Кулецкий Алексей Николаевич : другие произведения.

Spirit of Adventure

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Оценка: 9.31*5  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Полный сборник моих научно-фаллософских размышлений после посещения различных объектов культурного и природного наследия. Все, хорош. Иначе я его не закончу никогда!

Alex Kuletsky NicolayeviЧ

0x08 graphic
и мои нечаянныя соавторы с просторовъ "Всемирной паутины"

Spirit of Adventure

Стольный градъ Mосква.

Cамиздатъ. Годъ 2020-й отъ Р.Х.

Перед тем, как отправиться в путь...

   Как и обещал, наступил на горло собственной песне и, закончив с очерками о проведении отпуска, изменил формат своего повествования. Пора уже перейти от простого описания к более серьезным вещам - размышлениям о дороге и явлениях ей сопутствующим. Пусть даже и не совсем относящимся к дороге непосредственно. Но - безусловно, интересных.
   А вообще, работалось над этим сборником чрезвычайно интересно. Я бы даже сказал - весело. Настолько весело, что хотелось метнуть ноутбук об стену и навсегда покончить с этим видом творчества. Когда материал был готов процентов на восемьдесят, и уже написано и исправлено 214 страниц текста, весь материал по причине "глюка" карты памяти к чертовой матери слетел. Весь. И даже различные, в том числе и извращенные способы восстановить текст - ни к чему не привели. Восстановилась лишь последняя на тот момент заметка, все остальное - просто набор символов. Тем не менее, говорю огромное Спасибо моему другу и компьютерному гению Дмитрию Олеговичу Кондрату за готовность помочь и оказанную посильную помощь в спасении попавшего в беду материала.
   Супруга моя, как могла меня успокаивала, - "Ничего страшного, перепишешь заново, напишешь еще лучше". Легко конечно говорить, но... Ничего другого не остается. Как накаркал - поставил на обложке материала "Москва. Самиздат. Год 2021 от Р.Х." Ну вот в 2021 году, этот материал свет наверное и увидит. До Нового года - времени еще масса. Переписать успею. Более того, еще некоторые идеи возникли по ходу подготовки - восстановления - переписывания... Теперь становится понятно, почему многие великие творения великих художников, так и остались незавершенными. Я конечно, на роль великого не претендую и, тем не менее. Для этого нужно всего лишь попытаться сделать что-то самому.
   Крым можно любить или ненавидеть. Можно по какой-то причине его игнорировать, но он никого не сможет оставить равнодушным. Ибо - как может оставить равнодушным небольшой, в общем-то клочок земли, через который проходили во множестве волны различных цивилизаций, боевые порядки военных походов, где ставили свои дворцы императоры... Заметьте, на карте бывшего Советского Союза нет более ни одного региона, в котором было бы два города-героя одновременно. Напомню для несведущих - Севастополь и Керчь. И не мной это придумано - "Кто владеет Крымом - владеет Черным морем".
   Мнения крымских ненавистников я привел в этой книге, наряду и с мнением тех, кто его любит и понимает его текущие проблемы. От проблем не уйдешь никуда. Они есть и в такой, казалось бы, благополучной стране, как Объединенные арабские эмираты. Хотя, казалось бы - вот она, витрина благополучия и отсутствия проблем. Но - и там не все так гладко, как хотелось бы... А тут - Крым, который методично и целенаправленно убивали двадцать пять лет. Разумеется, рушить получается гораздо быстрее и эффективнее, чем разгребать завал и возводить что-то новое. Чем сейчас на Полуострове и занимаются.
   С 2014 года нужно сказать, что Крым задышал. В кои-то веки что-то начало строиться системно, а не точечно, в самых лакомых местах. В Алуште строятся два жилых комплекса, один вообще - со всей инфраструктурой, правда в довольно труднодоступном месте, а второй - на проклятом месте бывшего Дома творчества кинематографистов СССР, с большой помпой представленного звездами советского кино, если мне не изменяет память, где-то в 1987 году. Я был на этом вечере. Перед нами выступали Тихонов, Янковский, Ясулович, Догилева... Было все очень торжественно и многообещающе...
   А потом - Союза приказал долго жить и еще долгое время, тридцать с лишним лет, разрытую горку украшали руины недостроя. И только в прошлом, в 2019 году, недострой взлетел на воздух, а на его месте наконец-то стали расти башни жилого комплекса "Крымская резиденция". А в Симферополе, по дороге на аэропорт, в котором опять же - воздвигнут новый аэровокзал, растет целый новый город. Это - к слову о том, какие изменения уже происходят в Крыму. Ну и - самый крупный проект - федеральная трасса "Таврида". Наконец, соединившая напрямую Керчь, а с ней - Большую землю, или "Материк" с Севастополем.
   Кстати о птичках - те, кто ноет о том, что за четыре года, (на момент выхода их материалов), или уже больше, потому что уже прошло шесть лет, нельзя было отстроить конкурентный курорт, или разгрести завалы - это наглядная демонстрация того, что большие дела быстро не делаются. В России и без Крыма - масса других проблем. И свет клином на Крыме не сошелся, даже учитывая его геополитическую важность. Как можно отстроить навороченный курорт, если на полуострове нет для этого ни промышленности - она была пущена на ветер, ни инфраструктуры. Кто ее создавал, или поддерживал в рабочем состоянии? Об этом - обстоятельный разговор будет впереди.
   При подготовке материала я намеренно не стал соблюдать какую-либо хронологию в изложении событий. Ведь даже мы все, размышляя о чем-то периодически перескакиваем с одной мысли на другую, в конце концов, складывая "пазлы" в общую картинку. Поскольку это новый формат, а именно - формат философских, точнее - фаллософских размышлений, и диалогов, иной раз и не повышенных тонах, с интересными людьми, то и хронология событий в нашем случае не так уж и важна. Нам важен - сам факт. И то, что этому факту сопутствует. Я полагаю, Вы, Уважаемый читатель, тоже - вполне согласны с подобной постановкой вопроса.
   Кроме того, при подготовке, я воспользовался и материалами прошлых лет, с которыми вы могли бы уже быть знакомы. Но - опять же, речь идет не о тупом копировании, а материалы эти использовались мной весьма дозировано, в строгом соответствии со смыслом повествования. Кроме того, эти материалы - существенно расширены и дополнены в соответствии с требованиями новой концепции. О, как сказанул! Аж понравилось самому!
   А поскольку мы с Вами достигли полного взаимопонимания по ключевым вопросам бытия, то предлагаю совершить некий магический ритуал, который мы все выполняем перед тем, как отправиться в дальнюю, или не очень, дорогу. Итак, давайте присядем и немного помолчим... А теперь - с Богом! В путь!

За сим - крепко обнимаю. Всегда - Ваш.

Аффтар.

  
  

Сборник очерков и научно - фаллософских размышлений написанных под впечатлением от посещения различных объектов культурного наследия, природы и не только...

В село, в деревню рвусь порой неистово,

Лишь ощутив, что вдруг затосковал.

Здесь весь набор высокого и чистого:

Доярки, самогонка, сеновал...

(Александр Свинарчук)

Первый Закон Взаимозаменяемости.

Возьмите в рамочку и запомните на всю жизнь!

За неимением кухарки -

трахнем дворника!

Островъ Крымъ.

  
   Крым (укр. Крим, крымскотат. Q?r?m, Къырым); также Крымский полуостров (укр. Кримський пiвострiв, крымскотат. Q?r?m yar?madas?, Къырым ярымадасы), ранее Таврида (греч. ???????) -- полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем. Большая часть полуострова является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей её с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств -- членов ООН продолжает рассматривать весь Крым как часть Украины.
   (На мнение ООН уже давно пора прекратить обращать внимание. Это давно прогнившая и ничего не значащая контора, на финансирование которой деньги улетают, как в черную дыру. Так же, следует посылать подальше и наших доморощенных либералов и оппозиционеров. А всего лучше - просто выжечь их каленым железом, или выкинуть туда, откуда их финансируют. И пусть теперь это будет головной болью Вашингтонского обкома. Не все же время ему головняк другим создавать.)
   Согласно федеративному устройству России, на контролируемой ею территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации -- Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, здесь располагаются Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь. Северная часть Арабатской стрелки относится к Херсонской области Украины и не является объектом территориальных разногласий.
   (Да... Как ни крути, крымчане есть на территории Украины. Каким образом могло получиться, что часть Арабатской стрелки стала относиться к Херсонской области - думаю, следует разузнать отдельно.)
   С античных времён за полуостровом закрепилось название Таврика (греч. ???????), произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть Крыма. Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды. Возможно также, что название "Крым" произошло от Перекопского перешейка (русское слово "перекоп" -- это перевод тюркского слова "qirim", которое означает "ров"). В период существования генуэзских колоний Тавриды (1266--1475), полуостров назывался Оффицией Романии, а также Генуэзской Газарией, к середине XV века ввиду большого числа армян, составлявших к 1400 году 2/3 числа всех жителей владений Генуэзской республики в Крыму, полуостров в источниках того времени стали именовать Морской Арменией (Armenia Maritime) или Большой Арменией (Armenia Magna).
   Этимология слова "Къырым" неясна, и существует несколько версий его происхождения:
   - Искажение древнего названия полуострова Киммерия (лат. Cimmerium);
   - От древнетюркского слова *qurum ("защита, оборона");
   - От древнегреческого ??????? (кремной, "скалы");
   С XV века Крымский полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к России -- Тавридой. Так же именовали и всё Северное Причерноморье -- северное побережье Чёрного и Азовского морей с прилегающими степными территориями.
   Полуостров глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с юга и запада; Крымский полуостров отделяет от Чёрного моря Азовское, которое омывает его с востока. Береговая линия Крымского полуострова превышает 2500 км; из них почти 50 % приходится на Присивашье, 750 км -- на Чёрное море и около 500 -- на Азовское.
   Полуостров соединяется с материком узким (до 8 км) Перекопским перешейком, по которому проложены шоссейная и железная дороги, а также проходят русло Северо-Крымского канала и высоковольтная ЛЭП. Восточнее Перекопского перешейка Литовский полуостров Крыма с материковым полуостровом Восточный Рог соединяет грунтовая дамба, по которой проложена улучшенная грунтовая дорога. Ещё восточнее через акваторию Сиваша по дамбе, связывающей крымский мыс Джангара и континентальный мыс Кутара, проложена асфальтированная автомобильная дорога и высоковольтная ЛЭП; восточнее через Чонгарский пролив по дамбе и плотине проходит грунтовая дорога, далее на восток через пролив по дамбе и мосту проходит железная дорога, а в восточной, самой узкой части пролива через него перекинут автомобильный мост, по которому проходит шоссе; на востоке Сиваша автомобильный мост перекинут через протоку Большое гирло Генического пролива, соединяя северную оконечность крымской косы Арабатская стрелка с континентом. Через Керченский пролив проходит Крымский мост, обеспечивающий сухопутную связь Крыма с Таманским полуостровом.
   Площадь -- около 26 860 км', из которых 72 % -- равнина, 20 % -- горы и 8 % -- озёра и другие водные объекты.
   С геологической точки зрения Крымский полуостров представляет собой южную часть Украинского кристаллического щита Восточно-Европейской платформы, в пределах которой выделяются Скифская плита и Крымская складчатая область.
   По характеру рельефа полуостров делится на три неравные части: Северо-Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью (около 70 % территории), грядово-холмистые равнины Керченского полуострова с проявлением грязевого вулканизма и горный Крым, простирающийся тремя грядами -- Главной (южной), Внутренней и Внешней (северной), разделёнными продольными равнинами.
   (Однако некоторые, советские туристические первоисточники называют Внешней грядой - горы, зажатые между Главной грядой и Внутренней, названной так за то, что она уходит вовнутрь Крымского полуострова, постепенно сходя на нет к северу.)
   Горные сооружения Крыма являются частью Альпийской складчатой геосинклинальной области. Складчатая область Горного Крыма -- крупное глыбовое поднятие, южная часть которого опущена под уровень Чёрного моря. Оно сложено интенсивно дислоцированными триас-юрскими флишевыми отложениями и более спокойно залегающими верхнеюрскими карбонатными и песчано-глинистыми меловыми, палеогеновыми и неогеновыми толщами. С ними связаны месторождения железных руд, различных солей, флюсовых известняков и др.
   Горная система образована тремя горными грядами, простирающимися от мыса Айя в окрестностях Балаклавы на западе до мыса Св. Ильи у Феодосии на востоке. Длина Крымских гор -- около 160 км, ширина -- около 50 км. Внешняя гряда представляет собой ряд куэст, постепенно поднимающихся до высот около 350 м. Внутренняя гряда достигает высоты 750 м. Наивысшая точка протянувшейся вдоль Южного берега Крыма Главной гряды -- гора Роман-Кош высотой 1545 м, находится на Бабуган-яйле.
   Все исследователи Крыма отмечают, что Крымские горы образуют три параллельные гряды, направленные с северо-востока на юго-запад, разделённые двумя продольными долинами. Все три гряды имеют одинаковый характер склонов: с севера они пологи, а с юга круты. Если учитывать возраст пород, то началом Внешней гряды нужно считать мыс Фиолент, так как здесь преобладают те же породы, которые слагают первую гряду. Внешняя гряда тянется до города Старый Крым, высота гряды составляет от 149 м до 350 м. Внутренняя гряда берёт своё начало близ Севастополя (Сапун-гора) и оканчивается также около города Старый Крым, высоты -- от 490 м до 750 м. Главная гряда на западе начинается близ Балаклавы и заканчивается горой Агармыш, около города Старый Крым. На юго-востоке между Главной и Средней грядами Крымских гор расположена Кишлавская котловина (Индоло-Сальская). Вершинная поверхность главной гряды представляет собой волнистое плато и называется яйлой.
   Плитообразные массивы вытянуты цепочкой с юго-запада на северо-восток Главной гряды в таком порядке: Байдарская яйла, расположена на высоте до 739 м от уровня моря; Ай-Петринская яйла (до 1320 м), Ялтинская яйла (до 1406 м), Никитская яйла (до 1470 м), Гурзуфская яйла (до 1540 м) и Бабуган-яйла (с высшей точкой Крыма, горой Роман-Кош -- 1545 м). Все эти яйлы связаны между собой и образуют сомкнутую вершину западной цепи Главной гряды. В отличие от них яйлы, расположенные восточнее, представляют собой разобщённые массивы, отделяющиеся друг от друга глубокими горными проходами или перевалами (богазами). Кебитский перевал разделяет массив Бабуган-яйла и расположенный восточнее Чатыр-Даг (высота -- до 1527 м над уровнем моря). За следующим, Ангарским проходом находятся массивы Демерджи-яйла (высшая точка -- 1356 м) и Долгоруковская (Субаткан) яйла (до 1000 м). Ещё дальше, тоже за перевалом, на высоте до 1259 м, простирается самая обширная Караби-яйла. В восточной части Крымских гор вместо яйл образовались небольшие гребни и короткие хребты с отдельными пиками и вершинами, в том числе вулканического происхождения, как массив Кара-Даг.
   Главная гряда -- это самая древняя часть Крыма, общей площадью в 1565 км'. Все яйлы покрывают площадь 34.6 тыс. га. Южные склоны главной гряды на большом протяжении круто обрываются в сторону Чёрного моря, создавая отвесные стены (известнякового и рифового происхождения) высотой до 500 м, широко освоенные альпинистами. В расселинах и кулуарах склонов и кромок большинства яйл находится множество перевалов, многие из которых описаны и категоризированы в туристской литературе.
   Главная гряда Крымских гор -- наиболее высокая (1545 м, гора Роман-Кош), представляет собой цепь отдельных плосковершинных известняковых массивов (яйл), разделённых глубокими каньонами (см. Большой каньон (Крым)). Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское предгорье.
   Высокие горные вершины:
   - Роман-Кош -- 1545 м;
   - Демир-Капу -- 1540 м;
   - Зейтин-Кош -- 1534 м;
   - Кемаль-Эгерек -- 1529 м;
   - Эклизи-Бурун (Чатыр-Даг) -- 1527 м;
   - Ангара-Бурун -- 1453 м (Ангар-Бурун 1449 м).
   В геологическом отношении горные сооружения Крыма являются частью Альпийской складчатой геосинклинальной области, в отличие от равнинной части Крымского полуострова, которая имеет платформенное строение и относится к Скифской плите. Складчатая область Горного Крыма -- крупное глыбовое поднятие, южная часть которого в результате молодых опусканий погружена под уровень Чёрного моря. Оно сложено интенсивно дислоцированными триас-юрскими флишевыми отложениями и более спокойно залегающими верхнеюрскими карбонатными и песчано-глинистыми меловыми, палеогеновыми и неогеновыми толщами. С ними связаны месторождения железных руд, различных солей, флюсовых известняков и др. Движения по разломам здесь продолжаются, вызывая землетрясения.
   Главная гряда Крымских гор -- приподнятый блок, ограниченный с севера рядом разломов. Эта структура возникла уже в раннемеловое время после того, как остаточные синклинальные прогибы южной части Крыма замкнулись, и произошло общее поднятие поверхности. В геологической истории Крымских гор можно выделить два этапа: докембрийско-палеозойский и мезозойско-кайнозойский (альпийский).
   В раннюю стадию геосинклинального развития (поздний триас-- конец средней юры) на юге Крыма происходило образование геосинклинального прогиба и накопление мощных осадочных и эффузивных комплексов с одновременным формированием складчатых структур различных порядков. В позднеюрский -- раннемеловой период формируются отдельные прогибы и поднятия, на которые расчленился единый ранее геосинклинальный прогиб. К концу этого времени формируется внутренняя структура Крымского мегаантиклинория. В конце раннего мела, в позднем мелу и палеогене формируется Крымский мегаантиклинорий как крупное единое поднятие, осложнённое отдельными прогибами и разломами.
   Поднятие Крымских гор, сначала в виде острова, произошло в конце мела и эоцене. В середине неогена образовалась выровненная поверхность Яйлы. До неогена горы распространялись на 20--30 км южнее современной береговой линии Чёрного моря. В неогене они приобрели черты современного асимметричного строения. В орогенный (молассовый) этап (конец палеогена -- неоген) продолжалось усиленное поднятие мегаантиклинория горного Крыма и, вероятно, началось опускание его южного крыла. В неогене и антропогене происходило формирование современного рельефа горного Крыма. В плиоцене получили орографическое выражение Внутренняя и Внешняя предгорные гряды, а в конце неогена -- антропогене проявляются дифференцированные неотектонические движения. В антропогене активизируется эрозионная деятельность, а разрушительно-созидательная работа моря способствовала формированию береговой линии. В результате комплекса этих процессов Крымские горы приобрели современные очертания.
   Крымское складчатое поднятие состоит из отложений различного возраста. Цоколь его образуют отложения таврической серии, образовавшиеся около 180--200 миллионов лет назад. Состоят они из чередующихся, сильно смятых в мелкие складки, слоёв глинистых сланцев и кварцитовых песчаников верхнего триаса и нижней юры. Следующие складки, залегающие выше, представлены отложениями среднеюрского возраста (глинисто-песчаные слои, конгломераты и магматические породы). Третий этаж центральной части горного поднятия образуют верхнеюрские известняки, песчаники и конгломераты. Местами по краям этого региона залегает толща нижнемеловых отложений, представленная глинами, песчаниками и известняками, образовавшимися более 100 млн лет назад. Под южным обрывом развиты многочисленные оползни и обвалы глыб юрских известняков. Среди таврической серии и пород средней юры много мелких тел изверженных пород (горы Аю-Даг, Урагу, Чамны-Бурун). Присутствуют и вулканические толщи (горная группа Карадаг). Северные передовые гряды Крымских гор сложены меловыми, палеогеновыми и неогеновыми отложениями.
   (Аю-Даг, Шарха, мыс Плака, хребет Урага, гора Чамны-Бурун, Биюк-Кастель и Кастель - на мой взгляд, представляют собой единое магматическое тело внедрившееся в земную кору и обнажившееся в результате эрозии. В пользу этого должно говорить то, что эти объекты расположены в непосредственной близости друг от друга.)
   Главный водораздел всего Крымского полуострова находится в Крымских горах, большинство рек берут своё начало на главной гряде, на высоте 600--1100 м, на самих яйлах водотоки почти полностью отсутствуют, что связано с гидропроявлением карста. Общие стоки крымских гор составляют 773,5 млн кубометров, а густота речной сети составляет 0.2 км/км'. В зависимости от рельефа реки можно разбить на группы: реки, ручьи и балки Южного берега Крыма, реки и балки северо-восточных склонов главной гряды Крымских гор и реки и балки северо-западных склонов главной гряды Крымских гор.
   Самые короткие водотоки находятся на Южном берегу Крыма. Длина рек там обычно не превышает 10 км. Водотоки берут начало на южных склонах Главной гряды Крымских гор и впадают в Чёрное море, им характерны уклоны 172--234 м/км. Средние высоты их водосборов -- до 900 м. Сами водосборы невелики: 1,6--161 км'. Истоком некоторых рек являются карстовые источники. Долины рек в верховьях узкие, в виде ущелий, затем они постепенно расширяются, приобретая в низовьях трапецеидальную форму. Поймы узкие и имеются только в нижних течениях. Русла в нижним течении в основном слабоизвилистые, спрямлённые, углублённые и укреплённые бетонными плитами во избежание наводнений. В этой группе 36 основных водотоков общей длиной 293,6 км. Основные реки Южного берега Крыма:
   - Учан-Су (Водопадная);
   - Дерекойка (Быстрая);
   - Авунда;
   - Улу-Узень Алуштинский;
   - Демерджи;
   - Улу-Узень Восточный;
   На северо-западных склонах Главной гряды Крымских гор берут начало самые значительные по протяжённости и водности реки Крыма. Основных рек насчитывается восемь, их общая длина 328 км. Реки этой группы впадают в Чёрное море. Примерно до середины своего течения реки носят характер типичный для горных потоков. Здесь большие уклоны (до 180 м/км). Бассейны рек имеют вытянутую вдоль рек форму, расширенную в верхней части, где впадает основное количество притоков. Основные реки данной группы:
   Чёрная (Чоргун) -- длина 34.1 км. Она берёт начало в Байдарской долине, по которой течёт 7.5 км. По её склонам находится ряд водотоков, питающих реку в верхней части. Постоянное течение в русле иногда прерывается: река скрывается в наносах, оставляя русло сухим. Оно наполняется водой после ливней и паводков. Ниже впадения реки Уркусты Чёрная вступает в узкое ущелье длиной около 16 км. Тут вода движется, сдавленная почти отвесными скалами, и её течение усиливается. Ослабление течения наступает после выхода реки в Инкерманскую долину. Здесь в Чёрную впадает два правых притока, один из которых (Ай-Тодорка) имеет достаточную водоносность, так как его питают источники, а другой (Сухая) -- приносит в реку дождевые воды.
   Бельбек -- длина 63 км. Самая полноводная река Крыма. Она начинается из слияния двух горных рек. Между горными грядами Бельбек представляет собой бурные, никогда не пересыхающие потоки, с узким руслом, быстрым течением и крутыми высокими берегами. В нижнем течении Бельбек прорезает глинистые наносы, течение его замедляется. При впадении в море русло похоже на овраг шириной 25--30 м.
   Коккозка -- длина около 18 км, приток Бельбека. Протекает в узком ущелье, известном под названием Большой каньон Крыма.
   (По дну Большого Каньона протекает довольно полноводная речка под названием Аузун-Узень. Что же касается непосредственно Коккозки, то вопрос нуждается в дальнейшем уточнении.)
   Кача -- длина 69 км. Берёт начало на северном склоне центрального хребта Крымских гор слиянием двух рек -- Писары и Биюк-Узень. Её берега высокие, каменистые, русло широкое, дно почти на всём протяжении галечное. Все притоки впадают в Качу в её верхнем течении. Во время сильных дождей, а также осенью и зимой Кача может сильно разливаться. Летом в связи с использованием воды на орошение она пересыхает.
   Марта -- длина 21 км, приток Качи.
   Альма -- длина 84 км. Образуется в результате слияния двух ручьёв. Она имеет глубоко врезанную долину с высокими берегами. Она принимает воды многих горных ручьёв и рек. Альма не пересыхает, а во время дождей и таяния снега может выходить из берегов. Её течение замедляется в самом низовье. Морская вода осолоняет воды устьевого участка Альмы.
   Реки и балки северо-восточных склонов главной гряды Крымских гор, общее число рек и балок этой группы -- 18, общая длина -- 393,9 км. Реки этой группы текут, в основном, в северном направлении и впадают в залив Сиваш Азовского моря, хотя по причине маловодности, часто не достигают его и теряются на равнине. Сюда же отнесена река Байбуга, впадающая в Феодосийский залив Чёрного моря. Только самые верхние участки бассейнов этих рек имеют горный рельеф, преобладающая же часть водосборных бассейнов располагается в равнинной части Крыма. Средняя высота водосборов -- 450--500 м. Размеры водосборных бассейнов невелики. Основные реки данной группы:
   Салгир -- длина 238 км. Верхнее течение Салгира проходит в узкой долине со скалистыми берегами; тут он имеет горный характер и хорошо развитую сеть притоков, берущих начало из многочисленных источников.
   Ангара -- длина 13 км. Является одной из рек, при слиянии которых образуется Салгир.
   Кизилкобинка (Краснопещерская) -- длина 5.1 км. При слиянии с Ангарой образует Салгир.
   Биюк-Карасу (Большая Карасёвка) -- длина 106 км. Правый приток Салгира. Берёт начало вблизи города Белогорска, в верхнем течении протекает по меловым породам междугорья, затем вступает в степную область, где течёт только в богатую осадками часть года (зимой и ранней весной).
   Мокрый Индол -- длина 55 км. В верховьях имеет вид горных ручьёв, протекающих по оврагам.
   Восточный Булганак -- длина 48 км.
   (Почему-то Первоисточник не указал наличие руки под названием Бурульча. Хотя она довольно полноводная и протяженная.)
   Климат гор умеренно-холодный и влажный. Зимние осадки чаще всего преобладают над летними, что является признаком средиземноморского климата. Зима в горах обычно длится с середины октября до конца марта. В верхних частях склонов формируется снежный покров, толщина которого может достигать метра и более. Погода в зимнее время довольно неустойчивая, например температура в январе может прыгать в пределах от --10 до +10 RC, в мае может выпасть снег. Зимой склоны нескольких горных массивов, таких как Ай-Петри, Бабуган-яйла, Чатыр-Даг и Демерджи бывают лавиноопасными. Лето в горах обычно жаркое и сухое. Но даже летом температура по ночам может опускаться до 0 RC. В течение года очень часты туманы.
   Каждый склон Крымских гор имеет свои климатические условия, так как подвергается влиянию разных господствующих ветров.
   Благодаря сложному рельефу и разнообразным климатическим и метеорологическим условиям, в Крымских горах представлено большое разнообразие растительности на небольшом пространстве. Если рассматривать Крымские горы с точки зрения ботаника, то их можно поделить на зоны: южные склоны гор, плоская вершина горной цепи -- плато и северный склон гор.
   Растительность южного склона Крымских гор наиболее типична для Крыма. Она включает в себе элементы, свойственные только Крыму. По мере возвышения гор растительность южных склонов гор сильно изменяется, образуя характерные пояса:
   Южно-бережная растительность (пояс маквиса) -- занимает самую нижнюю часть южного склона. Для этого пояса характерно преобладание кустарников. Только здесь растут дикие вечнозелёные растения: иглица, земляничное дерево, ладанник критский и плющ. Помимо диких вечнозелёных, в южно-бережном поясе произрастают ряд культурных: кипарис, лавровое дерево и масличное дерево. Дополняют картину растительности пояса маквиса южного склона такие характерные растения:
   Кустарники и полукустарники: можжевельник, авраамово дерево, заманиха, фундук, кизильтча, держи-дерево, чашковое дерево, ежевика и шиповник.
   Травы: каперсы, молочай, бешеный огурец.
   Декоративные породы, разводимые человеком: шёлковая акация, магнолия, хамеропсы, пробковый дуб, платаны, самшит, бананы, айланты, глициния. Плодовые: сладкий миндаль, сладкий каштан, фисташковое дерево, мушмула, гранат, фиговое дерево, фейхоа и грецкий орех.
   Следующий за маквисом пояс, расположенный выше 226 м. В этом поясе преобладает древесная растительность, которая образуют лиственные леса смешанного типа, но с преобладанием дуба и граба мелколистного. Но помимо дуба и граба здесь можно встретить, особенно в западной части, крымскую сосну, которая от обыкновенной отличается длинной хвоей (8--15 см), сидячими шишками, пирамидальным шатром.
   Третий горизонтальный пояс растительности состоит почти из чистых буковых лесов, но местами встречается крымская и обыкновенная сосна, а также другие древесные породы: осина, клён, рябина, кизил. Буковые леса поднимаются до самого верхнего края южного склона гор.
   В целом, растительные пояса северного склона гор располагаются так же, как и на южном склоне, только на северном склоне нет пояса маквиса. Вместо него располагается лугово-степная или лесная полоса со смешанной растительностью. Практически по всему склону встречается сосна. Однако в заметных количествах она произрастает на склонах. На обрывах гор чаще встречается красноствольная порода с ярко-зелёной короткой хвоей -- сосна обыкновенная. А ниже, среди дубовых лесов, преобладает сосна с серым стволом, длинной, редковатой, тусклой хвоей. Северный склон преимущественно делят на:
   Нижний лесной, состоит из дуба и мелколистного граба, среди которых растёт орешник, осина, бересклеты, крушина, барбарис и боярышник.
   Пояс буковых и грабовых лесов. Так же встречаются участки с крымской и обыкновенной сосной и единичными липами, клёнами, кизилом, рябиной, и в редких случаях в лесах северного склона встречается берёза.
   Пояс можжевельникового стланца, находится на высоте выше 1500 метров. Здесь встречаются, помимо можжевельника, тис и дафин.
   Яйла в основном безлесна. Это объясняется законом вертикальной зональности: яйла лежит выше естественной границы лесов. Однако плато крымских гор лежит не на каком-то одном уровне, а на высотах от 600 до 1500 м над уровнем моря. А так как одно над другим расположено ступенчато, то лес растёт на склоне между двумя яйлами, как, например, между Долгоруковским плато и Тырке. Одно время это объясняли тем, что человек за много веков выжег и вырубил леса на плоскогорьях, однако палеоботанические исследования убедительно говорят о том, что в древние времена -- и 10, и 100 тысяч лет назад -- плоскогорья не были сплошь покрыты лесом. Скорее это была лесостепь; открытые ветрам, возвышенные места оставались безлесными. Здесь -- царство трав. На крымских яйлах с конца апреля до осени здесь цветут: крокусы, горицвет, ирисы, фиалки, адонис, вероника, лапчатка, таволга, подмаренник, тысячелистник, зверобой, душица, сон-трава, ясколка Биберштейна (крымский эдельвейс).
   Травы яйлы: типчак, степная осочка, клевер, манжетки, ковыль, мятлики, овсяницы, пырей, тимофеевка, ежа, коротконожка. Не менее пятисот видов растений насчитывается на Демерджи. Сорок пять видов растений встречаются только на яйлах, являясь эндемиками.
   Так как крымская степь переходит в область предгорий, повышаясь постепенно, то между ними нельзя установить резкой границы, как равно и резко расчленить их животный мир. Лишь фауна Южного берега резко отличается от фауны северного склона гор.
   Для предгорий и северного склона гор характерны различные виды хомяков, сусликов и тушканчиков. Из отряда насекомоядных часто встречается ёж. В полосе предгорий, горных лесах и на Южном берегу, встречается крымская ласка, представляющее нечто среднее между лаской и горностаем. В лесах северного и южного склона встречается барсук, а в предгорьях -- степной хорёк.
   Из отряда хищников в Крыму представлены лисица и каменная куница. Изредка среди обыкновенных лисиц попадаются черно-бурые. Волк обитал в Крымских горах ещё в XIX веке, но сейчас истреблён.
   В горных лесах водится крупнейшее млекопитающее Крыма -- олень. В настоящее время это животное сохранилось в небольшом количестве в более удалённых высокогорных местах. Кроме оленя, в горных лесах живёт косуля.
   Повсеместно распространён кабан. В районе гор Большой и Малой Чучели и Чёрной живёт интродуцированный с Корсики в 1913 году муфлон численностью 250--300 голов. Повсеместно распространены белка и заяц.
   В предгорных частях Крыма в основном водятся представители южнорусских степей. На северных склонах проживают несколько видов жаворонков: полевой жаворонок, степной жаворонок, хохлатый жаворонок; также проживают различные виды овсянки: просянка, плешанка, каменка, золотистая щурка; очень много сизоворонок, других видов (перепел, удод). Для области гор, особенно северных склонов, более всего характерны следующие виды птиц: сорокопут и малый сорокопут, садовая овсянка, козодой, совка, скворец и щегол. Также в данной области водится три вида соловья: западный соловей, восточный соловей и персидский соловей. Для горных лесов характерны следующие птицы: крымская синица, долгохвостая синица, дятел, горихвостка, малиновка, пеночка и сойка. Высоко в горах встречаются горные овсянки. Резкой разницы между фауной птиц горных вершин и лесов не замечается.
   Яйла особенно бедна птицами, здесь ещё можно встретить хищников -- белоголового сипа или, ещё реже, стервятника.
   В лесах южного склона обитают: синица лазоревка, корольки, клесты и горная овсянка. В утёсах встречаются: каменный дрозд, пищуха, стенолаз, каменный голубь, башенный стриж и белобрюхий стриж.
   Маршруты перелётных птиц пролегают через Крымский полуостров, сокращающий расстояние беспосадочного полёта (через Чёрное море) на сто километров.
   В полосе предгорий встречаются следующие пресмыкающиеся: прыткая ящерица, крымская ящерица, стенная ящерица. Из амфибий водятся: съедобная лягушка, зелёная жаба, древесная лягушка, чесночница и гребенчатый тритон.
   На южном берегу можно найти: ночную ящерицу, крымскую ящерицу, медянку, желтобрюхого полоза, леопардового ужа, желтопузика и речную черепаху, а из амфибий -- древесную и съедобную лягушку, тритона и зелёную жабу.
   В горном Крыму исследователи открыли очень большое количество и малых пещер или шахт, исследование многих до сих пор продолжается. Ниже приведён список наиболее больших и известных пещер и шахт Крыма:
   Скельская сталактитовая пещера -- стала памятником природы в 1947 году. Открыта в 1904 году учителем Ф. А. Кирилловым. Пещера состоит из нескольких залов, длина самого большого из них достигает 80 метров, ширина -- 10--18 м, высота свода -- 25 м.
   Медовая -- стены пещеры покрыты термогравитационными отложениями. Длина 205 м, глубина 60 м.
   Кызыл-Коба (Красные пещеры) -- длина пещеры составляет 21 150 м, амплитуда -- 275 м. Самая протяжённая пещера Крыма. Расположена на склоне Долгоруковского массива. С 1963 года памятник природы.
   Висячая -- длина 401 м, глубина 15 м.
   Ени-Сала 2 и Ени-Сала 3 -- длины 75 м и 410 м, соответственно. Расположены рядом с Красной. Являются памятниками природы с 1908 года.
   Шахта Кристальная -- названа в честь советского учёного Г. А. Максимовича. Длина 110 м, глубина 113 м.
   Пещеры, объявленные в 1972 году памятниками природы:
   Жемчужная -- длина 35 м.
   Мисхорская -- длина 100 м, глубина 40 м.
   Каменная -- длина 25 м.
   Сюндюрлю-Коба -- длина 175 метров, глубина 35 м.
   Геофизическая -- длина 140 м, глубина 60 м.
   Каскадная -- длина 1120 м, глубина 400 м.
   Ставрикайская -- длина 100 м, глубина 10 м.
   Басман-3 -- длина 27 м.
   Басман-5 -- длина 62 м, глубина 25 м.
   Басман-7 -- длина 52 м.
   Пещеры и шахты Чатыр-Дага:
   Аянская -- длина 550 м, глубина 20 м. Находится в 10 м от Аянского каптированного источника.
   Бинбаш-Коба -- длина 110 м, другое название -- Тысячеголовая.
   (В Тысячеголовой пещере под большому счету делать нечего - она захламлена и давно разграблена, равно, как и пещера Холодная.)
   Эмине-Баир-Коба -- длина 800 м, глубина 150 м, другое название -- Трёхглазка
   Эмине-Баир-Хосар -- длина 1465 м, глубина 135 м.
   Мраморная -- длина 2050 м, глубина 60 м.
   Суук-Коба -- длина 210 м, глубина 43 м, другое название -- Холодная. В 1883 году в этой пещере был сделан первый в Крыму анализ карстовых вод.
   шахта Обвальная -- длина 110 м, глубина 60 м. Обнаружена фауна ледникового периода.
   шахта Гугерджин -- длина 60 м, глубина 20 м.
   шахта О. С. Вялова -- длина 200 м, глубина 81 м. Эта шахта с Азимутной и пещерой Обвальной образует пещерную систему.
   шахта Бездонная -- длина 244 м, глубина 195 м.
   шахта Ход конём -- длина 95 м, глубина 213 м. В этой шахте обнаружены кристаллы исландского шпата.
   Пещеры и шахты Караби-яйлы:
   Мамина -- длина 76 м, глубина 27 м.
   Туакская -- длина 110 м.
   Аджи-Коба -- длина 78 м.
   шахта имени Н. А. Гвоздецкого -- длина 25, глубина 191 м.
   шахта имени А. А. Крубера -- длина 280 м, глубина 62 м.
   Кастере -- длина 120 м, глубина 67 м.
   шахта Монастырь-Чокрак -- длина 207 м, глубина 151 м.
   шахты Эгиз-Тинах-1, --2, --3 -- с длинами 255, 170 и 145 м соответственно. Образуют систему подземных лабиринтов.
   шахта Мира -- длина 240 м, глубина 135 м.
   шахта Молодёжная -- глубина 261 м.
   шахта Тисовая -- длина 47 м.
   шахта Карасу-Баши -- длина 20 м. Является памятником природы республиканского значения.
   шахта Солдатская -- длина 2100 м, глубина 517 м. Самая глубокая пещера Крыма.
   Крымский природный заповедник. Находится в центральной части горного Крыма, у подножия Бабугана. Это самый большой заповедник в Крымy, его площадь -- 33 397 га.
   Орлиновский заказник создан в 1979 году как заказник дикорастущих лекарственных растений. Расположен на территории Орлиновского лесничества, вблизи чернореченского каньона. Там выращивают зверобой, чабрец, душицу, тысячелистник и другие лечебные травы.
   Заповедная буковая роща -- признана памятником природы в 1947 году. Находится на плато, близ зубцов Ай-Петри. Между пиков скал Ай-Петри находится участок старого буково-грабового леса площадью 614 га. Кроме бука и граба (высота деревьев достигает 15 метров, диаметр ствола до полуметра) здесь произрастает ясень, рябина обыкновенная, крымская сосна, рябина греческая, лещина и клён. В заповеднике находится самостоятельный памятник природы, сосна-"самолёт", стала памятником в 1964 году. Возраст сосны около 300 лет.
   Горный массив Чатыр-Даг признан заповедником в 1980 году, в 1964 году объявлен памятником природы. Карстовые воронки на Чатыр-Даге достигают 250 м в диаметре и 60 м в глубину. В этом массиве найдено около 135 различных шахт, пещер и глубоких колодцев.
   Высотная поясность Крымских гор или высотная зональность Крымских гор -- закономерная смена природных комплексов в горах Крыма, обусловлена прежде всего изменением климата и грунтов в зависимости от высоты над уровнем моря..
   Крым лежит в пределах Приазовско-Черноморской степной геоботанической подпровинции и Горно-Крымской геоботанической подпровинции. Участки естественной растительности сохранились лишь на заповедных территориях и объектах, а также в горной части. Площадь лесов составляет 309 тыс. га. Это свидетельствует о высокой лесистости, которая достигает 32%. В Горном Крыму выделяют более 40 типов леса в различных типах лесорастительных условий..
   В Горном Крыму преобладают леса твердолиственных пород. Они составляют 89,2 % покрытой лесом площади. На склонах гор преобладают дубравы (64 % площади лесов; дуб пушистый, дуб обыкновенный, дуб скальный), буковые (14,7 %), грабовые (6,3 %), среди хвойных пород (7,2 %) преобладают сосна крымская Палласа) и сосна обыкновенная. Мягколиственные и кустарники занимают 3,6 % площади лесов..
   На северном склоне Горного Крыма развились пояса:
   - лесостепной (до 350 м);
   - дубовые леса (350-700 м);
   - буковые и грабово-буковые леса (500-700 - до 1 300 м);
   - яйлинские сухие степи (более 1 300 м).
   На южном:
   - приморские заросли и можжевелово-дубовые леса (до 300-400 м);
   - леса из сосны крымской (400-900 м);
   - грабово-буково-сосновые леса (от 900 м до бровки яйл).
   Верхний растительный пояс образуют яйлинские луговые степи.
   Крайняя северная точка Крыма расположена на Перекопском перешейке, крайняя южная -- мыс Николая, крайняя западная -- мыс Прибойный (Кара-Мрун) на Тарханкуте, крайняя восточная -- мыс Фонарь на Керченском полуострове. Расстояние с запада на восток (между мысами Кара-Мрун и Фонарь) -- 326 км, с севера на юг (от Перекопского перешейка до мыса Николая) -- 205 км. Протяжённость с запада на восток -- 360 км, с севера на юг -- 180 км. Центр Крымского полуострова находится у села Азов.
   Берега аккумулятивно выровнены. Протяжённость береговой линии 980 км, из них 76 % -- абразионные берега (то есть где под действием волн разрушались скалы). Крупнейшие заливы на побережье Чёрного моря: Каркинитский, Каламитский, Феодосийский. На побережье Азовского: Сиваш, Казантипский и Арабатский. На востоке Крыма находится Керченский полуостров, на западе --Тарханкутский полуостров, на юге -- Гераклейский полуостров, на севере -- Тюп-Тархан.
   Общая протяжённость сухопутных и морских границ более 2500 км.
   Климат. Постоянные наблюдения в военно-морских базах Черноморского флота ведутся с конца XVIII века, сеть метеостанций развёрнута во второй половине XIX века.
   Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается разнообразным климатом. Климат Крыма делится на три подзоны:
   - Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма).
   - Крымские горы
   - Южный берег Крыма
   Климат северной части умеренно континентальный, на южном берегу -- с чертами похожими на субтропический. Средняя температура января от --1... --3 RC на севере степной зоны до +1... --1 RC на юге степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2...+6 RC. Средняя температура июля и августа ЮБК и восточной части Крыма: Керчи и Феодосии +23...+27 RC. Осадков от 300--400 мм в год на севере до 1000--2000 мм в горах.
   Летом (во второй половине июля) в степной части Крыма дневная температура воздуха достигает +35...+37 RC в тени, ночью до +23...+25 RC. Климат преимущественно сухой, преобладают сезонные суховеи. Чёрное море летом прогревается до +27 RС. Азовское море прогревается до +28 RС.
   Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного климата. Эта часть Крыма отличается длительным засушливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной зимой с частыми оттепелями и очень переменчивой погодой. Для Крымских гор характерен горный тип климата с выраженной поясностью по высотам. Лето также очень жаркое и сухое, зима же влажная и мягкая. Для Южного берега Крыма характерен субсредиземноморский климат. Снежный покров бывает только временный, устанавливается в среднем раз в 7 лет, морозы только при прохождении арктического антициклона.
   Гидрография. По территории Крыма протекают 257 рек (крупнейшие -- Салгир, Кача, Альма, Бельбек, Индол, Биюк-Карасу, Чёрная, Бурульча). Самая длинная река Крыма -- Салгир (220 км), самая полноводная -- Бельбек (расход воды -- 1500 литров в секунду). В Крыму находится свыше 50 солёных озёр, самое крупное из них -- озеро Сасык-Сиваш -- 205 км'. Расположен Причерноморский артезианский бассейн. Степная часть изрезана каналами для орошения, крупнейшим являлся Северо-Крымский канал (перекрыт Украиной).
   Каналы Крыма. Основу оросительных систем Крыма, а также водоснабжение городов Керчь, Феодосия, Старый Крым, Судак, Симферополь, Щёлкино и сельских населённых пунктов Ленинского и Кировского районов составляет магистральный Северо-Крымский канал (СКК) и отходящие от него крупные ветви.
   Основные каналы:
   - Северо-Крымский канал (СКК);
   - Раздольненский рисовый канал (РРК);
   - Азовский рисовый канал (АРК);
   - Красногвардейская ветка (КГВ);
   - Черноморская ветка канала (ЧВК);
   - Соединительный канал;
   - Сакский канал;
   - Западная Черноморская ветка (ЗЧВ);
   - канал РЧ-2;
   (В настоящее время, после перекрытия Северо-Крымского канала Украиной, вся эта система гидротехнических сооружений пересохла и находится в запустении. В связи с чем возникла необходимость срочного перехода с выращивания риса на иные культуры.)
   Природные ресурсы. Природно-заповедный фонд включает 158 объектов и территорий (в том числе 46 общегосударственного значения, площадь которых составляет 5,8 % площади Крымского полуострова). Основу заповедного фонда составляют 6 природоохранных территорий общей площадью 63,9 тыс. га -- Крымский национальный парк (природный заповедник), "Лебяжьи острова", Ялтинский горно-лесной природный заповедник, Мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский, Опукский природные заповедники.
   По данным министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, запасы нефти на территории Крыма составляют всего 47 млн тонн, газа -- 165,3 млрд мЁ, что является достаточно существенным показателем, а кроме того здесь имеется 18,2 млн тонн газового конденсата. По его словам, всего на территории полуострова 44 месторождения углеводородного сырья, в том числе 10 нефтяных, 27 газовых и 7 газоконденсатных. Кроме того, на шельфе Чёрного моря есть 5 месторождений газа и 3 газоконденсатных месторождения, на Азовском шельфе -- 6 газовых месторождений.
   Залежи полезных ископаемых: минеральных солей, строительного сырья, горючего газа, термальных вод, железной руды. Наибольшее значение имеют природные рекреационные ресурсы: мягкий климат, тёплое море, лечебные грязи, минеральные воды, живописные пейзажи.
   - Индоло-Кубанская нефтегазоносная область;
   - Причерноморско-Крымская нефтегазоносная область;
   - Керченский железорудный бассейн.
   Землетрясения:
   - 63 год до н. э. (Понтийское);
   - 292 год;
   - 480 год (в сентябре-октябре);
   - 1341 год;
   - 1471 год;
   - 1790 год;
   - 1793 год;
   - 1802 год -- 6 баллов;
   - 1838 год;
   - 30 сентября 1869 года (возле Фороса);
   - 13 июля 1875 года -- 7--8 баллов;
   - 1902 год;
   - 18 мая 1908 года;
   - 24 октября 1908 года -- 5--6 баллов;
   - 26 декабря 1919 года;
   - 1927 год (26 июня и в ночь с 11 на 12 сентября);
   - 1980 год (в с. Мускатном);
   Землетрясение 1341 г., при этом водами Чёрного моря была затоплена часть суши.
   В конце XV века, когда землетрясение обрушило гору и крепость у Ялтинского мыса, и запустение в Ялте длилось 70 лет.
   Землетрясение 30 сентября 1869 года (эпицентр в районе Судака силой 7-8 баллов, которое охватило весь Крым, при этом в Судаке и Таракташе были повреждены и разрушены многие постройки)
   Землетрясение 25 июля 1875 г. (силой 7-8 баллов с эпицентром вблизи Севастополя вызвало в нём повреждение домов, трещины в инкерманских маяках и в куполе церкви Георгиевского монастыря).
   Большинство эпицентров крымских землетрясений находится в Чёрном море на участке между Ялтой и Гурзуфом. Очаги землетрясений находятся преимущественно на удалении от берега в 10-40 км, они сосредоточены в крутой части склона черноморской впадины на глубинах между 200 и 2000 м. Большинство эпицентров заключено между материковой отмелью и плоским дном глубоководной впадины Чёрного моря.
   Поднятие Крымских гор связано с пододвиганием под их основание дна Чёрного моря. Переработка пород передовой части плиты Чёрного моря в шовной зоне образовала целую цепочку интрузивных тел. Это горы Пиляки, Аю-Даг, Шарха, Кастель и другие. Самая мощная катастрофа взорвала вулкан Карадаг.
   (По большому счету то, что в настоящее время осталось от вулкана Кара-Даг, это всего лишь меньшая его часть. Остальная часть вулканической постройки была разрушена или погрузилась в море.)
   Вторая линия мощного широтного разлома прошла по линии Бахчисарай -- Симферополь, где также произошло множество интрузий. Теперь там в многочисленных карьерах можно видеть магматические породы.
   На Керченском полуострове мощные тектонические движение привели к тому, что в разломы провалились органические материалы -- остатки лесов или болот, озёрный ил. Их брожение продолжается на огромной глубине, а жидкая грязь выбрасывается через очень своеобразные грязевые вулканы.
   Граница материковой отмели и крутого склона морской впадины представляет собой место соприкосновения участков земной коры, испытывающих противоположно направленные современные вертикальные движения. Они идут неравномерно, сопровождаются толчками, то есть землетрясениями.
   На территории Крымского полуострова проявляются землетрясения и с очагами, удалёнными от него на многие сотни, а то и тысячи километров. Например, разрушительные землетрясения последних десятилетий и лет в Румынии, Турции, Ираке докатываются до Крыма и дают себя знать толчками силой в 2-4 балла. Это приводит к качанию люстр и дрожанию посуды.
   Возможно, наиболее ранним письменным упоминанием землетрясений на территории Крыма является фрагмент книги "Против язычников" историка V века н. э. Павла Орозия, в котором он говорит о землетрясении, произошедшем во времена правления Митридата VI Евпатора (63 до н. э.): "В то время, когда Митридат справлял на Боспоре праздник Цереры, внезапно случилось столь сильное землетрясение, что за ним последовали ужасные разрушения городов и полей", с этим событием связывают повреждения каменных построек в Пантикапее -- столице Боспорского царства и в его городах (Нимфей, Китей, Порфмий) датированные I веком до н. э.. Вместе с тем, в настоящее время локализация этого землетрясения поставлена под сомнение, так как Орозий указывает не место, а время землетрясения -- а в это же время в источниках зафиксировано землетрясение в Сирии, входившей в то время в состав царства Митридата.
   Описана и катастрофа 480 года нашей эры. Она произошла примерно в сентябре-октябре и продолжалась примерно 40 дней. Событие известно из дошедшей до нас надписи в Херсонесе, который претерпел большие разрушения.
   Известны землетрясения 1292 года, 1471 года.
   Византийский историк Георгий Кедрин в книге "История" свидетельствует о землетрясении 1341 года, которое "достигло Крыма", сопровождалось большим потопом, "море выступило из своих берегов на 10 верст и причинило вред неописанный".
   П. Паллас описывает землетрясения 1790 и 1793 годов.
   О землетрясении 1802 года оставил подробные свидетельства П. Сумароков, наблюдавший его в Севастополе. Сила землетрясения составляла 6 баллов.
   Большой паникой населения не только на Южном Берегу, но и в Симферополе сопровождалось ночное землетрясение 1838 года.
   30 сентября 1869 года датируется сильное землетрясение с эпицентром возле Фороса, которое описал В. Кондараки. По его словам, колебания земли привели даже к разрушению весьма сейсмостойких генуэзских построек. От сильного гула и сотрясения земли население было объято паникой.
   По одним источникам землетрясение 13 июля 1875 года было несильным, по другим -- его сила составляла до 7--8 баллов.
   Есть данные о январском землетрясении 1902 года.
   Документы таврического губернатора свидетельствуют о землетрясении 18 мая 1908 года, другие источники -- о толчках силой 5--6 баллов 24 октября 1908 года.
   Воспоминания о землетрясении 26 декабря 1919 года свидетельствуют о большой разрушительной силе -- был шторм необычайной силы, отмечаются разрушения в Ялтинском порту, повреждения телеграфной сети.
   Самые известные и самые разрушительные землетрясения случились в 1927 году. Первое из них произошло днем 26 июня.
   Сила землетрясения 26 июня составила на Южном берегу 6 баллов. Оно не вызвало сколько-нибудь серьёзных разрушений и жертв, однако в результате возникшей в некоторых местах паники не обошлось без пострадавших.
   Уже во время самого землетрясения рыбаки, находившиеся 26 июня 1927 г. в 13:21 в море, отметили необычное волнение: при совершенно тихой и ясной погоде на воде образовалась мелкая зыбь и море как бы кипело. До землетрясения оно оставалось совершенно тихим и спокойным, а во время толчков послышался сильный шум. Те, кто в это время купался и нырял, были оглушены подводным грохотом. Глубина моря здесь заведомо составляла не менее нескольких десятков метров, и эти явления должны были отражать колебания дна моря или бурные эманации из глубин.
   Очаговая область землетрясения располагалась под дном моря, к югу от поселков Форос и Мшатка и, вероятно, вытягивалась поперек берега. За два часа до начала землетрясения в заливе между Аю-Дагом и мысом Плака, примерно в 40 м от берега, появилась длинная полоса пены, которая через несколько минут исчезла. При этом море, как свидетельствовали очевидцы, оставалось спокойным. Несомненно, на дне и в толще вод уже возникли возмущения, а этот район расположен в 30 км северо-восточнее ближайшего края зоны, где произойдут самые большие сотрясения. Следовательно, процессы подготовки этого землетрясения охватили область не менее чем в два раза большую, чем та, в которой находился очаг.
   Как свидетельствуют очевидцы, после июньских толчков весь транспорт из Крыма был переполнен испуганными туристами, которые сразу же сорвались с места и возвращались домой. Несколько человек получили ушибы и ранения, погибших не было. Большие обвалы были в окрестностях Севастополя, в домах появились трещины, пострадали здания почты и одной из церквей. По сообщениям газет, общая сумма убытков превышала миллион рублей.
   Землетрясение в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года было значительно сильнее и вызвало настоящую катастрофу -- были погибшие (3 человека), раненые (65 человек), огромные разрушения. Очаг землетрясения располагался под морским дном, южнее Ялты, и был вытянут вдоль побережья. В эпицентре сила, по-видимому, достигала 9 баллов.
   Первые признаки землетрясения стали проявляться уже около 8 часов вечера. Животные заметно беспокоились и отказывались от корма. Лошади тревожно ржали и срывались с коновязей, беспрерывно мычали коровы, собаки и кошки жались к своим хозяевам.
   Отправившиеся на ночной лов рыбаки слышали гул на море между Алуштой и Судаком. Необычное при совершенно тихой погоде волнение в виде мелкой зыби, внешне похожее на "кипение моря", заставило даже самых храбрых вернуться на берег. Ровно в полночь по всему побережью завыли собаки. Через 15 минут сильный грохот оборвал этот вой. Земля колебалась. В домах лопались стекла, отваливалась штукатурка, трещали полы и потолки, грохотали железные листы на крышах, падали дымовые трубы. Люди проснулись. Из раскрытых окон раздавались вопли. За первым толчком, длившимся не более 10 секунд, последовал второй. Все бросились бежать из домов, у которых падали стены, раскалывались крыши, обрушивались балконы и карнизы. В горах гремели обвалы, море отошло от берега и вновь обрушилось на него бурной волной. Погас свет. Непрекращающиеся толчки, разваливающиеся строения, стоны раненых, массовые истерики и нелепые слухи вызвали необыкновенную панику. В Ялте "паническое настроение, -- по словам очевидца Н. В. Кальина, -- увеличилось беспокойством животных. Собаки, собравшись со всего города в стаи, особенно перед наступлением сильных толчков, с жалобным воем вылетали из темноты...".
   В горах произошли обвалы и оползни, следы которых, как, например, на горе Демерджи, в горах под Судаком, находят и сейчас. В течение 11 часов произошло 27 сильных толчков. Всего за несколько дней было зарегистрировано более 200 толчков. На море под Севастополем появились огромные столбы дыма и огонь. Земля как бы билась в лихорадке. То и дело возникала паника. Сильные разрушения наблюдались и в Симферополе, многие деревни в предгорной и степной части Крыма были превращены в груды развалин. Землетрясение продолжалось несколько дней, даже 15 сентября ещё ощущались его толчки. Тогда Крым покинули все курортники. Большинство воспоминаний об этих днях содержат слова о том, что пережитое ими просто "не поддается описанию".
   Наиболее мощные толчки привели к разрушениям построек прибрежной полосы суши от Алушты до Севастополя. В Алуште были повреждены гостиницы и Генуэзская башня, в Алупке -- Воронцовский дворец и мечеть. Образовались завалы на шоссе под Ореандой, сильно пострадало село Оползневое, произошли обвалы на горе Кошка. В районе Ялты пострадало 70 % построек, в самом городе были повреждены гостиницы "Россия", "Ялта", жилые дома.
   В 30 км к западу от Севастополя были замечены огневые столбы и завесы. А всё начиналось вечером 11 сентября. Тогда многие обратили внимание на какой-то особенный закат солнца. Гидролог профессор П. А. Двойченко вспоминал, как, направляясь в Херсонес, он увидел, что "западная часть неба была охвачена ярким буровато-оранжевым светом, который эффектно отсвечивал на гладкой поверхности Карантинной бухты. Как будто пылал пожар, яркий свет которого проходил через дымовую завесу. Отблеск от водяной поверхности был такой яркости, что лошадь бросалась в сторону и не хотела проехать близко к воде". После захода солнца разразилась сильная гроза, затем небо очистилось, и в нём засияла полная луна.
   По свидетельствам очевидцев, во время землетрясения, они наблюдали "огонь красного цвета в виде сильной зарницы" в западном направлении, где грозовых туч тогда не было. Получается, что огненные вспышки действительно имели огромные размеры, поскольку были видны на расстоянии до 60--70 км. На мысе Лукулл наблюдалась огненная вспышка высотой около 500 м и шириной около 1,8 км. Эти вспышки были видны даже из Евпатории. Также из рассказов очевидцев из Феодосии, известно, что в 30 км по направлению к Анапе (то есть по другую сторону от основного очага и также на большом от него удалении), в море, тоже были замечены огненные столбы. Таким образом, оказывается, что вспышки огня, в том числе линейно распространявшиеся, имели место в Севастопольско-Евпаторийской, Судакской (условно) и Феодосийской зонах. В первой они наблюдались при главном землетрясении и последовавших той же ночью толчках, затем в начале октября, во второй -- в первых числах октября. Часть из них безусловно связана с землетрясениями.
   Уже в 1930-х годах допускали, что вспышки огня над водой связаны с загоранием метана, выходящего со дна моря через трещины, образовавшиеся при сейсмических подвижках. Ныне это подтвердили специалисты из Национального агентства морских исследований и технологий Украины. Случаи возникновения огненных факелов над водой в результате горения метана хорошо известны при грязевых извержениях в Бакинском архипелаге на Каспии. Следовательно, есть все основания считать, что вспышки огня в виде полос и пятен над водой маркируют трещины на дне, как это часто бывает на суше при сильных землетрясениях.
   Согласно другим предположениям, мог гореть сероводород, который растворён в нижних слоях воды Чёрного моря и при определённых условиях мог дегазироваться и на поверхности вспыхнуть.
   По одной из теорий строения Земли, в этот момент произошла активная дегазация водорода из земной коры вследствие её подвижек.
   Флора и фауна. Животный мир Крыма представляет собой уникальный комплекс видов с высоким уровнем изоляции от других географически смежных фаун Кавказа, Балкан и материковой части Украины. Характеризуется высоким уровнем эндемизма, сочетанием горно-лесных (крупнейшие связи с Западным Кавказом) и равнинно-степных (связи с материковым Приазовьем) фаунистических комплексов. В фауне Крыма выявлен ряд видов, распространение которых в Восточной Европе ограничено только Крымом.
   В Крыму произрастают около 2400 видов растений, из которых деревья -- 77 видов. Кустарников несколько больше -- 113 видов. 118 видов крымских растений включены в Красную книгу или признаны заповедными решением местных органов власти.
   Города. Численность населения Крыма (в пределах контролируемой Россией территории) на 2021 год, по данным Росстата, составила 2 411 570 человек. В городах проживало 1 393 981 человек, в сельской местности -- 967 779 человек. Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория и Феодосия.
   Крупнейший город Крымского полуострова -- Севастополь -- 509 992 жителей (2021), Симферополь на 2-м месте -- 336 212 жителей (2021). Исторически для Севастополя и Симферополя характерно "соревнование" за 1-е место по населению, третье же место с первой всероссийской переписи населения в 1897 году неизменно принадлежит Керчи (по состоянию на 2021 год, 151 996 человек)
   После провозглашения независимости Украины Крым вошёл в её состав согласно закреплённой Беловежскими соглашениями доктрине uti possidetis, превратившей российско-украинскую административную границу в государственную, и находился под контролем украинского государства до непризнанного присоединения к России в феврале -- марте 2014 года. Газета "Ведомости" отмечала, что "почти за четверть века после распада СССР инфраструктура полуострова сильно обветшала, а доходы жителей были ниже среднероссийских". По состоянию на 2013 год в пересчёте на душу населения ВРП Крыма был ниже российского в 3,9 раза, средняя зарплата -- в 2,6 раза, инвестиции -- в 3,2 раза. В 2013 году, без учёта теневого сектора экономики, вклад ВРП АР Крым в ВВП Украины официально оценивался в 3,0 %, при этом лишь 12,4 % местного бюджета пополнялось за счёт налогов с туристических видов деятельности. Соответственно, на момент включения в состав России ВРП Крыма составлял порядка 0,25 % годового объема ВВП РФ.
   После присоединения Крыма к России в марте 2014 года началась реализация масштабных проектов, направленных на модернизацию экономики Крыма и её интеграцию с остальной частью фактической территории России.
   В 2014 году Крым получил статус свободной экономической зоны. Российскими властями разработана и осуществляется федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма до 2022 года, включающая строительство более 800 объектов в девяти отраслях экономики. Программа, в частности, включает строительство электросетевых объектов, в том числе энергомоста в Крым, соединяюшего энергосистему Крыма с Единой энергосистемой России, и кабельного перехода через Керченский пролив, магистрального газопровода из Краснодарского края, реконструкции водоводов, берегоукрепительных сооружений, строительство транспортного перехода через Керченский пролив (Крымский мост), четырех индустриальных парков, ряда объектов медицины и здравоохранения, инфраструктуры 6 туристско-рекреационных кластеров и других.
   В 2015 году физический объём ВРП Крыма вырос на 8,5 %, по этому показателю Крым занял 2-е место среди регионов России. Началось строительство Симферопольской ТЭС и автомобильно-железнодорожного моста через Керченский пролив; в декабре были введены в строй первые две нитки энергомоста.
   В 2016 году ВРП Крыма вырос на 6,0 %. В мае было завершено строительство энергомоста из Краснодарского края в Крым, его мощность вышла на проектные 800 МВт. В декабре был введён в эксплуатацию магистральный газопровод, соединивший Крым с Единой системой газоснабжения России. На судостроительных заводах Крыма началось строительство ударных кораблей для ВМФ России.
   В 2017 году экономика Крыма выросла на 4,0 %. В мае 2017 началось строительство федеральной автомобильной дороги "Таврида" от Керчи до Севастополя.
   В 2018 году рост экономики Крыма ускорился до 5,1 %. В апреле 2018 года был введён в эксплуатацию новый терминал аэропорта "Симферополь". В 2018 году в два этапа открылось автодорожное движение по Крымскому мосту, Крым получил прямую сухопутную связь с остальной частью фактической территории России, а 29 декабря 2018 было открыто движение по первому участку новой автомобильной дороги "Таврида".
   18 марта 2019 года была введена в эксплуатацию на полную мощность новая Таврическая ТЭС. В результате строительства электростанций энергетические мощности Крыма стали вдвое превышать объём потребления электроэнергии. К марту 2019 года по итогам пяти лет нахождения полуострова под контролем России собственные доходы бюджета Республики Крым, по словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, условно возросли с $1 млрд до $2,5-3 млрд. За тот же период, по словам Цекова, объём промышленного производства на полуострове за пять лет вырос в 2,5 раза.
   23 декабря 2019 года состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста.
   По итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом доходы республиканского бюджета выросли с 40,6 до 46,7 млрд, то есть более чем на 6 млрд рублей, или почти на 15 %.
   Весной 2020 года с крымским судостроительным заводом "Залив" был подписан контракт стоимостью около 100 млрд рублей на строительство двух вертолётоносцев для российского ВМФ, 20 июля 2020 года состоялась закладка этих кораблей. 30 июня 2020 года было открыто грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
   Основными отраслями промышленности являются пищевая, химическая, судостроение, добыча углеводородов, электроэнергетика.
   В 2016 году объём промышленного производства в Крыму составил 101 млрд рублей, в том числе:
   - Добыча полезных ископаемых -- 10 %;
   - Обрабатывающие производства -- 60 %;
   - Пищевая промышленность -- 26 %;
   - Химическое производство -- 15 %;
   - Машиностроение -- 10 %;
   - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -- 30 %;
   В 2019 году в Севастополе объём промышленного производства увеличился на 13,4 %. regnum.ru. Дата обращения: 5 февраля 2020. Среди крупнейших промышленных предприятий Крыма: судостроительный завод "Море", судостроительный завод "Залив", "Черноморнефтегаз" (добыча нефти и газа), "Массандра" (производство вина), Крымский содовый завод (производство соды), Крымский Титан (производство диоксида титана).
   В 2015 году индекс промышленного производства Крыма вырос на 12,4 %, в 2016 году -- на 4,6 %
   В Крыму очень развито сельское хозяйство. Его специализация -- зерноводство, животноводство, виноградарство, садоводство, овощеводство, а также возделывание эфиромасличных культур (лаванды, розы, шалфея).
   Объём производства продукции сельского хозяйства в Крыму в 2015 году составил 61,8 млрд рублей.
   За 11 месяцев 2020 года экспорт продукции АПК из Республики Крым составил 15,0 тыс. тонн. 45,1% приходится на мясо и пищевые мясные субпродукты, а именно мясо птицы, свинину и свиной жир - экспортировано 6,8 тыс. т этой продукции (на 21,8% больше, чем год назад) на сумму 8,6 млн долл. США. Основные импортеры -- Украина (3,2 тыс. т) и Китай (2,7 тыс. т), также экспорт осуществляется в Казахстан, Киргизию, Абхазию, Армению, Таджикистан и Узбекистан.
   Поставки алкогольных и безалкогольных напитков составили 21,5% от общего объема крымского агроэкспорта. За рубеж было вывезено 3,2 тыс. т этой продукции (на 12,9% меньше, чем год назад) на сумму 4,2 млн долл. США. Основной объем напитков был поставлен на Украину (2,7 тыс. т), в Белоруссию (0,3 тыс. т), Казахстан, Израиль и Китай (по 0,1 тыс. т). Также напитки из республики поставляются в Узбекистан и Киргизию.
   Сахар и кондитерские изделия из сахара в республиканском экспорте занимают долю в 16,6%. Поставки выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними и составили 2,5 тыс. т на сумму 1,0 млн долл. США, вся эта продукция была вывезена на Украину.
   На овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды в крымском агроэкспорте за 11 месяцев пришлось 6,9%. По сравнению с прошлогодним показателем поставки выросли в 5,5 раза, до 0,7 тыс. т на сумму 0,1 млн долл. США. Весь этот объем импортировала Украина.
   Экспорт готовых продуктов из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных в отчетном периоде составили 2,6% поставок продукции АПК из Крыма за рубеж. За 11 месяцев текущего года было экспортировано 0,4 тыс. т продукции (в два раза больше, чем в прошлом году) на сумму 0,4 млн долл. США, основными получателями стали Казахстан (0,3 тыс. т) и Армения (0,1 тыс. т).
   На продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений пришлось 2,1% агроэкспорта республики. За анализируемый период было вывезено 0,3 тыс. т этой продукции (на 37,9% больше, чем в прошлом году) на сумму 0,2 млн долл. США -- весь объем экспортирован на Украину
   Валовый сбор овощей открытого грунта в республике в 2020 году составит более 140 тысяч тонн, что на 5% больше уровня 2019 года. Собрано более 123 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, что на 8% больше уровня 2019 года. Увеличены объемы производства коньяка на 9%, вина на 25%, винных напитков на 2,9%, минеральных и питьевых вод в бутылках на 50%.
   В 2020 году в России собрано 3,6 млн тонн плодов и ягод, на 2,2% больше 2019 года. Республика Крым входит в число регионов-лидеров по сбору плодово-ягодной продукции, среди которых Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Воронежская и Липецкая области.
   Площадь виноградников в Крыму увеличили в три раза. С 2014 по 2021 годы заложено почти 4 000 га новых насаждений. В 2020 году, в результате изменения качественной структуры виноградников, валовый сбор увеличен на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г и составляет 100,82 тыс. тонн при урожайности 6,36 т/га. 
   В Крыму развито зерновое хозяйство. В 2017 году в Крыму было собрано 1,7 млн тонн зерна -- рекордный урожай за последние годы. Объём сбора зерна в Крыму примерно в два раза превышает потребности населения полуострова.
   Также развито овощеводство. В 2014 году произведено 414 тыс. тонн овощей и 388 тыс. тонн картофеля.
   Производство других видов продукции растениеводства (в 2014 году):
   - Подсолнечник -- 101 тыс. тонн;
   - Бахчевые продовольственные культуры -- 10,5 тыс. тонн;
   - Плоды и ягоды -- 113 тыс. тонн;
   - Виноград -- 70 тыс. тонн;
   - Производятся мясо, молоко, шерсть.
   На 1 января 2020 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств 102,3 тыс. голов, из них коров 49,9 тыс. голов. Поголовье свиней 114,4 тыс. голов, овец и коз 169,8 тыс. голов, птицы 6343,4 тыс. голов. 
   Объем производства молока в СХО, КФХ и ИП за 2020 год составит 81 тысячу тонн, что на 8,6% больше уровня 2019 года.
   В Крыму действуют 262 строительные организации (по состоянию на 2016 год). В 2016 году объём строительных работ, выполненных строительными компаниями Крыма, составил 7,5 млрд рублей. В 2017 году в Крыму было введено в эксплуатацию 834 тыс. м' жилья, что в 2,9 раза выше аналогичного показателя 2016 года. Основная часть жилья (74 %) была построена населением.
   В настоящее время на территории Крыма ведётся строительство ряда крупных объектов, в том числе федеральной автомобильной дороги "Таврида".
   Грузооборот автомобильного транспорта Крыма в 2015 году составил 128 млн тонно-км, пассажирооборот -- 2,14 млрд пассажиро-км.
   На развитие дорожной сети Крыма в 2015 году было выделено 6 млрд рублей, в результате проведённых работ за год было отремонтировано 219 км автодорог.
   Автодорожная сеть Крыма связана с дорожной сетью остальной части фактической территории России благодаря Крымскому мосту, автомобильное движение по которому началось с 16 мая 2018 года. Ведётся строительство федеральной автодороги "Таврида" длиной 253 км между Керчью и Севастополем.
   С железными дорогами остальной части фактической территории России полуостров связан новым железнодорожным мостом через Керченский пролив (до июля 2020 года по нему будет ходить исключительно пассажирский трафик; для грузовых поездов открытие отсрочено).
   Железнодорожным транспортом Крыма в 2015 году было перевезено 3,5 млн тонн грузов и 62 тыс. пассажиров.
   Крупнейшим аэропортом Крыма является международный аэропорт Симферополь. После присоединения Крыма к России пассажиропоток через аэропорт резко вырос с 1 млн человек в 2013 году до 2,8 млн в 2014 году, 5,0 млн в 2015 году и 5,2 млн в 2016 году. В настоящее время он занимает 7-е место среди аэропортов России по числу обслуживаемых пассажиров.
   В мае 2016 года в аэропорту "Симферополь" началось строительство нового терминала площадью более 78 тыс. м', общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей. Терминал сможет принимать до 7 млн пассажиров. Весной 2018 года первая очередь строительных работ была завершена, 16 апреля 2018 года новый терминал принял первый рейс.
   В Крыму находятся 4 морских порта: Евпатория, Керчь, Феодосия и Ялта. Морскими портами Крыма в 2015 году было обработано 8,7 млн тонн грузов, 90 % из этого объёма пришлось на Керченский морской порт.
   До возведения Крымского моста важную роль в транспортном сообщении Крыма играла Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с остальной частью фактической территории России через Керченский пролив. В 2015 году паромами Керченской переправы было перевезено 4,76 млн пассажиров, 1 млн легковых автомобилей, 42 тыс. автобусов, 217 тыс. грузовых автомобилей
   Крым традиционно привлекает любителей санаторно-курортного и пляжного видов туризма. Туризму способствуют благоприятный тёплый климат и наличие множества достопримечательностей. В советские времена Крым именовали "всесоюзной здравницей". В настоящее время на территории Крыма находится свыше 700 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет более 150 тыс. мест.
   Основная часть туристов отдыхает на Южном берегу Крыма (44 % в 2018 году). На втором месте по популярности находится Западное побережье (25 %), на третьем -- Восточное побережье (19 %). На остальные регионы (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) приходится 12 % туристов.
   В 2018 году Крым принял 6,8 млн туристов, что на 28 % превысило показатель предыдущего года. Из этого числа 47 % туристов прибыли по Крымскому мосту, 37 % -- авиатранспортом, 16 % -- через границу Крыма с Украиной
   Крым обладает существенными запасами энергетических ископаемых и потенциалом возобновляемых источников. Ведётся добыча газа и нефти, а также производство электро- и теплоэнергии.
   Потребление газа примерно равно его добыче -- 1,5--1,6 млрд м3 в год. Подземное газохранилище помогает решить проблему дефицита в отопительный сезон. Газовая система Крыма входит в Единую систему газоснабжения России через газопровод, введённый в эксплуатацию в конце 2016 года.
   Потребность в электроэнергии покрывается за счёт собственной генерации, которая в 2015 году составила 1,47 млрд кВт*ч, а также за счёт перетока электроэнергии со стороны Краснодарского края.
   В марте 2019 года в Крыму одновременно запустили две ТЭС -- Балаклавскую и Таврическую, которые с запасом покрывают потребности полуострова в генерации. По словам Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, лично принявшего участие в запуске новых электростанций, "сегодня потребителям на полуострове необходимо порядка 1000--1100 МВт. При этом, с учетом ввода новых мощностей, общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт". Таким образом, Крым не только полностью закрыл свои энергетические потребности, но и в состоянии передавать излишки генерации соседним регионам.
   Каждый город в Крыму соединён с другими населёнными пунктами автобусными маршрутами. Имеются междугородные троллейбусные маршруты (на трассе Симферопольский аэропорт -- Симферополь -- Алушта -- Ялта, см. крымский троллейбус). В Евпатории имеется трамвай.
   Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь, Черноморское и Евпатория соединены морскими маршрутами. В Севастополе между Северной к Южной сторонами ходят катера, которые являются городским транспортом. Железнодорожные линии Солёное Озеро -- Севастополь (с ответвлением на Евпаторию) и Армянск -- Керчь (с ответвлением на Феодосию) соединяют Крым с континентом.
   Полуостров омывается двумя морями. Портами Чёрного моря являются Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь. Азовское побережье транспортного значения не имеет.
   С Краснодарским краем России полуостров связан Крымским мостом -- транспортным переходом, состоящим из параллельных автодорожного и железнодорожного мостов; от него берёт начало строящаяся трасса Таврида Р260, Керчь-Севастополь (250,75 км).
   История. Крымский полуостров в силу своего географического положения и уникальных природных условий с античных времён являлся перекрёстком морских транзитных путей.
   Первые люди появились на крымской земле около 1,5 млн лет назад или ранее.
   Короткая тёплая зима и продолжительное солнечное лето, богатый растительный и животный мир Крыма позволяли племенам и народам, с древности оседавшим на его землях, заниматься охотой, бортничеством и рыболовством, скотоводством и земледелием. Наличие на полуострове большого количества месторождений железной руды способствовало развитию ремёсел, металлургии, горного дела.
   В VII веке до нашей эры началась греческая колонизация Северного Причерноморья и Крыма. Примерно с середины I по начало IV века нашей эры в сферу интересов Римской империи входило всё Причерноморье и Крым в том числе. В IV веке, после раздела Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую), в сферу интересов последней вошла и южная часть Таврики. Херсонес (его стали именовать Херсон) становится главной базой византийцев на полуострове. В конце VI века в Крыму появляется новая волна завоевателей -- хазары. В 60-х годах X века киевский князь Святослав Игоревич разгромил хазар. В 988--989 годах киевский князь Владимир взял Херсон (Корсунь), где и принял Христианскую веру. В XI веке восточная часть Крыма входила в состав русского Тмутараканского княжества.
   С конца XI века степную часть Крыма заселили тюркские кочевники -- половцы.
   С середины XIII века степной Крым входит в состав Золотой Орды, южный берег Крыма после упадка Византии заняли генуэзские колонии, в центре полуострова находилось православное княжество Феодоро.
   После распада Золотой Орды в середине XV века, в Крыму образовалось Крымское ханство. С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство, которое в свою очередь стало вассалом Османской империи. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года, подписанному в результате Русско-турецкой войны 1768--1774 годов, как Турция, так и Россия обязались не вмешиваться в дела Крымского ханства.
   В 1783 году Крымский полуостров был присоединён к Российской империи, здесь была образована Таврическая область, а позднее -- Таврическая губерния. В 1854--1855 годах Крым стал основным театром военных действий Восточной (Крымской) войны. Во время Гражданской войны в России (1917--1922) Крымский полуостров стал последним оплотом Белого движения в европейской России. В советское время Крым входил в состав РСФСР, в 1954 году по решению советского руководства был передан Украинской ССР, после распада СССР (1991) Крым стал частью независимой Украины.
   В марте 2014 года Крым был присоединён к Российской Федерации, что не признаётся Украиной и большинством стран-членов ООН.
   (Чтобы не быть голословным в вопросе о том, что через Крым прокатились волны различных цивилизаций и народов, и что это сравнительно небольшой клочок суши со сложнейшей и насыщенной событиями историей, считаю нужным привести небольшую историческую справку.)
   Древнейшее известное население горной и южнобережной части Крыма -- тавры.
   С XII века до н. э. степной Крым населяли народы, условно именуемые киммерийцами.
   VIII--IV века до н. э. -- в Крым проникали греческие колонисты, которыми были основаны Пантикапей (VII век до н. э.), Феодосия, Херсонес (V век до н. э.), создано Боспорское царство; степную часть полуострова заселили скифы.
   III--II века до н. э. -- в Крым из Приднепровья под давлением перекочевавших с востока сарматов переместился центр скифского государства (Неаполь Скифский, располагавшийся в месте нынешнего Симферополя).
   108 год до н. э. -- при Митридате VI (ок. 132--63 до н. э.) Боспорское царство вошло в состав Понтийского царства.
   63 год до н. э. -- Понтийское царство было завоёвано Римом, крымские города перешли под контроль римлян. Боспорскому государству была возвращена самостоятельность. Начало господства Римской державы в Крыму.
   257 год -- Крым был подчинён готами, Скифское государство было уничтожено.
   370-е -- 380-е годы -- вторжение гуннов, которые прошли мимо Боспорского государства и обрушились на "готское государство" Германариха.
   IV--V века -- постепенное восстановление власти Римской (Византийской) империи над горной частью Крыма. Уцелевшие после нашествия гуннов готы приняли власть Византии. Боспорское государство существовало до начала VI века. В течение второй половины V и начала VI века на Боспор распространялся "протекторат" гуннского племени утигуров, вернувшихся из Европы после распада Гуннского союза. В 520-х -- 530-х годах Византия установила над Боспором прямую власть.
   Конец VII века -- почти весь Крым захватили хазары, кроме Херсонеса, оставшегося под властью Византии.
   Конец VIII -- нач. IX века Правление в Крыму легендарного русского князя Бравлина.
   X--XI вв. Юго-Восток полуострова с центром в Керчи входит в состав древнерусского Тмутараканского княжества.
   XIII век -- ослабела власть Византии; часть её владений перешла к генуэзцам, часть стала самостоятельным княжеством Готия (Феодоро).
   XII--XV века -- происходило заселение армянами нескольких областей Крыма; образовалась армянская колония. В это же время церковными источниками упоминаются аланы в Крыму. Как свидетельствует историк М. В. Тамамшев, "с приближением монгольского владычества к упадку, армяне массами переселялись в Крым, где их стало так много, что некоторые географы стали называть Крымский полуостров -- Armenia maritima".
   1239 год -- Крым был завоёван монгольским войском хана Батыя. Степной Крым стал улусом Золотой Орды.
   1299 год -- нашествие на Крым войск золотоордынского беклярбека Ногая, разорившего несколько крупных городских центров.
   XIV -- середина XV века -- войны генуэзцев с княжеством Феодоро за земли Южного берега Крыма.
   XIV -- середина XV века -- множество адыгов поселилось в восточных районах Крыма в генуэзский период.
   1441 год -- образовалось независимое Крымское ханство.
   1475 год -- Османское войско под командованием Гедика Ахмеда паши завоевало генуэзские владения и княжество Феодоро. Крымское ханство попало в вассальную зависимость от Османской империи. (см. также: Крымско-ногайские набеги на Русь).
   1774 год -- по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору к России отошли крепости Керчь и Еникале, Крымское ханство было объявлено независимым государством и к нему перешли бывшие османские владения на полуострове (Южный и Юго-Восточный Крым).
   1778 год -- Суворов переселил армян и греков из Крыма в Азовскую губернию.
   8 (19) апреля 1783 года -- российская императрица Екатерина II подписала Манифест о присоединении Крыма к Российской империи.
   1783 -- основан Севастополь, создан Черноморский флот Российской империи.
   1853--1856 годы -- Крымская война (Восточная война).
   ноябрь 1905 -- Севастопольское восстание во главе с лейтенантом Шмидтом.
   Массовый террор в Крыму (1917--1918).
   1917--1920 годы -- Гражданская война. На территории Крыма несколько раз сменяли друг друга "белые" и "красные" правительства, в том числе Советская Социалистическая Республика Тавриды, Крымская Советская Социалистическая Республика, Крымская народная республика и другие.
   1920--1921 -- так называемый красный террор в Крыму.
   18 октября 1921 года -- была образована Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР.
   1921--1923 годы -- голод в Крыму, унёсший более 100 тысяч жизней (из них более 75 тысяч крымских татар).
   16 июня 1925 был создан пионерский лагерь "Артек".
   1941 год. В мае-июле в Крыму дислоцировался 9-й отдельный корпус Одесского военного округа. С сентября в Крыму в боевых действиях против германских оккупантов принимали участие войска 51-й Отдельной армии. В числе войск армии были 9-й стрелковый корпус, 3-я Крымская мотострелковая дивизия.
   12 сентября 1941 -- 10 июля 1942 оборона Севастополя.
   1941--1944 годы -- оккупация Крыма нацистской Германией и Румынией.
   26 декабря 1941 -- 15 мая 1942 года Керченско-Феодосийская десантная операция, завершившаяся поражением советских войск.
   5 -- 8 января 1942 года Евпаторийская десантная операция, завершившаяся поражением советских войск.
   16 мая -- 30 октября 1942 оборона Аджимушкайских каменоломен остатками Крымского фронта РККА.
   31 октября -- 11 декабря 1943 года Керченско-Эльтигенская десантная операция с целью освобождения Керченского полуострова.
   8 апреля -- 12 мая 1944 года Крымская наступательная операция, завершившаяся освобождением Крыма.
   1944 год -- депортация крымских татар (18 мая), армян, болгар и греков (26 июня).
   4 -- 11 февраля 1945 состоялась Ялтинская конференция лидеров трёх великих держав антигитлеровской коалиции.
   30 июня 1945 года -- указом Президиума ВС СССР упразднена Крымская АССР и создана Крымская область. 25 июня 1946 года упразднение автономии было утверждено Верховным Советом РСФСР, также были переименованы населённые пункты на полуострове и в прилегающих районах.
   1948 год -- указом Президиума ВС РСФСР город Севастополь был выделен в отдельный административно-хозяйственный центр (город республиканского подчинения).
   19 февраля 1954 года -- указом Президиума ВС СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
   1978 год -- была принята конституция УССР, в которой город Севастополь был указан как город республиканского подчинения УССР.
   1987 год -- началось массовое возвращение крымскотатарского народа в Крым из мест депортации.
   12 февраля 1991 года -- по результатам всекрымского референдума, который бойкотировали возвращающиеся на полуостров из мест депортации крымские татары (состоялся 20 января 1991 г.), Крымская область преобразована в Крымскую АССР в составе УССР; в 1992 году автономия переименована в Республику Крым, а в 1994 -- в Автономную Республику Крым.
   2014 год -- не признанное большей частью международного сообщества присоединение территории полуострова (в сложившихся к тому времени границах АР Крым и города Севастополя) к РФ.
   Крым -- один из немногих районов Восточной Европы, приобщившихся к культуре античных Греции и Рима во времена их расцвета. Крымская культура Средних веков тесно связана с Византией и Средиземноморьем. Сохранившиеся доныне руины Херсонеса, основанного ещё в античные времена, -- наследие древнегреческой и раннесредневековой византийской архитектуры. Средневековая культура полуострова проникнута влиянием мусульманской культуры, в частности татарской и османской архитектуры.
   Полуостров всегда был местом, где оседали представители различных народов, таких как скифы и греки, римляне и византийцы, булгары, хазары, половцы, печенеги, армяне и готы. В Крыму на основе местных и пришлых элементов сформировались крымские татары, урумы, крымчаки и караимы. После присоединения Крыма Российской империей на полуострове начали появляться русские, украинцы, болгары, немцы и другие народы.
   С Крымом связаны имена художника Ивана Айвазовского, писателей и поэтов Александра Пушкина, Адама Мицкевича, Алексея Апухтина, Льва Толстого, Антона Чехова, Максимилиана Волошина, Александра Грина, Аркадия Аверченко, Сергея Сергеева-Ценского, Ивана Бунина, поэтесс Леси Украинки, Марины Цветаевой и Юлии Друниной, крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского.
   Религии в Крыму -- совокупность религиозных течений, утвердившихся на территории полуострова Крым. По данным на 2009 год в Крыму были зарегистрированы 1362 религиозные организации (в 1988 году -- 37) пятидесяти конфессий и религиозных направлений; действовало более 1330 религиозных общин, 9 духовных учебных заведений. 690 культовых зданий находились в пользовании или собственности религиозных организаций. С 1991 по 2009 года было построено 166 культовых зданий, в том числе 80 мечетей.
   К традиционным конфессиям Крыма относят православие, ислам суннитского толка, иудаизм, караимизм, а также католичество и армянское апостольское христианство.
   В честь полуострова Крым названы малые планеты (814) Таврида (лат. Tauris) и (1140) Крымия (лат. Crimea) (первая в честь древнего названия, вторая -- нынешнего), открытые астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории 2 января 1916 года и 30 декабря 1929 года соответственно.
   В Крыму расположены крупные научные центры -- океанографического (в Севастополе и Керчи), эколого-биологического (Карадагская биостанция), историко-археологического, курортологического, общемедицинского, аграрного и винодельческого, военно-космического, авиационного и военно-морского профиля. Университеты -- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Крымский инженерно-педагогический университет, в которых ведутся научные исследования по широкому кругу вопросов. На юге Крыма расположены Крымская астрофизическая обсерватория и её филиал -- Симеизская обсерватория.
   Проекты создания университета в Крыму восходят ещё к XIX веку, но лишь в 1918 году усилиями крымской научной общественности открыт Таврический университет. В 1922 году аграрный факультет университета выделился в Крымский сельскохозяйственный институт специальных отраслей. В 1931 году был открыт Крымский медицинский институт, ведущий свою историю от существовавшего в 1918--1922 года медицинского факультета Таврического университета. После войны ощущалась нехватка квалифицированных технических кадров, чтобы восполнить её и поспособствовать росту крымской промышленности на базе Одесского политехнического института был создан Севастопольский приборостроительный институт (впоследствии Севастопольский национальный технический университет). В 1993 году с целью подготовки специалистов из состава возвратившихся из мест депортации народов был создан Крымский инженерно-педагогический университет в Симферополе, в 2001 году при поддержке правительства Москвы в Севастополе был открыт Черноморский филиал Московского государственного университета.
   История крымского здравоохранения восходит к античности. После долгого перерыва, связанного с варварскими нашествиями, крымская медицина возрождается в конце XIII века в виде больницы святого Иоанна в Феодосии. Истинный расцвет крымской медицины пришёлся на вторую половину XIX века, когда были открыты лечебные свойства грязей Сакского озера, климата предгорных лесов и Южного берега, излечивающего туберкулёз. С ростом уровня жизни снизилась частота эпидемий, крымские берега покинула чума. В новейшее время удалось резко ограничить распространение малярии, Крым стал комфортным и безопасным местом для жизни, хорошо обеспеченным лечебно-профилактическими и санаторно-курортными учреждениями.
   Начало развития Крыма как курорта относится ко второй половине XIX века. С улучшением транспортного сообщения жителям Центральных губерний Российской империи стало проще добираться на морские курорты. На рубеже веков происходит бум строительства летних резиденций: дач, вилл и дворцов. Сохранившиеся по сей день, они являются одной из характерных черт крымских городов.
   Новый, массовый этап истории крымского туризма связан с ленинскими декретами; Крым становится "Всесоюзной здравницей", принимая сотни тысяч туристов. После 1991 года резко меняется курортная специализация, теперь санаторному лечению предпочитается пляжный и активный отдых. Неорганизованные туристы значительно превосходят по численности отдыхающих в санаториях.
   Известные курортные районы:
   - Южный берег Крыма -- Ялтинский и Алуштинский регионы;
   - Западное побережье -- Евпаторийско-Сакский регион;
   - Юго-Восточное побережье -- Феодосийский и Судакский регионы.
   Крымские горы и лесные угодья находятся под охраной государства. На части территории полуострова организованы следующие заповедники и заказники: Крымский природный заповедник, Ялтинский горно-лесной природный заповедник, природный заповедник мыс Мартьян, Карадагский природный заповедник, Казантипский природный заповедник и др.
   В XIX веке в Крыму начал развиваться горный туризм. Раньше, чем в других частях Российской империи, стал популярен футбол. В 1920-х годах юго-восточный Крым стал родиной советского планеризма. Сильны в Крыму традиции греко-римской борьбы, связанной с именем Ивана Поддубного, и шахматного спорта. В начале XIX века получили развитие парусный спорт и дайвинг. Популярен велоспорт на шоссе, климат и рельеф полуострова благоприятны для тренировок и сборов велосипедных команд.
   Еврейская автономия в Крыму -- один из проектов, которые советские власти осуществляли в поисках наилучшего варианта политики по отношению к еврейскому населению СССР. Осуществлялся в 1920--1930-е годы. В мае 1928 года на Дальнем Востоке, в бывшем районе Амурской области была создана автономия для евреев с административным центром Биробиджан. Попытка возобновления проекта еврейской автономии в Крыму в 1944 году по инициативе Еврейского антифашистского комитета была отвергнута Сталиным.
   (Вообще, как мне представляется, все, что связано с еврейским вопросом, освещается с гораздо большим вниманием, нежели того заслуживает на самом деле. И хорошо, что Сталин в свое время проявил должную политическую волю, не дав осуществиться данному утопическому проекту, не имеющим под собой никаких исторических оснований.)
   Окончательная отмена черты оседлости Временным правительством в 1917 году, позволила большому числу евреев переселиться на земли в пределах бывшей Российской империи. Большевики видели решение еврейского вопроса в России в "советизации" евреев, а именно в отвлечении их от видов деятельности, считавшихся буржуазными (финансы, торговля, мелкое ремесленничество) и приобщении к физическому труду. Революция подорвала традиционные экономические основы существования еврейского населения и это стало серьёзным ударом по еврейским беднякам европейской части страны, лишённым средств к существованию. Из-за того, что в результате гражданской войны крупная промышленность в России была парализована, советизация евреев могла быть реализована только путём "аграризации", то есть превращения евреев в крестьян. Для этого следовало стимулировать переселение евреев на имеющиеся в России в избытке пустующие и пригодные для сельского хозяйства земли. В начале 1920-х годов такая программа "реконструкции социального состава еврейского населения" была выдвинута официально.
   Целесообразность создания автономной единицы для евреев России была отмечена Лениным в 1919 году. Созданный в январе 1918 года Еврейский комиссариат при Народном комиссариате национальностей занимался в том числе поиском свободных земель для расселения евреев.
   (Ленин, как мы знаем, был евреем по матери, а значит - натуральным евреем. Следовательно, игнорировать такой вопрос он попросту не имел права. Хотя бы из солидарности с соплеменниками.)
   Для организации и поддержки еврейского переселенческого движения в августе 1924 года Постановлением Президиума ЦИК СССР был создан Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся во главе с Петром Смидовичем. В декабре того же года был создан Общественный комитет земельному устройству еврейских трудящихся под руководством Юрия Ларина. Задачей последнего стала мобилизация общественности, в первую очередь, зарубежной, на поддержку землеустройческих проектов.
   Первые еврейские земледельческие колонии в Российской империи возникли в начале XIX века в Херсонской, Екатеринославской и некоторых других губерниях южной России. В дальнейшем политика поощрения еврейского земледелия в России была свёрнута императором Александром II указом от 30 мая 1866 года.
   В результате Гражданской войны, погромов, голода и эпидемий часть колоний прекратили своё существование. Многие евреи покинули местечки и бывшие колонии в поисках работы в крупных городах или эмигрировали в США, Палестину и страны Латинской Америки. К 1926 году местечки в бывшей черте оседлости лишились половины населения.
   Сионистские организации начали свою деятельность в Крыму по созданию центров по подготовке к сельскохозяйственному труду для будущих еврейских эмигрантов в 1919 году. В 1921 году численность еврейского населения Крыма составляла 50 043 человек, в 1923 году в Крыму проживали 39 815 евреев и 5688 караимов. В 1922--1924 годах движение Гехалуц создало в Крыму 4 земледельческие коммуны, в их составе было 300 человек. Эти коммуны были ликвидированы властями в конце 1920-х годов.
   Одновременно с созданием сионистских коммун в начале 1920-х началось стихийное переселение в Крым евреев из местечек черты оседлости с целью занятия сельским хозяйством в условиях разрухи, голода и безработицы. К началу 1925 года в Крыму было 20 еврейских сельскохозяйственных поселений, в которых жило около 600 семей. Помощь еврейским переселенцам оказывал "Джойнт". В дальнейшем зарубежные организации обеспечивали в 1925--1929 годах 86 % всех расходов по устройству еврейских переселенцев в Крыму.
   Благодаря иностранной помощи и прежде всего помощи "Джойнта", еврейское земледелие в России уже к 1923 году перекрыло показатели 1917 года -- 153 298 га на 75 311 чел. (работники и члены их семей) против 119 403 га на 52 758 чел.
   Автором идеи еврейской колонизации Крыма считается директор русского отдела американской благотворительной организации "Джойнт" Иосиф Розен. Официально она была выдвинута журналистом Абрамом Брагиным и заместителем наркома по делам национальной Григорием Бройдо. В дальнейшем Брагин в соавторстве с Михаилом Кольцовым в 1924 году выпустил книгу "Судьба еврейских масс в СССР", в которой пропагандировалась идея создания еврейского земледельческого центра.
   В декабре 1923 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) для рассмотрения этого вопроса была создана специальная комиссия под руководством зампреда СНК СССР Александра Цюрупы. Идею поддержали Троцкий, Каменев, Бухарин, Чичерин и ряд других советских лидеров.
   Председатель Президиума ЦИК СССР Михаил Калинин в июле 1926 года в газете "Известия" заявил в поддержку крымского проекта: ...лишь евреи, распылённые среди других национальностей, не могли получить себе национальную автономию, хотя их общая численность от 2,5 до 3 миллионов человек в Союзе и даёт им право на автономию.
   Самым активным сторонником и пропагандистом крымского проекта в СССР стал Юрий Ларин.
   (Михаил Иванович Калинин усердно и добросовестно выполнял роль полезного идиота. Роль незавидная. но, нужная. Потому и уцелел в молотилке конца тридцатых годов.)
   В июле 1924 года для реализации проекта еврейского землеустройства в России "Джойнтом" была создана Американская еврейская агрономическая корпорация "Агро-Джойнт". Руководитель этой организации Розен обещал выделение 15 миллионов долларов США, но взамен требовал прекращения гонений на сионизм, иудаизм и ивритскую культуру в СССР. Договор между советским правительством и "Агро-Джойнтом" был подписан в декабре 1924 года. 31 декабря 1927 года был заключён новый трёхлетний договор, 15 февраля 1929 года продлённый до 1953 года. "Агро-Джойнт" обязался предоставить СССР заём на 9 млн долларов на 17 лет под 5 % годовых плюс безвозмездную помощь на ещё большую сумму.
   Против идеи создания КомЗЕТа вообще и крымского проекта в частности выступил нарком земледелия РСФСР Александр Смирнов. Он заявил, что подобное "выпячивание" еврейских масс будет явной несправедливостью по отношению к другим трудящимся. Также он был против создания еврейской автономии. Эту точку зрения поддерживали нарком юстиции УССР Николай Скрипник и секретарь ЦК КП(б)У Эммануил Квиринг.
   Активное противодействие проекту оказывали крымские власти во главе с председателем ЦИК Крымской АССР Вели Ибраимовым. Их основными аргументами служило необходимость предоставления земель безземельным и малоземельным крымским татарам Южного берега и перспектива репатриации татар, ранее уехавших в Турцию. В Москве, однако, было принято решение о передаче еврейским переселенцам ещё 55 тыс. га земли. Летом 1927 года в Крым была направлена комиссия во главе с инструктором ЦК И. А. Козловым. В Симферополе был проведён объединённый пленум обкома и областной контрольной комиссии ВКП (б), на котором Козлов заявил, что землеустроительные работы в Крыму велись с нарушением законодательства, и поставил вопрос о пересмотре норм в сторону их уменьшения. В резолюции пленума признавалось "необходимым проводить землеустройство с самого начала, стимулировать земельные переделы самим крестьянством под руководством земельных органов". Против проголосовал В. Ибраимов, который заявил: "Что касается недочётов в землеустройстве, то я считаю, что нормы в Крыму правильны и научно обоснованны, пересмотр же их нужен только в интересах еврейского переселения на полуостров". В 1928 году Вели Ибраимов был осуждён и расстрелян (полностью реабилитирован в 1990 году), после чего сопротивление решениям центра в Крыму прекратилось.
   Наиболее важным, по мнению Геннадия Костырченко, фактором, осложнявшим реализацию проекта, было наличие на юге Украины и в Крыму 5 млн безземельных крестьян. Еврейские колонисты получали бесплатно землю, импортную сельхозтехнику и семена и породистый скот, а местным жителям предлагалось ехать за Урал. Костырченко полагает, что такая ситуация способствовала резкому росту антисемитизма в СССР во второй половине 1920-х годов.
   Земельный конфликт в Крыму широко использовался немецкими оккупационными властями в 1941--1944 годах для пропаганды и разжигания межнациональной розни. Коллаборационистские газеты "Голос Крыма" и "Азат Кърым" ("Освобождённый Крым") печатали множество материалов в которых "коммунисты и жиды" в числе других преступлений обвинялись в попытке захвата крымских земель. 3 марта 1942 года газета "Азат Кърым" писала: "Большевики считали себя людьми "высокой культуры", а на крымских татар смотрели чуть ещё не похуже, чем американцы и англичане -- на своих негров в колониях. Вместе с тем сами принадлежали к числу москалей или жидов..."
   КомЗЕТ выдвинул проект еврейской колонизации северного и северо-восточного Крыма -- необжитой и наименее благоприятной для сельского хозяйства части территории полуострова. Под еврейское переселение было отведено 342 тыс. га, главным образом в Евпаторийском и Джанкойском районах. С весны 1925 года началось организованное переселение при поддержке АгроДжойнта. В 1926 году в еврейских сельскохозяйственных поселениях Крыма проживало 4463 еврея.
   С 1928 года темпы переселения выросли в связи с выделением новых крупных земельных участков и улучшения условий переселения, а также в результате ухудшения социальных условий в традиционной еврейской среде. В 1933 году в еврейских поселениях Крыма проживало около пяти тысяч семей -- всего 20--22 тысячи человек. В 1932 году в Крыму существовало 86 еврейских сельскохозяйственных посёлков, из них четыре коммуны.
   13 октября 1930 года был создан Фрайдорфский еврейский национальный район площадью 240 тыс. га. Общая численность населения района составила около 30 тысяч человек, из них евреев около 35 %. В 1935 году в Крыму был образован ещё один еврейский национальный район -- Лариндорфский. В него вошли северная и восточная части Фрайдорфского района с 63,5 % его еврейского населения. С 1936 года Фрайдорфский район именуется в советской печати "многонациональным".
   С 1932 года начался упадок еврейских сельскохозяйственных поселений в Крыму. Причинами упадка стали уход населения в города, перенос усилий по еврейскому переселению в Биробиджан, сокращение и впоследствии прекращение деятельности "Агро-Джойнта". К 1941 году в 86 еврейских колхозах жило и работало примерно 17 тысяч человек.
   Краткая еврейская энциклопедия отмечает, что коренное еврейское население Крыма почти не участвовало в создании еврейских сельскохозяйственных поселений.
   8 июля 1926 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение "параллельно с практической работой по северному Крыму и по плавням исследовать вопрос о возможности создания, кроме того, массива на Алтае, послав туда в советском порядке компетентную комиссию".
   Геннадий Костырченко в книге "Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм" писал:
   То, что крымская еврейская автономия так и не была создана, объясняется, прежде всего, тем, что ещё весной 1927 года в качестве альтернативы было избрано переселение евреев на Дальний Восток. Этот вариант решения еврейского вопроса в СССР представлялся тогда сталинскому руководству оптимальным, особенно в пропагандистском плане.
   (Видимо, советское руководство умело думать на перспективу гораздо лучше, нежели об этом привыкли думать. иметь в стратегически важном регионе структуры, напрямую финансируемые и подогреваемые нашим геополитическим противником - верх, если не глупости, то недальновидности. По этой причине, советское руководство и пришло к выводу о необходимости прикрытия сомнительной лавочки.)
   Таким способом радикально решалась проблема трудоустройства десятков тысяч разорившихся и оказавшихся безработными в результате свёртывания политики нэпа еврейских торговцев, кустарей и ремесленников, а острота антисемитизма переселением евреев из урбанизированной европейской части в почти безлюдную местность, напротив, снижалась. Одновременно планировалось улучшить демографическую ситуацию малонаселённого региона и укрепить границу с Китаем.
   Фактически свёртывание крымского проекта началось в 1927 году, но крайне осторожно, чтобы не лишиться финансовых поступлений от "Агро-Джойнта". В мае 1929 года инициатива Ларина о выделении дополнительных земельных ресурсов была отвергнута властями. В споре относительно будущего статуса еврейских поселений в Крыму возобладала точка зрения большинства деятелей Евсекции, которые видели в этом только решение экономических проблем и способ изменения социального положения евреев. Максимум в части административного статуса в этом проекте -- создание в 1927--1930 годы еврейских национальных районов -- трёх на юге Украины и двух в Крыму.
   Южный проект по числу переселенцев оказался успешнее, чем биробиджанский проект. К 1939 году только в Крым были отправлены с начала действия Южного проекта 47740 евреев. В 1939 году в Крыму в сельском хозяйстве были заняты 18065 евреев. По переписи 1939 года в Еврейской автономной области проживали всего 17695 евреев (в том числе 13291 человек в городах).
   Масштабное переселение способствовало удвоению доли евреев в населении Крыма. Евреи в 1926 году (16593 человека) составляли 2,35 % населения Крыма (включая Севастополь). В 1939 году в Крыму (включая Севастополь) проживали уже 65452 еврея -- 5,81 % населения Крыма.
   Хотя крымский проект был практически закрыт в 1930-е, тем не менее во время войны он вновь стал объектом внимания еврейских общественных деятелей и властей. Костырченко пишет, что летом 1943 года во время поездки в США члены Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс, Ицик Фефер имели разрешение Вячеслава Молотова на переговоры о материальной поддержке еврейского переселения в Крым после изгнания оттуда нацистов. Согласие взять на себя частичное финансирование такого проекта дал американский сионист Д. Н. Розенберг.
   15 февраля 1944 года Михоэлс, Фефер и Шахно Эпштейн направили Сталину письмо с предложением создать в Крыму Еврейскую советскую социалистическую республику. Письмо редактировал Соломон Лозовский. Аргументами за создание еврейской республики были нежелание евреев возвращаться в места массовой гибели еврейского населения, необходимость сохранения еврейской интеллигенции в условиях снижения её востребованности в национальных республиках и новые вспышки антисемитизма. Биробиджанский проект при этом отвергался из-за его крайней удалённости от мест проживания "основных еврейских трудовых масс". Тем не менее в 1944 году это предложение не нашло поддержки советского руководства и стало одной из причин ухудшения отношения к ЕАК, который, по мнению кураторов из ЦК ВКП(б), занимался не тем, для чего его создавали.
   После фабрикации в 1948 году Министерством госбезопасности "сионистского заговора" это письмо было приобщено к делу и представлено в качестве доказательства преступных планов. Лозовский был исключён из коммунистической партии с формулировкой "сговаривался за спиной ЦК ВКП(б) с антифашистским еврейским комитетом о том, как выполнить план американских капиталистических кругов по созданию в Крыму еврейского государства". Аналогичные обвинения были предъявлены арестованным членам ЕАК в 1952 году.
   На последнем при жизни Сталина Пленуме ЦК КПСС в октябре 1952 года, он говорил: "Молотов -- преданный нашему делу человек. Позови, и, я не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков... Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? Это грубая политическая ошибка товарища Молотова... На каком основании товарищ Молотов высказал такое предложение? У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым..."
   (Не напрасно, по-видимому говорят и пишут, что в последние годы жизни Сталина, начинали сгущаться тучи над головой Молотова. Это, судя по всему - еще одно подтверждение этому. Незавидному концу помешала смерть вождя. Которую заинтересованные лица, абсолютно не исключено, что поспешили приблизить.)

