Юров Сергей Михайлович: другие произведения.

20 месяцев жизни

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-21
Поиск утраченного смысла. Загадка Лукоморья
Peклaмa
 Ваша оценка:

  
   XII
   Большое путешествие
  
   Часть 1-ая - Португалия
  
  28.03.2012г. - Вот и день расставания с домом, ставший родным, с селом, к которому "прикипел" душой, с его старыми, но уютными домиками, фруктовыми садами и виноградниками, с дорогой, в окружении эвкалиптового леса, по которой проезжал много раз в город за продуктами и к океану. Добрые, милые соседи-пенсионеры, часто угощавшие меня апельсинами и помидорами - как будто знали, что уезжаю, - вышли на улицу, чтобы пожелать хорошего пути. Я не сентиментальный, но в такие вот моменты приходит щемящее состояние: бьётся учащённо сердце, на душе грустно, на ресницах оседают капельки "тумана", нет, это не слёзы - это слова, которые не могут сказать уста. Да и не всегда слова могут передать то, что хочет сказать сердце. "Жизнь, которая не ведает ни печали, ни слёз, всегда бедна". /Ошо/
  Закрыл дом, завёз ключи хозяину, поблагодарив за гостеприимство, заехал попрощаться с Алексеем и, проехав в последний раз по улицам Лейрии, выехал на дорогу, уводящую меня от "португальского очага", согревающего один год и четыре месяца своим тёплом. Впереди у меня ещё несколько дней езды по португальской земле, затем я распрощаюсь с ней на неопределённое время. Всё, грустное настроение постепенно остаётся позади - оседает, как пыль на придорожных кустах, - ко мне возвращается "сладкое ощущение свободной дороги". А счастлив в путешествии только тот, кому знакомо щемящее чувство дороги, где ветер рвёт горизонты и раздувает рассветы, где солнце вступает в схватки с чёрными тучами за право быть владыкой небосвода, где селения с рукотворной архитектурой сменяются природными ландшафтами.
  Погода чудесная: яркое солнышко приветливо заглядывает в глаза сквозь затемнённые очки; на голубом небе облака-корабли медленно "дрейфуют" за горизонт; забияка-ветер, играя, норовит сбросить на землю постиранное бельё с верёвок, надувая пододеяльники в паруса. А вокруг ароматная весна: цветут цветы на клумбах разноцветными пятнами; на лугах, среди разнотравья, высятся на тонких ножках ромашки, полевые маки и васильки; деревья "щеголяют" в розовых, белых, жёлтых, синих одеяниях. А какие пьянящие запахи весны!
  Пару километров не доехал до городка Figueira da Foz, как спустило переднее колесо. Разобрал на придорожной полянке под тенью дерева, оказалось, что это не прокол, а разрез на камере. Я понял то чего: перед отъездом купил фиту (прокладочная лента между камерой и покрышкой), якобы, защищающей камеру от проколов, но, на поверку испытание она не выдержала - местом соединения этой ленты камеру и прорезало. Выбросил фиту, поставил новую камеру (старую выбросил - дыра большая, склеить не получится), собрал и, здесь же в тенёчке и пообедал. Днём солнышко было горячим +30 градусов, от чего пасущийся скот на лугах, держался тени деревьев, лишь ближе к вечеру начало понемногу остывать. В это самое время я и подъехал к перекрёстку дорог, на указателях которых было написано: "Налево поедешь - на пляж попадёшь", "направо (посёлок Vagos) - на большую поляну, на которой проходят грандиозные музыкальные фестивали "металлической" музыки", " а прямо ...", мне не надо - мне нужно место для ночлега. Свернул в сторону пляжа, но, доехав до океана ..., повернул назад - пляж не понравился: серый влажный песок, сильный ветер и нет кустов, за которыми можно было бы от него укрыться. Вернулся в парк, который присмотрел, когда ехал к пляжу. Вот здесь мне нравиться: сосновый бор вперемешку с эвкалиптовыми деревьями, зелёная травка среди редких кустов и, самое приятное - это столы с лавочками. Поставил палатку, смыл дневной пот, сварил кофе и начал отсортировывать некоторые вещи, без которых смогу обойтись. Когда готовился в путь-дорожку, то насобирал много вещей, якобы, необходимых для комфортного путешествия - вышло 45 кг., - но, проехав сегодня 127 км., понял, с таким грузом ехать будет тяжело. Вот и сидел в палатке, раскладывая вещи по двум кучкам (как в кинофильме "Свадьба в Малиновке") - это надо, и это надо и это. Вышло, что всё надо, за исключением сковороды с "аксессуарами" (крышка, лопаточка, растительное масло, жидкость для удаления жира), но и это "минус" из груза, который надо вести "на себе".
  А утром меня "ждала" португальская Венеция - город Aveiro - один из самых красивых и древних городов Португалии, привлекающий туристов своими каналами, по которым скользят расписные лодки, известные как молисейру. Центральный канал, разделивший город пополам и проходящий по его исторической части - прекрасное место для обозрения достопримечательностей, не выходя из лодок. В XVI - XVIII вв. городом владели герцоги Авейру - потомки инфанта Жорже - отсюда город и получил своё название, хотя, впервые он упоминается в 959 году под латинским названием Aviarium. Одна из достопримечательностей Авейру - иезуитский монастырь XV века, в котором была похоронена дочь короля Афонсу V Жоанна, умершая в 1490 и канонизированная в 1673.
  Долго колесил по городским улицам, но не в поисках необычного шедевра - искал выезд из города. А его то и не было в нужном мне направлении, только автострада. Пришлось изменить маршрут и сделать небольшой "крючочек" в несколько десятков километров, через город А́gueda и посёлок Oliveira de Frades в направлении города Viseu. Если смотреть на сельские дороги с одной стороны, то мне нравится езда по ним - мало машин, колоритные домики, фруктовые сады, интересные церквухи, - но, если заглянуть с другой, то день езды по такой дороге, приравнивается к трём часам езды по "националке". Скоростные дороги прокладывают по ровным местам, и они проходят мимо населённых пунктов; общего пользования (национальные) - проходят через селения, но места среди холмистой местности стараются выбрать всё же, поровнее; сельские же - те "идут" по рельефу земли, без изменений. Если гора, то и дорога "лезет" в гору, если крутой спуск - асфальт ведёт туда же, холмы и повороты - это в порядке вещей. По карте смотреть, так ехать можно всюду с ветерком, но по факту езда превращается в пешую прогулку с преодолением препятствий - толканием велосипеда в гору.
  "Прогуливаясь" в очередную гору в селе Talhadas, увидел, что спустило заднее колесо - я уже знал наперёд, что это не прокол. Разбортировал, выбросил, не глядя, фиту и камеру, снова всё собрал и поехал дальше. Не буду больше экспериментировать с новшествами - если прокол, то поставил заплатку и двигайся дальше - проверенные методы надёжнее. Проезжая по этому району, видел несколько источников возгорания леса - страшная картина, когда горит сухая трава или небольшие колки деревьев, но ужаснее выглядит, когда бушующее море пламени, пожирает на своём пути эвкалиптовый и сосновый лес. Густой дым и хлопья пепла затянули небо чёрной вуалью, от чего казалось, что наступила ночь. Проехав ещё одно место пожара, решил искать ночлег подальше от него, чтобы не дышать и не отравиться дымом. Недалеко от дороги увидел дубовый парк, остановился, сходил "на разведку" и, забрав с дороги велосипед, расположился на дубовых листьях, соорудив из них мягкую перину. Ещё один маленький, но приятный сюрприз для меня - в дальнем углу был туалет и кран с водой.
  Утром въехал в зону пожара - ужасная картина открылась мне, после подъёма по серпантину на гору: на соседней горе огонь безжалостно пожирал сосновый и эвкалиптовый лес, уничтожая всё на своём пути, превращая жёлто-зелёную тунику, в чёрную дерюгу. Над огнём кружили вертолёты, выливая на него огромные потоки воды из резервуаров, подвешенных снизу. Но, пока они улетали заправляться водой, огонь успевал покрыть пеплом ещё несколько квадратных метров леса, пытаясь пробраться вниз - в долины - к сёлам и деревням, подвергая опасности людей. На самый верх горы дороги не было, потому пожарные машины не могли принять участие в тушении пожара. Пока пешком шёл по серпантину, ещё долго слышал рокот вертолёта, спасавшего зелёный оазис от превращения в серую пустыню.
  К обеду доехал до города Viseu, название которого восходит к концу римской империи и раннему Средневековью, где его название происходит от римского термина "Viso", что означает хороший вид. Визеу - один из крупнейших городов Европы без железнодорожных станций. Собор, построенный в 830 году, содержит музей священного искусства. Кроме собора, среди памятников архитектуры находится несколько церквей и монастырей, а также дворец епископа. Современный город основан в 1123 году. На одной из широких улиц, что является редкостью в старых городах, увидел большой магазин (но не супермаркет - их "выносят" за городскую черту) и, закупив продуктов, пообедал в парке на лавочке. Теперь можно и проехаться по улицам: и город осмотрю и свою дорогу поищу. И опять выходит, что "националка" уходит в другую сторону от моего направления - придётся петлять по сельским дорогам, как заяц, убегающий от охотничьих собак.
