Аннотация: Душанбе. О восточных женщинах и местном транспорте
Итак, заканчивается год, заканчиваются и душанбинские странички моих дневников. Вновь появилось свободное время, вот доберусь до клавиатуры и всё напишу сразу, о чём собираюсь уже рассказать долгие месяцы. А начну, пожалуй, с транспорта. Конечно, многие просят поведать о женщинах. Да только про женщин уж было. Такие же точно как и у вас в городе - есть красивые и страшные, есть умные и глупые, есть такие, что огнём глаз зажигают пламя, а есть и те, что одним взглядом порождают болото. В общем, как везде. Главное отличие - строгость нравов. Продажных за деньги или даже бесплатно - пруд пруди, но, если в американизирующейся России быть б...ю даже 'круто', то в мусульманском Таджикистане - 'харом'. Посему, хотя дурных людей не меньше, чем везде, они свою алчность, лживость или распущенность тщательно скрывают. Хорошо это, или лицемерно? Думаю, всё-таки хорошо. Дурных примеров меньше. Есть добрые люди, есть плохие, а серость, коей, как и везде, - большинство, ориентируется на общепринятые нравы. Те, кто ещё помнит Советский Союз - поймут. Не принято было хвастать сроком на зоне, или местом на Тверской, сниматься в кино, используя размер груди вместо актёрского мастерства, потреблять алкоголь прилюдно, тем более с утра, тем более в юном возрасте; ругаться матом при посторонних, тем более при женщинах, тем более при детях. В общем, кто покультурней и повоспитанней, не меняются при смене 'идеалов', а вот серость всегда держит хвост по ветру. И поэтому, Душанбе для меня больше дом, чем тот же Челябинск. Хотя бы потому, что за полгода я не застал ни одной драки в общественном транспорте, не столкнулся ни с одним обкуренным ребёнком, или грязновыражающейся пьяной школьницей. А ещё у душанбинских женщин есть коронная фишка - вставлять золотые зубы. Чем больше - тем круче. Наиболее обеспеченные улыбаются в 32 золотых зуба, а победнее - лишь пятью-шестью. Я вначале решил, что тут повальный стоматологический кризис, но добрые люди разъяснили о модной тенденции. Мне понять подобное сложно и девчушка лет 16 с половиной вставных зубов или коронок совершенно не вдохновляет на стихи. Хотя, это, наверное, удобно - кончились деньги, достаёшь пассатижи и говоришь: 'Дорогая, подойди на минуточку'... В общем, про транспорт.
ТРАНСПОРТ
Метра в Таджикии нету. (Знаю, что 'метро' не склоняется, но, раз его нету, значит - и не страшно). Нет и трамваев. Зато автобусов всех сортов и размеров (кроме двухэтажных) - навалом. Машин нерусских - море: здесь автолюбитель покупает тачку лишь однажды (в РФ, кто не знает, дважды приходится: одну цену платишь при покупке, вторую - при растаможке). Потому и навалом подержанных иномарок. Есть и новые из недешёвых, что неудивительно - даже среди нищеты большей массы населения в столице, на правительственном уровне, всегда найдётся чего украсть. Но, оставим лимузины их владельцам. Вернусь к общественному транспорту.
Люди! Чего должен в первую очередь опасаться каждый, выходящий из дома? От чего следует бежать сломя голову при одном только виде? Что является машинкой для сокращения населения? Что, при всех стараниях ГИБДД, не соблюдает правил дорожного движения? Что лишает севшего за штурвал остатков разума и человечности, превращая рулевого в козла? Правильно! Это микроавтобус системы 'Газель'. Пусть будет другой менталитет, язык, климат и архитектура. Неважно! 'Газель' по праву зовут интернациональным бедствием. Душанбинские маршрутки не являются исключением. Самодельное газовое оборудование, очумелый взгляд водителя 'Моя вчера спуститься с гора, ездить только на ишак', утопленная до упора педаль газа и использование клаксона вместо тормоза. Обгоны в три ряда, подрезания, внезапные остановки и попытки попасть в Книгу рекордов Гинесса по количеству живых людей в одном салоне. До сих пор рассказывают историю о взрыве газового баллона в салоне такой душегубки. Куски искорёженной плоти и металла собирали за десятки метров. Устав сражаться с этими касатками автострады, городское правительство закрыло для маршруток центральный проспект города. Вкупе с круглосуточными гаишными патрулями через 1-2 квартала этот шаг привел к снижению риска возникновения ДТП. Так что, граждане пешеходы города Душанбе могут спать спокойно. Но не теряйте бдительности! Иногда, в рано наступающей темноте, летучим голландцем пронесется светлый призрак 'Газели' с выключенными фарами (экономия электричества), исчезая во мраке также внезапно, как и появляясь.
