Кудлатика. Встреча черной водяной змеи у Черного моря

Каждую зиму в предчувствии приближающихся праздников душа туриста ускользает подальше от киевского гололеда в теплые края. У одних людей, с душой пошире, получается долететь до далекого Таиланда, у других хотя бы через море перелететь в Стамбул, покружить по мечетям. А мы уж который год упираемся в Черное море и сидим на его берегу все праздники, вглядываясь в далекий юг. Как те куропатки, что до конца девятнадцатого века наивно прилетали в начале зимы из заснеженных степей и пережидали нелетную погоду на приморских скалах, готовясь к тяжелому перелету через море; тут же их и ловили предприимчивые татары - ночью светили факелом в глаза, хватали за лапы и подвешивали на зиму в подвал. А финансировал это интеллигентный человек, оставивший крымской орхидее свое бессмертное ботаническое имя, сам Компер... Так всех и переловили, уже их не встретишь. А мы все продолжаем из года в год смотреть за море, нюхая цветы побережья и поднимаясь в заснеженные горы. Как в сауну приходим в близкий Крым - пожариться на непривычном солнце, вдохнуть пряные запахи зимоцвета, чтобы затем передохнуть уже на холодных равнинах яйлы, различая оленей на белом снегу. Есть ли в Таиланде заснеженные горы?

Туристы-пешеходники с весны до осени обходят стороной побережье жаркого моря, скопище матрасников, все эти великолепные дворцы и тенистые парки, где кое-где сохранился не поврежденный советской властью замысел талантливых садоводов и архитекторов. Лишь зимой, когда жара не душит и на коже не проступают солнечные волдыри, некоторые представители туристов спускаются с суровых перевалов и вершин, занесенных снегом. И с удивлением обнаруживают, что внизу-то снега не было, на что, кстати, жалуются местные жители, и приезжих людей не было - и тогда походный медик прописывает своей группе неспешные прогулки по паркам и дворцам с дегустацией вин из подвалов, с проживанием в многоэтажных особняках с мраморными лестницами и домашними фейерверками. Так под новый тринадцатый год двадцать первого века и мы вовлеклись в празднование года черной водяной змеи на берегу Черного моря в компании из четырнадцати человек. На этом цифры заканчиваются, и начинается зимняя сказка.

Как во всякой зимней крымской сказке, в ней присутствуют фигуры в футболках с короткими рукавами, разгуливающие по заповеднику мыса Мартьян с проводником-биологом из ботанического сада в поисках раннесредневековых стен, исара Рускофиль-кале, бухточек с прозрачной зеленой морской водой, видом на дальние Аю-Даги и термосом под мышкой. А что они там делают, тоже известно - пробуют спелый земляничник мелкоплодный (крупноплодный больше похож на землянику), совершают морские заплывы и едят обеденный сыр на морском берегу, граничащем с бамбуковыми прудами - заброшенной частью бот.сада.

Закат застает их в беседке в Никитском саду - они уже отбросили свои трехметровые бамбуковые палки и научились ходить сами, в окружении роз, зимоцвета с запахом Шанели N5 и тысячелетних фисташек. Их еще иногда пробивает на хи-хи, но уже близок час серьезного испытания под именем Новый год, накануне которого на столе должны дымиться салаты и кое-что покрепче, от праздничных нарядов должен ломиться дом, а салюты в коробочках уже возятся нетерпеливо, желая воспарить на волю. И вот уже пьяный Дед Мороз, хозяин дома, тоже ломится, и все успето, хотя на улице неожиданно оказалось темно и декабрь, и красные штаны, названные производителем "китайские фонарики в форме сердца" уже почти не видны в немыслимой вышине над вышкой.

Ага, про вышку. Именно ее, телевизионную, стоящую во дворе дома, случайно забыли упомянуть владельцы сказочного домика над Никитским садом (куда, к счастью, не долетели горящие штаны в форме сердца). Такое стратегически удачное место, как холм около Массандры над Никитским садом, недалеко от знакомой скалолазам Никитской расселины, а археологам - исара Палеокастрон (что, по сути, есть одно и то же) - не могло остаться вне нашего внимания в эту морозную предновогоднюю ночь. Пусть следующую ночь мы и будем встречать в палатках в лесной глуши метрах в трехстах выше, но точно над тем же холмом.

Но к тому времени мы уже проведем пикник в парке Массандровского дворца, вторгнемся на правительственную территорию в поисках каменных ящиков тавров, найдя только развалины запорожца, все же найдем те самые каменные ступени к гроту св. Иоанна и осмотрим потайные лесенки в самом дворце. Первая групповая фотография окажется именно на фоне многотысячелитровых бочонков вина на нижнем уровне массандровских винных подвалов, восьмого чуда света позапрошлого века. В экскурсии по многоуровневым подвалам со своей интересной историей и водопадными технологиями, поучаствовала вся группа независимо от пропускной алкогольной способности индивидуума, и, как оказалось, не зря. Особенно понравилось, что водитель припаркованной неподалеку маршрутки откликнулся на нашу записку под стеклом, с телефоном группы, желающей познакомиться с ним и уехать домой после дегустации.

Снег в этом году лег примерно с высоты 1100 метров, и уже спрессованный в фирн, такой плотный, что наст не проваливается под человеком и даже под машиной лесника. Раздолье для стад оленей, меланхолично бродящих по лесу - обычно в это время снег начинается на пару сотен метров ниже, за корешками приходится спускаться далеко. Видимо потому что в каждом увиденном стаде их было больше, чем нас, олени не шарахались в стороны и долго шли параллельным курсом, поглядывая с интересом и только что не помахивая приветственно копытом. С первого же покрытого снегом отрога как на ладони открылся весь наш дальнейший маршрут: слева направо на неприступной скале белеет малюсенькая Беседка Ветров, дальше перевал Гурзуфское седло и уже между ним и видным отовсюду Аю-Дагом - возвышаются над лесом каменные громадинки наших исаров Кобоплу и Гилен-каи (в просторечии Красного камня, тоже любимца скалолазов).