Лучший город планеты Земля.

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов -- дыханье роз в садах --
Беззвучной музыкой плывет, благоухая...

(Адам Мицкевич. "Алушта ночью")

   Алушта - город-курорт на южном берегу Крыма. Административный центр городского округа Алушта (Алуштинского горсовета), так называемой Большой Алушты. Территория современного городского округа с 1920 до 1964 гг. составляла Алуштинский район. С 1964 до 2014 гг. -?Алуштинский городской совет. Эти административно-территориальные единицы с 1920-х до 1945 гг. входили в Крымскую АССР РСФСР в составе СССР. С 1945 до 1954 гг.  - в Крымскую область РСФСР в составе СССР. С 1954 до 1991 гг. - в Крымскую область УССР в составе СССР. С 1991 до 2014 гг. - в Автономную Республику Крым составе Украины. В 2014 году в составе Республики Крым Российской Федерации был образован городской округ.
   (Насчет городского округа Алушта - это я к чему? А к тому, чтобы в дальнейшем не прибегать к какой-то дополнительной аргументации в пользу моей точки зрения относительно государственной принадлежности Крыма. Я не ватник и не ору на каждом перекрестке, что Крым - наш и что он вернулся в родную гавань. Гавань - это хорошо, но - должны быть и другие аргументы. Основной из них - прочитайте пиндосский ресурс под названием "Википедия" и ответьте на просто вопрос - а где здесь Украина? До 1954-го и после 2014-го. Просто - он изначально был российским, русским. Изначально, понимаете? Я не беру времена греческого, или генуэзского владычества, хотя, по всей вероятности, древняя Русь и здесь имела какие-то свои интересы, пусть даже не столь глобальные в те времена. Но то, что русские были частыми гостями и в Кафе (Феодосия), или в Суроже (Судак), это факт, по всей видимости, очевидный.)
   Климат субтропический средиземноморского типа (см. Южный Берег Крыма). Очень похож по температуре на климат Ялты с апреля по сентябрь, но немного холоднее (в среднем на 0,5 RC) с октября по март. Алуштинский курорт имеет 2 перевала (Кебит-богаз и Ангарский перевал), благодаря которым постоянно происходит перемещение воздушных масс с равнин полуострова к морю и обратно. В связи с этим климат характеризуется жарким летом и мягкой зимой, а также сравнительной сухостью, большая часть осадков выпадает с ноября по март. Средняя влажность воздуха 72 %.
   (Воздух Алушты гораздо здоровее ялтинского по одно просто причине - он не застаивается, как в Ялтинской котловине, с севера плотно закрытой стенкой Главной гряды. Алуштинская долина интенсивно продувается через два сравнительно низких перевала - Кебитский и Ангарский, или Кебит - Богаз и Ангар - Богаз, если следовать местной, тюркской топонимике. К слову о топонимике. Крымская топонимика имеет свой неповторимый шарм именно из-за смешения русских, тюркских, греческих, итальянских и прочих названий. И перевод этих названий звучит иной раз весьма поэтично. Но - даже если и не особо поэтично, например - "Кузнец", то тюркской звучание "Демерджи" для русского уха звучит по меньшей мере необычно.
   Так вот, из-за этих перевалов, воздух в Алуште гораздо более свежий, а смешанный с ароматов трав и листьев растущих в горах деревьев - так и вовсе бесподобен! Кстати, в листьях дерева под названием граб, активных веществ, позволяющих бороться с болезнями легких - ничуть не меньше, чем в хвое сосен! Но - Ялта это бренд, как говорится, более раскрученный, чем Алушта, но это и хорошо. Меньше народу - кислороду на душу населения больше. К тому же - до Ялты по свободной дороге, да еще и на машине, да еще и не особо спеша - всего полчаса ходу. Так что никаких комплексов по этому поводу быть не должно.)
   Средняя температура самого холодного месяца -- января составляет +4,1 RC, а самого тёплого месяца -- августа составляет +26,2 RC. Общая продолжительность солнечного сияния составляет 2321 час в год. Температура воды даже в самый холодный период не снижается ниже +8 RC. Купальный сезон -- с мая по октябрь. В эти месяцы температура воды не ниже +17 RC. Самое тёплое море бывает с июля по сентябрь -- когда температура воды достигает +22...+27 RC. Летом штормы редки и кратковременны.
   (Что касается температуры воды, то на момент подготовки этого материала, а это, если зафиксировать для истории - 20 октября 2020 года, температура воды у берегов Алушты упорно держалась на отметке +22 градуса. По этой причине - народ купается вовсю даже сейчас. Относительно самой холодной температуры воды, Википедия иной раз и привирает. Зимой, в холода, температура воды примерно +5 градусов. А в холодные зимы иной раз даже замерзает, если образует наледь на каких-либо конструкциях.
   Зимой штормы относительно часты, временами даже очень сильные и, если вы, после одного из таких штормов увидите на Центральной Набережной разбросанные довольно толстые пласты асфальта - не спешите ругать власти за бесхозяйственность, хотя о властях - отдельный разговор. Это - куски асфальта сорванные с набережной штормом! Бывает и такое. А сама Набережная, в той части, что укрыта массивным парапетом - засыпана толстым слоем гравия. Он - оттуда же, с пляжа.
   Летние штормы, хотя и довольно редки, но иной раз достигают весьма устрашающих масштабов и по мощи вполне сопоставимы с зимними. Не раз приходилось наблюдать плавающие где-то в открытом море, возле самой линии горизонта, лежаки, смытые волнами с пляжей. А учитывая большое количество отдыхающих, некоторые из которых, пребывают в не совсем адекватном состоянии, то и редко когда обходятся без жертв.)
   Несмотря на небольшую разницу с Ялтой по средней температуре, в зимний период времени в Алуште был зафиксирован (за все время наблюдений) мороз в --18,3 RC (в то время как в Ялте никогда не было ниже --12,3 RC), а минимальная температура в году в среднем на 3 RC ниже (высота перевалов всего 590--752 метра, а высота гор в Ялте почти на 750 метров выше, что и дает такую разницу), то есть по зоне морозостойкости USDA Алушта держится только в зоне 8b. В результате этого такие показатели достаточны для роста без укрытия пальм Трахикарпус Форчуна, но опасны для пальм Вашингтония нитеносная и Вашингтония крепкая, которые без проблем зимуют в Ялте и в Сочи.
   (Что касается холодов, то в Крыму они бывают внезапными. Например, снег может внезапно пойти где-то в середине апреля. И тогда - кранты, как правило, местным миндалю, абрикосам и персикам. Но, возьмите себе на заметку - слушайте внимательно прогноз погоды. Если в Москве начало холодать, то дня через три - железно долетит и до Крыма. По всей видимости, направление преобладающего ветра в этих местах именно такое. До сих пор, такое наблюдение сбоя не давало!)
   Среднегодовая скорость ветра в Алуште 4 м/с (а в Ялте 2 м/с) -- именно поэтому сформировалось устойчивое выражение, что "по ощущению зимой в Алуште на 3 градуса холоднее, чем в Ялте".
   (Говорят, что горы в окрестностях Алушты хоть и достаточно высоки, но ниже ялтинских никак не на 700 - 750 метров. Хотя, вполне может быть, если брать среднюю высоту - то вполне возможно. Ай-Петри высотой 1234 метра, хотя Демерджи - 1239. А Чатыр-Даг - и вовсе 1527. Над Ялтой располагаются Ай-Петринская и Никитская яйлы, высотой около 1400. Но и нагорье Бабуган, нависающее над городом с запада - по высоте не меньшее. Ну да речь не об этом.
   Я еще об интересной климатической особенности Алушты. Здесь бывает так называемый "сгонный ветер". То есть, за одну ночь, вода в море может, под влиянием ветра внезапно охладиться, например с +20 до +14. И тогда - красота! Вода - прозрачнейшая, в море - никого, все сидят на пляже... Но - зайти трудновато. Хотя и можно. Главное - себя заставить зайти и, если заставил, делать это как можно быстрее. И, что характерно, такая температура может держаться пару - тройку дней. Но - может и с неделю. Потом, как правило, все встает на свои места. Но - может держаться и довольно долго. Например в 2003-м году, холодная вода держалась у алуштинских берегов почти два месяца.)
   Обилие солнца, свежий воздух, тёплое море и живописные горы -- вот важные составляющие, делающие Алушту прекрасным климатическим курортом. Знаменитый врач Боткин писал: "Алушта здоровее Ялты, там во время летней жары воздух непрерывно обновляется тягою через горные проходы по сторонам Чатыр-Дага".
   Алушта, по одной из версий, происходит от греческого "алусида", то есть цепь. Крепость Алустон была построена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. На протяжении средних веков Алуста была значимым береговым опорным пунктом для всех государств, владевших Южным берегом Крыма: Римской (Византийской) империи, Хазарского каганата, княжества Феодоро.
   (О происхождении названия можно спорить достаточно долго. Вроде бы как и Алустон - обозначает "сквозняк", но в то же время и "Салуста" - устье гор... Пока однозначного толкования названия города нет. И, что немаловажно, каждая из точек зрения имеет вполне логически обоснованное право на жизнь. В принципе. Алушта имеет довольно выгодное географическое положение - более - менее приемлемые дороги из глубины Крыма на ЮБК, проходят именно через нее. Смотрите сами - до Ялты 35 километров, до Судака 78. И не нужно объезжать за тридевять земель. Дорога через Ангарский перевал гораздо короче и удобнее, нежели через перевалы Чучельский и "Гурзуфское седло", который выше почти в два раза и дорога к нему не настолько удобная.)
   В период правления генуэзцев Алушта -- один из укреплённых пунктов капитанства Готия (так называлась часть генуэзских владений в Крыму, простиравшаяся на запад до Фори). Крепость стала яблоком раздора генуэзцев и княжества Феодоро, так как наряду с Ялтой и Гурзуфом имела оборудованную византийцами пристань. Итальянцы называли город Луста. До сегодняшнего дня сохранилась лишь две башни средневековой крепости.
   (До сегодняшнего времени более - менее сохранилась лишь одна, "Круглая" башня, вернее - довольно большой ее фрагмент. "Квадратная" башня еще в советские времена была не в лучшей своей сохранности, а во времена Украины и вовсе, по-видимому, потихоньку была разобрана на строительный материал самими местными жителями. Говорить о том, что остатки крепости будут когда-нибудь восстановлены до масштабов былого крепостного сооружения, пока не приходится. Хотя с лета 2020 года, в крепости действует музей под открытым небом. Уже хоть какой-то прогресс.
   Если говорить о местных жителях, то за постсоветское время - народ здорово ссучился и поизмельчал. Отсутствие каких-либо культурных и зрелищных мероприятий, ограничение доступа на тот же стадион - дали ощутимый толчок к умственной и нравственной деградации коренного населения. Которое, большей частью, в условиях отсутствия работы, озабочено лишь тем, чтобы как можно удачнее "поймать" отдыхающих и прожить за счет этого, какое-то время.)
   После завоевания Южного побережья Крыма османами, Алушта входила в состав Судакского кадылыка. Она потеряла своё военно-морское значение, став, как и Ялта с Гурзуфом, заурядной приморской деревенькой. Тем не менее в кульминационный момент разгоревшейся борьбы за Крым между Россией и Турцией именно Алушта стала местом высадки турецкой армии, ставившей целью вытеснить с полуострова русские войска. Янычарский костяк этого десанта был разбит оперативным корпусом В. П. Мусина-Пушкина возле деревни Шума севернее Алушты. При этом отличился, но был тяжело ранен подполковник М. И. Кутузов, командовавший наносившим главный удар гренадёрским батальоном Московского легиона.
   (С именем Кутузова связана одна местная достопримечательность - предположительно на том месте, где будущему фельдмаршалу промывали рану, в настоящее время находится памятник под названием "Кутузовский фонтан". Хотя, как говорят знающие люди, этот родник находится не на этом месте, а дальше в лес. Тем не менее - это еще одно доказательство того, что родниковая вода на южном берегу и в районе Внешней гряды Крымских гор, помимо чудесных вкусовых качеств, обладает еще и антисептическими свойствами.)
   После присоединения Крыма к Российской империи и образования Таврической губернии Алушта стала центром волости Симферопольского, а затем Ялтинского уездов. Южный берег Крыма развивается заботами новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. В 1833 году Николай I высочайше утверждает проект большого храма, автором которого стал одесский архитектор Г. И. Торричелли. Храм во имя всех Крымских святых и Феодора Стратилата был построен и освящен в 1842 году.
   (Храм Всех Крымских святых - это одна из двух мне известных православных церквей в Крыму, построенных в готическом стиле. Вторая - это храм Иоанна Златоуста. Что в принципе, для православных храмов нехарактерно. Оригинальная архитектура делают эти культовые сооружения поистине запоминающимися.)
   В конце XIX -- начале XX века Алушта стала приобретать популярность как курорт и в 1902 году получила статус города. В то же время стало развиваться курортное предместье Алушты, входящее сегодня в состав города и называемое Профессорский уголок. Первоначально местность называлась Тырнак или Тернак (в переводе с крымско-татарского -- ноготь), затем получило название Профессорский уголок, затем Рабочий уголок (с 1920 года), и наконец снова Профессорский уголок.
   (Профессорский уголок расположен в долинах двух речек. Ныне пересохшей Чолмекчи и существующей Токаты, или Тоха-Дахыр. Нахождение этих долин между отрогами горы Кастель, господствующей над округой, делает это место поистине уникальным. Помимо природной красоты, здесь прекрасный воздух. Летним вечером, напитавшись за день эфирными маслами трав и охлаждаясь, воздух с отрогов Кастеля, спускается в долины. Единственный недостаток - здесь не бывает долгих сумерек. И, через сравнительно недолгое время, наступает темнота.)
   В 1886 году после ухода в отставку в своем особняке в Кастели-Приморском поселился известный российский геолог и преподаватель Н. А. Головкинский. После того, как рядом начали строить свои дачи многие видные учёные, Профессорский уголок стал местом, где отдыхали, работали и жили: профессора Д. И. Тихомиров, А.Е. Голубев, А. И. Кирпичников, академик архитектуры А. И. Бекетов. Долгие годы здесь жила первая русская женщина-врач Н. П. Суслова. По её инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для деревенских детей. Н. А. Головкинскому и Н. П. Сусловой в селе Лазурное, у подножия горы Кастель, установлены памятники. С Рабочим уголком была связана жизнь русского писателя С. Н. Сергеева-Ценского. Тут приобрёл также дом писатель И. С. Шмелёв.
   (Что же касается знаменитых Алуштинцев современности, то нельзя не упомянуть Татьяну Ивановну Устинову, первооткрывателя Камчатской Долины Гейзеров. В Алуште живет единственная в мире, между прочим, женщина - "Снежный Барс" Эльвира Тимофеевна Насонова. Если кто помнит передачу "Фабрика Звезд", то в части третьей, одним из участников, впоследствии занявшим второе место, бы Александр Киреев, в настоящее время, пропавший с экранов.)
   После потери Перекопа и Ишуньских позиций часть советских войск отступала прямо на Севастополь, часть, будучи отрезана, отступала через Алушту и Ялту по Южнобережному шоссе. К 4 ноября передовые немецкие и румынские части подавили сопротивление заслонов и заняли город. В ходе отхода от Судака по Южному берегу части 48-й ОКД совместно с остатками 294-го и 297-го полков 184-й СД вступили в бой 4 и 5 ноября 1941 года с противником в районе Алушты, даже занимали город, но прорваться не смогли и отошли в горы. Сильный ущерб городу причинила немецкая оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944. Более 500 жителей Алушты погибло от рук оккупантов, 231 человек был угнан на работы в Германию. Ещё больше город обезлюдел после депортации крымских татар 18 мая 1944 года. В Алуште имеются памятники, посвящённые военным событиям.
   В послевоенные годы Алушта развивалась как приморский курорт, было построено много новых пансионатов и домов отдыха. В окрестностях снимались советские фильмы "Кавказская пленница", "Сердца трёх", "Корабли штурмуют бастионы" и другие.
   (Кроме этого, в Алуште снимались "Спортлото - 82", "Ангел-хранитель", "Дети капитана Гранта", "Дураки умирают по пятницам", "Мираж", "Одиссея капитана Блада", "Позднее раскаяние", "Туманность Андромеды", "Яды, или всемирная история отравлений". Я так думаю, это далеко не весь список. Эти фильмы снимались в разные года, да и признание широких масс зрителей обрели далеко не все. Тем не менее, виды города и его окрестностей можно увидеть в достаточно большом количестве кино и фото документов. Не Ялта конечно, с ее местной киностудией, но - тоже кое-что.)
   Для чествования граждан за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития науки, здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, политической, экономической, благотворительной и иных сферах деятельности в 1966 году было упреждено звание Почётный гражданин города Алушта. В настоящее время званием награждены 29 человек
   В Алуште расположен завод железобетонных конструкций, молокозавод. Также в городе расположено винодельческое предприятие ГП "Алушта", входящее в состав ФГУП "Массандра", которое производит более 20 популярных марок вин. Промышленность носит обслуживающий характер, основные доходы горожан и приезжающих летом на заработок жителей других регионов Крыма связаны с туристами, которые приезжают в Алушту не только для отдыха, но и для лечения в местных санаториях.
   (Что касается собственно Массандры, то, как мне кажется, Массандра живет пока жив винзавод в Алуште. Потому что большая часть виноградников, находится именно на территории Большой Алушты. Ялтинские виноградники находятся примерно в районе Краснокаменки. Что, в общем-то очень немного. Если смотреть с вершины Ай-Петри, то никаких особенно виноградников Вы не увидите. Дальше, за Ялту, Южный берег стремительно сужается и, в районе мыса Айя, сходит на нет. Да, Мускат белый Красного камня - это не обсуждается, но сейчас его производят столько, сколько не растет в районе Кизил-Таша. Все остальное - выращивается не здесь. В Ялте лишь разливается.)
   Имеется гослесхоз, государственное охотничье хозяйство.
   С 1959 года действует междугородняя троллейбусная линия Симферополь -- Алушта, которая в 1961 году продлена до Ялты. В городе есть пристань, троллейбусный и автобусный вокзалы. Городской транспорт представлен внутригородскими маршрутами троллейбусов, автобусов, маршрутных такси, такси.
   (Разговор о междугородной троллейбусной трассе у нас с Вами - впереди. Что же касается местного причала - то его уже давно пора снести и на его месте построить нормальный мол, с волноломом и причальной стенкой. Кроме того - повышвыривать с территории Морвокзала все то, что было там понатыкано за постсоветское время о сталось со времен притона под названием "SOUND". И привести в порядок само здание Морвокзала. А оно - очень напоминает историческое, с фасадом и колоннами. А так же - территорию сквера имени Пушкина. Работы хватит за глаза!)
   Связь в городе представлена компаниями "Крымтелеком" (стационарная телефонная связь, мобильная связь, интернет), а также мобильными операторами "К-Телеком" (работающим под торговой маркой "WinMobile"), и "Волна Мобайл" (КТК-Телеком, сеть 25060) Существует проект "Wi-Fi-набережная" -- доступ к сети Интернет без платы на территории городской набережной (от переговорного пункта до Памятника погибшему правительству Тавриды).
   (Касаемо интернета - в городе я считаю, никаких проблем нет. "Wi-Fi-набережная" - проект безусловно, любопытный, но, как мне кажется мощей всех роутеров, которые развешаны на фонарных столбах - явно не хватает. Хотя, в настоящий момент этот недостаток может быть, преодолен. Хотя - потребности у всех разные и, вполне возможно, что кому-то нужно качать фильмы в формате "ультра HD", не сдвигая своей задницы с лавки, на которой сидите. Говоря о мобильной связи - уже четыре года пользуюсь местной симкой от Win - и без проблем. Я вообще - в отпуске ограничиваю свое общение с материковой частью очень сильно.
   Поэтому - мне ее вполне хватает. Да и денег, если говорить по Крыму - особо много за собой не тянет. Всюду сидят такие же. Хотя, при такой распространенности телефонов с двумя сим-картами, как в настоящее время, качество и количество связи не должно вызывать нареканий ни у кого. Довольно дешево связываться "материковой части" и Крымом, используя "Теле-2". Остальные подороже.)
   На территории города находятся Крымская горно-лесная научно-исследовательская станция в структуре Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. На территории Алушты есть 13 учебных заведений: общеобразовательные, музыкальные и художественные школы, ПТУ, консультационные центры национальных университетов страны. Медицинское обслуживание осуществляют городская больница с 7 отделениями, 3 поликлиники, в частности зубопротезная, и женская консультация. Есть 3 библиотеки и 2 кинотеатра. (ПТУ был переименован в филиал крымского республиканского профессионально-технического учебного заведения "Симферопольское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и туризма")

Дача "Ганноть"

Знаменитая и неизвестная.

   (Не могу не привести небольшое исследование, проведенное моим отцом и посвященное памятному и дорогому для меня месту - исторической усадьбе, расположенной в городе Алушта, по адресу, улица Глазскритского дом 6. Ранее она носила название "Усадьба Серж Ганнот". На ней, практически всю свою жизнь прожили мои прадед и прабабка - Стешечкины Николай Михайлович и Надежда Иосифовна. Здесь появились на свет два моих деда, мама, дядька и здесь же провел свой первый год жизни и я сам. Так что, согласитесь, такой нельзя не упомянуть на этих страницах. Итак...)
   Проходят годы, проходят события, проходят и уходят люди - остаются дела, поступки и свершения, затем проходит все... и в прахе цивилизации ищут потомки следы своих предков, и не находя - создают измышления и домыслы, затаптывая в пыль реальное, но ушедшее.
   Алуште около, или более полутора тысяч лет и они сокрыты прахом, кое-что лишь напоминает о том, что было и напоминает о том во что все превращается и превратится.
   Алуште-городу скоро 100 лет и даже это мгновение истории нам неизвестно, лишь кое-какие его штрихи. И об одном из них давайте вспомним и попытаемся уберечь от полного забвения.

Алушта. Профессорский Уголок. Дача Ганноть.

   Единственная из профессорских дач существующая и действующая от царских времен, через эпоху социализма, до недавнего, уголовно-демократического времени, украинского владычества, существующая ныне в новых реалиях России.
   Сколько таит она в себе гениальных мыслей и устремлений, окрытий и откровений, взлетов человеческого духа и озарения, человеческих страстей и тайн души! И это тоже сокрыто прахом! Лишь о внешнем и документально зафиксированном можно говорить не пытаясь даже комментировать, факты сами за себя заставят уважительно посмотреть на то что осталось, оставаясь неизвестным большинству.
   Улица Глазскрицкого, бывшая Санаторная, еще ранее - бывшая дорога общего пользования между владениями земли братьев Сергея и Владимира Яковлевичей Ганноть, между владениями Кинзерского и Трацины.

Краткая историческая справка.

   Сергей Яковлевич Ганноть - Дворянин, профессор, Член Императорской Акадеии наук.Родился 1862 г. Жил в г. Екатеринбурге по ул. Солдатской в доме N 36.
   Последний раз отдыхал в Алуште в 1944 г. здесь же умер, похоронен на Мирненском кладбище в г. Алушта. (Последний раз я видел могилу до масштабной застройки мкр. Мирный). Часть кладбища была снесена.
   Владимир Яковлевич Ганноть - Статский Советник. Других сведений нет.

О землевладении.

   На копии с плана, составленного 12 ноября 1905 г. Коллежским Секретарем П. Александрийским имеются следующие надписи:
      -- " План участка земли количеством 5 десятин 2197 кв. сажен владения Владимира Яковлевича Ганноть и Сергея Яковлевича Ганноть состоящего при гор. Алушта, на берегу Черного моря, Ялтинского уезда, Таврической губернии."
   2. " Экспликация: под виноградником - 4 десятины 1035 кв. саж.
   под лесом и лугом - 1933 кв. саж.
   речкой и откосами - 1037 кв. саж.
   под зданиями и двором - 602 кв. саж.
   ----------------------------------------------------------------------
   Итого: 5 дес. 2197 кв. саж.
   3." Означенное на этом плане имение находится в черте города Алушта, оценено для взимания налогов в 2050 р. и на разбивку этого имения на три отдельных участка, как показано на плане, препятствий со стороны Алуштинского Городского Управления не встречается. 1906 г. ноября 4 дня.
   Алуштинский Городской Староста ( подпись не разборчива) ( По делопроизводству запись N 791 ).
   4. Копия плана нотариально заверена Алексеем Никифоровичем Батмановым, Екатеринбургским Нотариусом в его конторе по 1ой Богоявленской улице в доме N 3 , по месту жительства дворянина С. Я . Ганноть и копию с плана подписал Землемер Уральского Горного Управления Коллежский Ассесорь Сер. А. Подкорытовь, 1908 года февраля 5 дня.
   По реестру 315.
   5. Копию с плана подписали: " Поверенный Сергея Яковлевича Ганнотъ Присяжный Поверенный Николай Николаевич Познанский (неразборчиво) и Статский Советник Владимир Яковлевич Ганноть.
   Согласно разбивки:
   1-й и 2- ой участок - владение С. Я. Ганноть.
   3-ий участок - владение В. Я. Ганноть.
   Между владениями братьев ( между уч. N 1 и N 3 ) проходила дорога общего пользования, позднее ул. Санаторная, ныне ул. Глазскрицкого.
   У каждого из братьев была своя дача и свой двор. Дача С.Я. Ганноть - по ул. Глазскрицко, 6, существующая до настоящего времени, дача В.Я. Ганноть - по ул. Глазскрицкого, 5, приспособленная под общежитие сан. " Рабочий Уголок".
   Землевладения братьев Ганноть окружали владения: П.Н. и А. Н. Бекетовых, Линдена, В. П. Трацины, Кинзерского, Общества поселян деревни Алушта, c юго-востока пляжная полоса и Черное море.
   Участок N 2 (виноградники) был предложен С.Я. Ганноть к залогу в Харьковском земельном банке о чем имеется нотариальная запись (на копии с плана уч. N 2) произведенная 7 мая 1911 года за N 395 Нотариусом Симферопольского окружного суда, удостоверяющая раздельный акт на землнпользование, утвержденный 5 февраля 1907 г. за N 1, который обозначен в залоговом свидетельстве. Подпись Ганноть С. Я. удостоверена Нотариусом Николаем Александровичем Федосьевым в его конторе по Николаевской площади в доме N 31, Шустова.
   "Неизвестный мне лично дворянин Сергей Яковлевич Ганноть, живущий в городе Екатеринбурге и предъявивший мне о своей самоличности свидетельство выданное из Канцелярии Правления Императорской Академии Наук 11 апреля 1911 года за N 1124.
   Июля 18 дня 1911 года по реестру N 8749. Нотариус: (подпись )
   Участок N 1 - ныне часть территории п-та "Горизонт", часть территории сан. "Алушта" и существующая дача,
   Участок N 2 - ныне территория п-та "Днепр", "Дубна".
   Участок N 3 - бывшая территория т/ базы "Мир" до сан. "30 лет Октября", кинотеатр.
   Братья владели 3-мя участками земли в 5 десятин и 2197 кв. саж.
   Участок N 1 и N 2 - владение Сергея Яковлевича, территория п-та Горизонт", часть территории санатория "Алушта" и существующая дача (Ул . Глазскрицкого, 6 ), территория п-та "Днепр", "Дубна".
   Участок N 3 - владение Владимира Яковлевича, территория бывшего кинотеатра, турбазы "Мир" до сан. "30 лет Октября",
   Дача ( Ул. Глазскрицкого, 5) приспособленная под общежитие сан. "Рабочий Уголок".
   Землевладение братьев Ганноть окружали владения соседей: братьев .Н. и А.Н. Бекетовых, профессора Линдена, В.П. Трацины, Кинзерского, Общества поселян деревни Алушты".
   Дача по ул.Санаторная (Глазскрицкого), 6 была приобретена у С.Я. Ганноть в 1928 г. на долевых началах:
   Старком Борисом Викторовичем, профессором, Членкором Академии Наук СССР, основателем Московского института Стали и Сплавов,
   Кинд Владимиром Августовичем, профессором Ленинградского Политехнического института.
   В советское время и ныне эта дача является единственной профессорской дачей в Профессорском Уголке и принадлежащая наследникам на правах частной собственности, что в советское время вызывало головную боль в органах МВД и и КГБ.
   C 1953 г. был введен режим регистрации отдыхающих на этой даче, тмененный в 1989 г. Благодаря этому режиму документально засвидетельствовано в домовой книге кто здесь отдыхал с 1953 по 1989 г. Были исключения - отдых без регистрации.
   Кто пребывал на даче с момента основания, а также после продажи, с 1928 г. по 1953 г. неизвестно, требуется дополнительное и длительное исследование.
   Вскоре после приобретения дачи профессор Кинд Владимир Августович умер.
   Академик Старк Борис Викторович последний раз отдыхал здесь с 30.07 по 18.08. 1956 г.
   Под сенью кипарисов, в тени веранды этой дачи, билось сердце и рвалась в безбрежные тайны космоса мысль доктора технических наук, профессора, академика, Лауреата Государственных премий, Героя Соц. Труда, одного из создателей 1-ой советской ракеты, ближайшего сподвижника С.П.Королева, соавтора программ по запуску первого спутника, первого космонавта земли и последующих запусков космических кораблей и объектов - Михаила Клавдиевича Тихонравова.
   Здесь он отдыхал и отдыхая работал ( четырежды, согласно регистрации в домовой книге) с 29.07. по 06.08. 1954 г.
   c 10.08 по 20.08. 1956 г.
   c 20.07. по 30.07. 1957 г.
   c--------- по 27.07. 1959 г.
   Алушта дарила ему новые силы для все новых его свершений. Помнят кипарисы многих и многих, великих и знаменитых, и в то же время - простых и скромных людей, как М.К. Тихонравов, до сих пор остающихся в тени Земной Славы.
   На этой улице, на этой даче, на этих пляжах проводили свой летний досуг:
   Рожанский Иван Дмитриевич - академик, Зам. начальника иностранного отдела Академии Наук СССР, Постоянный представитель СССР в ЮНЕСКО. Родендорф Борис Борисович - профессор МГУ.
   Шателен Владимир Георгиевич - профессор Ленинградского Поли- технического института, академик.
   Кинд Наталья Владимировна - доктор геологических наук, лауреат Сталинской Премии, одна из первооткрывательниц Якутских алмазов, наследница дачи. Она помогала в трудное время писателям Долматову и Солженицыну.
   Скобелев Виктор Ефимович - профессор Ленинградского Политехнического института.
   Баженов Петр Иванович - Ленинградский филиал Академии Строительства и Архитектуры СССР.
   Быстров Сергей Сергеевич - декан Ленинградского Педагогического института.
   Леви Иван Иванович - профессор, Зав. кафедрой Ленинградского Политехнического института.
   Кинд Владимир Владимирович - доцент Ленинградского Политехнического института, наследник.
   Старк Сергей Борисович - профессор Московского института Стали и Сплавов, наследник.
  
   Лойцянский Лев Герасимович - профессор Ленинградского Политехнического института.
   Евлахов Орест Александрович - композитор, автор балетов "Ивушка" и "День чудес".
   Захваткин... - профессор МГУ, академик, биолог-ботаник.
   Правнучка Германа Лопатина - (друга и переводчика трудов Карла Маркса ) - Елена Бруновна ( фамилия требует уточнения).
   Дочь одного из народовольцев, выпускница Сорбонны, секретарша Ильи Эренбурга, подруга его дочери - Нина Ивановна Столярова, переправившая на Запад рукописи книг А. Солженицына.
   Правнучка великого зодчего Андрея Никифоровича Воронихина, создателя Казанского собора в Санкт-Петербурге, крепостного барона А.Н. Строганова - Людмила Николаевна Воронихина.
   Без сомнения - гостями дачи С.Я. Ганноть были его соседи: братья Бекетовы, В.П. Трацина, Линден.., Кинзерский.., братья Гаршины и др.
   Гостем на даче, на чаепитиях у дедушки и бабушки, моей будущей жены, ( бывших пожизненно охранителями дачи и спасших эту дачу во время 2-ой Мировой войны от румынских пособников фашистов), был Святой Исповедник Лука Ясенецкий, Архиепископ Симферопольский и Крымский, живший некоторое время неподалёку.
   Сколько знаменитых профессорских фамилий - Родендорф, Шателен, Скобелев, Баженов, Быстров, Леви, Лойцянский, Захваткин, Старк, Кинд, Комаров.
   И это всё - мировые имена в науке и технике, и это всё - дача Ганноть.
   Сколько вдохновения, сколько озарений подарили Алушта и Профессорский Уголок миру! Хотя бы знайте об этом!
   Проходят годы, проходят события, проходят и уходят люди...
   "SIC TRANSIT GLORIA MUNDI" - Так проходит земная слава.
   P.S. К сожалению, есть в Алуште "Знатоки", которые водят платные экскурсии к этой даче, обманывая клиентов, преподнося ее, как дачу Адмирала Старка.
   Первые Старки были выходцами из Шотландии (По другой версии - Из Голландии). Предки Старков, о которых здесь говорится, в начале XVIII в. переселились в Россию из Швеции, а в Швецию -- из Шотландии. Они принадлежали к септу Старк хайлендерского (горского) клана Робертсон.
   Приехали в Россию ещё во времена правления царя Алексея Михайловича и позже работали на Воронежских верфях, где зарождался российский флот. Старки на протяжении трех столетий верно служили России, их род насчитывает уже свыше двадцати поколений. В 1818 году предки адмирала получили российское дворянство.
   Оскар Викторович Старк родился 16 августа 1846 года в Великом княжестве Финляндском.
   Окончил Морской кадетский корпус (1864), участвовал во многих дальних плаваниях.
   Командовал: шхуной "Восток" (1874--1877), канонерскими лодками "Горностай" (1878--1886) и "Сивуч" (1886--1889), крейсером "Владимир Мономах" (1891--1892), броненосцем береговой обороны "Первенец" (1893--1896).
   Младший флагман Эскадры Тихого океана с 11 апреля 1898 по 7 октября 1902 года, командир Порт-Артура с 1 мая 1898 по 7 октября 1902 года, после чего назначен начальником Эскадры Тихого океана
   7 февраля 1904 года приказом Е. И. Алексеева (Вице-королём Дальнего Востока ) назначен временно исполняющим должность командующего Флотом Тихого океана, 24 февраля сдал командование вице-адмиралу С. О. Макарову.
   Вице-адмирал (6 декабря 1902 года).. Награждён орденом Святого Владимира 2-й степени (29 марта 1904 года). По рангу должен был получить 1-ую степень, но неудачи в Русско-японской войне.
   Старший флагман Балтийского моря (с 17 апреля 1905 года). В 1908 году О. В. Старк уволен в отставку с производством в Адмиралы. Председатель правления Обуховского завода и Ижорского завода (с 14 января 1908 года). Оскар Старк негативно отнёсся к Октябрьской революции.
   Умер 13 ноября 1928 года в Хельсинки. Похоронен на Ильинском православном кладбище в районе Лапинлахти.
   Звание: Адмирал Российского императорского флота.
   Сражения/войны:
   Русско-турецкая война 1877--1878 годов.
   Русско-японская война.
   Первая мировая война.
   Гражданская война в России.
   Старк Борис Викторович, профессор, Членкор Академии Наук СССР, основатель Московского института Стали и Сплавов. Родственник адмирала Старка - племянник, по отцу. ( Но, возможно, это совпадение. Могли быть ещё похожие ветви Старков в России).
   Дача по ул.Санаторная (Глазскрицкого), 6 была приобретена у С.Я. Ганноть в 1928 г. на долевых началах, в год смерти Адмирала Старка, который никогда не был в Алуште и не имел собственности в Профессорском Уголке.
   Составил: Николай Кулецкий. Бывший Главный инженер Алуштинского филиала "КрымНИИпроект". Член МГО Союза писателей России. Член Союза писателей Беларуси.
  

О, Алушта-Женщина...

(Признание в Любви!)

   Сколько в тебе знакомого и не постигнутого женского лукавства! Ты красишь свои вековые седины евро черепицами, щёки припудрила и приукрасила блёстками рекламных и феерических огней; подвела тени глазниц улиц и парковых аллей, веточками сосен, платанов и кипарисов; плиточным мощением набережных, пытаешься внушить всем, что ты современная, что тебе только (119 лет!), кокетливо умалчивая, что на самом деле около, или более (1500 лет!). Ты сводила с ума и древних греков, и древних римлян, и более поздних генуэзцев, и готов - все они готовы были сложить головы в борьбе за тебя со скифами, таврами, с твоими соседями: феодоритами.
   Да, в статусе города, ты, исторически, ещё девушка, жаждущая любви и каждой весной, и далее в течение года, меняющая наряды, ждёшь новых встреч - и они есть! Опаляя лазурно-солнечным взглядом, и страстно дыша утренними бризами, а по вечерам лаская горными фенами и пением цикад - кружишь всем головы: призывным, томительным дыханием аллей, усталой истомой улиц и закоулков.
   Тебя многие любят, истово, страстно, случается, что, начиная с мая, приезжие тебя даже насилуют и к августу твоя полнота уже всем очевидна, а с октября, тебя познавшие, бросают на одинокую зиму. Ты, как Аcсоль, стоя сутками на берегу, глядишь глазами полными грусти в бесконечные волны, то синие, то чёрные, бегущие как твои мысли и мечты, надеясь дождаться, любивших тебя и тех, кто ещё полюбит.
   Я, один из тех, кто однажды познал тебя и остался рядом, потому что очень любил. У нас с тобой родился сын, которого я очень любил и люблю, потому что он и твой сын. Он уже вырос и оставил нас, по канонам Судьбы, и он бесконечно любит тебя и тоскует по тебе, преданно и самозабвенно. По тем же канонам, уехал и я, далеко-далеко и навсегда. И, всё равно, я страдальчески люблю тебя, и с годами всё сильнее и сильнее, даже прощая тебе флирт и длительные измены с другими. Пробовал ли изменять тебе я? - разве я не мужчина? - какое-то время я закрутил роман с Ялтой, но она не может сравниться с твоим лекарственным дыханием природы. Ялта - это красивый символ отдыха, богатого отдыха, простолюдинам там делать нечего, только приезжать на экскурсии и глазеть на её роскошь.
   Изменять, у меня получалось хуже - я каждый раз убегал скорее к тебе, у меня не хватало потенции любить других сильнее, чем тебя. И, каждый раз, возвращаясь к тебе, я заставал тебя с другими, которых ты прятала по особнякам, санаториям, квартирам, по чуланам и сарайчикам. А ты, как ничего не бывало, каждый раз, обнимая меня, предлагала вынести ведро с мусором, после них.
   Каждое лето ты плодовито полнела и я на это: махнул рукой! - сколько твоих, а значит: и моих, детей растёт и вырастает по всей бывшей Великой стране. И они не забывают тебя, стараясь ежегодно проведать - что, порой, вызывает твою головную боль: а где разместить, и как накормить?
   У меня уже тоже седины, которые я не пытаюсь скрывать, понимая с грустью, что мой срок на земле короче, и если когда-то придётся нам расстаться - знай: я простил тебе все обиды и недовнимание ко мне. Я хочу, чтобы другие любили тебя - как любил тебя я, и сделали для тебя, хотя бы, столько же.
   За 31 год, проживания с тобой, я разработал и руководил разработкой, и авторским надзором: фонтана "Кит", гостиницы "Спартак", "Алустон", гор больницу, детские сады, Гостевой дом на Госдаче, десятки жилых домов из лёгкого керамзитобетона. И многие сотни разных объектов, трудных для пересчёта.
   В 1971 г., на институтском конкурсе: "Лучшая конструкции жилых домов", моя идея: "лёгкого керамзитобетона", взятая мной из моего дипломного проекта в БПИ, подкреплённая конструктивными и теплотехническими расчётами, была признана лучшей, а потом и "Новой техникой строительства" в Стране. Множество "Почётных Грамот", уважение сотрудников и горожан - медали, ордена, почёт, премии... начальству, за мои идеи и разработки. Твоей вины нет - так заведено.
   Любя тебя, мечтая, как сделать тебя краше, я проникся поэзией твоей красоты, по вечерам и в ночное время посвящал тебе стихи. Так родились мои сборники поэзии, Всего шесть, за крымский период. Я был принят в "Союз русских, украинских и белорусских писателей АР Крым" и "Международное Сообщество писательских Союзов". Учредительный съезд Сообщества, участником которого был и я, в составе Крымской писательской организации (коллективном члене-учредителе), состоялся в г. Ялта, в 2000 г., в Ливадийском дворце, в зале, где проходила Ялтинская конференция трёх глав государств, вскоре: победителей!
   С 2002 г. работа в Москве. Пенсия, и ещё семь лет труда, Главным инженером проектов. Принят в "Союз писателей России". 13 марта 2003 г., в день своего 90-летия, С.В. Михалков вручил мне последний Членский билет "Союза писателей СССР". Для меня - трогательное и знаменательное событие! - принять его от Патриарха литературы. Ещё в 1962 г. меня назвали "Поэтом", на казахстанском и союзном радио.
   2010г. Переезд на жительство в Минск. Я принят в "Союз писателей Беларуси". Издано ещё 12 сборников, а всего 18. В СПБ отнеслись прохладно к гражданину РФ и поэзии, которой не было, и нет, у "тутэйших", полное умалчивание и попытка забвения. Я не пел в хвалебном хоре о "счастливой и не залежной" Беларуси, хотя было много посвящений Малой родине, родному селу.
   В 2018 г. снова переезд в Ближнее Подмосковье. Московской организацией "Союза писателей России", на сегодняшний день, награждён 10-ю Дипломами и медалями лауреата литературных премий. Спасибо: родной Алуште, Крыму, Москве и России за оценённый поэтический труд!
   Я, по мере выхода из издательств, дарил тебе свои книги. Ты хранишь их в своём музее - в своей исторической памяти. Значит я дорог и тебе! Спасибо, моя родная!
   О, Алушта-Женщина...

Твой Николай Кулецкий, Бывший Главный инженер проектов,

Главный инженер Алуштинского филиала

"КрымНИИпроект".

Философия дороги.

Не важно, нужно ли туда идти,

Ведь наш непредсказуемый народ

Стоит всегда на правильном пути,

Ему начхать, куда тот путь ведёт.

(Александр Свинарчук).

   Носит людей по стране. Не сидится им. Какая-то сила выдергивает их из мягких кресел и с удобных диванов, садит в поезда, за руль, или в самолет, а то и ставит под рюкзак и несет, куда глаза глядят. Что это за сила такая и почему народу не сидится ровно, на пятой точке? Ответов на это, мы наверное, не дождемся никогда. Быстрее наверное, люди найдут вопрос на ответ - "Познаваем ли мир?", или "Достижима ли Охуительность в мировом масштабе?" А до этого - люди разделятся на два непримиримых лагеря, на "гностиков" и "агностиков" и будут спорить по поводу силы до хрипоты, до драки.
   Смотрите, вот есть же люди, которые вполне себе спокойно и комфортно сидят дома, для которых выезд например, в соседний город - это целое событие. И заметьте - чувствуют себя при этом просто прекрасно. Никаких комплексов и стрессов. И так проходит вся их жизнь, в тишине и покое. И вспомнить в итоге нечего - но не беда. И я таких людей знаю. Каковы твои увлечения - их нет, или затрудняюсь ответить. Что читал в последнее время - ничего. Я книг не читаю. Что тебе вообще интересно - не знаю... И вот так - обо всем. И не надо ничего вообще. И спокоен он, как удав и не знакомы ему психосоматические расстройства. И живут они долго и, что крайне немаловажно - счастливо и долго. Это конечно, в некотором роде попахивает крайностями, но, если бы таких людей не было в природе... А они - есть.
   Другой взгляд на жизнь - он носится по миру, не имея постоянного положения в пространстве. В Тибете - постигает восточную философию. В Европе - становится свидетелем Амстердамского гей-парада, или марша нацистов в Германии. Хотя... какие там нацисты... Выродились те немцы, которые наводили страх на Европу. Теперь там акции - "Жизнь негра имеет значение..." А жизнь коренного немца - вторична. Впрочем - как и в России, жизнь русского значения не имеет. Но - это так, к слову. Наболело, что называется. Он пересекает Афганистан на велосипеде, рискуя оставить свою голову где-нибудь в канаве. И, если не оставляет - едет дальше... Он постоянно что-то читает и, прочитав - тут же срывается из дома и едет еще куда-то за новыми впечатлениями... Что срывает его с места и толкает на новые авантюры?
   Это, наверное, чем-то сродни адреналиновому голоду у спортсменов - экстремалов. Им нужно совершить что-то головоломное, чтобы удовлетворить очередную свою амбицию... Прыжки с парашютами с небоскребов и высотных кранов - это уже избито. Нужно еще что-то такое... Ну а здесь уже - голь на выдумки хитра. Или на велосипеде спуститься с такого склона, с которого спускаются и то - с опаской спортсмены - альпинисты, или в костюме - планере спрыгнуть с самолета и пролететь между скалами... Много чего могут выдумать эти ребята такого, что даже вполне им сочувствующий покрутит пальцем у виска. Этим - то что не сидится на месте и заставляет рисковать жизнью - спросите Вы...
   Снова и снова нами овладевает то непонятное чувство, которое называют "чемоданным настроением". Почему оно, дремлющее в нас большую часть времени, просыпается именно перед самым, что ни на есть... Почем мы перестаем думать о чем-то другом, в момент его пробуждения. Это - наверное, больше вопрос к светилам психологии. А мы - не специалисты. Мы - простые, среднестатистические обыватели и доверяем сугубо своим чувствам и не более того. Я предлагаю порассуждать и на эти темы. Начнем, как обычно - с классиков.