Гаишники свято блюдут интересы пешеходов, которые по непонятной логике как пруссаки лезут через дорогу вне 'зебр' и светофоров (да и к чему светофоры, если на их цвет местный пешеход не смотрит). И не дай Боже не пропустить наглеца! Кошелёк мигом похудеет сомон на 5-20. Посему тех, кто ходит по улицам самостоятельно, ждёт возмездие на отшибе, вне центра. Но в центре города, безопасно как в заповеднике, особенно, когда 'егеря' поблизости.
Второй по распространённости транспорт - автобусы. С маршрутками их объединяет заполненность. С утра до темноты идут они забитые под потолок гражданами всех возрастов и полов, которые, как ни странно, не стараются наступить вам на ноги или двинуть локтем. Хотя, как и везде, постоянно находятся идиоты, которые любят стоять в проходе, искренне удивляясь, что кто-то пытается выйти или зайти. Но, челябинская школа выживания в общественном транспорте, эффективна и запоминается таким вот пассажирам незаметным тычком в солнечное сплетение или подсечкой. Грубо, зато в следующий раз догадается не занимать подступы к дверям, или пропустить товарища по автобусу.
Автобусы - вторые после пешеходов короли душанбинских проспектов. Гаишникам запрещено мешать их ходу. Это вышло после жалобы водителей мэру на непомерные поборы продавцами полосатых палочек. Но не подумал мэр, что водители автобусов образовались из водителей 'Газелей'. Запретили ездить маршруткам - те же 'водители' пересели за рули 'Икарусов'. И мчатся они безнаказанно, подрезая, останавливаясь в неположенном месте и совершая чудеса автородео. Душанбе - единственный город из виденных мной, где можно увидеть тройной обгон, выполняемый наполненными пассажирами автобусами. Причем, автобусами одного маршрута.
Я уже говорил про национальную доброту и желание помочь даже без какой-то возможности оказать эту помощь. С транспортом также - на остановке водители пытаются собрать всех пассажиров и трогаются в путь лишь после того, как подъехавший сзади автобус (троллейбус) такого же номера начинает надсадно сигналить. На крупных остановках типа 'ЦУМ', а особенно 'Дом быта 'Садбарг' (крупнейшая оптовая точка города по реализации продуктов питания) можно просидеть в ожидании продолжения движения до 10-15 минут. В результате, зачастую быстрее пройти несколько остановок пешком, чем провисеть на поручне автобуса. Зато когда бы ни подошёл пассажир - автобус уже стоит. Также водители не стонут подобно российским 'остановка не положена'. Попросил - тормознут, где нужно. И, коли не успеваешь добежать до остановки, можно остановить автобус в любом почти месте. Водители мыслят рационально: каждый пешеход - дополнительный вклад в кошелёк. Мне нравится ездить вечером. Засидевшись в офисе до 8-9 вечера (по местным меркам это уже ночь) можно неспешно прогуливаться в сторону дома по обочине, тормознуть рукой последний троллейбус и мчаться в полупустом салоне уже без всяких стоянок. А еще, весьма здраво решён вопрос с оплатой - при входе шустрый парнишка собирает деньги, а если положена сдача - забираешь её на выходе. Полутороцентнерных бабок, как каток сминающих пассажиров с просьбой оплатить, в Душанбе нет. Платишь-заходишь-едешь. Может, оттого не попадалось мне 'зайцев', и никто не пихался?
Троллейбусы, в принципе, - те же автобусы, только со шнурком. И все отличия как раз в нём. 'Рога' троллейбуса нередко слетают с провисших проводов. Видимо, наибольший риск 'слетания' возникает при остановке транспорта, особенно у старых моделей, так как опасные участки минуются безостановочно. На медленном ходу горохом высыпаются пассажиры, не забывая помочь пожилым, и тут же, на ходу запрыгивает следующая партия втягиваемая за руки и шивороты кондуктором. Когда я только приехал, увидел странную картину - малолетний хулиган запрыгивает на лесенку задней части троллейбуса, да не просто катится, нарушая технику безопасности, а ещё и притягивает 'рогатину' к крыше, отрывая от живительного электричества. Водитель троллейбуса, не замечая подобной выходки, продолжает ехать непонятно каким шайтанством. Не проходит и пяти минут, как на том же месте ту же шутку повторяет второй хулиган. Возникшее желание покарать наглеца сменяется подозрением на национальную забаву или традицию, например, посвящения в мужчины. Лишь позже я узнал, что у троллейбуса есть аккумулятор, а малолетние хулиганы - кондукторы, убирающие ненужные 'рога' на нерабочем, обесточенном участке линии от 'Садбарга' до вокзала. Но, ради справедливости скажу, что сейчас постепенно линии электропитания приводят в порядок, а парк троллейбусов обновляется.