  Пожары остались позади, солнышко припекает спину (+30 гр.), покрывая коричневым загаром, птички выводят трели, "зарывшись" в пышные кроны деревьев, покрытые цветами, аисты на придорожных столбах "поют" свои песни, не обращая внимания на проезжающий транспорт. Впереди, из-за поворота, как высокая стена, предстал передо мной сосновый бор, преграждая путь, оставив только небольшие ворота для проезда машин. Заехав через них и, окунувшись в прохладу, свернул в сторону, по едва заметной тропинке, выискивая ровную площадку для моих боков. Каково же было моё изумление, когда я увидел в низине ручей, да не простой, а смеющийся ручеёк, весело напевающим песенки, пробегая по голышам и прячась, иногда, под корнями деревьев. Его праздничное настроение передалось и мне: напевая детскую песенку - "... с голубого ручейка, начинается река..." - начал обустраивать себе место для сладкого сна. "Счастлив человек мгновениями" /Т. Гвердцители/
   Нет, я согласен с мнением, что небольшая гимнастика с утра полезна для общего тонуса, но, когда физзарядка длится около двух часов, то я против такого распорядка дня. Ладно, хоть погода была не жаркая - пасмурно и всего +8 градусов с утра. Столько времени я шёл с байком в гору, фактически, до самого города Guarda (основан в 1199 г., по-португальски означает стража), который расположен на горном плато на высоте 1056 метров, что выше любого другого города в центральной части Португалии. Разглядывая давние здания, вышел на уютную, небольшую площадь, на которой пестрели вывесками сувенирные лавки, расположенные на первых этажах жилых домов. Зашёл в одну из них и, не найдя значка с названием города на прилавке, хотел уже уезжать, но ... не успел: ко мне подошёл бармен из кафе и пригласил на чашечку горячего кофе. Конечно же, я не стал отказываться от угощения. Немного поболтав и поблагодарив гостеприимного владельца кафе (это его личное заведение) за вкусное кофе, я поехал дальше по булыжной мостовой. Ряд старинных зданий из гранита как бы врастает в землю Гуарды, вписываясь в гористые пейзажи места. В XIV веке здесь построили сохранившийся до сих пор собор Се, от более ранних времен - XII века осталась башня Торре-де-Менаж, от XII столетия - остатки крепостных стен, возведенных при короле Саншу Первом. А в одном из домов еврейского квартала, построенного в XIV веке проходили тайные романтические свидания короля Жуана Первого с дочерью сапожника, в результате которых в Гуарде на свет появились незаконнорожденные королевские дети. Вот такая вот "сплетня" гуляет по истории, дошедшая до наших дней. На выезде из города, увидел указатель, что в стороне - 3 км. - находится спортивный магазин Decatlon, в котором мне надо купить камеры, а то я две штуки выбросил и запаса теперь нет. Доехал до магазина, купил две камеры и жёлтые очки от вечерней мошкары, а когда вышел, то увидел, что переднее колесо спущено. Разобрав и вытащив камеру, не смог найти дырку - ладно, встретится какой-нибудь водоём, проверю с помощью воды, тогда и заклею.
  Погодка разгулялась - тучки уплыли за горизонт, засветило ярко солнышко (+22 гр.), - дорожка игриво бежит через небольшие деревушки; поля, с молодой порослью травы; луга, с разбросанными по ним валунами; оливковые сады. Незаметно, наслаждаясь лёгкой ездой по ровной дорожке, доехал до городка Pinhel, чьё название было "написано" живыми цветами и травкой на въезде на газоне. Проехав через весь городишко и, сделав несколько снимков старых строений, вновь выехал на дорогу, по которой ехать доставляет удовольствие. Пологие подъёмы и приятные спуски; спокойные речушки и говорливые ручейки, и ... фееричные поделки из камня. Создавалось впечатление, что неизвестный скульптор тщательно прошёлся по скалам резцами из дождя и ветра, в результате чего получились удивительные творения, в которых проступают черты животных, птиц и человеческих лиц. Незаметно дорога начала петлять среди небольших гор, покрытых белым цветущим кустарником, напоминая по форме отару овец; по долинкам с лоскутами паханой земли и оливковыми деревьями; через мостки над шумливыми ручьями, уходя всё глубже и глубже в горное царство тишины. Выбрав приглянувшуюся лужайку около ручейка - среди белых "барашков", - поставил палатку, возле которой долго сидел, созерцая закатную красоту и вдыхая пряный аромат от цветения кустов. Поставив заряжаться фотоаппарат и плеер от компьютера и, приняв душ, пил не менее ароматный кофе с корицей, "подслушивая" перешептывания ручья со шмелями, бороздившими цветы на кустах. (От компьютера хватает подзарядить батарею от фотоаппарата и плеер)
  01.04. - Новый месяц, а с ним и новые дороги, новые впечатления, новые страны. В детском и подростковом возрасте, даже во взрослой жизни, первого апреля всегда подшучивали друг над другом весёлыми и безобидными шутками. Не знаю, откуда такое повелось, но было интересно кого-либо разыграть, а потом вместе и посмеяться. Сегодня надо мной подшутила природа: утром разбудило тёплыми лучами, а потом закрыло его тёмными тучами. Шутка "удалась", хорошо хоть без дождя. Проехав через городок с длинным названием Figueira de Castelo Rodrigo, выехал на дорогу, убегающую и теряющуюся в гористой местности. За очередным поворотом, спустившись немного вниз, очутился на небольшой площадке с беседкой, с которой раскрылось великолепие созданное природой, при виде которого, непроизвольно вырвался возглас восторга. Огромная долина, засаженная виноградниками, круто поднимающимися по склонам гор, оливковыми и миндальными деревьями, а местами просто распаханная земля, походили сверху на плед с разноцветными латками, в обрамлении белых воланов от цветущих кучками кустарников. А через всё покрывало пробегал волнистый серебряный стежок - речка, казавшаяся маленьким ручейком. Создавалось впечатление, что долина прикрылась этим пледом от хмурых туч, гуляющих над ней, среди которых иногда выстреливали, словно из пушки солнечные лучи. Я долго сидел на лавочке, блаженствуя от увиденной картины, слушал пение птиц и тяжёлые полёты шмелей, и не хотелось уезжать отсюда никуда. Здесь всё привольно, широко, обильно - и горы, и небо, и сады. Спускаясь по извилистой дороге вниз, за каждым поворотом я "находил" что-то необычное: будь то каменный домик, стоящий на крутом обрыве или полоска диких маков вдоль дорожного ограждения; "нарезанные" полочки по склону горы, с примостившимися на них оливковыми деревьями или просто "лысую" сопку с разработанной землёй. По самому дну долины протекает река, берега которой соединяет металлический мост, с табличкой на его середине - Portugal-Espana.
  
   Часть 2-ая - Испания
  
  Вот я и пересёк границу, когда-то разделяющую две страны таможенными пунктами, от которых остались лишь небольшие дома да летние навесы с лавочками и столами. Теперь мне предстоит пеший подъём по серпантину, виденный мною с противоположной стороны, открывающий новую панораму на места, по которым я уже проезжал, но с другого ракурса. Ближе к вечеру небо становилось всё темнее и темнее, постепенно превращаясь в чёрную густую массу, закрывающую собой не только небо, но и горы. В посёлке Vitigudino набрал воды и, немного отъехав от последних домов, поставил палатку на молодой травке, посаженной в чьём-то саду. Как оказалось, вовремя - буквально через 10 минут по крыше начали барабанить тяжёлые капли дождя, постепенно ускоряя темп и силу ударов. В дожде есть своя прелесть - когда пьёшь горячий кофе, полулёжа на спальнике, он успокаивает и усыпляет, принося песенный мотив от колыбельной песни из детства.