*****

   Плацкарт... "Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Фёдора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.
   Интересная штука - полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в неё, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.
   С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи, в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе.
   Он - пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны. Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завёрнутые в газетные кульки цыплята, лишённые ножек, с корнем вырванных пассажирами.
   Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот...
   Сию же секунду - чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: "А вот мне рассказывали!" -- с трудом завладевает вниманием и начинает...
   Пассажиры умирают от смеха, тёмная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда.
   Интересная штука - полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжёлые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зелёный огонь - путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает "Первый - К", прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.
   Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Фёдора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне - делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своём и задумал чёрт знает что такое.
   Носит людей по стране. Один, за десять тысяч километров от места службы, находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий - так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные, вместо рубля, за пять копеек..."

*****

   Лучше Ильфа и Петрова на тему поездок по стране никто, пожалуй, не сказал. Пассажиры завалились в вагон, цепляя своими сумками, чемоданами и баулами по ходу движения за всё, что можно. То тут, то там раздается грохот - это запихивают поклажу на багажную полку, либо под нижнюю. Она не закрывается. Приходится: или перекладывать, или доставать оттуда лишнее. "Не поможете сумочку закинуть?" - раздаётся милый голос.
   Сумка неподъёмная, но её всё же запихивают... Там что-то тихо трещит, но все делают вид, что ничего не произошло.
   Поезд стоит у перрона. Кто-то, запихнув свой чемодан, выходит напоследок перекурить и пообщаться с провожающими. Остальные сидят молча, ловя дорожную волну и докручивая "свое кино". Проводник голосит в вагонное пространство: "Провожающие, выходим!" Кто-то целуется, кто-то выходит молча. Второй проводник орёт на перроне: "Отправляемся! Заходим!" Кто-то обнимается на свежем воздухе и запрыгивает вовнутрь вагона. Тишина. Ожидание чего-то. Чего-то такого, Чего раньше не было.
   Всё, сели! Поезд ещё какое-то время стоит, потом легко дёрнувшись, начинает набирать ход. Провожающие машут с платформы, кто-то машет в ответ из вагона, посылая навстречу воздушный поцелуй... Провожающие постепенно отстают и исчезают вовсе. Дорога понеслась. Проводник ходит по вагону и забирает билеты, складывая их в маленькую папочку и большим количеством кармашков, взамен выдавая белье. Пассажиры начинают "стелиться" в воздухе стоит пыль. Народ начинает переодеваться в дорожное... - "Вы не могли бы ненадолго выйти..." - особи обоих полов едут вместе. Все прячут "цивильную" обувь под столы и полки, переобуваясь в шлёпки и тапочки.
   Наконец, все расположились. Смахнуты с глаз прощальные слёзы. Кто-то достал книжку, или журнал и принял умный вид, кто-то уже завалился на полку и - "оставьте меня в покое..." Поезд качается на ходу, изредка передергиваясь. То, разгоняясь, то замедляя ход и иногда останавливаясь - то на станциях, то на перегоне. В проходе торчат чьи-то копыта, не помещающиеся на полке. В загородках, гордо именуемых: "купе" - пассажиры достают припасённое из дому, выкладывая на столики, шелестят пакеты, иногда зазвенит упавшая на пол ложка или вилка, кто-то вполголоса разговаривает: обо всём и ни о чём; кто-то уже начинает что-то отмечать и там уже весело.
   "Боковушки" - нижние быстро поели и сложили столы, чтобы наконец-то вытянуться. Верхние, если не успели - это уже их проблемы. Народ с трудом дождался открытия туалетов и вот оно: началось движение! Втыкаясь на ходу в чьи-то ноги, одетые в, с трудом гнущиеся, носки, и чертыхаясь, задевая за сидящих сбоку - публика устремилась в оба конца вагона. Там уже образовались две очереди, разглядывающие быт в соседних "купе", где все ещё заняты своим обустройством, или наоборот, уже вовсю гуляют, стараясь скрасить, по мере возможности, время в дороге.
   Это уже не Ильф и Петров, это уже наше. Поезд Симферополь - Киев. Семеро курсантов расположились за неимением других мест в конце вагона на нижней боковушке. Достали кто что. Кто взял продукты из дому, кто - из Училища. Откуда - то появилась и бутылка "огненной воды". Игорёк Дымнич, повертев её в руке и оценив "змея" из пузырьков, образовавших небольшую воронку, с видом бывалого алкоголика заключил: "Нормальная, не ацетон!" - Быстро "свернули ей голову", разлили по стаканам. Дзынь! "Ну, за успешную стажировку!" Тост сказан, водка приятным теплом разлилась внутри.
   Теперь можно поесть и поговорить за жизнь. За едой и разговором налили ещё пару раз. В голове - приятный шум. Вспомнили свои чудачества и перебрали всех ротных уникалов. Девушка решила пройти мимо нас в направлении санузла. "Можно?" - пропищала она. "Конечно, проходите, пожалуйста..." - весьма культурно, с видом галантного джентльмена в "уставной" голубой майке и трениках с казарменными тапочками, пропустил её Игорь, ласково взяв за упругую попку и придав нужное направление. "Молодой человек!" - возмутилась девушка, пытаясь по-змеиному вывернуться из цепких рук и исполнив что-то из "танца живота". "Ах да... ёпт... извините" - сделал попытку покраснеть Игорь, нехотя убирая руки и провожая алчным взглядом, под одобрительные улыбочки остальных.
   Утром поезд подкатил к платформе железнодорожного вокзала города Белая Церковь. Часть пассажиров закончила свой путь и теперь, попав в руки встречающих, с довольным видом передавала им свой багаж. Семь человек, отличавшихся от общей массы стрижками и спортивными костюмами, так же выпрыгнули на платформу, поеживаясь от утреннего холодка. Вот он, тот город, где нам чрезвычайно содержательно и весело предстоит провести целый месяц, постигая азы военной науки непосредственно в части.

*****

   О том, как мы ехали со стажировки обратно, это даже не отдельная история - это целая эпопея! Об этом можно написать отдельную книгу, но я ограничусь лишь небольшим рассказом. Времени прошло уже предостаточно, оно стерло все малозначимые детали, кого-то из участников тех событий, уже, к сожалению, нет в живых, в памяти остались только самые запоминающиеся моменты.
   Стажировка подходила к своему завершению, настала пора брать билеты обратно. В кассе железнодорожного вокзала города Белая Церковь, симпатичная кассирша сказала - "Билетов до Симферополя - нет." Не оказалось их ни в воинской кассе ни в предварительной. Нет и все! Мы с моим товарищем Арсением, отпросившись у ротного и собрав все воинские перевозочные документы, убыли в город - герой Киев, попытать счастья там. В кассах мы, отстояв довольно большие очереди из таких же страждущих, услышали примерно то же самое, что и в Белой Церкви - билетов нет!
   Ситуация складывалась чрезвычайно весело для нас. Несмотря на то, что принимали нас дома у наших друзей - однокашников весьма хорошо, но - пора бы было и честь знать. Тем более. что и дома, в Крыму, нас уже заждались. Напомню, на дворе был 1993 год и народу на Украине еще не засрали мозги до такой степени, что при упоминании Крыма ни у кого не возникало желания сказать, или сделать что-то эдакое.
   Отстояв в кассу и услышав заветную фразу, что билетов нет, мы решили попытать счастья на приеме у начальника вокзала. Пробравшись к нему в приемную, мы вскоре поняли, что быстрее сдохнем здесь, сжевав от голода свои ВПД, но билетов не достанем. На прием к нему стояла очередь человек из тридцати и это не считая примерно десятка молодых лейтенантов - выпускников, которые силились добраться домой, в отпуск, или до своего места службы. Мы провели в очереди примерно час и за это время очередь не сдвинулась ни на сантиметр.
   Немного пошатавшись по площади у вокзала, с нулевым настроением, мы сели в электричку и поехали обратно. Не солоно хлебавши, как говорится. Первый вопрос у тех, кто ждал нас в Белой Церкви - "Ну что?" "А вот - хер!" - прозвучал честный и невеселый ответ на фоне беспомощно разведенных в стороны рук, - "Билетов нет и в Киеве..." Общая картина от нашего пребывания в городе портилась просто безнадежно и не по нашей вине и, тем более, не по вине принимавших нас.
   Решили подумать. Собрались дома у Юрика, кто-то из наших новых знакомых принес "пляшку". А именно - поллитровую банку самогона изготовленного из сахара - сырца. Скажу честно - это один из лучших самогонов, которые мне удалось в жизни попробовать. Посидели, прикинули "кое-что кое к чему" и решили стрелять от бедра - а именно - идти с вещами на вокзал и пробовать договориться с проводниками насчет езды на третьей полке. Других вариантов просто не оставалось.
   День "Х" приближался неумолимо. Мы оформили все документы, касающиеся войсковой стажировки, попрощались с личным составом рот, в которых мы её проходили, упаковали немногочисленные вещи. Нас исключили из списков части и сняли со всех видов довольствия. Наступала полная "Ж". Мы были готовы следовать обратно, в Симферополь. Готовность была стопроцентная, вот только билетов - не было. Интересно, как поведут себя проводники? Можно ли будет с ними договориться? Посмотрим завтра утром...
   Завтра наступило в свое время. Утро разгораться никак не хотело, небо хмурилось, хотя и было тепло. Конец июля, все-таки. Мы, присев на дорожку, наконец, выдвинулись. Троллейбус неторопливо довез нас до железнодорожного вокзала. Оставалось только ждать. Наша судьба теперь всецело была в руках неизвестного проводника. Решили встать на платформе, примерно там, где располагается середина состава. А там - куда пошлют. Возможность посылки нахер так же - не исключалась.
   Ожидание тянулось, казалось - бесконечно. Наконец, где-то вдали показался головной огонь локомотива. Поезд Киев - Симферополь, неторопливо приближался к платформе вокзала города Белая Церковь. Настала пора действовать. Электровоз подтянул поезд к месту остановки первого вагона и, состав зашипев тормозами, остановился. "Стоянка десять минут..." - произнес Роман, - "нужно договариваться быстро..."
   Двери вагонов открылись и пассажиры стали выходить на улицу. Кто закуривал, кто разминал затекшие от долгого сидения, или лежания на полке руки и ноги. им повезло больше, чем нам, у них у всех были билеты... Из дверей ближнего вагона показалась высокая и худая тетка в форме. "Ни, ни, ни!" - замахала руками она, как только мы подошли к ней и сформулировали тему обращения, - "Ходить дали, може, хто у инших вагонах буде..." Отчаяние продало нам наглости и мы почти бегом направились к следующему вагону, проводник которого, небольшого роста, шустрый светловолосый мужичок с внимательный взглядом голубых глаз, стоял и курил возле двери вагона, попутно наблюдая за своими пассажирами.
   "Шеф, нужно проблему одну решить!" - мы не стали терять время на долгие прелюдии, - "Мы едем со стажировки, в Симферополь, а билетов нет нихера! Возьми хоть на третью полку, хоть в на четвертую, хоть в туалет!" "Сколько вас?" - спросил он, оглядев нашу небольшую компанию. "Вот, четверо!" - мы подняли руки, словно школьники на уроке. Он ненадолго замер, видимо, что - то прикидывая в уме. "Перед отправлением подойдите..." - тихо бросил он сквозь зубы, - "Далеко не отходите только..." Дело вроде стало иметь перспективу хоть как-то сдвинуться с места. Мы быстро попрощались с Юрой и Ромкой и их родителями, столь хорошо принимавших нас у себя дома.
   "Так, уважаемые пассажиры, заходим в вагон!" - проводник сделал приглашающий жест в сторону двери вовнутрь. Пассажиры стали неторопливо забираться по лестнице вверх и исчезать в полутьме вагона. "Ну что?" - нам уже не терпелось хоть как-то прояснить ситуацию. "Сейчас..." - проводник провожал взглядом заходящих пассажиров. "Ну что..." - он оглядел нас оценивающим взглядом, - "Прощайтесь и пошли..." Мы еще раз обнялись с остающимися, и полезли в вагон.
   "Заходите сюда..." - они кивнул на дверь купе проводников. "Так, пацаны, с вас по пятьсот купонов..." - он снова оглядел нас. Пятьсот, так пятьсот... фигня какая, все равно, почти в два раза дешевле, нежели если брать в кассе. "Не вопрос" - ответили мы и вскоре требуемая сумма перекочевала в карман форменного кителя, - "Так... пацаны... теперь пойдем вас размещать..." Мы вышли в салон. С полок торчали чьи-то ноги в дырявых носках, кто-то ел, кто-то шел на перекур в тамбур, или из тамбура. Вагон, короче говоря, жил своей обычной жизнью.

*****

   Мы подошли к одному из "купе" в начале вагона. Судя по всему, семья ехала куда-то в южном направлении. Вещей было немного. "Я попрошу Ваши вещи переложить на другую полочку..." - несмотря на уменьшительно - ласкательные интонации, в голосе проводника было что-то такое, что никто не стал. "Так... ты - сюда" - один из наших, кряхтя полез на третью полку. Примерно так же расположились и остальные.
   Я оказался невольным попутчиком куда-то ехавшей семьи. Их вещи так же, по старой схеме, перекочевали на другую полку, а вместо них там оказался я. С трудом - но залез. Места оказалось на удивление мало. Было пыльно, жестко и тесно, но - мы уже начали свое движение в сторону Крыма. Шевелиться было бесполезно, даже несмотря на стройность своего шестидесятикилограммового тельца, перевернуться на бок было нереально.
   Движения пассажирского салона едва доносились откуда-то снизу. "Моё" семейство, сытно откушав и выпив по стопочке остро пахнущего этилового алкоголя, улеглось спать. Хотелось есть, но спать хотелось больше. Мерно покачивающийся вагон и начавшее отпускать нервное напряжение последних дней - стали отступать. Мягкими волнами, даже несмотря на жесткую поверхность полки, стал накатывать сон....
   Проснулся я часа через два. Внизу уже сидели с мятыми мордами остальные бедолаги - путники. Я спрыгнул на пол и стал влазить в туфли, - "Чобля, не спится?" Остальные так же были не в духах. "Я за.бался на этой полке спать!" - в сердцах проговорил Арсен, - "Все ребра болят уже! И пылищи - дохерища..." "О. Арсений, ты уже стихами заговорил... Только это пассажирский поезд, в нем третьи полки к твоему появлению не протирают и не пылесосят..." - Андрюха Путилин был ироничен. "Бля... это пассажирский? Он же будет кланяться каждому столбу..." - удивился я. "Что он и делает..." - буркнул Серега по прозвищу "Махно", - "Пошли в тамбур, покурим, хули тут сидеть..."
   Мы расположились в опустевшем прокуренном тамбуре. Поезд шел небыстро. Частенько останавливаясь и пропуская тех, кому нужно куда-то побыстрее. Как оказалось, мы отъехали от Белой Церкви не настолько далеко, как рассчитывали. "Бля... как же неохота лезть обратно..." - Андрюха сделал движение, каким любителя фитнеса разминают мышцы туловища. "Ну а чё делать... Андрюх, не здесь же куковать?" - я выпустил струю дыма и посмотрел на товарища. "Бля... у меня уже болит все..." - тоскливо скуксился он.
   Мы снова разошлись по нашим местам. Я еще немного посидел на нижней полке. Снова лезть в пыль и тесноту не очень хотелось. Сходил к купе проводников и посмотрел расписание. Скоро - Днепропетровск. Стоянка - двадцать минут. Вполне возможно, что кто-нибудь выйдет и можно будет занять пустующую полку. Хрен бы с ним - без матраса, но - даже верхняя полка - это уже другой уровень комфорта, в сравнении и полкой третьей. Я честно досидел до Днепропетровска, несколько человек в салоне, стали проявлять признаки того, что начали собирать вещи. Робкий луч надежды начав было разгораться, тут же скорбно угас. На смену вышедшим, тут же пришли другие путники. А на единственную незанятую полку уже взгромоздился тот, к кому она оказалась ближе.
   Поезд тем временем, неспешно катился вдоль берега Днепра, в сторону Запорожья. Честно сказать - мой любимый отрезок пути, в сторону Симферополя. Бескрайний водный простор до самого горизонта, рыбацкие лодки и села на берегу, создают ощущение неспешности и безмятежности. Вечернее солнце падало куда-то в реку, освещая его золотым светом. Лезть на третью полку сил и желания уже не было. Арсений выпал в осадок на свободной полке, а мы втроем периодически повторяли маршрут от угла нижней полки, на котором уже отсидели себе все седалища, до тамбура, где периодически устраивали себе неспешный перекур.
   В Запорожье народ порядком подрассосался и наконец-то появились свободные полки. Уже начало темнеть. Я постелил матрас и запрыгнул на освободившуюся верхнюю полку. После пыли, жесткости и тесноты третьей полки, этот вариант показался мне верхом аристократизма и изысканности. Честно сказать, Училище - это хорошая школа сна. Можно не спать сутками, но - затем заснуть на любой, мало-мальски ровной и горизонтальной поверхности. Проводник куда-то прошел по салону и мы встретились взглядами. "Ну лежи - лежи..." - подмигнул он.

*****

   После целого дня бесконечных блужданий по салону, сон накатил снова как-то незаметно. Мелитополь мы миновали под утро. Всё... Дальше - только Крым. Скоро должны будут пойти соленые озера, а там - мы снова увидим высокий берег и монументальный знак. За ночь освободилась полка внизу и я, вместе с матрасом, перекочевал туда. Пока весь вагон спал, уговорил себя посетить санузел. Парни, тоже замучившись за вчерашний день, мирно сопели на матрасах на освободившихся полках.
   Раннее утро брызнуло светом на степь и постепенно появляющиеся за окном солончаки. Соляная корка поблескивала слегка красноватым отсветом. Уже скоро. Соленых озер становилось все больше и вот, наконец, показался пригорок, на котором, на бетонном основании красовались большие буквы - "Крым". Ну вот, мы и на родной земле. Вагон тихо покачивался, приближая нас к нашим домам и я снова прилег. Джанкой проплыл мимо нас как-то незаметно.
   В дымке на горизонте, показался знакомый силуэт, чем-то напоминающий поставленную вдали огромную палатку. Чатыр-Даг! Ни одна гора в Крыму не имеет такой формы и не видна едва ли от самой границы с Херсонской областью. Значит - уже скоро. Парни уже проснулись. И мы собрались в "купе" у Арсения. Поезд наконец-то набрал ход. Больше никого не было нужно пропускать.
   Еще вчера, мы были в Белой Церкви, в которой прошел первый наш самостоятельный месяц. И прошел он - хорошо. А теперь - мы сидели в одном "купе" плацкартного вагона и молча смотрели в окно, на проплывающие мимо нас еще далекие окрестности Симферополя. Одинокий самолет вынырнул из-за шеренги далеких тополей и понемногу стал набирать высоту. Сердце немного ёкнуло - Аэропорт...
   Затем - трубы и градирни с валящим оттуда паром - ГРЭС. Ну все, уже почти приехали. Полтора года назад мы здесь, на ГРЭСе сдавали экзамены по ПДД и получали права. Было хорошо - куда-то вырваться из стен Училища. Поезд замедлил свой ход и теперь уже мы тянулись по окраинам областного, тогда еще, центра. Улица Ракетная... В конце первого курса мы здесь ходили по дворам и раздавали бюллетени Референдума о независимости Украины, если мне не изменяет память. Последние недели существования Советского Союза... Его больше нет, но в памяти еще все так свежо...
   С противоположной стороны мимо проплыл областной военкомат, в стенах которого мы проходили медицинские комиссии перед поступлением... Все это было уже где-то там... Теперь мы ехали домой. Говорить не хотелось абсолютно. Какие-то отрывочные, одиночные фразы получали примерно такой же ответ, или просто повисали в воздухе. Гаражи, расцвеченные самыми бредовыми лозунгами и фразами - прообраз современных граффити... Вот она - река Салгир и небольшой, но мощный железнодорожный мост через нее. Мы приехали. Через пару минут, поезд стал втягиваться на пути Симферопольского железнодорожного вокзала. А мимо нас проплыла его знаменитая башня с часами.
   Наш стремительный экспресс подполз к знаку остановки и слабо дернувшись, встал у перрона. Оставшиеся пассажиры поспешили на выход. Мы посидели еще немного и тоже направились в ту же сторону. Симферопольская жара позднего утра, конца июля 1993 года, приняла нас и облепила со всех сторон. Теперь наши дороги, встретившись месяц назад, снова расходились в стороны. Арсену предстояло сесть на городской троллейбус и, добравшись до другого конца города, дойти до дома. Он уже считай, приехал. Нам с Андрюхой нужно тоже было сесть на троллейбус - но в нашем случае - до Алушты, а Махно - добраться до Автовокзала и оттуда - до Феодосии... Мы обнялись на прощание и, ненадолго снова разъехались по домам, где нас уже тоже заждались наши близкие. Через три дня нам нужно было еще раз собраться в Училище и сдать свои отчеты по стажировке...

*****

   Отпуск после окончания Училища подошел к своему завершению. Первый отпуск уже в новом качестве. Правда, еще не до конца доходило, в каком. Было хорошо и содержательно. Ласковое крымское Солнце, море с температурой воды +27 с утра до вечера, теплая компания старых добрых друзей... Однако понимания того, что мы находимся на очередном резком повороте в жизни, еще в полной мере, не было. Да, разъехались, через два дня после того, как отгремел наш выпуск, как будто в отпуск, после окончания очередного курса, но вот только еще не поняли, что с большей частью наших однокашников - разъехались навсегда. И Союза больше нет и страны уже разные, и дорога теперь у каждого своя.
   Гуляя по Набережной, ночью посетили погранпост, расположенный прямо над морем, доблестным погранцам представились, как лейтенанты - выпускники. Воины видимо не поверили, или поверили, но не сразу. Завели мощный прожектор и некоторое время высматривали в наблюдательный прибор, на морской июльской глади проходящие корабли. Корабли в узком белом луче были видны, как на ладони. Ну а мы, как могли, проводили оставшееся нам время. У всех на руках были предписания, прибыть для дальнейшего прохождения службы в определенную войсковую часть. Все, мы выходим, каждый в свою дверь, во взрослую жизнь.
   Отстояны утомительные очереди в железнодорожную кассу. Всеми правдами и неправдами в воинской кассе Симферопольского железнодорожного вокзала, взяты билеты по маршруту Симферополь - Москва. В обычных кассах стоять за билетами на поезд бесполезно. Их - нет! Ситуацию спасло только наличие воинских перевозочных документов. Военные пока еще могли отовариваться отдельно. А вот с билетами Москва - Мурманск было еще более напряженно. Система данных не давала. И не даст. Все! Мы едем служить за рубеж. Вот в России и будем брать! Пришлось напрягать старых знакомых в бывшей столице нашей общей Родины, чтобы взяли билеты до Мурманска.
   Через пару дней знакомые отзвонились, сообщив, что взяты два необходимых нам билета. Правда - в разных купе, но - хоть так. На безрыбье - и лифчик за сиськи пойдет. Необходимые на первое время вещи, были упакованы в два внушительных чемодана, постепенно принявших почти цилиндрическую форму. Хотя старались взять только самое необходимое. Однако - поднабилось гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. С этими чемоданами и придется ехать, обживаться в новую жизнь. Уже самостоятельно. Это вам не на месяц, на стажировку в район града Киева, со спортивной сумкой через плечо. Это всерьез и надолго, в край, где девять месяцев - зима. Это вам таки - Север! Сам туда напросился на распределении. Предлагали ведь на выбор - Чита, Хабаровск... Нет же, на Северный флот захотелось!
   День 25 июля 1994 года... Окончание отпуска и день отъезда. Думать о нем не хотелось, но он неумолимо приближался. Накануне отъезда не спалось. Чемоданное настроение достигло своего пика и постепенно перешло в классический коматоз. В душе было тошновато, если не сказать больше - просто хреново. Даже несмотря на то, что пришел домой после прощальных посиделок в теплой компании школьных друзей во втором часу ночи. Все равно, чувствовал себя, как идиот. Пару дней назад, снялся с учета в Алуштинском военкомате, встретившись там с одним из наших товарищей. Мы поприветствовали друг друга, как будто ни в чем не бывало. Он, узнав, куда меня понесло, лишь присвистнул и покачал головой. Ему же, нужно было ехать всего лишь в сторону Ялты.
   Мой дружок Димон накануне, на церемонии моей отвальной, за рюмкой коньяка "Крымский пятизвездочный", в ресторане Ай-Йори, на голубом глазу, во время перекура, долго говорил, что мне завидует белой завистью - новые люди, новые места, новая жизнь... Сам сын военного, довольно большой кусок жизни, прожил на Дальнем Востоке. Наверное знал, что говорил. Мне же как-то было не до этого. Коньяк почему-то своего эйфорического действия на мой организм не производил. Зависть - завистью, но он оставался в Крыму, среди привычной обстановки и старых знакомых, а мне предстояло отправиться за три с лишним тысячи километров одному, в сторону макушки Земли.
   А там еще - неизвестно, где придется в конце концов служить. Направлен-то в распоряжение Командующего флотом. Куда он скажет, туда и пойдешь! Это хорошо, если где-то в большом населенном пункте, а если зашлют? Туда, где волки срать боятся... Легко тебе, говорить, корифанище! К двенадцати часам нам нужно на вокзал. Поезд Симферополь - Москва. В Симферополе меня должен ждать мой однокашник из двадцать первой роты Ваня Тарабрин, так же, как и я, направленный в распоряжение Командующего Северным флотом.

*****

   Утром, надев на себя новенькую и сидевшую еще несколько непривычно, после курсантской, лейтенантскую форму, мы вышли в сторону троллейбусной станции. Как-то еще слишком по-новому, смотрелись на плечах не черно - желтые погоны, а зеленые, с красным просветом посередине и двумя маленькими звездочками. А брюки с тонкими, красными лампасами характеризовали своим наличием переход на новый уровень. И шел я не в кирзовых сапогах, к каким привык за четыре года, а в новых, коричневых офицерских туфлях. Как-то перед самым выпуском, мы с другом, Юрием Буртовым, нещадно подкалывали старшину 21-й роты Леху Чирьева (к сожалению, Лехи уже нет с нами...) - "Леха, где ты свои старшинские погоны потерял? Мы - лейтенанты и ты тоже! Непорядок - ты старлеем долен быть!" Леха добродушно пытался нас послать... Впрочем, все решалось достаточно мирно...
   Водитель посмотрел немного недоуменно и с сочувствием - провожают бедолагу служить... Видимо, в недалеком прошлом, ему не раз попадались, следующие по пути в Алушту курсанты. Все же нас, алуштинских было около десятка только в нашей роте. Наверное, успели примелькаться. А сейчас - вот, пожалуйста, один из них, отправлялся к новому месту службы.
   Мы, петляя по горной дороге, единственной в Союзе междугородной троллейбусной трассы, выдвинулись в сторону Симферополя. Автовокзал... улица Снежковой... троллейбусный парк... А вот и знак "Алушта", перечеркнутый красной полосой... Дорога постепенно стала уходить в горы. С поворота перед селом Верхняя Кутузовка, это там, где получил свое ранение будущий фельдмаршал и герой Отечественной войны 1812 года, еще раз, сверху, бросил взгляд на долину, где лежит родной город. Город жил дальше, совершенно не заметив моего отъезда.
   Постепенно стало приходить то щемящее сердце чувство, когда ты понимаешь, что точка невозврата пройдена и того, что было раньше, уже никогда не будет. Полтора часа дороги. За окном мелькали заросшие лесом склоны гор, а справа - еще раз открылась алуштинская долина с прекрасным видом но гору Демерджи, с ее причудливой Долиной привидений. Это все - остается в той, уже прошлой жизни. Мы преодолели Ангарский перевал и троллейбус, петляя по извилистой дороге, стал постепенно спускаться в долину симферопольскую . Сколько раз мы ездили по ней... В Училище и из него...
   Троллейбус, протянулся через улицу Киевская, миновал Куйбышевский рынок, на котором мы обычно выходили, чтобы ехать в Училище и подкатил к посадочной платформе вокзала. Мы с родителями, волоча за собой чемоданы с вещами, направились в сторону отправления поездов дальнего следования. Ваня с родными стоял под аркой, возле башни с часами, неподалеку от начала первой платформы, откуда всегда отправлялся московский поезд. Встретившись, мы все вместе еще некоторое время постояли все вместе, после чего двинулись в сторону предполагаемой остановки состава.
   Нам навстречу шел патруль. Патруль по железнодорожному вокзалу. Призванный отлавливать различного рода нарушителей. Подполковник и два курсанта теперь уже - третьего курса. Мы уже в другой категории. Подполковник... начальник патруля... Больше видимо, направить было некого. Начальник патруля, подполковник Караваев, тепло поздоровался с нами. Нас он запомнил - еще так недавно, на государственных экзаменах, мы сдавали ему Военную психологию. Сдали успешно и вот теперь - он словно пришел нас проводить. Мы немного поговорили об Училище. Тем временем, состав подползал к платформе. Пожав руки на прощание, он пожелал нам успехов в дальнейшей службе.
   Поезд был подан точно в срок. Наверное, будь наша воля, мы отдали бы многое, только бы еще немного отдалить этот тяжелый миг прощания и расставания. Отец крепится и держится бодрячком, мама едва сдерживает слезы. Приходится расставаться с родными, с Крымом и прошлой жизнью... Мы зашли в поезд и заняли свои места, затолкав неподъемные чемоданы по полкам. Плацкарт... Сколько еще таких вот плацкартов нам в будущем еще предстоит... Сейчас он вызывает чувство ностальгии... Особенно на фоне перелетов бизнес - классом и около него. Что теперь нам стоит - слетать на два дня, как следует выпить водки и проведать старых товарищей... А пока - мы едем, а куда не знаем толком.
   "Провожающие, выходим из вагона!" - проводница, уже в форме "Украинской зализныци", вышла из своего купе и отправилась в тамбур. Попрощались с родителями и вот - нас разделяет стекло вагонного окна. Видно все, но уже не дотронуться. Ладонь с той стороны окна... И ты свою - припечатываешь с другой стороны. Но... между нами уже невидимая преграда... Ты не чувствуешь материнской ладони, такой близкой и привычно теплой... хотя - вот она... И такая же преграда разграничила нашу прежнюю жизнь, которая закончилась в этот самый день и новую, которая еще толком не началась... Возврата не будет... Хотя... мы еще можем выпрыгнуть из поезда в руки родителей и близких, но никто не сделал этого... Мы же - мужики! Еще какое-то время смотрим друг на друга, потом поезд едва заметно дернулся и вокзал, вместе с дорогими нам людьми, сначала медленно, потом все ускоряясь, удаляется от нас. А поезд, набирая ход, мчит нас прочь от Симферополя, в сторону Москвы.

*****

   Как ни странно, дорожная лихорадка отступила, как только железнодорожный вокзал города Симферополя пропал из виду. Плацкарт, ноги, висящие в центральном проходе... Вонючие носки в конце июля, висящие между верхних полок, когда идешь в направлении местного санузла... Дорога, а с ней и новые заботы. Второй раз в жизни мы едем самостоятельно. В первый раз, мы заботились о себе в поезде Симферополь - Киев, при следовании на первую войсковую стажировку. Теперь вновь приходится заботиться самим о себе - разбавить новую еще в нашем быте - вермишель быстрого приготовления... Никто за нас не станет ничего делать. Но тогда это было "по приколу...", а сейчас... нет, все еще не доходит по-настоящему...
   Мы с Ванькой довольно быстро уничтожили домашние припасы - на дворе стоял июль в самом своем, предавгустовском соку и приходилось переживать за съестное. Скромные 0,5 водки Русская тоже ушли незаметно. Ванька объявил по секрету, что если у него не получится уйти в морпехи Северного флота, он будет косить на "Свидетелей Иеговы", которым нельзя в руки брать оружие. Нужно сказать, что за время пребывания в городе Симферополе, мой товарищ достиг довольно больших успехов в познании божественных истин и мог спорить по этому поводу бесконечно. Сутки дороги прошли быстро, благо на границе пока еще была не таможня, а Бог знает что. Никто нас не проверял и мы совершенно свободно покинули пределы нового государства - Украины, чтобы связать свою жизнь с государством совершенно другим, новой и старой одновременно Родиной - Россией.
   Сутки в пути... Да что там, этих суток... небольшая остановка в Джанкое и вот уже указатель "Крым" остался позади. Началась степь. Вокзал Мелитополя. А затем - довольно долго поезд тянется по берегу Днепра - до самого Запорожья... И никто тогда не думал, что это будет совершенно чужая для всех нас земля... А пока... Днепр... Водная гладь до горизонта и редкие травяные острова. Рыбаки, все так же, как и много лет назад, тягающие рыбу с лодок, а то и вовсе, прямо с насыпи, по которой проходит дорога. Эта рыба потом продается в любом виде на ближайшей станции. Все это, конце концов, остается позади. И рыбаки, которым нет до нас абсолютно никакого дела, в том числе.
   А нам дальше - в сторону севера... Миновали Харьков. Название еще написано по-русски. Теперь пошла российская территория. Белгород, Курск, Орёл... А там - всего ничего. До Москвы мы доехали без каких-то заморочек. О таможне в то время еще никто не слышал. А контроль со стороны пограничников - еще никто всерьез не воспринимал. Предстояла пересадка на поезд Москва - Мурманск и переезд с Курского вокзала на Ленинградский... Еще совсем чуждый и чужой... Это только сейчас, спустя много лет - Ленинградский вокзал... Эххх... Махнуть бы туда, хотя бы на денек, посмотреть на "кино" в начинающем темнеть в осеннюю пору небе... еще желто лимонного цвета... Но - это сейчас, а пока...
   Мы вышли на воздух, в толпе таких же приезжих, на перрон Курского вокзала. Наша знакомая уже ждала нас с билетами, которые и передала нам, без особых сантиментов. Дежурно расспросив меня о делах в Крыму и отдав билеты, она, не задерживаясь, покинула наше общество. Дальше - полная личная свобода... Иди куда хочешь... Ты все равно никому нахер не нужен. Подкатил носильщик с телегой. Увидел наши неподъемные чемоданы в предчувствии заработка. Это Москва, детка! Город совершенно равнодушный к тебе, хоть ты и издохни прямо на ступеньках здания вокзала. На помощь тебе не придет ровным образом - никто! Это, еще раз повторю - Москва! Столица нашей Родины! И таких приезжих ублюдков, как ты, приехавших неизвестно откуда и, пересев на другой поезд, уезжающих дальше, неизвестно куда, здесь отираются - тысячи! Все хотят посмотреть и прикоснуться к тому, что остальные видят только по телевизору... Никому ты не интересен!
   Но - мы молоды! Мы вышли из поезда, погрузили чемоданы на телегу, дав носильщику некоторую сумму и, направившись в сторону камер хранения, окунулись в море снующей туда-сюда, разношерстной привокзальной шушеры. Киоски на привокзальной площади, до верху забитые видеокассетами с самой обычной порнухой, называемой здесь - крутой эротикой... Сомнительные личности, явно не славянского облика, один взгляд которых на тебя выдает в них отнюдь не друзей. И которых можно смело отстреливать по принципу - "твоя рожа мне не нравится..." И вряд ли прогадал бы... В кого-нибудь непременно попал!
   В этот раз, нам предстояло ехать в разных купе. А что вы хотите? Лето перевалило на свою вторую половину. Отпускной народ постепенно потянулся обратно к местам службы. Мы втиснулись в свои купе, рассовав вещи по полкам. Поскольку грузились уже в первом часу, то времени, да и желания, на разговоры и знакомство с попутчиками не было Все уже хотели одного - расположиться и спать. Отдали билеты проводнику, который прошелся по вагону в майке и "трениках", с накинутым поверх этого великолепия мятом кителе и пропал на ближайшие два дня. Народ, получив от такого же мятого второго проводника, постельные принадлежности, стал располагаться на своих местах и, без лишних слов и телодвижений, ложиться отдыхать.
   Проснулись поздно утром. Точнее - почти днем. Настало самое время осмотреться по сторонам и обратить внимание на своих соседей. В Ванькином купе ехали дед и бабка с внуком, простые, доброжелательные люди, не один год проведшие на Севере и уже сроднившиеся с ним. Мне в этот раз повезло меньше. В купе, уже бодрствуя, сидели мама, папа и их подросшая дочурка. Они возвращались с курортов Северного Кавказа. Самая же соль заключалась в том, что на этих самых курортах, дочурку кто-то видимо, ненавязчиво оплодотворил и теперь, вид любой еды вызывал е нее неуемный рвотный позыв. Да... нужно быть аккуратнее со своей едой, чтобы не она внезапно не испортила мой скромный праздник. Данный факт так же не добавлял оптимизма и ее родителям.
   Я понял, что ни позавтракать, ни тем более пообедать мне хоть сколько-нибудь спокойно, мне не удастся. Семейство прочно сидело по своим местам, практически не покидая нижних полок. Носительницу новой жизни периодически тошнило и родители прыгали вокруг нее с таким же тошнотворным видом. Просить их всех выйти - было нереально, но и рисковать быть облеванным тоже не особенно хотелось. На выручку пришел Ваня, который, встав в дверном проеме, жестами позвал на обед в их купе.
   Я быстро залез в свой дорожный скарб, выудил оттуда свои съестные припасы и, оглядев тошнотворное семейство, так беспечно отнесшееся к вопросу контрацепции, нырнул в дверь и расположился у наших соседей. Здесь никого не тошнило и, за душевным разговором о севере и Североморске, голод был успешно утолен. В конце концов, я вообще перенес все свои съестные припасы к ним в купе. Ванины соседи не имели ничего против, наоборот - пригласили к себе - "Чего Вам там на верхней полке тосковать..." Они нам много рассказывали о Севере, постепенно знакомя нас с краем, где предстоит провести очередной, достаточно большой этап жизни. И с этих пор мы стали писать это слово исключительно с большой буквы.
   В Питер мы не заезжали. На Север повернули в Волховстрое. Миновали Петрозаводск. Смотались на вокзале к ближайшему киоску, купили некоторое количество пирожков и воды. Природа тем временем, постепенно менялась, становясь все более и более угрюмой на вид. Под вечер мы вышли на улицу, когда наш поезд прибыл на станцию Медвежья гора. Посмотрел на часы. В Москве уже наверное темно, не говоря уже о Крыме, а здесь еще только вечереет. Ярко-оранжевое Солнце все еще висит над горизонтом. Деревянный вокзал с башенкой, напоминающей маковку церкви над главным входом. Стало гораздо прохладнее, чем в душной и залитой асфальтом Москве. Вокруг нас роились беспощадные комары. За железнодорожным полотном - на фоне закатного неба, черной зазубренной пилой виднелся еловый лес. Многочисленный торговый люд, живущий продажей всякой всячиной пассажирам поездов, суетился вокруг.

*****

   И вот тут наконец, пришло понимание того, что мы едем далеко и надолго... До этого момента это понимание было скорее на уровне мозга. А вот теперь - оно навалилось в полном объеме. Оно навалилось как-то внезапно, постепенно вытесняя крымские впечатления. До дома - более тысячи километров. Поезд должен был стоять на станции достаточно долго - заправлялся водой и перецеплял локомотив. Контактная сеть закончилась где-то в окрестностях Питера. Тепловоз, везший нас от Волховстроя, отработав свое, отцепился от поезда, и теперь, как будто нехотя, уступал место своему сменщику, который коптя выхлопной трубой, уже подползал к голове состава. Локомотив дал свисток, поезд немного дернулся и снова вернулся на свое место.
   По мере того, как наше дневное светило падало к горизонту, становилось все более прохладно. Мы, уже поеживаясь, терли ладонями свои плечи, попутно отмахиваясь от вездесущих комаров. Время нашей стоянки подошло к концу. Проводник, пропавший в своем купе накануне, и материализовавшись только в Медвежьей горе, в порядком обшарпанном виде, буркнул, что стоянка заканчивается и пора занимать свои места. Еще раз вдохнув местный чистый и какой-то, непривычно легкий воздух, мы полезли обратно в вагон.
   Воздух был не крымский. Крымский воздух, особенно в лесу, можно образно говоря, черпать ложкой, настолько он густой и напоенный арматами трав и листвы. Здешний же, был какой-то не крымский... Что вы говорите! Ах да! Это же Карелия! Так вот, воздух был очень легким и почти без запаха. Запаха добавил наш тепловоз, выдохнув вверх огромное облако черного дыма. Народ, дружно сказав - "Фу!" - полез в вагон по своим местам, согласно купленных билетов.
   В ближайшие пару - тройку часов, остановок не предвиделось и мы разошлись по своим купе. Я снова вернулся к своим "тошнотворным", которые за все время нашей поездки, так и не изменили выражений своих лиц. Дочурка по-прежнему, методично блевала при виде еды, а родители суетились вокруг нее. Немного почитал журнал "Зарубежная литература", который мне дал Ваня. Рассказ был довольно увлекательным, но через некоторое время почувствовал, что глаза начинают слипаться - уснул, даже невзирая на то, что обычно в поезде сплю просто отвратительно.
   Утро выдалось ясным. Недалеко от Кандалакши миновали Полярный круг. На небе появились облака. Облака не плыли, а летели довольно быстро. Такое впечатление, что небо нависало над землей, а облака готовы были цепляться за все, более или менее высокое. Показались горы. Горы были низкие, голые и покатые. Хибины... Самая высокая точка - примерно тысяча сто. Когда-то это название видел только на географической карте, а теперь - смотрю на них через окно поезда. Вот ведь как иногда получается. В детстве - разглядываешь географическую карту, а выросши - сам едешь в эти места. Иногда в распадках на склонах, мелькают снеговые пятна. Да... север... на дворе конец июля, а в относительно невысоких горах снег лежит!
   Постепенно горы ушли назад и скрылись за горизонтом. За окнами - низкие, чахлые ели, растущие в обширных болотах, иногда мелькает стоячая вода. Веселенькая тут природа, нечего сказать... И что же здесь есть? Тундра... Одно слово... Поезд не спеша тянется вдоль довольно широкой и полноводной реки. Кола... Название, давшее имя городу и полуострову в целом. Томительное ожидание последних часов перед прибытием в самый крупный город в мире, расположенный за Полярным кругом. На горизонте показались высокие трубы и первые стрелы портовых кранов. Затем - возникли расположившиеся на склонах окрестных сопок девятиэтажные дома. Город - герой Мурманск... Столица Российского Заполярья и одноименной области. Тот самый южный берег Баренцева моря, о котором мне говорил московский полковник - "покупатель".
   Ванины соседи подробно объяснили, как добраться до Североморска, где нам предстояло получить свои назначения - "Слева от вокзала остановка автобусов, садитесь на сто пятый и он привезет вас куда надо!" Поезд стал тянуться мимо Кольского залива, узкой полосой вгрызавшегося в древнюю землю Балтийского кристаллического щита. Корабли, стоящие на рейде и пришвартованные к причалам. Портовый город. Вроде как незамерзающий. Кола... плавно переходящая в Мурманск, почти на сорок километров вытянувшийся вдоль берега залива и утыкавший небо стрелами портовых кранов.
   Мы вышли на перрон железнодорожного вокзала города Мурманска. После симферопольской толчеи здесь было очень тихо. Край земли... дальше дороги нет. Конечная станция Октябрьской железной дороги... Ванины соседи показали, где останавливается 105-й автобус, ездящий по маршруту "Мурманск - Североморск". Мы тепло попрощались с ними, они нам пожелали предстоящих успехов и отправились по своим делам в компании встречающих, а мы направились навстречу своему блестящему светлому будущему... будущему, которое, вместе со многими другими бедолагами - лейтенантами, выпуска 1994 года, ждало нас в сорока минутах езды отсюда...

*****

   Мой Полярный Экспресс однажды занес меня за три с половиной тысячи от родного дома. Как минимум - два всплеска чемоданного настроения в году. Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Омск, Симферополь... Иногда - еду сам, иногда провожаю в отпуск с очередной передачей, кого-нибудь из своих друзей - земляков. Иногда правда, случались казусы. Так, например, однажды чуть было не затолкали, напровожавшись в отпуск, нашего друга Стаса, вместо московского поезда - в питерский. Ситуацию спасла бдительная проводница. Вещи выкидывали обратно уже из тронувшегося вагона...
   Как ни странно - именно на Кольском полуострове, довольно много крымчан. Так что, передать с кем-то передачу для своих, в Алушту - это было в принципе, чем-то само собой разумеющимся. Равно, как и отдать на время отпуска особо близким друзьям - ключи от своей квартиры... Пусть посматривают, пока мы нежимся на ласковом январском, февральском, мартовском, ноябрьском Солнышке... Мурманск - Москва, Москва - Симферополь...
   За одиннадцать лет службы эта дорога проделана двадцать два раза... Да и по самому Кольскому полуострову тоже - немного поездил. Где был? А вот - Заполярный, Корзуново, Луостари, Печенга, Спутник, Лиинахамари, Видяево, Западная Лица, Полярный, Снежногорск, Североморск-3, Апатиты, Североморск и сам - красавец Мурманск.... Наверное, в сравнении с теми, кто прослужил всю жизнь, этот список покажется немного смешным и он скажет - "О... да я ездил в сто раз больше него! Чем он вздумал хвалиться?" Я и не спорю. И не хвалюсь. И, тем более - не собираюсь заниматься фаллометрией и сравнивать себя с кем-то. Я это вообще к чему? К тому, что с чувством чемоданного настроения я все же немного знаком. О нем, собственно, здесь и речь. И мне, в свое время, не усиделось на жопе ровно и понесло неведомо куда, туда, где Солнце летом на заходит за горизонт, а зимой - оттуда же примерно столько же - не вылезает...
   Отслужив без выходных месяц, я набрался наглости и в первый свой выходной, 31 августа 1994 года, без колебаний свалил в областной центр. С утра крупными хлопьями пошел снег. Вот блять! А В Крыму в это же время - народ плавится на Солнце! Сам ведь выбирал! В то время, из Западной Лицы, она же - Мурманск-150, в сторону Мурманска ходило всего лишь три автобуса - в 7.30, 12.30 и 17.30. Три часа ходу... в половину одиннадцатого я вышел на площади перед местным железнодорожным вокзалом, на который я прибыл месяц назад. С тех пор не изменилось ровным счетом ничего. Но - кто бы мне сказал в Крыму, что я, в свой выходной, поеду куда-то почти за 120 километров от места жительства, я бы его счел попросту неадекватным человеком.
   Спросите кого-нибудь в той же Алуште, или Ялте, не желает ли он, или она, прокатиться в свой выходной, скажем - до Джанкоя, Севастополя, Судака, или Феодосии - они посмотрят на Вас, как минимум - с сочувствием. Поездка в Ялту, за целых 35 километров от Алушты, или, за 45 кэмэ, по магазинам в Симферополь - потом вспоминается примерно полгода, как рубеж - "до" и "после". Я, как я всякий херов коренной крымчанин, в первый раз побывал в Судаке спустя 15 лет после своего отъезда на Север, уже в качестве старого и больного пенсионера Вооруженных сил. До этого, правда, успев постоять на берегу Иртыша. А Вы говорите - Джанкой... своим ходом причем. Хотя - я так и делал. Своим ходом - до Судака, или Севастополя. Вполне осуществимо, я хочу сказать. И посмотреть успеть можно много чего.
   Мурманский железнодорожный вокзал не создает впечатления оживленного места. Если на подавляющем большинстве других вокзалов, поезда останавливаются, стоят, а потом - следуют дальше, то здесь - дорога в один конец. Дальше "земли" нет. Есть конечно, железнодорожная станция "Ваенга", в Североморске - но - это не пассажирская станция. А еще - пассажирский поезд поднимается еще немного дальше - до Никеля. Но - это не в счет. Мурманск - это конечный пункт. Или начальный. Все зависит от точки зрения, или предстоящего маршрута. Однажды став конечной точкой, году в 2005-м он стал точкой начальной. Точкой начала пути обратно, к югу. Североморск и Мурманск были закончены. Эта страница переворачивалась. Дух дороги снова захватил и понес в направлении Москвы.
   Ушло ли куда-то чемоданное настроение, или тот авантюризм, который срывает с места и заставляет куда-то ехать? Нет, переезд к месту постоянного жительства только лишь вдохнул в него новую жизнь. А с покупкой первого автомобиля - приобрел новые качества. Теперь мы независимы от расписания поездов, наши "хотелки" ограничиваются лишь наличием бензина в баке и свободным временем. Да, 120 километров на автобусе - это, безусловно, круто. А вот сесть на машину утром и уехать в древний город Владимир, например, слабо? Ого! Это же сто шестьдесят с лишним. И - самостоятельно.
   Нам? Слабо? Ха! Говно вопрос, как говорится! Сели и поехали. С этого все и началось. Потом - постепенно - Тула, Рязань, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново. Даже умудрились скататься в Орел одним днем. В Питер махнуть, сменившись с ночи? Да легко! Был бы бензин в баке, а развлекуху мы себе найдем! В нижний прокатиться? И прокатимся! Нужно по делам в Белоруссию слётать? Блин... семьсот километров... Никогда так еще не ездили... Ну что же, все когда-нибудь случается в первый раз. Доехали. Попутно примерно на тысячу штрафов насобирали. Но - это скорее по неопытности.
   Потом - тысяча в один конец - это стало не очень много. А давай до Перми доедем? Это примерно полторы. И доехали! И по ночной Казани погуляли. Правда от Нижнего Новгорода - ехали на эвакуаторе. Копеечная поломка, но на дворе был вечер 10 мая, а завтра с утра - нужно было на работу. Ничего, заплатили немного больше, чем планировалось, но домой добрались вовремя. Даже пару часов на сон осталось. Тысяча сто до Пинска? Прямо с работы? Не вопрос. Вот чем-то нам приглянулся этот тихий городок на юге Белоруссии. Несколько раз ездили туда с превеликим удовольствием.
   А в последние пять лет - на машине в отпуск! Хорошо! Это уже в один конец около двух тысяч. Но здесь - как я уже говорил, формат другой. А все мои путевые заметки - читайте в "Очерках отпускника". Там - отчет примерно лет за пять. А здесь, на этих страницах - уже хочется немного поразмышлять. О дороге и том, что вокруг нее. Об околодорожном и не очень. Да, и здесь будет немало зарисовок о Крымских, прежде всего, достопримечательностях, потому что их все объехать - едва ли хватит целой жизни. А она - не такая длинная и не всегда такая безмятежная, как хотелось бы. Ну да не будем о грустном, мой Уважаемый Читатель. В путь. Едемте! Едемте!
  

Вдоль ЮБК по трассе Алушта - Судак.

Такое с нами в жизни происходит

(В виду имею женщин и мужчин):

Обычно мудрость с возрастом приходит,

Но иногда приходит он один...

(Леонид Авербух).

   Если Вы, хорошенько подумав, не поедете по трассе Таврида, а уйдете на старую трассу, примерно в районе Феодосии, то, могу Вам поклясться, не пожалеете. Теперь - основной поток машин летит в обе стороны немного севернее, а вот здесь - воцарилась тишина. Хотя раньше, участок дороги до самой Феодосии был буквально забит. А потому что дорога оказывалась зажатой между солеными озерами с одной стороны и морем - с другой. Добавим сюда бесчисленные кафе и множество частных отелей, выросших здесь в последние годы, снующих туда-сюда отдыхающих, перед которыми нужно притормаживать, ибо отдыхающее стадо на дорогу совершенно не смотрит - и получите толчею. Хотя, именно это место вряд ли останется пустым - уж больно оно "намоленное" многими поколениями отдыхающих.
   Мы доезжаем до развилки, неподалеку от города Айвазовского и перед нами - перекресток нескольких дорог. Часть машин убыла в город, другая часть потока ушла на Симферополь. Между прочим! Старая трасса на Симферополь пролегает по очень красивым местам. Да и где в Крыму взяться местам не красивым? На старой трассе Вы сможете увидеть горы внешней гряды, наименее протяженной, но - не лишенных своего, особого шарма. Теперь - здесь нет творившейся много лет суеты. Трасса затихла, многие, когда-то прибыльные придорожные мотели запустели. Хотя... Человек - такое существо, которое приспосабливается абсолютно ко всему. Вполне возможно, что они снова распахнули своеи двери для любителей путешествовать по старым и знакомым местам. Все же, повторюсь, места здесь очень красивые. Да и в том же Белогорске, можно очень даже неплохо закупиться впрок, свежими овощами и фруктами.
   Мы же - в этот раз не поедем в сторону столицы Острова, а сразу от Феодосии, повернем на Коктебель и Судак. Кто-то из знатоков географии может быть, меня станет поправлять - Крым - это полу! Остров! Согласен полностью. С картой, особенно физической не поспоришь. Да и незачем. Но - дело в том, что Островом Крым был всегда. На протяжении всей своей многовековой истории. К примеру, цивилизация тавров существовала практически изолировано от Скифии. В недавние времена Украины это был изолированный и самый не украинский анклав несостоявшегося государства. То же самое касается растительного и животного мира с довольно большим количеством эндемичных видов. Наконец, именно о Крыме и с местом действия именно в Крыму, Василий Аксёнов написал свой знаменитый роман "Остров Крым". И даже какое-то время существовало соревнование по ралли, с названием по Аксёнову - "Антика - ралли". Какой же это полу - остров, скажите мне пожалуйста? Впрочем, каждый на это вопрос ответит для себя сам. А пока - мы с Вами едем по одной из самых красивых и сложных дорог в Крыму.
   Начался горный серпантин. Сначала помаленьку, а затем - все извилистее. "Ну и зачем мы сюда поперлись?" - вполне закономерно спросите Вы. Дело в том, что считаю просто кощунственным, побывать в Крыму и не проехать вдоль всего ЮБК, наслаждаясь волшебными видами, открывающимися с обеих сторон! На мой взгляд, дорога, ведущая вдоль всего Южного Берега - одна из красивейших в России. И я вряд ли преувеличиваю. Трасса Джубга - Сочи? Вряд ли. Да, она - более обустроена. Но - и только. Более буйная растительность влажных субтропиков скрывает многие детали окружающего ландшафта. А почти постоянная облачность - многое из того, что расположено выше уровня моря. Я бы не говорил - но я лично проделывал этот путь дважды. Вернее - трижды - один раз на поезде.
   Крымская, южнобережная растительность сухих субтропиков, несмотря на то, что затягивает собой следы человеческой жизнедеятельности тоже очень быстро, но все же - более бедна. Особенно в районе Судака и Коктебеля. Своего рода - предгорная степь. Говорят, что в этих местах растительность была попросту уничтожена неразумными заготовками. Хотя - что тут можно заготавливать в промышленных масштабах - остается загадкой. Никогда не слышал о том, что на ЮБК, недалеко от моря были высокоствольные леса, с ценными породами древесины.
   Однако - подобное положение дел открывает ранее не виденные в Большом Сочи возможности. С одной стороны - хорошо видны горы, или отдельные скалы, а с другой стороны - открываются превосходные виды на море и Побережье. В плане обустроенности, Судакская трасса оставляет желать лучшего. Да - серпантин не менее крутой, чем в Сочи, а во многих случаях - наверное и более. Плюс к тому - Вы рискуете уехать в хорошую промоину на обочине. И чтобы этого не случилось - аккуратность при вождении транспортного средства никто не отменял. Да и навыков - тоже.
   Пришлось снова судорожно вспоминать все, чему учили на автоделе. На какой передаче в гору - на той и с горы, тормозить - многократно, но кратковременно, передачу ни в коем случае не выключать, по возможности - тормозить двигателем - вот некоторые из тех немудреных правил, следование которым поможет сохранить вашу жизнь. Это конечно, было хорошо и актуально при передвижении на броневике, под названием УАЗ - Патриот. С автоматической коробкой передач такое не сильно прокатывает. Как - то в Алуште на СТО, наблюдал мужика на Мерседесе с эстонскими номерами, у которого от неумелого торможения, тормозные диски приобрели характерный синеватый оттенок.
   Я почему сказал в начале о том, что перед тем, как ехать вдоль ЮБК по Судакской трассе, нужно подумать - потому что вождение по серпантину требует определенных навыков вождения. Просто за свою жизнь в городе Алуште, неоднократно приходилось наблюдать улетевшие в виноградники, или, в лучшем случае - в улавливающие тупики фуры. Это еще хорошо, когда так, а иногда они улетали и в частные дома, большей частью - в районе автовокзала. И это при том, что дорога от Алушты до Ялты, или скажем, от Алушты и до Симферополя не такая сложная. Да, сложные участки есть, но - не настолько. Поэтому - если не хотите куда-нибудь улететь, нужно соблюдать некоторые меры безопасности.

*****

   Оставив позади сравнительно небольшой участок с некоторыми зачатками серпантина, мы остановились перед ажурным монументальным знаком "Страна Коктебель". Для традиционной фотосессии на фоне монументальных знаков. За ним - массив Кара-Дага, и более далекие синие вершины гор, отчего эта местность и получила свое название - "Край синих холмов". Хотя, впрочем, и эта гипотеза, хоть и весьма ходовая, но - не окончательная. Справа, если смотреть от дороги - немного унылое плато, господствующее над долиной, Узун-Сырт, или в переводе "Длинная спина", еще называемое горой Климентьева.
   Когда-то на ней была Мекка советских планеристов. Да и сам Коктебель когда-то в советские времена, назывался Планерское. В самом поселке останавливаться не стали, лишь только на въезде остановились перед магазинчиком и купили крымской минералки, потому что купленная в Анапе, став на крымском Солнце едва ли не горячей, была уже выпита. Кроме Мекки современного дельтапланеризма и парапланеризма, Коктебель является пристанищем современной богемы и потомков хиппи семидесятых. Здесь же проходит и джазовый фестиваль, который патронирует телеведущий канала "Россия" Киселев. А еще, в местный окрестностях, существует один из самых больших едва ли не во всей Европе, нудистских пляжей. Так что, если хотите поразвлечься - можете попробовать.
   Проехав через поселок и, постепенно, оставив его слева, мы снова оказались на извилистой дороге, постепенно уходящей в горы. Дорога из извилистой постепенно перешла в серпантин. Правда, еще не настолько сложный. По этому серпантину мы и проехали в сторону Судака. Отдельные сложности пути с лихвой компенсировались прекрасными видами гор, которые из Коктебеля выглядели совершенно по-другому. Такое впечатление, что это были совершенно другие горы. Кроме нового вида гор, из-за деревьев показывались отдельные, причудливых очертаний, скалы. Скала "Носорог", возникшая как будто, из неоткуда, действительно напоминала стоявшего, наклонив голову, носорога. Отдельные скальные гребни поднимались среди виноградников. Пару раз, соблазненные открывающейся панорамой, мы останавливались и делали пару снимков.
   Нас поразило огромное количество кустов дикой оливы, растущей в этих местах, словно сорняк возле дороги. Впоследствии, такое же огромное количество оливы. мы видели на севере Крыма. Еще раз повторюсь - растет, словно сорняк! Почему бы не заняться культивированием в Крыму маслин? С перспективой иметь свое собственное оливковое масло. Ведь оно вряд ли чем-то уступит по своим качествам итальянскому, или испанскому. Но - пока вопрос висит в воздухе. Может быть, кто-нибудь и додумается до этого. И местные прилавки будет украшать крымское оливковое... Как например - подсолнечное "Крымский янтарь". Я не пытаюсь здесь что-то рекламировать, но его мы возим уже который год. Нерафинированное и с запахом. Именно - запахом подсолнечных семечек! Вполне возможно, что Краснодарское или Ростовское ничуть не хуже. но - это свое, родное.
   А вот уже и Судак. Мы влезли в город где-то на окраине, спустившись с довольно крутого склона. Как обычно в этих местах - почти безлесного. Толкаться по узким, пыльным улицам никакого желания не было, тем более, что данный населенный пункт значился, как место для посещения в нашей дальнейшей культурной программе. Хотя, безусловно, Судак - место древнее, через которое, как и через весь Крым прокатились волны различных цивилизаций и владычеств. Здесь есть на что посмотреть. Крепость? Да! Однозначно. Причем - крепость имеет гораздо большую территорию, нежели может показаться с первого раза. Причем - наиболее древние ее части - находятся внизу и идут в сторону Нового Света. Если есть желание и мотив - "Раз уж сюда приперлись..." - то почему бы и не заехать и не посмотреть. Хотя машину где-нибудь воткнуть будет проблемно. Ввиду узости улиц. А перед крепостью - местный "водокап". Когда-то, вполне возможно, это и был небольшой, я имею в виду объем падающей воды, водопад, но теперь - это именно "водокап". Вода сочится по почти вертикальному склону, высотой метров в десять, через мох и водолюбивую траву.
   О Новом Свете мы поговорим отдельно. А пока - по указателю повернули на Алушту. Забрав немного в сторону, мы приблизились к горам. И наше внимание привлекли два мощных скальных "зуба", торчавшие на одном из склонов. Повороты на дороге становились круче, даже чем по дороге на Ольгинку или Новороссийск. Много стало закрытых поворотов почти на сто восемьдесят, еще и с перепадом высоты. О каких-то отбойниках речи и не шло. Разрозненные остатки бывших когда-то ограждений, торчавшие словно гнилые зубы из пасти, порой попадались на крутых поворотах.
   Мимо села Весёлое проследовали весело. Дорога круто пошла вверх, а никаких ни отбойников, ни бордюров не было и в помине. Не до них было украинским властям заниматься подобной ерундой. Справа - крутой склон вверх, а слева - крутой склон вниз. Скатиться по такому вниз - смерти подобно. Но - ничего, боялись, но - ехали. Потом - плавно спустились с горы. До села Морское дорога еще более - менее нормальная. Село довольно большое и дорога через него чем-то напоминает дорогу по одному из пунктов на побережье Большого Сочи. Да, петляет, да, повороты крутые, но - в пределах нормального. Но вот после и до самой Алушты начинается самая настоящая коррида. Серпантин вверх, серпантин вниз, дорожка узенькая, обилие поворотов и крутых участков.
   Иногда с них открывались изумительные виды на побережье и на море. Мы как-то ехали по этой дороге ранним утром и не смогли не остановиться и не снять несколько кадров с видом на море, на которое наклонно, сквозь разрывы в тучах, падали солнечные лучи, озаряя море золотым. Фотографировать уже сил не было, поэтому с легким сердцем мы это оставили на потом. Когда? Время покажет. Солнце всю дорогу светило с левой стороны, поэтому к концу дороги у меня на руке сформировался прекрасный автозагар, с четкой границей между красным и белым, который несомненно плавно перешел бы в волдыри, если бы не старая майка сынули, которую я накидывал на левое плечо.

*****

   Начиналась самая интересная часть пути с наибольшим количеством поворотов и опасных мест. Уши приходилось держать востро, дорога не давала расслабиться ни на секунду. Судакский район закончился, начиналась Большая Алушта. Промелькнул, показавшись из-за поворота, скромный указатель на Зеленогорье, его историческое название - Арпат. Нависая над ним, из склона Караби-Яйлы, торчат два гребня скал "Свидание". Я там был в 2011 году. Место весьма занятное, с горным озером. После Приветного, оно же Ускют, лежащего, как ни странно, вдали от моря, дорога, пройдя по борту довольно широкой, предположительно - речной долины, стала понемногу идти вверх, изобилуя крутыми поворотами. Многие из которых мы буквально проползали на первой передаче. Представьте себе поворот на 360 градусов, да еще с набором, или убыванием высоты. Теперь нам предстоял подъем на гору под названием Янтуру, в окрестностях Рыбачьего.
   На картах эта горка имеет высоту примерно 340 метров, но подъем и спуск предстоят довольно занятные. Серпантин петлял по склону, передо мной машин не было, зато сзади удалось собрать довольно внушительный хвост. Я еду, как учили, кто спешит - я не держу. Кто-то начал сигналить. "Кто там бля, такой нервный?" - спросила у пространства жена, склонившись к правому зеркалу заднего вида. Принял немного правее на очередном повороте, две машины с пермскими номерами понеслись вперед, изо всех сил давя на тормоз на поворотах. "Летите дурни, летите!" - подумалось вслед проехавшим. "Мало вас таких дебилов с равнины по кюветам валяется!" - закончил вслух я свою мысль.
   С вершины горы открылся вид на Алуштинское побережье и село Рыбачье. Особенно труден, если по мне, участок Судакской трассы вблизи села Рыбачье. Да и дорога в самом селе тоже была ей под стать. Дорога пошла на спуск со всеми своими прелестями. Спуск, крутой поворот и снова - спуск. Неожиданно мы уперлись в водовозку, груженую водой под завязку. Седельный тягач с полуприцепом в виде огромной двухосной цистерны медленно сползал к селу. Здесь, видимо, начали испытывать проблемы с водой. Хотя, проблемы с водой на Южном Берегу периодически возникают, с различной периодичностью. Мы невольно залюбовались грамотной ездой местного водителя. "Глушилка" горного тормоза была включена, придавая характерный звук двигателю, тяжеленная машина еле ползла вниз по склону, но за то время, пока мы тянулись следом за ним, водитель ни разу не нажал на педаль тормоза! Вот это класс. То ли дело - ребята с равнин. Они, в основном и улетают.
   На одном из крутых поворотов большегруз принял правее, давая нам себя обогнать. Мы аккуратно объехали его, в знак благодарности поморгав аварийками. Въехав в Рыбачье, мы стали осторожно следовать по его центральной улице, заставленной машинами. При этом - аккуратно разъезжаясь со встречными, которых было немало. Узенькая, заставленная машинами и справа и слева, центральная улица Рыбачьего идет вдоль моря. А местный пляж и вправду - хорош. Широкий и длиной километра полтора. Большое количество палаток прямо на нем. Все бы хорошо, но какая - то падла еще в украинские времена настроила коттеджей прямо на пляже. Яйца бы сволочи поотрывать.
   А вот и авария. Как же без нее, любимой! Встретились на узенькой дорожке Опель Каптива и триппер в виде вторых Жигулей, неизвестного года выпуска, из местных. На дороге - пластик, Опель стоит с подранным боком, а у "двойки" побита морда. Печалька. Нам пока везет, проскакиваем это место и пылим в сторону Алушты. Понемногу мы проехали все село и дорога пошла к следующему селу - Малореченскому. Слева от нас, прямо на пляже был выстроен целый квартал коттеджей. "Яйца бы оторвать той суке, которая давала разрешение на это строительство!" - в один голос отметили мы.

*****

   Малореченский маяк мигает где - то над нами, а впереди перед нами - село Малореченское. Погранцы на расположенном на горке наблюдательном посту, несут свою суровую службу. В последнее время они стали светить по округе своим прожектором, чего не было последних лет двадцать пять. Село размером побольше и более обустроенное, нежели Рыбачье, хотя и то, тоже немаленькое. Честно говоря, оно мне всегда нравилось больше, нежели остальные. Оно уютнее, что ли. Дорога просторнее, но вот какой - то олень на фургоне остановился для разгрузки какой-то хрени у местного магазина, перегородив собой всю полосу. Чертыхнувшись, разъезжаемся и едем некоторое время в одиночестве, на встречной полосе к месту парковки подъезжает целая вереница из машин.
   Миновав Малореченское, снова некоторое время уходим вверх, а потом едем по более ровной дороге. После очередного поворота перед нами открывается Храм - маяк Святого Николая Мирликийского. Таких вы больше не встретите нигде. Храм уникален как и по месту, где он расположен, так и по своей архитектуре. У подножия - памятник погибшим на водах. Остановитесь и посетите. От площадки у подножия Храма открывается просто чудесный вид на Южный берег, причем как в Алуштинскую, так и в Судакскую сторону. А вообще - мест с прекрасными видами на трассе - подлинное изобилие. И здесь я не могу Вам советовать, где останавливаться для любования окрестностями, а где - нет. Здесь велика роль импровизации. Приглянулось место и есть, где встать - вставайте и фотографируйтесь. Главное, чтобы вы никому не мешали и в Вас не воткнулся кто-то ненароком. Единственная сложность - длящиеся уже довольно долго дорожные работы.
   Малореченское проехали вообще без заморочек. На удивление, неадекватных местных водителей мы практически не встретили, хотя поток машин через село - довольно плотный. Это связано и с наличием сравнительно неподалеку еще одной знаменитой крымской достопримечательности, но об этом - немного попозже. Действующий маяк, расположенный на небольшой горке, над поворотом дороги, работал по своему распорядку, показывая дорогу проходящим мимо судам. Сейчас, ярким солнечным днем, его огня не было видно, а может быть - он и вовсе был выключен. Иногда, гуляя вечером по набережной, я не видел знакомых вспышек света. Видимо, маяк иногда выключают.
   Далее, еще за несколькими поворотами, предстояла встреча с одним из самых солнечных мест Южного берега Крыма - Ксеропотамосом, или, как его называют в обиходе - селом Солнечногорским. Название Ксеропотамос к оргтехнике не имеет никакого отношения, а попросту означает - Светлое место. Говорят, что здесь - самое большое число солнечных дней в году в Крыму. Справа от нас - Опунциевая горка, названная так в честь кактуса опунции, прекрасно на ней прижившегося и довольно сильно расплодившегося.
   Кстати, о той достопримечательности, которая находится неподалеку от Малореченского. От него, примерно посередине пути между границами населенного пункта, еще одна дорога, отходя под прямым углом, уходит на несколько километров вглубь - к горам. Там, в несколько мрачноватом ущелье под названием Хапхал, под нависающими над ним отвесными скалами Стол - горы, расположено еще одно село - Генеральское. Чем знаменательно это село? Тем, что возле него расположен самый многоводный водопад в Крыму - Джур-Джур. Да, его высота всего около пятнадцати метров, но - он не пересыхает никогда. Даже когда не менее знаменитый крымский Учан-Су, пополняет в сухой сезон список "водокапов". Ниагарский водопад - тоже не самый высокий в мире, особенно в сравнении с венесуэльским Анхелем, но - о нем знают все, поскольку его рев разлетается на многие километры вокруг. Так что - можете, при желании проскочить и туда.
   После Солнечногорского на нашем пути оставался лишь только один крупный населенный пункт, в котором и заканчивался наш маршрут - город Алушта. Оставляем слева мыс Чобан-Куле, он же мыс Архиерейский, с остатками башни. На башне видны фигурки. Народ лазит. И будут лазить. Каких бы запретных плакатом не вывешивали. Немного отвлекусь от изложения, пока не забыл. На мысе Капчик в прошлом году видел даже плакат - "Восхождение на гору запрещено!" И что выдумаете? Восходят толпами! Лезут на самый верх, для того, чтобы сфотографироваться на фоне прекрасного вида на Голубую и Зеленую бухты. На Бакальской косе даже зачем-то натянули колючую проволоку. Ну и что? ее просто обходят по пляжу, пользуясь тем, что береговая линия немного меняет свои очертания от шторма к шторму. Вольнолюбив наш народ. Его всякими порожняковыми запретами не возьмешь!
   После того, как миновали мыс, снова уходим в серпантины. Дорога будет снова петлять и извиваться, до самой Алушты. К слову, после того, как в прошлом году (это было написано на момент 2017 года), под Судаком, улетел в обрыв пассажирский автобус и были погибшие, за дорогу вроде бы взялись. Как обычно, в России. Гром не грянет - мужик не перекрестится. Кое - где сделали новое покрытие, что учитывая сложность трассы, уже хорошо, а вместо фрагментов старого, бетонного отбойника, оборудованного, еще наверное в пятидесятые, или шестидесятые года ХХ века, на всем протяжении сделали новый, металлический, а на особо опасных поворотах - даже двойной. Поэтому, еще раз повторю - если хотите насладиться прекрасными видами и при этом не особо боитесь трудностей в дороге и обладаете достаточными навыками вождения по горным дорогам, то езжайте смело, не пожалеете.
   Оставив позади множество крутых поворотов, мы поравнялись с дачами на шестнадцатом километре трассы. Дачи? О чем это я? Дело в том, что как говорится - дачи и дачи, эка невидаль, но в этом месте, если не полениться и потратить часок-другой, и подняться выше, в горы, в долине реки Сотера расположено еще одно крайне занятное местечко. В долине Сотеры располагаются так называемые "каменные грибы". Что это такое? Представьте себе глиняный столб, высотой метров в пять - семь, на самом верху которого лежит каменная плита, весом в несколько тонн. как она там держится и на чем - не понятно. И таких грибов там штук пять. Три больших - это я помню точно и еще пару маленьких, высотой около полуметра. Так что - вот так.
   Можно подняться и еще выше - Вашему взору откроется большой скальный выступ безымянной вершины, которая на картах значится просто - вершина "931 м". Вид, открывающийся отсюда - поистине барский. Иначе не сказать. У ее подножия довольно обширное плато, слегка наклоненное в западную сторону. Чуть ниже - ставок с рыбой. Там любят отдыхать дачники. О ставка, кстати и уходит влево дорога к долине реки, туда, где грибы. Вот видите, оказывается, сколько можно увидеть во вроде бы ничем не примечательном месте! А с виду - простой поворот к дачам.
   Слева по борту - мусорный полигон, слава Богу - уже закрытый и рекультивированный, за который следовало бы сказать отдельное спасибо тому, кто додумался разместить свалку в курортном районе, да еще и с видом на море! До города остается всего километров пять. Вот оно - городское кладбище и съезды к здравницам. Километрах в трех от города - снова дорожные работы. Пускают по светофору. Как и в прошлом году. За год мало, что продвинулось. Государство уже другое, партии другие, рожи в горисполкоме те же. Был в Партии регионов, стал Единоросс, был в Блоке Тимошенко, стал ЛДПР и так далее. Перекрасились все. Очень быстро. Пересажать бы сволочей, глядишь и активнее бы все зашевелились. Нам зеленый, едем без остановки. Сигналим у знака "Начало населенного пункта" и вкатываемся в город.
   По сравнению с Феодосией и Судаком - в Алуште изобилие высотных, девяти, двенадцати и четырнадцатиэтажных домов. Кто - то может быть, улыбнется, нифига себе высотки! Однако же - таки да! Высокая сейсмичность, до восьми - девяти баллов, между прочим, касаемо Южного берега! О Большом Крымском землетрясении 1927 года Вы можете прочесть в "12 стульях" Ильфа и Петрова. И этот ад творился здесь на самом деле. Так что - высотки высоткам - рознь. Московские двадцатипятиэтажные панельные коробки поскладываютя, как карточные домики при гораздо более слабых толчках. Поэтому выше нельзя. И строят - часто монолит. Здравствуйте каменные джунгли. Такие родные. Мы снова здесь. Едем через город и, слегка покачиваясь, выходим из машины, припарковавшись возле дома. В салоне раздались аплодисменты пилоту. Все, приехали!
  

Значение фразеологизма "Чемоданное настроение".

Марина Белова.