Сложно сказать, почему нам так хочется побывать на плато каждого исара, вдохнуть средневековый воздух и представить, каково здесь было несколько столетий назад. Ведь даже прочтя описания археологов, рассмотрев карту каменного останца, на котором стоишь, с трудом верится, что когда-то здесь жили или спасались в трудные часы люди, стояли сторожевые башни, обязательная церковь (ведь феодориты в первые века возникновения христианства стали его адептами). Века и природа сравняли с землей горделивые башни, семейные очаги и святыни. Редко когда на плато исаров можно разглядеть фундаменты домов, отличить черепки пифосов от черепицы или заметить развалины многометровой оборонной стены. А ведь так хочется отмотать назад полтысячелетия и увидеть минувшее своими глазами, но все же метр башни возвышается на Гилен-Кае, вводя в недоумение скалолазов (и название-то уже турецкое, позднее, как они назывались?), да кишат лесниками на джипах леса и яйлы - вот они, последние охранники каменных крепостей.

Но и мы заранее готовились прорвать этот последний круг обороны, прокладывая маршрут на яйлу по хитрой дороге на Устрея-богаз, что взмывает от Никиты по отрогу прямо на высоту 1400 метров - с одной стороны лесникоопасное Романовское шоссе, а с другой - крутой каменный мешок ущелья Уч-Кош. И действительно, стоял когда-то на яйле над ущельем пастуший кош татарский, и могли цари в обед во время конной прогулки попробовать айрана, а дальше уже начиналась яйла. И не зря путеводители девятнадцатого века указывают расстояние в часах конного всадника, какому неразумному туристу вздумается набирать 1200 метров высоты пешком? Да и вообще небезопасное это было дело - путешествовать по Крыму в 18-м и даже 19-м веке, да еще и без проводника-татарина; так его и вспоминаешь, своего татарина, бредя по вертикальным дорогам к Никитскому перевалу...

А выйти на горное шоссе мы должны уже за перевалом, и останется пробежать по ровной дороге до Гурзуфского седла всего-то 5 километров, авось никого не встретим. Из-за каждого холма выныривает и призывно светит с отвесной скалы своей хрупкой белизной Беседка Ветров, и уже близок закат. Съезжаем, кто на чем может, по обледенелому снегу с очередного холма и гадаем, придется ли встретить закат в беседке, этой приманке лесников? Последние километры до дороги идем по снегу, передвижение замедляется, а беседка все ближе и ближе, и все пристальнее смотрит на нее в бинокль озабоченный нами лесник - где же эти туристы? И тянется его привычная рука к стартеру джипа последней модели, ну давайте, что же вы медлите. Последний час до заката мы встречаем у джипа, конечно же ветки сосен не защитили нас от рентгеновского взгляда Лесника. Вердикт суров - сегодня спускайтесь обратно в Никиту, а что это 20 километров, так кого ж это волнует?

Переждав, пока уляжется первый страх, продолжаем движение, все равно не реально уставшим людям пройти сегодня так далеко до темноты. Проходим в полукилометре от беседки наших мечтаний и начинаем наблюдать, как она растворяется на фоне заката, удаляясь. Доходим до поворота на Гурзуфское седло и пытаемся пройти в обход без набора высоты, но опять неудача - другой лесник загоняет нас на параллельный путь по газопроводу, только бы мы не увидели тех в штатском, кто идет за ним. На этот раз повезло, и хоть посмотреть вдаль с Беседки Ветров так и не получилось, в холодающих сумерках на фоне фиолетовеющего неба проходим по развалинам греческого храма, о котором читали накануне у костра. Именно здесь семейной паре археологов пришлось прожить десятилетие, чтобы извлечь спавшие тысячелетие искусные фигурки греческих богов из развалин храма. Смотрим и мы на вдохновившее жрецов к постройке святилища - здесь горы на километр обрываются к далекому морю, жилищу Посейдона. Скоро ли увидим его статуэтку в Ялтинском музее; куда направим мы свои шаги следующей зимой, когда в степях опять выпадет снег, - вновь ли к приморским скалам?

Надеваем что-то на футболки и ныряем в облака следующего дня, обычные зимние крымские облака, висящие на 900 метрах и скрывающие побережье от взгляда тех, кто выше. Пять дней безоблачного неба и идеальной погоды закончились, так же как и наши каникулы. Троллейбус и поезд стоят под парами, традиционная пицца Челентано согревает, а идеи будущих зимних поездок соревнуются друг с другом на стылом перроне Симферопольского вокзала...

Нерешенным остался только один вопрос, какие из крымских белок лягут в спячку этой зимой?

P.S Дисклеймер: Все фотографии натурально новогодние. Наши героические фотографы, отснявшие 6Гб

Зимние цветы и люди, не поместившиеся в рассказ - такие, например

, находятся здесь

Оставить комментарий © Copyright Кудлатика (hrun@i.ua) Размещен: 01/09/2013, изменен: 01/09/2013. 25k. Статистика. Рассказ: Проза Иллюстрации/приложения: 59 шт.		Ваша оценка:
Аннотация: Рассказ о событиях нового года 2012/2013

Кудлатика : другие произведения.

Встреча черной водяной змеи у Черного моря