгородские леса, монах (священник) по имени Нифонт со своими сыновьями. И так понравилось им высокое место над рекой Шексной, что решили они обосноваться здесь навсегда. Около родника выстроили новоселы свои дома. Много позднее жители деревни воздвигли деревянную часовню, освященную во имя Преподобного Нифонта-бесопрогонителя.
После 1930-го года, в рамках борьбы с религией, деревенская часовня была разобрана. Вновь отстроенная, она возродилась к жизни 21 июля 1999 года. Сюда же возвратилась и старинная икона Преподобного Нифонта-бесопрогонитенля, сохранившаяся у Е.Бухониной - одной из местных жительниц. Рядом с часовней располагается колодец с купальней. Новая часовня освящена в честь преподобного Нифонта Телеговского, Устюжского. О житии данного святого нет других сведений, кроме известия о том, что он основал в 1553 году в Красноборске Троицкий Телегов монастырь, располагавшегося в 70 верстах от Великого Устюга. Монастырь сей был упразднен в 1764 году. Ныне там находится лишь приходская Троицкая Телеговская церковь.
Поклонение Преподобному Нифонту-бесопрогонителю основывалось на необходимости избавить людей от последования языческим русалиям. "Русалии" - моления и поклонение русалкам - отмечались 4 раза в году. Славянский календарь содержал два основных цикла русалий - зимний (12 дневный цикл) и летний. "Русальная неделя" начиналась с 4 июня. Сейчас нет точных данных о том, каким образом праздновались "купальские" русалии. Но обрывки древних обрядов, дожившие до начала XX века, рисуют картину близкую к вакханалиям римлян либо современным карнавалам. Ожидание "купальских" русалий было повсеместным на территории Древней Руси. Было принято одевать на праздник самую лучшую одежду и ритуальные маски. Церковные авторы XI века давали такое описание происходившему: "пение бесовское, говор бесчинный, плясование, позорование, скакание, многовертимое плясание, позорище, глумление, игрища неподобные".
Не будем подробно останавливаться на деталях русальных ритуалов, скажем лишь, что всю неделю русальцы не участвовали в христианских обрядах, не позволяя себе даже креститься. На медной иконае Нифонт-бесопрогонитель изображался со свитком в руке, по которому шла надпись: "Проклят всяк, кто оставит Церковь Божию и последует русалиям".
Постепенно Церковь сумела положить конец магическому разгулу. Кстати, знаменитый 6-недельный Петров пост был введен именно с целью искоренения русалий.
А жителям деревни Нифантово от тех далеких времен достался небесный заступник и сохраненная память о борьбе Церкви с языческими обрядами. На иконе из деревни Нифантово Преподобный Нифонт-бесопрогонитель изображен со свитком, на котором написана уже неполная фраза: "Проклят всяк, иже кто возненавидит Церковь".
А старинная русская северная деревня Нифантово продолжает свое развитие. "У часовни в Нифантове - диво: Расцвели виолы, как в раю, Приоткрыли личики игриво, Приглашают в гости, к алтарю.
Ту часовню Нифонт раньше строил, Бревнышки из леса привозил, И для Бога, жертвуя собою, Не жалел ни времени, ни сил.
Поклонюсь и я часовне нашей, Помолюсь душевно за своих - И вокруг вдруг сразу станет краше, Словно посмотрел в глаза родных.
Я напился досыта водицы Родниковой - чистой, как хрусталь, Щебет соловьиный здесь струится И уносит прочь мою печаль.
Жажду мне вода та утолила, И, успев лицо ополоснуть, Чувствую: во мне проснулась сила, Словно уж успел я отдохнуть.
Нет на свете лучше той деревни, Что отшельник Нифонт основал... Где-то далеко мотив напевный Вдруг мои раздумия прервал.
И вдыхаю местный воздух гулко - Травяной, медвяный, чуть густой. Вышел я всего лишь на прогулку, А вернулся в детство... за собой!"
Шекснинское (Череповецкое) водохранилище раскинулось от плотины Шекснинского гидроузла до Белого озера. Плотина значительно подняла уровень воды и в озере, и во впадающей в него реке Ковже. Длина Шекснинского водохранилища достигает 120 км, а объем воды составляет свыше 6,5 млрд. куб. м. На дне водохранилища покоятся старые шлюзы Мариинской системы, по которой еще в 1963 г. ходили суда.