   В этой статье мы обсудим значение фразеологизма "чемоданные настроения", а также интересные идеи проведения отпуска. В каких еще случаях, не связанных с отпуском и путешествиями, употребляется данное выражение? Если вам стало интересно, почитайте данную статью, и, может быть, вы найдете в ней что-то полезное для себя. Ура, отпуск! Вне зависимости от того, какую работу имеет человек: связанную с физическими или с умственными нагрузками, приносящую моральное удовлетворение или с трудом переносимую, сравнительно лёгкую или тяжёлую - практически все работающие люди мечтают об отпуске.
   (Совершенно верно. Едва успев приехать из очередного отпуска, мы сразу же начинаем строить планы на отпуск предстоящий. Само выражение "Чемоданное настроение" можно с полным на то основанием, отнести не только к очередному отпуску. Оно - довольно многогранно, как в плане причин, его вызвавших, так и эмоций, которое оно вызывает. Так что, ура, отпуск - это всего лишь одна из причин его возникновения.)
   Конечно, есть и те, кто добровольно не ходят в отпуска годами (так называемые трудоголики), но таких работников всё же меньшинство. Что такое отпуск? Это время, которое человек может полностью посвятить себе или своей семье. Каждодневная работа очень изматывает, часто не хватает ни сил, ни возможностей на осуществление личных планов. Отпуск - это как раз тот период, когда наконец-то можно заняться собой.
   (Трудоголик - это человек, по-своему ущербный и обделяющий себя в плане очень многого. Точно так же, как и го антипод - алкоголик, основной интерес которого состоит в поиске очередной порции дешевого шмурдяка. Трудоголик за своей вечной поглощенностью работой отказывает себе в массе положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Его интересы не идут дальше той работы, которую он делает и, кроме которой не хочет видеть более ничего. Эдакий замкнутый в себе бобыль, которому совершенно не нужна ни семья ни все, что не связано с его профессией.)
   Итак: ура, отпуск! Чем же обычно занимаются люди в отпуске, когда он наконец-то наступает? Варианты проведения отпуска Не самое приятное, с одной стороны, а с другой - достаточно полезное и плодотворное занятие в отпуске - это ремонт квартиры. Когда еще заниматься такими насущными делами, как не в период отдыха? Не факт, что за отпуск успеется сделать всё, что намечено (то ли времени не хватает, то ли денег), но начало положено. Потом, конечно, ремонт может растягиваться на годы. Но есть и такие люди, которые ударно поработав, осуществляют все задуманное, и со спокойной совестью выходят на работу (конечно, не отдохнувшие, но гордые собой).
   (Ну нет... гробиться на работе для того, чтобы еще и отпуск просидеть дома, делая ремонт! Уж увольте! Отпуск нужен для того, чтобы провести его максимально насыщенно и интересно, чтобы потом рассказывать о нем практически все время до отпуска следующего. Вот так нужно проводить отпуск! Вы проработали весь год! И вполне заслужили себе право отдохнуть.)
   Есть такие особы, которые весь отпуск предпочитают пролежать на диване перед телевизором. Когда работа выматывает так, что нет сил ни на что и хочется просто отлежаться и отоспаться - вариант дома на диване достаточно неплох. Однако самым удачным в плане отдыха времяпрепровождением в отпуске считается всё же путешествие, когда люди сменяют привычные декорации, получают новые положительные эмоции и кучу приятных впечатлений. Как можно провести отпуск Итак, к путешествию готовы? Каждая семья планирует отпуск исходя из своих финансовых возможностей.
   (Пролежать весь отпуск на диване с пивом вобнимку - это конечно хорошо. Но - это для тех, кто привык так убивать свое время. Ну, как вариант - возможно целенаправленное изнасилование себя в спортзале, или другие крайности. Суть та же - человек сидит себе на жопе ровно и никуда даже не пытается вырваться, или еще хоть как-то сменить обстановку. Видимо, такие люди от природы лишены той силы, которая может сорвать его, или её с дивана и куда-то увлечь. И такие люди - счастливы себе вполне. Никому ничего не доказывают и доказывать не собираются. Но потом - оказывается, что и вспомнить нечего. И приходит запоздалое сожаление от того, что столько времени потрачено впустую... Но - увы, уже ничего не перемотать назад и не исправить.)
   Если последние достаточно ограничены, можно отдохнуть, не выезжая за пределы родины, выбирая бюджетные варианты. Провести хорошо время можно и при достаточно небольших тратах. Конечно, качественного сервиса, возможно, и не будет, но если зарядиться правильным настроем на получение только положительных эмоций, невзирая на некоторые неудобства - все выйдет. Самая главная фраза: "Едем отдыхать!". И этим всё сказано. У семей, имеющих средний достаток, есть более широкий выбор. Они могут отдохнуть в фешенебельных отелях своей родины либо позволить себе недорогой вариант за границей. Ну и, конечно, если семья абсолютно не стеснена в денежных средствах, все самые дорогие курорты мира в её распоряжении.
   (Судя по всему, автор статьи плохо ориентируется в ценах на внутреннем туристическом рынке. Я вот, лично, очень хочу поехать на отдых на Камчатку. Но, похоже, быстрее выберусь куда - нибудь на Бали, или в Таиланд. Потому что туда добираться гораздо дешевле, прежде всего. Особенно, если ехать с семьей. Тем не менее, мы стремимся в отпуск для того, чтобы сменить надоевшую обстановку и начать заряжаться сугубо положительными эмоциями. Что же касается достатка, то небожители идут мимо. Совершенно верно - им доступны самые фешенебельные курорты. Я здесь пишу исключительно для представителей среднего класса.)
   Что означает "чемоданные настроения" Какой же отпуск без чемодана? Если семья собралась в путешествие, то без него никак не обойтись. "Чемоданное настроение" - фразеологизм, означающий то состояние, когда отпуск уже совсем близко, билеты куплены, сумки собраны, и вы находитесь в предвкушении увлекательной поездки. Когда говорят "на чемоданах", значит, что путешествие - это уже решенный вопрос, и не сегодня-завтра надо выдвигаться в путь. Это само настроение - очень волнительное, радостное и томительное. Как пройдёт отпуск, всё ли пойдёт по плану, не подведёт ли погода, не подкачает ли здоровье - эти вопросы роятся в голове каждого, решившегося на поездку.
   (Да, применительно к отпуску - чемоданное настроение это своего рода эйфорическое состояние, под влиянием которого все проблемы, связанные с работой, или повседневным бытом отступают на второй план. Однако, чемоданное настроение не всегда будет томительным и радостным одновременно. Томительным - да, оно будет бесспорно. Но вот радостным - не всегда. Об этом я уже говорил в Философии дороги. Все зависит от того, что Вас ждет там, на другом конце маршрута. Иногда чемоданное настроение превращается в настоящий коматоз. мне доводилось его переживать несколько раз. Это и возвращение в Училище после первого летнего отпуска. Это и отъезд из Крыма к месту предстоящей службы. Это - и возвращение из самого первого офицерского отпуска обратно в гарнизон. Это сейчас - гарнизон Западная Лица на Кольском полуострове вспоминается с оттенком ностальгии, но тогда... Зачем я не сдох маленьким...)
   Однако, как правило, положительные эмоции от предвкушения увлекательного времяпрепровождения заглушают все беспокойства и страхи. Ведь самое главное - человек едет за новыми впечатлениями, и даже когда что-то идёт вразрез с задуманным и случается какой-то форс-мажор - это тоже эмоции, которые потом вспоминаются со смехом. Главное, воспринимать абсолютно всё на позитиве и не портить себе настроение по пустякам. Книга от Дарьи Сиротиной Многие люди предпочитают обращаться в известные турфирмы, которые помогают организовать поездки на известные направления. Это достаточно удобно. Получается, что турагентства продумывают твой отдых, и остаётся только лишь полностью на них положиться.
   (Когда при подготовке к отъезду в долгожданный отпуск случается какой - либо форс - мажор, то и сам отпуск грозит пойти через жопу. Это немного резковато, но я называю вещи своими именами. Доверять свой отдых каким-то выдумщикам... ну не знаю... Отдых - это как и везде - на любителя. Отпуск - на то и отпуск, чтобы провести его по своему плану. Поехать туда, куда хочешь лично ты, а не какой-нибудь креативщик. Но - опять же, возвращаемся к тому. с чего начали - все это на любителя.)
   Однако не все семьи доверяют свой отдых чужим людям. Есть и те, кто предпочитает выбирать свой маршрут и развлечения самостоятельно. Для таких людей Дарьей Сиротиной была написана книга "Чемоданное настроение". В ней очень много ценных советов о том, как организовать свое путешествие с минимальными затратами и с максимально положительными эмоциями. Тот, кто хочет отправиться в самостоятельное путешествие, может ознакомиться с данным произведением и почерпнуть для себя что-то нужное и полезное.
   (Не знаю, никогда не читал Дарью Сиротину и не слушал ничьих советов по подготовке и проведению отпуска. Своего отпуска. Всегда старался побывать в своем отпуске там, где хотел побывать. А если не учитывал чего-то, то старался импровизировать на месте. Подвернулось интересное предложение и есть время на его реализацию - то почему бы и нет? Обязательно нужно пользоваться такой возможностью. Иначе потом, практически в ста процентах случаев, Вы будете сожалеть о том, что не сделали. Хотя возможность была.
   Если человек не знает, как организовать свой отпуск - то он вообще ничего не способен организовать. А там - хоть специальную инструкцию пиши - все едино. Хорошо. А Вы не задумывались например, о том, что и придумщик Ваш тоже не привык думать своей репкой, а действует в соответствии со сложившимися однажды штампами? Нет? Представляете, что будет, если встретятся два таких одиночества! Так и хочется - запастись попкорном... А нет... не попкорном! Лучше чипсами и пивом. Полторашка нефильтрованного - самое то! И наблюдать реалити - шоу "Отпуск через жопу"!)
   В каком еще случае используется данный фразеологизм Чемоданные настроения могут быть связаны не только с отпуском, а и с самой работой. В данном случае такой настрой означает пока нереализованное желание её покинуть. На это может быть несколько причин: Личные мотивы. Человек чувствует, что данная работа ему не по душе. У него есть другие способности, которые ему будет интересней реализовывать на другом поприще.
   (Я так полагаю, при смене места работы возникает схожее чувство. Чувство предвкушения чего-то нового. Пришедшего на смену может быть и не надоевшему, но чему-то старому, уже исчерпавшему свой потенциал и не приносящего того удовлетворения, которое оно приносило раньше. Опять же, если говорить о работе, то здесь велика доля желания сделать какую - нибудь карьеру. Это и предчувствие, в свою очередь, и нового уровня служебных отношений и уровня решаемых вопросов. Ну а если работа насточертела хуже горькой редьки, то первое, что мы ждем от новой работы - это прежде всего отсутствия того идиотизма, который преследовал нас на работе старой. Особенно остро это чувство, когда новая работа вообще никак не связана с тем, что Вы делали ранее до этого.)
   Низкая заработная плата. Этот аспект в какой-то степени субъективный. Т. е. одного сотрудника финансовая сторона вопроса может устраивать, а другого - нет. Если оплата труда действительно очень низка, то такие настроения могут возникать у целого коллектива. Смена руководства. Часто бывает так, что при смене руководителя меняются требования к сотрудникам. Если требования ужесточаются, то, вполне возможно, у некоторых людей либо у целого штата сотрудников возникает желание уволиться. Увеличение объемов работы при сохранении той же оплаты труда. В данном случае вероятным сценарием развития событий станет массовое увольнение, хотя некоторые усердные и не совсем уверенные в себе сотрудники будут продолжать работать, невзирая ни на что.
  

Качи - Кальон и урочище Таш - Аир.

   (В очередной раз - Википедия нам всем в помощь. Можно конечно и по другим источникам, коих немало, порыться, но - в таком случае, наш труд раздуется просто до невероятных пределов. Так что, риск этот мы сведем к возможному минимуму. Как обычно, свои комментарии буду выделять курсивом. Я посетил данное место и свои соображения по этому поводу постараюсь высказать как можно более содержательно.)
   Качи-Кальон (Монастырь (киновия) святой Анастасии Узоразрешительницы)-- крымский средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай -- Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой Бахчисарайского района Крыма. Первый период его существования приходится на VI--XVIII века, вплоть до выселения христиан Крыма в Приазовье в 1778 году. Возрождён в 1850 году архиепископом Иннокентием (Борисовым).
   (Как-то, будучи в Алуште, в отпуске, рассматривал рекламный стенд, касающийся проведения различных экскурсий. Взгляд пробежал по рекламе "Места женской силы". Несмотря на противоположную половую принадлежность, решил взять билет и поехать. Как женатого человека, меня заинтересовал вопрос придания больших сил своей второй половине. Поскольку отпуска у нас не совпали, то пришлось ехать самому. Ну не беда, приеду домой - покажу фотографии и расскажу, что по чем. Женская сила - женской силой, но меня заинтересовал список объектов, которые предстояло посетить. Среди них - "бисерный" храм. Тетка, сидевшая у стенда, со слегка сумасшедшим огоньком в глазах, стала рассказывать о маршруте и самом монастыре, в котором и расположен этот храм.
   А насчет спорной принадлежности Крыма - отвечу, что он Российским был, есть и, надеюсь, что будет. Завоевывала его для страны Российская императрица, а не Запорожские казаки и Российским он был до известного решения одного неумного государственного деятеля. Говорить так имею полное право. Поскольку мои предки жили там еще до Революции. Той, которая была Великой и Октябрьской. Прабабка моя родилась в Гурзуфе в 1900 году - Российская империя. Дед в 1926-м, в Алуште - Россия. Мать в 1949-м - тоже Россия. Где здесь была Украина? На каком таком основании кусок стратегически важной территории был ни с того, ни с сего передан в знак братской дружбы? Какой раздел международного права узаконивает подобное основание? И вообще - были ли подобные прецеденты в практике применения его норм? Нет, не было и не предвидится.)
   Монастырь существовал до 1932 года и был закрыт решением Постоянной комиссии при Президиуме ЦИК КрАССР во время гонений на религию. Современный одноимённый скит возрождён в 2005 году на небольшом отдалении от исторического места. Сейчас объект входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник. В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения. Полное название объекта охраны - Ландшафтно-рекреационный парк регионального значения Республики Крым "Бахчисарай", пещерный монастырь "Качи-Кальон", VIII - конец XIX века.
   (Кроме того, сам Бахчисарайский район - довольно, точнее - весьма интересное место с точки зрения следов пребывания людей былых времен. Плотность пещерных городов на единицу площади здесь гораздо выше средней по Крыму. И интересными объектами природы - отнюдь не обделен. Если просто перечислять их на этих страницах, то уйдет немало времени. Интересные объекты природы начинаются сразу на трассе от Симферополя. Недалеко от дороги тянутся необычные куэстовые возвышенности Внешней гряды Крымских гор. А двигаясь вдоль, по трассе - Вы можете увидеть один из верстовых столбов, сохранившихся еще со времен императрицы Екатерины. Еще один такой столб находится неподалеку от ханского дворца. Возле самого Ханского дворца, на небольшой горке видны "Каменные сфинксы" - образцы причудливого воздействия ветровых процессов на горные породы разной прочности.)
   Образование пещерного монастыря св. Анастасии Узоразрешительницы в Качи-Кальоне не имеет точной датировки. Предполагается, что это произошло в VIII веке. Сохранились высеченные греческие кресты в пещерах монастыря, характерные для этого периода. В переписке св. епископа Готфского Иоанна со св. Стефаном упоминает обитель. Во время иконоборчества монахи эмигрируют из центра империи в Таврику, основывая здесь пещерные обители. Почитание святой великомученицы Анастасии Узоразрешительницы в период VI-VIII веков из Константинополя распространяется на греческие острова, юг Италии, в Сицилию и на Кипр, в Сардинию и на Ближний Восток, появляются монастыри во имя этой святой. Не сохранилось письменных источников о жизни монастыря в этот период, однако известно, что монастырь принял устав св. Феодора Студита, поборника иконопочитания.
   Что до истории ближайших поселений и их топонимики, то по выводам историка Веймарна, скифо-сарматское поселение на месте Баштановки существовало уже в V веке. На мысе Бурун-Кая, к юго-западу от села, имеются остатки построек, датируемые X--XI веками, основным видом деятельности упоминается виноделие, сохранились вырезанные в камне цистерны и давильни. Первое упоминание деревни -- в джизйе дефтера Лива-и Кефе (османской налоговой ведомости) 1652 года, как Качи Калйан, где перечислены крымские греки -- подданные султана и указано, что деревня находится на земле Крымского ханства (в XV-XVIII веках тут проходила граница: к юго-востоку располагался кадылык Османской империи, к северо-западу владения Крымского ханства)
   Обитель действовала во времена Крымского ханства, где имелся определённый уровень веротерпимости. Монастырь был почитаем русскими царями. По жалованной грамоте царя Бориса Годунова 1598 года церкви св. Анастасии выдавалась милостыня. Царь Михаил Фёдорович также оказывал денежную поддержку монастырю. Неясно, являлась ли киновия святой Анастасии отдельным образованием или подчинялась Успенскому Анастасиевскому пещерному монастырю, который находится в непосредственной близости и где в XVIII находилась резиденция митрополита Готского. К концу XVIII века киновия приходит в упадок, монастырские постройки обветшали, в скиту остался единственный пустынник. Имеется церковное предание на его счёт, не лишенное фактических оснований.
   (Если говорить о самом монастыре, то во время моего посещения, он напоминал большую строительную площадку. В склоне одной из гор, прилегающих к нему зияла довольно большая выработка, в которой, как казалось, должны были что-то строить. Возводились помещения для паломников. Было пыльно. К бисерному храму узенькая дорожка вела сквозь заросли вьющихся цветов и винограда. Бисерный храм - это безусловно, гвоздь программы. Все, подчеркиваю еще раз, все его убранство, включая иконостас, сделано с использованием бисера. Многие вещи довольно старые. Огромный труд! Взглянуть на это безусловно стоит хотя бы из соображений необычности этого объекта.)
   В 1774 году по результатам русско-турецкой войны Крымское ханство был объявлено независимым от Порты и получило право избирать себе ханов. Под давлением России после обращения церковных иерархов к Екатерине II должен был быть осуществлён вывод христиан Крыма (греков, армян, итальянцев) в Приазовье, что подрывало экономику ханства. Духовным и гражданским главой православной конфессии в Крыму в этот период был митрополит Игнатий, возглавлявший Крымскую Гото-Кафскую епархию. Он происходил из древнего итальянского рода Гозадино.
   В детстве был отвезён на Афон для воспитания, вступил в монашество, прошёл все степени духовной иерархии до сана епископа. В Константинополе он вошёл в Вселенский патриарший синклит и удостоен сана архиепископа с назначением на Крымскую кафедру. Он и выступил инициатором вывода христиан. Узнав об этом, татарская знать, которая теряла источники дохода, стала преследовать митрополита Игнатия с целью убить. Владыка нашёл себе укрытие именно в урочище Качи-Кальон, где его полтора месяца прятал грек-отшельник. Выход христиан проходил в том числе через Качинскую долину. Они забрали чудотворную икону святой Анастасии Узоразрешительницы. Монастырь опустел, постепенно приходила в упадок церковь и другие монастырские постройки.
   Возрождение скита произошло в XIX веке, благодаря трудам святителя Иннокентия (Борисова). Осенью 1849 года он после обращения протоиерея Михаила Родионова подал в Святейший Синод "Записку о восстановлении древних святых мест по горам Крымским", где предлагает скитский вид монашества, как на самый целесообразный для Крыма, принятый на горе Афон и хорошо знакомый в России. Император Николай I собственноручно утвердил "Записку...", в 1850 году скит был возрождён. Он подчинялся Успенскому Анастасиевскому пещерному монастырю. 13 августа 1850 года архиепископ Иннокентий посетил Качи-Кальон, источник и освятил в церкви святой Анастасии второй предел во имя Страстной иконы Божией Матери.
   (Вполне возможно, монастырь и в настоящее время находится в состоянии перманентной стройки. Немного испортило общую созидательную картину то, что ступени, по которым осуществляется спуск в долину реки Качи, сделаны из старых автомобильных покрышек. и это при том, что недостатка в природном камне в обозримых окрестностях - нет. Мне интересно, что-нибудь изменилось с тех пор, или нет. И это позорище, я не побоюсь этого слова, по-прежнему уродует прекрасную Крымскую природу.)
   Страстная икона Божией Матери, на которой изображены Ангелы с орудиями Крестных страданий Спасителя по обеим сторонам лика Богородицы символизирует Страстную неделю перед Воскресением Христовым. Икона была принесена в Москву в 1641 году по воле первого царя из дома Романовых. У Тверских ворот Белого города была встречена царём, его сыном, патриархом и Священным собором при большом стечении народа. Икона, по преданию, остановилась перед воротами. Михаил Фёдорович повелел возвести на "месте сем" Страстной собор. Он был построен в 1646 году Алексеем Михайловичем. В 1654 году был основал девичий Страстной монастырь при соборе.
   (Как говорят, это место - сильное, святая Анастасия позволяет избавиться от ненужных уз, или если быть точнее - связей. Так что, если Вы хотите избавиться от надоевшей любовницы, или любовника, то это Ваш шанс избавиться от них, не прибегая к цианистому калию, мышьяку, топору, или пистолету. Попросите святую Анастасию - и она Вам непременно поможет.)
   Московские богомольцы из этой общины периодически совершали паломничества в Анастасиевскую обитель. В 1888 году на их средства, при участии монахинь того же монастыря была возобновлена вторая древняя церковь, высеченная в гигантском отдельном камне, отвалившемся от скалы. Освящена во имя мучениц Софии и её дочерей -- Веры, Надежды и Любови. Размеры храма не более 4 м на 2,5 м. Он сохранился до наших дней, находится на горе в 350 метрах от Анастасиевской церкви, ныне разрушенной. Ориентирован пещерный храм на юго-восток и имеет два входа. Над одним из них были высечены желобки для отвода дождевой воды, а в нише над входом - равноконечный крест. В южной и северной стенах устроены ниши для икон. Стены обработаны косыми ударами кирки и оштукатурены. Были высечены скамьи для прихожан, а в полу южной части храма находилось захоронение, закрытое каменными плитами. Вокруг храма сохранились древние захоронения, костницы.
   В Престольный праздник 30 сентября, богомольцы располагались под открытым небом вокруг пещерной церкви. К началу XX века Анастасиевская обитель была известна как крымским христианам, так и паломникам.
   Волна гонений на христиан после прихода к власти в России большевиков затронула и Анастасиевскую обитель. 20 июня 1932 года протоколом заседания N9 Постоянной комиссии при Президиуме ЦИК КрАССР по вопросам культа постановили: "Монастырское подворье и церковь ликвидировать, ввиду требования трудящихся окружающих деревень, а подворье и церковь передать хутору N 2 совхоза "Коминтерн" под культурные нужды". Монастырское подворье в д. Пычки было ликвидировано. Церковное имущество конфисковано, а судьба выселенных монахов неизвестна. Позднее здание церкви и кельи были взорваны и разобраны практически до основания, якобы для строительства дороги.
   Возрождённый скит св. Анастасии находится на склоне горы Фыцки, слева и выше по склону от своего прежнего исторического месторасположения, в глубокой балке. В 2005 году работы начал иеромонах Дорофей из Бахчисарайского Свято-Успенского мужского монастыря, по благословению настоятеля архимандрита Силуана. Спустя 2-3 месяца появились первые насельники. 28 мая 2005 года день основания возрождённого скита. В одной из пещер был создан храм во имя святой Анастасии Узоразрешительницы, убранство которого выполнено из бисера. Оборудован источник на территории скита, он освящён во Имя Святой Софии, Премудрости Божией. Скит возглавляет игумен Дорофей, на 2018 год имелось десять человек братьев и до 20 человек трудников. Возводится храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Троеручица".
   28 января 2018 года в скиту произошло возгорание. По словам монаха Исидора, огонь вспыхнул в кочегарке, а затем перешел на другие постройки. Сгорела кухня, девять келий, хозяйственные строения. Огонь уничтожил почти половину построек, однако люди и "бисерный храм" не пострадали.
   (В завершение рассказа о Монастыре святой Анастасии, нельзя не упомянуть еще об одном интересном объекте Крымской природы - урочище Таш-Аир, "Летящий камень". Вы спускаетесь по склону горы от монастыря, наслаждаясь прекраснейшими видами речной долины, по бокам которой возвышаются плоские горы с отвесными скалами, испещренными следами выветривания. Общее впечатление, повторюсь, портит уродливая лестница из старых покрышек. И, тем не менее, Вы, рано или поздно, оказываетесь внизу, на дороге.
   Вашему взору предстанет высокий утес, с отвесными, гладкими стенами. Но - изюминка этого места в другом. Не могу сказать, во время какого землетрясения, Большого Крымского 1927 года, или какого-либо еще, коих на крымскую долю выпало немало, но от этого утеса отвалилась огромная глыба и, подчиняясь законам тяготения, устремилась в свободном полете вниз. Но - до земли так и не долетела, а застряла между двумя утесами, не долетев до земли метров пять - семь.
   А под этой глыбой - бьет источник с довольно большим дебитом. Вода - как обычно в крымских родниках, вкуснейшая, которую можно пить просто бесконечно. За ней, набирая про запас, приезжают жители окрестных сел. Кроме источника и застрявшего между скалами крупного обломка, это место дало название целой культуре (Таш-Аирская), времен палеолита. Принадлежащие к которой артефакты, разбросаны почти по всему горному Крыму.)

Южнобережная гроза.

Сам человек истлел уже когда-то,

Прервав свой путь по прихоти Творца,

Но слой окаменевшего салата

Донёс до нас рельеф его лица.

(Игорь Алексеев)

  
   Говоря о Крыме, нельзя не упомянуть такое грозное явление природы, как грозовой ливень. В последнее время что-то подобное может явиться свету и в Москве, но, поверьте, московская гроза не идет ни в какое сравнение с грозой южной. А если мы с Вами говорим о Крыме - то с крымской. Я много наслышан о грозах и ливнях с Черноморского побережья Кавказа, но - к сожалению, или к счастью, пока не наблюдал воочию. Хотя, говорят, впечатляет. особенно - эти графитно - серые низкие тучи. В 2018 году например, ливень, обрушившийся на Сочи, едва не смыл аэропорт. Но - мы в это время, уже были на пути в Крым. Точнее - уже подъезжали к месту проведения отпуска.
   В Крыму - потоки воды вполне могут смыть что-нибудь не особенно тяжелое, а местные речки, незаметные в траве, которой зарастают русла, превращаются за считанные минуты в мутные потоки, несущие бревна и камни. В конце концов, способные вынести в море целую косу, на расстояние до пятидесяти метров. Потом, как правило, это все размывается волнами, но - тем не менее.
   Наше водохранилище способно подняться метров на шесть тоже за считанные часы. Помню, как-то году в 1986-м, воду давали всю весну по два часа в день, через день. Да! Между прочим - еще раз повторюсь - два часа в день, через день! Два дня шли сильнейшие грозы. Улицы превращались в мутные потоки. Апогеем стало то, что наша алуштинская речка Улу-Узень, вышла из берегов и затопила всю нижнюю часть города. Огороды жителей, обитающих вдоль долины реки, скрылись под слоем ила сантиметров в тридцать толщиной. Так вот, спустя два дня, на водохранилище делали аварийный сброс воды, чтобы не пострадала сама плотина, высотой в пятьдесят четыре метра. Теперь Вы можете составить себе представление о мощи природы. Да, вполне может быть, что воды обрушится на землю меньше, но - прошу учитывать, Крым - это все же сухие субтропики. Сухие!
   Как-то раз, съездили днем по делам, после чего я решил ехать на мойку, приводить в человеческий вид любимое авто после поездки на Тарханкут. Воздух в этот день, был совершенно неподвижен и душен. Приехал на мойку и, подождав минут двадцать, загнал машину в бокс. Когда прогуливался возле мойки, периодически поглядывая, как идут дела, мне посигналили из белого Хендэ, стоявшего у тротуара. О, мой училищный однокашник Саня. Тоже носился по своим делам. Сел к нему, поговорили за жизнь в Крыму, за расклад политических сил и наших общих знакомых, которых немало, попутно промотнулись по Сашкиным делам.
   Мы бы разговаривали довольно долго, нам есть о чем поговорить до сих пор. "Ох, епт!" - сказал Саня, глядя в зеркало заднего вида. В лобовое на светило Солнце, но сзади над нами нависала графитно - серая громадная туча, периодически подсвечиваемая вспышками молний. "Нужно сматываться в гараж" - сказал Саня, - "В Ялте и Белогорске машины в грозу градом побило!" Мы попрощались и я, стоя у моечного бокса, стал наблюдать за тучей, которая неумолимо надвигалась на город, периодически сверкая в разных местах.
   Вот уже не стало видно окрестных гор, а на их месте воцарилась сине - черно - серая мгла. Молнии самых различных форм и размеров стали сверкать все чаще, долбя то в море, то по близлежащим склонам. Оттуда докатывалось глухое ворчание, временами переходившее в отдаленные выстрелы, отражавшиеся эхом от склонов гор, все больше напоминая артиллерийскую канонаду. Канонада неумолимо приближалась. Уже за тучами скрылось Солнце. Туча висела над городом, ее края, подсвеченные Солнцем - светились раскаленным металлом.
   Побежали по домам самые сообразительные отдыхающие. Менее сообразительные - вероятно, думали, что и в этот раз пронесет. Полетела первая водяная пыль, еще даже не капли. К окраинам города стала подбираться серая пелена, периодически прочерчиваемая молниями, постепенно скрывавшая под собой дома и все, что находилось возле них. Стали долетать первые крупные капли. "Началось, блляяя... Долго собиралось..." - прокомментировал увиденное парень, мывший мою машину.
   Промежутки между вспышками молний и раскатами грома становились все меньше. Приличного размера разряд, такой, как показывают в научно - популярных фильмах, ударил в фонарный столб на склоне стоящей напротив горки. На столбе - еще некоторое время, что-то светилось. И, через пару секунд гром! От которого закладывает уши, воет автомобильная сигнализация и дребезжат в окнах стекла.
   К слову об алуштинском громе. Мне доводилось видеть грозу в разных местах. Редкая мурманская северная гроза - это низкая облачность, дождь - нечто среднее между моросящим и нормальным, традиционные молнии и гром, по звуку напоминающий удары ногой по пустому мусорному баку. Вообще, гроза на Севере - явление примечательное только в силу своей достаточной редкости, ну может быть, еще и тем, что вместо дождя может лететь снег. Питерская гроза - тоже ничего особого, там и без нее сыро. Гром не сильно отличается от мурманского. Московская гроза... В последнее время бывает с ураганами. Полыхает прилично, но вот гром подводит, хотя бабахает довольно громко. Как сказать... Без изысков, что ли... Громыхнет - и все. Ждем нового разряда.

*****

   Алуштинский гром... Если далеко, то напоминает нахождение вблизи какого - нибудь армейского полигона. Город находится в долине, напоминающей по форме амфитеатр, с трех сторон окруженный горами. Приглушенные выстрелы отражаются многочисленным эхом от склонов По мере приближения звук усиливается, напоминая взрывы. А если уж молния бьет совсем рядом, то впечатление такое, как будто что - то рвануло прямо над головой, или с высоты метров в двадцать упал плашмя штабель досок. Сначала - вспышка, потом почти без перерыва - что то вроде ф-с-с-с-с, а затем сухой, пронзительный треск и грохот, от которого звенят стекла в окнах. Опять же - все это усиливается и продляется эхом от склонов гор. Вот это я понимаю, гром! И вариантов звукового исполнения достаточно - это и просто глухие раскаты, и выстрелы, и взрывы, и треск, и все вперемешку... Впечатляет, особенно, если с непривычки. Но - даже и у меня, выросшего в Крыму, каждый раз это буйство природы вызывает невольное уважение.
   Тем временем, события развивались своим чередом. Пелена накрыла и нас. Ливень хлестал не каплями, он летел струями. Помните, как в фильмах? Только там из пожарного гидранта дождь имитируют, а здесь все по настоящему. Как будто один большой гидрант. Сотни тонн воды рушатся на землю ежесекундно. Видимость падает метров до тридцати. Транспорт останавливается. И все это с соответствующим, впечатляющим звуковым сопровождением.
   Полетели небольшие градины, размером примерно с фасоль, забарабанив по стоящим машинам. Вода по асфальту рекой... Замечательные слова! Как про нас! По асфальту побежали первые ручейки, которые стали сливаться на перекрестках вместе, образовывая речки. Ливневая канализация отсутствует, как таковая, а если и есть - то ее никто не чистил еще со времен Союза, а Украине двадцать пять лет нахер ничего не нужно было. Так что - удивляться запущенности городского хозяйства не приходится.
   Так что - все по асфальту и рекой. Постепенно ручейки и речки превратились в потоки, стали мутными, а еще немного попозже понесли грунт и камни, смытые со склонов. Городские речушки, которых совершенно не было видно в хорошую погоду, сдурели совсем, минут за двадцать поднявшись почти на полметра и превратившись в мутные потоки, сносящие на своем пути все. Эдакий селевой поток в заранее подготовленном русле. Это к тому, что я говорил как - то о контрасте между видом речки и мощностью опор мостов через них. У многих отдыхающих взывает удивление контраст между размером речушки и мощностью опор мостов через них.
   Через потоки пробивались автомобили. Те, что полегче с некоторым трудом, что потяжелее и проходимее - более гладко. Что примечательно, так это то, что несмотря на такую жопу, машин на улицах меньше не стало. Куда вы? Остановитесь и пересидите дома! Нет, всем куда - то надо. Едут, обдавая друг друга от порогов до крыши. Пару раз налетал небольшой шквал, неся воду, падавшую сверху, почти горизонтально, срывая листья и ломая ветки. Кому - то наверное и уезжать домой... Три тетки, вымокшие ло нитки, с чемоданами и в босоножках переходят улицу. Получается почти вплавь. Одной рукой хватаются за чемоданы, второй - за пытающуюся уплыть обувь. Навстречу им, уже неторопливо идут другие бедолаги, застигнутые ливнем в пути. Часто - без шлепанцев. Они попросту - уплыли вдаль, смытые взбесившейся водой. Ну а куда уже бежать, если уже мокрый насквозь? Остается расслабиться и получать удовольствие.
   Примерно в такую же грозу, мы попали по дороге на Черноморское. Ливень застал нас в Межводном, накрыв еще два раза - на Джангуле и Атлеше. Впечатление - очень сильное, надолго врезающееся в память. Молнии, бьющие в голую степь недалеко от машины, пробивающейся сквозь буйные мутные потоки и вода, льющаяся так, что дворники лишь жалко махали сквозь водную толщу...
   Машина готова? Да, но что - то выезжать не сильно хочется. Можно не сушить. Смысл какой. А что мы можем еще сделать? Полиролью пластик... Делаете? Ну давайте сделаем. Дополнительная плата? Не вопрос. Естественно! Товарно - денежных отношений еще никто не отменял. Машина отмыта и протерта. Стоит в ожидании команды "фас!" И завершения ливня. Администратор мойки не стал возражать против того, чтобы немного постоять и переждать непогоду. Примерно через час буйства ливень стал понемногу утихать. Небо стало светлеть и дождь сначала стал нормальным, а потом и вовсе моросящим. Поток по асфальту тоже немного обмелел, хотя далеко еще не иссяк. Сил ворочать глыбы ему уже не хватало и, поэтому - он бросил их на полпути, прямо на дороге.
   Поблагодарил ребят за временный приют и поехал кратчайшим путем домой. Дома уже заждались и были удивлены, что приехал сухой. Первая серия дождя благополучно завершилась. Вторая серия прилетела поближе к ночи. Машина стояла под большим платаном, пышная крона которого подействовала сродни крыше. А с утра - Солнышко, как ни в чем не бывало, приветливо освещало и грело умытый город...
   Р.S. Нам, надо сказать, еще повезло. Ливень по дороге от Судака, немного растерял свой потенциал. Он, вывалив основную массу воды на вышеупомянутый населенный пункт и его ближайшие окрестности, натворил немало бед. Кроме этого - сложил сошедшим селевым потоком, на серпантине трассы на Алушту, почти полсотни машин друг на друга так, как будто это были не автомобили, весом за тонну, а костяшки домино или пустые консервные банки. И, в довершение собственного разгула - попросту смыл к чертовой матери со склонов, несколько виноградников, словно мусор с газона. А в самом Судаке, заставил эти самые машины плавать по улицам, словно пустые лоханки. Алушта отделалась несколькими сломанными деревьями, намытым грунтом на улицах и тем, что в городе ночью не было света, потому что молния долбанула куда-то в трансформаторную подстанцию, что в сравнении с пострадавшим Судаком - просто фигня...
  

Рептилоиды.

(Неизвестный автор)

  
   Если вы хотите распознать рептилоида на улице, то это довольно просто. Всем известно, что рептилоиды очень живучи и даже если им оторвать голову, то вырастают новые. Две. Поэтому их чувство самосохранения сильно атрофировано.
   Если вы видите на МКАД в потоке человека на электросамокате, у которого рубаха надута пузырем из-за скорости, смузи из стаканчика в свободной руке разлетается в пространство, а борода развевается, как флаг Конфедерации после битвы при Чанселорсвилле... это рептилоид, а никакой не хипстер.
   (Дело в том, что проблема рептилоидов в курортный сезон - достаточно актуальна, если не сказать - злободневна. Вот только одна проблема - как их отличить от мудаков и долбоёбов, так же - во множестве устремившихся на юг. Дело в том, что народ, оказавшись на курорте, как мне кажется, оставляет дома не только инстинкт самосохранения, но и собственные мозги. Это не только фотосессии на горе Ай-Петри и других, когда придурки лезут в шлепанцах за защитное ограждение, по живым камням, или мамаши, спокойно смотрящие, как их любимое чадо бросает камни со скал вниз. Так мало того - стоит сделать им замечание, сразу же поднимается буря возмущения. Надо же! Им кто-то посмел что-то сказать!)
   Ни один нормальный человек не будет лететь на электросамокате под 60 км, дрожа и подпрыгивая на всех камушках и залезая под колеса грузовикам.
   (Так же - ни один нормальный человек не станет катать детскую коляску между припаркованных на улице с оживленнейшим автомобильным движением. Причем так, что коляска на половину своей длины выезжает на проезжую часть, рискуя осуществить взаимодействие с проезжающим мимо транспортом. Считать себя вечными могут лишь дебилы. Либо - упомянутые выше рептилоиды, которые тщетно надеются на чудо - отшибленная голова не отрастает вновь. Вот я не сообразил посмотреть в глаза той бабы, которая катала коляску с выездом на проезжую часть. Но - помню одно, эта баба была высокая и нескладная, как оглобля.)
   Если вы видите человека на спортбайке в футболке, шортах и шлепках-вьетнамках, который ушел на двести с лишним за горизонт - это тоже рептилоид.
   (Лично мне представляется, что это - просто безголовый долбоёб. И ехать специально в Крым для того, чтобы на них взглянуть... Для этого можно лишь выехать в Москве на МКАД. Вот тут - рептилоидов и подозреваемых в этом - пруд пруди. Ты можешь надеяться на то, что отшибленная голова отрастет вновь, причем - с профицитом. Но вот если тебя, дурака, распределит тонким слоем по асфальту - никто не может утверждать того, что ты, подобно Терминатору, сможешь собрать себя воедино после того, как рассыпался на куски.)
   Если вы видите человека, который сует голову под вращающийся ротор станка, под бензопилу, под пресс, касается руками оголенных высоковольтных проводов и курит у заправки - это не рептилоид. Это Кузьмич, Иваныч, Николаич, Алексеич и другие раздолбаи-пофигисты.
  

Рептилоиды среди нас.

Как распознать и опасны ли они?

  
   Люди - рептилоиды - это носители "голубой крови". На самом деле, их кровь, конечно, не голубая. Людьми голубых кровей раньше называли высшее сословие. Тех, кто был у власти. Сейчас рептилоиды есть и у власти, и в журналистике, и среди писателей, и вообще везде. Человек может быть рептилоидом, но даже не подозревать об этом. Рептилоидов много, и они не несут никакой опасности обычным людям. Скорее всего, они просто являются одними из прародителей человечества. И находятся здесь, чтобы сделать этот мир лучше.
   (Скорее всего - это крайне неудачный опыт попыток улучшения человеческой природы. До них явно не доходит, тот малозначимый, на первый взгляд факт, что жизнь человеку дается всего лишь один раз. И, если отбить кому - нибудь голову, то она заново не вырастет. По этой причине, мы с Вами уже уяснили, их очень трудно отличить от мудаков и долбоёбов. Так же они забывают о том, что кровь имеет всего лишь один цвет и является такой же жидкостью, как и всякая другая.)
   Те, кто несёт в себе максимум рептилоидности, всё же отличаются от других людей. Вы их встречали много раз, а может быть, вы сами являетесь рептилоидом.
   - Рептилоиды обычно имеют рост от среднего до высокого.
   (Аргумент поистине - убийственный. Отметем тех, кто не дорос до метра шестидесяти и тех, кто перерос два метра. Если это так - то это подавляющая часть человечества. Поэтому - исходя из данного тезиса - мы не можем полностью отрицать собственную рептилоидность. По этой причине, мы все периодически попадаем в дурацкие ситуации. Конкуренция между представителями рептилоидов развивается точно по таким же сценариям, как и между не принадлежащими.)
   - Глаза - светлые (голубые, зелёные, серые). Волосы - от светлых до тёмно - русых.
   (Так что получается, человек, принадлежащий к северному варианту европеоидной расы - рептилоид? И русские - тоже из их среды? Хотя - вполне возможно, особенно, если учитывать вероятность отрицательного опыта по улучшению. Только недоделанная нация может позволить владеть своими национальными богатствами кучке инородцев. И только недоделанная нация может жить в полном говне, имея от природы - все. Поэтому - все, как у нас, с России.
   Опять же - а как же с рептилоидами, принадлежащими к другим расам? Вполне закономерен вопрос - рептилоидность присуща только европеоидной расе, или все же, подобные представители есть и у племени негроидов, монголоидов и австралоидов, с индейцами? Иначе получается что? Европеоидная раса - раса рептилоидов? Но хорошо. А как же тогда быть с арабами - они ведь южная ветвь тех же европейцев. Но где Вы видели голубоглазых и светлых арабов?
   Как новое течение в рассматриваемом вопросе - "Расовая теория рептилоидности". Понятно, что в нынешнем толерантном обществе любое упоминание о расе вызовет вопли о расизме - но - это отнесем на счет тех недоумков, которые боятся произносить это слово в угоду непонятно каким принципам.)
   - Внешность от красивой до вычурной. Могут быть крупные четы лица. Также улыбка рептилоида часто бывает похожа на оскал.
   (Здесь да... Уместно вспомнить об ушлепках и мудаках. Если говорить об улыбке, похожей на оскал, то здесь мы найдем немало примеров не только среди наших власть предержащих, но и среди деятелей так называемой оппозиции. Чего например, стоит улыбка того же Навального!)
   - "Оттопыренный" мизинец правой (или ведущей) руки. Очень явный признак. Делается это не специально, но постоянно. Особенно, если в руке что-то есть - кружка, бокал, букет.
   (Этот так называемый признак мало что определяет. Видел немало людей, любящих оттопырить мизинец перед тем, как опрокинуть стопочку "огненной воды". Хотя, если следовать логике первых пунктов, рептилоидом может являться едва ли не каждый второй. Так что - ничего удивительного в этом нет.)
   - Температура их тела обычно чуть ниже обычной, нормальной. Их сердце бьётся спокойно.
   (Сердце может биться совершенно спокойно у любого человека, если он дружен со спортом. Подготовленное к нагрузкам сердце нормально прокачивает кровь через организм в спокойном режиме. Брадикардия - непременный спутник таких людей. Интересно, если мне шесть лет ставили этот диагноз на медицинской комиссии - я что, рептилоид?)
   - Телосложение - от среднего до крупного.
   (Отметаем откровенных доходяг и анорексиков - и снова все, как у большинства людей. Ничего нового, или эксклюзивного.)
   - Спокойствие и медлительность. Такие люди могут очень быстро и активно работать, но вне работы, когда не нужно торопиться, они становятся медленными и плавными. Суетность - это не про них.
   (Завидую флегматикам! Эти люди не треплют зря нервы ни себе ни другим. Но - попробуйте разозлить флегматика! Это все равно, что Вы растолкаете асфальтовый каток. Который переедет Вас медленно - но методично.)
   - У них немного замедленная речь. Они говорят чуть медленнее, чем другие. Они не тараторят, а обдумывают каждое слово.
   (Флегматики сами по себе неторопливые люди, так с чего им тараторить, как трещотка? А привычка "фильтровать базар" никогда не бывала лишней во все времена.)
   - Их сложно, очень сложно вывести из себя. Они не взрываются на пустом месте и не устраивают скандалов. Если человек кричит на продавца - то это точно не рептилоид.
   (О том, что бывает, если вывести флегматика из себя, мы уже с Вами говорили. Флегматик монотонен и методичен. Так что - он не спеша раскатает Вас в плоский блин, не затрачивая на это больших моральных усилий.)
   - Они будто не очень то вовлечены во всё происходящее вокруг них, но на самом деле они наблюдают, и действуют в самый нужный момент. Окружающую обстановку они чувствуют очень хорошо. Поэтому, если у такого человека спросить совета, то он даст самый хороший и верный совет, приложив к нему полный анализ ситуации и приведя веские аргументы.
   (Об умении расставлять в нужном порядке жизненные приоритеты, читайте в томе втором "Основного вопроса Фаллософии" под названием "развитие Похуизма в России". Человек, умеющий расставлять приоритеты по степени их важности - не станет размениваться на посторонние вещи. Естественно, если спросить у такого человека совета - он, всесторонне и не торопясь оценив ситуацию, даст Вам наиболее взвешенный и дельный совет. Сам, возможно, этого не предполагая.)
   - Они видят человека "насквозь". Считывают все его вербальные и невербальные сигналы и язык тела. Они понимают поведение и мотивы человека, даже тогда, когда он сам себя не понимает. Они прекрасные психологи от природы. Но вот их понимают не все, но постепенно рептилоид с этим смиряется.
   (Есть люди, прекрасные психологи от природы. К ним, как ни странно, можно отнести такие генетические отбросы, как цыган. Будучи абсолютно тупыми в каких-то науках, они безошибочно определяют в толпе лоха и обрабатывают его соответствующим образом. Себе, впрочем, далеко не в убыток.)
   - У них есть паранормальные способности. Но даже если их не развивать, такой человек всё равно обладает феноменальной интуицией.
   (И здесь - лично для меня ничего удивительного. Интуиция - она либо есть, либо ее попросту нет. Третьего варианта здесь быть не может.)
   - Отдыхать предпочитают пассивно, лёжа и греясь на солнышке.
   (Ха! А Вы, мой Уважаемый Читатель, разве не любите развалиться на Солнышке, подставив свое тельце под живительные солнечные лучи? Или Вы любите бегать, чувствуя, когда Вас начинает припекать?)
   - Являются очень привлекательными для противоположного пола. Обладают просто невероятным магнетизмом.
   (Человек опять же - либо может быть привлекательным для противоположного пола, или нет. Для этого совершенно не обязательно быть рептилоидом. Если Вы можете найти тему, на которую Вы можете говорить с женщиной - то просто прекрасно. Если же Вы считаете, что все бабы - дуры и прожили всю жизнь поддрачивая на чьи-то полуобнаженные фотографии - то кто же Вам доктор?)
   - Они тактичны. Они чувствуют, что может обидеть человека и сдерживаются от того, чтобы всё человеку высказать, чтобы его не ранить.
   (К сожалению в наше скотское время, обычная вежливость воспринимается не как само собой разумеющееся, а как что-то выходящее из рада вон. К сожалению, процесс оскотинивания населения зашел очень далеко.)
   - Они горячие любовники. Это удивительно, но при всём своём спокойствии, такие люди очень страстные. Но достаточно вспомнить, как предаются любви холодные змеи, и сразу всё становится понятно.
   (Если принимать во внимание холодных змей, то это настоящая групповуха. Единственное, что отличает процесс от такового у млекопитающих - запредельный уровень мотивации, самоотдачи и страсти, ограничиваемый лишь необходимостью предварительного разогрева на Солнце.)
   1 из 4 - Пары стараются создавать с себе подобными. Если женятся на обычных людях, могут страдать всю жизнь, но принять, как свой крест и ничего не менять. Настоящее счастье обретают только в паре с такими же, как они сами. Только встретив себе подобного человека, перестают маяться от мысли, что их никто не понимает и не видит мир так, как видят его они.
   (Если два придурка находятся на "одной волне", то эти люди просто обречены на то, чтобы быть вместе всю жизнь. Ибо только в этом случае взаимопонимание будет максимально возможным изо всех существующих вариантов. Даже и при большой разнице в темпераментах, характерах и взглядах на жизнь. В этом случае - возникающие в жизни сложности в жизни, компенсируются взаимным желанием их преодолевать.)
   Если вас раздражает чья-то медлительность и спокойствие, если вы сначала говорите и делаете, а только потом - думаете, если вы летите что-то решать, даже не разобравшись, что происходит, если вам постоянно надо что-то делать - то вы точно не рептилоид. Человек - рептилоид вам покажется занудным и скучным.
  

История троллейбуса в Крыму.

Дмитрий Синица.

   Один из основных видов транспорта столицы Крыма -- троллейбус. Однако его внутригородские линии -- часть сложной транспортной системы, выстроенной вокруг трассы "Симферополь -- Ялта". Её технико-экономическое обоснование разработали в 1953-м, а проектное задание и рабочую документацию выполнил к 1958 году Харьковский институт "Укргипрокоммунстрой".
   (Мы порой живем своей смешной и серой жизнью и не замечаем уникальности тех мест, в которых обитаем. В которых нам повезло обитать. Как москвичи совершенно равнодушны к тому, что в городе имеется Красная площадь, о которой большая часть страны знает лишь по телевизору. Житель Питера совершенно спокойно пройдет по Невскому мимо Казанского собора. Обитатель Твери -- совершенно спокойно проедет по мосту через Волгу, даже не взглянув в сторону великой русской реки. И таких примеров можно приводить довольно много.
   Крым -- не исключение. Местного жителя в летнюю пору, легко узнать по бледному цвету кожного покрова, потому что ему загорать некогда, днем, когда все загорают, он -- на работе. Местные жители иногда удивляются тем маленьким изменениям, которые происходят, скажем, на Набережной. И нередко можно услышать -- "Сто лет здесь не был..." Большей частью, местные жители совершенно равнодушно смотрят в окно на окружающие город горы, или море. А так же -- совершенно равнодушно садятся в троллейбус и катят в сторону Симферополя, или Ялты.
   При этом -- мало кто обращает внимание, или вообще -- догадывается насчет того, что, сев в троллейбус, который понес его по горной дороге, он находится на поистине уникальном объекте. Таких трасс нет больше нигде. Есть, конечно, примеры подобного рода, но эта трасса -- одна из самых протяженных в мире, если не самая длинная. Хотя, вы знаете, мой уважаемый Читатель, иногда, когда я рассказываю кому нибудь о Крыме, если заходит разговор на эту тему, люди иной раз бывают весьма удивлены тем, что на троллейбусе можно отправиться из одного города в другой!
   Самый распространенный стереотип, касающийся этого вида транспорта -- это вечно плетущийся грязный "рогатый", с болтающимися по бокам веревками. Вечно создающий проблемы дорожному движению в любом городе, в каком бы он ни находился. Нет! Троллейбус бывает и совершенно другим.. И вот сейчас -- мы с Вами постараемся прикоснуться к истории и жизни Крымского троллейбуса. К слову сказать, Крымский троллейбус стали частью и моей жизни. Пусть даже и мизерной. В период школьных каникул 1988 года, мы работали в составе отряда "Сервис" кондукторами по маршрутам Алушта -- Верхняя Кутузовка и Симферополь -- Перевальное.)
   "Итальянский след". Окончательное решение о создании этой сети принял в октябре 1958 г. Совмин Украины (постановление N?1340-Р "О строительстве троллейбусной линии Симферополь -- Алушта -- Ялта"). К тому времени в европейских странах уже действовало несколько междугородных троллейбусных маршрутов, ставших прототипами нашего. Наиболее известной и протяжённой была трасса "Вентимилья -- Сан-Ремо -- Таджа" в Италии общей длиной в 28,5 км (в двухпутном исчислении), вступавшая в строй поэтапно с 1942 по 1951 гг., действующая и поныне. Планировалось, что новая линия будет значительно длиннее итальянской и протянется на 96 километров -- от аэропорта Симферополь до Ялты.
   (Кстати сказать, она так и протянулась. Протяженность троллейбусной трассы от Ялты до Аэропорта как раз и составляла 96 км. Это сейчас -- время тотальной безответственности и повсеместного "распила" бабла. Проворовавшийся министр Обороны, причинив ущерб на миллиарды, получает вместо полагающегося ему расстрела, условное наказание и снятие судимости по амнистии и пересаживается в другое хлебное, но менее заметное кресло.
   Или пойманный с поличным при получении взятки налоговый инспектор довольно высокого уровня, счастливо избегает адекватного наказания и продолжает вредить дальше. Ну, или чего стоят ролики, мгновенно распространившиеся по мессенджерам, когда не кто иной, а прокурор Московской области, орет в ресторане пьяный в дымину - "Пацаны, теперь я -- прокурор и мне все похуй!" Но -- это сейчас. А в Советском Союзе невыполнение решения партии власти было чревато огромными проблемами в дальнейшей жизни. А о какой-либо карьере можно было вообще, в этом случае -- забыть и больше не вспоминать.)

*****

   "Восьмёрка" против МТБ. Первая очередь новой трассы (Симферополь -- Алушта) протяжённостью 51 км строилась в течение 11 месяцев силами более чем 80 предприятий, причём не только крымских, но и ещё из 10 регионов страны (Киев, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон и др.). Существовавшая с 1826 г. шоссейная дорога расширялась с 8 до 12 м, сокращалось количество крутых поворотов. Были построены два троллейбусных депо: в Симферополе на 100 единиц подвижного состава и в Алуште -- на 25. Кроме того, сооружалось третье, в Ялте, рассчитанное на 50 машин. На маршруте появилось более 3000 опор контактной сети, 16 тяговых подстанций, свыше 200 километров проводов. Основной проблемой для транспортников стал выбор типа троллейбуса. Решил её профессор Киевского политехнического института Сергей Ребров. Он изучил результаты испытаний на Алуштинской трассе российской машины МТБ-82 (расшифровка: московский троллейбус производства 82-го завода).
   (Тем не менее, расширенная в ту пору дорога в настоящее время не справляется с тем потоком машин, который появился в период новейшей истории. Несмотря а то, что сравнительно недавно появилось по две полосы в одном направлении, трасса все равно остается довольно опасной. Полосы -- узкие, посередине отбойника нет. Иногда встречный транспорт даже пересекает двойную сплошную. А если кто-то особо одаренный в интеллектуальном плане, поставит на обочине машину раком, то он будет создавать определенные проблемы дорожному движению. Как говорится -- всегда найдется мудак, создающий пробки!
   Так что, по этой дороге лучше ехать и никуда не спешить. Ехать и наслаждаться открывающимися видами. Тем более, что вдоль дороги сплошной полосой идут населенные пункты и сильно не разгонишься. Плюс -- светофоры, а их понатыкали в каждом населенном пункте по трассе, помимо Доброго и, теперь уже -- много камер. Да и есть ли смысл гнать? Даже если ехать со скоростью 60 км/ч, то из Алушты в Симферополь можно доехать на 45 минут. Если включить "нештрафуемые +20 км/ч", то можно и быстрее.)
   При движении порожняком она без особых проблем преодолевала дорогу, но когда в салон поместили груз в 3,5 т, имитирующий массу пассажиров, при спуске в районе остановки "Изобильное" произошло задымление, и заклинил задний мост. Профессор предложил заменить российский троллейбус его чешским аналогом 8Tr, что изготовлялся с 1956 года на заводе компании "Škoda" в городе Пльзень. Благодаря повышенной мощности двигателя (110 кВт против 86 кВт у МТБ), "Шкоды" отличались лучшими динамическими характеристиками. Кроме того, их эксплуатация на трассе выявила и другие преимущества: бо?льшую манёвренность, прочность кузова и ходовой части, более эффективную систему динамического торможения. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что 8Tr отличался более передовым дизайном (уже послевоенным), чем МТБ-82, стилистика которого восходила ещё к американскому автобусу TG-3201 компании "General Motors" образца 1940 г.
   (Эксплуатация троллейбуса на междугородном маршруте, а тем более -- в условиях горной местности, как оказалось накладывает характерный отпечаток на технику и вынуждает пересматривать те характеристики, которые в нее закладывались изначально. Особенно сложный участок на трассе -- спуск с Ангарского Перевала к Алуште с довольно большим участком самого настоящего серпантина. Кроме серпантина на этом участке дороги имеется немалое число крутых поворотов, так же не дающих повода водителю для преждевременного расслабления. Хотя -- это правило порой доходит не до всех. Причем -- с определенными последствиями и не всегда хорошими. Поэтому и сами троллейбусы должны были изготавливаться по специальному заказу.)
   "Восьмёрка" выпускалась как с двумя, так и с тремя дверями. Трёхдверная компоновка имела преимущества при работе по городу, поскольку облегчала посадку и высадку пассажиров. Однако в СССР оплата проезда собиралась кондуктором, сидевшим у задней двери, через которую и осуществлялся вход, а выход производился через переднюю. Поэтому в СССР в основном поставлялись троллейбусы в двухдверной версии. Из тридцати первых "Шкод" Симферополя (бортовые номера 101?-?130) десять машин были в стандартной трёхдверной комплектации, а остальные -- двухдверные. Каждый троллейбус имел 36 мест для сиденья, а в задней части салона размещалось запасное колесо, которое в октябре 1960 года убрали, что освободило место ещё для 6 человек.
   (Трехдверная модификация предназначалась для городского использования, хотя это никого не останавливало при намерении эксплуатировать такую машину в условиях трассы. Средняя дверь обычно стопорилась, над ступеньками силами специалистов троллейбусного парка, настилался пол, а неплотности дверного проема, через которые могло бы "продуть" уважаемых пассажиров -- тщательно конопатились. И все! Получите первоклассную, комфортную машину. С плотными занавесками на окнах. Троллейбус словно изначально должен был работать на междугородном маршруте!)

*****

   Профессия водителя троллейбуса по престижности едва ли не сравнялась с появившейся как раз в то время специальностью космонавта. Конкурс составлял более семи претендентов на одно место. Отбирались лишь первоклассные водители, не совершавшие ДТП и нарушений Правил дорожного движения, ранее работавшие в Крыму и знавшие условия вождения в горной местности. Обучение проходило в течение 4 месяцев со стажировкой в Севастополе, где уже существовало троллейбусное предприятие, и закончилось 16 июня 1959 г. присвоением соискателям квалификации "водитель троллейбуса 2 класса". Тогда же подготовили и рабочих по ремонту подвижного состава, контактной сети и тяговых подстанций.
   (В настоящее время, престиж профессии далек от престижа профессии космонавта, хотя, что греха таить -- и космонавты уже не те... Я вообще не знаю в настоящее время, какая профессия считается престижной. Престижной является должность и место работы. А более всего -- и то и другое вместе. Но -- тем не менее, пользуется уважением среди местных жителей.
   Вроде бы довольно неплохо оплачивается, да и возможность "схимичить" себе небольшой приработок к заработной плате, даже несмотря на наличие контроля на линии - есть. Что тоже немаловажно. А для своевременного оповещения коллег существует целая система знаков, благодаря которым водители имеют представление о местоположении контролеров. Во всяком случае это было в советские времена. Хотя, я уверен, что эта традиция не умерла и поныне. Нужно будет присмотреться к работе водителей в следующий свои приезд в Крым.)
   12 сентября того же года началась пробная эксплуатация троллейбусов по Симферополю, а 7 октября вступил в действие маршрут N 2 "Железнодорожный вокзал -- Марьино" длиной 7,5 километров (через Московское кольцо и площадь Куйбышева). Он представлял собой городской отрезок будущей линии на Алушту, которая вступила в эксплуатацию ровно через месяц, когда за руль первой машины сел лично Александр Василенко, начальник Крымского троллейбусного управления, созданного в мае 1959 г. постановлением облисполкома N 337.
   25 июля 1961 года официально открылось движение до Ялты. А 14 июня 1966-го вступила в строй линия до аэропорта "Симферополь", и были введены в эксплуатацию маршруты 14 "Аэропорт -- Алушта" и 15 "Аэропорт -- Ялта" (с 13 ноября 1980 г., соответственно, NN 54 и 55), которые прекратили работу лишь в 1998 году.
   "Симферопольские головки". Первоначально работу троллейбусов осложняли их конструктивные недоработки, главной из которых оказалась неудачная конструкция токоприёмников. Однако в 1962 году симферопольские инженеры Юрий Байда и Александр Пекелис разработали новую головку, прикреплявшуюся к штанге шарниром и не отламывавшуюся при сходе. Такая головка под названием "симферопольская" стала использоваться не только в советских городах, но и за рубежом -- вплоть до Сан-Франциско.
   Между тем, откидные головки токоприёмников -- вещь действительно стоящая! При отсутствии шарнира в случае схода штанги головка ударяется о сеть и уходит в "свободный полёт", убивая неповинных людей. Однако "симферопольская" головка требует достаточно высокой культуры вождения, и поэтому не прижилась в соседнем Севастополе. Там она стоит лишь на отдельных машинах, а на большинстве подвижного состава применяются архаичные "башмаки", с деревянной, легко отламывающейся основой. Это и привело к известному трагическому инциденту 14 июля 2012 года, когда в "городе-герое" оторвавшаяся головка убила водителя встречной легковой машины. Аналогично "соседи" за 64 года существования своего предприятия так и не соизволили освоить "ШУ" -- штангоуловители. Они также стоят там на единичных троллейбусах, а остальные так и ездят с грязными болтающимися верёвками...
   (Никогда не знал, что эти токоприемники родом из Крыма! Вполне обычное зрелище - "послетали палки", водитель чертыхнулся вполголоса, нацепил на себя оранжевый жилет и, лязгнув под колесом противооткатным башмаком, подтянув к себе штангу, вставил болтающуюся головку токоприемника на место и, поместив штангу на свое место -- продолжил путь. Штангоуловитель, насколько я помню - это устройство, сродни лебедке, которое при сходе штанги с контактного провода, тянет ее вниз, ниже уровня проводов. Это делается для того, чтобы ушедшей в небо штангой не порвать растяжки и не "уложить" саму контактную сеть.)
   Справедливости ради, скажем, что свои предрассудки есть и у нас. Так, наши водители за годы монополии "Шкод" привыкли ремонтировать головки с земли, хотя это и небезопасно для них самих и других участников движения. После поступления машин с задними лестницами ("ЮМЗ", "БКМ", "Богданы") они с трудом переучиваются на новый лад (на "Шкодах" задние лестницы стояли только на отдельных машинах 14Tr и не имели откидной площадки). Кроме того, симферопольские водители привыкли к наличию трёх педалей (отдельные для электрического и пневматического тормоза), бывших непременным атрибутом "Шкод" и, когда в 1990-е стали поступать двухпедальные "ЗИУ" и "ЮМЗ", отказывались на них работать. Это привело к досрочному списанию машин этих марок.
   (Честно сказать, я думал, что водители всегда так вставляют токоприемники на место везде. Вот уж -- век живи -- век учись! По всей вероятности, с совершенствованием конструкции стрелок, риск того, что попадают штанги, постепенно снижается. Но, поверьте, ни разу не видел, чтобы наши водители, оказавшись на троллейбусном кольце в Алуште, ЖД вокзале в Симферополе, или в Ялте, лазили на крышу троллейбуса по лестнице. По всей видимости, как делали это с земли, так и делают. Своего рода -- традиция и характерный только для водителей из Симферополя, Алушты или Ялты, стиль работы. Своего рода -- опознавательный знак "свой - чужой".)

*****

   "Мыльница". Ещё в 1958 г. на базе "Шкоды" 8Tr чешские машиностроители создали прототип новой модели 9Tr. Помимо более совершенного дизайна, он отличался от предшественника электрической схемой и пневматическим оборудованием. После испытаний, проходивших в Праге в 1960 г., он был передан в Пльзень, где проработал до 1974 года.
   С учётом пробной эксплуатации в столице Чехии, компания "Шкода" в 1961 г. создала второй прототип, практически не отличавшийся от будущих серийных машин. С этого же года стали выпускаться малые серии "девятки", строившиеся параллельно с 8Tr, а с 1962-го началось крупносерийное производство и поставки в СССР, в том числе и в Крым, ставшие по-настоящему массовыми. В 1966 г. вступил в эксплуатацию новый завод "Шкоды" в городе Остров-на-Огрже (Северная Чехия), практически вся продукция, которого уходила в СССР, причём не только на наш полуостров, но и в страны Балтии, бывшие "западной витриной социализма", в ряд регионов Украины -- от Донбасса до Прикарпатья -- и на Кавказ. Из-за обтекаемой, по моде 60-х годов, формы с гнутыми лобовыми и задними стёклами, в Симферополе "девятка" нередко называлась также "мыльницей".
   (Её, эту машину, еще называли "чемоданчик". Да... Нужно отдать ей должное, машина оказалась весьма прочной и, с честью пережив быстро вставшие у стенки "аквариумы", отдельные экземпляры в строю до сих пор. Например, на троллейбусном кольце в Алуште, несет свою нелегкую вахту троллейбус с бортовым номером 7012. Под пассажирами он уже не работает, хотя вполне бы сгодился, если бы его отремонтировать и вылизать, в качестве ретро -- троллейбуса. Но в настоящее время он используется в качестве техпомощи. Его предшественник, с бортовым номером 7010, "кабриолет", со срезанным от средних дверей задом, был разбит в ДТП с фурой, примерно в начале 2000-х.)
   9Tr оказалась весьма надёжной машиной и эксплуатируется до сих пор. Каждая новая партия из поступивших в Крым отличалась усовершенствованиями. Например, с 1965 года на крышу для лучшего охлаждения набегающим потоком воздуха стали выноситься пуско - тормозные реостаты, ранее находившиеся под полом, с 1969-го увеличились форточки в боковых окнах, а с 1977-го -- появился гидравлический усилитель рулевого управления. Как и предшествующая модель, "мыльница" поступала на полуостров в двухдверном исполнении, и лишь последние партии 1981?-?1982 годов (бортовые номера 1750?-?1791) были трёхдверными.
   (Размещение пуско -- тормозных сопротивлений на крыше троллейбуса это вполне здравое конструктивное решение. По законам физики, нагретый от сопротивлений воздух, поднимается вверх и улетучивается в атмосферу. А не упирается на своем пути в днище кузова. Единственный недостаток подобной конструкции, на мой взгляд -- пуско -- тормозные сопротивления становятся открытыми для атмосферных воздействий.)
   Детище "Пражской весны". В 1968-м, вошедшем в историю как год "Пражской весны", когда случился острый конфликт между советским и чехословацким руководством, разрешившийся с помощью танков, "Шкода" предприняла попытку заменить легендарную "девятку" троллейбусом Т-11 (в некоторых источниках её называют "11Tr", что неправильно). Его электрооборудование было аналогично установленному на 9Tr, но размещалось в более авангардном по стилистике кузове от автобуса "Karosa" модели ŠM-11. Один из восьми построенных троллейбусов нового типа поступил в Симферопольский парк для испытаний, где зарекомендовал себя с лучшей стороны. Однако, из-за высокой стоимости, крымские транспортники отказались от него и сохранили верность старой доброй "мыльнице".
   Империя наносит ответный удар... Основным соперником "Шкоды" в "социалистическом лагере" был завод имени М.?С. Урицкого в Энгельсе -- городе-спутнике российского Саратова (более известном как база стратегической авиации). Его машины в небольших количествах использовались в Симферополе, но только на городских маршрутах, так как "трассу" осилить не смогли. Достаточно быстро от них избавились. Троллейбус N 141 был списан, не отработав и 9 лет, машины NN 162-167 сбагрили в Днепропетровск, а NN 242-246 -- в Севастополь.
   (Трасса, особенно в горной местности -- дело тонкое и так просто по ней не проехать. Да и по уровню комфорта данные троллейбусы больше напоминали своего рода ведро с болтами. Так что -- не удивительно, что они не прижились среди оценивших комфорт "Шкоды", крымских водителей. Да и сами пассажиры, поместившись однажды в такой аппарат, непременно бы высказали о нем все, что думают. Он и по городу едет громыхая и требуется приложение определенных волевых усилий, чтобы проехать несколько остановок, а сидеть в нем два с половиной часа от Симферополя до Ялты -- это было бы чем-то сродни крестному пути.)

*****

   Лишь в 1977 году российские конкуренты смогли обскакать "Шкоду" и совместными усилиями завода имени Урицкого (ныне АО "Тролза") и московского предприятия "Динамо" создали новую, мощную машину ЗИУ-682Г с двигателем в 150 кВт (против 115 у "Шкоды-9"!). Весной 1978-го из России в Симферополь прибыл бело-зелёный троллейбус. Ему, не мудрствуя лукаво, присвоили бортовой номер 682, что нарушало принятую тогда систему трёхзначной нумерации: Симферопольский парк -- NN 0ХХ, 1ХХ, 2ХХ, Ялтинский -- 3ХХ, Алуштинский -- 4ХХ. Он испытывался на городской "пятёрке", а потом выехал на трассу. Однако россиян подвело пренебрежение к мелочам. Они оставили реостаты под полом салона, что вызвало их перегревание и едва не привело к пожару. Вот почему детище волжан постигла та же судьба, что и Т-11.
   (Обращаюсь к автору -- уважаемый, в советское время не было ни российских, ни украинских производителей. Все сложное оборудование создавалось в результате кооперации множества предприятий и научных организаций. А пренебрежение к мелочам -- это увы, неизбежный бич всех постсоветских производителей. Какая-то тщательность в подходах к работе, еще хоть как-то сохраняется в нашей оборонке, но, результаты испытаний новых изделий, даже те, о которых становится известно, не внушают оптимизма. Все делается буквально "на отъебись". И лишь виртуозно сочиняются красивые отчеты. Что -- что, а вот анализ эксплуатации чего-либо и выводов из этого никто не делал. И не делает. И вряд ли будет делать впредь. Здесь Вы никого и ничем не удивите.
   Что же касается нумерации машин, то в настоящее время принята следующая. 1ХХХ; 2ХХХ; 3ХХХ; 4ХХХ - Симферополь. Правда - не готов сказать, к какому из двух парков данная нумерация относится. 5ХХХ; 6ХХХ - Ялта. 7ХХХ; 8ХХХ - Алушта. Правда, как то по дороге в Аэропорт встретил троллейбус с функцией автономного хода и нумерацией 9ХХХ. К какому парку эти машины относятся - не могу сказать.)
   "Аквариум" (не по Виктору Суворову). Между тем, тенденция развития троллейбусов шла вообще по пути отказа от пусковых сопротивлений и их замены электроникой -- тиристорами. В начале 1970-х годов появились первые образцы "девяток" с электронной системой управления, но в Крым они так и не попали. И лишь десятилетие спустя компания "Шкода" приступила к массовому производству новой модели троллейбусов 14Tr с тиристорным пуском, из которых 162 единицы поступили на полуостров (из них сейчас "живы" немногим более 60). Все крымские "четырнадцатки" были трёхдверными, хотя в Киев и некоторые другие города СССР попадали и машины с двумя дверями.
   (Первые две машины, из племени "Аквариумов" были такими же, реостатными. Своего рода, переходная модель. Один из них остался в Симферополе, где с бортовым номером 1800 использовался как учебный. А второй отправился в Алуштинский троллейбусный парк, где заслужил прозвище "Мустанг". Кроме того, эти две машины отличались конструкцией дверного оборудования. На месте расположенного сверху двери кожуха с оборудованием привода дверей на последующих машинах, на этих двух было остекление. Второй, получивший номер 7800, всю свою жизнь провел в парке приписки, честно отработал на трассе, пока не сгорел в 1998 году.
   Даже если и были все троллейбусы трехдверными, то это никого не останавливало. Те, которые изначально предназначались для города -- так и ходили с тремя рабочими дверными проемами, в то время, как междугородные, с помощью незамысловатых манипуляций, освоенных еще со времен машин предыдущего поколения, становились двухдверными и спокойно работали на трассе. К сожалению, эти машины оказались не столь жизнестойкими, как их предшественники. И практически все, с наступлением лихих времен -- дружно "встали у стенки". Но -- об этом немного попозже.)

*****

   "14-я" "Шкода" представляла огромный шаг вперёд по сравнению не только с российским троллейбусом ЗИУ-682Г, но и с её чешскими предшественниками 8Tr и 9Tr.
Тиристорная система управления и пневматическая подвеска обеспечивали высокую плавность хода, а в качестве источника низкого напряжения использовался импульсный статический преобразователь, что снижало уровень шума троллейбуса при стоянке. Конструкция давала возможность работы двигателя в рекуперативном режиме, при котором часть электроэнергии возвращалась в контактную сеть, что значительно снижало её расход. Внешне троллейбус отличался большой площадью остекления, за что снискал в народе прозвище "аквариум". Кроме того, его иногда называли "музыкальной шкатулкой", из-за своеобразного звука, издаваемого тиристорами при разгоне...
   (Да, вначале народ удивлялся и улыбался. Вместо привычных щелчков, при разгоне раздавался непонятный звук, напоминавший то ли писк, то ли какой-то зуммер. Но -- ничего, через некоторое время все к этому привыкли. Остекление салона казалось едва ли не панорамным. Кстати сказать, в сравнении с предшественниками, плавность и мягкость хода действительно впечатляли. Иногда даже кое-кого укачивало. Да и шума в салоне стало меньше в разы. Старые троллейбусы при наборе скорости -- грохотали как ненормальные.)
   В 1990 году в Симферополь поступили шесть последних троллейбусов 14 Tr (NN 2150?-?2155), после чего их поставки прекратилось. А незадолго до этого в наш город впервые за все годы его существования прибыли сочленённые машины "Шкода" 15 Tr, предназначенные для сугубо внутригородской эксплуатации.
   (В Алуштинский троллейбусный парк, примерно в это же время пришли машины с номерами 8150 -- 8153. После чего самый маленький, парк неумолимо стал клониться к своему закату. Распад Советского Союза не мог не ударить по всем сферам народного хозяйства. Кроме союза распался еще и Варшавский договор, Совет Экономической взаимопомощи и прочие наднациональные объединения, входившие в сферу влияния Союза. Распалась Чехословакия, но распалась мирно, без фейерверков. Теперь их путь лежал в другую сторону, в ЕЭС. Троллейбусы от "Шкода" оказались никому не нужны.)
   Изначально они направлялись в столицу Литовской ССР -- Вильнюс -- но тут эта республика вышла из состава Советского Союза. "В наказание" "гармошки" были перенаправлены центральными властями в лояльный Крым. Их было тоже шесть штук (NN 4000?-?4005), они пользовались огромной популярностью среди водителей, работая в основном на 3-м и 7-м маршрутах. Вот почему две из них "дожили" до наших дней...
   (Да, я их помню. "Гармошки" действительно выделялись на фоне коротышек своей конструкцией. Иходили они по городу довольно долго. До 2010-х годов точно.)
   К новой экономической ситуации, сложившейся после распада СССР, руководство предприятия, избалованное статусом монополиста и массовыми поставками за государственный счёт качественного подвижного состава из Чехословакии, оказалось не готово... Нужно было бы искать варианты выживания: покупать подвижной состав second hand, осваивать капитально-восстановительные ремонты, но, увы...
   (В свое время, водители Алуштинского троллейбусного парка, воодушевленно говорили о том, что скоро все старые троллейбусы заменят на "Аквариумы", а старички поедут работать по городу в Ялту, или Симферополь. И будет Алуштинский троллейбусный парк самым технически продвинутым. Угу... стал... Советский союз свое существование прекратил, разорвались и прежние экономические связи. Как только прекратились поставки новой техники и запасных частей, практически весь наш парк дружно встал у стенки. Я помню ту шеренгу разукомплектованных машин, которые стояли стройным рядом возле выпускного пункта. Без стекол, без фар, какие-то уже без штанг... Ободранные снаружи и изнутри. Настоящее кладбище машин.)
   Зато мы делали ракеты... Попытки перехода на новые модели троллейбусов начались в 1993 году. К этому времени Южный машиностроительный завод (ЮМЗ), что в Днепропетровске, где ранее изготовляли военно-космическую технику, подвергся конверсии и был переориентирован на производство троллейбусов. Поскольку в прошлом директором предприятия работал Леонид Кучма, впоследствии премьер-министр, а затем и президент нашей страны, то днепропетровские троллейбусы в народе называли "Кучмами". Летом 1993 года поступили новые сочленённые машины ЮМЗ Т1 NN 4050 и 4051, которые работали на 10-м маршруте, хотя и не каждый день. По мнению водителей, до уровня "Шкод" 15 Tr (NN 4000?-?4005) им было далеко. Однако это был как раз тот случай, когда действовала поговорка "на безрыбье и рак рыба". Ждали дальнейшего поступления новых "Кучм"...
   (Одно такое недоразумение пришло и в Алуштинский троллейбусный парк под бортовым номером, если мне не изменяет память 7200. На фоне даже порядком потрепанных "Аквариумов", он выглядел по меньшей мере комично. Что ни говори -- его уровень был явно не тем, который мы привыкли видеть на трассе. Если междугородную троллейбусную трассу считать уникальным объектом, то и подвижной состав должен так же соответствовать этому статусу. Подвижной состав более низкого качества и уровня комфорта сразу же понижает и сам статус трассы. Все же нужно учитывать, что пассажир, едущий из Симферополя в Ялту, или Алушту, проведет в салоне как минимум час. Поэтому он должен ехать с максимальным уровнем комфорта.)
   Между тем, обвинять во всём "Южмаш" несправедливо: его техника была совсем другого ценового уровня, стоя в разы дешевле, чем "Шкоды". Соответственно, ожидать от них высокого, "шкодовского" уровня, надёжности и долговечности было бы наивно. Вместе с тем, при желании, ЮМЗ, по крайней мере, на городских маршрутах, успешно эксплуатируется во многих городах нашей страны (Херсон, Харьков, Полтава ...). Но там на них переходили с ЗИУ, которые были примерно такими же по качеству. Симферополь же был избалован "Шкодами", и пересаживаться на "Кучмы" водители не жаждали...
   (Не только Симферополь был "избалован", были избалованы и Алушта и Ялта. Да и сами Вы, уважаемый Читатель, пересели бы по доброй воле из, допустим, "Инфинити" в "Дэу -Нексия"? Правильно! Вряд ли. Подобная ситуация и здесь. Понятное дело, что в переходные времена особо не до жиру. Приходилось выживать, а в период выживания -- не до развития.)