  Ночью дождь перестал идти, но утро было влажное и хмурое. Дорога весело бежала по равнине через луга, с одиноко стоящими деревьями, через частично вспаханные поля, (некоторые с молодой зелёной порослью), которым не было видно ни конца, ни края. За четыре часа доехал до города Salamanca, в котором в первом же встречном супермаркете Mercadona (их сеть по испанским городам) купил продуктов. Расположившись на лавочке около него, пообедал с испанским вином. Ну вот, теперь можно и поехать по городским улицам, продвигаясь в направлении старого города, который стоит на высоте 778 метров на северном берегу реки Тормес, ориентируясь по куполам кафедрального собора. Сам того не ожидая, увидел около собора, в небольшом переулочке, вывеску Albergue de peregrinоs, к которому и подвернул. Увы, придётся погулять до 16 часов, пока приют не откроется. Ладно, совершу послеобеденную прогулку - пойду пешком по историческим улочкам, по которым движение транспорта запрещено, - познакомлюсь с историей самого города. Город был значим уже во времена иберов. Упоминается как ваккейский город Гельмантика при захвате его в 217 до н.э. Ганнибалом. При римлянах здесь была важная переправа через Тормес на "серебряной дороге" из Асторги в Севилью. При вестготах в VII веке это поселение (тогда называвшееся Сальмантика) имело своего епископа. После арабского завоевания кафедра была перенесена в Овьедо. Христианское население сменило арабов в ходе Реконкисты 1087-1102 годов, а в 1178 году король Фердинанд II собрал в Саламанке свои Кортесы и предоставил городу (как второму по величине в королевстве) особые привилегии (фуэро). В 1218 году в Саламанке заработал первый в Испании университет. Вершины своего культурного расцвета Саламанка достигла в XVI веке, однако с XVII века его значение стало неуклонно падать. В 1812 году недалеко от города состоялось сражение между английскими и французскими войсками. В годы Гражданской войны город служил временной столицей франкистов. Вот такая вот история у этого города, вызывающего огромный интерес у туристов всех народностей.
  Вернувшись в приют и поставив печать в свой паспорт пилигрима, занялся житейскими хлопотами: постирал некоторые вещи, побрился, помылся, поставил на зарядку плеер, батарею от фотоаппарата, ноутбук. Затем, выпив горячего кофе, пошёл вновь бродить по узким улочкам старого города, окунаясь в старину и высказывая вслух восхищение от древней архитектуры. В городе много храмов и церквей, но наиболее примечательны следующие: старый собор в романском стиле (заложен в 1140 году); новый собор (заложен в 1513 году и строился больше 200 лет); церковь августинцев в стиле барокко (1636-1687) с "Непорочным зачатием" кисти Риберы; доминиканский мужской монастырь св. Стефана с ренессансным собором (1524-1610) и останками зала, где перед богословами в 1486 году выступал Колумб; женский монастырь доминиканок с богато декорированным ренессансным клуатром (XVI век); монастырь кармелиток, основанный в 1570 году Терезой Авильской; романская церковь св. Фомы Кентерберийского (перестроена в XV веке); церковь св. Мартина (XII век); церковь св. Киприана с пресловутой пещерой под ней, где, по преданию, сам дьявол проповедовал чёрную магию. У меня особый интерес вызвал Дом с ракушками: по всему дому прилепились ракушки. Если смотреть снизу вверх вдоль стены, то, кажется, что после отлива моря на берегу остались ракушки. Этот дом, который является одним из лучших на западе Испании примеров стиля модерн, выстроил в XVI веке канцлер богатейшего ордена Св. Иакова Каса Лис.
   Гуляя по городу, у меня сложилось такое впечатление, что по старым улочкам прогуливаются не только туристы, но и большая часть местных жителей, особенно в вечернее время. И взрослые с детьми, и подростки, и влюблённые парочки медленным потоком заполняют улочки, переулки, площади, кафе, сувенирные лавки, от чего бывает трудно лавировать среди этой пёстрой массы, не столкнувшись с кем либо. Зато когда у них сиеста, то можно за пару часов не встретить ни одного человека, свободно гуляя по улицам (туристы не в счёт). Медленно, но уверенно, я пробрался к своему алберге уже в 21 час, потому что в 22 часа меня уже не впустят - двери закрываются на засов. Таков режим всех отелей для путешественников.
  Утром выехал с приюта рано - в 7-30 - по пасмурной прохладной погоде (всего +8 гр.), отчего пришлось надеть спортивный костюм. Дорога идёт хорошая: пологие подъёмы и спуски среди вспаханных полей и лугов с молодой травкой. Машин мало - рядом проходит скоростная трасса. Правда, дальше 30 метров ничего не видно - густой влажный туман повис над землёй, медленно оседая матовыми капельками на траве и земле (на мне тоже). Вот не нравится мне такая езда, когда ориентироваться приходится только по знакам, а что вокруг - сплошная загадка. Когда из тумана выплыл знак с названием населённого пункта - Alaejos, - то решил выпить горячего кофе, а заодно и посмотреть на сам посёлок. Кофе было вкусным, а ещё вкуснее оказались свежие булки. Вот могу отказаться от мяса, но от сдобы - особенно, если она только что с пылу-жару, - не в силах. Пока наслаждался вкусом булок, рассматривал церковь Сан-Педро (кофейня расположена на площадке перед церковью), а после и сделал несколько снимков ещё одной церкви - Санта-Марии. А затем снова поля, луга, но уже без тумана - он, к тому времени уже рассеялся, но солнышко всё равно не могло пробиться сквозь тёмные тучи. Издалека увидел на возвышенности пёстрый город, при подъезде к которому прочитал название - Tordesillas (7 июня 1494 года в Тордесильясе был заключён знаменитый Тордесильясский договор, разделивший Новый Свет на испанскую и португальскую части). Проехав мимо памятника свирепому быку, свернул на небольшую площадку перед церковью, на которой стоял ещё один памятник, но уже добрый - женщина держит в руке корону - и несколько лавочек, на одной из которых я присел для обеда. Затем прогулялся по старым тихим улочкам, заглянул на большую площадь, сделал фото белокаменной церкви и, набрав водички во фляжку из родника на церковной площади, выехал из городка.
  Вдоль дороги, до самого горизонта, тянутся поля без единой травки, на которых ровными рядками (как строй солдат на параде) посажены виноградники. Иногда этот строй разделяют поля с густой сочной травой, среди которой веером распыляют воду разбрызгиватели. То как-то вдруг все насаждения заканчиваются, а появляются бесконечные каменистые поля с низкими, но густыми и пушистыми, соснами. А то и из-за поворота выныривает небольшое село или посёлок с интересной церквухой или площадкой для отдыха с лавочками, навесами и родником. Погода так и не разгулялась - целый день по небу плыли тёмные тучи, гонимые ветром. Увидев с небольшой возвышенности притулившееся среди холмов село, заехал в него за водой. Наполнив ёмкости родниковой водой, поехал в направлении соснового бора, в котором и поставил палатку среди низкорослых сосёнок.
  Что-то с погодой мне не везёт - снова с утра всё небо затянуто тёмными тучами, прохладно и ещё, вдобавок ко всему, дует ветер. Выехал в 9 часов, а около 10 был уже на улицах города Valladolid. То ли я ехал не по той дороге, то ли мне не встретилось ничего интересного, но выехал из города я довольно таки быстро. Даже как-то странно, ведь город то большой, а я не увидел ни шпилей, колоколен или красивых зданий, только проехал мимо арены для боя быков, да купил на два дня продуктов в магазине. Наверное, всё-таки моя дорога пролегала в стороне от достопримечательностей. Ну да ладно, значит, так тому и быть.
  Этот район изобилует винными фабриками с огромными виноградниками, которым не видно ни конца, ни края. Фабрика, как маленький островок в море виноградников. Вот только сами стволы стоят "голые" - без листвы и отростков - от чего выглядят "обрубками". Зато осенью - это разноцветное море, от вида которого, "захватывает дух". Иногда, проезжая мимо винной фабрики и читая её название, почему-то запоминаются некоторые понравившиеся слова и очень приятно, зайдя в городе в магазин, купить бутылочку винца этой марки.
  Высокая гора, на ней стоит бело-серый замок в окружении крепостной зубчатой стены, по форме напоминающим корабль, с круглыми башнями с бойницами, а вокруг раскинулся небольшой посёлок Penafiel. Вот только подняться в сам замок у меня не получилось - не увидел дорогу наверх, да и особого желания толкать велосипед под дождём не было, а вот по улочкам прогулялся с удовольствием. Сегодня целый день идёт дождь, мало того что сверху мочит, так ещё и грузовики "поднимают" с асфальта колёсами массу брызг, которые мелким душем обкатывают меня. Всё-таки костюм от дождя очень меня выручает - и дождь не мочит, и ветер не продувает. Я несколько костюмов покупал в спортивных магазинах, но при сильном дожде они промокали, а вот костюм, который я купил в хозяйственном магазине, предназначенный для работы в поле и саду, оказался самым надёжным. Вот под таким "душем" я доехал до села Fuentecen, в одном из дворов которого, попросил воды у сеньора, так как не нашёл больше ни какого источника с водой. Сразу за селом поставил палатку в сосновом бору. Сегодня я проехал 121 километр, а то что-то проезжал то 72, то 85, то 95 км. После дождя, да после прохладной помывки, приятно забраться в тепло с кружечкой кофе - хмурое настроение и дождливая погода уже не омрачают и все невзгоды, не кажутся такими уж отвратительными и жизнь становится прекрасной. "Любите мир, шагайте осторожно, и пейте жизнь глотками, как вино!" Замечательные строки, но не мои.