На момент моего отъезда с троллейбусами осталась только одна нерешаемая проблема: от вокзала до Дома Быта тянется, как я уже говорил, оптовый базар. И автолюбители-покупатели, естественно, паркуются поближе к месту покупок, загораживая до двух третей проезжей части. Если автобус способен проехать по оставшемуся клочку, то троллейбусу мешает провод. И каждый день одно и то же - идиоты, непонятно как попавшие за руль, загораживают путь, убегая с мешками за покупками, а троллейбус стоит, бешено сигналя 5, 10, 20 минут в ожидании дебила. Боже, благослови терпение душанбинских водителей троллейбуса! Я бы, наверняка не выдержал и начал прокладывать путь подобно ледоколу, а подоспевшего 'автолюбителя' угостил монтировкой. Жестоко? Отнюдь. По-самурайски. Но вот, рубеж пройден со стопроцентным опозданием на работу, идиот обматерён всеми пассажирами и пристыжённый перепарковывается, но в заднее стекло отчётливо видно, как на его место стремится новый. И так каждый день. Пока базар не закрывается.
Еще можно ездить на такси. Коих огромное количество. Настолько огромное, что голосовать бесшашечным машинам бесполезно, тут же вырулит 'шашечная'. Но, это, понятно, не относится к тем моментам, когда ехать нужно срочно. Тогда можно полчаса простоять в самом центре Душанбе и не увидеть ни одного извозчика. Модели таксей всевозможны и объединяются лишь своим пенсионным возрастом - двадцать четвёртая 'Волга', сто девяностый 'Мерс' тысяча девятьсот восьмидесятого года, 'Копейка' и т.п. Откуда рождаются таксисты неясно, но город, в среднем, почти не знают. Путают железнодорожный и автовокзалы, выставочно-концертные комплексы 'Кохи Вахдат' и 'Кохи Борбад', не знают названия улиц и даже микрорайонов. Посему, если кто приехал в Душанбе впервые - лучше обзаведитесь картой и постоянным водителем. Также бесполезно слушать разговоры таксистов об оплате. По их искреннему убеждению, они стабильно зарабатывают 50-100 долларов в день кроме бензина, хотя состояние их одежды и автомобиля говорит о других цифрах. Также интересны тарифы - за один и тот же маршрут могут запросить совершенно разные суммы. Так, однажды вечером, первый остановившийся таксист потребовал 50 сомони, но со вторым мы сторговались до 15. В общем, пассажирам такси следует помнить два правила - сговариваться о цене до посадки, сторговывая не менее 30 процентов с названной первоначально суммы и не разговаривать с водителем во время движения - неизбежна эмоциональная жестикуляция с отпусканием руля и разворачиванием к пассажирам заднего сидения. Мне запомнилась одна поездка часов в 11 вечера - в салоне был минителевизор, мы смотрели индийский фильм, а после того как я заскакивал в магазин, водитель подробно рассказывал о пропущенном моменте. Возле дома я досидел до рекламы и только потом побежал в подъезд. Индийское кино тут любят и знание имён Шох Рук Хана или Ритика Рошана принесло мне больше пользы, чем запоминание имён президента и членов правительства.
Про железную дорогу скажу мало - я ей не пользовался, что, судя по всему, - счастье. СВ гористой местности особо не попрокладываешь рельсов и шпал, поэтому основной маршрут поездов - Россия. А каково трястись почти неделю до Москвы через 5 государственных границ (помимо Таджикии и России - Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизстан) с непомерными оборами на каждом участке таможни, шантажом и вымогательством проводников (за нестиранную постель, горячую воду и даже за пользование туалетом) и полной антисанитарией в вагонах - я знаю лишь понаслышке. И что дешевле в итоге: поезд или самолет - вопрос весьма спорный.
А таджикский аэрофлот - совершенно отдельная история. По долгу службы мне не раз приходилось провожать гостей в Москву или Екатеринбург. Один из важных чинов в таможне - хороший приятель шефа и все наши путешественники улетали гладко, хотя самолёт, без объяснения причин задерживался на срок от 4 часов до суток. Лично мне это выливалось в бессонные ночи с ежечасным звонком в справочную, где, если не пили чаи, поднимали трубку после 15-20 гудков и монотонно просили перезвонить позднее. Проводив гостей, я выключал телефоны и отключался сам. Ещё бывают проблемы с топливом. Так, мои друзья, улетая в Москву, были вынуждены задержаться на 23 часа в Душанбе, а затем садиться в Бишкеке на дозаправку. Таким образом, трехчасовой полёт вылился в девятичасовой, а опоздание в сумме составило почти 30 часов. На пересадку они, ясен пень, опоздали. Но пассажиры, не имеющие пристанища в городе, всё это время сидели на баулах в микроскопическом зальчике ожидания. В глазах большинства светились уверенность и спокойствие.