*****

   Осенью 1994 года появились три Т1 "второго призыва": 4100, 4101 и 4102. Они оказались намного лучше своих предшественников: за год производитель кое-что улучшил в своей продукции. Водители двух первых "юмзиков" немедленно перешли на новые, усовершенствованные машины. Третьего переучили со "Шкоды". Потеряв постоянных "хозяев", 4050 и 4051 превратились в машины сугубо резервные. Их выпускали на линию только в случае поломки одной из "Шкод" 15Tr или "юмзиков" второго поколения. Таким образом, первые машины днепропетровского производства большую часть времени стояли "под забором", и с них постепенно снимали запчасти...
   (Обновление техники в эти времена происходило малыми темпами, бессистемно и точечно. Поступление новой техники вряд ли покрывало естественную убыль вследствие выработки ресурса. А "Шкоды" хотя и медленно, но тоже -- неотвратимо, из строя выбывали. Неминуемо сокращались и объемы перевозок. Если во времена Союза даже существовали предварительные кассы продажи билетов (!), да, в это трудно поверить, но так было, то с его закатом резко упал и пассажиропоток. В летние времена у троллейбусных касс даже собирались внушительные очереди из страждущих и желающих покинуть гостеприимный Крым.)
   Весной 1995 года пришла "третья волна" Т1: NN 2250, 2251, 2252. К ним начали постепенно "приучать" водителей... и приучили бы, да в 1996 году разразился очередной экономический кризис, и денег, как оказалось, не хватило даже на "бюджетные" машины... Новых поступлений "Кучм" не последовало. Водители под разными предлогами стали возвращаться на горячо любимые ими "трёхпедальные" "Шкоды". Лишь в 2003 году Симферополь приобрёл новый ЮМЗ модели Т2 (одинарный) N 4150, а в 2009-м -- получил подержанный из Ялты, ставший у нас 4153. Только эти два одинарных троллейбуса днепропетровского производства и остались в эксплуатации, а их сочленённые собратья -- безжалостно порезаны, а один сгорел.
   (Неудачной машине -- печальная участь. Бывает и такое. Век их был недолог. Да и как -- то на улицах Симферополя они и не запомнились. Алуштинское детище ЮМЗ так же не стало долгожителем. Он исчез из поля зрения примерно в середине 2000-х годов.)
   ЗИУ: Второе пришествие. В 1994 году состоялось и "второе пришествие" в Симферополь "ЗИУ", на сей раз тоже сугубо городских, "гармошек". Попали они в столицу Крыма весьма причудливым путём... На южной окраине города (улица Балаклавская, 68) находился завод "Пневматика", который в числе прочей продукции производил пневматическое оборудование для троллейбусов. Только не подумайте, пожалуйста, что он работал по заказам "Крымтроллейбуса", изготовляя запчасти для "Шкод"! Нет, вы не понимаете всей прогрессивности плановой социалистической экономики! Запчасти для "Крымтроллейбуса" производили предприятия, расположенные в противоположных концах СССР, а симферопольская "Пневматика" делала комплектующие для далёкого предприятия в Энгельсе Саратовской области... В свою очередь, завод пользовался водой, канализацией, теплоснабжением от города и рассчитывался с ним за коммунальные услуги...
   (Интернет нам всем в помощь! И вот, нашел. Завод "Пневматика" оказывается все еще жив и даже еще что-то там выпускает. После того, как практически вся симферопольская промышленность тихо умерла, найти все еще живое и здравствующее предприятие -- весьма приятно. Ну что же, в таком случае можно и нужно пожелать ему всяческой удачи. Выжил не только "Фиолент", но и этот завод, ставший акционерным обществом.
   К сожалению, судя по всему и этим машинам не суждено было жить долго. Причины все те же. Прекращение старых связей, отсутствие новых -- привело к уже известному результату. Запчастей -- нет, приобретать их негде, вернее -- есть где, но все эти связи не оформлены. В итоге -- троллейбусы на прикол. Разношерстность подвижного состава так же не способствует его поддержанию в рабочем состоянии.)
   Пока существовал СССР, всё шло как по маслу. Но в "лихие 90-е годы" наступил "кризис неплатежей". У российских производителей троллейбусов не оказалось денег, чтобы заплатить за поставку симферопольских комплектующих, а у самого крымского завода -- средств на коммунальные платежи. И тогда в чьей-то умной голове родилась идея бартера. ЗИУ рассчитался с "Пневматикой" тремя "гармошками", а та их передала городу в погашение коммунального долга... Так в нашем парке появились три единицы ЗИУ-6205 NN 2200?-?2202. В свете сказанного выше о ЮМЗ, предсказать их судьбу было несложно. Как говорится, "в общем, все умерли".

*****

   После неудач с ЮМЗ и ЗИУ симферопольский троллейбус въехал в полосу неудач. Если в городах Западной Украины руководители транспортных предприятий после прекращения централизованных поставок стали обновлять подвижной состав путём закупки "Шкод" second hand (по украинским меркам, вполне работоспособных) в восточноевропейских странах, то наши, привыкшие к иждивенчеству, ждали у моря погоды.
   (Здесь вопрос по меньшей мере спорный. Регионы Западной Украины, могу предположить, всегда находились в несколько привилегированном положении, нежели вся остальная Украина. И жила она при этом -- в своем, особом мире. До границы отсюда не так уж и далеко, что существенно снижает стоимость доставки до нового места назначения. Крым же всегда считался в украинские времена лишь красивой периферией, с которого в курортный сезон собирали деньги, практически ничего не вкладывая взамен. У меня большие сомнения в том, что крымские хозяйственники такие уж безмозглые валенки, чтобы не понимать необходимости удержания предприятия на плаву. Как мне представляется, причина здесь немного в другом. Она примерно та же, что и для других предприятий Крыма.)
   Только змеи сбрасывают кожи?... Нет, ещё и троллейбусы! Правда, ещё в 2004 году, при правлении крайне спорного и противоречивого "генерала" -- генерального директора "Крымтроллейбуса" Владимира Турченкова, было найдено компромиссное решение -- капитально-восстановительный ремонт на мощной ремонтной базе предприятия старых добрых чешских машин 14Tr. Тем более что завод "Шкода" в городе Остров-на-Огрже на тот момент уже не функционировал, и существовала возможность приобретения накопившихся там запчастей буквально по цене металлолома...
   (Вполне себе здравое решение. А главное -- вполне закономерное. Почему бы и не скупить по дешевке то, что буквально валяется под ногами? Но вот, надолго ли станет "играть музыка"? Вот, в чем вопрос. К сожалению, даже огромное количество запасных частей по бросовым ценам -все равно рано или поздно становится исчерпанным. Тем не менее -- утопающий, как известно, хватается в своих попытках спастись -- за соломинку.)
   Троллейбус фактически "раздевался" до каркаса, на который навешивались новые детали. Поэт Николай Гумилёв писал: "Только змеи сбрасывают кожи...". Нет, не только! Ещё и троллейбусы... Стоимость такого ремонта составляла всего 200-300 тысяч гривен, в то время как покупка новой машины (тогда это мог быть только ЮМЗ) стоила в 2-3 раза больше. Между тем, "реанимированный" троллейбус почти не отличался по своему качеству от нового...
   (Среди алуштинских машин -- дольше всего продержались несколько машин с номерами 80.. более новые машины с номерами 81.. так же заняли свое место в печальном строю. Те же, что все еще находились в строю, находились в неплохом техническом состоянии.)
   Однако начался такой "rebuilt" уже не при Турченкове, а при его преемниках. Отреставрированные машины были покрашены в цвета республиканского флага Крыма и выглядели великолепно... По нашим данным, реконструкции подверглись 5 симферопольских машин и ещё несколько алуштинских.
   (Насколько я помню, нечто подобное, в начале 200-х годов украинские машиностроители и железнодорожники проделывали с парком допотопных плацкартных вагонов. То есть -- вагон раздевался буквально до каркаса, затем -- заново обшивался металлом снаружи и внутри. А затем -- внутри крепилось внутривагонное оборудование. Что касается замены всего остального "железа", то я не могу здесь ничего сказать определенного. Но -- никаких дисковых тормозов, или вакуумных туалетов я тогда не обнаружил. Из принципиально нового -- табло с бегущей строкой в начале и в конце салона. И располагалось все это великолепие в курсировавшем тогда между Симферополем и Москвой фирменном поезде номер 67 "Крым". Прочие поезда, более низкой категории состояли из все тех же старых вагонов, по которым уже давно плакал капитальный ремонт.)

*****

   Первым делом самолёты? Однако уже весной 2007 года программа КВР начала сворачиваться, так как в городе стали появляться не отремонтированные, а совершено новые машины. Ими оказались три "гармошки" "Киев-12.03" с номерами 4200?-?4202. Они, как и "юмзик", тоже были детищами конверсии завода ВПК, но другого -- "Авианта", и более удачными. На них стояло аутентичное чешское электрооборудование, что позволило наконец-то вернуться к трём педалям, а кузов изготовлялся из авиационных сплавов, делавших его лёгким и почти вечным.
   (Эти зеленые машины некоторое время ходили по улицам Симферополя. Я даже кажется, видел одну из них на проспекте Кирова, на подъезде к кольцу у Куйбышевского рынка. Опять же -- разношерстность подвижного состава и отсутствие системного подхода к обновлению парка -- снова делали свое дело. Отсутствие системного подхода наверное не вина, а больше -- беда крымских троллейбусников. Не было ни стабильных поставщиков, ни запасных частей для ремонта. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя -- вроде как отзывались о них неплохо. В отличие от днепропетровских недоразумений. И здесь -- причина их недолгого века в отсутствии надлежащего сервиса.)
   Хотя симферопольские троллейбусники всё равно кривились ("Это не "Шкода"!"), машина пользовалась определённым успехом. На беду, у руководства "Авианта" случился конфликт с основным заказчиком -- тогдашней Киевской городской государственной администрацией -- и она нашла других поставщиков. Работать только для такого сравнительно небольшого города, как Симферополь, для авиастроителей оказалось невыгодным, и они разобрали линию по сборке троллейбусов, вернувшись к своей традиционной продукции...
   (Когда привыкаешь к чему-то хорошему, причем, это хорошее использовалось весьма длительное время, поневоле начинаешь сравнивать все то, что поступает нового с тем, что было. Выискивая в первую очередь отрицательные стороны. Точно так же и здесь - "нет... это не Шкода..." И сравнивать будут до тех пор, пока не уйдет на заслуженный отдых последние из тех, кто ездил на тех же "Аквариумах").
   А когда конфликт с КГГА был исчерпан, вышли законодательные акты, по которым за счёт государственного и местного бюджета можно покупать только низкопольную технику. Созданный по образу и подобию старой доброй "Шкоды", "киевлянин" под это определение никак не подходил, и один из лучших украинских троллейбусов так и остался в нашем городе всего в трёх экземплярах...
   (Низкопольная техника необходима для посадки инвалидов, или, как сейчас говорят -- людей с ограниченными возможностями. Даже старые добрые аквариумы под такое определение не подходили. К сожалению, их век так же оказался недолог.)
   Привет от "Батьки". Первые "низкопольники" появились в городе в 2008 году. Ими оказались 5 машин производства минского завода "Белкоммунмаш" БКМ 32102 (бортовые номера 4210?-?4214). Их разгрузка на станции "Симферополь -- грузовой" (бывшая Битумная) привлекла внимание множества фанатов городского транспорта со всего Крыма и из-за его пределов...
   Основной проблемой "белорусов" стали панорамные лобовые стёкла, легко разбивающиеся при самом незначительном ДТП. Поскольку надёжные хозяйственные связи Крыма с Беларусью, к сожалению, до сих пор не налажены, а местная промышленность таких стёкол производить не может, четыре из пяти БКМ уже ходит с ветровыми стёклами от старых машин. Поскольку они гораздо меньше по размерам, недостающую площадь заваривают железом. Это явление получило среди водителей и фанатов троллейбуса название "бронеморды".
   (Батька в своем духе! Главное -- сделать широкий жест, а потом пусть разбираются на месте. Я так полагаю -- никакого обслуживания и снабжения запасными частями не предполагалось. Появление бронеморд в таком случае было вполне закономерным. Особенно, если вспомнить, как осуществлялся ремонт дорог в Крыму, когда дорога заливалась битумом, а на него насыпался гравий, который потом летел в стекла и на кузова машин. Стекла легковых машин покрывались трещинами, кузова водители замучивались отмывать от битумных нитей, въедавшихся в лакокрасочное покрытие. Более легкой же и безотказной мишени, как большие стекла подвижного состава городского транспорта было просто не найти. Батька, по всей видимости, хотевший сделать, как лучше, сделал как всегда, внеся свой посильный вклад в разнообразие симферопольского транспортного парка, постепенно превращавшегося в зоопарк. Воистину -- благими намерениями вымощена дорога в ад!)

*****

   Революция! В 2009 г. отечественный низкопольный троллейбус "Богдан" (N 210) успешно прошёл испытания на улицах Симферополя. Тогда опробовался экземпляр "короткой" версии Т60111. Впоследствии машина обкатала ещё несколько украинских городов и окончательно осела в Луганске под N?113, а в Симферополь пришли её более длинные "собратья" Т70110 и Т80110. "Коротышки" же попали в Ялту, но уже не в салатно-зелёных, а в бело-синих, "региональных" цветах. Такой же цвет, впрочем, получили и крымские "Богданы" других модификаций.
   И со следующего года, наконец-то, началась массовая замена надёжных, но изношенных "Шкод" на новую технику. Всего "Крымтроллейбус" получил 52 "Богдана" модели Т70110 (из них 50 в Симферополе), 30 единиц Т70115 (12 в Симферополе), 19 единиц Т60111 (все в Ялте) и 2 штуки Т80110 (все симферопольские)...
   (Троллейбусы "Богдан" выглядели чем-то принципиально новым на фоне уже дышавших на ладан "Шкод". Какими бы они ни были хорошими и обкатанными, но -- они постепенно превращались в анахронизм. Несколько таких машин поступили и в Алуштинский троллейбусный парк под номерами 84.. Они были гораздо комфортнее своих предшественников, в салоне уже был кондиционер и два ЖК-монитора, на которых можно было посмотреть что-то развлекательное, чтобы скоротать время, проводимое в дороге.)
   "Рогатые" грузовики. На ранних этапах своего функционирования трасса "Симферополь -- Ялта" использовалась не только для пассажирского сообщения, но и для грузового. С одной стороны, уже тогда вставала экологическая проблема, с другой -- необходимо было полностью загрузить оборудование тяговых подстанций. Занимались такие транспортные средства и внутригородскими перевозками. С 1960 по 1963 гг. на Сокольническом вагоноремонтном заводе в Москве изготовлялись грузовые троллейбусы ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-5, обладавшие возможностью автономного хода.
   (Я еще помню такие машины. Они обладали возможностью автономного хода и частенько можно было встретить такой троллейбус в городе, где он вполне себе спокойно шлепал со сложенными на крыше штангами. При этом -- что-то и куда-то перевозил. Потом, видимо не оправдав возложенных на них ожиданий, они были выведены из штата подвижного состава и утилизированы.)
   10 таких машин прибыли в Крым в конце 1965 года и образовали грузовую колонну. На первых порах их эксплуатация проходила сложно. При движении одного такого грузовика из Симферополя в направлении Южного берега, на спуске с Ангарского перевала произошло самопроизвольное отключение тягового электродвигателя от заднего моста. Это сделало невозможным электрическое торможение, а применять ножной пневматический тормоз, как известно каждому шофёру, на затяжном спуске нельзя. В результате грузовой троллейбус оказался в кювете, но, благодаря высокому профессионализму водителя Николая Иванова, обошлось без человеческих жертв и повреждений самой машины и её груза.
   (Я так полагаю, неисправность подобного рода не являлась чем-то закономерным. Как и при эксплуатации любой техники, при эксплуатации троллейбусов так же возможны отказы. Да, участок трассы на спуске с Ангарского перевала в сторону Алушты, это наиболее сложный участок, изобилующий крутыми и закрытыми поворотами. Он вообще -- самый аварийный на трассе. Не только древний грузовой троллейбус, но и вполне себе современные фуры периодически улетают в виноградники, или стоят покореженные в улавливающих тупиках. Мне просто интересно, а как осуществляется связь между электродвигателем и колесами на троллейбусе и как могло произойти самопроизвольное отключение?)

*****

   Впоследствии на трассу выходили также грузовой троллейбус ДТУ-10 на базе автомобиля КрАЗ-219 (бортовой номер 003) и 18 машин типа КТГ производства КЗЭТ. Перевозки грузов "Крымтроллейбусом" прекратились по экономическим и техническим причинам. Основной поток товаров шёл из Симферополя на курорты ЮБК. В обратном направлении грузопоток отсутствовал, и машины возвращались порожняком, что было невыгодно предприятию. Кроме того, с определённого момента интервалы движения пассажирских троллейбусов в летний сезон сократились до 2-3 минут, и тяговые подстанции начали работать с полной нагрузкой, не оставлявшей возможности для движения грузовых машин.
   (Вот, чего не помню, того не помню. Чтобы на КрАЗы вешали штанги... Увидев подобную картину, я бы ее не забыл никогда. Даже несмотря на свой небольшой возраст в то время. Но -- если автор утверждает и, при этом -- приводит в качестве примера фотоматериалы -- то мне придется согласиться с мнением Дмитрия. По всей видимости, они так же не оправдали возлагавшихся на них ожиданий и были выведены из подвижного состава. Хотя конструктивное решение было весьма любопытным.)
   Заслон для Андропова. Серьёзной проблемой для транспортников стала роль полуострова как зоны VIP-рекреации. В дни перемещений высокопоставленных лиц всё руководство троллейбусного предприятия находилось на трассе и следило за тем, чтобы в салонах были закрыты окна с левой стороны по ходу движения, а пассажиры не высовывались и не выбрасывали посторонние предметы. Автомобильный транспорт сгонялся работниками ДПС с шоссе на примыкающие дороги, а троллейбусы продолжали движение до последних минут и лишь перед непосредственным проездом кортежа прижимались к обочинам.
   (Спецпроезд. Да... мне такое мероприятие знакомо. Перед проездом очередного "члена",на дороге становилось пустынно. Однажды мы едва не опоздали на самолет, когда из Ялты в Симферополь ехал кто-то из Политбюро. Правда, мы ехали в аэропорт на троллейбусе и простояли на трассе всего где-то минут около двадцати. Потом мимо нас пронеслось несколько машин сопровождения, затем три бронированных черных "ЗИЛа" и все... Трасса снова свободна.)
   Факт наличия на трассе в момент "мероприятия" троллейбусов однажды как нельзя, кстати, пригодился работникам правоохранительных органов... Из Симферополя в Ялту следовал известный советский политик Юрий Андропов. Движение транспорта, кроме общественного, было перекрыто. Когда высокий гость уже миновал Алуштинский автовокзал, в районе Малого Маяка на основную дорогу выехал автомобиль "Жигули" ВАЗ-2106, за рулём которого находился работник местной милиции, а сзади -- спортсмены-борцы, спешившие в симферопольский аэропорт. По одной версии, они были членами команды МВД, по другой -- просто друзьями хозяина машины. Как бы там ни было, "шестёрка" проигнорировала запрещающий сигнал регулировщика и устремилась навстречу кортежу...
   Тогда на милицейской радиоволне прозвучала команда: -- Внимание на линии! Я "20-й" (позывной командира спецотряда сопровождения), приказываю: нарушителя -- таранить!.. Двигавшаяся с большим отрывом от основной колонны "сигнальная" "дублёрка" (автомобиль "волга" ГАЗ-2424 с АКП и специальным двигателем) резко сместилась влево и пошла в атаку...
   От соударения вазовская "шестёрка" опрокинулась, а "сигнальное" авто развернуло, и оно стало на обочине. По одной версии, в "вазе" осталось два трупа, по другой -- только один, а остальные пассажиры получили тяжёлые телесные повреждения. Пострадали также и работники отряда спецсопровождения... Между тем приближение основной группы автомобилей, в одном из которых находился политик, было делом нескольких минут, если не секунд...
   К месту аварии уже стремглав бежали работники милиции и органов КГБ, до этого прятавшиеся в придорожной растительности. Они, естественно, были озабочены не помощью пострадавшим, а сокрытием случившегося от "высочайших" глаз. Помятая "Волга" спецсопровождения и так стояла на обочине. Перевёрнутые "Жигули", не обращая внимания на крики искалеченных, несколько оперативников поставили на колёса и на руках откатили туда же. Теперь встала задача замаскировать изуродованные машины. И тут взгляды сотрудников милиции обратились на троллейбусы, грустно замершие на обочине в ожидании проезда высокого гостя. Их водителям приказали протянуть вперёд и встать один за другим. Три или четыре "Шкоды" образовали "железную стену", отгородившую последствия ДТП от взглядов пассажиров кортежа... Как только последний "рогатый" занял отведённую позицию, тут же из-за поворота вылетела основная группа правительственных авто, и ничего, кроме стоящих троллейбусов, большой начальник не увидел...
   А поскольку сопровождающим машинам приказали включить на полную громкость сирены, Андропов не услышал и криков раненых... Принято считать, что этот инцидент случился 1 сентября 1983 года, в славный день, ознаменованный также уничтожением корейского самолёта. Однако на самом деле он произошёл годом раньше, когда "наш дорогой Юрий Владимирович" ещё не был первым руководителем СССР, а занимал лишь неофициальный пост "второго секретаря" ЦК КПСС, то есть непосредственного заместителя Леонида Брежнева...
   Как бы там ни было, вечером того же дня, несмотря на полную информационную блокаду в советских СМИ, о "ЧП" красочно поведали зарубежные "радиоголоса". Нередко полагают, что "утечку" дал кто-то из сотрудников милиции или КГБ, но информатором "вражеского" радио в принципе мог стать любой из пассажиров троллейбусов, использовавшихся в роли "заслона"...
   (К вопросам безопасности первых лиц в Союзе, да и сейчас ответственные за это ведомства подходят весьма серьезно. Поэтому -- наивно полагать, что при проезде не кого-то там, а председателя КГБ СССР, кому-то с рук сойдут какие-то вольности. Не сойдут. И, даже несмотря на трагизм ситуации, если у людей настолько нет мозгов и глаз, чтобы не заметить, что дорога пустая и весь транспорт согнан на обочины -- то это уже проблемы потерпевших. Это сейчас "члены"летают на вертолетах, чтобы не создавать пробок, отчего они уже превратились в эдаких небожителей, не знакомых с проблемами "населения", а в то время -- они были ближе к земной поверхности и ездили на автомобилях, правда, по специальной траектории.)

*****

   Легенды и мифы симферопольского троллейбуса. Как и почти всё в Симферополе, местный троллейбус окружён огромным количеством легенд и мифов. Начнём с того, что наш троллейбусный парк нередко ошибочно считают самым старым по возрасту подвижного состава в мире. В таком качестве местные краеведы ухитрились даже внести его в Книгу рекордов Гиннеса. Однако это совсем не так. На самом деле самые старые троллейбусы мира эксплуатируются в чилийском городе Вальпараисо. Там до сих пор выходят на линию североамериканские машины "Pullman-Standard/GE" 1946 года выпуска, а средний возраст подвижного состава -- 52,3 года. А в Симферополе 54 года назад лишь началось само троллейбусное движение, и ни одна из машин, которая его открывала, до наших дней не "дожила". До недавнего времени на территории депо стоял в нерабочем состоянии один из первых 8Tr, но в 2008 году он был разрезан на металлолом по приказу прежнего руководства предприятия; эта же судьба постигла хранившийся в парке последний трамвайный вагон "Gotha" Т-57, а также грузовой троллейбус типа ТГ-1. А самая старая линейная машина города (9Tr бортовой номер 3400) имеет всего лишь 41-летний возраст!
   Тем не менее, симферопольские троллейбусы представляют большой интерес для кинематографистов, снимающих фильмы об историческом прошлом. "Мыльницы" принимали участие в таких картинах, как "Два товарища" и "Водитель для Веры". А 9Tr с бортовым номером 1459 даже был приобретён московским музеем городского пассажирского транспорта, отреставрирован там и стал частью экспозиции (хотя он покрашен, скорее, по "севастопольской" схеме, нежели по "симферопольской").
   В самом Крыму, впрочем, теперь тоже есть два троллейбуса-экспоната. Первый -- 9Tr N 1508 (до 1979 года -- N 060), экскурсионный, "Zlata Praha", в котором, помимо прочего, есть бар, где можно отведать чешского пива. Второй экспонат -- стационарный. Троллейбус 9Tr установлен на Ангарском перевале. Ему почему-то присвоен бортовой номер 2012, хотя по жизни он нумеровался сначала 7750, потом 3776. На боку машины ошибочно написано, что он изготовлен в 1972 году (на самом деле -- десятью годами позже).
   (В такой малозначимый момент никто из проезжающей мимо публики вникать не станет. Но приятен тот момент, что троллейбус из Алуштинского парка занял свое место на пьедестале. Что касается "Златой Праги" - то никогда подобного ни на трассе ни в городе я не видел. Да, в конце восьмидесятых, в разгар кооперативного движения, народ и занимался различными извращениями, одно время даже курсировал троллейбус -- видеосалон под номером 8003, но курсировал он не очень продолжительное время. Экскурсионного ретро -- троллейбуса так же не замечал, хотя, впрочем, я кажется повторяюсь, вылизанная и доведенная до состояния близкого к идеальному, "мыльница", представляла бы немалый интерес для профессионалов и любителей.)
   Мы неоднократно ставили также вопрос о восстановлении последнего в Симферопольском регионе уникального троллейбуса 8 Tr, который бессмысленно ржавеет в селе Клиновка в качестве сарая. Пока что дело не сдвинулось с мёртвой точки, но хотелось бы музеефикации и легендарной "восьмёрки".
   (Кстати, о троллейбусах с возможностью автономного хода. Не так давно, по пути мимо недавно построенного нового терминала Симферопольского аэропорта, заметил едущий по дороге в том же направлении троллейбус, видимо, так же, от фирмы "Тролза", со сложенными штангами. К сожалению, не обратил внимания, грузовой это был аппарат, или он шел под пассажирами. Но нумерация его была 90.. Так же -- не могу сколько нибудь внятно сказать о том, не является ли это временным вариантом для проезда к Аэропорту, пока не будет оборудовано кольцо, наподобие того, которое было неподалеку от старого аэровокзала. Но -- тем не менее, идея движения троллейбусов с возможностью автономного хода -- жива!)
   Другая легенда возникла после 1998 года, когда прекратилось движение по маршрутам 54 и 55, и длина междугородной трассы уменьшилась с 96 километров до 85-ти. Недруги симферопольского троллейбуса стали распространять мифы о том, что линия-де перестала быть самой длинной в мире и уступила место трассе в Японии, якобы, протянувшейся на 90 км. Однако эти спекуляции основаны на подтасовке фактов. Действительно, с 1964 г. началась эксплуатация туристического маршрута "Тояма -- Шинано Омачи" в Японских Альпах, функционирующего в тёплое время года, с 25 апреля по 30 ноября. Однако собственно троллейбусная линия протяжённостью 3,7 км представляет собой лишь небольшую часть этого маршрута, а остальную рекреанты преодолевают другими видами транспорта: канатная дорога, фуникулёр, дизельный автобус. Поэтому троллейбусная линия в префектуре Тояма, на которой эксплуатируются машины "Osaka Sharyo" и "Mitsubishi", ни в коей мере не может рассматриваться в качестве соперника нашей трассы, хотя сама по себе представляет сложное и дорогостоящее инженерное сооружение, проходящее в туннеле на рекордной для троллейбуса высоте 2450 метров. Кстати, в том же районе хребта Татеяма находится и вторая троллейбусная система Японии -- линия длиной 6,1 км от поселка Огисава до плотины Куробе. Это тоже горная трасса для туристов.
   Третья легенда вышла из-под пера советского партийного журналиста, известного певца "социалистического города" Игоря Борисовича Гасско. В своей книге "Симферополь" (сдана в набор 31.10.1977 г., подписана к печати 7.02.1978 г., напечатана тиражом 50?000 экз. в типографии издательства "Таврида" Крымского обкома Компартии Украины) он приписывает изобретение откидной головки "водителю-рационализатору" В.?В. Гордиенко, а инженеры Ю.?С. Байда и А.?М. Пекелис вообще не упоминаются. Видимо, заказчики из обкома посчитали необходимым поднять на щит представителя "пролетариата", а презренной "прослойке" советской интеллигенции указать на её третьестепенное место в социальной структуре общества. Кроме того, фамилию "Пекелис", очевидно, посчитали недостаточно "арийской" для "страны советов".
   Есть, правда, компромиссная версия. Согласно ей, в 1962 году водитель Гордиенко изобразил некий "чертёж" новой головки, а инженеры Пекелис и Байда, якобы, воплотили её в реальный проект. Понятно, для того, чтобы сделать грамотный чертёж даже уже существующей детали, нужно как минимум среднее техническое, а то и высшее образование. Возможно, водитель и нарисовал каких-то "коников" "на коленке", но не более...
   В советском союзе вообще любили "самородков", наподобие "изобретателя" автомата Калашникова с восьмиклассным образованием и прочих Кулибиных. Так что миф о "простом водителе Гордиенко" великолепно уложился в существовавший тренд. Ну, а о том, что в деле явно нечисто, свидетельствует один факт. Изобретение состоялось в 1962 году, а награда (медаль и почетный диплом от генерального директора фирмы "Шкода") "нашла героя" только в 1976 году. При этом Байды и Пекелиса в числе награжденных "не стояло", "героем" стал один Гордиенко. Причём Гасско, дабы скрыть свои подтасовки, настаивает на том, будто сами чехи стали ставить на свои новые машины откидные головки с 1976 (!) года, а дату "1962" не упоминает вовсе...
   И, наконец, четвёртая легенда, отразившаяся даже в названии книги авторского коллектива под руководством Г. Славного, выпущенной к 40-летию крымского троллейбуса: "Единственная в Европе". Из сказанного нами выше ясно, что линия "Симферополь -- Ялта" в Европе не единственная. Есть как минимум ещё одна такая же, в Италии. Другое дело, что там сквозной маршрут работает только после 21:00, а в дневное время действуют три более коротких ("Т", "U" и "V"), обслуживающих разные отрезки сети. Кроме того, итальянцы нередко эксплуатируют на одной и той же линии троллейбусы совместно с дизельными автобусами.

*****

   К слову сказать, на трассе "Симферополь -- Ялта" в действительности троллейбусы тоже работают параллельно с автобусами. Но поскольку те используются другими операторами и отходят от другой платформы, это не так заметно. Неоднократно, впрочем, предпринимались попытки подгрести под "Крымтроллейбус" и машины с ДВС (первая ещё при Турченкове, обещавшем вывести на линию большие чешские автобусы "SOR"), но пока что они не увенчались успехом...
   Вообще представление о том, что троллейбус и автобус -- разные виды транспорта, чисто советское. Лишь в бывшем СССР существует, например, параллельная нумерация троллейбусных и автобусных маршрутов, отдельные автобусные и троллейбусные парки и т.п. За рубежом же троллейбус -- это всего лишь разновидность автобуса с особым видом тяги. Машины эксплуатируются, как правило, одними и теми же предприятиями, нумерация маршрутов сквозная, на схемах электролинии не отличаются цветом от "дизельных". В случае необходимости на "троллейбусный" маршрут выводится автобус с ДВС. Это совершенно естественно, ведь на железной дороге нет параллельной нумерации поездов в зависимости от типа локомотива (тепловоз или электровоз). Тем более всё больше появляется троллейбусов с дизельной системой автономного хода, с одной стороны, и электробусов и "гибридов", с другой, и разница между понятиями "автобус" и "троллейбус" размывается ещё больше...
   (Думаю, нам давно уже сам Бог велел, перестать огладываться на то, "как у них" и жить своим умом, осмысливая внедряя у себя, приспособленное к нашим условиям то лучшее, что сумела выдумать западная мысль. Касаемо железной дороги, автор немного некомпетентен. Электровоз, или тепловоз -- это всего лишь вид тяги, используемый в зависимости от местных условий. Который периодически изменяется. То есть, после проследования определенного участка, локомотив перецепляется на тот, чье депо этот участок обслуживает. А поезд -- это то, что он тянет за собой. Так что, сваливание в одну кучу автобуса и троллейбуса здесь мне представляется не совсем корректным.)
   В середине ХХ века троллейбус считался одним из самых перспективных видов городского пассажирского транспорта, но в 1960-е годы пережил спад, вызванный массовой автомобилизацией и совершенствованием конструкции дизельных автобусов (который не коснулся СССР, развивавшийся изолированно от мирового хозяйства). В новом тысячелетии, вследствие роста цен на углеводороды и обострения экологической ситуации, троллейбус вновь становится востребованным. В развитых европейских странах (Испания, Италия, Швеция, Франция и др.) восстанавливаются ранее закрытые линии и создаются новые, хотя такого размаха, как в 1950-е годы, этот транспорт пока не достиг. Очень важно, что симферопольцы не только сохранили этот эффективный вид транспорта, но и заложили основу для его дальнейшего развития и модернизации.
   (Вполне возможно, что еще предстоит в перспективе отбивать троллейбусную трассу от желающих переоборудовать ее с троллейбусов на электробусы. Во времена, когда главное слово за коммерческими интересами -- этого исключить нельзя. Если в условиях безумных транспортных потоков Москвы это в какой-то мере и оправдано -- тихоходные машины ощутимо снижают скорость потока, то в Крыму -- это решение может быть весьма спорным. Тем более при том внимании, которое уделяется развитию инфраструктуры. В этом случае -- электробусная трасса полностью утратит свою самобытность.)
   Выводы. Симферопольское троллейбусное хозяйство -- предприятие, пользовавшееся "режимом наибольшего благоприятствования" в период "развитого социализма". Это сыграло с ним дурную шутку. После радикального изменения условий хозяйствования, случившегося в 1990-х годах, "Крымтроллейбус" долгое время находился в состоянии кризиса. Помимо объективных факторов, сыграли роль и субъективные: инфантилизм и иждивенчество бывших руководителей предприятия, привыкших полагаться в решении своих проблем на правительство, и капризность рядовых водителей, упорно отказывавшихся пересаживаться на отечественный подвижной состав... К счастью, в 2010 году, с приходом к власти в Украине, АРК и городе Симферополе новых политических сил, государство оказало "Крымтроллейбусу" серьёзную финансовую помощь и сменило его руководство. Теперь за судьбу предприятия можно не беспокоиться.
   (Хозяйственники никогда не были идеальными. Да, может быть, руководство "Крымтроллейбуса" и не было исключением из этого правила, но и всех собак вешать на него я считаю не совсем уместным. Немало зависело и от отношения к Крыму со стороны центральной власти в Киеве. А оно -- всегда оставляло желать лучшего. Задачей власти было взять от Крыма максимум, при этом -- вложить минимум. Что и успешно осуществлялось примерно 25 лет.)
   Однако кризис мог бы быть не столь глубоким, а выход из него начаться раньше, если бы прежние менеджеры "Крымтроллейбуса" были более инициативными и предприимчивыми, а рядовой состав -- менее капризным. Примером могут послужить города Западной Украины, как, скажем, Ровно, где правительство почти не помогало троллейбусу, но он функционировал даже в самые тяжёлые годы более стабильно, чем у нас.
   (Новые политические силы Крыму навредили гораздо больше, нежели силы старые. А небольшая, так и не законченная реконструкция трассы из Симферополя на Алушту и поставки троллейбусов "Богдан" - это то немногое, что было сделано для полуострова новой властью. С воссоединением Крыма с Россией в 2014-м году, в Остров ОК были вложены огромные средства. Не спорю, власть с переходом воровать меньше не стала, но и делаться в Крыму с точки зрения системного созидания стало много. Что именно -- речь сейчас не об этом, на страницах этой книги мы немало на данную тему поговорим.
   Речь -- о троллейбусе. Подвижной состав обновился радикально. В одну только Алушту единомоментно прибыло 23 единицы новейших троллейбусов от "Тролза", с номерами 8600 -- 8622, изготовленных по специальному заказу и адаптированных для движения именно по горной трассе. Теперь сбылась мечта алуштинских водителей, наш парк стал самым технически продвинутым. На фоне новых машин, даже украинские аппараты уже выглядят не столь современно. У "Тролз" - низкий пол, пневматическая подвеска и высоченный просторный салон с кондиционером. Теперь вдоль ЮБК можно путешествовать с максимальным комфортом. Впрочем, как полагается на этом уникальном объекте. Все "Богданы" были переданы в Симферополь и теперь под номерами Симферопольских троллейбусных парков обслуживают внутригородские перевозки в Алуште.)
   P.S. Троллейбусная линия до Севастополя. Кстати, очень многие планы в советское время были связаны с развитием троллейбусной сети -- самого чистого и безопасного транспорта. Рождались идеи о новых линиях в Симферополе, о запуске троллейбусов в Евпатории, а также о пуске междугородной линии Ялта -- Севастополь и продлении маршрута от Ялты до Ливадии. Трудно сказать, почему от этих планов отказались. По слухам, имелись предложения продлить троллейбусную линию от Симферополя до Гвардейского и поселков Школьное и Родниковое, но мечтателей не поддержал облисполком. Удобное транспортное сообщение могло перенаправить потоки рабочей силы. Нашлось бы немало желающих, живущих в Симферопольском районе, ездить на работу в город, а люди требовались для сельхозработ.
   (Дорога от Ялты до Севастополя явилась бы прекрасным продолжением трассы от Симферополя и, в общей своей протяженности, стала бы одной из самых красивых дорог в мире.)
   В наше время в планах и проектах тоже недостатка нет. Правда, многие напоминают мыльные пузыри: радужные обещания, которые то лопаются, то снова раздуваются. Если бы все они осуществлялись, Крым давно бы стал невиданным по уровню благоустройства и комфорта регионом.
   (Что тут можно сказать... Очередное "если бы"... Как обычно в нашей стране -- не осуществленное. Это, как скажем, проект двухэтажной Центральной Набережной в Алуште. Проект есть и давно. Набережной -- нет... Крым, при желании, по уровню комфорта и уровню жизни, можно было бы легко и уже давно, превратить в Аксёновский (по Василию Аксёнову, разумеется), Остров Крым. Но -украинским властям этого не было нужно, а российским пока и без Крыма хватает проблем. К тому же -- время безответственности и имитации бурной деятельности с написанием красивых отчетов -- тоже дает себя знать и существенно замедляет наступление светлого будущего.)

Кизил-Таш (Красный камень).

   Красный Камень (крымско-татарское - Къызыл Таш) -- скала в Гурзуфской долине на Южном берегу полуострова Крым (Большая Ялта), расположенная на высоте 430 метров над уровнем моря, сложенная из мраморовидного известняка розовато-жёлтого цвета, природно-геологический памятник с 1969 года.
   (Что касается происхождения этой скалы - то это один из пары десятков скал-отторженцев, когда-то отколовшихся от склонов Главной гряды и теперь - постепенно сползающих вниз. Аналогичную природу имеют например, гора Кошка, гора Крестовая, скала Шаляпина, скалы - островки Адалары, мыс Ай-Тодор и другие.
   Скала прекрасно просматривается с трассы Алушта - Ялта. И действительно, имеет специфический слегка красноватый цвет и - практически прямоугольную форму. Однако сильно портят общую картину беспорядочно выстроенные в период расцвета самозахватов земли, дома. Их жители зарабатывают себе на жизнь обслуживанием туристов и скалолазов. Честно сказать, я их услугами не пользовался. Но - раз есть реклама - значит есть спрос на услуги.)
   Вокруг скалы расположены виноградники, сразу у подножия находится озеро, а чуть ниже посёлок Краснокаменка (до 1948 года Кызылташ), получивший своё название от скалы. С западной стороны скалу омывает речка Путамиш. Площадка на вершине скалы длиной 120 м и шириной 50 м с трёх сторон имеет крутые обрывистые склоны, высота которых достигает 70 м. Попасть на вершину можно только с северной её стороны, по крутой тропинке, которая в древности была узкой дорогой. Также скала используется для скалолазания.
   (Если Вы не имеете своей целью скалолазание, а конечная точка Вашего маршрута лежит несколько выше, то в принципе, можно и зайти. В качестве своеобразной кардиоразминки. Мы туда заходили в 2011-м году по пути на Роман-Кош, высшую точку Крыма. Для того, чтобы взойти наверх, нужно обойти скалу почти по кругу и Вы зайдете в небольшой лесок, а оттуда - не особенно крутой дорожкой на вершинное плато. С вершины открывается неплохой вид на побережье. И на Аю-Даг, открывающийся отсюда совершенно в непривычном ракурсе.)
   Как свидетельствуют археологические исследования, в средние века на вершине Красного Камня находилось небольшое дозорное укрепление. В районе Красного Камня выращивают виноград сорта белый мускат. Из произрастающего исключительно под этой скалой винограда знаменитый советский винодел А. А. Егоров создал в 1944 году вино "Мускат Белый Красного Камня".
   (В настоящее время Муската Белого Красного Камня в магазинах появилось столько, сколько наверное не растет на склонах гор. Настоящий Мускат - вино очень дорогое, которое в свободной продаже встретить очень проблемно. Да и если Вам повезет встретить в фирменном магазине Массандры бутылку - другую этого вина, то оно будет стоить не 700 рублей, а гораздо дороже.)
   Также на ней снимались некоторые сцены фильма "Королевство кривых зеркал".

Аю-Даг.

   Аю-Даг  -- гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Она похожа на огромного медведя, склонённого к морю. И все легенды о Медведь-горе связаны с этим животным. Высота горы -- 570,8 м над уровнем моря, горный массив слегка вытянут в северо-западном направлении на 2400 метров, выступает в море на 2--2,5 километра. Общая площадь -- около 4 квадратных километров. Комплекс Аю-Даг является природоохранным объектом.
   Аю-Даг является классическим лакколитом, то есть "несостоявшимся" вулканом. Гора образовалась около 150 миллионов лет назад в среднеюрскую геологическую эпоху в результате внедрения магмы в разломы земной коры. Комплекс Аю-Даг представляет собой массив однородных габбродиабазов, чередующихся местами с горизонтами роговиков и ороговикованных пород. На сегодняшний день на Аю-Даге обнаружено 18 минералов.
   Вершина и склоны Аю-Дага покрыты шибляковым лесом со вкраплениями небольших рощ сосны крымской. Основными лесообразующими породами шибляка являются дуб пушистый и скальный, граб восточный, ясень высокий, рябина обыкновенная и берека, груша лохолистная, клён полевой, кизил обыкновенный, держидерево, шиповник обыкновенный. Встречаются реликтовые растения: земляничник мелкоплодный, можжевельник высокий и колючий, фисташка туполистая, иглица понтийская, жасмин кустарниковый, ладанник крымский и другие. Всего во флоре заповедника Аю-Даг учтено 577 видов растений, из них 44 вида занесены в Красную книгу.
   В числе животных, обитающих на Аю-Даге, встречаются лисы, барсуки, каменные куницы, ежи, зайцы-русаки, белки, мелкие грызуны, летучие мыши и другие виды млекопитающих. На утесах Аю-Дага гнездятся чайки, реже -- бакланы, в лесу -- горлицы, совы, дятлы, синицы, воробьи, сойки, дрозды и прочие виды птиц. Из пресмыкающихся здесь водятся ужи, полозы, ящерицы, в том числе и безногая -- желтопузик. 16 видов животных, обитающих в Аю-Даге занесены в Красную книгу. С 1974 года Аю-Даг является государственным заказником республиканского значения.
   Современное название комплекса Аю-Даг состоит из двух крымскотатарских слов: ayuv -- медведь, da? -- гора. Однако, по свидетельству выдающегося исследователя Крыма Петра Ивановича Кеппена, ещё в начале XIX века крымские татары называли эту гору Биюк-Кастель, что означает "большая крепость". П. И. Кеппен высказывает предположение о том, что в средние века гора могла носить название Айя, от греческого слова "????" -- святая, а затем греческое Айя трансформировалось в крымскотатарское Аюв.
   На средневековых итальянских картах-портоланах Медведь-гора обозначена как Camello ("верблюд"). Наиболее проблематичным является вопрос о названии горы в античную эпоху. Аю-Даг часто отождествляется с мысом Парфенион или Партенион, на котором по словам греческого географа Страбона, находился храм таврской богини Девы. В пользу этой версии говорит название расположенного у подножия горы поселения Партенит.
   Ряд исследователей, например, Иван Павлович Бларамберг, полагает что в античных периплах Медведь-гора обозначена как мыс Криуметопон (от гр. Бараний лоб). Однако, оба утверждения являются спорными.
   Сведения о ранней истории Аю-Дага и его окрестностей отрывочны и противоречивы. Археологи обнаружили на Медведь-горе кремнёвые орудия труда, относящиеся к эпохе мезо-неолита.
   В эпоху поздней бронзы -- раннего железа с IV в. до н. э. по IV в. н. э. в Аю-Даге существовало поселение, которое ряд исследователей считают таврским. В первые века нашей эры гора и её окрестности, по-видимому, попадают в зону влияния Боспорского царства.
   Гораздо лучше изучен и представлен археологическими памятниками средневековый период. В VIII веке в Аю-Даге возникает крупный укреплённый монастырь святых Апостолов Петра и Павла. Его основателем считается святой Иоанн, епископ Готский. В монастырь святых Апостолов Иоанн переносит и епископскую кафедру Готской епархии. Согласно агиографическим источникам мощи святого Иоанна Готского покоятся на территории монастыря, но миру пока не явлены. У восточного подножья Медведь-горы был построен главный храм обители -- базилика святых Апостолов Петра и Павла. Остатки базилики сохранились на территории военного санатория "Крым" в посёлке Партенит. Кроме монастыря на Аю-Даге в средние века возникает ряд небольших поселений.
   Монастырь и поселения просуществовали до конца XV--начала XVI вв., а затем после османского завоевания южного побережья Крыма в 1475 году приходят в упадок и исчезают. Ряд исследователей полагают, что основной причиной, заставившей людей покинуть Аю-Даг, явилось обезвоживание горы, начавшееся после землетрясения 1423 года.

*****

   Аю -Даг безусловно, не относится к высочайшим горам Крыма, но не может не броситься в глаза его характерные очертания и мощь. По этой причине он - одна из самых узнаваемых гор Крыма. Полого сбегая к морю, он круто возносится над двумя уютными долинами по обеим сторонам от себя и над невысоким широким перевалом со стороны Южнобережной трассы.
   Если же взойти на гору со стороны поселка Партенит и пройти в сторону моря, то Вам откроются прелестные маленькие бухточки - ебушки, где можно уединенно и весьма неплохо провести время. Со стороны Артека Вам вряд ли удастся совершить восхождение, потому что вся территория детского центра закрыта для посещения.
   Поделюсь немного своими соображениями, относительно геологии объекта. На мой взгляд, когда-то давно, в земную кору внедрилось гораздо более обширное магматическое тело, протянувшееся как минимум от Аю-Дага на западе и до горы Кастель на востоке. На севере это магматическое тело включает в себя хребет Урага, горы Шарха, Биюк-Кастель, Сераус и Ай-Йори, а венчает всю эту конструкцию заросший девственным лесом купол горы Чамны-Бурун.
   Мало кто знает, но, кроме "Большого медведя", есть еще и "Медвежонок", то есть скала "Кучук - Аю". Она хорошо видна с территории военного санатория "Крым" и от причала пгт Партенит. Своими очертаниями она очень напоминает своего собрата, хотя и имеет в высоту всего метров двенадцать. А замыкает небольшую бухту с востока еще один округлый мыс - мыс Плака. На котором, словно скорлупы, еще сохранились остатки древних, как пишут первоисточники, глин, сильно преобразованных высокой температурой магмы.
   Неподалеку от этого места расположено еще одно замечательное место - так называемый "Лунный пляж". Если хотите на него попасть, то от причала Вам нужно повернуть в сторону пляжей и пройти по маленькой набережной до самого конца. Пройдя через эллинги, Вы попадаете в дикое нагромождение скал, сложенных магматической породой. Несколько каменных глыб, торчащие из моря, образуют островки, острыми гребнями торчащими из воды. Похожими остроконечными гребнями и скальными выступами утыкан практически весь Партенит. Над всем этим "Лунным пейзажем", возвышается еще один каменный "лоб", отделяющий пролетарский городской пляж от аристократического санатория "Айвазовское". На этой скале возвышается ажурная конструкция местной телевышки.
   Мы с Вами, впрочем, немного отвлеклись. Теперь предлагаю взять курс наверх. Если Вы до этого ехали на троллейбусе из Алушты, то Вам выходить на развилке. Здесь дорога от трассы, круто уходит в сторону поселка. Когда-то отсюда ходила маршрутка. Видимо она ходит и сейчас, пешком по три километра вверх - вниз особо не находишься. От трассы нам до конечной "улица Нагорная". Оттуда дорога должна уходить вдоль склона над территорией санатория "Крым".
   Я не оговорился. Дорога - должна уходить. Когда меня занесло наверх, то я не став ждать маршрутку, все же спустился в Партенит пешком. Затем спустился вниз, до КПП санатория "Крым" и по главной дороге пошел до Нагорной. После того, как обошел территорию санатория, слева от меня начались самодеятельные огороды местных жителей. Склон горы уже нависал почти над головой.

*****

   Решив лезть наверх, не доходя до Нагорной, я, увидев небольшую дорожку, уходящую к горе, свернул на нее. Дорожка не подвела и вскоре я уже полз довольно круто вверх по малозаметной тропке, по восточному склону Аю-Дага. Через некоторое время я уже выбрался на большую тропу, которая прекрасно просматривается из поселка. Большая тропа, набрав высоту, вдоль склона идет почти горизонтально. Но - это горы и они не прощают легкомысленного отношения к себе.
   С правой стороны над Вами нависает почти голый скальный склон, с которого не ровен час может что-нибудь в Вашу сторону прилететь, с другой стороны тропы - примерно такой же крутизны склон уходит вниз и теперь, есть опасность, что вниз можете улететь и Вы сами. Следовательно - осторожность и осмотрительность никогда и никому не помешают. И тогда - Вам гарантированы прекрасные виды на обе стороны от горы.
   Идти по счастью - недалеко. И вскоре Вы оказываетесь на обширной "спине" нашего "Медведя". Склон некрутой, ходить по нему легко и приятно. Если бы не следы человеческой жизнедеятельности в виде старых кострищ и мусора, по счастью - немногочисленного. Спустился в сторону моря. К бухточкам не пошел, вряд ли в июле месяце там будет настолько свободно, чтобы можно было туда спускаться в одиночестве, когда мы проходили мимо на прогулочном катере, народ там был.
   От Партенитского склона я прошел в сторону склона, сбегающего к Артеку. Небольшой, уютный залив, на скалистых берегах которого разбросаны разноцветные корпуса Международного детского центра Артек, замыкается с другого своего края скалами - островками Адаларами и скалой Шаляпина, возвышающейся над Гурзуфом. Как и Кизил-Таш, вся эта конструкция - не что иное, как еще один яйлинский отторженец, но уже основательно сползший в воду.
   Держась склона, двинулся вверх. Поляна сменилась зарослями кустарника, а затем и редколесьем. Иногда стали набегать небольшие облачка, на короткое время делавшие воздух немного прохладнее. Ближе к вершине местность и вовсе выровнялась. Мы поднялись на высоту более пятисот метров над уровнем моря. Стало чуть свежее. Среди зарослей показались развалины античных сооружений. Немного походил среди них и задал себе вопрос - а где собственно, жившие здесь, находили воду, ведь ни одного источника я не видел. Магматические породы вообще плохо впитывают влагу, в отличие от известняковых массивов Главной и Внутренней гряд Крымских гор. Но, видимо, вода есть. Если не здесь, то неподалеку.
   Прошел еще немного в сторону "задней" части горы. Спуск вниз здесь без специального снаряжения равносилен самоубийству. Да и подъем, в отличие от подъема по Холодному кулуару на Чатыр-Даг, не легче. Крутые обрывы, сказы и кулуары, по которым вниз летит все, что скатывается по склонам. Нет, я туда не пойду. Вдоволь нагулявшись по горе, решил наконец, спускаться вниз. Найдя основную тропу, идущую вдоль склона, стал спускаться в поселок, попутно любуясь прекрасным видом на Партенитскую долину и плещущееся где-то там внизу, море.
   Еще полчаса пути и я снова в поселке. Теперь так - же, по дороге вниз, к долине речки. Немного посидел в кафе, за кружкой холодного "Крыма", переваривая полученные впечатления и давая отдохнуть натруженным ногам. Потом - снова вверх, до площади перед КПП санатория "Айвазовское" и - до трассы. Перед последним поворотом к остановке троллейбуса - прощальный взгляд в сторону "Медведя", все так же невозмутимо приникшего к Черному морю, как и миллионы лет до моего появления. За вершину снова зацепилось небольшое облачко... Я был там! И, дай Бог, мы снова встретимся еще!
  

Ресторанный бизнес по-русски. Евгений Гришковец

(Или ростки мудачества и долбоебизма на благодатной крымской почве.)

Будучи сам музыкальным наукам

Мало обучен, как горный чабан,

Знал я оркестр, где, судя по звукам,

Первую скрипку играл барабан.

(Игорь Алексеев).

   ...Как это ни печально, но алкоголизм деградирует... Безвозвратно ушла романтика и бесшабашность ... Раньше появиться в пивной "шайбе" без подбитого глаза было всё равно что ввалиться в Лувр в навозных сапогах и пропахшей силосом фуфайке. Моветон и пренебрежение нормами этикета.
   Алкоголизм стал рафинированным, нацепил модные шмотки и избрал себе пятницу святым днем! Кто бы мог подумать, что для того, чтобы напиться, нужно ждать определенного дня недели? А пресловутый бокал вина вечером, чтобы расслабиться? Какой смысл мочить губы, если нет цели упереться рогами в землю и проснуться утром в коридоре на коврике ??
   Всё какие-то полумеры, полутона. Никакой великолепной расхристанности и рваных рубах, пьяных слез и ночных кухонных дискуссий о творчестве Плутарха. Пепельницы, напоминающие своей многослойностью свадебный торт; собирание по крупицам и крохам информации о прошедшем дне; повторное знакомство с той, что провела с тобой ночь - где это всё?
   Какой, к черту, Плутарх, если все разговоры в последнее время только о том, кто как худеет и кто сколько времени проводит в спортзале? Нет больше взаимовыручки, когда выйдя из дома без копейки, можно было возвратиться лишь ползком, прилегая отдохнуть на каждой ступеньке. Нас, друзья мои, погубит не водка и сигареты, а фитнес-браслеты и раздельное питание"!
   "Нажраться" водки - дело постыдное и некрасивое. Водку нельзя "жрать", водку нужно "кушать". Не даром так аппетитно звучит старинная фраза: "откушать водочки". Именно "откушать". Никакой другой крепкий напиток в мире, кроме водки, не вызывает после выпивания желания смачно и аппетитно крякнуть и немедленно закусить выпитое.
   Водка - это единственный крепкий напиток, который пьётся в процессе трапезы, который требует еды. Русская водка, а главное, правильные способы её принятия вовнутрь, по-прежнему остаётся нашим национальным достоянием и частью непостижимой русской души.
   И никогда бельгиец, который варит лучшее в мире пиво, или француз-винодел из Бордо, с большими, черными от работы руками, или маленький, потный мексиканец, который гонит из кактусов золотистую, ароматную текилу, или худой, бледный шотландец, твёрдый, как дубовая доска, и пропитанный виски, как дубовая бочка, не узнают гениального, удивительно сильного и при этом сложного вкуса глотка холодной водки из старой, гранёной рюмки, оставшейся ещё от деда...
   Рюмки, выпитой в субботу после бани... После того, как несколько друзей мужиков... Или когда дед, батя и пара сыновей после покоса... Или когда два брата после долгой разлуки встретились, затопили баньку, долго парились, выходили на воздух покурить или прыгнуть в снег... А потом снова парились... А в доме женщины накрывали стол, суетились... И вот мужики в чистом исподнем, с взъерошенными волосами, шумно дыша и громко говоря вваливаются в дом... Лица румяные, выбритые, лампочка отражается на блестящих кончиках носов... Садятся они за стол, немедленно наливают по рюмочке и со словами "ну... дай нам Бог!" смачно выпивают, крякают и, выхватив из глубокой тарелки по варёной, рассыпчатой картофелине, закусывают жадно... Кто, кроме нас, поймает, о чём идёт речь...
   А каков вкус водки, которую пьёшь под свеженину, когда забили первого осеннего поросёнка? Или под первые солёные грузди в этом сезоне..., а под рыжики? Да ещё, если уже рюмка налита, грибок на вилочку наколот, и вдруг обнаруживается, что сметаны на столе нет. Хозяйка бежит за сметаной, водка согревается, полный рот слюны... Но без сметанки-то нельзя. И вот сметана, и вот рюмка запрокинута, и вот гриб щедро выкупан в холодной, ещё почти твёрдой, из холодильника, хорошей сметане, и вот хруст во рту... Кто в мире знает такое?
   А какой напиток можно выпить под разогретый вчерашний суп? Прийти после работы в четверг усталым, за окном начало марта. Усталость, пред простудное состояние, на работе всё в каком-то затяжном проблемном состоянии, перетекающем из одного в другое... Но в холодильнике кастрюлька со вчерашним куриным супом с клецками... Нет, лучше с борщом... Нет, борщ или солянка - это слишком предсказуемо и типично.
   Вот! Рассольничек с перловочкой на дне кастрюли! Вот суп разогревается, достаёшь початую бутылочку из холодильника, рюмочку из шкафа... Отрезаешь кусочек чёрного хлеба... А пообедать днем толком не получилось... А потом выпиваешь почти подряд две рюмки, немного супа... Проходит 5-7 минут, и ты чувствуешь, как в усталую и тяжёлую голову приходит тёплая пуля! Она входит медленно и откуда-то сбоку в висок... Тяжесть и раздражение отступают, и накрывает волной нежности к домочадцам, если такие есть, ну а если нет, то ко всему остальному человечеству.
   Как такое объяснить норвежцу или португальцу? А водка на сентябрьском пикнике из пластикового стаканчика под шпроты, вынутые двумя пальцами из банки? А штрафная за опоздание к столу под солёный чуть-чуть с газком огурец? А водка из маленького, кислого на вкус металлического походного стаканчика ночью у реки и под уху... Да мало ли?
   Вот это всё главные составляющие бесконечного коктейля. Коктейля, состоящего из наших, сугубо наших, жизненных ситуаций, привычек, ритуалов, городов, деревень, рек, озёр, праздников, свадеб, поминок, дней рождений и крестин, горестей и радостей, встреч, расставаний, одиночества, дружбы... и водки.
   Этой связью водки с нашей жизнью возможно и объясняется тот простой факт, что водка не выдерживается в бочках по многу лет, не хранится в пыльных бутылках в подвалах, накапливая вкус и суть.
   Невозможно представить себе водку урожая 1965 года, 1976, 1983, да хоть позапрошлого годов. Нелепо само предположение, что кто-то может спросить у сомелье: "Водка у вас какой выдержки? Какого, говорить, года у вас есть водка?" Это всё остальное может храниться десятилетиями: коньяки, кальвадосы, виски, ром...
   А водку как можно хранить? Что это за водка, которую так долго хранить кому- то хватит силы воли и характера. Это была бы какая-то подозрительная водка... Если русский человек узнает, что какую-то бутылку не выпили за много лет, он скорее решит, что это плохая водка! Нет! Водку не надо, ни к чему, нельзя долго хранить. Тот, кто долго хранит водку, скорее всего жадный и не имеющий друзей, скучный человек. Хранить водку стыдно! Но вот охладить нужно!
   Только бутылка водки уместна на столе. Остальные крепкие напитки за столом не пьют... Пьют у баров, у каминов, сидя на диванах, прогуливаясь по садам... Пьют виски, коньяки и прочее, наливая понемногу и не глядя на бутылку. Да и бутылки других напитков обычно бывают тёмного стекла. Открыли бутылочку коньяка, выпили немного и поставили обратно до следующего раза.
   Бутылка же водки после открытия редко не бывает выпита... Её убирают со стола, только когда она пустеет. Почему бутылка водки должна стоять на столе? А потому что когда пьётся водка, то бутылка - это единственные достоверные часы. Обычные часы, показывающие реальное время, в ситуации застолья с водкой - вещь довольно бесполезная. Реальное время в такой момент исчезает.
   Водка изменяет движение времени, и бутылка становится единственным хронографом. Возможно, именно поэтому классическая водочная бутылка прозрачна и бела. Необходимо отчётливо видеть, сколько в бутылке содержимого. Сколько выпито, и сколько осталось - это и есть точное застольное время. Но как только бутылка опустела - её тут же убирают и появляется новая. И отчёт времени также начинается снова. Возникает удивительное ощущение бесконечного времени, бесконечной жизни, остановившегося радостного мгновения.
   А пустая бутылка непременно прячется с глаз долой. В процессе радостного и яркого проживания бесконечного момента жизни прошлое не важно, оно не должно о себе напоминать. А будущее? Оно известно... Известно в виде неизбежного возвращения домой, ворчания жены, тяжёлого утра, длинного и невыносимого следующего дня... Но в тот момент, когда на стол ставится новая бутылка водки, это будущее вдруг становится далёким - далёким и совсем не страшным.
   Водка удивительным образом может растягивать время и находить его там, где его, казалось, не было. Встретились два человека, чтобы обсудить трудные и запутанные вопросы. Встретились ненадолго. Времени не было. Неожиданно выпили по рюмочке... А к утру они не только обсудили, но все вопросы решили.
   Забежал друг буквально на пятнадцать минут к другу поздравить с днем рождения. Только на пятнадцать минут, потому что куча ужасных проблем. Проснулся в субботу днем, а проблемы сами собой уже позади. Нельзя сказать, что они разрешились, нет! Они просто позади...
   Только с водкой и только у нас могли появиться посошки, стременные, штрафные... Все это связано со временем. Штрафная нужна, чтобы перевести опоздавшего срочно в тот часовой пояс, в котором находятся те, кто пришёл вовремя. Ну а посошки... это последние попытки удержать, продлить счастливое время... А, может быть, остановит его ещё на сутки...
   Водка - это глубоко национальное явление! Посудите сами. Если выпить сначала пива, потом вина, потом виски и чего-то ещё и ещё, а потом принять рюмку ледяной водки... Эта рюмка трезвит и приводит в чувства гораздо сильнее кофе или лимонного сока. Эта рюмка проясняет сознание, настраивает резкость взгляда, даёт реальную оценку ситуации...
   Вот бы в этот момент остановиться! Но никто не останавливается!))

*****

   Вкусно, правда? А главное - насколько продуман научно - философский подход к данной теме! Скажем спасибо неизвестному автору и перейдем к вещам довольно прозаическиv. Но от этого, тем не менее, очень тесно связанным с темой, затронутой выше. А тема эта пришла в жизнь неожиданно, совсем не с той стороны, с которой она ожидалась. Точнее - не ожидалась вообще. Суть в следующем.
   Как-то раз, мы, проснувшись утром, в один прекрасный день поняли, что ребенок наш становится совершеннолетним. Ему исполняется восемнадцать лет. Чужие дети быстро растут. Свои - еще быстрее. А раз такая дата, что называется, "на носу", то и встретить ее подобающим образом, сам Бог, что называется, велел.
   Остановили свой предварительный выбор на ресторане "Встреча". Старшее поколение все уши прожужжало нам на тему того, какая там прекрасная кухня. Снаряжаюсь на Набережную. Иду к "Встрече", но нутром чувствую - не тот это вариант, не тот. Совершеннолетие ребенка нужно праздновать в другом месте. Там, где не достает своим присутствием снующая в разные стороны толпа отдыхающих. Там, где не орет музыка и можно поговорить наедине, с хорошим видом, желательно в сторону моря. Но, раз выбрали, то вариант нужно отрабатывать.
   В Алуште все рядом и ходу до ресторана примерно минут пятнадцать. Подхожу ко входу, передо мной с видом звезды, у которой собираются брать автограф, нарисовывается мурлоид, другого слова не придумать и задает вопрос, - "Чего хотели?" с подтекстом - "Чобля надо?" Ни "Здрасьте" Вам, ни "До свидания"... И это, заметьте, в заведении, которое позиционирует себя едва ли не одним из самых крутых в городе.
   Задаю мурлоиду вопрос - "Можно ли у вас заказать столик на завтрашний вечер? На пять человек..." Мурлоид смотрит на меня с таким видом, как будто я у него собираюсь занять крупную сумму в долг, а он, чтобы мне ее занять, должен взять кредит на пять лет. "Мы не бронируем столики" - бросает в пространство это тело, которое должно стоять на входе с голливудской улыбкой и приглашать посетить их заведение, - "Тем более, на такую большую компанию..." Но - видимо, не в этом случае. "Это еще почему?" - вопрос вырвался у меня совершенно непроизвольно.
   "Тело", видимо устав за день отбиваться от непонятливых, вроде меня, с оттенком раздражения говорит - "Мы не бронируем столики, потому что это нам не выгодно. Столики должны работать... Приходите и садитесь за любой столик..." Я мог ожидать любого ответа, но этот - поверг меня в совершенный шок. Едва подавив издевательский смешок, говорю - "Мне все ясно насчет вашего заведения..." - и ухожу. "Мурлоид" лишь тупо пожимает плечами и тут же переключается на любителей поужинать за первым попавшимся столиком.
   Нет, я не привереда и не гламурный подонок, которого все только и должны облизывать спереди, сзади и посередине. Просто, если Вы мните себя заведением со статусом - то и столик заказать на мой взгляд, это дело совершенно обычное. И работать этот столик будет! И отработает на все сто. Если люди ставят вопрос о заказе стола, то понятно и ежу, что они собираются оставить здесь некоторую сумму денег, а не сидеть часами, как в Московском Макдональдсе, с томным видом у экрана ноутбука и стаканом сока.
   И почему этот мурлоид со мной так разговаривает? Он-то кто? Какая-то важная персона? Он - сезонный рабочий, он - человек без образования и нормальной работы. Одним словом - мелочь. Вряд ли это дает ему право так разговаривать с клиентами. Но - это видимо, особенности русского ресторанного бизнеса в Крыму.
   Я все же - на некоторое равноправие. Если кто-то посылает меня, то, согласно закону сохранения энергии, кого-то послать имею полное право и я. И, показав видом, что это заявление - полное говно, развернуться и уйти. И действительно, напротив ресторана внушительное здание отеля "Ривьера - Санрайз", перед ним - немного затхлое русло нашей местной речки, а за ним - чад и орущая музыка "Барабуля - бара". Местечко еще то. Плюс - прямо под носом - достаточно оживленная улица.
   Почему я не могу заказать столик и сидеть там, где хочу я, тем более, в такой день? Почему я должен сесть за первый, освободившийся столик, как в столовке? Ведь ресторан - это не столовка! Короче говоря - все, как в России. Мним из себя заведение с претензией на крутое, даже для этого приглашаем иностранного шеф - повара, но - по психологии остаемся тем же общепитом. Поэтому, я без особого трепета, ушел, так и не заказав заветный стол. Как оказалось - не напрасно. Всегда есть более солидные и выгодные варианты. И с большим полученным впоследствии удовольствием.
   А что "Встреча"? Она никуда не делась и, более того - даже стоит, убогая, на том же месте. Один мурлоид сменился другим, который загоняет отдыхающее стадо вовнутрь, как в столовку. Ничего не меняется. Но теперь мы туда ни ногой. Единственное исключение - более-менее качественная торговля пиццей на вынос. Покупали. Неплохо. Но здесь мы столкнулись с одной деликатной проблемой. Как говорится - беда пришла, откуда не ждали. Но - не беда вовсе, тем не менее, проблемка оказалась весьма любопытной.

*****

   Что за проблема, спросите Вы. Дело в том, что если Вы захотели вдруг вечером напиться, но перед этим не запаслись в надлежащем количестве наличными, Вы рискуете вновь прийти домой трезвыми и злыми. Пошли мы как-то с моим древним дружком на нашу традиционную пьянку, связанную с моим приездом. Без приключений они обходятся редко, но приключения не криминальные, скорее - легкое щекотание нервов. Но - в любом случае, после каждого из них, мы с ним еще довольно долгое время улыбаемся, вспоминая.
   То, решив, что на пляже мало окатанных красивых стекляшек, мы решили этих стекляшек добавить и, догоняясь напитком под названием "Шейк", из шести бутылок, которыми мы целились в сваи причала, попали в цель от силы двумя. Остальные так и улетели в открытое море. То двух якутов, с которыми познакомились прямо в кабаке, таскали почти до утра по городу, показывая места, где снимался фильм "Кавказская пленница"... Пацаны они оказались вполне себе адекватные и терпеливо ходили вместе с нами, периодически повторяя, что - "это действительно офигенно!" То, взяв сидра вдогон, объясняли потом прицепившимся к нам национальным гвардейцам, что это лимонад... А на утро не могли голову от подушки оторвать...
   Так и в этот раз - некая "изюминка" была внесена с самого начала. Просто решили сменить место действия. "Куда пойдем?" - спросил Димыч. "Дык... Набережная же!" - я поглядел на него и пожал плечами в ответ. И действительно - от "Звезды" и до Профессорского уголка - не менее пяти километров, неужели мы не найдем где посидеть? "Вполне логично!" - моего друга никогда на такие мероприятия долго уговаривать не приходилось.
   И мы пошли... И прошли мы всю Набережную, от Профессорского уголка и обратно... "Клевер - Паб", так нам понравившийся в прошлом году, стоял разбомбленный и запыленный. За грязным стеклом тоскливо поблескивали баки пивоварни. А какое это было пиво... "Леха, у меня карта, у тебя наличка есть?" - спросил Димон. "Нет, Димыч, налички у меня нет... Зато на карте почти пятьдесят штук..." - упавшим голосом ответил я.
   В двух местах на нашем пути, где принимали карты - было не пробиться от присутствующего там народа. Больше нигде карты не принимали. "Бля, Димыч..." - я почесал затылок, - "Никогда не думал, что имея на руках карту, с которой можно ужраться в слюни самому и напоить в умат остальной кабак, можно вернуться на то же место, откуда ушли, совершенно трезвыми!" Димыч однако, сохранял присутствие духа и был спокоен, как удав, сожравший курицу и спящий под батареей, - "Леха, мораль сей басни такова - если есть "Пинта", то и нех.й коней на переправе менять!" И действительно, прямо перед нами гостеприимно распахнула свои двери и светила на всю округу большим телевизором, одетым в рамку, словно картина, старая добрая "Пинта". Приют всех алуштинских пиратов.
   Мы заняли одну из внушительных бочек, служивших столами, и заказали пива. Первую партию. А затем сюда же на огонек, нагрянул Димкин коллега по работе. Короче говоря - было весело...
   P.S. А как же разрешился вопрос с Днем Рождения ребенка? Элементарно! Достаточно было пройти от этого убожества под названием "Встреча" немного дальше и перевалить через горку, то мимо ресторана "Водолей" Вы мимо не пройдете. На следующий день, утром, я сначала подошел к мужику на входе. Он так же меланхолично ткнул в табличку у входа - "Извините, столики не бронируем".
   Но, видимо, вопрос столов - это не его компетенция и не его уровень. Мы прошли вовнутрь и нашли администратора. Администратор, молоденькая девушка по имени Катя, внимательно выслушала нас и сказала - "Это не проблема!" Вопрос решился буквально за несколько минут. Сделав и оплатив предварительный заказ, мы, обговорив время прибытия, к нашему удовольствию выбрали понравившийся столик, с видом на море и часть побережья. Что главное - стоявший в отдельной кабинке - беседке. И провели просто шикарный День рождения!
  

"Чемоданное настроение" - что это?