  Пасмурная погода, прохлада и ветер - стали моими постоянными "попутчиками" и эта "компания" мне не нравится. Всего +5 градусов, по небу двигаются тёмные тучи, ветер норовит забраться в палатку, распахивая без спроса её полог. Ну и утро! Собрался, надел сразу же дождевой костюм и в путь. Буквально минут через 20 пошёл дождь, заслоняя своей пеленой окружающий пейзаж и без того унылый: вспаханные поля, луга с небольшой травой, маленькие колки деревьев. Заехал в небольшой городок Vadocondes и, осматривая его старые дома, церковь и площади, набрёл на уютное кафе, в котором пил горячий кофе, согреваясь от уличной прохлады. В это время по телевизору показывали праздничную церемонию, посвящённую Иисусу Христу: солдаты в парадной форме, медленно маршируя под музыку и распевая песни под такт шагов (а может, и наоборот), проносили по площади на плечах крест с распятым Христом. Очень красивое шествие, море цветов, масса народа, негромкие шаги по мощённой мостовой. Я не знал, что это был за праздник, но очень завораживающе. А вот где он проходил, я прочитал на экране - город Mа́laga (кстати, Антонио Бандерас в нём стал знаменитым, а испанское слово "бандера", означает "флаг"). Перед выходом из кафе, бармен, пожелав мне хорошей дороги, подарил синюю бандану с названием этого городка и его гербом. И от душевного подарка, и от горячего кофе стало намного теплее, а когда ещё и пообедал на берегу спокойной речушки, и вовсе стало настроение хорошим. А в посёлке San Esteban de Gormaz мне понравилась церковь Сан-Мигель XI века. Погода как будто специально позволила её осмотреть и сфотографировать: ехал по дождю, а когда подъезжал к церкви, он перестал, но стоило мне отъехать от неё метров на 300, как вновь пошёл дождь, но уже с удвоенной силой. Вот и поверишь в чудеса связанные с религией и святыми местами. И опять же дождь перестал идти, как только я подъехал к кафедральному собору в городе El Burgo de Osma - чудеса, да и только! Собор стоит в старом городе, к которому можно пройти по широкой улице Майор, крытая галерея которой поддерживается каменными и деревянными колоннами. Вскоре она приходит к площади Майор, перед которой располагается здание мэрии XVIII в. и роскошный госпиталь Сан-Агустин. Ну, а затем, выйдя на площадь Сан-Педро-де-Осма, попадаешь в "объятия" самого Кафедрального собора, который начал строиться в XII в. как романский храм, продолжал как готический и, в конечном счете, был завершен увесистой барочной башней, конкурирующей со многими важными соборами всей Испании. Пространство храма насыщено произведениями искусства, как-то: главный алтарный образ XVI в., или так называемый Беато-де-Осма, - роскошный манускрипт XI в., который можно увидеть в капелле Майор. Также известна залитая светом округлая капелла Палафокс - редкий пример неоклассического стиля в этом регионе. А немного пройдя в южную сторону, можно выйти из ворот старого города на берег реки с покрытыми травой берегами - популярным местом для проведения пикников в летнее время года. Это таким путём заходят туристы, я же ступил на булыжную мостовую с точностью, но наоборот - зашёл через южные ворота, минуя мосток через речку, прямо к собору. Напротив собора располагается какое-то старинное здание с галереей, поддерживаемой каменными колоннами, в котором рядком выстроились сувенирные лавки и кафешки, в одну из которых я и зашёл. В помещении тепло играет негромко музыка, из кухни плывут приятные запахи - наверное, я проголодался, раз кроме кофе заказал ещё и запечённую картошку. Показалось, что этого мало, заказал ещё один кофе и свежую булку. Вот теперь почувствовал и теплоту и сытость. Набрав в бутылки воды и, попрощавшись с барменом, вышел снова на улицу, продолжая пешее движение, шлёпая по лужам. Выйдя на площадь перед мэрией, я остановился в недоразумении: вся площадь была затоплена водой, в которой отражались, с некоторым преломлением, все здания! И только ступив в это "море", понял, что воды совсем чуть-чуть - просто под ней была кафельная плитка, которая и отражала всё вокруг, как в зеркале. Но эффект был потрясающим! Выезжая с улиц старого города, если повернуть налево к городку Осма, можно осмотреть руины замка Осма X в., но мне в другую сторону, поэтому пусть руины подождут моего визита ещё лет сто.
  А за городом раскинулись миндальные сады, деревья которых начинают зацветать. Можно было остановиться и заночевать среди распускающихся цветов, но между деревьями нет травы - всё перепахано. Проехав ещё некоторое расстояние, увидел в стороне от дороги небольшую полянку с травой и невысокими деревьями - хорошее место для ночлега. Только успел поставить палатку и помыться, как вновь припустил дождь, громко стуча по крыше, утихая со временем, переходя в тихое шуршание, как будто деревья перешёптывались с дождём.
  Вот, порою, завидую людям, которые спят так крепко, что не слышат, как в кухню его дома заехал трактор и его пьяный тракторист допивает начатую бутылку водки из его холодильника. У меня же медитативный сон, при котором организм спит и отдыхает, но я при этом, всё слышу. Вот и в эту ночь так же: среди ночи услышал далёкое рычание, схожее с медвежьим рыком, приближающимся в мою сторону. Осознаю, что не живут здесь медведи, но внутренне "я" противоречит: я пулей выскакиваю из палатки в термобелье и шлёпках на дорогу, проходящую рядом. Стою, мёрзну (изо рта идёт парок), не знаю что предпринять: то ли бежать за помощью в ближайшую деревню, то ли "отдаться" в лапы мишки. Взглянув на ночное небо, увидел в разрывах туч одинокую звёздочку, которая будто заиндевевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрела на землю с тёмного неба, как будто спрашивая меня: "Ты почему не спишь?" Да вот, что-то не спится. "Кто-то" порычал, приблизившись метров на 300-400 и, удалился, продолжая ворчать на свою бессонницу. Я забрался в палатку и закутался в спальник, пытаясь и согреться и унять возбуждение от услышанного рычания. Только начал согреваться и засыпать, как снова, фактически под самыми "окнами" моего "дома", послышалось рычание. "Чёрт тебя побери!" - с таким криком я выскочил и из спальника, и из палатки за считанные секунды и вновь очутился на проезжей части дороги. А он, "антихрист", выгнав меня из тёплой постели и порычав на прощанье, ушёл в ночь, даже не пожелав "спокойной ночи". Так и не узнав, что за гость приходил ко мне, незваный гость к тому же, я вновь закутался в спальник.
  Под утро проснулся, нет, не от гостей, а от того, что замёрз, хотя спальник тёплый. Вылез на улицу и обомлел: на фоне бледнеющего неба высились деревья, точно отлитые из стали, а на лугах заискрился иней. Сочная зелёная трава под ногами похрустывала, словно превратилась за одну ночь в сухую. Теперь понятно, от чего в палатке свежо - на улице всего +2 градуса. Выехал со стоянки в 9 часов, а минут через 30 начался дождь - пришлось надеть дождевик. Дорога пошла на подъём. Слева от меня, вдали, видны горы, вершины которых покрыты снегом. Подумал, что это Пиренеи, но, судя по карте, до них ещё ехать далеко, хотя на туристических картах такой подробности нет. Поднялся наверх до знака с цифрами высоты - 1080 метров. Что-то начало холодать - на градуснике 0 градусов, - дождь "уступил" своё место мокрому снегу, который, набирая "обороты", превратился в сплошную стену снега. Такого снегопада я встречал ни разу за время моих путешествий не только по дорогам на велосипеде, но и в горах. Вдобавок к снегу ещё и ветер поднялся, залепляя и меня и велосипед и дорогу, от чего ехать стало опасно. Встречные машины медленно продвигались с включенными фарами, нащупывая дорогу тусклым светом. Увидев слева на обочине автобусную остановку, свернул под её крышу. Хоть она и маленькая по размеру - велосипед вошёл, а вот мне места осталось мало, - но это лучше, чем ехать под снегопадом. Руки замёрзли, ноги и промокли и замёрзли - пришлось надеть тёплые перчатки и бахилы. Простояв с полчаса, понял, что "зима пришла надолго" - придётся ехать по скользкой дороге, через снежный лес, да ещё и вверх. Сквозь "живую" снежную пелену рассмотрел табличку с отметкой - 1180 метров, после которой пошла ровная дорога, а затем и пологий спуск. Неистовый разгул стихии постепенно усмирял свою прыть - с неба, как мягкий пушистый занавес, падал снег, сквозь который уже можно было рассмотреть придорожный лес, как по волшебству поменявшим наряд.
  Только успел подумать о горячем кофе, как из-за поворота показался дорожный знак Soria, а за ним и первые дома самого городка. В первом встречном кафе насладился горячим кофе, затем размял ноги, прогуливаясь пешком по улочкам. Сегодня второй день испанского праздника, связанного с религией (не знаю, какого), поэтому все кафе переполнены, многие магазины и предприятия закрыты, на улицах много народа гуляет под зонтами, в церквях проходят службы. В Сория имеется большое количество зданий, преимущественно церквей, романского стиля. Городок был основан во времена римского владычества, недалеко от кельтиберской крепости Нумания, которую я не порадовал своим присутствием - моя дорога уходила в противоположную сторону.