Когда я улетал сам, то постеснялся беспокоить протектора из таможни, чем допустил огромную ошибку. Ведь читал же статьи в прессе о беспределе таможенников, видел открытое письмо президенту от иностранных консулов, возмущенных бардаком, халатностью и свинством сотрудников аэропорта. Что ж, в Таджикистане, похоже, в сферу обслуживания берут исключительно умственно отсталых (верх тупости - продавец в салоне бытовой техники не знал, что за плеер стоит на витрине - DVD, VCD или просто CD). В результате, 30 долларов содрали за 'перевес' багажа. Вызванный по жалобе старший смены удивился было такому тарифу, но, посчитав свою долю, сказал - не нравится - не лети. Лететь мне было нужно, а искать справедливости в час ночи было не у кого. Далее, я увидел занимательную картину досмотра вещей. У кроткой и грустной женщины осматривали багаж: обезьяноподобное создание с бейджиком 'таможня' высыпало весь её скарб на стол и начало тщательно его перерывать. Все пакетики были развязаны, выборочно выщёлкивались фисташки и надрезались лимоны, нижнее бельё разворачивалось и ощупывалось. У меня еще оставалось немного денег, и я пошёл к старшему смены за подмогой - новогодний багаж в несколько десятков завязанных пакетов с сувенирами, тщательно укладываемый чуть ли не три дня нельзя было тормошить. За какие-то 500 рублей он оказал протекцию, взяв честное слово, что наркотиков и оружия у меня нет. Видимо глаза у меня искренние - на металлоискателе также поверили, что пищание идёт из-за массивной металлической бляхи на ремне (это правда) и не заставили раздеваться и выворачивать карманы. Защитник избавил меня от обыска и провёл мимо очередных вымогателей, требовавших миграционную карту, которую при въезде в Таджикистан 'забыли выдать'. Несмотря на то, что регистрация на рейс началась вовремя, нам пришлось ждать ещё полтора лишних часа без объяснения причин, хотя самолет уже стоял, а заправщиков рядом не было. В общем, восторженные первые впечатления о стране и городе практически перечеркнулись 'гостеприимством' последнего рубежа. По моему, пора задуматься чинушам, заботящимся об имидже государства о том, что последнее впечатление самое яркое. Что гости страны, не говоря уж о коренных жителях, при отъезде получают мощный заряд негатива, гнева и обиды. Для меня общее впечатления о Таджикистане выглядят как если бы меня позвали в гости, сытно и вкусно угостили, развлекли, надавали подарков, а после сказали 'а зараз подь на...' с мощным пинком пониже спины. Да и 'купцам' - владельцам магазинов и торговых точек пора призадуматься об обучении продавцов, чтобы своим идиотизмом не отпугивали клиентов, чтобы могли отличить телевизор от холодильника, как минимум. И официанток брать умеющих считать и записывать заказ на бумажке, умеющих пользоваться умывальником и стирать свою одежду.
Рейс проводила челябинская авиакомпания 'Карат', но бардак и толчея при посадке с грубыми толчками и руганью местных авиаторов лишь усилили последнее впечатление. Кормили в полёте китайскими соевыми сосисками глубокой заморозки, гречневой кашей на воде и жалкой пародией на корейский салат из моркови. Кипятка было мало, и чая дали лишь грамм 150, зато конфет я зажилил ажно 4 штуки.
Светила полная Луна, серебром блистали проплывающие по борту колоссальные заснеженные пики гор. Потом они остались внизу, светлыми пятнами на черноте склонов. Потом эти снежные острова стали расширяться и, в конце концов, заполнили весь обзор до горизонта. Мы влетели в зиму. В челябинском аэропорту все прошло гладко, российское гражданство значительно облегчило процедуры по прохождению таможенного поста и, если бы вдруг не завис местный компьютер, то я бы управился за 15 минут.
Шоссе в город пролегало сквозь заиндевевшую берёзовую рощу, и я понял, что тосковал больше всего по этим вот сугробам и по не растущим на юге берёзкам. Усталый сонный разум осознавал, что проект в Душанбе закончен и вопросов возникает море: чем заниматься теперь, что кушать и, вообще, куда дальше пошлёт Родина-мать? Осознавал, но отвечал мне спокойно на все вопросы - 'ХЗ'. А потом взошло Солнце, и до меня дошло, что теперь мне до боли не будет хватать гор.