   "Чемоданное настроение" - это когда осталось меньше 3-х дней до долгожданного отпуска и ты дома постоянно натыкаешься глазами на почти собранный в дорогу чемодан. А вообще-то для меня "чемоданное настроение" - это когда ты ждешь в ближайшем будущем, при чем в самом ближайшем, больших перемен, например смена места работы.
   (Да, при смене места работы возникает чувство, сродни "чемоданному настроению". Но, при всей похожести - это не совсем то, о чем мы с Вами говорим. Хотя, если подойти к вопросу максимально обобщенно, смена места работы - по сути дела, новая дорога. И на новую работу Вы тоже, скорее всего, будете ходить новой дорогой.)
   "Чемоданное настроение", - это когда, образно говоря, "сидят на чемоданах", и вот-вот отправятся в долгожданное путешествие или поездку. Мысли человека уже далеко, и витают где-то за пределами настоящей действительности и окружающей его обстановки.
   (Здесь скорее всего немного другое - в последние дни перед отпуском имеет место своего рода когнитивный диссонанс. Да, мыслями ты вроде уже не здесь, но вот действительность периодически вносит свои коррективы. Иногда вместе с начальником, если диссонанс зашел слишком далеко.)
   Чемоданов у него может и не быть, а только дорожная сумка или рюкзак. Но устойчивое выражение из прошлых времен укоренилось в этом известном фразеологизме - "чемоданное настроение".
   (Есть сумка, или чемодан, или нет, Вы уже находитесь во власти тех ожиданий, которые Вы возлагаете на предстоящее путешествие. Хотите ли Вы этого, или нет, но кое-какой план на предстоящую поездку Вы уже у себя в мозгу - накидали. А все это мешает думать о любимой работе.)
   Чемоданное настроение это когда уже совсем близко время, когда вы отправитесь в путь-дорогу. Вы уже не о чем не можете думать, как о предстоящей поездке.
   (Вам приходится буквально силой заставлять себя думать о текущих, в том числе и о служебных делах.)
   У вас уже все собрано - чемоданы стоят наготове, но до долгожданной поездки должно пройти еще некоторое время. Вы вроде бы как занимаетесь повседневными делами, но настроение у вас приподнятое, ничто вам его не омрачает, так как в вашем воображении вы уже представляете себя в том месте, куда вы собираетесь ехать.
   (Вот это состояние как раз и является причиной того когнитивного диссонанса, который имеет место в последние предотпускные дни. Однако сюда еще могут добавляться некоторые не совсем приятные переживания, связанные например с нерешенными вопросами бытового, или служебного характера.)
   Чемоданное настроение - это ожидание приятных эмоций в связи с поездкой, хлопоты по сбору вещей. Ассоциации, в основном, с отдыхом. Ожидание праздника, которое, как говорится, лучше самого праздника. Когда человек последний день перед отпуском на работе не может уже думать о делах, то говорят, что у него чемоданное настроение.
   (Может ли быть чемоданное настроение неприятным? Я думаю - да. Это может быть связано например с тем, что Вы уезжаете, причем надолго, а там, откуда Вы уезжаете, вполне может оставаться близкий Вам человек, находящийся скажем, в болезненном состоянии. И Вы прекрасно понимаете, что уехав, Вы скорее всего с этим человеком больше не встретитесь. Это - один из аспектов неприятного.
   Второй аспект - это когда Вы переезжаете далеко и надолго, например после окончания военного училища. Об этом я уже писал в самом начале этой книги. Вы круто меняете свою жизнь, оставляя за бортом все то, чем Вы жили много лет до этого. Теперь, через некоторое время, Вы поедете в полнейшую неизвестность.
   Я не считаю подобные переживания приятными. Опять же - смотрите выше - Вы можете вместе с прежней жизнью, оставить за бортом и кого-то из близких. Да, потом, со временем, когда Вы уже обрастете своим бытом "там", то Ваши ощущения не будут столь болезненными. И, не исключено, что потом Вы это время станете вспоминать с немалым удовольствием.)
   Это настроение перед поездкой, лучше на море и лучше без второй половины после десяти лет совместной жизни, тогда настроение не просто чемоданное, а чемоданно-возвышенное! Когда оттуда собираться придётся, то будет чемоданно-настороженное!)))
   У меня есть два варианта ответа: 1). Это когда нужно куда то ехать и ты не о чем уже не думаешь, кроме этой поездки. 2) . Это когда ты куда то очень хочешь уехать, например на море, и у тебя в голове только море и мечта о поездке.
   Это когда собрался куда-то ехать и все мысли заняты только этой поездкой и ее организацией. Когда все другие дела и люди перестают интересовать, потому что ты уезжаешь и после тебя хоть потоп на данный момент.
   Чемоданное настроение, это то самое настроение когда например вы собираетесь в поездку через несколько дней, но вы уже всей душой там, особенно когда собираетесь ехать в долгожданный отпуск то всё чемоданное настроение вам гарантированно.
  

Я всё ещё помню...

Я, жизнь пройдя уже за половину,

Оставлю людям пару вещих строк:

Кто ищет, тот всегда найдёт причину,

Из-за которой ничего найти не смог.

(Борис Рацер)

   Если летним солнечным утром выйти из троллейбуса, едущего из Симферополя, или из Алушты в селе Перевальном, возле кольца, где конечная остановка троллейбуса N1 Симферополь - Перевальное, то нужно пройти немного назад. Возле мостика через Малиновый ручей, он же - река Егерлык-Су, знак об этом служит весьма неплохим ориентиром. Хорошая грунтовая дорога будет уходить влево.
   Можно конечно, приехать и в другое время, но летом - здесь особенная красота! Лучше приехать пораньше, пока не все местные жители проснулись и вылезли из своих домов по своим делам. Теперь - по ней, никуда не сворачивая, вдоль частных домов, откуда, как в пословице о том: "как хорошо в краю родном", до Вас донесутся специфические сельские запахи, а лично Вы будете облаяны сидящими за забором на цепях мохнатыми существами. Теперь эта грунтовка заасфальтирована на всем ее протяжении и ехать по ней - одно удовольствие.
   Ручей какое-то время будет журчать параллельно дороге, потом уйдет вправо. Там не пройти - дома. Иногда навстречу проедет какая-нибудь машина, погрузив Вас в облако пыли. Дорога постепенно поднимается вверх. Вот уже и затихли звуки живущей своей повседневной жизнью трассы. Дома и дворы стали чуть реже. Хотя впечатление обманчиво - они как бы собираются в небольшие группы.
   Идти от трассы нужно минут тридцать. Тишина. Воздух неподвижен и настолько густ, собрав все запахи, от запаха самого обычного навоза, до запаха цветущей белой акации - и, кажется, можно размешивать и есть его ложкой. Дремотная обстановка раннего утра не нарушается ничем, разве что нет-нет, да прокукарекает во дворе петух, или заблеет где-нибудь в сарае коза. А может быть - чей-то пёс из-за забора выскажет Вам всё, что о вас думает своей собачьей головой. Да ещё - жужжит вовсю в воздухе какая-то летающая живность, наполняя воздух монотонным гудением.
   Чувствуется, что пусть и не резко, но поднимаешься в горы. Сквозь ветки иногда проглядывают приближающиеся отроги и небольшие хребты, заросшие лесом. Ручей где-то там, ниже и правее, справа показываются два больших дома, выросшие там в последнее время, дорога становится положе. Показались вдали верхушки длинной шеренги тополей. Дорога расширяется, впуская нас на большую поляну с пригорком, на котором стоит несколько домов. Заборы из штакетника. Так же тихо и дремотно. Никаких движений. Справа - несколько цветущих белых акаций. Сначала по ровному и низкому гудению думаешь, что где-то вдалеке находится аэродром. Однако, подняв голову, понимаешь, что аэродром - вот он! Гудят пчёлы, с утра прилетевшие на заправку. Деревья большие и старые, все в колючках и цветах, а пчёл - просто тьма! Но - мы их не интересуем, у них есть дела и поважнее.
   Под акациями скамейки для посетителей. За сетчатым забором видны отрытые полевые укрепления и блиндажи. Чуть дальше - полоса препятствий и "разрушенный дом", покрытый копотью прошлогоднего "курса молодого бойца". Дорога упирается в белое небольшое здание и серые ворота со звёздами. Это наш КПП. Слева от него - в сторону уходит бетонный забор, за ним дорога раздваивается, одна уходит наверх, другая идет налево - к полигону. Мы её в своё время строили, точнее - готовили основание. Но - асфальт жив до сих пор. Вот это - качество!

*****

   Проходим через дверь. В сетчатом заборе с правой стороны, проход. Чуть поодаль видны сборно-щитовые казармы под шеренгой тополей. Перед нами заброшенный грушевый сад. Ещё угадываются ряды деревьев. Корявые старые деревца ожесточенно борются за жизнь на залитой солнцем поляне. На ветках, как ни странно, груши, еще твердые, но вполне приличные на вкус. Но мы туда, к лагерю, сейчас не пойдём, а пойдём по дороге вверх и, увидев довольно широкую тропинку, нырнём в заросли и окажемся в хим. городке, среди стендов, посвященных воздействию боевых отравляющих веществ на организм человека. Оглянемся по сторонам и спустимся обратно на дорогу, чтобы не лазить по кустам, откуда к одежде будет цепляться всякая, покрытая крючками и шипами растительная дрянь.
   Дорога идёт наверх, справа, за сетчатым забором мы увидим дощатые домики с летними классами, а за ними - палаточный лагерь, в котором непрекращающееся ни на минуту движение. Слева - небольшое поселение, из нескольких домов - Чайковское. Иногда оттуда вниз, или снизу - туда ходит дед, с огромным рыжим псом, безотрывно следующим за своим хозяином.
   От дороги отходит под прямым углом отворот вправо. Сквозь две шеренги большущих тополей, шумящих листвой в высоте, можно пройти мимо лагерного клуба к столовой и стадиону. Но - мы упорно лезем вверх. Начинает чувствоваться специфический запах. Мы приближаемся к подсобному хозяйству, проще говоря - к свинарнику. Там полновластный хозяин и непререкаемый авторитет: старый старший прапорщик дядя Фёдор, по фамилии Касьян. Немного не доходя до ворот его владений, сворачиваем на тропинку, уходящую круто вверх на небольшую вершинку, на самой макушке которой расположился топографический городок.
   Посреди полянки расположился бетонный макет окружающей лагерь местности. А вот и он сам - маленькие ряды палаток и кубики зданий. Отсюда можно вдоволь полюбоваться роскошным видом на окружающий пейзаж. Если встать лицом к горам, налево - уходящие к Симферополю постепенно понижающиеся отроги Долгоруковской яйлы. Можно заметить красно-коричневый обрыв - там знаменитая на весь Крым и не только, Красная пещера, или - Кизил-коба. На ближнем отроге - белые квадраты на скалах - по ним стреляют из "Шилки", башня от которой стоит на небольшом холме, расположенном чуть левее, на другом краю достаточно широкой низины. Но сегодня она молчит. Сегодня вообще на полигоне тихо, даже удивительно. На этом же холме - вышка для наблюдения за стрельбищем и два давно мертвых вертолета, ещё машущие на ветру своими лопастями.
   Поворачиваемся ещё левее - можно увидеть городок Симферопольского военного объединённого училища - там готовят кадры для вооруженных сил наших "друзей" из Африки или стран Востока, обучая их в течение двух лет военному делу настоящим образом. Можно разглядеть небольшой квадратный водоём в бетонных берегах, автопарк, небольшой стадион, банно-прачечный комбинат с котельной, казармы, учебные корпуса и жилой городок, примыкающий к селу Перевальному.
   Солнце уже поднялось достаточно высоко, и небо из голубого стало практически белым и горячим. Сквозь небольшую дымку видна громадина массива Чатыр-Даг, одной из самых высоких и красивых Крымских гор. Скалы стеной возвышаются над долиной, в конце концов, резко взлетая метров на пятьсот вверх в виде гигантского трамплина, обрываясь на краю скальным "зубом" с ущельем за ним. Наверное, в небо трамплин... кто знает...
   Продолжим любоваться видами и вертеться влево - под скалами, где-то внизу - Ангарский перевал и путь на Южный берег Крыма, в Алушту и далее - до Ялты. Еще левее - заросший лесом небольшой хребет, а за ним - другая громадина - массив Демерджи, постепенно снова переходящий в Долгоруковскую яйлу.
   Над лагерем - небольшой скальный гребень и маленькое ущелье, откуда тоже вытекает небольшой ручей. Прямо перед нами - крыша прямо из земли - подземный продовольственный склад, в котором можно снимать фильмы ужасов, сеновал и хоздвор. Налюбовавшись вдоволь, спустимся вниз. На свинарник не пойдем, дядя Федя нас не звал, а хрюшки не очень хорошие собеседники. Да и запах опять же...
   Дорога, по которой мы пришли, упирается в малопонятный КПП, за стеклом которого постоянно сидит какая-то неразговорчивая личность в фуражке с красным кантом. Ну да Бог с ним, пусть себе сидит. Мы его не трогаем. У нас есть здесь дело поважнее. Мы на перекрёстке. Асфальтовая дорога, упершись в КПП, крестообразно расходится - поворачивает к свинарнику и топографическому городку, а вправо вниз отходит грунтовый поворот, от которого уходит засыпанная гравием дорожка к генеральскому домику. Дальше - небольшой луг и хлоратор. Во дворе домика - достаточно сильный родник с холодной и потрясающе вкусной водой. Пьем! Пьем до тех пор, пока не начнет болеть лоб от холода и вода не станет булькать в животе. Хочется подставить под струю всё лицо и пить, набирая её полным ртом. Ничто не сравнится по вкусу с водой горного родника. Огромными глотками... Поливаем всю голову и снова сделаем глоток на прощание.
   Грунтовка переходит в разбитый асфальт. Справа на небольшом склоне - здание учебных классов. Чуть ниже - офицерское общежитие, где на время лагерного сбора обитает наш командный состав. Перед общежитием - большая, но уже полузасохшая груша. Плоды на ней - маленькие, красные и очень сладкие. До сих пор... Идём дальше, Вот здание клуба - простой железный ангар с кирпичным парадным входом. И опять - дорога к столовой и стадиону со спортивным городком.
   Под заросшим омелой деревом, на скамейке любит отдыхать от дел ратных, наш батяня - комбат, попутно глядя строгим оком за передвижениями подчиненного личного состава. Отсюда хороший вид и на лагерь и на плац, где "умирают" на строевой подготовке под Крымским Солнцем первокурсники. Пройдем вдоль шеренги тополей. Вот рукомойник с хлорированной водой и столовая - у пятого батальона - большой крытый ангар и полуоткрытая, своего рода большая веранда, где принимал пищу батальон четвертый. Послушаем эхо и выйдем по лесенке снова на дорогу.
   Чуточку пройдем дальше, на столовский хоздвор, посмотрим на котлы и навес для хранения дров... и повернём обратно. Еда, приготовленная на живом огне полевой кухни, на свежем воздухе в горах - божественна! Теперь уже слева - плац с трибуной. Стелы с агитационными плакатами и строевыми приёмами. Сразу за плацем - спортивный городок с турниками и футбольным полем. Дорожка поворачивает налево, к лагерю. Постоим... осмотримся...

*****

   Подойдём к небольшому, крытому колодцу, наберём в ладошку прозрачной, холодной и чистой воды, омоем лицо, пригубим - вкусно! Так же вкусно, как и там, выше, на роднике. Перед нами - прямоугольник палаточного городка, идущий под уклон. Шесть рядов по десять, и еще штук по пять, в конце каждого ряда - запасные, на них палаток нет, стоят одни основания. Девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья и двадцать четвертая роты... Наш курс... Давайте обойдём наш городок!
   Возле верхних палаток - грибки, под которыми на злом летнем Солнце томятся дневальные. Сразу за ними - палатки с хозяйственным инструментом: вениками, лопатами, граблями. Дорожки, засыпанные гравием и обложенные побеленными камешками, идут вниз, к ряду тополей и сборно-щитовым казармам, куда курсанты переходят, когда в горах начинаются холодные, осенние дожди. Справа от дорожки - кладовые для хранения имущества лагеря и личных вещей. Пятый ряд палаток - наша двадцать третья... Девятая палатка - наше второе отделение третьего взвода... За рядом палаток двадцать четвертой роты - тоже учебные классы. В них, как и в других помещениях лагеря, первое время пахнет старым чердаком...
   Да, отсюда, из пятого ряда и девятой палатки, наше отделение в полном составе ушло в крутой коллективный самоход по местам туристической и боевой славы - на Партизанскую стоянку, под руководством нашего несравненного командира отделения - Володи Тихонова, без фонарей, в темноте ночного леса, под уханье и завывание ночной фауны. Отделение скрытно снялось с места, по одному дошли до места встречи, и вышло на хорошую лесную дорогу, пройдя мимо большого туалета, вдоль русла ручья.
   Сходили удачно, дошли до кордона, переполошили собак, напугали сонного лесника, расписались в книге посетителей и, под утро, когда едва начал загораться рассвет, ушли обратно, в лагерь, к подъёму. Весь оставшийся день, правда, весь личный состав отделения открывал глаза сугубо вручную, но - никто ничего не узнал. Как-то, почти без сознания, дожили до вечерней поверки, и, практически, бездыханные рухнули спать.
   Вот и сборно-щитовые казармы. За стеклами окон - ряды двухъярусных кроватей. Снова идём к палаткам девятнадцатой роты. Под деревьями - кладовые для имущества четвёртого батальона и, немного выше - двухэтажное здание - это наш штаб и, если ещё чуть подняться по дорожке - снова наш колодец... Мы замкнули круг. Дойдем до дороги, где мы уже были и повернём направо и вниз.
   Через лагерь течёт ручеёк от генеральского домика. В русле сделано несколько уступов - небольшие рукотворные водопадики. Мило и красиво. Вдоль ручейка, между палаточным городком и стадионом - асфальтовая дорога. Она идёт от кладовых имущества четвёртого батальона вверх. Мы идём вниз, наверху мы были. Вот - большой умывальник, но многим в нём умываться не хотелось и самые чистюли предпочитали бегать на Малиновый ручей, тоже текущий рядом с лагерем, где в тишине, нарушаемой лишь шумом леса, умываться чистейшей водой, не толкаясь со спешащими и матерящимися братьями по оружию. Ещё ниже, отдельно от лагеря - общий туалет, к которому ночью идти просто страшно. В котором, если верить легендам, утонуло немало штык-ножей. Нет, туда мы не пойдём. Туалет, как туалет, со всеми своими атрибутами.
   По грунтовой дорожке выходим снова к сборно-щитовым казармам и поворачиваем через заброшенный сад к КПП - всё, мы замкнули круг... Как будто снова мы прошли наш "Курс молодого бойца". Я всё ещё это помню... И всё ещё снится...

Курлюк-Баш.

   Курлюк-Баш -- одно из живописных мест крымских гор. Ущелье расположено между склонами Тырке и Северного Демерджи (точнее скалами Хаябаш) и представляет собой удобный плацдарм для их дальнейшего покорения.
   Его протяженность составляет 6 км. Оно протянулось от перевала Кара-Оба, разделяющего ущелье и Хапхал на юге, до самой трассы. По дну ущелья протекает река Курлюк-Су. Здесь находятся 3 источника: Юке-Тепе 1 и 2 (вытекающие со склонов одноименной вершины) (931 м) и Мокрый Грот.
   Название ущелья переводится с тюркского как "верховья реки Курлюк". Практически в его середине расположена удобная поляна, также называющаяся Курлюк-Баш. Она словно создана для туристической стоянки. Здесь расположено несколько родников, носящих одноименные названия (таких три) или безымянные. От поляны отходят 3 дороги: на Тырке; к Перевальному; к верховьям ущелья, напоминающим Хапхал.
   Раньше поляну называли "котел" -- на него она похожа с окружающих высот. Говорят, что раньше тут располагалось село Полянка. Именно на этой поляне и начинается река Курлюк-Су.
   Попасть в ущелье можно разными способами: с трассы Симферополь-Алушта. Необходимо выйти возле 8-й подстанции и пройти вверх вдоль русла реки Курлюк-Су. Осенью она уже пересыхает, но весной приготовьтесь переходить ее вброд. с Перевального -- от Короеда по правой дороге с Заманы через Тырке; через ущелье Хапхал; через Северное Демерджи; по Долгоруковской яйле через Тырке. Проезд до Перевального составляет 34 рубля на троллейбусе N1 (идет от Свободы, Центрального рынка и ж/д вокзала) или 60 рублей на междугороднем (цены на конец 2019 года). До 8-й подстанции необходимо ехать только на алуштинских и ялтинских троллейбусах.
   Курлюк-Су  -- маловодная река (балка) на Главной гряде Крымских гор, на территории Симферопольского района, правый приток Ангары. Длина водотока 5,5 километров, площадь водосборного бассейна -- 13,0 км'
   Река берёт начало на северных отрогах Демерджи, у вершины Хапхал-Баш. Собственно водоток начинается немного ниже по балке, с источника Курлюк-Баш. Курлюк-Су течёт общим направлением на запад, по живописному ущелью Курлюк-Баш, по которому проходят туристические маршруты на Демерджи, Тырке и в Хапхальский заказник. У реки, согласно справочнику "Поверхностные водные объекты Крыма", 1 безымянный приток, Курлюк-Су впадает в Ангару в 8,0 километрах от устья, у шоссе Симферополь -- Алушта, водоохранная зона реки установлена в 50 м.

*****

   Что-то воспоминания нахлынули... Ну, а что, хорошо, когда есть, что вспомнить! Если нам выйти из троллейбуса и пойти вверх по дороге от моста через речку, то мы с Вами как раз и попадем, на мой взгляд, на один из самых удобных маршрутов в сторону живописного ущелья под названием Курлюк-Баш. Приведенный выше рассказ - из моих Училищных воспоминаний. Дорога эта чем удобна в настоящее время - во-первых, Училища нашего уже давно нет, но земля до сих пор принадлежит Министерству Обороны и никто ее до сих пор не "отжал", а во-вторых - она достаточно удобна - просто иди и все, как говорится! Лишь перед самым выходом на плато она взлетает вверх довольно круто, но это ненадолго.
   Кстати - сам наш лагерь - место весьма живописное. Там есть где побродить и, если бы не развалины нашего военного городка, постепенно зарастающие кустами и деревьями, то и вовсе - будет создавать ощущение полнейшей безмятежности. Можно между делом забежать на одну из окрестных небольших горок, чтобы вдоволь полюбоваться на окрестности. Кроме этого, на пути к горкам находится родник, о котором я уже упомянул немного выше - из него можно пополнить запасы питьевой воды, которая может Вам очень пригодиться на пути к конечной цели нашего путешествия. Источник очень мощный и не пересыхает даже в самое засушливое время.
   Ну, а теперь вверх. Точнее - проходим по асфальтовой дороге от остатков КПП, немного выше и поворачиваем по прямым углом направо. Так проще запомнить маршрут и не блуждать по остаткам военного городка. Мы идем вдоль шеренги тополей до конца. Слева от нас - остатки столовой, справа - еще угадывается строевой плац. Это, в данном случае - не ностальгия - это ориентиры. Дорога, превратясь в хорошую, даже проезжую грунтовку, нырнула под лесной полог. Вот по ней мы и пойдем до самого конца.
   Грунтовка плавно набирает высоту, иногда так же плавно спускаясь. Малиновый ручей бежит по каменистому руслу немного ниже. Потом, метров через пятьсот, они сойдутся практически вплотную друг с другом. Здесь следует быть довольно осторожным - народ пасет скот. Внешне флегматичные и безучастные ко всему коровы и быки... Но - поди угадай, что там залетит в эту безразлично - жующую огромную рогатую башку? Лучше не делать излишне резких движений и максимально разойтись с пасущимся стадом.
   А дальше - постепенно поднимаемся вверх. Ручей иногда зажимается между глыбами и шумит небольшими, но от этого - не менее живописными каскадами водопадиков. Иногда на деревьях появляются отметины былых времен, вроде "СВВПСУ-С 1985 год". Да... дорога будет проезжей после того, как по ней вверх, на горное стрельбище пройдет одновременно почти тысяча человек. Потом они так же скатятся обратно...
   С ростом числа автомобильных туристов, к сожалению, а может быть и наоборот, к счастью, уменьшилось число туристов пеших. Теперь уже не встретишь толпу с рюкзаками на плечах, куда-то ползущую вверх по склону. Тропа понемногу стала зарастать и ощутимо прибавилось бурелома. Обходить по девственному склону лежащий поперек дороги тридцатиметровый бук, с торчащими во все стороны ветвями кроны - не очень большое удовольствие. Раньше - весь бурелом сгорал в котлах училищной полевой столовой.
   Русло Егерлык-Су немного расширилось и прямо напротив нас, из заросшего папоротниками распадка, со склонами, сложенными сыпучим. мелким сланцем, приняло в себя русло небольшого, безымянного, как говорят карты и первоисточники, притока. Выше места слияния, речка стала гораздо уже, хотя - все еще довольно полноводной.
   Прямо возле дороги до сих пор угадываются три, или четыре большие, круглые промоины, напоминающие ванны. В первый раз мы были здесь почти тридцать лет назад. Моря поблизости нет, но промоина, глубиной почти по шею - почему бы и нет? Как альтернатива. Тем более, что вода проточная и всегда свежая. Задержавшись здесь ненадолго, идем дальше. Мы прошли еще минут двадцать и перед нами - водозабор.
   От водозабора - дорога стала идти вверх гораздо круче, чем до этого. Ручей постепенно уменьшаясь в размерах, постепенно исчез, оставив на месте себя довольно глубокое, заросшее огромным количеством папоротников, ущелье, служащее теперь водосбором. Все, что конденсируется здесь, или стекает сюда вместе с дождями, в конце концов, попадает в ручей. Стало больше скальных выходов. Парк Юрского периода - ни дать, ни взять! Недалеко отсюда большой довольно хорошо обустроенный родник. Можно напиться, чтобы не тратить запасенную ранее воду.
   Мы поднимаемся вверх довольно круто. Иногда тропа даже напоминает лестницу из корней и камней. Но впереди по курсу, между стволами деревьев стало проглядывать небо. Нам осталось еще немного! Тропа снова стала немного положе и теперь явно шла в направлении голубеющего среди стволов неба. Парк юрского периода, все такой же мрачный, теперь тоже стал немного более пологим, превратившись из ущелья в небольшой распадок.
   А вот, собственно, свет в конце большого пути - стволы деревьев расступились в стороны, словно освобождая проход куда-то, где все время хорошо и просторно. На яйлу! Не знаю, куда вы подумали. На Долгоруковскую Яйлу. Где-то здесь недалеко, гора Колан-Баир, в район которой выходил на полигон училищный народ. Слева от нас еще простирается лес, а справа, немного поодаль - горка в виде пологой пирамиды, с возвышающимся на ней триангуляционным знаком государственной геодезической сети. Судя по всему - это он и есть. Когда я зашел сюда в первый раз, вот здесь, прямо у выхода на плато, еще стояли предупреждающие знаки - "Стой, проход запрещен! Стреляют!" Теперь здесь - тишина, нарушаемая лишь пением птиц и жужжанием насекомых. Хорошо...

*****

   В первый раз (днем), я появился здесь в 2003 году. О ночном своем посещении расскажу немного ниже. Причем пошел один. Гуляя с ребенком в коляске по району, наткнулся на своего одноклассника Серегу, с которым мы лазили по горам еще в школьные времена. Серега, немного подшофе брел откуда-то со стороны Автовокзала, но меня, тем не менее, узнал. Мы постояли, поговорили, потом я сказал своему товарищу, что завтра собираюсь на Курлюк - Баш. Серега с энтузиазмом поддержал. На этом энтузиазм и закончился.
   На утро, когда я ему позвонил, чтобы узнать о готовности к выходу, то услышал долгое и протяжное "Ы-ы-ы-ы...", потом - долго рассказывал ему, кто я такой и как мы с ним встретились. Стало ясно, что идти придется самому. Ну и ладно, не впервые. А товарищу больше не звонил и встречи с ним более не искал. Исчерпал себя формат нашего общения.
   Взяв в рюкзак некоторое количество припасов, я вышел в путь. Доехав до Перевального - уже знакомой дорогой направился к местам боевой славы моей юности. Дальше - Вы в курсе. Итак, идем дальше. Мы с Вами вышли из лесу. Указателей больше нет. Вернее - еще догнивают в высокой траве их ржавые остатки. Грунтовая дорога хранит следы автомобильных протекторов. Наверняка, по ней ездит по своим делам местный лесник.
   Вот по ней мы и пойдем. А дом лесника здесь недалеко. Дорога приятно вьется между полянками и кусками леса. Немного поодаль послышался собачий лай. Скоро. Нужно вырезать, или найти какой-нибудь дрын. Мало ли, может придется отгонять от себя этих полудиких тварей. Они ведь и покусать ненароком могут!
   Дом лесника мы оставляем справ и позади от себя. Во дворе, между хозяйственными постройками - несколько машин. Древний ГАЗ - водовозка и остатки от ЗиЛа. Пара собак, завидев одинокого туриста, подняла лай, но увидев у меня в руке дубину, не стала подбегать близко, ограничившись лишь обкладыванием матом по-собачьи, с безопасного расстояния. Леснику, видимо, было не до всего этого, суетного, он даже не показался в зоне видимости. Ну и ладно, я не к нему в гости направляюсь. Да и мешать ему тоже не хочу. У меня другие цели.
   После очередного поворота дороги, в просвете между деревьями мелькнула характерная куполообразная вершина с двумя металлическими конструкциями наверху. Неужели Северный Демерджи? Точно - он! Пологий купол, размером раза в три больший, нежели его южный собрат, имеет две вершины, высотой в 1356 и 1359 метров над уровнем моря. А металлические конструкции на нем - ретрансляторы. Для каких целей установлены - не знаю, но тем не менее, живы до сих пор.
   Еще немного погодя, после еще нескольких поворотов, есть указатель - "Гора Замана". Это небольшая, пологая и угловатая вершина с обширным лугом на ней. В высоту имеет примерно 1100 метров. На вершине есть памятник героям Великой Отечественной. Мы забираем левее и вскоре выходим на просторное плато. Слева от нас - длинный полосатый скальный выход, сложенный слоями конгломерата. Это - ориентир, говорящий о том, что мы с Вами на правильном пути.
   В паре километров от нас, прямо по курсу, мы с Вами увидим небольшой взлет, наподобие того, который господствует над Нижним плато Чатыр-Дага. С той только разницей, что этот раз в пять ниже. Дорога ведет прямо к нему и только в непосредственной близости от него, поворачивает налево, огибая хребет, чтобы снова, если верить карте, соединиться где-то в районе водораздела между ущельями Курлюк-Баш и Хапхал. И здесь важно не свернуть раньше времени и не попытаться срезать угол, хотя определенный соблазн будет присутствовать.
   Но так - можно уйти вниз, в лес и выйти непонятно куда. Вплоть наверное до верховьев Хапхала. Нам туда опять же не надо. Возможно, что когда-нибудь и понадобится. Но - не сегодня. Взлет, находящийся перед нами - это хребет Тырке, с высшей точкой, горой Тырке, высотой 1283 метра над уровнем моря, согласно Балтийской системе высот. Поэтому - продолжаем методично идти прямо на него. Вот, становится виден поворот налево и небольшая, почти нитевидная в сравнении с разъезженной грунтовкой, тропинка, ведущая вверх, к одной из небольших вершин, которых здесь - целая цепочка.
   Едва Вы начинаете подъем к крайней из вершинок, как перед Вами, с правой стороны, неторопливо выплывает из-за лесного массива тот самый пятисотметровый взлет на Чатыр-Даге. Даже отсюда его размеры поражают. А Холодный кулуар, по которому мы ползали наверх, и вовсе открывается во всей красе, укрытый со стороны Перевала внушительный скальным выступом. Нам ползти всего метров сто пятьдесят. Постепенно, крайняя вершина, ранее старавшаяся отдалиться от Вас, прекращает отдаляться и начинает приближаться. Что же, заодно посмотрим. что открывается за ней!

*****

   Перелом профиля становится все ближе. За ним - не видно ничего, потом показываются ретрансляторы Северного Демерджи. Мы с Вами делаем последние шаги... И наш дух - захватывает от восторга! Просто - немого восторга! Перед нами открывается поистине головокружительная панорама лежащего у наших ног ущелья Курлюк-Баш.
   Борта ущелья отстоят друг от друга метров на пятьсот, может даже и больше. Оно ощутимо расширяется в направлении своего устья. По вертикали перепад меньше, метров в двести, если попытаться измерить от поляны, на которой как раз и расположен исток речки Курлюк-Су. Если же измерять перепад высот до речного русла, или до трассы, то он будет гораздо более существенным.
   Над противоположным бортом господствует купол Северного Демерджи. К нему ведет нормальная, даже наезженная грунтовая дорога. А мы с Вами можем, с нашего места оглянуться назад, туда, откуда пришли. С горы Тырке открывается прекрасный вид на Симферопольскую долину и сам Симферополь, теряющийся где-то в голубоватой дымке летнего знойного дня. Чуть правее - отроги Долгоруковской яйлы, постепенно сходящей на нет где-то в районе села Доброе. В той же стороне - изредка что-то грохочет. Еще бы, там ведь еще с советских времен расположен общевойсковой полигон. Ну, а с левой стороны Симферопольскую долину закрывает собой Нижнее плато Чатыр-Дага, которое тянется вдоль нее на добрый десяток километров.
   Теперь, вдоволь налюбовавшись открывающимися отсюда прекрасными видами и пройдем вдоль борта ущелья, попеременно взбираясь на безымянные небольшие вершины хребта Тырке. Борт ущелья понемногу изгибается и оно само каждый раз предстает во все новом виде. Только и успевай нажимать на спуск фотоаппарата. Жаль, что камера не передает всего того объема картины, в том виде, в каком он существует на самом деле.
   По мере приближения к водоразделу, ущелье становится уже и перепад высот уже не такой значительный. На противоположном борту становятся заметны отдельные большие деревья и даже поваленные стволы. Нам на дороге попадаются покалеченные ветрами заросли Крымской сосны, Крымской рябины и, во множестве - ирисы. Становится видна уходящая вниз грунтовая дорога, под прямым углом уходящая от небольшого перекрестка.
   Однако, раньше времени "падать" вниз не стоит. Несмотря на кажущуюся близость обширной поляны внизу, борт ущелья не такой уж и ровный, как может показаться сверху. Он так же изрезан многочисленными водосборами, иной раз - с довольно крутыми склонами и, если Вы не хотите переломать себе ноги, то пройдите вдоль склона немного дальше и тогда - спуститесь на более - менее приемлемую поверхность, по которой можно будет дойти до дороги.
   От перекрестка дорог мы можем бросить взгляд на панораму ущелья, имеющую отсюда совершенно непривычный вид - относительно небольшой овраг, стремительно расширяется и углубляется и своим выходом упирается в массив Чатыр-Дага, возвышающийся над ним. Красота! И - тишина, нарушаемая лишь птицами и насекомыми... Иногда, какая-нибудь из этих хитиновых тварей может весьма неприятно укусить. Дело в том, что с расцветом в украинские времена конных прогулок, немалая часть местности стала попросту непригодной для пешего туризма. Нет, пройти там можно, ничто не помешает, но, вот ночевать там Вы вряд ли останетесь. Почему? Лошадь - животное большое и крови в нем много. Кроме того - лошадь все же иногда просит есть. Где их пасти? Только на полянах, или на яйлах. А где есть большие животные, то вместе с ними приходят и полчища паразитов. Блохи, клещи и - особенно досаждающие всем так называемые "оленьи мухи", чем-то напоминающие заполярную мошку, или таежный гнус. Вы останетесь ночевать в таких условиях? Лично я - вряд ли.
   Теперь нам - только вниз. Как я уже неоднократно говорил, пеший туризм переживает в настоящее время в Крыму не лучшие времена. А раз такое дело, то за состоянием лесных троп мало кто следит. Вот и пришлось почувствовать разницу между своими первыми посещениями и настоящим временем. Очень часто на тропе стал попадаться бурелом, который нужно было как-то обходить, тратя на это дополнительные силы. Иногда стволы падали просто от своего возраста. Довольно весело, я Вам скажу, обходить лежащий поперек дороги ствол, длиной метров в тридцать, который, в свою очередь, сам развалился на несколько кусков. Перелазить через него - удовольствие минимальное, а обходить по девственному склону - и того меньше.
   Постепенно местность стала выравниваться. Бурелома стало гораздо меньше, а под деревьями показались остатки многолетних кострищ. В былые времена поляна с истоком речки, была довольно хорошо обустроена и на ней кипела жизнь. Палатки начинались примерно отсюда и продолжались на открытой местности до границы леса на противоположной стороне. Палатки, палатки, палатки... различных цветов, размеров и формы. Кто-то сворачивался, кто-то наоборот, искал место, кто-то занимался приготовлением пищи - пристанище бомжей с гитарами жило своей повседневной жизнью. Сейчас - тишина. Только где-то недалеко всхрапнет стреноженная лошадь.
   Чтобы не послужить пищей для мух и слепней, мы с Вами перейдем побыстрее это место, бросив прощальный взгляд наверх, где еще виден одинокий скальный выступ. Речка Курлюк-Су, выбившись где-то здесь на поверхность, теперь журчит в траве. Мы с Вами пересекли поляну и теперь приближаемся к границе леса. Теперь наша дорога будет идти преимущественно вниз.

*****

   Как только мы с Вами скрываемся под деревьями, русло речки начинает круто падать вниз, сужаясь и мрачнея. Если мы не израсходовали наверху запас воды, то здесь из склона бьет родничок и можно обновить запасы. Речка теряется из виду и только по отдаленному шуму воды можно догадаться, что она где-то поблизости. Дорога, ранее шедшая воль склона, примерно через полчаса пути начинает ощутимо забирать вправо.
   И вот здесь - перед нами неизбежно встает дилемма. Либо идти по ней и, в конце концов, рискуя заплутать среди множества пересекающихся грунтовок, выйти в Перевальное, дав ощутимого крюка, но - по довольно ровной дороге. Либо, найдя буквально нитевидную тропку, - круто "упасть" в направлении речного русла и выйти на трассу возле тяговой подстанции в Холодной балке, километрах в пяти от Перевального, на трассе.
   Я ходил как по одному, так и по другому маршруту. Первый ровнее, второй быстрее. Предлагаю быстрее. Мы круто слезаем вниз, по склону. Речное русло теперь протянулось по глубоком и мрачному ущелью, где почти никогда не бывает солнечного света. Как вариант - можно пройти всю речку, от истоков до устья прямо по руслу, но такой маршрут только в ланах и пока ничего советовать я не буду. Хотя, вероятно, там есть, на что посмотреть. Но и определенный риск переломать себе ноги - тоже присутствует.
   Мы пересекаем склон по диагонали практически без тропы. Навык хождения без тропы тоже может иногда пригодиться. Особенно, если знаешь, куда идти, но нормальной дороги пока найти не можешь. Вот и мы с Вами лезем вниз, периодически обходя лежащие на склоне стволы. Здесь - лес девственный и никто его отродясь не чистил. Где-то далеко внизу поблескивает серебром речка, понемногу приближаясь к нам.
   Через некоторое время мы замечаем грунтовую дорогу, тянущуюся вдоль русла. Вот теперь можно спускаться активнее. Дорога идет по противоположной стороне и теперь надо думать, как перелезть через речку, ставшую намного полноводнее, если конечно, есть желание пройти по нормальной дороге. Где-то внизу слышен собачий лай, поэтому нам не помешает и хорошая дубина. На всякий случай, разумеется. Недалеко от этого места видел какие-то строения, напоминающие небольшую казарму, как показалось в 2003 году, примерно на взвод, с двухъярусными койками, как будто законсервированные и обнесенные колючей проволокой. Не знаю, для чего это, но - видимо, неспроста. Звуки оживленной трассы доносятся сюда все отчетливее.
   Перемахиваем по камням через речку и оказываемся на другой стороне. Вода - чистая, особой растительности в речке нет, камни не скользкие - просто не успевают обрасти. Можно зачерпывать и пить прямо из речки! Еще десять - пятнадцать минут пути, мы минуем небольшой водозабор и наконец, перед нами белое здание подстанции. Теперь дело техники - поймать троллейбус, идущий в сторону Алушты. Ура! Мы сделали это!
  

Ночной самоход.

Уже с утра, еще в кровати,

я говорю несчетный раз,

что всех на свете виноватей --

Господь, на труд обрекший нас.

(Игорь Губерман)

   Спасибо руководству Вооруженных Сил СССР за то, что полевой лагерь новообразованного Симферопольского Училища, разместили в таком месте! Место было, воистину, дивное - в непосредственной близости от отрогов Долгоруковой яйлы с шикарными видами на Главную гряду Крымских гор и долину, уходящую в направлении Симферополя, со скалистыми утесами Красных пещер.
   Первый курс набора 1990 года, прибыл в полевой лагерь для прохождения программы "курса молодого бойца". Тихий до этого военный городок, наполнился шумом и суетой. Открыты двери запертых на протяжении года складов и на свет божий извлечены пропахшие сыростью старые палатки. Спешно приведены в порядок бетонные основания, квадратами белевшие среди прошлогодней травы.
   Старшины рот извлекли свои запасы строительных материалов и шанцевого инструмента. Клумбы "подрубались", дорожки выкладывались набранным в Малиновом ручье и побеленными камнями, старый отсев на пешеходных дорожках, разглаживался граблями, а проросшая сквозь него трава безжалостно выдиралась вместе с корнями.
   Периодически снаряжались масштабные экспедиции по ближайшим горкам, где заготавливались в большом количестве пышные веники. Лагерь преображался буквально на глазах. Когда случалось ненадолго покидать палаточный городок, некоторая часть училищного люда, мечтательно засматривалась на окрестные небольшие вершины гор - "Эх... занятно было бы туда сбегать... посмотреть оттуда на все это бл...дство..."
   И ходили. Потом рассказывая о чудесных видах, открывавшихся сверху и вводя в соблазн авантюр всё новых и новых новоиспеченных военных. Частенько на ближайших горках, бывали, замечаемы маленькие фигурки в военной форме, ползающие по скалам. А в один прекрасный день, на одной из горок, над лагерем взмыл в воздух флаг Советского Союза.
   Что ни говори, ближайшие окрестности исследовались весьма активно. С утра и до вечера. Утром довольно большая часть курсантов, уходила умываться после зарядки на ручей, чтобы не толкаться возле общего умывальника в ожидании своей порции довольно сильно пахнущей хлоркой воды. Сначала - все морщились, потом привыкли. Дизентерией никто заболеть не хотел. В условиях полевого лагеря это было бы практически смертельно. Днём - роты уходили в сторону полигона, где и проводили время на занятиях. После занятий - наступала очередь различных хозработ и сбора кизила с шиповником для любимых начальников.
   Окрестные вершины между тем, призывно маячили в синеватой дали. "Тихон, может быть, куда-нибудь сбегаем по-тихому?" - спросил комода Юра, вдоволь наслушавшись от него забавных историй из сурового туристического быта. "Нужно будет прикинуть хер к носу... может как-нибудь и сбегаем..." - задумчиво отвечал Вова, глядя куда-то вдаль.
   Время шло, погода пока что радовала Солнцем и теплом. В один прекрасный день Вовочка дал задание как-нибудь добыть пару нарезанных буханок хлеба. "Есть одна идея!" - заговорщицки подмигнув, сказал он. "Вован, куда пойдём?" - нас буквально раздирало любопытство, однако всё нужно было держать в строжайшей тайне, во избежание дальнейших неприятностей. "Блядь, достаньте хлеба и ждите три зелёных свистка! В горы пойдём! Хорош тупые вопросы задавать!" - огрызался Володя.
   Вечерело... Жаркий день мирно догорал теплым и тихим красным закатом. Луна, ставши почти круглой, красно - оранжевым диском лениво выползала откуда-то из-за гор, за которыми синей громадой раскинулось море... "Сегодня после отбоя - выдвигаемся..." - тихонько сказал после ужина Володя, - "Только не протормозите, ради Бога..." Вид его был задумчив и сосредоточен. Вовочка готовился к выходу серьезно.
   В горах темнеет быстро. В стороне Симферополя над горизонтом ещё догорала красная полоса, а лагерь погружался в темноту, нарушаемую лишь светом фонарей. Полная Луна, взошедши на небосвод, заливала окрестности лимонно-желтым неярким серебрящимся светом. Рота построилась на вечернюю поверку. "Равняйсь! Смирно! Слушай список вечерней поверки!" - скомандовал проводящий поверку замкомвзвод четвёртого взвода сержант Володя Гарбар. Я! Я! Я! - уже привычно отзывался строй.
   Настало время объявлений от командиров отделений. Сержанты, в числе которых был и наш Вовочка, вышли из строя. "Так, сейчас типа отбиваемся, а об остальном - я скажу отдельно" - буднично, не привлекая ничьего внимания, сказал он. Отделение стояло, не шелохнувшись, душой все уже были на горной тропе. Затягивать вечернюю поверку не хотелось никому. Наконец, последовала команда: "Вольно! Разойдись!" Народ пошёл умываться перед сном, а заодно - и освежиться после жаркого и содержательного дня. Часть, однако же, сразу завалилась на матрасы в ожидании дальнейших указаний нашего доблестного сержанта.

*****

   "Эй, ну-ка держитесь! Я вас тут будить по одному не собираюсь! Скоро выходим!" - прошипел Володя. Народ потихоньку зашевелился, сворачивая рулонами шинели и засовывая их под одеяла, имитируя свернувшихся под ними курсантов. Серёга Максимов, и Володя Сизов не захотев идти, не пойми, куда на ночь глядя, решили остаться в палатке. "Будем вас отмазывать, если что..." - сказал Чиж, тихо хохотнув, - "Если спросят, где вы, скажу - пошли посрать и провалились... Мне что-то влом идти... буду спать..." Оба наших коллеги были людьми надёжными, и поэтому были оставлены на месте без колебаний.
   "Так, чуваки, собираемся возле большого туалета, а туда выходим по одному и по сторонам смотрим, чтобы не спалиться ненароком..." - Вовочка уже постепенно входил в роль командира нашей спецгруппы - "Идите в направлении тропы к ручью. Я выхожу отсюда последним. Давайте, первый пошел!" Эдик Ищенко высунул голову из палатки и исчез. Послышались тихие шаги на фоне доносящегося из соседней палатки храпа и сопения. Суточный наряд в это время наводил порядок в расположении и на идущего в сторону туалета одинокого курсанта никто не обратил внимания.
   За ним из палатки в крымскую ночь по очереди шмыгнули Дима, Серёга, Андрей, Юра, Рома и я. На нас никто не обратил внимания. Ну, отлить народ идет среди ночи на окраину лагеря и что? После того, как комбат Осипенко на общем построении вывел из строя и поставил на парапет трибуны троих курсантов из двадцать четвертой роты, пойманных за оправлением малой нужды, возле учебных классов, желающих обсцыкать летние учебные аудитории не находилось. Виновные были тут же отправлены после этого наводить лоск на тот самый большой туалет, с которым было связано немало легенд "Писять надо там!" - глубокомысленно и громко, а главное: внезапно, изрёк полковник, показывая, сродни Владимиру Ильичу на центральной площади Симферополя, верную дорогу массам. Массы поняли всё без лишних объяснений и теперь на блуждающие в ночи тени, одетые по "форме три", никто внимания не обращал.
   "Эй, где вы там?" - тихо позвал я братьев по оружию, остановившись у начала узенькой тропы, уходившей извивами в направлении растущих по краю поляны кустов. Кусты зашевелились и голосом Юры прошипели - "Хули орёшь? Не днем ведь! Прыгай сюда!" Скользнув под покров веток, я оказался среди своих. В ожидании нашего командира мы успели перекурить, держа сигарету в кулаке, чтобы не был виден огонёк, отгоняя потихоньку подкрадывающийся сон и наблюдая за окружающей обстановкой.
   Между тем на краю поляны показался невысокий, плотный силуэт, оказавшийся нашим командиром отделения, тогда ещё курсантом Тихоновым. Залитый лунным светом, Вовочка уверенно пёр по поляне в направлении кустов, где сидели мы. Комод немного изменил направление следования, видимо решив посетить тщательно убранное и засыпанное хлоркой отхожее место, но услышав шепот - "Тихон, мы здесь!" - немного вильнув, повернул к уходящей во тьму тропинки.
   "Все здесь?" - уточнил Володя. "Да, все!" - ответили ему из темноты. "Ну, всё, пошли за мной, только аккуратнее, ноги не переломайте!" - Вовчик пошёл вперёд, уверенно ступая по едва различимой тропке под сенью ночного леса. "Мы скоро должны выйти на дорогу, которая идет в лес от столовой, там будет идти легче, дорога хорошая" - уточнил он наши ближайшие перемещения.
   В колонну по одному мы шли след в след за Володей и, спотыкаясь об камень или корень, всякий раз диву давались тому, как он умудряется идти ровно, не имея фонаря. Еле видная тропинка угадывалась лишь как узкая черная полоска на менее черном фоне, озаряемом еле пробивавшимся сюда сквозь кроны лунным светом.
   Ручей журчал, петляя по дну небольшого ущелья, и мы то приближались к нему, то наоборот - отдалялись. "Дорога там!" - сказал Володя, показывая пальцем в направлении ближайшего склона, на котором угадывалось нечто, напоминающее террасу. Быстро взбежав на небольшой увал, мы оказались на хорошей грунтовой лесной дороге, постепенно поднимавшейся в горы. "Чуваки, похоже, по этой дороге народ на Колан-Баир ходил на горное стрельбище" - произнёс Дима. "Да... видимо, это она..." - согласился Тихон, - "Здесь других дорог нет". Кроны деревьев смыкались над ней не столь густо, и мы шли, видя друг друга в призрачном свете нашего природного спутника.
   Гуляли ли Вы, когда ни будь, в ночном лесу, в полнолуние, когда казалось бы изо всех щелей должна в направлении Вас всякая нечисть? Если нет, то попробуйте! Будет, что вспомнить! Этот неестественный, лимонно - серебристый свет, льющийся с неба, и делающий всё вокруг каким-то нереальным. Эти вопли разной ночной живности, которая кого-то ловит и которую, в свою очередь, поймали. Это разносящееся эхом от горных склонов уханье филина, навевающее воспоминания о просмотренных когда-то в видеосалоне фильмов-ужасов. Эти корни деревьев, через которые переступаешь с неприятным холодком внутри, казалось бы, ещё немного и готовых обвиться вокруг твоих ног, и куда-то уволочь, корявые грабы, изъеденные изнутри дуплами, казались стоящими среди чащи и растопырившими руки лешими. А за скальными выступами, которые иногда огибала дорога, порой кажется, что кто-то притаился, весь подобравшись перед последним прыжком...
   И всё это на воздухе, который казалось бы, можно запихивать в себя горстями! Воздуха, напитавшегося жарким днём запахом трав и листвы на плато и теперь, сползающего, остывая, вниз, к лагерю...
   Но... нас было семеро. Мы были курсантами Симферопольского Высшего Военно-политического Строительного училища... Само уже это, должно было служить звоночком для караулящей нас нечисти, чтобы "особо не рыпалась". Мы прошли старый водозабор и дорога стала уходить в гору гораздо круче. Постепенно шум ручья стих внизу, и мы погрузились в шелест листвы высоких буков, растущих по склону. Слева от нас, склон круто уходил вниз, в темноту из каменных глыб на дне водосбора, стволов высоченных буков, торчавших оттуда и опутывавших их лиан, отчего ландшафт делался и вовсе мистическим.
   Постепенно впереди стало проясняться. Дорога пошла на свой последний крутой взлёт и полого пошла, постепенно выравниваясь. Среди стволов замелькало освещённое Луной небо. Внезапно лес расступился, и мы оказались на краю горного плато. "... Как ярко светит Луна... Не могла подождать до завтра! Проклята, будь она..." - вспомнились строки Константина Симонова, прочитанные в школе. Луна и действительно светила необычайно ярко, делая наш путь несравнимо легче. Дорога почти выровнялась и теперь петляла через единичные островки невысоких деревьев, росших на открытом всем ветрам Долгоруковой яйле. "Ну что, долго ещё идти?" - спросил Эдик. "Не ссыте, уже почти пришли!" - ответил Володя.

*****

   Впереди послышался собачий лай. "Ну, почти пришли! Кордон впереди" - с оттенком торжественности провозгласил Володя. Среди кустов мы заметили довольно древний "ГАЗон" и такой же древний "Сто тридцатый" ЗИЛ. Мы приближались, в колонну по два, идя по дороге, по обоим колеям. А вот, показался и собственно дом лесника. Собаки, учуяв в столь неурочный час чужаков, заливались вовсю. "Наверное, нужно снимать ремни, от этих тварей отбиваться..." - Юра высказал дельную мысль. Вся наша группа стала нащупывать под хэ-бэ свои ремни, которые одели под низ, чтобы было легче дышать на подъеме.
   "Эй, какого х...я?" - из дверей дома высунулась заспанная, небритая рожа лесника, который спросонья, разглядев нашу живописную группу и сообразив, что перед ним не простые туристы, тут же сменил тон. "Какого хрена лазите ни свет, ни заря?" - уже более вежливо поинтересовался он. "Мы - дезертиры!" - ляпнул вдруг Серёга.
   "Ну-ну..." - оглядывая нас, произнес лесник, явно пытаясь для себя понять, что в три часа ночи на его кордоне делают семеро курсантов. "Хорош херню городить!" - Вова взял ситуацию в свои руки - "К памятнику мы идём!" "А... к памятнику..." - протянул лесник, - "Это вам на Заману идти нужно, ещё километра два..." Не... туда мы не пойдем, боюсь, что не успеем..." - в голосе Володи зазвучали нотки сомнения - "У вас есть книга посетителей?". "Да есть какая-то" - нехотя сказал лесник и исчез за дверями. Мы стояли перед домом и ждали, пуская пар изо рта и поеживаясь от предутреннего холодка. Горизонт на востоке уже начинал понемногу светлеть. Нужно было уже думать над тем, чтобы возвращаться обратно. А этот урод всё не несет и не несёт книгу посетителей. "Блядь... сейчас свяжется с Перевальным и нас тут спеленают..." - Юра уже начинал немного нервничать. "Устанут пеленать" - подал голос Андрюха, - "Нас семь штук!"
   За дверями снова послышалось движение. "Вот она!" - лесничий развернул перед нами уже видавший виды фолиант. "Курсанты 23-й роты СВВПСУ. Почтили память павших воинов! Август 1990г." - каллиграфически написал Юра, а затем вывел семь наших имен. После чего все семеро поставили свои автографы под надписью.
   "Ну... нам нужно собираться" - поглядев на часы, сказал Володя. Горизонт на юго-востоке уже заметно посветлел. Шел четвёртый час утра. Пожали руки леснику и, снова разошедшись по колеям, двинулись обратно. "Счастливо, туристы!" - пожелал он нам на прощание, - "Смотрите, не попадитесь!" Обратно идти всегда легче. Уже знаешь дорогу, а тем более, идти вниз налегке гораздо легче.
   Вот и край леса, в котором угадывается начало нашего ущелья. В последний раз оглядываемся назад. Вершины гор вот-вот уже готово было осветить Солнце. Мы нырнули в лес и почти бегом пошли обратно. Заметно посветлело. Луна, белесым кругом, всё ещё висела на небе, но толку от неё уже не было никакого. В таком темпе до лагеря дошли часа за полтора. Увидели знакомую тропинку и, сойдя с дороги, пошли по ней к выдающемуся архитектурному сооружению на краю военного городка.
   Немного пропетляв по тропинке, мы увидели белеющие каменные стены большого полевого туалета. "Идём в роту так же, как и сюда, по одному, делая вид, что обоссались под утро..." - Володя снова взял на себя бразды правления, остановившись в тех самых кустах, в которых мы прятались несколько часов назад. Шесть утра. До подъёма ещё час. Успели! Солнце уже окрасило золотом склоны Чатыр-Дага и пробежало по верхушкам деревьев возле лагеря. Эдик снова ушёл в лагерь первым. За ним все остальные. Последним в уже не спящую палатку ввалился Тихон. "Как сходили?" - осведомился заспанный Чиж. "Ващще за...бись!" - с небольшим московским акцентом протянул Дима.
   Оставшийся день наше отделение провело в состоянии зомби, открывая глаза, что называется - вручную. Ничего не соображая отсидели занятия, едва не заснув мордой в супе на обеде, и чуть было не разбив себе головы на самостоятельной подготовке. Головы были такие тяжёлые, а шеи - такие слабенькие... Но - мы были довольны! Мы сделали это! И пришли незамеченными. Видать, никто не мог ожидать такой наглости от желторотых первокурсников. Не помню как, но отстояли вечернюю поверку, а по команде "Отбой" - едва раздевшись, рухнули без чувств на свои матрасы. До своих подушек долетели уже спящими. И, по-видимому, всю ночь проспали не шевелясь... Вот так!
  

По следам "Бриллиантовой руки".

   (Бывая во время проведения отпуска в разных местах, нельзя не упомянуть о тех знаковых и культовых фильмах, который снимались там в разное время. Свой разговор о кинолегендах мы с Вами начнем с легендарного фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Тем более, что этот фильм неразрывно связан с Большим Сочи и Туапсинским районом.)
   "Бриллиантовая рука?" -- советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Один из самых популярных фильмов в истории советского кино.
   (Я не претендую на лавры историка кино, или кинокритика, к последним у меня вообще - отношение однозначное - если не можешь сам что-то стоящее сделать, то обосрать кого-то под заказ с головы до ног можно всегда. Для этого особого ума не требуется. особенно, если еще и платят за это хорошо. Тем не менее, считаю нужным, просто, как автор, поделиться своими впечатлениями от тех мест, которые довелось посетить самому. А если в этих местах еще и произошло что-то замечательное - то сам Бог, как говорится, велел!)
   Сюжет фильма с рабочим названием "Контрабандисты" отчасти основан на реальных событиях: идея возникла у Якова Костюковского после прочтения в газете "За рубежом" заметки о швейцарских контрабандистах, пытавшихся перевезти ценности в гипсе. Сценарий писали под Юрия Никулина, чьё появление в главной роли не вызывало сомнений. В итоге в фильме снялась вся семья Никулиных: жена актёра, Татьяна Николаевна, сыграла экскурсовода-групповода, а их сын Максим -- мальчика, который "шёл по воде".
   (С мальчиком, идущим по воде, связана по рассказам капитанов прогулочных лайнеров, которые доставляли нас из поселка Ольгинка, одна легенда. Помните, Миронов дает ему хорошего пинка, отчего Никулин - младший смачно отлетает в сторону? Так вот, говорят, что несмотря на несколько дублей, Миронову никак не удавалось сколько-нибудь натурально столкнуть его с дороги. Так вот, когда Гайдай уже чуть ли не матом заорал на Миронова - "Пинайте", тот не посмел ослушаться мэтра и пнул его так, что Никулин младший запомнил это надолго, что и явилось причиной довольно прохладных отношений между ними.)
   В роли Геши Козодоева режиссёр фильма, Леонид Гайдай, сначала видел Георгия Вицина, но рискнул и пригласил 27-летнего Андрея Миронова.
   На роль главного бандита-контрабандиста Лёлика пробовались Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин и Леонид Сатановский. Художественный совет выбрал первого из них. В первоначальном сценарии Геша и Лёлик носили клички "Граф" и "Механик" соответственно. На роль одного из контрабандистов-аптекарей, которую в фильме играет Леонид Каневский, пробовался Спартак Мишулин.
   Роль соблазнительницы Анны Сергеевны была сначала предложена Кларе Лучко, но та, прислав соответствующие фотографии на кинопробы, всё же отказалась сниматься, посчитав роль несерьёзной. Кандидатура Светланы Светличной с трудом, но прошла.
   Заграничные восточные сцены фильма снимались в советском Баку. В начале фильма показана панорама Бакинской бухты, только на переднем плане перед камерой специально возведены и смонтажированы стилизованная крепостная стена, минарет и купол мечети, хаммам.
   Улица, где падали Горбунков и Козодоев, -- это улица Кичик Гала в историческом районе Баку, Ичери-шехер. Там же находится улица, где снимались эпизоды встреч советских туристов с женщиной лёгкого поведения, -- улица Сабира. Когда Семён Семёнович делает фотографии, не сняв крышку с объектива фотоаппарата, над его плечом хорошо виден минарет Джума-мечети, вдвоём с Козодоевым они уворачиваются от проезжающего на осле на углу улиц Асафа Зейналлы и Бёюк Гала. Заблудившись, Козодоев бегает по улочкам Ичери-шехер. В фильме много эпизодов, съемки которых проводились в музейном комплексе -- дворце Ширваншахов.
   Сцены рыбалки у Белой Скалы снимались у скалы Киселёва в Туапсе и у пионерского лагеря "Орлёнок" (бег Миронова по воде). На Краснополянском шоссе (на 29 км) снимали поездку на дачу в Дубровку и развилку к "Чёрным камням" и "Белой скале" (сейчас эта дорога закрыта).
   (В сторону Скалы Киселева из Туапсе ходил прогулочный катер. Правда нам так и не удалось высадиться на берег. По причине того, что на море было довольно сильное волнение. Но - нам-то что? Есть пароход, он "ходячий", есть свободное время двух отпускников, почему бы и не прокатиться? Причем, что замечательно, пароход назывался "Таврида" и это в порту Туапсе, а экипаж - из Севастополя. О прогулках из Ольгинки - немного ниже. В эпоху коронавируса прогулочный катер не ходил, видимо из-за опасности массового заражения людей. Хотя более мелкие катера ходили без особых проблем.)
   Ресторан "Плакучая ива" соорудили на Мосфильме (по другой версии -- в Сочи или под городом). На Приморском бульваре Адлера был снят эпизод, в котором Семён Семёныч гуляет с женой и детьми. Сцена встречи с милиционером Володей, когда Горбунков прячет деньги в кепку и получает пистолет, снималась в Сочи на улице Конституции. Сцены лесной погони Геши и Лёлика за Горбунковым снимались в Павловской Слободе.
   Эпизод, когда Горбунков теряет дар речи, встретившись с мрачным типом с медальоном в виде черепа на груди, снимали в подземном туалете, который расположен у входа в ЦПКиО имени Горького, со стороны Ленинского проспекта. В этой роли снялся журналист, работник журнала "Огонёк" Леонид Плешаков.
   По словам Нины Гребешковой, фразу "Шуба подождёт!", которую её героиня говорит в интервью радиорепортёру, она придумала сама. Этому послужили реальные события: на "Мосфильм" были выделены две автомашины, и за одну из них Гайдай расплатился деньгами, отложенными на шубу для жены.
   Володька Трынкин, упомянутый Ладыженским в ресторане, -- реальный человек, одноклассник Леонида Гайдая.
   Во время съёмок сцены рыбалки после очередного неудачного (по вине оператора И. Черных) дубля, замёрзший Анатолий Папанов (температура воды была около +8 RC) рявкнул на кого-то из съёмочной группы: "Идиот, тьфу!". Это было снято случайно, но Гайдай вставил эпизод в картину.
   (Вообще, конечно Гайдай большой молодец. Сценарий для него, на мой взгляд, был скорее руководством к действию, нежели догмой. Поэтому в его фильмах большое количество эпизодов являются чистейшей воды импровизацией. Импровизация - это настоящий кладезь интересных решений, которые порой оказываются гораздо лучше, нежели те моменты, которые заложены в сценарий изначально.)
   Автомобильный номер на такси -- "28-70 ОГО" -- является бутафорским и сделан с юмором: серия ОГ принадлежала Оренбургской области и дошла только до ОГЕ, а 28 руб. 70 коп. -- цена поллитровой бутылки водки "Московская" до реформы 1961 года.
   Пистолет, который лейтенант милиции Володя передаёт Горбункову, -- итальянская "Беретта" модели 1934 года. Нетрезвого мужчину, которого забирает милицейский патруль, озвучил сам Леонид Гайдай. Также рука Гайдая "сыграла" в сцене кошмарного сна Геши.
   К съёмочной группе на всё время был съёмок был прикреплён капитан КГБ, содержание фильма претерпело около 40 поправок от советской цензуры. Требования худсовета были следующие:
   - сделать роль милиции более активной;
   - сократить эпизод в ресторане с чествованием шефа контрабандистов;
   - убрать сцены с пионерами, которые поздравляют его;
   - исключить реплики "Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное -- социалистический реализм" ("социалистический" было заменено на "этот самый") и "Партию и правительство оставили на второй год";
   - фраза Нонны Мордюковой, исполнявшей роль управдома: "И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу", была переозвучена. Последнее слово заменили на "любовницу", однако оригинальный вариант прочитывается по губам актрисы.
   Также цензуре не понравились следующие сцены: с проститутками (одна в заграничном восточном городе, другая -- в гостинице "Атлантика"), пьянства главного героя, безалаберность таможенников и другие. Чтобы сохранить фильм в первозданном виде, режиссёр Леонид Гайдай пошёл на трюк: добавил в конце фильма ядерный взрыв на море и заявил, что согласен удалять любые сцены, кроме этой. Комиссия согласилась сохранить фильм без купюр, но только если будет убран взрыв, на что режиссёр и рассчитывал.
   Премьера комедии состоялась 28 апреля 1969 года.

*****

   Скала Киселёва - памятник природы на территории Туапсинского района Краснодарского края. Примечательна отвесной гладкой стеной, достигающей в высоту 46 метров и в ширину 60 метров. Скала Киселёва находится на берегу Чёрного моря в четырех километрах к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и устьем реки Агой. Скала Киселёва вместе с расположенными в 700 метрах севернее Мышиными Норками входит в состав охраняемого лесопарка Кадош. Площадь парка составляет 300 га. Сама скала занимает площадь 1 га. На скалах берегового клифа укоренились деревья сосны пицундской. По морским террасам много посадок сосны крымской. Отмечено по 30 видов деревьев и кустарников, 7 лиан. Из 255 видов травянистых растений - орхидей. В центральной части скалы произрастает сосна крымская, ближе к эскарпу - пицундские сосны.
   (Наряду с пассажирским катером из Туапсе, который в сезоне 2020 так и не вышел в море по причине так называемой пандемии, из поселка Ольгинка регулярно, как минимум, два раза в день отправлялись два скоростных катера, в программу которых входило так же купание в открытом море. Мы с "ветерком" доносились до скал Киселева, где производили высадку на берег. И - никакой Вам пандемии, все идет в штатном режиме.
   Несмотря на то, что этот лесопарк как бы декларируется охраняемым, на деле там никакой охраны попросту нет. Все впечатление от прогулки наверх, откуда открывается неплохой вид на окрестности, оказывается начисто испорченным огромными кучами мусора, которые оставляют за собой стада свиней, именуемых отдыхающими. Причем эти кучи мусора живописно расположились и на береговой полосе от "Мышиных нор" до самой скалы.
   "Мышиные норы" оказались полностью оккупированными теми же свиньями, которые по-видимому, там окопались надолго, справляя малую нужду прямо в море, а большую - в ближайших окрестностях. Свиньи подъезжают, как правило, к месту отдыха на машинах, которые бросают прямо над берегом в ближайшем леске. Забрать мусор с собой, если уж намусорили - не судьба. Поэтому, там, где бросил пакет с мусором один - постепенно вырастает целая гора.
   Ситуация на вершине скалы - ничуть не лучше. Мало того, что вы, идя по площадке наверху, рискуете наступить в старые испражнения, но если Вы идете с детьми, которым как известно, на месте не сидится и идти гуськом вслед за всеми их заставить трудно, то будьте внимательны - в кустах и возле тропы большое количество битого стекла. Наш народ не может не пожрать шашлыки и не оставить за собой остатки мангала, даже не потрудившись их убрать и это при том, что летом здесь большое количество выжженной Солнцем травы. Короче говоря, пребывание в этих местах быдла начисто портит впечатление от посещения красивого места.)
   Скала получила своё название в честь художника Александра Александровича Киселёва. Картины "Кадошские скалы", "Окраина Туапсе", "Спуск к морю" кисти Киселёва посвящены этой природной достопримечательности. В первый раз Киселёв посетил Туапсе в 1886 году, а в последний в 1910, за год до смерти. На мысе Кадош находилась дача Киселёва -- одна из двадцати дач, располагавшихся в этом месте до 1917 года. На даче живописца бывали М. Горький, И. Айвазовский, А. Серафимович и другие известные деятели культуры.
   (Качественно писать море дано далеко не каждому и поэтому - сам Бог велел в гости к Киселеву привести Айвазовского! Хотя, на мой взгляд, так, как писал море Айвазовский, не делал более никто, ни до, ни после. Хорошо рисовали и Иван Фесслер и Лев Лагорио, но... не то это... не то... Об Айвазовском разговор еще впереди. Как же - быть в Крыму и не съездить в гости к одному из самых известных крымчан? Он безусловно, достоин отдельного,подробного разговора!)
   В Гражданскую войну дачи были разрушены. Остатки одной стоят на западном склоне горы Паук. В двух уцелевших дачах на месте современной турбазы "Туапсе" после революции были организованы поочередно: сельскохозяйственная коммуна, армянский колхоз, дом отдыха московских трамвайщиков. Во время войны там находился штаб Черноморского флота и тыла.
   В Туапсе функционирует мемориально-художественный Дом-музей А. А. Киселёва.
   Скала Киселёва - популярное экскурсионное и туристическое место, привлекающее жителей Туапсе и многочисленных туристов. В курортный сезон из Туапсе и посёлка Лазаревское до скалы Киселёва совершают экскурсионные рейсы прогулочные теплоходы. Существует туристический маршрут "От Дома-музея до Скалы Киселёва на мысе Кадош" с рассказом о Туапсе при жизни художника и Туапсе сегодня, организованный музеем.
   (Стоит ли ехать на скалу Киселева? Я думаю, что да. Но делать это лучше после мощного шторма, который попросту смоет всю эту гадость в море. Если нет, то приготовьтесь не заморачиваться на кучах мусора и стаде плещущегося быдла, которое настолько бестолково и бронелобо, что нашим капитанам пришлось даже обласкать несколько особо несознательных отборным матом, чтобы этих бестолочей попросту не затянуло в винты и не сделало член до самой земли. Потому что ноги отрезало бы по самый пах. Приехать и осознать, что где-то здесь снимался легендарный фильм и где-то вот здесь, по воде шел мальчик, которому дал пинка Андрей Миронов...)
  

10 причин, почему я ненавижу Крым!

Варламов.