  Отъехав от городка, пообедал на придорожных валунах тем, что было в наличии - подкупить продуктов не получилось, ведь в праздник, тем более в святой, работать магазинам грех. Им грех, а мне кушать хочется. Ближе к вечеру начало теплеть +6 гр. - снег, сменившийся дождём, перестал идти, можно и дождевик снять, но тёплую кофту снимать пока рано - вездесущий встречный холодный ветер не позволяет.
  Впереди меня остановилась полицейская машина и, подождав моего подъезда, из неё вышли бравые ребята-полицейские. Поприветствовав и спросив, куда держу путь, сказали, чтобы надел светоотражающий жилет - по их правилам, даже днём надо ехать в жилете. Надев жилет и распрощавшись с добрыми и весёлыми патрульными, разъехались каждый своей дорогой. В этом месте пролегает "кусочек" автострады (отмечена на карте), которая, через 5-7 километров, снова становится "националкой", поэтому и повстречалась патрульная машина.
  Впереди показались величественные горы, с нахлобученными на вершины снеговыми шапками. Красиво! А у их подножия, отделённый от гор дорогой, стоит городок Tarazо́na, разделённый на две части рекой Эбро. Свернув к центру, я попал в средневековой испанский город, с его тихими извилистыми улочками, блуждание по которым, открыли много интересного: изящные по архитектуре дома, церкви и собор. Понравилась своей экстравагантностью церковь Иглесия-де-Санта-Мария Магдалена, тонкие башни которой, выполнены в оригинальном стиле муде-харской архитектуры. Хорошо сохранился средневековой еврейский квартал, висячие дома которого, потрясают туристов. Собор Тарасоны, расположенный в нижней части города, представляет собой смесь романского, готического и мудехарского стилей, а также стиля эпохи Возрождения. В настоящее время он закрыт для широкой публики. Рядом находится восьмиугольная площадь Торос Вьеха (старая арена для корриды), окруженная 32 домами, построенными в 1790-х гг.
  Набрав воды в колонке рядом с церковью, я выехал из города по другой дороге. Недалеко от его последних домов увидел оливковый сад, который "приглашал" остановиться в нём на ночлег, так как время уже было 19 часов. Поставил палатку между деревьями на траве, помылся, сварил кофе и отдыхал, прокручивая в голове, как киноленту, события дня. Было холодно - снег с дождём, ветер, - но стоило "пройтись" взглядом по старым достопримечательностям, как все "холодные" неприятности забылись. А гора со снежной шапкой (Moncayo 2313 м), около которой я расположился, уже не казалась такой холодной. После ужина (рисовая каша со сливочным маслом и сгущёнкой) вышел на край сада, откуда виден город, стоящий в низине. На закатном небе нарисовались тёмные силуэты: дома повыше, пониже, побольше, поменьше, и церкви, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, я вижу флот, готовый к отплытию. Я стоял и смотрел на придуманную мной картину до тех пор, пока не продрог, хотя был одет тепло.
  Ночью спалось плохо - было прохладно, а когда прохладно, то и сон прерывистый. Заберусь в спальник с головой, вроде бы от дыхания становится теплее, но дышать трудно, снова "выныриваю" на поверхность. Так всю ночь, хотя спальник рассчитан до 0 градусов комфортного отдыха - практикой не подтвердилось. Зато утром выехал с сада под солнечные лучи - хоть они и не греют, но ехать приятно. По огромному просторному небу медленно проплывают, как на параде, облака, схожие с армадой кораблей: некоторые похожи на сторожевые катера, под чьим присмотром бороздят небеса линкольны; другие же подобны лайнерам, занимающие своим размером полнеба, от чего на земле образуется тень. Если остановиться и, лечь на лужайке на траву, то можно долго наблюдать за движением на небосводе, придумывая названия облакам. А на холмах стоят, как стражники, ветряные генераторы, со свистом рассекая воздух, от чего казалось, что они исполняют понятную только им песню. Между самих холмов пространство "застелено" бледно-жёлтой сухой травой, среди которых мелкие зелёные кусты выглядят нарядными, как оазисы среди пустыни. У подножия небольших гор, спрятавшись от ветра, пристроились оливковые сады, похожие своими пушистыми кронами на валы волн. Порою, выезжая из-за поворота, видишь обширную долину с "кучками рассыпанных" деревенек, словно великан швырнул из пригоршни семена, из которых "проросли" дома. Проехав через разрез в большом холме, увидел справа простирающийся прекрасный виноградник, он плавно поднимался по склону холма и упирался в большую ферму с красной черепичной крышей. За фермой над зелёной купой деревьев возвышалась колокольня. Вслед за фермой появились и первые дома селения Bоrja, в который я завернул, чтобы подкупить продуктов. Нашёл магазин, закупил продуктов, а так же питьевой йогурт и свежих булок. Когда путешествую на велосипеде, почему-то всегда хочется "молочки", в горах же такого желания не возникает. Прогуливаясь по улицам, вышел на небольшую уютную площадь с фонтаном и узорчатой брусчаткой, с двух сторон которой, были старые трёхэтажные дома, с третьей же - церковь с крытой галереей наверху и звонницей. Рассматривая площадь, съел сдобу, запивая йогуртом. Ещё узнал, что из селения Борха происходит знатный род Борха (Борджия), из которого вышли несколько пап римских. В 2012 г. город попал в новости в связи с гротескной фреской "Пушистый Иисус".
  Продолжая свой путь, свернул на автомобильную парковку, где расположившись на обед, разложил палатку и другие вещи для просушки. За последние несколько дней, сегодняшний день, самый тёплый +14 градусов и солнышко, хоть иногда, но радует своими лучами. А дальше меня встречало и сопровождало войско в стальных серебряных доспехах - ровные ряды ветряных генераторов, - повернувших свои "головы" в одном направлении. Некоторые из них вращали лопастями, другие же - стояли без движения. С обеих сторон от дороги были поля с травой, жёлтые соцветия которой, источали такой пряный аромат, что казалось, можно его пить мелкими глотками, наслаждаясь вкусом и сладостью. Я с завистью смотрел на весёлую компанию пчёл, "нырявших" в цветки и, насытившись, тяжело взлетавших, унося часть нектара в семейный дом - улей. Иногда встречались низкорослые кусты, густо покрытые ярко-жёлтыми цветами, на которых делали посадку тяжёлые шмели, производящие звук, как от бомбардировщиков. А в окрестностях города Zaragoza, цвели деревья, ветви которых были сплошь покрыты розовым цветом, с выглядывающими среди них бледно-зелёными листочками. Вдыхая пьянящий аромат, я въехал на улицы самого города и, доехав до большого стадиона Ла-Ромареда, где проходил матч по футболу, понял, что еду не по той дороге. Обратившись к полицейским, дежуривших около входа на стадион, спросил: "Куда мне ехать?" На что весёлый страж порядка ответил: "Куда хочешь". Продолжая шутить, он достал карту города и, проведя ручкой по ней линию моего проезда, отдал её мне. Сказав на прощание испанское "му́час гра́сиас" ("большое спасибо"), я поехал по улицам, но теперь со спокойной уверенностью, что не придётся искать дорогу. Проезжая по любому населённому пункту, приходиться подолгу выискивать выезд из него, а когда что-то ищешь, то уже рассматривать сами селения внимательно не получается. И вот, продвигаясь по карте, я проехал мимо музея Пабло Серрано, необычной формы постройки, затем по парку Grande, свернул к собору Сан-Сальвадор или ла-Сео, недавно отреставрированный и, очутился на площади около Базилики. Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар - крупнейшая церковь Испании в стиле барокко, один из символов Сарагосы. Первоначально на этом месте первыми христианами была установлена часовня. В 40 году Богородица явилась апостолу Иакову около колонны Пилар. Базилика считается старейшим и самым почитаемым храмом в честь Девы Марии в Испании, а сама Дева Пилар - покровительницей Сарагосы. Внутри базилики находятся фрески Гойи и Франсиско Байеу, также знаменитый алтарь работы Дамиена Формента (XVI век). Продвигаясь вдоль церкви, в конце площади увидел фантастический водопад: вода сплошным потоком бежит по наклонной стене, затем резко обрывается в большой разлом, какие происходят при землетрясениях. Издалека очень впечатляет своей натуральностью, только при приближении, понимаешь, что это просто замысел архитектора. Я шёл пешком по улицам и восхищённо смотрел по сторонам, стараясь отложить на задворки памяти увиденные произведения искусства, делая при этом снимки фотоаппаратом. Мать честная! Сколько же красоты построено в одном месте! На одной из улиц увидел вывеску алберге, которой вначале обрадовался. Подумалось, устроюсь, помоюсь и пойду осматривать город, а завтра поеду дальше, но каково же, было моё удивление, а затем и разочарование, когда я узнал цену такого ночлега - 16 euro. Это просто не приемлемая цена для приюта, какая-то коммерция, да и только. Вернулся снова к Базилики и от неё продолжил осматривать достопримечательности. Продвигаясь по улицам, вышел на набережную, а затем и на Каменный мост через реку Эбро, имеющий многовековую историю. Уже в римский период на его месте располагался мост, предположительно деревянный. Мост, сохранившийся до наших дней, был построен в первой половине XV века. Его также называют Львиным, так как с обеих сторон моста на колоннах высятся четыре льва, символы города, смотрящие свысока на туристов.