Однако "Мариинка" - не самая старая водная система. Соединить Санкт-Петербург с Волгой хотел еще Петр I. Во время его правления появилась Вышневолоцкая система. Суда шли по Волге до Твери, далее по реке Тверце, впадающей в Волгу, доходили до Вышнего Волочка, по построенному каналу переходили в реку Мсту, спускались по ней до озера Ильмень, далее по реке Волхов выходили в Ладожское озеро и попадали в Неву, из него вытекающую. На Ладоге часто штормило, поэтому был прорыт обводной Приладожский канал между устьем Волхова и истоком Невы, позволявший обойти Ладожское озеро. Вышневолоцкая система существовала более 100 лет.
Но одной этой системы для России было недостаточно. Поэтому царь Петр I предложил соединить каналом реку Вытегру, впадающую в Онежское озеро, с рекой Ковжей, впадающей в Белое озеро. Далее суда должны были идти по реке Шексне, вытекающей из Белого озера и впадающей в Волгу. Петр I поручил даже двум инженерам - шотландцу Дж. Перри и русскому Корчмину - провести изыскательские работы. И сам царь побывал в 1711 г. на водоразделе, исследовал местность, говорил с местными крестьянами и указал, наконец, где рыть канал. Однако работы так и не были начаты, потому что Петр умер, а его преемники не интересовались проектом.
Вернулись к вопросу о сооружении канала только в конце XVIII в. Долго искали средства и, в конце концов, Павел I своим указом повелел позаимствовать из сохранной казны санкт-петербургского воспитательного дома, попечительницей которого была императрица Мария Федоровна. Поэтому система стала называться Мариинской. К ее строительству приступили в 1796 г., а торжественное открытие состоялось 21 июля 1810 г.
В состав Мариинской системы вошли река Шексна, Белое озеро, река Ковжа, Мариинский соединительный канал, река Вытегра, Онежское озеро, река Свирь, обводной Приладожский канал, река Нева. Для своего времени система была первоклассным гидротехническим сооружением. Недаром проект последней ее перестройки, который разработал начальник Вытегорского округа путей сообщения, инженер А.Звягинцев получил Большую золотую медаль "За выдающиеся достижения русской инженерной мысли" на Всемирной выставке в Париже в 1913 г.
Одновременно со строительством Мариинской системы сооружалась Тихвинская система, автором проекта и руководителем строительства которой был генерал Деволант.
Тихвинская водная система, наряду с Мариинской и Вышневолоцкой, являлась важным средством сообщения и торговым путем, соединявшим Волгу с Балтийским морем. Начинаясь от Ладожского озера, она заканчивалась в г. Рыбинске на Волге. Общая протяженность Тихвинского водного пути составляла 898 км.
Суда начали свое плавание у города Рыбинска, корабли шли 32 версты по Волге, затем 175 верст по Мологе. Из Мологи водный путь сворачивал на Чагодощу и шел 179 верст по рекам Чагодоща, ее левому притоку р. Горюн в озеро Чагодощь, затем 33 версты рекою Соминкой, озерами Сомино и речкою Валчиною. Между верховьем Валчины и озером Еглино суда проходили Тихвинский канал протяженностью 6 верст 325 сажен. Далее путь пролегал по озеру Еглино и реке Тихвинке (159 верст 457 сажен), затем 88 верст шли рекой Сясь. Потом путь продолжался по Сясьскому каналу (10 верст) и Ладожскому каналу (104 версты), затем 22 версты по Ладожскому озеру и 58 верст рекой Невой. Путешествие заканчивалась недалеко от Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В оптимальном режиме эта система имела 62 шлюза, а также еще полушлюзы и плотины. По Тихвинской водной системе тогда ходили суда местного производства ("тихвинки" и "соминки") и даже небольшие пароходы. Но в 1966 г. Тихвинская водная система была закрыта по причине нерентабельности.
Таким образом, в первой половине XIX в. работали три водные системы, соединявшие Волгу и Неву: Вышневолоцкая, Мариинская и Тихвинская.
В 30-е гг. ХХ в. Беломорско-Балтийский канал дал возможность большим судам из Белого моря доходить до устья Вытегры. Далее их движение останавливала устаревшая Мариинская система. Ее реконструкцию сорвала война. К работам вернулись только в 1947 г., а основные строительные работы развернулись в конце 1950 - начале 1960-х гг.
Около 20 км - от Шекснинского гидроузла до села Ирма - теплоход идет широким плесом водохранилища. Здешние места очень живописные. На стыке основного русла реки Шексны и уходящего на северо-запад четырехкилометрового Сизьменского залива стоит гора. Ее вершину украшает здание церкви.
Ирма - село старинное. Здесь чтят память ученого-историка Николая Дмитриевича Чечулина, который родился в Череповце, а скончался Н.Д. Чечулин 14 февраля 1927 года. Похоронен в родовом имении. в Борисоглебском, как раньше именовалась Ирма.