   (Следует сказать, что эта писанина была исторгнута господином... да какой ты мне господин... ты - обычное быдло, которое и срет по углам на курортах, а потом фотографирует свою кучу и пишет в Инстаграмме, Твиттере и прочей йне - как же тут все засранно... С приложением вещественного доказательства. Так вот, всё это было исторгнуто неким Варламовым в 2016 году. В июне месяце.
   Жаль, прочитал сей опус довольно поздно. Иначе непременно добавил бы в свое повествование свежую эмоцию! Но, раз уж времени прошло целых четыре года, то скажем в комментариях к его статье, что он - долбоёб и двинемся дальше, уже более методично и осмысленно. Есть такая категория людей - прикидывающихся аристократами, но в то же время - полное фуфло. Аристократия говна. Вот вам имя. Но теперь - по порядку. Пройдемся по всем десяти причинам. Вдумчиво и методично.
   Мне пофиг то пафосное возвращение в родную гавань. Мне пофиг вся эта власть, которая никогда и ничего не делала не воруя. Что РегиАналы, что ЕдРо. Мне вообще пофиг политика. Я слушаю зомбоящик и смело делю всю эту чушь на десять. Кое в чем Черняк прав - можно при желании измазать говном до неузнаваемости даже самую что ни на есть лубочную картинку южной жизни. Что автор сего и делает. Не исключено, что на заказ. Итак, давайте познакомимся поближе со всем этим. Свои мысли я, как обычно - выделяю курсивом.)
   Начать хотел с комментария главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка. Он внимательно прочитал все мои посты и решил высказаться:
   Можно любую туристическую страну сфотографировать и рассказать о ней так, что туда никто и никогда не поедет, а можно наоборот. Поэтому тут вопрос о том, какие цели преследовал блогер. К тому же проблема цены и качества - извечная, что касается Крыма, как и архитектура. Поэтому ему надо было ездить не вчера, а 20 с лишним лет назад, когда после распада Союза становилась экономика стран и никто не думал об архитектуре и все строили как попало.
   (Я вообще удивляюсь, как это мой тезка Черняк стал читать весь этот бред. Да Бог с ним, прочитал. Для чего вообще оправдываться перед такими ушлепками? Ну не нравится Вам (Заметьте, любезный - Вам! Ибо я - человек воспитанный и до уровня аристократии говна опускаться не собираюсь.) Крым - ну и не едьте, никто и не заметит Вашего отсутствия, клянусь! Что Вы, сердешный, едете, раз такой брезгливый?
   Едьте туда, где Вас будут целовать взасос в Ваш калокусательный сфинктер! Туда, где Вас будут облизывать и спереди и сзади и посередине! Но ведь Вы не поехали. Почему, денег нет? Или по заданию редакции? А теперь, уютно расположившись в комнате с ноутбуком вобнимку, сыплете говном в отношении тех, к кому Вы ездили. Ай - яй - яй... Вы - колхоз! Колхоз, который возомнив себя аристократией, заказывает в ресторане устрицы, но потом пробует разбивать их молотком! )
   Мне вот очень интересно, в какой момент крымчане, а особенно крымские чиновники, перестанут оправдывать всё свое говно волшебной фразой "Это все хохлы виноваты!". Сколько лет должно пройти после смены флагов, чтобы нельзя было бубнить про то, что "25 лет проклятые бандеровцы убивали Крым"? Вот 2 года прошло. Я был в Крыму в 2014-м, был в 2015-м, вот сейчас опять съездил посмотрел на курорты. Вы думаете, хоть один самострой на пляже снесли? Вы думаете, хоть где-то закрыли пивнушки и рынки на набережных? Нет, конечно! Может быть, мусор убрали где-то? Ничего же не меняется. Все те же люди, немного изменив названия должностей на своих визитках, продолжают терзать Крым, крепко вцепившись в него своими когтями.
   (Да Вы, батенька - мазохист, однако! Был в 14-м - не понравилось... Был в 15-м и опять не в Вашем вкусе... Ну ёжкин кот! Или денег на поездку туда, где отдыхают аристократы нет? Или Вы писали все это, будучи не совсем в адекватном состоянии? Вы где видели, чтобы место, которое засирали и дербанили 25 лет, за два года привели в порядок? Вы вообще где-то видели в своей жизни, чтобы что-то, особенно серьезное, строилось без каких бы то ни было изысканий и проектов? Даже Крымский самострой возводился по проектам. Которые рисовали кстати, те инженеры - проектировщики, которые остались во времена Украины без работы! Знаю, о чем говорю.
   Крымские чиновники... Да они могут ныть что угодно - их давно уже пора сажать пачками. Рожи ведь те же, что и при Украине. Был Регионалом - стал Единороссом. До них ведь тоже - добраться надо и проблем с присоединением - не только мусор и самострой. Но - ничего, добираются потихоньку. И Хизбут-Тахрир придавили, который во времена Украины расцвел на Полуострове пышным цветом. Но видимо, автору это неведомо. Работа - то ведется. Большие дела не делаются быстро. На кого вообще рассчитаны Ваши говно - посты? На какую аудиторию? На таких же тупых, как Вы сами?)
   Чтобы в Крым кто-то поехал, надо принимать кардинальные меры. Сегодня Крым - это зона бедствия. Все курорты уничтожены. Тут как не снимай, а гордиться нечем. Вы не можете конкурировать не только с Турцией и Египтом, вы не можете конкурировать даже с Краснодарским краем. В этом году в Крым приехало на порядок меньше туристов, чем в прошлом. Люди, кто жил за счет курортного сезона, в панике. Рестораны и отели пустые. А в 2017 году будет еще меньше туристов. Почему так произошло? Да просто люди, посмотрев один раз на Крым, не хотят возвращаться сюда повторно. Даже если завтра в Крыму наведут порядок, на то, чтобы вернуть доверие людей, потребуется очень много лет.
   (Любезный, так кто его уничтожал? Россия что ли? Зона бедствия... Согласен почти полностью. Курорты уничтожены... Так об этом Вам, бронелобому и говорят - дербанили и уничтожали 25 лет. Уничтожили не только туристическую инфраструктуру, но и промышленность - на корню! Симферопольские, Керченские и Феодосийские заводы превратили в рынки. Всю промышленность, которая была в Алуште (А я - Алуштинец в четвертом поколении, между прочим) - извели под корень.
   Но, я ведь помню, когда все это работало. И промышленность - была. Небольшая, но - наша. И продукция ее была весьма популярна. И где это все? Вы, уважаемый, хотите, чтобы все это восстановили за два года? Да вы вообще - в уме? Или по мановению волшебной палочки все "восстанет из пепла" и станет на уровне Турции или Египта? За два года. Опять же, возвращаемся в ранее прозвучавшему вопросу - чего же Вы приперлись тогда, если не нравится? Ой, лукавите Вы, любезный, лукавите! А может не лукавите, а напротив, тупите умышленно, не желая подойти хоть сколько - нибудь вдумчиво?)
   Это как первое свидание, когда очень важно всё. Знаете, нормальная девушка на первое свидание не пойдет с немытой головой, в неопрятной одежде, с нечищеными зубами и перегаром. Иначе свидание будет последним. Сегодня Крым к первому свиданию не готов. Именно поэтому я настоятельно не рекомендую никому в Крым ездить. Не портите впечатление. Пока Крым не приведут в порядок, обходите его стороной. На месте руководства Крыма я бы закрыл аэропорт, переправу и никого бы не пускал на полуостров. За несколько лет курорты можно было бы привести в порядок. Как привели в порядок тот же "Артек". Но сейчас никто ничего не делает. Сейчас все сидят сложа лапки и молятся на туристов. А что до инфраструктуры - и так сойдет! Не сойдет.
   (За сравнение с первым свиданием - пять баллов! Оно у Вас уже было. Свою порцию нечищеных зубов, перегара и неопрятной одежды Вы получили. И что? Снова потянуло запах кариеса изо рта понюхать? Будьте последовательны - едьте на Мальдивы! Ну и не рекомендуйте ездить. Порекомендовали? И что - то изменилось? Кто-то прочитал и не поехал? В Ваших комментариях - одни ущербные. Вы зачем в Крым вообще ездили? Вы наверное, до сих пор пребываете под впечатлением от фильма "Ширли-Мырли". Там алмаз в Якутии, как Вы помните нашли. При разработке алмазной трубки Бесперспективная. Назвали его "Спаситель России". Его продали, а на вырученные деньги наняли строителей и стали обустраивать Россию. 
   Выйдите наконец, из вымышленного мира - алмаза нет и крымчан на Канары не переселят, пока строить там все будут. Каким образом его в порядок будут приводить, если нет ни промышленности ни инфраструктуры? Промышленность нужно возрождать, а инфраструктуру - создавать. Пока с этим дефицит - на туристов вся и надежда. Это ведь должно быть понятно и, чо называется, ежу! Но - судя по всему - не Варламову. Вы думаете, что крымчане работать не умеют, или не хотят? Хотят - так негде! Все развалено за 25 лет. А все необходимое пока гоняют через переправу. Ее закрыть. Да вы в своем уме вообще?)
   Сервис. В Крыму нет сервиса. Вы наверняка это знали и раньше. Но все-таки смутные сомнения терзают душу туриста, рискнувшего провести свои честно выстраданные 2 недели отпуска в Крыму. Забудьте, не тешьте себя иллюзиями. В Крыму сервиса нет.
   Особенно удивлены будут жители крупных городов, которые решат поехать в Крым. Вы в своей Москве, Питере, Казани или, например, Новосибирске уже привыкли к тому, что официант будет учтив и опрятен, что в отеле вас встретят и улыбнутся, что вы клиент, а клиент всегда прав.
   (Да Вы что, придурок? В той же Москве Вас виртуозно обхамят там, где хамить не полагается по определению. Вы, сердешный, наверное давно не были в гостинице, или были - но не там. Я езжу каждый год - по автомобильным номерам можно изучать российскую географию. Но - и здесь Вам наверное, невдомек. Вы-то сами откуда? Какой сервис Вам нужен? Если вы думаете, что закажете утренний кофе в номер, а пока Вы его пьете, Вам будут делать качественный минет, то опять же - Вы не туда поехали. В условиях отсутствия работы хамить клиентам в гостинице - чревато вылетом на улицу. И я знаю, что говорю, потому что у меня есть друзья, которые гостиничным делом занимаются давно. Обслуживающий персонал стонет от предъявляемых к нему требованиям. Или Вы опять же с умыслом, сняли хату у местных алкашей? Хотя алкаши в той же Алуште, квартиры не сдают.)
   Забудьте всё. В Крыму вам могут принести холодную невкусную еду, и когда вы попросите ее поменять, на вас посмотрят как на охреневшего мажора. Вас никто не будет встречать в отеле, за который вы отдадите 10 000 рублей за сутки, вам никто не будет улыбаться. Вместо официанта может прийти непонятное небритое туловище в тапочках и с голым торсом. Я бы мог много историй тут написать про сервис в Крыму, но просто скажу, что в вашем счете может быть такая строчка: "МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 30 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА". И это будет нормально.
   (Ну Вы меня повеселили конкретно! Вы где это все вообще увидели? Нет, конечно, если Вы пришли в бар, ресторан, или ночной клуб, а там - стали расправлять пальцы веером и вести себя так, как будто Вам все обязаны только за то, что Вы изволили их посетить, то самый логичный выход - это выкинуть Вас вон. Где именно Вам приносили холодную и невкусную еду? Где??? Где вы видели небритое туловище в тапочках и с голым торсом? Вы не на помойке часом очнулись? Там такие частенько в контейнерах роются в поисках дешевой и вкусной еды!
   Я в очередной раз задаю себе вопрос - где вы были? И не под кумаром ли Вы? Или вы пришли туда под утро, когда они еще не открылись и наводят порядок после поздних посетителей? Музыкальное сопровождение... Ну не знаю... Не хотите, чтобы кто-то выл в микрофон - просто идите в другое место, где не воют. Я например, никогда в такие кабаки не хожу. Я люблю, когда тихо. И поговорить с человеком можно не нагибаясь, чтобы заорать ему в ухо. И, что самое главное - никогда не получаю счет за музыкальное сопровождение.
   А теперь, господин Варламов, обратимся к образцу порядка и честности - городу - герою Москве. Столице нашей Родины! Городу светлых идеалов и благородных побуждений и порывов. Городу, где всем и на всех попросту похуй. Такие как Вы, очевидно, считаете ее эталоном. Ну так вот, пример - буквально свежак. Платная парковка на Первой улице Перова Поля. Бог, как говорится с ней, в Москве ведь все для людей, не так ли? И пофиг, что платная стоянка расположена возле медицинского диагностического центра, где ей полагается быть бесплатной! Это - если для людей. И не в Москве.
   Не обломаюсь я на те 40 рублей в час. Набрал с телефона код и оплатил. Далее - самый сок! С другого четырехзначного номера прилетает сообщение о "подтверждении платежа", который я могу сделать за 10 рублей, с комиссией 10 рублей 56 копеек! Вот это - пилотаж! А Вы заговнились за какое-то музыкальное сопровождение! Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои златые купола? Столица к сожалению, из промышленного и интеллектуального центра давно превратилась в нерестилище оскотиненного офисного планктона.)
   Полное отсутствие туристической инфраструктуры. Забудьте, в Крыму нет ничего, к чему вы привыкли. Нет нормальной службы такси или проката с адекватными ценами, нет общественного транспорта, нет нормальных отелей и т.д. Повсюду царит анархия. Каждый пытается урвать кусок пожирнее. Сплошная кустарщина на всех уровнях. Экскурсии проводят мутные частники, перевозками занимаются они же. На пляжах нет нормальных туалетов, душей, раздевалок. Конечно, нет отелей. По отелям тоже сплошная кустарщина. Люди на своих бывших 6 сотках громоздят какие-то небоскребы, называя это отелями. Количество хороших гостиниц на полуострове можно пересчитать по пальцам одной руки. Но и им очень далеко до тех же курортных отелей Турции или Египта. Старые советские пансионаты в большинстве своем развалены, новые не строятся.
   (Интересно, а к чему привыкли Вы? Ну не будьте же клоуном, в самом деле! Вам просто необходим номер с белым роялем "Стейнвей и сыновья"? Сплошная кустарщина процветает там, где убили все государственное, или фирменное. Анархия - непременный признак любого переходного периода. И не делайте вид, что Вы этого не понимаете. А если не понимаете - то грош цена Вашим умозаключениям. Кусок пожирнее стараются урвать все. Крым - не исключение. Если Вы думаете, что мало воруют в Москве или Питере - вы глубоко и жестоко ошибаетесь. Все хотят жить и мазать на хлеб не только масло, но и красную икорку! 
   Экскурсии? А Вы на них ездили? Я лично это делаю регулярно и по нескольку раз. Нареканий у меня нет. Перевозки осуществляют местные водители, потому что только они умеют ездить по нашим серпантинам. Отелей нет хороших? Вам - то что до них? Вам же не хватает денег на нормальные курорты, раз Вы, с упорством маньяка снова и снова едете в это говно, под названием Крым. Вы попробуйте снять номер хотя бы в одном приличном частном мини - отеле. Хотя...
   О чем это я? Старые советские пансионаты - работали на пределе своих возможностей, переходя из рук в руки если не киевских или харьковских с Днепропетровскими, то донецких. Если Вы не в курсе, то слова Донецк, Макеевка, Енакиево или Горловка - в Крыму сродни ругательным. Ибо такого размаха разворовывания, как при Януковиче, не было ни при Кучме, ни при Ющенко! Откуда в этом случае, взяться солидным курортным отелям, если их никто не строил все 25 лет? Или, Вы опять же думаете, что за два года здесь вырастут небоскребы и отели категории семь или восемь звезд?)
   Будут ли в Крыму нормальные отели? В ближайшее время нет. Открыть нормальную гостиницу в Крыму очень сложно: нет квалифицированного персонала, очень дорого привезти строительные материалы и оборудования, сложно конкурировать с агрессивным частным сектором.
   (Будут, не ссыте! Обязательно будут. Если хотите знать, хорошее здание строится как минимум пару лет. Дома не растут подобно грибам. Их еще проектировать и строить нужно. К Вашему сведению, кадры решают все. Это еще старина Виссарионыч говаривал. И квалифицированного гостиничного персонала в Крыму - более, чем достаточно. К Вашему сведению, донецкие хозяева крымских здравниц, везли весь свой штат из маленьких шахтерских городов. Включая сюда и своих минетчиц. Я имею в виду даже секретарш.
   А потом, после воссоединения - сбегали по ночам, пока границу не закрыли окончательно. Сложно с агрессивным частным сектором конкурировать? Так это же хорошо! И частный сектор будет развиваться и гостиницы будут строить нормальные, чтобы пустыми не стояли. Вполне нормальные экономические законы. Что же вас смущает? Или из-за наличия частного сектора - будут бояться что-то строить? Не смешите! )
   Крымские пляжи. Самые красивые места на Южном берегу Крыма - это пляжи с галькой. Не знаю, как вам, а мне галька совсем не нравится. По ней неудобно ходить, на ней неудобно лежать. И если по берегу еще можно ходить в обуви, то в море с галечным пляжем совсем неудобно заходить.
   (Сердешный, если по Вашему, самые красивые места в Крыму - это пляжи, то справедливо было бы сказать, что Вы красивых мест-то и не видели. Мне вас Искренне жаль. как убогого. то, что галька Вам не нравится - это дело вкуса. Я наоборот - терпеть не могу песчаные. Галечник не набивается в шлепки, или кроссовки, а так же - не прилипает к ногами и ее не нужно отряхивать долго и ожесточенно. С рождения хожу по галечнику - и ничего! Не помер. Кстати - ходьба по галечнику босиком - очень полезна. Акупунктурный массаж. Слышали о таком? Нет? Ну почитайте. Много от чего помогает. И самочувствие улучшает, между прочим.)
   Кроме того, гальку сложно чистить. Песчаный пляж убирают специальными машинами, просеивая песок. Галечный пляж, по крайней мере в Крыму, не убирают вообще или убирают вручную крайне редко. Если какой-то мудак положит под камешек окурок, то он будет там лежать годами. Если кто-то спрячет огрызочек или пластиковый стаканчик, он так и останется между камней. Мусор надолго остается в гальке, гниющие водоросли и медузы усугубляют положение. Кроме того, почти все пляжи очень узкие.
   (Такое впечатление, что Вы никогда на пляже не были. Так вот, если по Вашим словам, все в Крыму угроблено, то откуда возьмутся специальные машины для просеивания и очистки песка? Так вот, если мудаки, а их немало даже среди тех, кто мнит себя аристократами вроде Вас, суют косточки от черешни или персиков в песок, а в песок их совать легче, чем в галечник,  то они там точно - лежат довольно долго. Если не прилипают к ногам, вместе с окурками. И окурку тоже суют. 
   Вся эта дрянь остается там до первого хорошего шторма, откуда их попросту смывает. И снова галечник и песок - чистые. До той поры, пока на них не ляжет очередной мудак. При мне один такой мудак кормил голубей на пляже арбузом. голуби склевали семечки, а мякоть осталась лежать, привлекая ос.
   Ну так если приезжий мудак кормил голубей, Крым-то здесь при чем? Нужно ненавидеть приезжих мудаков. Вот мне интересно, а в Вашей любимой Турции, или Египте, мудаки разве не отдыхают? Или там - сплошь утонченная публика, крайне вежливый персонал и господство изысканного вкуса? Туда ведь едет такое же быдло, которое думает. что ему все обязаны по гроб жизни только за то, что они приехали.)
   Отдельно надо отметить, что в самом море часто очень много строительного мусора и остатков всяких конструкций. Бетонные куски старых волнорезов, покрышки, какая-то арматура и трубы - всё это на многих пляжах стало нормой и никого не смущает.
   (Кстати - об узких пляжах. Да будет Вам известно, но при проклятом совке, их каждую зиму подсыпали щебнем с карьера. По десятку самосвалов на каждый пляж. За украинское время - на пляжи не было высыпано ни одного самосвала! Ни одного! Бетонные куски, какие-то конструкции и трубы... Сердешный, вы где были? Или Вы специально купались среди этого говна, перед этим старательно его выискивая? Я купаюсь на нормальных пляжах, иногда еду на дикие. Но и то - такого количества говна там не находил ни разу. Я про дикие. На нормальных пляжах и купаешься нормально.
   Между прочим! С воссоединением - все пляжи стали общедоступными. При Украине - действительно, купались где придется. И в 2015-м году, приехав в Крым я мог идти на любой, повторюсь - на любой пляж и купаться там, пока не размокну! Но, вот не выходит у меня из головы вопрос - где все это говно можно было найти?)
   Цены. Первые дни после приезда в Крым, у вас в голове будет постоянно колоколом бить слово О-Х-У-Е-Л-И!!! Цены неприятно поражают. Кукуруза или чебурек на пляже - 80-100 рублей. Хорошие отели - от 8 000 за сутки за самый дешевый номер. Экскурсии - 1500-2000 за человека. Такси - 2000-3000 от аэропорта до моря. Цены в ресторанах выше, чем в Москве. Все это накладывается на тот факт, что уровень услуг совершенно не соответствует ценам, реально всё раза в 2 дороже, чем аналогичные услуги на тех же курортах Краснодарского края.
   (Ой, бля... Ну повеселили, так повеселили... Так хотелось сразу же написать - "Это ты, клоун - О-Х-У-Е-Л!!!" Ни больше ни меньше! Но я - культурный человек! Это каким нужно быть дебилом, чтобы покупать кукурузу или чебурек прямо на пляже, с рук? Затем случайно упавшие кукурузные зерна закапывать в галечник, или песок, как и прочие мудаки, а после чебурека становиться озабоченным проблемой поиска туалета на пляже! Я сейчас уссусь просто! Ржунимагу! 
   Хорошие отели? Так Вы же сами сказали - их в Крыму нет! Где Вы такие цены увидели, а равно - хорошие отели? Гостиница "Алушта" в центре города Алушта - 5000 за номер! И не за самый дешевый! Что Вы тогда такой хай подняли? не хватило денег на хороший номер? Возьмите подешевле! Экскурсии по 1500 - 2000, Вам не нравятся? Так это по-божески! Я этому парняге, который целый день крутит руль по серпантину и сам, от себя накину на пиво! Вот потому-то в Вашем понимании самые красивые места на ЮБК - это пляжи! Вам, убогому и на экскурсию по 1500 по-видимому, не наскрести...
   Три тысячи от аэропорта? Куда? Да Вы - лох! Просто - лох! Приедьте в Москву и сядьте в такси от аэропорта! Цены Вас приятно удивят. И не рассказывайте, что в Москве Вы ехали даром. Аэроэкспресс стоит около пятисот, от Домодедово до Павелецкого вокзала! При той куче транспорта, которая ходит от и о аэропорта - нужно быть идиотом, чтобы ехать на такси и потом возмущаться. Я от Алушты ехал на частнике за полторы. Один! 
   Вы выложили в качестве вещдока цен в ресторанах чек из ресторана "Лидия". Для ясности - это один из самых неплохих ресторанов и отелей на берегу моря. На берегу! Прямо на берегу! До моря 50 метров! Ресторан - с живой музыкой! Не с телкой или каким-то субчиком, скулящими под фонограмму или синтезатор, - а с живой! Чувствуете разницу? Скрипач - играет на настоящей скрипке по-настоящему! Будете ли оплачивать музыкальное сопровождение на 30 рублей? Я и заморачиваться не стану! 
   Ценник не устраивает? Так в Москве пойдите в ресторан на Арбате и потом нойте - "какой же пидорастический город! Цены в ресторанах дикие!" Это ведь - Центральная Набережная. Опять же - не нравится "Лидия - идите в другой - их там масса! "Водолей", "Чайка", "Джан", "Березовая роща"... Пиццерия в центре..." Но - нет... как еще автор на нашел там покрышек и гниющих водорослей в тарелках... Кстати - водоросли выбрасывает на берег при каждом шторме. И их, между прочим, убирают сразу же, как шторм утихнет.)
   Законы капитализма на Крым не распространяются. Когда у таксиста или владельца ресторана нет клиентов, он вместо того, чтобы опустить цены, поднимает их еще больше: "Пойми, брат, мне кредит отдавать, мне семью кормить, а вас, туристов, мало! Так что цены такие...".
   (Законов капитализма нет в России вообще. Не только в Крыму. Это - Россия, ее аршином общим не измерить, ни умом не понять. Что тут удивляться каким-то законам. Какого-то капитализма. Маркс и Энгельсом и те от России в ахуе были. Цены - не отличаются от "материковых" почти ничем. Ни на продукты, ни на сферу услуг. Различаются только уровни зарплат. А вот сельхозпродукция местная почему дорогая - это уже к местным властям вопрос. Почему? Сам удивляюсь.)
   Всё засрали. Курорты Крыма окончательно утонули в плесени непонятного самостроя, сараях, трущобах частного сектора, ресторанах, кафе и т.д. Все, что можно было застроить, - застроили. Каждый свободный уголок, из которого можно было выжать лишний рубль, застроили. Будьте готовы к тому, что в Крыму вы будете гулять не по набережной, а по Черкизовскому рынку. Не по узким старым улочкам курортным городов, а по бесконечным трущобам.
   (Да, засрали немилосердно! И тоже - в украинское время. Сейчас - разгребают по мере возможности. Засирать всегда легче, чем что-то создавать. Ну ведь понятно же - если нет ничего государственного, если угроблена промышленность, если нет работы, то как выживать? Частной инициативой! Да, меня самого колотит при виде некоторых шедевров. особенно врезался в память дом в Партените, где ушлые жильцы стали пристраивать себе комнаты со стороны фасада, пользуясь благоприятным рельефом. В три этажа! Все эти отдельные входы для первого этажа... Жилые гаражи - это вообще - нонсенс. Но - это ведь допускала местная власть! Это ведь - не вчера настроили. Я помню Алушту на момент распада Союза - этого ничего не было!)
   Отдельно стоит обратить внимание на звуковое загрязнение. Засыпать вы будете под хиты 90-х, а просыпаться под рекламу прогулок на теплоходах и катания на бананах. Мечтали погулять по вечернему парку, слушая стрекот цикад и любуясь звездным крымским небом? Забудьте. Гулять вы будете среди столовок, пивных и сувенирных лавок под аккомпанемент советской попсы. И скажите спасибо, если она будет в записи. Самый ад - это когда третьесортные курортные певички начинают отрабатывать строчку "МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 30 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА" в вашем чеке.
   (Молодец! Звуковое загрязнение - это актуально! Мой друг в свое время тщетно боролся вместе с соседями против притона под названием "Club Sound". И, несмотря на требования снизить громкость музыки - его донецким владельцам было пофиг на все. Все нити вели в недосягаемые высоты. Теперь - его наконец-то закрыли. А чтобы не оплачивать музыкальное сопровождение за 30 рублей с человека - не будьте такими лохами, как автор "Причин", а ходите в те рестораны, в которых не поют третьесортные певички.
   Ходите наслаждаться стрёкотом цикад и любоваться звездным крымским небом - тогда Вам, мой уважаемый читатель - в горы! За цикадами - на Кастель. За звездным небом - да хоть куда, только подальше от городских огней. Они - дают засветку, от которой не видно Млечного пути. Вот там - просто бесподобно! И воздух и красоты. Таких картин Вы не увидите больше нигде. А Вам, товагищ Варламов - на Мальдивы, или Бали. Здесь - такие, как Вы неба не увидят никогда! Это же - Крым.) 
   Ностальгия. Многие едут в Крым, чтобы вспомнить детство. Залитые солнцем набережные, знакомые по советским фильмам виды и панорамы. Забудьте. Этого ничего уже не осталось. Я всё детство отдыхал в Коктебеле, но сейчас я не узнал его. Вообще. Если бы не Кара-Даг, никогда бы не поверил, что это тот самый Коктебель, в котором я был. Все снесли, все запустили, все развалили и застроили. Того теплого, лампового Крыма больше нет.
   (Я все свое детство и немалую часть молодости провел, именно - провел, жил, а не отдыхал - в Крыму. И зимой и летом. Круглый год. И помню его всяким. И солнечным и дождливым и даже в снегу. И как засирали его и застраивали сараями - наблюдал воочию. Где нет власти - там процветает блядство. И не только в застройке, а в мозгах. Пройдет еще с десяток лет, пока изменится сознание. За украинское время - народ здорово измельчал и ссучился. Но - не его в этом вина, народ - выживал. Зимой в Крыму - можно повеситься от скуки. Или бухать. Или строиться. Самострой возводить, чтобы летом хоть как-то заработать. Может объяснит мне кто-нибудь мозговитый, как из золотого дна, из которого бабло можно грести лопатой, можно было сделать дотационный регион? Как, блять!!!!)
   Сложно добраться. По понятным причинам в Крым сейчас сложно добраться. Пока не построили мост, дорога отнимает слишком много сил, времени и денег. Билеты на самолет дорогие, а самолеты переполнены. Аэропорт Симферополя работает на пределе. На паром в этом году очередей вроде нет, но все равно дорога в Крым стала дольше и сложнее.
   (Да прекратите! Вы не знаете, как работают на пределе аэропорты! Когда в Шереметьево два самолета светят огнями, заходя на посадку, один самолет - садится, второй катится по полосе, а еще один - рулит на взлет. Вот это - конвейер. У Симферопольского аэропорта резерв еще есть. Примерно минут пятнадцать между посадками - взлетами - это не предел. Да, конечно, в сравнении с тем, что я видел в 2012-м году, когда все рейсы аэропорта за день, умещались на одном экране - небо и земля. Можно сказать, что сейчас - предел.
   В 16-м году впервые поехал на машине. 3 часа на паром по дороге в Крым, 45 минут по дороге обратно. Никаких бедствий. переправа - есть переправа. Она капризна. В самом Крыму с транспортом проблем никаких. троллейбусы, автобусы. В Алуште куча маршрутов, по которым снуют небольшие автобусы типа ПАЗов. Попасть можно в любую точку города. Да и город довольно компактный, можно и пешком пройти в пределах получаса. Но, видимо, товагищу Варламову нужен Бентли у порога и негр - водитель, во фраке и цилиндре.)
   Связь. В Крыму до сих пор проблемы со связью. Интернет есть не везде и зачастую очень медленный. LTE есть только в нескольких городах (в Симферополе и Алуште точно есть в центре). Кроме того, из большой тройки в Крыму работает только МТС. "Билайн" и "МегаФон", опасаясь санкций, в Крым не идут. То есть связь-то у вас будет, но цены как в роуминге за границей. У МТС все нормально, так что как минимум советую купить симку с яйцом.
   (Если почитать этого клоуна и принять все за чистую монету, то может создаться впечатление, что в Крыму до сих пор все бегают с катушками провода и аппаратами ТАП-57. Нет "Билайна", или "Мегафона" - да и хер с ними. Краснодарский МТС понемногу протягивает свои щупальца. Местные операторы WIN-Mobile, или "Волна" - обеспечиваю вполне приличную связь. Я подключил местную "симку" еще в 15-м году и она до сих пор у меня жива. По приезде на Остров я хожу везде только с ней.
   По поводу интернета - то видимо, убогому невдомек, что еще с украинских времен в Алуште и Ялте существует проект под названием "Wi-Fi - Набережная". Где сидя на скамеечке под крымскими соснами, прямо у моря, можно спокойно висеть себе в интернете. Автор наверное запомнил пару аббревиатур из ИТ - сферы и теперь хочет произвести впечатление на публику, их используя.)
   Санкции. Конечно, санкции могут вас веселить, но на Крым они оказывают крайне негативное влияние. Ни одна нормальная компания в Крыму теперь не работает. Это значит, что в Крыму нет и не будет ни одного международного сетевого отеля, который держит марку и может предоставить хороший сервис. В той же Алуште был "Рэдиссон", но он сменил название. Сохранит ли он стандарты качества, посмотрим. Единственное исключение по отелям - "Бест Вестерн" в Севастополе, управляемый американской компанией. Почему они продолжают работать, какую лазейку нашли, не знаю.
   (Ах да... Автору ведь необходимы нормальные, но в то же время - дешевые отели. "Рэдиссон" - вот засада! Название сменил! Как же - без названия-то! "Ривьера - Санрайз" - не катит... И как же притязателен автор к стандартам качества! Но - он держит их в поле внимания, наверное специально за этим приезжает в это говно год за годом, перенося невероятные лишения и страдания. Почему американцы работают - это вопрос к американцам. а не к крымчанам.)
   Опять же, из-за санкций в Крыму нет привычного вам общепита (те же "Макдоналдсы" закрыли). Здесь нет нормальных компаний по прокату автомобилей и т.д. Всё это крайне негативно сказывается на туризме. Нет нормальных компаний - нет конкуренции, нет сервиса, нет адекватных цен и т.д.
   (Ебическая сила! "Макдональдса" нет! А что Вы, сердешный, кроме него знаете? Ну нет - и хер бы с ним, как говорится! Местные - готовят ничуть не хуже! Есть "Столовая по-домашнему" - это сеть столовых, где нажрешься, что называется - "от пуза"! Есть много еще чего - где можно дешево и со вкусом. И все - местные. От чебуреков в уличных кафе, в исполнении местных татар, до весьма неплохих ресторанов. И конкурируют они между собой весьма жестко. Но - опять же, аристократия говна будет крошить в ресторане заказанные устрицы молотком и бросать говно в вентилятор, надеясь на возбуждение бурления такого же унылого говна, как она сама.)
   Туалеты. В Крыму есть две особенности. В Крым в основном едут отдыхать самые бедные и непритязательные слои населения - обычный рабочий люд из регионов. Вторая особенность - на пляжах Крыма нет бесплатных туалетов. В среднем туалет стоит 15 рублей. Первая особенность накладывается на вторую. Основная часть отдыхающих не понимает, зачем надо платить за туалет, когда есть море, кусты, да и просто темные закоулки на набережной. Этот деликатный нюанс может стать неприятным сюрпризом для брезгливых туристов.
   (Варламов - Вы молодец! Тема туалетов - это Ваш конек! Аристократы говна не могут ценить Айвазовского! И что, плата в 15 рублей за поссать - это дорого? В Туапсе расценки примерно такие же. Хочешь ссать бесплатно - поссы в подворотне! Вы вообще в наших городах много видели бесплатных туалетов? В море ссали всегда, отчего уважающие себя местные жители никогда не ходили на городской пляж. А при Украине - вовсю и гадили туда же с яхт и катеров. И еще - чтобы не искать туалета на пляже - нечего покупать с рук кукурузу и - не дай Бог - чебуреки с рук ходящих по пляжам торговцев!
   А вообще - спорить с Вами - это все равно, что спорить и оленем - он все равно останется - оленем. И - аристократом говна! Который самым красивым местом называет пляжи - значит ничего большего он не видел! Равно, как и большого количества недешевых машин на улицах Крымских курортных городов.)
   P.S. В завершение темы, сформулирую еще как минимум, три причины, по которым следует ненавидеть Крым. От себя, как местный житель. Как коренной Алуштинец. Итак.
   Номер 11. Если вы зашли в магазин в купальнике или плавках - то Вас скорее всего оттуда со скандалом выставят вон. Если магазин находится в пределах береговой черты - возможно и отнесутся с пониманием. хотя замечание могут сделать, но в центре города, куда прутся особо отъявленные бараны - выставят наверняка. Отсюда - многочисленные байки про хамство местных в отношении отдыхающих. Не все конечно, корни происходят отсюда - но - их немалая часть. Но - для аристократов говна - это поле непаханое для всевозможных душевных излияний и томных и чувственных рассуждений на заданную тему.
   Номер 12. Улицы - узкие и кривые. Ну - уж пардоньте! Никак не сделать южнобережные улицы прямыми и широкими. Земли мало. И она - неровная. Это оказалось не под силу ни в советские времена в теплом и ламповом Крыму, ни при Украине. ни при России. И даже царь природы, человек не в силах изменить геологию. Слишком много грунта придется переместить. Экономически неоправданно. Даже в России.
   Номер 13. Горы. Вот уж геморрой, так геморрой! Торчат себе, где ни попадя, только обзор загораживают. Взять бы их, срыть, да в асфальт закатать! Но - нет! И тут - попадос! Есть же идиоты, которые им восторгаются, причем - всерьез! Из-за этих гор нельзя ходить по ровному. Все время приходится, если в горку - то высунув язык. А это - непорядок. Вопиющий.
   Что еще хочется пожелать товагищу Варламову? Посетите мою страницу в Библиотеке Мошкова. Там у меня есть хорошее исследование, называется "Основной вопрос Фаллософии" том первый. Откройте раздел "О мудаках и долбоёбах". Может что-нибудь интересное для себя найдете. Не поленитесь, проявите любознательность!

На юг! В этот раз - в "Альпийском стиле".

Отпусти меня, тятя, на волю!

Не держи ты меня под замком!

По весеннему, минному полю -

Хорошо пробежать босиком...

(Игорь Иртеньев).

  
   Как прекрасно, когда любимый начальник делает тебе поистине барский подарок - в расписании у тебя занятий нет! Сам Бог велел - с вечера закинуть в багажник все вещи, а с самого раннего утра, едва только Солнце позолотило вершины гор, прыгнуть в машину и - поминай, как звали! Газ в пол и прощай родная работа на месяц и ровно месяц обо мне не вспоминай. Тем более, что "на том конце", нас ждет холодное пиво "Хадыженское" и копченая местная барабуля. Стимул, против которого не попрешь!
   Что за "Альпийский стиль", спросите Вы. Отвечаю. Я встретил это понятие в литературе по Альпинизму, касающейся восхождений на высочайшие вершины. Альпийский стиль, связанный с восхождениями на относительно невысокие горы, характеризуется быстрым темпом восхождения и необходимости оборудования дополнительных лагерей, куда участники восхождения предварительно, во время "грузовых" выходов забрасывают все необходимое, здесь нет. Все свое - несем с собой.
   Иное дело - восхождения на высочайшие горы планеты. Когда высота идет к восьми тысячам, то одним или двумя днями, потраченными на восхождение, здесь не обойтись. Поэтому, для того, чтобы максимально обезопасить себя при выполнении задачи, восходители оборудуют некоторое количество промежуточных лагерей, куда, по мере необходимости, забрасывают на специальных выходах все необходимое, все то, что пригодится на пути к заветной вершине.
   Первая наша поездка напоминала авантюру. Не зная толком, как ехать на такое расстояние, мы просто проснулись в час утра и поехали, периодически вставая на заправках для короткого сна. Угрохались - просто сил нет! Потратили почти три часа на то, чтобы проехать традиционную "жопу" трассы "Дон", в районе Павловска - Лосево. В итоге - потратили на дорогу ровно сутки, но, по ощущениям - не менее недели. Вылезая из машины уже на месте, вылез не с первого раза, потому что принял форму самого сиденья.
   Потом, три года подряд мы делали промежуточную остановку в пути. Сначала это был город Грай - Воронец и импровизированный мотель у дороги. А затем мы открыли для себя мотель "Лесной", где останавливались два года подряд, как по дороге "туда", так и по дороге обратно. Было очень мило. Несколько часов сна в нормальной позе - вполне себе освежают. В отличие от позы "Зю" на заднем сиденье автомобиля.
   В этот раз, прикинув кое что, кое к чему, то есть - взвесив все за и против, мы решили не останавливаться для промежуточной стоянки, а ехать напрямую. К тому же, если верить средствам массовой информации - наконец-то введен в действие участок в обход традиционной жопы. Ну вот и посмотрим, что там в настоящий момент. Как я подсчитал в прошлом году, до Москвы необходимо четыре полные заправки и еще двадцать литров. Первая заправка - уже традиционная, под пробку, в родном Реутове. Короче говоря, мы здраво рассудили, что в том же "Лесном" на дневной отдых мы сможем всегда, решили ехать без промежуточных остановок.
   Здраво рассудив, мы не стали подниматься слишком рано, даже несмотря на то, что и легли в общем-то не поздно, а поспали почти до пяти утра. Проснулись сами, без будильника. Выспались - и хорошо. Со свежими силами можно ехать хоть куда. Адреналин - из холодильника в салон, остатки вещей - туда же. Сели на дорожку, перекрестились и выдвинулись. Но - на этот раз поехали не на М-4 а на Варшавку.
   Почему? Просто по пути, по делам заехали в Тулу, там тормознулись часа на полтора, а затем, немного сэкономив на платных участках, по Новомосковскому шоссе выскочили на М-4. Недалеко от выезда на трассу, на Шелловской заправке, подкачал почему-то начавшее сдуваться колесо, видимо, где-то по дороге схватил кусок проволоки, а так же, на всякий случай, взяли на борт горючки до полного бака. Памятуя о том, что липецкая область очень небогата на точки подобного рода и двинулись восвояси дальше.
   Ну и понеслось. Тульская, Липецкая области прошелестели мимо наших окон практически незаметно. Липецкая - она вообще, какая-то печальная, населенных пунктов у дороги мало. Вот она, область Воронежская. Ну, здесь уже повеселее. Раньше именно здесь начиналась основная толкотня, но за прошедшее время сделали вполне приличную дорогу, по своему качеству не уступающую краснодарскому участку. Немного правда, пришлось потолкаться на пунктах взимания платы. Как обычно - бестолковые лезут на полосу для транспондеров. Потом задом вылезают обратно.
   Наш транспондер работает исправно. Где нужно - тихо пипикает и шлагбаум открывается, пропуская нас дальше. Перед дорогой в личном кабинете, повключал себе все бонусы, которые только были возможны. Посмотрим, по итогам отпуска, насколько это выгодно. А пока - около 4500 на счете. Лискинский район. Именно отсюда и начиналось то самое злачное место. "Лоси" уже недалеко. Становимся на очередной пункт оплаты и более, чем сто километров летим, не встречая никого на своем пути. Вот это - тема! В прошлые разы - проехать Лоси и Павловск со скоростью в шестьдесят - это было счастье. Теперь пылим сто тридцать и думаем только об одном - как бы не сдуло с крыши "гробик". Брат как-то рассказывал, что их содержимое весьма живописно разлетается по дороге.
   Итак, Лоси пройдены. Точнее - мы пролетели мимо них. В славном городе Воронеже снова заливаемся до пробки. И пролетаем всю оставшуюся область до границы с ростовской. Идем вроде неплохо. Спать не хочется и даже еще одна банка "Адреналина" в запасе. Наш пес пробовал несколько раз своим лаем привлечь наше внимание в надежде быть затащенным на сиденье, однако угроза сдать его в приют, в конце концов, возымела действие и он лишь недовольно фыркал, сидя сзади, между сиденьями.
   Фуры поехали по второй полосе. А полоса для обгона сместилась в сторону первой. Старая знакомая "стиральная доска". Какая область? Правильно! Ростовская! Еще километров сто пятьдесят и мы в Грай - Воронце, здесь мы впервые делали промежуточную остановку на ночлег. От городка еще сто километров и мы в Каменске - Шахтинском. Перед ним - Лукойловская заправка и на ней мы останавливаемся в третий раз, снова заливаясь до пробки. Отсюда - уже рукой подать собственно до Ростова.
   Трасса М4 и без того - одна из самых говорливых из тех, по которым доводилось ездить. Но перед Ростовом она просто взрывается от переговоров. На противоположной стороне дороги - никого и лишь иногда проскакивают одинокие машины. Вроде серьезное ДТП, а вроде и ничего особо страшного. Подскакиваем ближе и видим, что на трассе, полностью ее перегородив, стоит автобус, а рядом стоящая фура старается накачать ее воздухом.
   Перед въездом в Ростов довольно большая пробка и с нашей стороны - но здесь все просто - перед заездом на Объездную, одна фура въехала другой в зад. Вот и стоят два одиночества, мигая аварийками. А на противоположной стороне - все довольно грустно. Пробка собралась километров на пятнадцать, причем - мертвая. Без движения. Эта же пробка зашла в город и продолжилась на протяжение почти всего проспекта Шолохова. Грустно народу... Домой они попадут сегодня не скоро. Кто-то, видимо оттуда спросил, сколько им еще сказать. Я ответил, что еще километров восемнадцать. "Ой, бля..." - раздался отчаявшийся голос в эфире.
   Проехав насквозь, через город, вынырнули на трассу на другом его конце. Вот сколько ездим - нам всего лишь однажды удалось объехать город по Объездной дороге. Это было ранним утром июля восемнадцатого года. По сравнению с картиной годичной давности, когда в России вовсю бушевал чемпионат мира по футболу, как нам показалось, город стал несколько неопрятным что ли. Поприбавилось мусора на улицах, да и местные, как ездили хер знает как, так и ездят. Не знаю, может это всего лишь мое личное впечатление и пристрастное отношение, но пусть так и будет. Я своего мнения никому не навязываю. Хотя первое впечатление меня редко когда обманывает.
   Вырвавшись наконец, из душного города, миновали памятник Тачанке и направились дальше, на юг. Все прошло довольно гладко. Солнце стало понемногу клониться к закату, когда мы, миновав масштабные дорожные работы, наконец-то вкатились в Кущевский район Краснодарского Края. Мы гладко проехали до краевого центра и вскоре уже подъезжали к развилке на Джубгу.
   В славном городе Адыгейске произвели заправку номер четыре, даже несмотря на то, что бензина в баке было вполне достаточно. Мы ведь будем ездить по своим делам там, на месте? Будем. Последние 125 километров - самые долгие. Я уже начинал чувствовать некоторую усталость, хотя всю дорогу ехал бодрячком. Да и стемнело уже. Хотя дорога была уже более - менее знакомой, за пять-то поездок пора было бы уже ее хоть немного изучить.
   Мы вкатывались во двор дома уже в районе одиннадцати вечера. Неплохо. На всю дорогу, а это почти тысяча шестьсот в один конец, мы затратили всего девятнадцать часов. Это учитывая тот момент, что на полтора часа останавливались в Туле. Ну что же, так ездить можно. Еще утром под нами шуршал асфальт Московской области, а теперь - на столе стоит запотевшая двухлитровка Хадыженского и лежит пакет с копченой местной барабулей. Жаль, что отпускная сказка когда-нибудь заканчивается, но эту мы начнем с мажорной ноты! А теперь - навстречу суровым будням!
  

Усадьба Ольги.

Я от людей от умных слышал --

Девиз поклонниц антуража:

"Прожить день так, чтоб он не вышел

Напрасной тратой макияжа".

(Игорь Алексеев).

   "Слушайте, не хотите ли вы съездить к нашим развалинам?" - внезапно заданный нашими родственниками вопрос повис в воздухе. Как оказалось, повис он - ненадолго, потому что долго нас уговаривать на то, чтобы куда-то проехаться и что-то посмотреть, никогда не было нужно. "А куда это?" - последовал вполне себе закономерный вопрос. "Это вон за тот хребет", - наши стали тыкать пальцами в окно, на поросший лесом зубчатый гребень, - "Отсюда километров пять. На машине самое то, а вот пешком туда тащиться по жаре - не дойдем! Мы их называем Усадьба Ольги, наше село - Ольгинка ведь!" "Когда?" - я потянулся за автомобильными ключами. "Можем хоть сейчас!" - ответ был исчерпывающ. "Ну все, тогда пошли!" - мы спустились во двор и сели в машину.
   Никогда не думал, что та Ольгинка, которую мы видели из окон наших родственников, это лишь небольшая часть того, что существует на самом деле. Выехав со двора и протянувшись по трассу, через мост, мы стали втягиваться в узкие и кривые улочки незнакомой нам части поселка. Как оказалось, за шеренгой пятиэтажных домов растянулись частные домики. И тянулись они довольно далеко. Как отсюда народ добирается до работы, у кого она есть и машины при этом нет - ума не приложу.
   Постепенно хорошая, новая дорога сменилась традиционным для России, убитым асфальтом. "Здесь уже недалеко!" - подали голос знающие люди, - "Вот здесь ищи место, за детской площадкой!" Ищи место - сказано конечно с душой, и, будь у меня скажем "Дэу-Матиз", то никакой проблемы с местом не должно было быть. Но вот, куда на узкой дороге запихнуть Троллейбус, да так, чтобы он не мешал проезжающим мимо - вопрос. В конце концов, место было найдено и наш аппарат практически идеально засунут в кусты.
   Перед нами предстали развалины какой-то бывшей советской туберкулезной по-видимому, здравницы. Относительно небольшое здание с фасадом в виде ордера с колоннами с одной стороны, чем-то напоминающее кинотеатр и еще сохранившее признаки былой стильности и вкуса. С другой стороны - видимо, когда-то была парадная лестница, так же, увенчанная рядом колонн. За время запустения ступени и балюстрады уже успели зарасти буйной субтропической растительностью, а ежевика плотно оплела своими колючими побегами все, что только можно, оставив лишь довольно узкий проход. Кое-где растительность пустила свои корни в стыках блоков из которых было построено само здание.
   Смотрелось это безусловно красиво, придавая постройке примерно сороковых - пятидесятых годов, некоторый налет древности, но при этом - раздвигая своими крепнущими корнями промежутки между блоками, делая зазоры в некоторых местах довольно зловещими. "Когда-нибудь все это просто рухнет..." - с грустью проговорила моя супруга, оглядывая остатки былой роскоши, - "Корни просто раздерут стену на части..."
   В нескольких местах возле здания из земли пробивались стебли бамбука, образовав две небольшие рощицы. "У нас, в "Долине нищих" этот бамбук просто уже как сорняк растет, такие бревна из земли торчат, что ужас! Едва его успели вырубить - снова торчит, как ни в чем не бывало" - наша родственница пожала плечами на мой вопрос, - "Интересно, а можно ли его здесь нарезать?" В итоге, мы с сыном срезали с десяток метровых побегов для того, чтобы дома подвязывать наши комнатные растения. Все собирались, но вот к чему подвязывать - вопрос оставался открытым.

*****

   "Пошли вниз, тут дорога на видовую площадку есть!" - поступило предложение, подкупающее своей новизной. От фасада с колоннами, обращенного к морю, куда-то вниз вела полузаросшая дорожка. Когда-то видимо, здесь стояли парковые фонари, скамейки, гуляли люди, периодически присаживаясь для отдыха и восстановления сил. Кто-то с кем-то, неспешно беседовал на отвлеченные темы. Вечера были прекрасны, напоенные запахами хвои и ароматом листьев. Теперь же - все пусто и лишь хвойно - грабовый воздух напоминает о том, что для людей с больными легкими здесь просто место обетованное.
   Дорожка метров через триста выходит на береговой обрыв, с которого открывается поистине чудесный вид на море и часть побережья. На крутых склонах - сосны, непонятно как укоренившиеся там. Чем-то напоминают склоны Ай-Петри или Демерджи. Народу - никого. Между дорожкой и видовой площадкой, прилепившейся на склоне у комля большой сосны - внушительная промоина, через которую нужно было перемахнуть. Что мы и сделали. От промоины вниз уходила небольшая тропинка, по которой народ, купавшийся внизу, видимо, пробирался в сторону пляжа.
   Море плескалось метрах в сорока под нами, заросли бурых водорослей колыхались вслед за волнами, лениво перекатывающимися через толстые жилы залегающих здесь сланцев. Жилы иногда выходили на берег, словно хребет мифического черноморского морского змея. Одинокие отдыхающие там, внизу, на четвереньках преодолевали преграду в виде этих хребтин, для того, чтобы добраться до более - менее глубокой воды. Я проходил с фотоаппаратом в этих местах не далее, как года два назад, когда по берегу дошел едва ли не до Новомихайловского. Наснимал неплохие материалы. До сих пор у меня дома лежит почти полная крабья клешня, которую волны вымыли до такого состояния, что ни связок ни сухожилий не осталось, а панцирь держится исключительно на собственных шарнирах.
   Было тихо и тишина нарушалась лишь безумием цикад, которые появившись на свет из личиночной стадии, теперь стремились слиться с противоположным полом в любовном экстазе, передать свои гены и уступить место новому поколению, до сих пор дремлющем где-то в старых опавших листьях. Нет... определенно, в летнем юге что-то есть, что всякий раз снова манит сюда и не дает так просто уехать. Мы произвели небольшую фотосессию на фоне обрывистого берега.
   Как бы хорошо здесь ни было, настает момент, когда пора уходить. Еще раз осмотрев окрестности и запечатлев в памяти синее море, по которому чертил белым следом одинокий катер, мы вновь перемахнули через промоину и скрылись под пологом древесно - кустарниковой растительности. Пока шли обратно, встретились с любителями шашлычного отдыха на берегу. Две пары с сумками, из которых торчали шампуры, прошли нам навстречу. Да... вниз сейчас им идти хорошо, но вот ползти наверх обратно - будет тяжковато.
   Ну а мы наконец-то добрались до машины и отправились обратно в поселок. Да, может быть, взыскательный отдыхающий и скажет, мол, - "Что тут такого, развалины и развалины, коих не счесть". Но - не будьте сильными привередами. Привередливость сможет свести на нет любой позитив. А мы получили порцию неплохих впечатлений. Чего и Вам желаем!

Никто Вам ничем не обязан!

Пускай меня читатели ругают

За мненье сколь банальное, столь пошлое:

Грядущее -- фантасты сочиняют,

Историки придумывают прошлое...

(Леонид Авербух).

  
   А теперь предлагаю поразмышлять о том, что портит наши впечатления о проведенном отпуске. Сразу говорю, скорее всего, моя точка зрения по этому вопросу будет очень отличаться от Вашей. Почему? Потому что большинство людей, катящих в летний сезон к югу, смотрят на жизнь сугубо глазами отдыхающих. Я же вырос в несколько другой обстановке и всегда смотрю на курортный сезон глазами местного жителя. После осенне - весеннего затишья, в городе появлялись толпы отдыхающих. И город преображался на глазах. Вместо чистого, даже несмотря на идущие круглый год стройки, городка, он преображался в вечно жующий и бестолково снующий туда-сюда, в поисках приключений.
   Кстати о птичках! Как это я забыл о криминале! Наряду с нормальными людьми, в Крым, да и не только, в курортный сезон едет в поисках заработка и приключений всякая мразь. И, если Вы получили по голове где-то на темной улице, потому что Вы были, когда шли - в говно и вас качало из стороны в сторону, то это заслуга скорее всего не местных. Или это - гопота из соседних сел, или вовсе - залетная шушера из других регионов. И все это - тоже на голову местному жителю. Потому что гопоте пофиг, местный ты, или нет. Нет, ну от местных может пострадать и он, если его найдут, тогда можно нешуточно здоровье подорвать. А отдыхающий - попросту не успеет. Даже если и заявление в ментовку напишет.
   С упадком промышленности, основной вид заработка - это размещение отдыхающих. Нет, я так же, не охочусь всеми силами за отдыхающими, с целью поселить их у себя за плату малую. И не пытаюсь возмущаться тем, что они пытаются эту плату сбить еще, потому что якобы, далеко от моря. Я просто вырос в курортном городе, лучшем на планете Земля, см. выше, и смотрю на отдыхающих, как человек, которому они создают определенные неудобства, не более того. А так же - меня очень возмущает, то, насколько ссучился и измельчал местный народ. Насколько сузился круг его интересов. Есть, с чем сравнивать. Как было "тогда" и что мы имеем "сейчас". Ну давайте посмотрим на курортный мир с разных сторон. Так даже получится интереснее.
   Многие отдыхающие жалуются на хамство со стороны местных. Вы знаете, трения между отдыхающими и местными жителями были всегда, есть и будут. Пока существуют курорты. Это вопрос вечный. Дело в том, что многие едут на юг с полным осознанием своей высокой миссии принесения культуры туземцам. Здесь я не имею в виду национальную принадлежность местных. Я крымчанин и этого достаточно. И получается, что этот туземец - я. Но я вижу достаточно в своей жизни, даже несмотря на то, что не житель мегаполиса. Да и те же жители столицы видят не очень много. Работа - дом, как обычно. И, порой, от дома до работы тоже по паре часов. Так что - за выходные выспаться бы... Ну так вот, многие едут с осознанием того, что они меня и таких как я призваны облагодетельствовать и, по этой причине, я должен им, как земля крестьянину. А так ли это?
   Так вот, дорогие мои, я Вам скажу - это ложь! Я вам ничем не обязан. Приехали чтобы отдохнуть - ну хорошо, добро пожаловать. Море теплое? С транспортом проблемы есть? Экскурсионная программа интересная? Ну вот и расслабляйтесь! Туалетов в городе мало? Ну так я за них не ответственный - идите жалуйтесь в администрацию, хотя и с туалетами тоже проблем быть не должно. Кто хочет - тот найдет. Кабинок наставили довольно много. И не в подворотне. Но вы же, милые мои, нажретесь кукурузы, или чебуреков с пахлавой прямо на пляже, а потом бегаете и затыкаете пальцем свои зады. Потом - засираете подворотни. Как Вы думаете, срущий в подворотне отдыхающий будет злить местных, или нет? Транспорт? Да прекратите! Это раньше была такая опция, как предварительная (!) продажа билетов на троллейбус! Да, было и такое, но теперь, чтобы добраться до Симферополя - сел и поехал. То же самое и до других населенных пунктов.
   Но и это еще не все, за бумажку на всякий случай - тоже отвечает принимающая сторона? Нет! Но Вам это невдомек и Вы вытираетесь листом инжира, который и вовсе стал в последние годы расти, как сорняк. Везде! Возле дома, в котором я вырос, несколько кустов торчат просто из трещины в асфальте! А он, лист - хороший, большой. Красивый даже! Гладкий с одной стороны и шершавый с другой. И потом - веселите публику теми кренделями, которые Вы начинаете выписывать по дороге, потому что вытирание жопы обратной стороной инжирового листа равносильно подтиранию жопы стекловатой.
   Почему я должен любить все это полувменяемое стадо, которое казалось бы, оставляет мозги попросту дома? Как можно катать коляску между стоящих на оживленной улице машин, да еще так, чтобы коляска на половину своей длины будет выезжать на проезжую часть! Тебя, дуру обложили хуями не потому что здесь все такие хамы, а потому что если ты, долбоёбина, о себе не думаешь, полагая, что относишься к бессмертному племени рептилоидов, то хоть о ребенке подумай. Он-то тут при чем? Вы не верите, что так можно? Можно! Сам наблюдал и сам обложил! Курица почему-то жутко обиделась. Ну курица она, тупоголовая, что с нее взять. Зато потом плакать станет где-нибудь у себя в Москве, или интеллигентном Питере... Кому могут понравиться кучи привлекающих ос и пчел оберток от мороженного. А потом вы же, уважаемые, едете домой и там блажите на каждом углу о том, что были там-то и там-то и знаете, какая там грязь? Ну так не бросайте мусор в кучу! отойдите метров на двести - триста и выбросьте! Я больше, чем уверен, что урны будут гораздо свободнее.
   Где-то, на этих станицах, я уже упоминал о мудаках, которые кормят на пляже голубей арбузом, голуби склевали семечки, а вот мякоть так и осталась на камнях, делая их липкими и привлекающими тех же ос с пчелами. Их за что мне любить? И ведь - лежит бронелобое существо, делая невменяемое выражение лица, - "Ну а что здесь такого? Птичку покормил..." Так тебя же козла, может та оса ужалить! В член! Будешь потом подскакивать. Но - от баб отбоя не будет с такой-то ялдой! Ты этого хочешь? Продолжая здесь же пляжную тему - народ прется на пляж с едой. Ну а что? Отдыхать, так по-полной. С котлетами и пивом. Потом черешенкой заедим. А то, что пара - тройка черешневых косточек в камни упала - не страшно. Можно ведь прикопать? Вот и прикопаем. Вот за это я терпеть не могу песчаные пляжи - за налипающие на ноги песок, черешневые косточки, и окурки. Касаемо меня, пляжи галечниковые гораздо более гигиеничны. Хотя и здесь - только дай, мудачьё загадит их по полной программе.
   Вас выпроводили из магазина? С матюками? Ну и правильно сделали! Нет, вы всё прочитали верно. Почему Вы, уважаемые претесь в магазин, расположенный за береговой полосой в мокром купальнике, из-под которого торчит плохо выбритый лобок? Да и хорошо выбритый - роли не играет. Почему вы позволяете себе показывать свое неуважение к тем порядкам, которые приняты в городе? Вам что, так трудно накинуть на себя какое - нибудь парео, или что-то в этом роде? Накиньте и вам никто слова не скажет. Так почему Вы позволяете себе идти в магазин едва ли не в чем мать родила. Это - элементарное неуважение и к местным жителям. Тогда на что вы обижаетесь и какие могут быть претензии? Ищите корни в себе в таком случае.
   Как-то в Алуште мы схлестнулись с ребятами из Белоруссии. Ребята они оказались весьма простые и "прыехали на мора". Причем ехали они на машине через территорию Украины. Первое, что они заявили, что они из Беларуси, которая впереди планеты всей. На мое замечание о том, что на тот момент я в Белоруссии бываю как минимум раз в квартал и в курсе впереди чего она находится. Равно как и установившуюся там точку зрения, что Россия Крым аццяпала. ну так какого хрена вы сюда приперлись тогда, в "аццяпанный" Крым? Это вызвало довольно негативную реакцию. И лишь такой легкий аргумент, что они могут поиметь трудности с пребыванием и отъездом - несколько их успокоил. Простота, как известно, иногда бывает хуже воровства.
   Иногда в интернете приходилось читать, что мол, в Крыму начались трудности с водой. Так они там и не заканчивались никогда. Крым - это сухие субтропики и вода здесь во все времена ценилась не на вес золота, конечно, но - весьма высоко. И расходовали ее экономно. Никогда не обходились водой, которую подают на два часа в день, через день? А мы обходились. И с двух кружек умудрялись и зубы почистить и умыться над ведром. Потому что все это - потом в унитаз, если понадобится смыть. И не ныли. А наоборот - относились с юмором. "А как Вы в туалет ходите?" - "Да никак. Мы - ладошкой смахиваем!" И ничего - никто не умер от этого. Наоборот - улыбаемся, вспоминая.
   Все емкости - под воду, вплоть до банок из-под сметаны. Все для фронта, как говорится, все для победы! Пока не дождемся спасительного ливня. И тогда - на следующий день на водохранилище делают аварийный сброс воды, потому что его уровень подскочил метров на двенадцать за пару дней. Вот так мы весело и живем здесь, на острове. А вы ноете, что воды нет и не можете вылить на себя целый куб, чистя зубы... Здесь природа такая! К воде привыкли относиться, как к хлебу. И местные здесь ни при чем. Живите, как живут здесь, никто природу специально для Вас менять не станет.
   И в самом конце. Так сказать - цимус. Как-то поехали мы в горы. Точнее - на Ай-Петри, на двух машинах, потом - спустились в ночную Ялту. Было сказочно. Но вот в горах тупая публика меня просто в смятение повергла своей тупостью и бестолковостью. Одна дура спокойно наблюдала, как ее маленький сын кидал камни в обрыв, почти возле самых "зубцов". Причем - сама подавала своему ребенку камни побольше. Дуре один раз сказали, что это может вызвать камнепад на головы тех, кто находится, или может находиться внизу, второй раз сказали. Потом - просто применили самый действенный подход - назвав тупой долбоёбиной, которая забыла мозги дома. Девочка жутко обиделась.
   Второй дебил вылез в шлепанцах по мелким, "живым" камням за ограждение с стал просить его сфотографировать на фоне открывающегося пейзажа. А то, что лететь по вертикали ему метров двести, если не больше, идиоту было невдомек. "Да? Ну и что тут такого?" - спросил он. "Да улетает таких, как вы, каждый год с десяток!" - но с оленем спорить было бесполезно. На то он и олень - "Ну я же осторожно!"
   Вам может показаться, что я сгущаю краски? Нет, ребята, нисколько! Просто Вы, отдыхая и не заморачиваясь ни на что, попросту не обращаете на всех этих дураков внимания. Вы наверное, выросши на равнине, сами только что узнали, что нельзя в горах камни вниз кидать? Ну вот представьте себе - нельзя! Вот теперь - будете знать. Представьте, Вы сами пошли в горы и занесло вас куда-то в такие места, где есть скальные стены. И кому-то на голову прилетел камень, который кинул подобный дебил. Или, такой камень ударил где-то на склоне в другой камень, который он потянул за собой, тот потянул за собой еще и еще... Получите камнепад!
   Так что, ребята, приезжая на юг, окунитесь сразу с головой в жизнь тех людей, среди которых Вы будете находиться в течение той пары недель, в которую будете отдыхать. Постарайтесь не выделяться. Отдыхающую публику местные узнают и без попыток выделиться. И помните - никто Вам ничем не обязан! Просто будьте людьми и хороший отдых Вам будет обеспечен.

Как распознать рептилоида? Рептилоиды среди нас.

  
   Есть мнение, что на земле среди людей живут существа с других планет. Самыми вредными и опасными являются рептилоиды. Вы о них уже слышали? Знаете, как распознать рептилоида и защититься от него? Если нет, то обязательно ознакомьтесь с нижеприведенным материалом. Множество людей исчезает с планеты, будто никогда не существовали. Родные не могут отыскать их следа. Бытует мнение, тщательно замалчиваемое в СМИ, что с ними расправляются именно рептилоиды. Люди много всего рассказывают, только доказательств привести не в состоянии. Попробуем разобраться, чему верить, а над чем посмеяться.
   (Куча народу исчезает с лица планеты Земля либо по причине конфликта бизнес - интересов, либо по пьяни попадают под электрички и прочие вещи. Согласитесь - вещи вполне себе прозаические. И рептилоиды здесь ни при чем. Мы же с Вами попробуем проследить взаимосвязь между рептилоидами и более обыденными категориями - дураками, мудаками, долбоёбами и говнюками. И попробуем прийти к выводу, что рептилоид и одна из перечисленных категорий - в принципе одно и то же.)
   Рептилоиды на земле - правда или вымысел? К присутствию инопланетных существ на просторах родной земли относиться можно по-разному. Конспирологи уверены, что рептилоиды среди нас находятся очень давно. Еще во времена Атлантиды они пытались (и небезуспешно) захватить власть над человечеством. И нынче представители этого страшного племени концентрируются там, где можно повелевать иными существами, то есть нами грешными. Но власть - это не единственное, что привлекает рептилоидов. Враждебное племя стремится отобрать планету у аборигенов. А для этого все средства хороши. Но избавиться от людей полностью они пока не в состоянии.
   (Если говорить о временах Атлантиды и стремлении властвовать над людьми, то почему-то на ум приходят представители народа Моисея, которые плотно окопались во властных и бизнес - структурах. А так же в области культуры, чтобы "околпачивать гоев". Но - это закомплексованные люди немного более высокого уровня. На деле же - рептилоид - это несчастный человек, пораженный многочисленными комплексами. Оставим в покое власть. Любая работа, где малограмотная мелочь может хоть в какой-то мере реализовать свой комплекс превосходства - это пристанище рептилоидов. Вахтеры, охранники, вертухаи на зонах - это все они.)
   У странных существ нет души, а это означает, что у им неподвластен механизм переработки энергетических вибраций. Только душа живого человека, рожденного на планете Земля, способна понижать или повышать амплитуду излучения. Во Вселенной более нет существа, способного на такую работу. Поэтому рептилоиды среди нас ведут деятельность по трансформации энергетики Вселенной в более низкий спектр, который им комфортен. Светлая любовь (высокие вибрации) убийственны для этих существ. Получается, что на Земле идет война, о которой мы с вами даже не подозреваем!
   (Душа у них возможно и есть. Вот только есть один нюанс. Душа в исполнении рептилоида - это лишь то, что обеспечивает мыслительную деятельность и двигательную активность. Сопереживание - это не его. С душой имеет мало общего. Просто, мучимый собственными комплексами - он будет ради самоутверждения говорить, что ему похуй на Ваши переживания. "Это - Ваши проблемы" - скорее всего такую фразу и скажет Вам рептилоид. И это - своего рода отличительный признак, по которому эту нечисть можно опознать более - менее успешно. Светлая любовь - это то, что вызовет у рептилоида лишь смех. С таким же успехом можно говорить о любви, как светлом и высоком чувстве с портовыми проститутками.)
   Как распознать рептилоида? Конечно, инопланетяне не бродят по городам и селам, помахивая хвостами. Они вынуждены приобретать человеческий облик, чтобы не пугать население. Кстати, рептилоиды - это существа, которые в некотором смысле родственны нашим ящерицам и крокодилам. От этого и произошло название. У них холодная кровь, есть хвосты, когти и острые зубы. А вот такие вещи, как совесть, сострадание, юмор, им недоступны. Инопланетяне - рептилоиды, если верить конспирологическим теориям, имеют следующие черты:
   (Что же касается лап, зубов и хвостов - то это скорее всего вымысел и продукт образного воображения. Как мы уже с Вами выяснили, рептилоид это глубоко закомплексованная личность. В современном мире, когда предельно тупые, но - эффективные менеджеры лезут оптимизировать все и вся, ничего нет удивительного в том, что они вовсю лезут во власть. Интеллектуал - это существо одинокое, и лишь дураки с долбоебами склонны к кучкованию. По одному - они никто и ничто. Любой интеллектуал опустит их ниже уровня плинтуса. Но - вот беда, интеллектуал - это как леопард, или тигр. Интеллектуал - одиночка и очень болезненно относится к присутствию рядом конкурента по уму. Долбоебам и дуракам эти чувства незнакомы - они наиболее комфортно чувствуют себя в кругу себе подобных.)
   - рост выше среднего; 
   - ярко и грубо очерченные половые признаки; 
   - нечувствительность к жаре; 
   - необыкновенная физическая сила; 
   - странные глаза с узкими зрачками.
   (Как ни странно, в качестве примера рептилоидов, в интернете приводились в качестве примера королева Елизавета и Збигнев Бжезинский. На мой взгляд - не совсем удачные примеры. Да, улыбка напоминает оскал и взгляд не очень хороший. Но - старая сволочь и доходяга Збышек никогда не отличался по-видимому атлетическим сложением, да и Елизавета - не сказать, чтобы уж сильно высокого роста была. Опять же, никто не утверждает, что во власть лезут сугубо умственно одаренные люди. Иначе - чем объяснить, то засилье тупых, но - эффективных менеджеров, которые буквально оккупировали все то, что по праву должно быть занимаемо высококлассными профессионалами?)
   Мы привели те отличительные качества существ с других планет, которые им довольно трудно скрыть. На самом деле они совершенно не похожи на людей. Но умеют трансформировать свою форму и выглядеть почти как настоящие люди. Пройдемся по каждому признаку отдельно, чтобы точно понять, как распознать рептилоида?
   (Я так думаю, что те, кто не пропускает на дороге машины скорой помощи - это рептилоиды чистой воды. Уверенные в том, что они - вечные, эти дураки не понимают, что в следующий раз кто-то может не пропустить скорую, которая будет ехать на вызов к ним самим. Дурак ведь - это тот, кто не умеет использовать имеющуюся в его распоряжении информацию во благо прежде всего себе. Долбоёб - будет использовать во вред себе и окружающим.)
   Физическая форма. Мы уже упомянули, что инопланетяне могут трансформироваться. Выглядеть как обычный человек или даже животное для этой сущности несложно. Но есть ограничения, связанные с их психикой. Этим сущностям некомфортно в облике "ботаника - очкарика". Собственной слабости они боятся до жути. Поэтому инопланетяне принимают форму физически сильного человека. Это может быть атлет с ярко выраженными бицепсами, дама необычайной гибкости или иной человек, способный бегать, прыгать, поднимать тяжести. Кроме того, рептилоиды практически никогда не болеют. Наши недуги им не страшны, а свои - далеко, на родной планете. Замечено, что эти существа не поддаются дурному влиянию алкоголя. Они или не пьют вовсе, или не хмелеют.
   (Тогда получается, что все профессиональные спортсмены - рептилоиды? Хотя, и мы с Вами об этом читали неоднократно, многие большие спортсмены заканчиваю свою жизнь трагически - не сумев реализовать себя вне большого спорта. Рептилоид, как человек закомплексованный естественно, будет себя чувствовать крайне некомфортно в образе ботаника - это будет мешать его комплексу превосходства над людьми.) 
   Половые признаки. Когда выясните, как распознать рептилоида, необходимо помнить - это иные существа. Они устроены не так, как мы. Но этим сущностям приходится подстраиваться под среду. Делают они это довольно грубо. Если рептилоид желает выглядеть мужчиной, то позаботится о приобретении брутальной внешности. Например, тот мачо, на которого бросают откровенно призывные взгляды все дамы в возрасте от пяти до ста лет - вполне может оказаться инопланетянином с зеленым хвостом. Леди этой "национальности" обладают шикарной грудью и стройными бедрами. Все в них немного чересчур, а внешний вид вызывает ощущение искусственности.
   (Закомплексованные люди станут изнурять себя тренировками в спортзале, которые они возведут практически в абсолют и будут проводить, даже если тренировки обратятся попросту во вред. Образ "мачо" довольно успешно приобретается в результате применения различных анаболических препаратов, применяемых ими для более быстрого набора мышечной массы. Что же касается шикарной груди и стройных бедер - то и здесь - успехи медицины огромны. Плюс - периодическая откачка жира с одних мест и инъекции соответствующих препаратов - в другие места. Отсюда и ощущение искусственности.)
   Отношение к температурному режиму. Рептилоиды обладают холодной кровью, как уже говорилось. Они чувствуют себя намного уютнее при сорокаградусной жаре. Поэтому не удивляйтесь, если рядом сидит важная персона и запрещает включать кондиционер или открывать окно. Это, вероятно, рептилоид. Ему хорошо тогда, когда нормальный человек изнывает от отсутствия в помещении свежего воздуха, парится, как в бане. Представители этого вида инопланетян не потеют. Их железы не выделяют жидкости, чтобы охладить кожу. Она устроена иначе, чем у нас. Вы никогда не увидите на их одежде неопрятных пятен у подмышечных впадин, так естественных в жаркое время для человека. А вот холод им неприятен. Реакция инопланетян затормаживается пропорционально понижению температуры. Они стараются поменьше находиться на морозе и побыстрее юркнуть в жарко натопленное помещение.
   (Не знаю, подобных людей не встречал. Наоборот, встречал в своей жизни чувака, который, когда на улице был мороз за двадцать градусов, а на станции метро - немногим теплее, в рубашке с коротким рукавом спокойно ходил по станции и осуществлял маневровую работу по обороту составов на конечной станции. Любой рептилоид в таких условиях, попросту бы сдох от температурных условий.)
   Глаза - зеркало души. Единственный признак, который выдает инопланетянина, - его очи. Тело можно поменять, трансформировать голову и руки, а глаза не спрячешь. Говорят, что они зеркало души. Из них на окружающих транслируется поле, которое отражает состояние ауры человека. У инопланетян вибрации значительно ниже, чем у среднего представителя нашего вида. Взгляд их холодный, как февральская вьюга, и такой же отстраненный. Конспирологи доказывают, что глаза рептилоида отличаются узкими, как у кошачьих, зрачками. Это верно лишь отчасти. Такими они становятся в определенные моменты. Когда инопланетному существу что-то угрожает, зрачки сужаются. Это явно видно. В качестве угрозы они воспринимают энергию любви, вибрации которой их убивают. Попробуйте проявить к подозреваемому в причастности к роду инопланетян искреннее сострадание. И при этом загляните в глаза.
   (Теперь вопрос в следующем - а кто станет искренне сопереживать долбоёбу, или дураку? Найдите мне такого человека. Хотя - как говорил Кузьмич, в фильме "Особенности национальной рыбалки" - "В России дураков еще лет на сто припасено!" Скорее всего, человек, искренне сопереживающий долбоёбу - сам окажется долбоёбом, или дураком. Интеллектуал этой категории вряд ли станет сочувствовать хоть в какой форме. Он прекрасно понимает, кто перед ним.)
   Поведенческие особенности. Вы наверняка уже знаете, как понять, что перед вами рептилоид. Эта особь обладает властью, несколько искусственной внешностью, богатством (дополнительный ресурс для влияния на население планеты) и стоит у руля событий. Например, ваш начальник может оказаться инопланетянином, а также ним может быть знаменитый блогер или телеведущий. Женщина-рептилоид обязательно окажется подругой олигарха. Это место ей необходимо не для собственного удовольствия, а чтобы выполнять общую для инопланетян задачу. Им необходимо понизить вибрации Земли.
   (В отличие от конспирологических теорий, мы просто обратились к тому материалу, которых имеется буквально под руками. А теории оставим Игорю Прокопенко с РЕН-ТВ, не станем отбирать у него хлеб. Самая ценность любого исследования - это представление исчерпывающей картины из тех источников, которые имеются в открытом доступе. Так - материал становится более доступным для широких масс населения. Можно ссылаться на Вангу, хотя, сколько еще можно вешать всякой дребедени на несчастную старушку, которая возможно, даже при жизни не подозревала о существовании того, или иного современного персонажа. Можно цитировать и Нострадамуса - для большей убедительности, хотя и это персонаж скорее всего, постепенно выходит в тираж. Ибо бесконечно вешать на них всякую ерунду можно до поры до времени.)
   В захолустной деревне представителей этого вида вы не обнаружите. Там влиять не на кого, поэтому им нечем заниматься в полях и лесах? В межличностных отношениях представителей инопланетян выдает равнодушие. Они не излучают любви, хотя старательно прикидываются. Это ощущает только партнер в интимной обстановке. Со стороны кажется, что идет нормальная влюбленная пара. А в тиши спальни происходит прозрение, иногда очень неприятное. Если покажете рептилоиду, что он раскрыт, то можете исчезнуть с лица земли. А куда деваются люди - никто не знает. Рассказов на эту тему опубликовано множество. Если ли в них хоть одно зерно истины? Никто достоверно доказать не в состоянии. Будьте осторожны!
   (В захолустной деревне вы с ними столкнетесь непременно. Ибо от присутствия долбоебов нельзя обезопасить себя нигде. Наша жизнь - это вообще сплошная лотерея. Куда и как попадешь - не известно. А вообще - если не хочешь нажить себе неприятностей - попросту сиди и не выступай понапрасну. Рептилоид тебе попадется на пути, или нет - в данном случае не принципиально, кому ты перейдешь дорогу. Неприятностей себе можно нажить практически гарантированно. Что же касается страшных историй - то их корни зачастую идут из причин вполне прозаических. Ну а народное творчество поспособствовало тому, что эти истории обросли деталями, одна невероятнее другой. Вы попробуйте рассказать кому-нибудь какую-нибудь незамысловатую историю, проследите всю цепочку, которой этот кто-то, ее пересказал и посмотрите, что будет на выходе - сами будете в шоке от того, во что она превратилась.)
  

О дебилах на дороге и вне её.

Ум не зависит от веса и роста,

Редко любовь сохраняют до гроба.

Правда, что все гениальное просто --

Именно так говорила амеба...

(Леонид Авербух).

   Тема дебилов, дорог и дебилов на дороге - пожалуй, одна из самых избитых в мире, да что там в мире, особенно в России, во все времена. Те, кто за рулем проводит достаточно времени, не нужно долго рассказывать о том количестве всевозможных неадекватов, которых Вы можете встретить на дороге и возле нее. Эти субъекты наносят большой ущерб всем, кого они окружают или просто - оказываются рядом. Ранее, мы бы назвали таких людей рептилоидами, но теперь мы назовем их просто - дебилами, объединив в этот термин и дураков и долбоёбов. Вот, что побуждает человека, вроде бы довольно адекватного в повседневной жизни, становиться сущим идиотом, едва он оказался на дороге?
   Сперва давайте поговорим о дебилах на дороге, коих в наших южных регионах просто пруд пруди. Мы как-то на досуге, в разные правда, года, дважды решали проехаться до Большого Сочи и дальше. Один раз - до Олимпийского парка, а в другой раз - до Красной Поляны. А что там ехать 128 километров - бешенной лошади - сто верст не крюк. Путь даже и по серпантинам. Да, возможно, на поведение местных водителей и накладывает отпечаток плотный поток машин, идущий по трассе от Джубги на Сочи. И поэтому, выскакивающие из подворотен на полном газу местные - это, скорее всего - дань укладу жизни. Потому что, если вы станете ждать свободного промежутка для того, чтобы выехать не спеша - Вы будете из своей подворотни выезжать неделю, не меньше.
   Другое дело - придурки, которые паркуют свои авто на обочине не пойми как. Встанет такое тело, где-нибудь в кармане, но вот не судьба глянуть - не торчит ли собственная задница на проезжей части. А она - торчит. И ты ее объезжаешь, а слева - летчики, как в попутном, так и во встречном направлении. И тебе весело и им. И ты едешь себе дальше, матюкнув как следует этого оленя, потому что он, как назло, встал в аккурат на серпантине, где поворот на триста шестьдесят. А потом - едешь себе обратно, уже ближе к носи и видишь разбросанный по дороге цветной пластик - кто-то жопу ему все-таки снес. И. на мягких лапах поехал себе дальше, чтобы пробок не создавать.
   В этот раз, мы уже были по подлете к Джубге. Оставался какой-то десяток километров. Сил нестись уже не было, да и дорожка начиналась та самая. С поворотами. Ползу себе не спеша. Обхожу фуру и сзади засигналили, мол, с дороги давай. Спешишь? Ну на... Обогнал не спеша фуру и убрался с дороги. Едва встал в свою полосу, как мимо пронеслась красная "тринадцатая", которой тут же взад стал моргать фарами Ленд - Крузер Прадо. Однако чувак на Ладе оказался довольно строптивым и тормознул по носом у Крузака так, что тому, чтобы не влипнуть в тринадцатый зад, пришлось круто вильнуть на встречную полосу, на которой впереди уже показались огни встречного транспорта. Весело ребята тут ездят, особенно по ночам! А нам - спешить уже особо некуда. Еще каких-то минут сорок и будем на месте.
   Чтобы не отвлекаться на тему идиотов на серпантине, сразу отмечу веселых парней с номерами 761, 161, 61. И лишь потом, в этом своеобразном рейтинге идут номера 01, 23, 123, 93, 05 и прочие. Может показаться немного пристрастным, но владельцы машин с номерами этого региона, составляют наибольший процент от виденных мной придурков на дороге. Чего стоит например, такой финт на том же серпантине, скажем, в районе Лоо. Два крутых закрытых поворота, между ними - сплошная. Из выхода из одного из них, вылетает тело на красной девятке, выезжает на встречку, совершает обгон нескольких машин. И, перед самым вторым поворотом, завидев свет фар поднимающейся в горку встречной фуры, лезет под нос фуре попутной, которую он только что обогнал, под ее нервный сигнал, и скрывается во тьме? Пилотаж? Нет, просто клинический долбоеб. И номер 161.
   Нет, ребята, это не мое пристрастное отношение к ростовским водителям. Ну вот наблюдение из жизни. И никуда от него не денешься. Львиная доля тех, кто мне "делал нервы" на дороге, были обладателями именно таких номеров. Их видно даже в таком густонаселенном месте, как Москва. Как привыкли у себя ездить хрен знает как, так и здесь - своим привычкам не изменяют. Выезжаю задом на дорогу со двора. Выкатился на проезжую часть. Навстречу - Газель. Номер - понятно какой. Ну видишь ты, что человек выкатился со двора на дорогу, дай ему возможность встать на свою полосу, ну какого ты хера лезешь почти на самый капот и при этом еще кривишь рыло свое недовольное? И, что самое замечательно, это не нерусь какая-то, это своя, русская рожа за рулем. Забыченная правда, чрезвычайно. Вот как здесь не относиться пристрастно? Есть на дороге некоторые правила хорошего тона, так уж будьте любезны их соблюдать. Никто ведь не просит расшаркиваться - "Только после Вас!" Но и никто не отменял пропускать через одного. Особенно, если видишь, что впереди авария и все дружно сворачивают из аварийного ряда!
   Примерно там же - по дороге на Ольгинку. Дорога извивается, поднимаясь круто вверх. Справа от Вас - обочина под горным склоном, задернутым сеткой от камнепадов. И что? Все тянутся, образовав довольно плотную колонну. Внезапно, откуда-то справа раздается долбящая по голове музыка, вылетает белый "Прыора" и летит, обгоняя вас по обочине. Иногда точно такие же номера народ проделывает и при движении вниз. Кто-то таких людей назвал рептилоидами. Согласитесь, кроме как мудаками, или долбоёбами назвать трудно. Вот не пойму никак, неужели народ настолько бестолковый, чтобы не понимать, что они не вечные и улететь под фуру, или обнять собой столб - не так уж трудно, как может показаться на первый взгляд. Мы с Вами ведь не напрасно пришли ранее к неутешительному выводу, что наши, российские рептилоиды - это продукт неудачного опыта инопланетян по улучшению человеческой породы. Пока - все говорит в пользу именно этой гипотезы.
   Еще с одним видом дебилов мы столкнулись при движении по туннелям Большого Сочи. Да, перед Олимпиадой было сделано большое дело. Все горки центральной части Сочи, пробиты насквозь туннелями, здорово спрямляющими и ускоряющими дорогу. Так вот, даже москвич будет удивлен, увидев, как по туннелям ездят местные. Многие, кто живет в Москве, перемещались по Лефортовскому, или Алабяно - Балтийскому туннелям. Если вы помните, то там на всем протяжении туннеля - идет сплошная линия. Так вот, в сочинских туннелях - линия прерывистая. И местный народ попросту совершает заезды наперегонки. Если не хотите гонять, то встаньте себе в крайний правый ряд и тянитесь себе на здоровье, благо ограничение скорости - примерно восемьдесят в час. Дайте пролететь вечно спешащим.
   В Лазаревском встретились с очередным идиотом, который, видимо, относясь к племени рептилоидов, решил выместить свои комплексы на отдыхающей публике. Согласен, она, эта публика начинает просто бесить. Дело было вечером. На довольно длинном прямом участке дороги, редком для здешних краев, было как всегда, оживленно. машины собирались в очередях, плавно переходящих в пробки, пешеходы - тупили напропалую. Прямо перед переходом, остановилась видавшая виды "двенадцатая". Ее водитель, стоял и рявкал газом, пока на светофоре зеленый человечек куда-то перемещался, а отдыхающее стадо, утомившись за день, неспешно брело через дорогу. Как только зеленый человечек сменился стоящим красным, а большой светофор сменил свое показание на зеленое, этот придурок газанул так, что поднял над дорогой облако сизого дыма, машина буквально встала на дыбы, а последние пешеходы преодолевали переход в довольно продолжительном прыжке...