  Город интересен ещё своими транспортными развязками. Можно и по улицам и за пределы города проехать на автобусах красного цвета с оранжевыми полосами. Трамвайные же пути проходят непосредственно через основные достопримечательности города. Сарагоса расположена на отрезке высокоскоростной железной дороги между Мадридом (длительность поездке составляет 75 минут) и Барселоной (длительность - около 90 минут). Аэропорт, расположенный в 16 километров от города, помимо коммерческого пользования, является ещё и базой военно-воздушных сил Испании. Посадочная полоса используется для Трансатлантической аварийной посадки космического челнока. Но больше всего меня поразил масштаб велопередвижения. В Сарагосе существует городская общественная сеть велосипедов BiZi Zaragoza. Она была открыта по случаю Экспо-2008 в июне 2008 года. Первоначально город закупил 350 велосипедов и построил 29 станций, распределённых в основном вдоль берегов Эбро, а также организовал прокладку 88,4 км велосипедных дорожек. В ноябре 2008 года BiZi насчитывал уже 12 500 абонентов. В сентябре 2009 года BiZi провела первое значительное расширение до 1 000 велосипедов и 100 станций, достигнув численности в 29 000 подписчиков и 9 000 ежедневных применений. Город рассчитывает покрыть сетью BiZi весь город к 2014 году, организовав 250 станций, задействовав 2 500 велосипедов и 60 000. Служба работает 365 дней в году с 6:00 до 24:00. Ежегодная цена подписки составляет всего 25 евро. Заплатил и целый год курсируй по своим делам по улицам города на велосипедах. Берёшь велосипед на парковке, доезжаешь до нужного тебе места, ставишь его на другую стоянку и всё. В любой точке города есть такие паркинги с десятками велосипедов, разъезжающих в разные концы бесконечных улиц. Я видел, как на велосипедах ехали и студенты, и домохозяйки, и бизнесмены в галстуках - удобно и без пробок.
  Сразу за мостом со львами набрал на детской площадке в колонке воды и, проезжая по окрестностям города, увидел около железнодорожного моста тростниковые заросли с небольшими промежутками среди них. Свернул, нашёл защищённую от ветра полянку и поставил палатку - и от дороги далековато, не будут мешать спать машины, и от железной дороги тоже. Сегодня остановился поздно - время уже 20 часов.
  Нет, всё-таки место я выбрал хорошее для ночлега: всю ночь дул сильный ветер, шумя тростником, а вокруг палатки даже трава не шелохнулась. Покинул заросли тростника в 8-40 утра по солнечной погоде. Ехать сегодня одно удовольствие: дорожка бежит ровная, лишь иногда встречаются пологие подъёмчики и такие же спуски, и большой для меня плюс - это прохладный ветер в спину. С обеих сторон от дороги тянется бесконечная равнина с сухой травой, паханой землёй и молодыми зелёными побегами какой-то злаковой культуры. Время от времени на горизонте появляются невысокие горы, из-за которых появляются замысловатые облака, привнося разнообразие на голубом небосводе. То совсем неожиданно, при очередном подъёме, появляется какое-нибудь селение, почти сливаясь со степью, только коричневые крыши выделяют их из унылого пейзажа. Спускаясь вниз, вдруг видишь среди серого моря из сухой травы несколько зелёных островов - невысокие сосны, прижавшись друг к другу кронами, походят на мягкие перины. Совсем необычно выглядит паханая земля, сплошь усыпанная камнями - не представляю, что на ней можно посадить и что на такой земле будет расти. Ещё днём была возможность проехаться по прохладе, по встреченному на пути тоннелю 330 метров, немного охлаждаясь от тёплого солнца (+24 гр.). Подошло время обеда, а присесть негде - степь да степь кругом, как в песне. Увидел на обочине небольшое строение из кирпича, по форме напоминающей трансформаторную будку, но без проводов. Расстелил на земле каремат, разложил продукты и, разувшись, уселся кушать. Смакуя испанским вином, боковым зрением увидел какое-то движение на импровизированном столе. Мама мия! Да ведь это зелёная змея, которая проползла у меня под коленями и залезла на стол с "ногами". Выкрикнув "ой-ёй!", я соскочил на ноги и отпрыгнул назад, а змея, испугавшись и меня и моего возгласа, резво ретировалась в противоположную сторону - под кирпичное строение. Вот так обед на свежем воздухе! Что-то уже и кушать расхотелось, но подкрепиться надо всё равно. Поедая нехитрую снедь, постоянно наблюдал за неприветливым домиком, из которого могли появиться незваные соседи, которые в свою очередь, наверное, наблюдали за незваным гостем.
  С обеда погодка разгулялась: лёгкий ветерок еле-еле шевелит стебли высокой травы, солнышко пригревает и слепит глаза, на чистом небе изредка появляются перьевые облака, а вдали уже показались настоящие снеговые горы - Пиренеи. Еду в шортах и майке, радуюсь хорошему дню, как вдруг, откуда не возьмись, появляются два полицейских на мотоциклах и, обогнав меня, остановились. Подъехал, остановился и, услышав от них, после приветствия, что еду по автостраде, растерялся. Придя в себя, понял, что наслаждаясь чудесной погодой, просмотрел сворот и выехал на скоростную трассу. Показав на моей карте, где можно снова выехать на свою дорогу, мотоциклисты, опять же вежливо попрощавшись, умчались вперёд. Уважаю полицейских за их вежливость, даже лишний раз нарушать, пусть и не специально, их порядки и законы не хочется.
  Вот и город Lleida с собором со звонницей, который выстроен на большом холме, благодаря чему он возвышается над всем городом на протяжении многих веков. Решил подняться к самому собору, чтобы вблизи его рассмотреть. До тех пор, пока можно было ехать - ехал, а как начался крутой подъём, пошёл пешком. Двигаясь по улицам, смотрел и делал снимки интересных домов, коих большое множество, площадей, скульптур, памятников, "голых" деревьев (без коры) с затейливо подстриженными ветками, так же деревьев, ветки которых были густо покрыты розовыми цветами. Немного отдышавшись на самом верху, прошёл в ворота, а затем, по каменному мостику через ров, на территорию самого собора, у которого была интересная история постройки. Собор Сеу-Велья, что означает "Старый престол", является важнейшим историческим памятником города Льейда и был основан в 832 году на месте раннехристианской и вестготской церкви, которая во времена арабского владычества стала главной мечетью региона. Граф Рамон Беренгер и граф Эрменгол VI Уржельский отбили город у арабов в 1149 году. А епископ Гильем Пере де Равидат, перебравшийся сюда из собора в епархии Рода де Исабена, освятил мусульманскую мечеть, превратив её в христианский собор. В 1193 году кафедральный капитул поручил знаменитому строителю Пере де Кома сделать проект нового собора, который и был им сделан в соответствии с романскими канонами построения. План основания собора сходно с бенедиктинскими соборами, которые господствовали в Европе в XI и XII веках. 22 июля 1203 года епископ Гомбау де Кампоррел и король Педро II с графом Эрменголом VI Урхельским заложили первый камень, который впоследствии стал мемориальной плитой. Новый собор был выстроен на месте древнего, начиная с левого трансепта и ворот святого Беренгера, заканчивая апсидой. Храм был освящен 31 октября 1278 года епископом Гильемом де Монкада. Основная работа над собором завершилась к концу XIII века, незаконченными оставались капелла, крытая галерея, украшения главного алтаря, ворота Апостолов и звонница. Крытая галерея строилась со второй половины XIII до XV века. Гильем д"Эниль в 1330 году работал над крытой галереей, а в 1337 завершил капеллу Уго де Кардонаю. Пере Пикер работал над постройкой капелл епископа Феррера Колома, рода Монткада и епископа Арнау Сеском. Гильем Сегер, известнейший мастер, творивший в середине XIV века, закончил постройку ворот Апостолов. До 1378 года над воротами работали Бартомью до Робьё и Жауме Каскальс, которые также работали над постройкой монастыря Поблет. В XV веке французский мастер Карл Галте де Руан работал над воротами Апостолов, а также над звонницей. Таким образом, на протяжении многих лет над собором трудилась целая плеяда выдающихся мастеров Средневековья. Хотя сам собор и построен в романском стиле, его своды выполнены в готическом стиле. Поднимаясь к собору, я не предполагал, что его красотой и историей интересуется столько много народа, увиденного мной на его территории. Толпы туристов, говорящих на разных языках, бродили вокруг собора и, восхищаясь им, фотографировали со всех сторон. Многие просто сидели на лавочках, утоляя жажду водой, набранной здесь же в роднике. Сегодня воскресенье, может по этой причине, и было так людно. А вокруг собора был виден город как на ладони: высокие современные многоэтажные дома, а между ними дома старой постройки в два-три этажа; спортивные площадки и зелёные острова парков; мосты, развилки дорог и, гряда гор в голубой дымке.