Н.Д. Чечулин родился 3 (15) ноября 1863 года в селе Борисоглебском (Ирма) Череповецкого уезда в семье мелкопоместных дворян. В 1881-1885 гг. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, занимаясь историей России ХVI-ХVII и ХVIII веков.
В 1896 году получил степень доктора русской истории. Н.Д. Чечулин - участник многих ученых обществ и организаций, один из авторов монографии "Императорская Публичная библиотека за 100 лет...".
Литературное наследие ученого насчитывает свыше 250 названий книг, статей, публикаций.
На месте сгоревшего дома Чечулиных установлен обелиск, а в краеведческом музее Череповца можно увидеть коллекции фарфора, мебели, гравюр, собранные Н.Чечулиным, его собственные рисунки.
В 1907 г. в Ирме на средства семьи Чечулиных, а также пожертвования Николая I был возведен храм Святых Бориса и Глеба. Его освящение состоялось в ноябре 1910 г. Но после 1917 г. церковь была закрыта, ее стали использовать для производственных нужд, постепенно разрушая. Сейчас храм восстанавливается.
В селе Ирма Шекснинского района Чечулину установлена памятная стела.
За Ирмой разлив Шексны ограничивается высокими берегами. Ширина реки на протяжении 20 км не превышает километра. Здесь, напротив села Анкимарово раньше находился шлюз N 38 Мариинской системы, получивший название "Черная Гряда": так назывался располагавшийся вблизи каменный порог. А у деревни Красный Бор оказался на дне водохранилища мариинский шлюз N 37.
Вскоре берега Шексны расступаются, и теплоход выходит на просторы Сизьменского разлива Шекснинского водохранилища.
Разлив, протянувшийся на 20 км, получил свое название от реки Сизьмы. В некоторых местах ширина разлива сравнивается с его длиной. При ветреной погоде высота волны здесь достигает полутора метров, часто бывают туманы. Раньше это был самый сложный для судовождения участок Мариинской системы. Маршрут теплохода то приближается к одному из берегов, то огибает острова, то идет по середине необозримой водной равнины.
Условия плавания теплохода здесь близки к озерным. Высота волны, например, при юго-восточном ветре достигает почти полутора метров, часто бывают туманы.
В этих местах берега низки, заболочены, а береговая линия нестабильна и меняется в зависимости от колебания уровня воды в водохранилище. В юго-западной части Сизьменского разлива располагается устье реки Ковжи. Ее подпруженный приустьевой участок образует узкий, шириной 300 - 600 метров и длинный, около 15 км залив почти прямолинейной формы.
Водные пространства Сизьменского разлива скрывают многочисленные крутые повороты и глубокие петли, которое делало старое русло Шексны. Как раз здесь находился один из наиболее сложных для круизных теплоходов участков пути: примерно у нынешнего обстановочного поста Плоские Гряды, находящегося по правый борт теплохода, для судов, идущих с Волги, кончались протянувшиеся на несколько верст знаменитые Ниловицкие пороги. Этот участок был опасен скоростью течения, небольшими глубинами, извилистым фарватером. В этом районе находился шлюз N 36 мариинской системы, "Ниловицы".
Раньше, в районе теперешнего Сизьменского разлива, находились три шлюза и плотины Мариинской системы: вышеупомянутый "Ниловицы", а также "Ковжа" и "Черная Гряда". Эти плотины создавали подпор воды в 1-2 метра каждая, и скрывали пороги и перекаты. Интересно, что валуны, дотоле в изобилии покрывавшие дно реки, при строительстве Мариинской системы использовались для дела - ими заполнялись внутренности деревянных клеток - ряжей, из которых состояли плотины.
На порогах, здесь, для подъема судов впрягали в одну баржу до 80 лошадей - целый табун. А взять их часто было негде, происходило скопление теплоходов, задержка движения. Как добавление к конной тяге, а потом на смену ей на Шексну пришло туерное пароходство (от английского слова - "тауэр" - опора). В начале 60 - х годов 19 века крупные русские промышленники - судовладельцы, хлеботорговцы - создали "Акционерную компанию цепного пароходства по реке Шексне". Сначала по Шексне пустили четыре туера, а вскоре их стало четырнадцать. На дно реки на самых порожистых участках была уложена цепь, закрепленная одним концом на берегу, у головы порога. Другой конец наматывался на лебедку буксирного теплохода. Тот, опираясь на эту цепь, как бы подтягиваясь за ней, продвигался вперед и тянул за собой суда. Верхний плес Шексны считался одним из самых опасных мест на системе: туер брал здесь не более трех - четырех унжаков - так назывался наиболее распространенный тип грузового судна. Масса груза достигала 140 - 160 тонн на каждом судне, а скорость движения составляла всего 2 - 3 км / час. Туэрная тяга себя не оправдала в силу исключительной извилистости реки.
С созданием Рыбинского и Шекснинского водохранилищ, долина реки Шексны - в общей сложности более 300 км - была затоплена, и опасные пороги навсегда скрылись под водой. Ширина судового хода здесь свыше 80 метров, глубина, как и на всем протяжении канала, не ниже гарантированных четырех метров.
Не доходя полутора километров до начала Топорнинского канала, теплоход оставляет справа скрытые под водой мариинскую плотину и шлюз N35 "Деревенька" на старом русле Шексны. Вот насколько сложным было судоходство на Шексне: на полсотни километров - 4 шлюза.
Водохранилище затопило долину Шексны, старые шлюзы и опасные пороги. В настоящее время минимальная глубина на всем протяжении Волго-Балта составляет 4 м.
Сизьма - самобытный уголок Вологодчины. Это старинное русское село в Шекснинском районе Вологодской области сегодня - центр краеведческого, фольклорного и паломнического туризма.
Общие сведения. Село Сизьма - центр Сизьменского сельсовета Шекснинского района Вологодской области, в 32 км от районного центра (п. Шексна), в 100 км от областного центра (г. Вологды). Делится на Большую и Малую Сизьму. Население: около 300 человек.
Социальная сфера: средняя школа, центр традиционной народной культуры, действующая церковь.
Исторические сведения. Село Сизьма. В грамоте 1462 г. упоминается как волость Кирилло-Белозерского монастыря. Названо село по реке Сизьме. Гидроним финно-угорского происхождения. Этимология его неясна. Местные краеведы утверждают, что крепостного права в Сиземской волости не было вообще. Люди жили зажиточно и даже богато. Процветали торговля, народные промыслы. Собирались многолюдные ярмарки.
В Сизьме бережно относятся к своим истокам. Сельский музей крестьянского быта стал центром традиционной народной культуры, хранителем исторической самобытности. В составе музея - музей истории Сизьмы, музей льна, музей хлеба и музей пива. Здесь возрождаются и сохраняются обряды и традиции, на основе чего и строятся туристские программы - туристов встречают хлебом-солью и иконой, ведут к чудотворным источникам и святыням, удивляют экспонатами, угощают зелеными щами и деревенским пивом. Экскурсии, игры, загадки звучат на местном диалекте.
Достопримечательности Большой Сизьмы.
Встречает гостей Церковь Николая Чудотворца (1867-1873 гг.) В период восстановления храма чудесно обновились здешние иконы. Особый интерес вызывают святыни храма - образ Казанской Божьей матери и каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения!
В сиземских музеях хранится целая коллекция традиционных для этих мест нарядов и многочисленной домашней утвари, которым более ста лет.
Достопримечательности Малой Сизьмы.
Деревня Соловарка - сюда едут помолиться образу Ксении Блаженной и попросить у нее помощи в деревянной часовне. Здесь же находится святой колодец великомученика Георгия Победоносца, известный в летописях с 1678 г. Еще одна святыня - рябина, на которой явилась икона Богородицы.
Деревня Починок - благоустроенный святой источник Пантелеймона-исцелителя давно стал почитаемым святым местом для тысяч паломников.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "РУССКИЙ СЕВЕР"
Национальный парк "Русский Север" образован в 1992 году. Парк расположен в северной части Вологодской области в Кирилловском административном районе. Протяженность парка с севера на юг -- 65 км, с запада на восток - 50 км. Площадь национального парка -- 166,4тыс. га, из них 75,9тыс. га переданы парку в оперативное управление, остальные (90,5тыс. га) -- "включенные в состав парка без изъятия из хозяйственного использования", принадлежат другим землевладельцам.
ЗАДАЧИ ПАРКА
Сохранение уникальных природных комплексов и объектов, генофонда флоры и фауны, памятников истории и культуры; использование их в рекреационных, просветительских и научных целях, а так же ведение экологического мониторинга; разработка и внедрение научных методов сохранения и восстановления природного и культурного наследия в условиях рекреационного использования.
ТЕРРИТОРИЯ
Ландшафтное разнообразие (7 ландшафтных районов). Все они являются староосвоенными, т.е. в течение многих веков подвергались воздействию хозяйственной деятельности человека.
Необычайно своеобразна и богата флора национального парка. На его территории произрастает более 700 видов высших растений. Здесь уживаются сибирские, арктические и европейские виды.