  Спустившись вниз, остановился около уличного кафе и, заказав чашечку кофе с кусочком торта, рассматривал вокруг дома с узорчатыми металлическими балконами; с крытыми и застеклёнными галереями на вторых этажах; с витиеватыми арабесками по верху фронтонов; башнями разных форм и размеров. Просто изумительно и восхитительно! Продолжая восхищаться творениями архитекторов, я заказал ещё одну чашечку кофе и свежую сдобу, на радость бармену. После вкусного кофе, вновь ехал среди понравившихся домов, сделав для себя открытие: я ни разу не увидел, ни одного одинакового дома - все разные и все красивы своей индивидуальной красотой. И это здорово! Проехав через мост со стальными тросами на другую сторону небольшой речушки, набрал воды из колонки, а заодно спросил дорогу у водителя такси на Андорру. Показав направление и пожелав доброго пути, он уехал в центр, увозя весёлое семейство на прогулку по городу. Ну а я, проехав ещё километров 15, остановился в сосновом бору на большой поляне, защищённой со всех сторон от ветра высокими деревьями. Сегодня то ли дорога была ровной, то ли я шустрее крутил педали, но проехал 164 километра и не очень устал. Пока пил вечерний кофе и кушал кашку, плеер и фотоаппарат подзарядились от ноутбука - теперь можно несколько дней не заезжать в кемпинг. Выйдя из палатки мыть посуду, увидел, как над горами зажглась первая звезда; на землю опускался тихий вечер.
  Вечер был тихим и спокойным, но зато ночью, ветер так шумел в верхушках сосен, что я думал, к утру, вся поляна будет усыпана иголками. Выйдя утром из палатки, увидел, что вся хвоя на ветках, через которые утреннее солнышко, пробиваясь на поляну и рассыпаясь на тысячи лучиков, обдавало меня блестящим серебряным дождём. Было очень красиво и волшебно! После завтрака и сборов, смазал маслом цепь и кассету со звёздочками, а тот уже начала "похрустывать". Вот такой вот смазки хватает тысячи на полторы езды, иногда меньше, в зависимости от погодных условий.
  Чем ближе к горам, тем ощутимее становятся подъёмы - всё реже спуски, - часто приходится идти пешком. Порою, поднявшись на вершину, долго еду по пологому "тягуну", но зато еду, а не иду. Иногда среди гор появляется совсем ровное плато, через которое проходит дорога, уходя вдаль серою, с белыми полосами, стрелой; или долина, в окружении гряды гор и возвышенностей, окрашенных яркими жёлтыми и пурпурными оттенками. То, совсем неожиданно увидишь, как к горе "прилепилось" село, сливаясь по цвету с ней; то, выехав на очередную высоту, видишь уже большой посёлок, стоящий на берегу синей извивающейся реки, отражающей и преломляющей в своей воде солнечный свет, преобразующийся в мириады искр. Вот в один из таких посёлков я и заехал, в надежде купить продуктов: после выходных запасы подошли к концу. Нашёл магазин - закрыт. Ладно, еду дальше. Небольшой городок - заехал, нашёл магазин, тоже закрыт. Вот те раз! Понедельник, предобеденное время и ни один магазин не работает - однако, какой-то праздник сегодня. Ладно, придётся обедать тем, что Бог послал, а он мне сегодня ничего не послал, поэтому доедаю то, что осталось во вьючниках. А с обеда и, фактически до самого вечера, дорога начала уходить вглубь горного массива, петляя среди скал и огибая их с разных сторон. Рядом с дорогой, с правой стороны, навстречу мне, бежит речка, с шумом и грохотом обрушиваясь небольшими водопадами с валунов, преграждающей ей путь. А ещё выше, норовистый поток перегородила плотина, усмиряя водную стихию, превращая в тихую заводь, в зеркале которой отражались величавые горы. Много встречалось на пути тоннелей (штук 10-12): через некоторые проезжал, но многие приходилось, и объезжать по окружной (аварийной) дороге, так как велосипедистам не разрешалось проезжать по туннелям, длинным по расстоянию. Чем выше поднимался, тем восхитительнее становились горные виды. Развёртывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин, и меня несло к ним, между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. А над вершинами гор раскинулось широкое синее небо, по которому легко плыли караваны белых облаков. Мне казалось, что здесь всюду присутствует рука великого Творца, ибо никто не может создать такие шедевры, кроме него.
  Объезжая последний тоннель, увидел странную и к тому же необычную для меня картинку: по краю асфальта передвигалась вереница гусениц, да не просто, а сцепившись друг за друга, единой "верёвочкой" двигались за ведомой гусеницей, повторяя все её изгибы и повороты. Я остановился и долго наблюдал за ними, лицезрея природную загадку. Когда пересчитал живую нить, то получилась цифра - 97! Поистине загадка, от которой в голове роилась масса вопросов: куда ползут? почему в таком количестве? зачем? и, почему по асфальту, а не по траве? Просто удивительно!
  На часах 18-30 вечера - пора и место присмотреть для отдыха. Вдали показались дома и, не доезжая до них, я увидел на берегу горной речушке тихую полянку с зелёной травой, закрытую от ветра огромной скалой. Живописное местечко! После бытовых хлопот, я стоял около палатки с кружкой кофе и наблюдал, как медленно садилось солнце - погасал закат, - от чего казалось, что за горами пылал пожар.
  А утром всё небо было обложено тёмными тучами, которые спрятали солнце, погрузив землю в сумраки. Горы стали хмурыми, река, разбиваясь об валуны, разбрызгивала вокруг серую пыль. Дома, поля, деревья, дорога приобрели один цвет - бледный. Поднимаясь пешком всё выше и выше (иногда получалось и проехать), в 11-30 утра, я пересёк границу горного княжества Andorra - одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю.
  
   Часть 3-яя - Андорра (княжество)
  
   Княжество, чьё название происходит от баского - "пустошь" - расположено в восточных Пиренеях между Испанией и Францией. Через полчаса, слева от дороги, увидев супермаркет, подвернул к нему - надо закупить продуктов, а то неизвестно, когда ещё будут магазины. Разложив продукты по вьючникам, я поехал-пошёл к столице этого небольшого государства Andorra la Vella ("Старая Андорра") - это самая высокогорная столица из Европейских столиц (1055 м над уровнем моря). Сам город основан в начале IX века, но центром княжества Андорра, стал только с 1278 года. Город, со своим "Старым кварталом", лежит в котловине среди гор, на том самом месте, где ранее находилась древняя деревня. Прогуливаясь по улицам, я рассматривал здания в средневековом стиле и современные, выложенные из камня; узкие улочки и широкие, выложенные брусчаткой и закатанные в асфальт; кустарные мастерские и церковь Св. Арменголя (XI-XII вв.). Гордостью же района, является резиденция правительства - колоритное здание Каса-де-ла-Валье ("Дом Долин"), возведённое как парламентский дворец страны ещё в 1702 году. Три нижних этажа построены были в 1580 году как частный дом богатого семейства, затем здание неоднократно перестраивалось и в 1761 году стало выполнять правительственные функции. Вообще, Андорра была когда-то закрытым княжеством, но в настоящее время открыто для всех туристов, благодаря чему и процветает. Ещё немаловажный, я бы даже сказал, занимательный факт их фауны: в Андорре обнаружено 75 видов муравьёв! и это в горах, где зимой лежит снег и морозом сковывает речку Валира. А сколько здесь отелей! и не пересчитать - что ни дом, то обязательно или отель или сдаётся в аренду. Горнолыжная страна, вот и стараются люди заработать на проживании, да на продуктах-вещах-сувенирах. Я тоже не прошёл мимо сувенирной лавки - купил флажок княжества и брелок. Поднявшись на самый верх города, откуда он виден весь как на ладони, в небольшом парке пообедал, рассматривая всё вокруг. Внизу, у подножия гор, зеленеет трава и цветут цветы, на самих же горах лежит ещё снег. Вот что мне не понравилось, так это цвет строений: дома, гостиницы, магазины, школы, банки да, фактически все здания, сложены из тёмного камня. Тёмные дома, тёмный асфальт, тёмные булыжные мостовые, даже крыши и те тёмные - не город, а какое-то тёмное царство. Если прибавить к этому и пасмурную погоду с дождём, то картина выглядит и совсем грустно-хмурой.