Весной в лесах национального парка благоухают ковры из цветущего ландыша, а в сосновых борах встречается загадочный цветок-- сон-трава и удивительно изящная гвоздика пышная. Особенно поражает воображение разнообразный мир орхидей: 23 вида этих редких растений произрастают на территории парка. Теплолюбивые орхидеи нашли свой приют в наших северных лесах и чувствуют себя превосходно.
Почти две трети национального парка покрыто лесами. Коренными типами лесов территории являются хвойные -- ельники и сосняки. В еловых лесах встречаются три вида ели: европейская, сибирская и финская. Главная порода сосновых лесов -- сосна обыкновенная. Максимальный возраст сосен, произрастающих на территории парка, достигает 350 лет. Лиственные породы представлены четырьмя видами берез, двумя видами ольхи, одним видом осины, двенадцатью видами ив. Подлесок составляют: рябина, черемуха, крушина, калина, дикая яблоня. Здесь же можно увидеть широколиственные деревья-- липы, клены и вязы, встречается редкая древовидная форма вечнозеленого кустарника.единствен-ного представителя кипарисовых на Севере -- можжевельника.
Фауна национального парка типична для Северо-Запада России. Самыми крупными млекопитающими лесов территории из травоядных являются лось, кабан, бобр; из хищников-- бурый медведь, волк, рысь, лиса, барсук. Часто встречаются: заяц-беляк, заяц-русак, куница, норка, ондатра, еж. Из завезенных видов акклиматизировались американская норка, енотовидная собака. Общее количество видов позвоночных животных составляет более 260, в том числе рыб - 29 видов, земноводных - 4 вида, пресмыкающихся - 3 вида, птиц - более 180 видов, млекопитающих - 50 видов. Виды, занесенные в Красную книгу - скопа, сапсан, беркут, орлан-белохвост, а также виды, у которых по территории парка проходит граница ареала - серая куропатка, соловей, овсянка-ремез, прудовая ночница, белая лазоревка, травник.
После Сизьменского разлива теплоход с правого борта проходит деревню Топорня, которая в XVI в. называлась Топорный Наволок. В народной речи Белозерья название деревни означает "вырубленный лес" или "сенокос", "пашня на месте срубленного недавно леса". У пристани Топорня берет свое начало Северо-Двинская водная система.
Здесь небольшие теплоходы могут свернуть с Волго-Балта и отправиться в путь по Северо-Двинскому каналу, включающему в себя семикилометровый Топорнинский канал, Сиверское озеро, на котором стоит Кирилло-Белозерский монастырь, Кузьминский канал, озеро Бабье, Вазернинские каналы, Кишемские озеро и канал. Далее через реку Порозовицу теплоход выйдет на просторы второго после Белого по величине озера Вологодской области, Кубенского. Из этого озера вытекает река Сухона, являющаяся одной из составляющих Северной Двины, впадающей в Белое море. Длина Северо-Двинской водной системы от Шексны до истока Сухоны - 127 км. На системе имеется пять гидроузлов - один на шекснинском склоне и четыре на сухонском. В месте истока реки Сухоны из Кубенского озера находится гидроузел "Знаменитый" - пятый гидроузел системы, который повышает уровень Кубенского озера и превращает его в водохранилище. Интересно, что автором гидроузла является инженер В. Шишков, который прославился своей писательской деятельностью. В частности, широко известен его роман "Угрюм-река".
А мы продолжаем свой путь по Волго-Балтийскому каналу. В этих местах раньше было много труднопроходимых порогов, а самый опасный находился у села Иванов Бор и назывался "Иванова Голова". Ниже следовали пороги "Кузнец", "Щепицы", "Болтун", "Скребуха", "Головник" - их названия говорят сами за себя.
В одном из краеведческих сочинений начала XX в. сохранилось интересное описание этого участка реки Шексны: "Местность здесь очень холмиста, берега реки довольно живописны, но вместе с тем последняя становится все порожистее и порожистее, большие камни высовывают свои маковки из воды; вода быстро стремится вперед, кружась около камней. Вот и самый большой порог Шексны - Иванова Голова. Пароходам здесь трудно идти. Вместо четырех-пяти лодок они тащат уже только по две, а то и по одной. Нередко вместо пароходов зачаливают лодку люди и лошади и тащат через пороги. Обилие судов, вереницы лошадей и женщин в ярко-пестрых сарафанах и платках (лодки здесь тянут не мужчины, а женщины), визг, смех, "Дубинушка", крики мужиков, управляющих судами, - все это придает местности значительное оживление".
На берегах ставшей широкой Шексны приютилось множество старинных деревень, а ниже села Иванов Бор в 2004 г.