  Спустившись вниз, остановился на перекрёстке, где стоял дорожный знак с пояснением, что здесь проходит нулевой километр, от которого в разные стороны расходятся дороги. А вообще, я часто встречал в городах нулевые километровые знаки и таблички. Вот я и пошёл "с нуля" вверх по своей дороге, изредка оглядываясь на город, открывающийся всё больше и больше, по мере подъёма. Дождь перестал, небо очистилось от туч, их место заняли быстробегущие облака, подгоняемые ветром и освещённые солнечными лучами. Воздух был ясным и чистым, промытый дневным дождём - дышится легко и приятно. Ближе к вечеру, немного устав от пешего подъёма, остановился на автозаправке набрать воды. Заправщик, добрейшей души человек, знавший несколько слов по-русски, пояснил мне, что не стоит идти в ночь в горы - и холодно и снежно. Видя мой растерянный вид, подсказал, что через пару километров будет посёлок, в котором есть кемпинг, где и можно переночевать. Поблагодарив его за совет и, надев дождевой костюм (снова пошёл дождь, но уже со снегом), я пошёл до селения. Дошёл, нашёл кемпинг, зашёл через ворота на территорию, но, увы, офис был закрыт - администратора не было на месте. Судя по табличке, кемпинг ещё должен работать, поэтому я решил подождать. А дождь припустил, и спрятаться от него негде, да и к тому же стало холодать. Прождав минут 30, я уже было собрался двигаться дальше, как вдруг на территорию въехала машина и из неё вышла девушка и, извинившись, пригласила пройти в помещение. Ознакомившись с расценками, я был удивлён дороговизной ночлега в домике, а про отель и вовсе молчу. Оставался единственный вариант - это ставить на площадке свою палатку, хотя в помещении было бы теплее. Ну, да ладно, не впервой ночевать в непогоду на улице - зато свежий воздух. За 6,80 euro, я поставил палатку около забора, под "защитой" большого шатра и автомобильного каравана. (По европейским странам многие путешествуют на своих автомобилях-караванах) Ах, какое же получаешь блаженство, когда после холодной и мокрой погоды (всего +4гр.), попадаешь в тёплое помещение и встаёшь под горячие струи душа! Стоишь и чувствуешь, как по телу разливается приятное тепло, заполняя организм расслабляющей истомой. Но, прежде чем совсем расслабиться, я успел побриться, постирать некоторые вещи, поставить заряжаться все свои приборы и только после всех этих процедур, забрался в палатку, надел сухое бельё и влез в спальный мешок. Хорошо! А ещё лучше стало после того, как я сварил кофе и пил его из дымящейся кружки, полулёжа в мешке, чувствуя горячее продвижение по нутру и слушая постукивание дождя по крыше.
  После отдыха и ужина собрался идти мыть посуду и чистить зубы, заодно и забрать с подзарядки фотоаппарат, плеер и ноутбук. А палатку-то открыть не могу! Вот те раз, что за шутки. Когда расстегнул верхнюю молнию, увидел, кто надо мной пошутил - Мать-природа! Оказывается, пока я находился в палатке, её частично завалило снегом - это не дождь шебуршал по крыше, а снег. Пришлось выбираться через верх, и только когда очистил снег около входа, смог расстегнуть и нижний замок. Всё было в снегу: горы, дома, земля и ... мой велосипед.
  Когда посереди ночи продрогнув, я выбирался из палатки в туалет, то снова пришлось очищать снег около входа - наверное, он только недавно перестал идти. Кругом было белым-бело и тихо - ночь раскинула передо мной устланное звёздами небо.
  А утром кое-как расстегнул молнию - наружная палатка была покрыта, от моего дыхания и тепла, инеем. На улице -2 градуса - лужи во льду, на крышах зданий замершие капли дождя, дорога в снегу. Пока варил утренний кофе, завтракал и собирался, палатка оттаяла - уже можно было её собрать, не боясь поломать.
  Чем выше поднимался, тем больше было снега вокруг, лишь на очищенных дорогах блестели лужицы, отражая облачное небо. Нередко встречались небольшие селения, с многоэтажными отелями, с которых выходили горнолыжники с досками и лыжами, направляясь на подъёмники. То с одной стороны, то с другой, бежит навстречу горная речка, "перебегая" дорогу под мостками, которая петляет между гор, уходя всё выше и выше к снежным вершинам. Идти в гору тяжело, но зато не холодно. Остановился на развилке дорог около большого плаката: прямо ровная дорога через тоннель, но по ней велосипедистам проезд запрещён; влево дорога серпантином круто уходит вверх, вот по ней можно ехать даже на ослике верхом. К сожалению, у меня его нет, поэтому пошёл пешком, ведя велосипед в руках - не всё же мне на нём ехать, иногда приходится и вести "в поводу". Порою проходил такие места, где на обочинах лежало снега раза в три выше моего роста; в других же, наоборот - сквозь снежный покров выглядывала прошлогодняя трава. Когда поднялся на перевал El Pas de la Casa, то невольно остановился от увиденного пейзажа: вокруг меня, насколько хватало взора, простирались величавые горы, одетые в зелёные елово-сосновые шубы, с нахлобученными белыми шапками, над которыми клубились густые белые облака, рассечённые устремлёнными вниз гигантскими полосами солнечного света. А внизу, у подножия седых гор, где лучи соприкасались с землёй, стояли серые дома под белыми снежными крышами, похожие с высоты на игрушечные. С самого низа и до вершин некоторых гор, тянулись канатно-кресельные дороги с сиденьями, частично занятыми лыжниками. Многие же, словно чёрные точки на белом фоне, скатывались зигзагами по склону горы, поднимая вихри снежной пыли. Очень оригинально я смотрелся со своим велосипедом среди лыжников, которые с любопытством и интересом смотрели на меня, не забывая при этом сделать кадры своими фотоаппаратами, посылая вслед улыбки. Насмотревшись на горные красоты и на лыжников, позавидовав им чистой завистью, я поехал вниз "в тепло".
  Въехав в горный городок El Pas de la Casa - последний в Андорре, - я попал в "кипящую" массу народа - вместе с велосипедом окунулся в разноцветную ярмарку: люди, в основном в ярких лыжных комбинезонах, переходили из одной лавки в другую, заполняя сумки, корзинки и рюкзаки покупками. А торговых магазинов, лавок, ларьков, лотков здесь было видимо-невидимо, продающих продукты, сигареты, крепленые напитки, вещи, всевозможные сувениры и поделки - в глазах рябило от разнообразия товара. Впоследствии я узнал, от чего здесь была такая бойкая торговля: много народа приезжает сюда не только для отдыха и катания на лыжах, но и для закупки дешёвого товара, по отношению к той же Франции. Только есть одно "но", которое останавливает людей от всеобщей скупки товара - в одни руки разрешается приобрести определённое количество, установленное местной властью - не более. Если же пытаются вывезти больше, чем разрешено, то его просто изымают на таможне, без возврата денежных средств. Хочется немного написать о самом городке. Город - курорт расположен в горнолыжном районе Грандвалира, у перевала Eль-Пас-де-ла-Каса, находящегося на пиренейском водоразделе на высоте 2408 м. Собственно курорт находится на стороне перевала, обращённой к Франции. Первый подъёмник был открыт в 1957 году. Сейчас на курорте 31 подъёмник, 100 км горнолыжных трасс и 6,26 км² площади катания! Вот где простор для катания! Наивысшая точка курорта размещается на высоте 2460 м. Курорт Пас-де-ла-Каса является наиболее снежным и высокогорным в Андорре, а также наиболее легкодоступным, и в основном посещается туристами из Великобритании и Ирландии, а также Франции и Испании. Я бы дополнил ещё, что и многие россияне тоже посещают этот курорт, не в таком количестве, конечно, как из близлежащих стран - сказывается отдалённость, - но, тем не менее, этот курорт "на слуху" у горнолыжников.
  Пообедав около фонтана на лавочке среди массы снующего народа (с последним испанским вином, но не с последними оливками), поехал вниз к таможне. На пункте останавливают машины и проверяют их на предмет сверхнормативного вывозимого товара - суета стоит, как на барахолке. Таможенник-девушка ответила на моё приветствие, но не остановила для осмотра - не их клиент. И вот, минуя последний шлагбаум, я въехал во Францию. От Испании до Франции (показание велокомпьютера), Андорра протянулась на 44 километра - 22 километра из которых, я прошёл пешком.
  
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Н.Любимка "Долг феникса. Академия Хилт"(Любовное фэнтези) В.Чернованова "Попала, или Жена для тирана - 2"(Любовное фэнтези) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк) М.Атаманов "Искажающие реальность-2"(ЛитРПГ) И.Головань "Десять тысяч стилей. Книга третья"(Уся (Wuxia)) Л.Лэй "Над Синим Небом"(Научная фантастика) В.Кретов "Легенда 5, Война богов"(ЛитРПГ) А.Кутищев "Мультикласс "Турнир""(ЛитРПГ) Т.Май "Светлая для тёмного"(Любовное фэнтези) С.Эл "Телохранитель для убийцы"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Твой последний шазам" С.Лыжина "Последние дни Константинополя.Ромеи и турки" С.Бакшеев "Предвидящая"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"