*****

   Теперь - наступает очередь идиотов околодорожных и не относящихся к дороге собственно никак. Просто - идиоты они, вот и все. Что от тех, что от других, что от третьих, так или иначе, если не страдают люди, то им создаются определенные неудобства. Одного такого идиота мы чуть было не придавили на обратной дороге из Красной Поляны в Ольгинку. Едем и никого не трогаем. По противоположной стороне дороги бредут с моря два почтенных семейства. Два мужика, две бабы и штук четверо детишек.
   Все бы ничего, но метров за тридцать до перехода, один из папаш, пьяный в дымину, вдруг переходит дорогу и начинает стопорить движение, для того, чтобы остальные могли перейти дорогу. Причем не с противоположной стороны, где дорога к переходу шла на спуск и машины разгонялись, а с нашей, где мы наоборот, тянулись на подъем. Пьяный-то пьяный, а сообразил, где безопаснее можно погеройствовать. Семейства тем временем, опасаясь транспорта, несущегося с горы, и переживая за то, чтобы никто не вышел из машины и не дал герою в морду, семеня гуськом, мирно перешли дорогу. Во главе с не очень пьяным вторым мужиком. А ведь вечер переставал быть томным...
   И, в заключение еще об одном быдлоиде. Мы наблюдали его очень далеко от дороги, но, учитывая то, что дорога с моря пролегает для большинства людей по оживленным улицам - не исключено, что это тело не могло не вызвать какую-нибудь аварийную ситуацию на дороге. Более того, в спасательной операции довелось поучаствовать и моему сыну.
   Однажды мы с сыном пошли на море, купались себе и не трогали никого. В какой-то момент времени, я, загорая на Солнышке, на какое-то время задремал. Проснулся я от какого-то движения вокруг. Подняв голову увидел, как сын и еще двое пацанов примерно его возраста, волокут из воды в дымину пьяное тело. Тело даже не пыталось шевелиться. Они положили его на камни. "Оно" открыло глаза и только сумело из себя выдавить - "Ну нахуя... Я купался..." "Где это он купался?" - спросил я его. "Он стоял на солярии, на самом верху, и оттуда, через перила плашмя упал на воду, где глубина от силы по колено..." - сын показал на площадку над морем, - "Он оттуда слетел и лежал на воде, не шевелился..."
   Туловище, между тем слегка пришло в себя. Оно снова спустилось к морю, где снова ляпнулось в воду, видимо охлаждая перегретые паутинные оболочки. Какое-то время пролежав на воде, тело снова выбралось на пляж, обвело всех присутствующих оловянным взглядом и полезло наверх по стенке и водопроводным трубам. Пока он лез наверх, едва снова не слетел вниз, теперь уже на камни. А вылезши, какое-то время постоял наверху, наводя резкость, после чего - убыл восвояси. Вот уж точно - долбоебизм одних - повод для героизма других.
  

Дебильность.

 (Умственная отсталость легкой степени).

Губенко И.А.

   Дебильность -- самая легкая форма умственной отсталости, характеризующаяся значительным снижением способности к абстрактному мышлению и обобщению при сохранности моторики. Типичным для дебильности является наглядно-образное мышление, невозможность построения сложных умозаключений, затруднение в улавливании внутренних связей между предметами и событиями, недоразвитие нравственных и волевых качеств, безынициативность, легкая внушаемость. Наряду с проведением специфической, корригирующей и симптоматической терапии пациентам с дебильностью необходима социальная адаптация, правильное психологическое воспитание, специальное школьное и трудовое обучение.
   (Кстати сказать, одним из признаков рептилоидов - специфический разрез глаз. Так вот, у людей, пораженных болезнью Дауна - специфическая форма глаз - налицо. Поэтому - рептилоидность, легкая степень умственной отсталости и болезнь Дауна - это все звенья одной цепи. И ведут себя эти особи соответствующим образом.)
   Общие сведения. Дебильность представляет собой самую легкую степень олигофрении, к которой также относятся имбецильность и идиотия. Дебильность является наиболее распространенным видом снижения интеллекта у детей. Она составляет около 75% всех случаев умственной отсталости. Наряду с термином "дебильность" в медицине и психологии употребляются такие названия, как "легкая олигофрения" и "умственная субнормальность".
   (Почему-то, как ни странно, диагноз "умственная субнормальность" можно ставить половине приезжающего на отдых люда. Я уже говорил, что временами создается впечатление, что народ мозги оставляет дома, потому что они не поместились в дорожную поклажу. Потому что те действия, которые совершают приезжие, иногда находятся если не за гранью понимания, то заставляют усомниться в высоком уровне IQ. Совсем уж клинические случаи я в расчет не беру, ведь ими должны заниматься соответствующие высококвалифицированные специалисты из профильных учреждений.)
   Следует отличать дебильность от пограничной умственной отсталости (пограничного интеллекта), формирующегося в результате задержки психического развития ребенка, вызванной внешними факторами: неблагоприятными условиями жизни ребенка (например, грубым обращением с детьми или отсутствием заботы о них в семье), интеллектуальной депривацией, врожденными или приобретенными в раннем детстве физическими дефектами (например, слепотой, глухотой), ограничивающими познавательные возможности ребенка и препятствующими его корректному умственному развитию.
   (Да, дебильность во многом определяется и теми травмирующими факторами, которые имели место в раннем возрасте. Например - скользкие кафельные полы, или не очень твердая рука принимающего роды, в результате чего новорожденного роняли на тот самый скользкий пол. Иначе чем, например, можно объяснить свинское поведение курортного контингента, которое он (контингент) позволяет себе в отношении местных жителей? Например, когда в мокром купальнике прется в магазин почти в центре города.
   И, что при этом характерно - у типичных представителей отдыхающего контингента практически отсутствует критическое отношение к собственным действиям. Например - они не сильно утруждают себя тем, чтобы представить, как их поведение будет выглядеть со стороны, или например - жутко оскорбляются, если их начинают в таком виде из магазина выпроваживать. Что не может не говорить о глубоких нарушениях в морально - волевой сфере.)
   В зависимости от степени недоразвития интеллектуальных и психических способностей дебильность классифицируют на легкую, средней тяжести и тяжелую. Как и другие варианты олигофрении, по преобладающим проявлениям дебильность подразделяют на атоническую, астеническую, дисфорическую и стеническую формы.
   (Зачастую мы с Вами на курортах имеем дело с проявлениями олигофрении, как правило, в довольно легкой форме, не требующей специального лечения и представляющими собой отдаленные последствия единичных падений головой на пол, облицованный кафелем. Такие формы умственной отсталости зачастую корректируются специальным обучением. Но, в то же время, эти, скрытые формы наиболее опасны для окружающих, потому что не сразу выявляются в результате повседневного общения. Об олигофрении мы например, можем узнать с большей, или меньшей достоверности, пока подобная личность не оказывается, скажем, за рулем автомобиля.)
   Причины дебильности. Среди причин возникновения дебильности в первую очередь выделяют наследственные факторы (ферментопатии, эндокринопатии, микроцефалия) и различные неблагоприятные влияния на плод в период внутриутробного развития. К последним можно отнести инфекционные заболевания, перенесенные матерью в период беременности (краснуху, токсоплазмоз, корь, цитомегалию, сифилис); резус-конфликт, фетоплацентарную недостаточность, гипоксию плода; токсические воздействия на плод, при употреблении беременной наркотических веществ, алкоголя, табака, некоторых медикаментов.
   (Весте с прогрессирующим оскотиниванием нашего населения и превращения русского народа именно в "русскоязычное население", появилось большое количество представителей этого населения, зачатого в пьяном виде и не воспитанного должным образом. Что создает неизбежные проблемы при социализации данного индивида. Проблемы социализации создают предпосылки для постепенного скатывания представителей оскотиненного населения к маргинальности. Что, в свою очередь, порождает цепную реакцию вырождения и прогрессирующей дегенерации.)
   Дебильность может возникнуть как следствие родовой травмы, асфиксии новорожденного, врожденной гидроцефалии, перенесенных в раннем детстве инфекционных поражений ЦНС (энцефалита, гнойного менингита, менингоэнцефалита) и тяжелых черепно-мозговых травм.
   (Как мы уже с Вами могли прийти к выводу, виной дебильности могут быть так же и скользкие полы, на которые падали и бились головами некоторые представители "населения". Кого-то возможно, просто роняли головой вниз.)
   Признаки дебильности. Дебильность характеризуется отсутствием способности вырабатывать сложные понятия, делать сложные обобщающие умозаключения и мыслить абстрактными понятиями. Для детей с дебильностью характерен наглядно-образный тип мышления. Они способны воспринимать лишь внешнюю сторону происходящих событий и зачастую не могут понять ситуацию целиком. Правильно воспринимая изображения, страдающий дебильностью ребенок, с трудом может найти внутренние связи между ними и испытывает затруднения при их сравнении. Наряду с отставанием в умственном развитии у таких детей нередко отмечается недоразвитие речи (ОНР и ФФН). Типичны обедненность лексики, аграмматизм, косность и замедленность речи (брадилалия). Дебильность легкой степени проявляется ограничением способности к обобщению и абстрактному мышлению, при хорошей ориентировке в повседневных обыденных ситуациях.
   (Феномен массовой дебилизации населения был отмечен еще в начале 2000-х годов находившимся тогда в расцвете своего политического влияния, Сергеем Борисовичем Ивановым - вице - премьером и министром обороны. Дебилизации способствует и политик средств массовой информации, когда по федеральному каналу идет шоу "Дом-2", а так же все эти копания в грязном белье от Андрея Малахова и иже с ним. Все эти вещи не способствуют повышению интеллектуальному уровню населения, которое с большим удовольствием станет смотреть очередное "шоу ублюдков", нежели нечто научно - познавательное. Плюс к тому - раннее знакомство с алкоголем и венерическими болезнями, о наркоте я уже и не говорю - мы получим наиболее реалистичную картину состояния нашей так называемой молодежи.
   Недоразвитие речи, причем, как устной, так и письменной - так же налицо. Достаточно посмотреть устроенные "поприколу" опросы из российской истории, проводимые различного рода блогерами в День России, прямо на Красной площади. Если послушать то, что несут эти малолетние придурки и каким языком, в ответ на элементарные вопросы - просто волосы дыбом встают от их интеллектуального уровня. Это ли не дебилы? Дебилы, как есть. Зачатые в пьяном виде и учившиеся в школе, где главным критерием знаний стали ЕГЭ. Потому что нормальный экзамен, в таком виде, как его проводили в советской средней школе они никогда не сдадут. С письменной речью - ничуть не лучше. И встретить дурака, который делает четыре ошибки в слове "хуй" - в настоящее время не составляет особого труда встретить.)
   Обучение в школе детям с дебильностью дается с большим трудом. Они тяжело усваивают правила правописания, испытывают затруднения при необходимости пересказать прочитанный текст, плохо понимают, что именно требуется сделать согласно заданию. Особенно трудным предметом для них является математика. Иногда среди имеющих дебильность встречаются дети с частичной одаренностью: абсолютным слухом, отличной механической памятью, художественным талантом, умением в уме производить арифметические действия с крупными цифрами.
   (Учиться в современной средней школе нормальному ребенку попросту невозможно. мало того, что учебные программы составлены хер знает как, так еще и учителя - это первые жертвы ЕГЭ, которые снова пришли в школу, но на этот раз для того, чтобы вносить свой вклад в формировании дебильности среди населения на государственном уровне. Современная школа знаний не приносит, а наоборот - лишь только выматывает и забирает здоровье. Чего стоят дикие случаи смерти детей на уроках физкультуры. Они сейчас мало того, что тупенькие, так еще и слабенькие. Мы, в свое время просто пропадали на улицах, бегая днями по свежему воздуху. Оглядываясь назад - не понимаешь, как мы вообще выжили со всеми этими стройками, карбидом, рогатками и самодельными взрывпакетами.
   А современные дети - доходяги, просиживающие днями возле компьютера, погруженные в виртуальную реальность. И стоит ли удивляться тому, что они мрут, едва пробежав сто метров на уроке физкультуры. Их не затащишь ни в какой спортзал, ибо и спортзалов и спортивных секций в стране дефицит. Чего стоит только пример Алушты. В городе есть целый Олимпийский учебно - спортивный центр, где готовят сборные команды. Но секций спортивных на базе этого центра, где могли бы заниматься дети - нет! О каком здоровом поколении может идти в этом случае речь? Ни о каком!)
   Дебильность сопровождается ограничением познавательной потребности, недоразвитием эстетических, нравственных и волевых качеств. В следствие этого пациенты с дебильностью оказываются неспособными сформировать собственное суждение и мировоззрение. При этом они легко подражают другим, перенимают чужие взгляды и довольно часто неукоснительно придерживаются их. Слабость воли, отсутствие самостоятельности и инициативности при дебильности сочетается с легкой внушаемостью, что может сделать дебила послушным орудием в руках других людей. Не понимая последствий и исполняя чью-то волю, такой человек может совершить преступление или действовать в рамках преступной группировки.
   (О каких своих взглядах может сказать малолетняя дура, которая на полном серьезе говорит, что князь Владимир Красное Солнышко командовал дивизией в Отечественную войну 1812 года? Какое у нее может быть свое суждение по каким - то вопросам повседневного бытия? какое мировоззрение может сформироваться у малолетнего алкоголика, который не видел в жизни ничего, кроме окружающих его пьяных рож, какие цели в жизни он может перед собой поставить? Скудость интересов и неспособность сформулировать свои жизненные принципы делают из таких особей безупречные объекты для чужого влияния и последующим их использованием не всегда в благовидных интересах. Заморачиваться о каких-то последствиях подобные особи не станут - они не приучены думать и просчитывать дальнейшие свои ходы в принципе.)
   По своему характеру пациенты с дебильностью могут быть доброжелательными, ласковыми и добродушными или, наоборот, агрессивными, злобными, упрямыми и мстительными. Достаточно часто среди них встречаются люди с усиленными примитивными влечениями (например, половыми).
   Диагностика дебильности. В большинстве случаев дебильность выявляется, когда ребенок начинает учиться в школе. Такой ребенок должен быть осмотрен неврологом, психологом и психиатром, при нарушениях речи -- логопедом. Диагностировать дебильность помогает проведение психометрии, психологических тестов с сюжетными картинками и экспериментов по классификации изображений. В зависимости от степени дебильности IQ пациента может находиться в диапазоне от 69 до 40%.
   (За исключением вовсе патологических случаев, дебильность в настоящее время может определиться только в процессе социализации. Ведь внешне, зачатый в пьяном угаре дебил может практически не отличаться от более - менее благополучного. Только в процессе взаимодействия с другими представителями "населения" мы сможем уверенно сказать, если вообще мозги у конкретного человека, или их попросту нет. И здесь мы с вами можем с уверенностью сказать, что дебилизации подвержены представители всех слоев общества. Если среди малоимущих наиболее доступным источником кайфа будет какой-нибудь паленый шмурдяк, что с ростом благосостояния источниками кайфа будут вещи гораздо более изысканные. Например - качественные изделия на базе опиатов. Что само по себе уже не дешево. Потом - такие обеспеченные дебилы садятся за руль и устраивают ДТП с жертвами, а затем, пользуясь возможностями родителей, которые попросту суют пачку денег за молчание в пасть менту, избегают наказания. Потом, через некоторое время все может повториться сначала. Виданное ли дело, что человек, пострадавший от действий очередного дебила, сам становится обвиняемым!)
   В неврологическом статусе у страдающих дебильностью обычно не выявляются какие-либо патологические отклонения, в том числе и нарушения моторики. В большинстве случаев отмечается недостаточно выразительная мимика и ограничение мелких дифференцированных движений. Для более глубокой оценки состояния ЦНС имеющим дебильность пациентам проводится электроэнцефалография, эхоэнцефалография и реоэнцефалография, по показаниям -- МРТ головного мозга.
   Устанавливая диагноз "дебильность" ребенку, врач должен исключить наличие у него пограничной умственной отсталости, обусловленной задержкой нервно-психического развития на фоне нормального умственного потенциала. Кроме того, дебильность необходимо дифференцировать от снижения интеллекта, развивающего на фоне шизофрении и эпилепсии раннего детского возраста.
   Лечение при дебильности. Дети с диагнозом "дебильность" должны наблюдаться у психоневролога. Если дебильность развивается на фоне эндокринопатии, то дополнительно необходимо диспансерное наблюдение у эндокринолога. В тех случаях, когда можно установить и устранить причину, обусловившую дебильность, проводится специфическая терапия. При выявлении токсоплазмоза или врожденного сифилиса назначается соответствующее этиотропное лечение, при наличии ферментопатии необходимо соблюдение диеты, при эндокринопатии -- гормональная терапия.
   Симптоматическая терапия при дебильности может включать противосудорожные препараты, дегидратационные средства, общеукрепляющее лечение, ноотропы (гамма-аминомасляную к-ту, пирацетам), нейропротекторы и метаболиты (глутаминовую кислоту, витамины группы В), психотропные препараты. При повышенной утомляемости и астении показан прием психостимуляторов (амфетамина, пемолина), при чрезмерной эмоциональной возбудимости -- хлордиазепоксид, хлорпромазин, галоперидол.
   (Лучшее средство для лечения дебильности среди обеспеченных, а в ряде особо запущенных случаев и среди маргинальных слоев населения - это отстрел. Причем - силами самих пострадавших. В эпоху тотальной безответственности имеющих деньги и всеобъемлющей разложенности и продажности правохоронительных органов, грозно, на смех всем надувающих щеки и твердящих о верховенстве какого-то закона, отстрел - самая действенная форма лечения дебильности.)
   Наряду с медикаментозной терапией дети с дебильностью нуждаются в корригирующем лечении с применением педагогических, психологических и логопедических методик. Основная цель корригирующего лечения дебильности заключается в психологической поддержке, коррекции нарушений поведения и обучении, а для детей более старшего возраста -- приобретении навыков и умений, необходимых для самостоятельной бытовой и профессиональной деятельности. По показаниям при дебильности проводятся логопедические занятия по коррекции системного недоразвития речи, коррекции брадилалии, коррекции заикания и пр.
   Социальная адаптация при дебильности. Над проблемой социальной адаптации пациентов с дебильностью совместно работают специалисты в области педиатрии, социальной психологии, педагогики, детской неврологии и психиатрии. Задача состоит не только в том, чтобы приспособить пациентов с дебильностью к самостоятельной жизни в обществе, но и уберечь их от вовлечения в преступные группировки, где их используют как послушных и легко управляемых исполнителей.
   Чрезвычайно важным в социальной адаптации является правильная организация обучения, трудовой деятельности и быта пациентов с дебильностью. Дети должны проходить обучение в специализированных школах, где учебный процесс будет соответствовать их умственным возможностям. В дальнейшем они способны освоить несложную специальность и выполнять простую работу, не требующую быстрого переключения внимания, инициативности или самостоятельности. По некоторым данным при адекватном воспитании и обучении до 70% пациентов с дебильностью благополучно адаптируются в обществе, ведут трудовую деятельность и даже создают семьи.
   (Чрезвычайно действенной формой социальной адаптации при дебильности может стать лишь действенно работающая система правоохранительных органов. Когда от ответственности не будет освобожден никто - ни дебил, ни нормальный. И освобождения от уголовной ответственности по причине - потому что "у него справка есть", не должно быть в принципе. Раз можешь жить среди нормальных, если тебя выпустили в этот мир после прохождения соответствующих курсов лечения - значит - ты нормальный и будь добр нести такую же ответственность за свои проступки.)
  

Санёк и Женёк.

Специалист что сделать в жизни может?

Свою занять положенную нишу.

Чем кровельщик и психиатр похожи?

Тем, что поехавшую чинят крышу...

(Леонид Авербух).

   Участок трассы от Новороссийска до перекрестка с трассой Краснодар - Темрюк, до самых подходов к Крымскому мосту - это одна большая стройка, не затихающая ни днем ни ночью. Снующая туда-сюда строительная техника, большегрузные автомобили и прочий транзитный транспорт, создают картину всеобщего движения в растревоженном муравейнике.
   Миновав Анапу, которая при ближайшем рассмотрении, нас не возбудила нисколько, мы постепенно подбирались к одному из ключевых пунктов нашего движения к месту проведения отпуска - Крымскому мосту. Встав на какое-то время на обочине, недалеко от съезда на мост, всего-то в какой-то паре десятков километров, подышав свежим солярным выхлопом и прогуляв собаку, мы двинулись дальше.
   Южные дороги - они вообще довольно говорливые, но здесь почему-то рация довольно долгое время помалкивала. Даже несмотря на довольно интенсивный поток машин. Однако всякому молчанию в конце концов приходит конец, после чего начинается что-то замысловатое. "Санек, бля, как ты там?" - раздался голос казалось бы, совсем рядом. "Нормалек, Женек! Я думаю, выползу!" - отозвался второй. "Не ссы, дружище, если что, я помогу!" - идущий сзади был уже готов прийти на помощь, - "Подтолкну, блять!".
   По довольно продолжительной горке, натужно ревя двигателями, медленно выползали наверх два, груженых не то, что под завязку, но и гораздо выше ее, два самосвала. В эфире до этого была тишина и нарушать ее, кроме этих двоих - было некому. В эфире тем временем, начались разговоры за жизнь и тяжелую водительскую долю. "Это хорошо, что мы не с горки такие груженые едем - иначе ох.ели бы спускаться!" - один из них, по видимому, Санёк, оценил прелесть ситуации. "Да... вниз было бы и вовсе печально с таким грузом ехать..." - согласился с ним Женек.
   В эфире мат - перемат. Живая русская народная речь льется нескончаемым потоком на собравшийся за ними уже порядочный "хвост" из прочего транспорта. "Вот тут, Женек, недавно, в натуре, чувак на Тонаре перевернулся груженый, потому всю эту х.йню по всей дороге собирали. Хорошо - аккуратно так на бок лег..." - Санек, воспользовавшись тем, что они уже выбрались на довольно ровный участок решил предаться воспоминаниям из недалекого прошлого. Женек с ним согласился, словно был участником тех же событий - "Да... видел я ту кучу, которую он вывернул на дорогу... Впечатляет, бля..."
   "О! Вон чувак на Тонаре вылазит на дорогу! Я его пропущу... Не будем пидорами в самом-то деле!" - идущий впереди Санек начинает тормозить. Вслед за ними начинает притормаживать и весь остальной "хвост". Какой-то нервный автобус решает не стоять вместе со всеми, а обойти всех и начинает выворачивать на встречную полосу. Однако - едва успевает вернуться в свою полосу, уворачиваясь от идущего на полном ходу старого сельскохозяйственного КамАЗа. "Огородник" и не думает тормозить, выбрасывая в воздух огромные облака черного выхлопа. "Ха! Олень, бля! Ну куда ты лезешь!" - возмутился один из грузовиков, - "Мы тут что, насрано в углу? Доедем до широкого места - п.здуй себе налегке!" Автобус испуганно забился в общую очередь и больше не пытался вылезти вперед.
   "Тонар" в конце концов, вылез на дорогу и мощным гудком поблагодарил друзей - грузовиков за хорошие манеры. Вся очередь неторопливо покатила дальше. Живая русская речь все так же лилась из динамика радиостанции. Даже не нужно музыку в салоне включать. Заслушаться можно было.
   В конце концов, всегда найдется кто-то идейный, или интеллигентный, который попытается направить на путь истинный все заблудшее стадо. "Ребята, а не могли бы ли вы не выражаться матом так ужасно?" - вынырнул из тьмы эфира какой-то интеллигентный голос, - "Вы же здесь не одни, здесь же еще и дети..."
   На какое-то время в эфире повисла тишина. Санек и Женек видимо, осмысливали услышанное замечание в свой адрес. "Дык... пацаны... Это ж канал!" - с ударением на последнем слове произнес несколько осипшим голосом Санек, - "На нем разговаривают серьезные люди!" "В натуре, серьезные..." - поддержал друга Женек, - "Но мы Вас услышали... И больше, такой хуйни допускать не будем... Гы..." Эту страну не победить! Тишина в эфире и занавес!

Булганак.

На именины, в день рожденья

Читать стихи я молодец.

И Дед Мороз за выступленье

Сорвёт мне с пальмы огурец.

(Слава Бетонов).

   В семи километрах от Керчи, в окрестностях села Бондаренково находится уникальное сопочное поле, самая большая в Крыму долина грязевых вулканов. Ее название Джау-Тепе в переводе с татарского означает "текучая вершина". Однако местные жители называют это место Булганакской долиной (от старого названия села Булганак). С высоты местный ландшафт, потрескавшиеся пласты светлой глины,  напоминают лунную поверхность, из-за чего местность также именуется Лунной долиной. Как у всех вулканов, мощные извержения здесь  происходят очень редко, раз-два  в столетие, а то и реже.
   (Сразу внесу ясность - грязевая сопка Джау-Тепе находится совершенно в другом месте - вблизи населенного пункта Вулкановка. И название ее переводится совершенно по-другому. Разговор о ней будет несколько позже, по этой причине я не буду здесь много внимания уделять этому природному объекту.)
   Известно, что после продолжительного затишья Булганакские вулканы давали о себе знать в XVII и XVIII веках. В 1909 году, один из проснувшихся вулканов выплеснул грязевой поток длиной 330 метров и шириной 30 метров. В 1926 году грязевая сопка в северной части Булганакского поля излила сравнительно крупный поток грязи объемом около 10 тысяч мЁ. Вот уже 90 лет долина находится в относительно спокойном состоянии. Ее вулканы не заснули мертвым сном, они активно "дышат", выплескивая наружу небольшими пузырьками грязь и газ. Всего на территории Лунной долины около 50 вулканов, располагающихся в сопках.
   Три, сопки, наиболее активные, названы в честь ученых, исследовавших геологию крымского полуострова. У каждой из них свои особенности. Сопка Николая Андрусова - самая большая в Булганакской группе. Она имеет форму срезанного конуса высотой в семь метров, посредине расположен 15-метровый кратер с несколькими, похожими на бутоны конусами, из которых примерно раз в месяц происходит незначительный выброс грязевых масс. Сопка Владимира Обручева высотой 20 метров тоже имеет несколько зон извержения. Две выталкивают на поверхность воду и газ, третья - густую горную породу.
   Сопка Владимира Вернадского - озеро овальной формы, наполненное темной жидкой глиной, на поверхности которой время от времени появляются большие пузыри газа. При желании можно потрогать грязь  действующего вулкана. Она прохладная, даже в жаркий полдень ее температура не превышает +19RC. Многие туристы задаются вопросом: обладают ли грязи керченских вулканов целебными свойствами?  Они действительно богаты содой, бурой и йодом. На протяжении нескольких веков медицина использует ее в лечебных целях. Однако все же врачи не поощряют самостоятельное лечение грязью и глиной. А как косметическое средство - маску для кожи, вполне возможно использовать свежую глину. Местные жители рассказывают, что во время Великой Отечественной войны в Лунной долине провалился немецкий танк. Сегодня булганакская земля значительно  тверже, утонуть здесь невозможно, однако провалиться на 10-20 см вполне реально, поэтому подходить к вулканам нужно с осторожностью. Твердая поверхность местами плавно переходит в густую грязь. Осваивая лунную поверхность, стоит вооружиться длинной  палкой или хотя бы идти не спеша, проверяя почву на твердость.
   Как доехать до грязевых вулканов? Конечно же, подъехать к Лунной долине проще на собственной транспорте. Но, и добраться своим ходом тоже вполне по силам. С автовокзала нужно доехать на автобусе N64 до села Бондаренково.  Местные жители подскажут, в каком направлении следует идти дальше. Пройдя пешком примерно  3 км, вы будите у цели.  Советуем взять с собой сменную обувь (есть большая вероятность испачкать обувь грязью).

*****

   Три года назад. Июль 2017-го. Транспорт, покинув паром, потянулся по улицам на окраине Керчи. Удивительно, но в сравнении с прошлым годом, мы ехали по почти идеальной дороге! Неужели сделали? Удивительно. Нет убитого асфальта наверное времен русско-турецкой войны, с заплатками на которых в свою очередь, сверху лепились еще две - три заплатки. На окрестных улицах этот убитый в хлам асфальт, естественно, никуда не делся. Но вот по пути с парома - это да! Приятно ехать. Вспомнили, как в прошлом году, в предрассветной мгле, пытались найти Булганакское сопочное поле - очаг грязевулканической деятельности в Крыму. Естественно, тогда мы его не нашли и, чертыхаясь, повернули обратно, на трассу. Решили восполнить пробел. Включили навигатор и, найдя нужный перекресток, поехали в направлении села Бондаренково, недалеко от города.
   По дороге наткнулись на указатель " Аджимушкайские каменоломни" и "Царский курган". Я там был еще учась в школе, жена не была ни разу, поэтому долго думать не стали, а повернули туда. Обновить воспоминания. Царский курган раскопали в начале восьмидесятых - извлекли довольно много исторических артефактов, мы тогда даже побывали внутри. А каменоломни... В них мужественно жили, сражались и гибли наши воины в Великую Отечественную. До настоящего времени они полностью не исследованы. Высота свода выработок везде разная. Добывали ракушечник. Иногда до потолка не доставали вытянутой рукой, но иногда в потолок буквально втыкались лбом.
   Помню, чтобы нагляднее показать, в каких условиях существовали наши бойцы, ненадолго выключили свет. Кромешная тьма. И все наощупь. Электричество давал допотопный трактор, который туда затащили каким - то чудом. Там же внутри и памятный знак павшим. Жутковато. Площадка возле каменоломен и подъездной путь к ним отдавали некоторой запущенностью. В украинские времена, я так полагаю, ими никто толком не занимался и все держалось и держится сугубо на чьем - то энтузиазме. Царский курган маячил метрах в пятистах.
   На площадке стоит машина с подмосковными номерами. Немного поодаль на фоне памятника фотографировалась пара. Что может привести жителей Подмосковья в полседьмого утра к Каменоломням? Только паром. Когда я ткнул пальцем в направлении Царского кургана, парень, фотографировавший свою жену, сказал, что это именно он. Разговорились. Оказалось, он имеет крымские корни и они с женой любители путешествовать. Рассказал им про сопочное поле. Их долго уговаривать не пришлось. Поехали их искать, тем более, что четкого представления, где оно находится, у нас не было. Было только общее. Где - то на северной окраине села Бондаренково, в районе которого мы и находились. Жена проворчала, что, мол втянул людей в свою авантюру, но отступать уже было некуда, они ехали за нами.
   На въезде в село остановили местного жителя, он нам объяснил, куда ехать. Доехали до указателя "Вулканы" и, по грунтовке попылили в степь. Где их конкретно искать - не известно, жена увидела пастуха, выгнавшего коров на пастбище и мы решили разузнать подробнее. Пастух замахал нам руками и сказал, что мы едем правильно, но ехать нам еще с километр и они будут с правой стороны. Глазомер у властелина коров оказался неплохим и, примерно через столько, мы увидели справа от себя округлую котловину, на дне которой чернели грязевые конусы и поблескивали черной грязью котлы. Ура! Сбылась мечта идиота! Со второго раза. Булганакское сопочное поле!

*****

   В упомянутую пастухом котловину спускалась грунтовка. Уже с ее борта была видна похожая на блин сопка с довольно большим озерком жидкой, черной грязи, на поверхности которой периодически, довольно громко булькало. Грязь при этом постепенно переливалась за край своеобразного кратера и растекалась вокруг. Какой - то ублюдок, другого слова не подобрать, кинул в "кратер" пустую пластиковую бутылку, которая теперь торчала дном вверх у места выхода пузырей. Вокруг носился слабый, но вполне ощутимый в силу своей специфичности запах сероводорода.
   Сделав небольшую фотосессию на фоне плоской сопки, мы сперва сделали попытку пойти, но как только женщинам на шлепанцы налип слой извергнутой когда - то грязи, то сели по машинам и проехали метров двести к подножию самой большой сопки на поле. Первоисточники говорят, что это сопка Андрусова. Возвышаясь над местностью метров на восемь, в диаметре она имеет метров двести. Подъехав к сопке, обратили внимание на небольшой ручеек из серой грязи на ее склоне. Вскоре послышалось негромкое чавканье и мы увидели небольшой кратерок на ее склоне, который периодически выдавливал из себя небольшие порции серой грязи. Извержение в действии, как оно есть! Сделали несколько фото и отправились на дальнейший осмотр.
   Наше внимание привлек двойной, почти слившийся в один черный конус на противоположном склоне сопки Андрусова. Наши спутники, втянутые в авантюру, почему то сравнили его с грудями "Царицы Савской". Не знаю почему, может быть похожи. Черные, шершавые и из обоих что то все время вытекало... Итак, конус высотой метра в три, так же, пыхтя выплевывал из двух маленьких кратеров грязь, но довольно таки густую. Отчего обе верхушки были довольно острыми. Запечатлев ее на фототехнику, осмотрели вершину собственно сопки Андрусова, обнаружив на ней два уже засохших и растрескавшихся круглых озера серой грязи, вероятно еще совсем недавно весьма активно пузырившихся.
   Мы спустились с сопки Андрусова и подошли к невысокой, но все же повыше, чем первая, блинообразной сопке, с озерком на вершине, напоминавшем по форме восьмерку. Одна его часть была без воды, другая, меньшая, с прозрачным озерком, половину которого занимал выход серой грязи, периодически пузырившийся и, вероятно, не так давно, выплюнувший довольно длинный поток на склон. Склон, в свою очередь, украшали старые, уже не действующие, размытые небольшие конусы. И один конус, прекрасно сохранившийся, вероятно еще действующий, с кратером наверху. Засняв пейзаж и сфотографировавшись на память, пошли к машинам, собираясь на выезд.
   На склоне котловины, заметили правильный, черный конус с блестящей верхушкой. Как мы его не заметили, когда съезжали, ума не приложу. Решили напоследок его осмотреть. Подъехали. Вулканчик находился на небольшой, круглой площадке, прямо посередине, совершенно незаметный с грунтовки из за ее увалов в противоположную сторону. Правильный, черный конус резко контрастировал с выжженной Солнцем степной растительностью. На склоне был виден свежий, блестящий поток, длиной метров в пять, как две капли воды похожий на те, которые приходилось видеть в научно популярных фильмах о вулканах настоящих, извергающих расплавленную лаву, а не грязь. Совершенно не обращая внимания на щелчки фотоаппаратов, вулканчик довольно громко чавкнул, из кратера вылезла очередная порция грязи и, влившись в основной поток поползла по склону вниз.
   С борта котловины мы бросили прощальный взгляд на увиденное. Долина гейзеров в миниатюре! И не на Камчатке, а в Крыму. Вулканы в форме конусов, вулканы плоские, вторичные кратеры на склоне основного вулкана, "лавовые озера", извержения в миниатюре, "лавовые потоки"... Чудо природы! Добавить ко всему еще пару старых, заросших камышом грязевых котлов... Почти все формы вулканических проявлений! В миниатюре, разумеется. Довольные удавшейся авантюрой, мы тепло попрощались с нашими спутниками, которых увиденное тоже не оставило равнодушными и взяли курс в сторону трассы, наслаждаясь видом стройки Крымского моста. Большой арочный пролет уже был собран и ждал своего часа возле берега. Вышли на главную дорогу и попылили в сторону Симферополя, где в Гвардейском нас ждали наши друзья. На дворе было последнее воскресенье июля. День ВМФ!

*****

   В наши дни. Начало августа 2020 - го. С момента нашего первого посещения прошло некоторое время. Оглянувшись назад - Господи, а прошло уже три года. Когда прошли? А кто его знает. Пролетели, пробежали... Ну да не столь важно, как они прошли, а прошли они содержательно. Но - быстро. Гораздо быстрее, чем хотелось бы. Тем не менее - жалеть не приходится ни о чем.
   Мы съехали с Крымского на родную землю. До съезда в город пришлось ехать достаточно долго. Но от некоторых планов познавательного характера отказываться не хотелось. И откладывать их на потом - тоже. Поступило предложение, подкупающее своей новизной - "А не проехать ли нам на Булганак, а потом - на гору Митридат?" Было бы предложено. "Ты-то сам поедешь через город?" - спросила меня супруга. "Ну я же сам предложил, какие трудности?" - я уже включил правый поворотник.
   Мы стали забираться в город и постепенно вышли на ту дорогу, по которой ехал в сторону выезда, народ, прибывший в Крым на пароме. Знакомый торговый центр. Остановились перед пешеходным светофором. Никого. Едва светофор загорелся красным, как какой-то старый дурак из местных, вероятно в тщетной надежде, что его наконец придавят, вышел на переход. Пришлось тормозить прямо перед ним, лишая последней надежды на быстрое покидание этого бренного мира. Обложили взаимно друг друга хуями и разъехались в разные стороны.
   Нашли знакомый перекресток и повернули в сторону поселка Войково. Отсюда с полтора десятка километров до Бондаренково. Дорога знакомая. Когда-то мы здесь ползали еще на Патриоте, среди предутреннего тумана, объезжая раскатанные по дороге тушки давленых ежей, которых в одно время расплодилось здесь великое множество. Теперь ежей видимо, немного поубавилось, потому что их на дороге почти не было. До Войково настелили новый асфальт и ехать по нему было приятно. Почти не трясло.
   Потом дорога стала немного хуже. Пошел старый асфальт. Знакомые места. Куда ехать - за три года уже успели забыть. Остановились возле дома, в воротах которого ковырялся местный житель. "Подскажите, как до вулканов доехать?" - я открыл окошко. "О! Будете третьими!" - обрадовался местный, - "Езжайте вот за этими двумя, они как раз тоже в ту сторону едут..." Мы пристроились за небольшим грузовичком и стареньким "Фордом - Эксплорер".
   Мы монотонно тряслись по окраинам Бондаренково мимо обрушившихся заборов и остатков заброшенных домов. Постепенно выбрались на разбитую грунтовую дорогу, ведущую в степь. Ага... Вот знакомая белая скала, словно специально поставленная в голой степи в качестве ориентира. Следующим ориентиром стало небольшое озерцо, с заросшими камышом берегами и сидящими на них рыбаками.
   Дорога уходила дальше. Справа на горизонте показались остатки каких-то строений цилиндрической формы, а затем - знакомая гряда серых холмов. Еще немного протянулись вперед и под грядой мы увидели очертания знакомой блюдцеобразной впадины, на которой в некоторых местах чернели выходы свежей сопочной грязи. Проехав по краю впадины, мы вскоре начали спускаться вниз.
   Мы съехали на дно котловины и решили подняться прямо на машине на вершину сопки Андрусова. Благо дорога шла прямо туда и топтать целину не было необходимости. На вершине в виде огромного пятна засохшей грязи красовались следы недавнего извержения. При ближайшем рассмотрении, растрескавшаяся сверху брекчия внизу еще была мокрой, даже несмотря на царивший вокруг зной, что говорило о сравнительно недавнем его появлении на вершине сопки.
   Мы остановились недалеко от того двойного плюющегося конуса, который наши случайные попутчики того, три года назад, назвали "Грудями царицы Савской". Теперь этот конус помалкивал, хотя у его подножия был хорошо виден еще не высохший "лавовый поток" густой грязи, выдавленный, судя по всему из небольшой трещины, открывшейся почти у основания горки. Остатки двух конусов на его вершине уже почти потеряли свои резкие очертания, хотя неглубокие отверстия на месте маленьких кратеров еще были видны.
   Мы остановились весьма удачно. Несмотря на кажущееся спокойствие, сопка Андрусова жила своей тихой, но, в то же время, насыщенной жизнью. Прямо перед нами миру являлся процесс зарождения двух маленьких вулканчиков прямо на склоне большой сопки. Один, прямо напротив нас, пускал пузыри прямо из пучка травы, выпустив небольшой "лавовый поток", длиной около полуметра, который, подобравшись к перелому профиля, начинал стекать вниз по склону, поблескивая на Солнце. Второй зародыш пробился примерно метрах в полутора от первого и был немного поменьше, но - так же активно пузырился, выталкивая грязь на свет Божий. Он располагался на более ровном месте и больше напоминал серый, блестящий блин, от центра которого в разные стороны отходили кольца различных оттенков серого цвета.
   Гуляя по верху сопки мы, в конце концов, пришли к тому месту, откуда три года назад небольшой кратер выталкивал порции грязи, стекавшие по небольшому распадку в сторону сопки Вернадского, плоским блином, с блестящим озерцом грязи в кратере, лежащей метрах в двухстах от нас. Теперь от этого кратера остались лишь одни следы, но в паре метров от его остатков, прорезались на противоположном склоне распадка еще два поменьше, но активно пузырившиеся и давшие начало довольно большому потоку грязи, упиравшемуся в основание сопки Вернадского. Там, два блестящих потока встречались и разливались в стороны, постепенно высыхая и растрескиваясь.

*****

   Честно сказать - задолбало быдло! С проявлениями его жизнедеятельности, мы, будучи в долине, сталкивались на каждом шагу. В каждом бурлящем кратере, повторюсь - в каждом, прямо в жерле, или был воткнут в его край - обрезок пластиковой бутылки, которым, как совком, приезжающее сюда мудачьё, черпало грязь, забирая ее про запас. Ну зачерпнул ты грязь в пакет, чтобы увезти ее с собой, но - забери и обрезок бутылки! Нахрена ж ты, сучий потрох, втыкаешь его в край жерла и он там торчит, уродуя пейзаж?
   Второй быдлоид забрался на уже не действующий небольшой конус, расположенный на сопке Обручева, и стал прыгать на нем, с радостными криками, утрамбовывая его вершину. Быдло старшего возраста любовалось на эти невинные шалости и не делало никаких попыток образумить малолетнего придурка. И вот что с этим делать? А Вы говорите, что местные жители не любят отдыхающих. Ну а за что?
   Мы погуляли еще немного по верху сопки. Мое семейство постепенно стало спускаться по склону сопки в направлении сопки Обручева. Я вернулся к машине, чтобы переехать поближе и не сильно разбредаться в стороны. Сопка Обручева встретила нас цепочкой пересыхающих грязевых котлов. На дне двух из них коричневела масса, по цвету чем-то напоминающая машинное масло. Что наталкивает на неизбежные выводы о том, что в недрах Керченского полуострова находится и нефть и газ. Самое крайнее из озер было с мутной водой, на поверхности которой периодически показывались пузыри газа и грязи. И - снова обрезки банок и бутылок, воткнутые в засыхающую грязь. Ёбаные свиньи, как еще вас назвать?
   На очень пологих склонах сопки еще сохранялись остатки старых грязевых конусов, многие из которых уже давно потеряли свою форму и угадывались лишь в виде небольших, черных, конусообразных выступов на рыжевато - бежевых склонах. Я поднялся на тот конус, который нещадно топтал, утрамбовывая, малолетний дебил. Или представитель людей с легкой степенью умственной отсталости. Конус, выстой метра в два, уже основательно затвердел и даже сатанинская пляска наверху, не смогла ему как-то сильно навредить. Довольно глубокое жерло, глубиной сантиметров в тридцать - все еще было влажным. Судя по всему, этот конус тоже затих совсем недавно. При нашем посещении в прошлый раз, этого конуса еще не было. Значит - он сравнительно молодой. И не исключено, что он что-то выдаст из себя, ближе к зиме, когда многие из них активизируются. Сопка Обручева - по своим проявлениям - самая разнообразная из всех трех больших сопок долины.
   Недалеко от сопки Обручева расположена сопка Вернадского. По сути дела, если прибегать к терминологии, присущей "нормальным" вулканам, - это щитовой вулкан с постоянным лавовым озером. Сопка напоминает собой невысокий, плоский блин, с очень пологими склонами, диаметром метров в пятьдесят. Увенчивает эту конструкцию озеро жидкой грязи, диаметром метра в два, по центру которой постоянно бурлят пузыри газа и грязи, иногда расходящиеся волнами к краям и переливающиеся по склонам, делая их черными и блестящими. В прошлый мой приезд сюда, прямо в озере валялась старая знакомая - пластиковая бутылка без дна, которой видимо, черпали свежую грязь. В этот раз, как ни удивительно, никаких посторонних включений не было.
   Мы обошли все сопки и настала пора откланиваться и постепенно выбираться в город. А там - посмотрим, что будет и какие культурные мероприятия нас еще здесь ждут. Сделав "круг почета" вокруг сопки Андрусова, мы стали взбираться на склон долины. Здесь нас ждал нас старый знакомый - вулкан правильной конусообразной формы, располагающийся прямо по центру небольшой впадины, почти правильной округлой формы. Старый знакомый находился в добром здравии, имел правильную форму остроконечного конуса, активно плевался грязью в окружающую среду и, за время нашего отсутствия, вырос еще сантиметров на сорок в высоту, выпустив в сторону очередной блестящий "лавовый" поток, длиной метров в шесть.
   Убрав с верхушки очередной обрезок бутылки, я выкинул его подальше в траву, чтобы любители спа - процедур как следует помучились перед тем, как приступить к заготовкам впрок сопочной грязи. Сделав несколько кадров с разных сторон, мы направились к машине. Словно в благодарность за заботу о его чистоте и на прощание, вулкан, громко чавкнув, выдал примерно полуметровый фонтан грязи, который, упав на вершину, сделав ее блестящей, стал медленно растекаться по склону...
   Мы выбрались на старую дорогу и теперь направились в обратную сторону, в город. На прощание сделал несколько кадров на долину общим планом. Старые грязевые котлы на отшибе долины все еще хорошо просматривались на дне впадины. По всей видимости, малопосещаемые в силу своей оторванности от остального сопочного поля, они живут своей тихой и размеренной жизнью, понемногу побулькивая через заросли камыша. После Войкова мы остановились на дороге и сделали несколько снимков на открывающуюся отсюда панораму Керченского пролива и Крымского моста. Мы снова выбрались на дорогу и вскоре рассмотрели указатель достопримечательностей "Античное городище Пантикапей и гора Митридат". дальнейший план действий сразу стал ясен!
  

Авторитетные люди ерунды не посоветуют!

Жизнь -- театр. Я смотрю обалдело.

Акт за актом событья идут.

Помню: в первом ружьё висело,

В третьем -- точно его уведут.

(Слава Бетонов).

   Солнечный город Туапсе. И такой же жаркий солнечный день, коих в этих краях в течение года великое множество. Когда дождь не идет, разумеется. Девочки решили наконец, выбраться из "села" в город и немного пройтись по магазинам. И шмотки посмотреть и себя, как говорится. показать. Проехав через город, мы спустились к морю и, протянувшись вдоль моря, воткнули машину в одной из уютных подворотен, недалеко от места предстоящего шопинга. То есть, называя вещи своими именами - шмоточного торгового центра.
   Здраво рассудив, что если я останусь с ними, то минут через двадцать сойду с ума и начну ненавидеть все человечество, мечтая заполучить в свое распоряжение атомную бомбу, мегатонн в пятьдесят в тротиловом эквиваленте и какое-то время ею попользоваться по своему усмотрению. Сказав девочкам - "Я пошел гулять..." - помахал им ручкой, взял один из телефонов у супруги и, поскольку спешить было уже некуда, едва ли не "гусиным шагом", убыл в направлении порта, навстречу новым впечатлениям. Честно говоря, люблю наблюдать за жизнью железнодорожных вокзалов, аэропортов, да и просто портов, в которых железная дорога и море тесно соприкасаются. Как, например, в том же Туапсе, где прямо по Набережной маневровые тепловозы могут таскать в разные стороны вагоны с зерном и прочими народно - хозяйственными грузами. Интересно! Примерно то же самое - можно наблюдать и в Крыму, где вагоны ездят прямо по берегу моря, напротив галереи И.К. Айвазовского!
   В порту было хорошо. Тихий, солнечный день. Жаль конечно, что с этой пандемией триппера морских свинок, убрали с набережной мою любимую "целлофанку", в тени зонтиков которой я отдыхал примерно два лета подряд, во время своих приездов в Туапсе. Я не спеша прошелся от причалов, где стоят лоцманские катера, до ворот небольшого стадиона на противоположном конце Набережной. Где-то далеко, возле самого горизонта, в направлении порта шел какой-то довольно большой корабль. Он находился еще достаточно далеко.
   Купил мороженого, сделал на заказ оболочку в виде молочного шоколада и с удовольствием его съел в тени большого олеандра. Потом запил все это стаканчиком холодного разливного лимонада "Мохито" у пожилой армянки, недалеко от мороженщика. Было хорошо. Недалеко от меня громыхая сцепками, маневровый тепловоз тащил длиннющий состав из вагонов - дозаторов.
   Подождав, пока маневровый тепловоз протянет вагоны подальше от перекрестка, позвонил жене, узнать, как дела. Попутно направляясь прочь из порта. Она обрадовано сообщила, что за это время они ощутимо продвинулись вперед. Примерно на полтора стеллажа. Я прикинул величину зала и пришел к выводу, что такими темпами, они прибудут к выходу примерно через неделю, о чем незамедлительно поделился со своей второй половиной. Она меня попыталась успокоить, сказав, что они постараются управиться быстро. "Угу..." - промычал я в трубку и продолжил гулять.
   Выйдя из порта, я направился примерно в ту сторону, в которой стояла моя машина. Прямо по курсу возвышался торговый центр с гипермаркетом "Магнит". Решил пройтись туда и посмотреть, что там есть интересного для любимого авто и можно ли пополнить в перспективе, чем-то таким, мой домашний бар.
   Гипермаркет встретил меня приятной прохладой торгового зала. Кондиционер немного подсушил воздух и в зале было очень даже комфортно. Примерно так же комфортно было нам, когда мы ездили на осмотр ближайших к Алуште пещер. Гипермаркет, однако, не пещера. Автомобильный отдел, оказался довольно убогоньким, ничего интересного я там не обнаружил. Ну что же, теперь не спеша поглядим, что можно будет поставить по окончании отпуска в домашний бар!
   Через некоторое время, я стоял уже перед стеллажами на которых блестели стеклянными боками и красовались разноцветными этикетками, бутылки с алкогольными напитками различных ценовых сегментов. Музей, да и только. импортные коньяки и виски с текилами меня не интересовали. Вернее - интересовали в последнюю очередь. Почему? Да потому что в Москве этого говна с избытком. Меня интересовало что-то местное. Местный колорит, так сказать. Местное я нашел и стал вдумчиво разглядывать ассортимент изделий.

*****

   Мой взгляд упал на бутылки, на которых красовались этикетки - "Крафтовый самогон", из айвы, яблока и сливы. Вспомнил изделия подобного рода, которые покупал в Белоруссии. Качество тех изделий откровенно радовало и принимались гостями буквально на "ура". Чьё? Ага... Краснодарское. Местное, как будто так и нужно. Можно попробовать. Возьмем две айвы, поскольку мне и так нравится айва, в свежем виде, а остальных - по одному. Упаковка довольно оригинальная, даже есть висячая этикетка, вполне сгодится на какой-нибудь подгон, так что, если будет нормальный, а девки еще сделают заход в районный центр, можно будет прикупить партию побольше.
   Увидев на прилавке водку "Южная столица", в прекрасной, оригинальной бутылке с золотыми колосьями на ней, смахнул пару бутылок в корзинку. Откуда-то из-за спины, возник запах сивушного перегара. Запах приближался, становясь концентрированнее и гуще. "Не бери эту гадость! Не бери!" - прохрипел "запах" из-за моего плеча, - "Хуйня полная. Настоящая сивуха, с эссенцией для запаха! Отрава полная... Не бери, если у тебя печень не казенная..." Я оглянулся. Передо мной стоял мужичок, достаточно неплохо прикинутый, хотя и изрядно помятый. На руке - дорогие часы, а на шее - довольно толстая золотая бижутерия. Видимо накануне хорошо отметил какое-то памятное событие, которое вероятно вспоминал с утра, с чужих слов.
   "Поставь обратно, братан..." - еще раз прохрипел мужик и заглянул в мою корзинку, - "Отравишься... А вот эта - ничего! Дороговатая правда... но - хорошая... Ставропольская..." Я выставил самогон обратно на прилавок. Моя рука потянулась к скромным бутылкам чачи "Фанагорийская". "А вот эту - возьми... Приятная вещь!" - мужик проследил взглядом за моим движением. "Ух, бля..." - он вздохнул, обдав меня еще одним облаком сивушного перегара. Я почувствовал, что мне становится хорошо и, если он вздохнет еще раз, мне придется бежать за закуской. Я зацепил с прилавка еще одну бутылку с армянским ромом "Old Castle". Протестируем. Армянский ром я еще не пробовал.
   Вздохнув, мужик покачал головой, видимо стараясь хоть как-то заставить мозг работать, а потом, не говоря более ни слова, направился к стеллажам с импортным алкоголем. По пути его ощутимо качнуло. Ему было не очень хорошо. А если быть более точным - то ему было довольно плохо... Видимо, вечером хорошо написаться отечественным, а похмеляться иноземным. Он взял с прилавка пару бутылок какого-то французского зелья и скрылся в глубине торгового зала.
   Я расплатился на кассе и снова вышел в обжигающую, влажную жару. Прошел в подворотню, где стоял Шевролёт и закинул бутылки в багажник. По пути позвонил жене. Они продвинулись еще метра на четыре. Ощутимо, блять! Я почувствовал, как во мне поднимается мутная волна ненависти к человечеству. Так... что делать? Ладно, пойдем, еще разок прогуляемся в порт, пока я кого-нибудь не взял просто - и не убил. Может быть, понаблюдаю за чем-нибудь интересным. Снова переходим на гусиный шаг и - в порт.
   Мне показалось, что теперь у меня в Туапсе полно знакомых. Пожилая армянка, продавец воды, уже стала здороваться и предложила еще стаканчик Мохито. Я снова взял мороженого, на этот раз заказав пломбир в горьком шоколаде. Продавец, при виде меня, тоже приветственно улыбнулся. Я расположился под уже привычным олеандром, стал наблюдать, как два буксира волокут в порт тот сухогруз, который еще недавно маячил где-то у самого горизонта. Сухогруз существенно увеличился в размерах и теперь подходил примерно к концу мола.
   Пока судно было повернуто ко мне носом, я думал, что он, еще и довольно длинный. Но, как только буксиры повернули его для постановки у угольных причалов, я был немного разочарован. Ничего похожего на громадину танкера "Трайдент Хоуп", который мы видели в прошлом году у наливного терминала, не было. Судно хоть и внушительных габаритов, но примерно раза в два короче. Буксиры уволокли его из поля зрения, а потом, видимо уладив все служебные вопросы, ушли в другую часть порта и встали у стенок недалеко от того места, от которого в свое время отправлялся на морскую прогулку теплоход "Таврида".
   Я не спеша прошелся в том же направлении. Посмотрел под стенку, из-под которой вытекало что-то похожее на местную небольшую речку, или какие-то стоки. Там - постоянно паслась небольшая стайка мелкой рыбешки. Под вечер их обычно становится гораздо больше. Что любопытно, но местные рыбаки их даже не пытаются ловить. Интересно, почему? Хотя и те, что ловят с причальной стенки постоянно - тоже во многих случаях занимаются ерундой. Примером тому - десятка полтора мертвых зеленух, разбросанных на местах рыбалки. Зеленуха - рыбка безобидная. В принципе, съедобная, но толку от нее мало. Но зачем, поймав, бросать ее на асфальт, вместо того, чтобы выкинуть обратно - не пойму.
   Раздался гудок. Маневровый тепловоз вылез из-за зернового терминала и потянул за собой длиннющий состав. Перед выездом с небольшой автостоянки зазвенел звонок и светофор стал попеременно мигать красным. Все, стоим и не двигаемся. Кто-то куда-то успел... Ну что же, подойдем поближе. Понаблюдаем за маневровой работой. Состав вытянулся до ближайшей стрелки и остановился. С тепловоза быстро соскочил чувак в оранжевой жилетке и стал что-то делать возле нее. Ага... перевод нецентрализованных стрелок вручную. Произведя необходимые манипуляции, он так же резво заскочил обратно.
   Расположившись на скамейке под соснами, я взял в ближайшем ларьке два брелка на подарок и к ним - бутылку холодной колы. Ну а чего просто сидеть? Можно и понаслаждаться прохладным напитком. Конечно, может внезапно захотеться в туалет, но это поправимо. В конце концов, половина из выпитого выйдет в виде пота. И - хорошо... Что как старая газета, скомкано и будущее и прошедшее... И никуда не хочется. Прямо как в песне группы "Ума Турман". Состав лязгнул сцепками и потянулся дальше, в конце концов, скрываясь в пыльном мареве. Народ, запертый на стоянке, спешно попрыгал в свои машины и рванул на выход. И не напрасно - с той стороны, уже другой тепловоз потянул отнюдь не короткую вереницу вагонов в обратном направлении.
   Мне спешить было некуда. Вагоны неспешно проехали мимо. Раздался телефонный звонок. Ого! Супруга. Неужели девочки все посмотрели и все, что нужно - прикупили, - "Иди к нам, мы уже подходим к кассе!" Это уже ощутимый прогресс. Но - теперь уже пусть они меня подождут. Я их ждал гораздо больше. Не спеша допив остатки Колы, я все так же - не спеша, вылез из-под прохладной сени сосен и, почти гусиным шагом направился к вещевому торговому центру. И, надо сказать, успел вовремя. Они как раз подходили к кассе. Жена позвонила с ощутимым запасом по времени. Долго же вы шли, девочки!
   Еще минут через двадцать, мы вышли на улицу. Ура! Девочки проголодались во время своего похода вдоль прилавков. "Тут есть занятное такое заведение, называется "Шаверма по-Питерски", есть вариант там перекусить. Готовят весьма прилично." - поступило предложение, подкупающее своей новизной. Да... Ничто так не купирует ненависть ко всему человечеству, как полный желудок и пустой мочевой пузырь... И действительно, готовили там, я бы даже сказал - хорошо. Мне понравилось. И ненависть рассосалась сама собой.
   P.S. Кстати сказать, мужик не обманул. Фанагорийская чача действительно оказалась весьма достойным изделием. Жаль, что взял ее слишком мало. "Южная столица" была поделена поровну между мной и тестем и заняла свое достойное место в домашних барах. Ром я не совсем понял. Он больше напомнил хорошую водку. Вполне возможно - это объясняется разницей в условиях произрастания исходного материала в Армении и на Ямайке, или Кубе. Лишний раз убедился в том, что к мнению авторитетных людей прислушиваться нужно. Они ерунды не посоветуют...

Пантикапей и гора Митридат.

Выходя на шоссе, осмотрительным будь,

Опасайся машин, что лихачат, как в ралли,

А про всякие там светофоры забудь --

Светофоры ещё никого не сбивали...

(Игорь Алексеев).

  
   Пантикапей -- древнегреческий город, основанный в конце VII века до н. э. выходцами из Милета на месте современной Керчи; в пору расцвета занимал около 100 га. Акрополь располагался на горе, называемой сегодня Митридат. Главным божеством-покровителем Пантикапея с основания поселения являлся Аполлон, ему был посвящён главный храм акрополя. Сооружение древнейшего и грандиознейшего по меркам Северного Причерноморья здания храма Аполлона Иетра было завершено к концу VI в. до н. э. Кроме того, позднее рядом с дворцом Спартокидов находился храм в честь Афродиты и Диониса. Город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящей афинскую.
   В окрестностях города находился некрополь, отличавшийся от некрополей других эллинских городов. Помимо обычных в то время для эллинов грунтовых погребений некрополь Пантикапея состоял из цепи курганов, протянувшихся вдоль дорог от города в степь. С южной стороны город окаймляет наиболее значительная гряда курганов, именуемая сегодня Юз-Оба -- сто холмов. Под их насыпями погребены представители варварской знати -- скифские вожди, осуществлявшие военно-политический протекторат над городом. Курганы и сейчас составляют одну из главных достопримечательностей окрестностей Керчи. Наиболее популярны курганы Куль-Оба, Мелек-Чесменский, Золотой и особенно Царский.
   (Царский курган - объект достаточно интересный. Я там был еще учась в школе. Его открыли миру примерно в 1987 году. Курган достаточно большой и оригинальный и вход в него, если смотреть на свет, чем-то напоминает по своему силуэту кипарис. Из него извлекли довольно большое количество артефактов, но - не могу сказать, были ли они разворованы во времена Украины, или нет. По состоянию подъездных путей к Аджимушкайским каменоломням, недалеко от которых и находится Царский курган, которое мы увидели три года назад, в поисках грязевых вулканов, можно сделать вывод о том, что курганом занимались в основном энтузиасты. Не могу сказать насчет прочих курганов, наверное и они тоже к настоящему времени - уже исследованы. Дай Бог - не разворованы.)
   В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения, на Украине, в пределах международно признанных границ которой находится спорная территория, -- памятником культурного наследия национального значения.
   (Я здесь не стал ничего менять в тексте Википедии. Это для того, чтобы вы, мой уважаемый читатель, еще раз задали себе, прочитав в самом начале мои соображения и факты, по этому поводу, лишний раз утвердились в правильности тезиса о том, что Крым - это земля Российская, русская при этом.)
   Этимология топонима Пантикапей остаётся предметом дискуссий. Обычно признаётся его родство с названием реки Пантикапа, согласно Геродоту протекающей в Скифии. По наиболее распространённой версии, предложенной В. И. Абаевым, название города происходит от древнеиранского panti-kapa - "рыбный путь". По его мнению, этим словом первоначально обозначался Керченский пролив, который был путём массового хода рыбы.
   (Рыбная версия мне кажется наиболее логичной. Ведь во все времена, район Керченского пролива славился большим количеством рыбы. Равно, как и Балаклава - в переводе, согласно одной из версий, так же означает "Рыбный садок".)
   Согласно гипотезе О. Н. Трубачёва об индоарийском субстрате в Северном Причерноморье, топоним может происходить от таврского panti-kapa - "холм у пролива (пути?)", при этом значение "холм" у слова kapa в индоарийских языках отсутствует, поэтому лишь реконструируется Трубачёвым из др.-инд. kap?la "череп". В. П. Яйленко корректирует индоарийскую версию, предлагая этимологию paЯkti-kapa "пятигорье".
   Ранее В. П. Яйленко и А. К. Шапошников предлагали фракийскую этимологию топонима, привлекая балтийские параллели: первая часть слова сравнивалась ими с прусского pintis, pentes "дорога, тропа", вторая -- с лит. kЦpas, kЦpai "холм, могила". Ю. В. Откупщиков обратил внимание на то, что в иранской и индоарийской топонимии нет названий на -?????, тогда как во фракийской есть на -????, поэтому топоним следует членить по-другому: как фракийское ???????-??? "морская вода"
   По преданию, место для Пантикапея грекам выделил скифский царь Агаэт. Легенды связывают основание города также с циклом мифов об аргонавтах, считая его ойкистом (организатором колонии) сына легендарного колхидского царя Эета (Ээта), у которого эллины похитили золотое руно. В действительности же основателями Пантикапея были милетцы.
   Территория, на которой расположена современная Керчь, была уже заселена в XVII--XV веках до н. э., о чём свидетельствуют археологические раскопки, проводимые в районе посёлка Маяк. Однако история Керчи как города началась в конце VII века до н. э., когда на берегах Боспора Киммерийского (Керченского пролива) древнегреческие колонисты основали ряд независимых городов-государств (полисов) составивших в 40-х гг. VI в. до н. э. военную конфедерацию. Целью межполисного союза было противостояние коренному населению -- скифам. Пантикапей являлся наиболее крупным, мощным и, вероятно, первым полисом. На это указывает тот факт, что уже с конца 40-х гг. VI в. до н. э. Пантикапей чеканил свою серебряную монету, а с последней трети 70-х гг. IV в. до н. э. -- и золотую (см.: Золотой статер из Пантикапея).
   К середине 80-х гг. IV в. до н. э. города по обе стороны пролива теряют независимость и входят в Боспорское государство Спартокидов со столицей Пантикапеем. Благодаря своему географическому положению город долгое время находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. Основными продуктами экспорта Пантикапея являлись зерно и солёная рыба. Широкое распространение получило виноделие.
   Представитель знатного милетского рода Археанакт, стал архонтом (выборным магистратом) для демократического союза большинства греческих городов на Боспоре с 479 г. до н. э. со столицей в Пантикапее. В течение последовавших 42 лет в Боспорской конфедерации председательствовали Археанактиды, которых Диодор, модернизируя прошлое, по ошибке назвал "царствующими" (для Диодора все боспорские правители были царями). При Спартокидах, сменивших Археанактидов в 438 до н. э. и правящих на Боспоре до 109 до н. э., уже все без исключения города бывшей конфедерации подчинялись Пантикапею -- политическому, торговому, ремесленному и культурному центру. В результате активной внешней политики Спартокидов -- тираническая власть которых переросла в царскую -- Боспорское царство в середине IV в. до н. э. включило в себя восточную Таврику и Таманский полуостров.
   Расцвет Боспорского царства относится к периоду правления Левкона I с 389 по 349 гг. до н. э., его сыновей и заканчивается на внуке Евмеле (309--304 гг. до н. э.), в планы которого входило сделать Понт Эвксинский (Чёрное море) внутренним морем своего царства. Последний из Спартокидов -- Перисад V -- не смог противостоять притязаниям варваров (сарматов?) на гегемонию над Боспором и принуждён был отречься от престола в пользу Понтийского царя Митридата Евпатора.
   Однако в 107 г. до н. э. во время переговоров с Диофантом о передаче власти понтийскому царю в Пантикапее вспыхнуло восстание Савмака, и последний из рода Спартокидов был убит. Вождь повстанцев скиф Савмак стал правителем Боспора. Строй, установившийся в период правления Савмака, продолжавшегося около года, неизвестен. После длительной подготовки Митридат VI направил из Синопы большую карательную экспедицию Диофанта. В Крыму в неё были включены херсонесские отряды. Войска Диофанта взяли Феодосию, прошли Керченский полуостров и захватили Пантикапей. Савмак был пленён, а Боспорское царство перешло под власть Митридата VI.
   Подавив восстание, Митридат стал управлять Боспорским царством, которое вошло в Понтийское. В течение трех Митридатовых войн Пантикапей и все Боспорское царство работает на воюющего с Римской республикой понтийского царя.
   В 65 г. до н. э. потерпевший поражение Митридат укрывается в Пантикапее и, узнав в 63 г до н. э. о предательстве сына Фарнака II, закалывается по своей просьбе начальником своего отряда телохранителей, когда его в пантикапейской цитадели окружают восставшие против него и подстрекаемые его сыном войска. Помпей признал боспорским царём Фарнака, доказавшего верность Риму тем, что поднял против своего отца мятеж.
   После убийства Евпатора I (Скрибония) в 14 году до н. э. Боспорское царство на триста лет стало вассальным царством Римской империи. В 14 году н. э Тиберий закрепил титул царя за сарматом по имени Аспург, который, опираясь на большой потенциал кочевого войска, провёл серию победоносных войн со скифами, укрепив Боспор, расширил границы своего царства. Получил звание ?????????? -- "друга цезаря" и римское гражданство с правом передачи его по наследству. Именовался великим царём, царствующим над всем Боспором, Феодосией, синдами, меотами, торетами, псессами, тарпетами и танаитами.
   С I века н. э. местные цари приняли новое династическое имя и стали именоваться Тибериями Юлиями. После смерти Аспурга Калигула утвердил на престоле в Пантикапее Митридата VIII, который однако стал реализовывать курс на независимость. На первом этапе Боспорской войны (45--49 годы) он был свергнут римлянами и бежал на азиатскую часть Боспора. В Риме в 68 году, после неудачной попытки заговора против императора Гальбы, он был казнён.
   В 3 веке н. э. Пантикапей, как и всё Боспорское царство, подвергся нападению остготов. Окончательно Пантикапей как столица государства прекратил своё существование в 370-е годы н. э. во время гуннского нашествия. Обширные участки столицы были превращены в руины. Однако город продолжал жить, и, вскоре возродившись, превратился в крупный торгово-ремесленный центр Северного Причерноморья.

*****

   Посетив Булганак, мы выбрались на большую дорогу и, увидев указатель ближайших достопримечательностей, на котором было написано "Античное городище Пантикапей" - туда, и "Гора Митридат" - туда же, сразу приняли единственно верное решение. Как же его не принять, если до интересных объектов всего-то километра три? Это на полчаса пешего ходу. А на машине - и того меньше. Немного попетляв по окрестным улицам, перемахнув через основную дорогу, мы стали углубляться во дворы частного сектора города Керчи, постепенно забирая немного вверх и разъезжаясь с теми, кто спускается сверху, уже все осмотрев.
   Еще через пару минут, мы вынырнули на небольшую, пыльную площадку, на которой уже стояло несколько машин. На пригорке - античные развалины. На весь пригорок. Древние стены, кое-где сохранились фрагменты колонн. Вот он, Пантикапей! С этого места и начиналась Керчь - один из старейших городов Крыма и России в целом. Городу около трех тысяч лет. Алуште как бы тоже далеко не два года, но, со своими полутора тысячами лет в активе, даже она не смотрится на этом фоне.
   Из-под большого дерева не спеша вылезает серый от пыли, белый "Аутлендер". Мы, немного подождав, пока он покинет занимаемое место, в свою очередь, встали в тенек. Собаку решили с собой не брать. Налили псу воды в его походную миску, приоткрыли окна, задернули занавески с солнечной стороны и пошли гулять. Солнце, стоявшее в зените, уже понемногу стало переходить на восточную половину небосклона и стало более золотистым. На небе - ни облачка. Это уже Крым. Здесь гораздо суше, чем на Кавказе. Но - несмотря на зной, дышится гораздо легче и не ходишь постоянно мокрым.
   На входе нас встретил доброжелательный мужичок - охранник из местных. Никакой оплаты за вход не предусматривалось. Во времена Украины деньги снимали с любого мало-мальски интересного объекта. За Арпатские водопады пришлось в свое время выложить пять гривен. Даже за вход на "Серебряную беседку" в 800 метрах над Ялтой, приходилось выкладывать по три гривны. Хочешь посмотреть - плати. За что - непонятно. Просто за вход. Не хочешь платить - стой и наблюдай, как заходят другие. Теперь времена поменялись - иди, просвещайся, только на камни не разбирай. Воспользуемся же этим временем, пока снова не ввели плату непонятно за что. Наша Госдума может. Они мастера творить бредовые законы. Да так, что сразу и не поймешь, чем они занимаются - легализацией государственной измены, или законотворчеством.
   Ознакомившись с содержанием схемы раскопок, мы уже было решили подниматься вверх, как к нам подошел этот самый охранник. Вопросы в этих случаях у нас всегда есть и сведений от добровольных экскурсоводов мы получаем гораздо больше, нежели группа обязательных экскурсантов, хлопающих ушами, словно при прохождении инструктажа. Такая тактика не подвела нас ни в Красных пещерах, ни на Чатыр-Даге в пещерах Эмине - Баир - Хосар и Мраморной и Скельской. Мы обычно, задерживались в самом конце и возвращались обратно вместе с гидом. Который узнав, что мы местные и услышав кое-что из местной топонимики, сразу становился гораздо более разговорчивым. В результате - довольно милый разговор, по времени намного превышающий обязательную программу, взаимное удовольствие от общения и почти дружеские отношения на выходе. Прошлогодний отпуск вышел у нас "пещерным", нынешний же - вполне может стать "раскопочным". Причем - у нас не было изначального плана, что в приоритетном порядке осматривать в очередном отпуске. Просто - так получается почему-то...
   Примерно то же самое произошло и сейчас. Мужичок, которого мы попросили не обращать внимания на наши московские номера, узнав, что мы из Алушты, довольно крякнув, сказал, что Алушта - тоже старый город и с удовольствием поведал нам о тех античных городищах, которые расположены на территории современной Керчи. Их насчитывалось около трех. Пантикапей - один из них. Еникале, же, мимо которого мы проезжали мимо, съехав с парома, с его слов - это не античное городище, а всего лишь сравнительно молодая турецкая крепость. Несмотря на довольно простой вид, знал он немало. Это - один из тех простых людей, которые совершенно безо всяких понтов, искренне любят свой родной город и Крым в целом. Скажем наше сердечное спасибо таким людям. Побольше бы таких на белом свете!
   Как сказал нам наш неожиданный гид, в настоящее время найдены артефакты, которые дают право заявлять, что город еще на пару веков старше того, что принято в настоящее время. Пожелаем им удачи. Может и на территории современной Алушты найдут что-то такое, что сделает город еще старше и поставит в один ряд с той же Евпаторией. Мы тепло попрощались с гидом - охранником, от всего сердца поблагодарив его за полученную содержательную информацию и стали взбираться вверх по горе. Наверху горы находилась башня Вечного огня. Елки зеленые, да мы же и находимся на горе Митридат, только это вид с другой стороны. А тропинка на самый верх идет вон, по самому краю раскопок. Вот сейчас осмотрим развалины и обязательно выберемся на самый верх.
   Мы постепенно поднимались вверх по тропкам, вьющимся среди античных руин. Дождавшись, пока бестолковые отдыхающие вдоволь накривляются между камнями, сами сделали несколько хороших кадров. До Башни Вечного огня - рукой подать. Наконец, тропинка вильнула круто вверх им мы уже на бетонной отмостке самой Башни. Отсюда открывается фантастический вид на город, порт, пролив и мост. Из Черного моря в Азовское снуют корабли различных цветов и размеров.
   Прямо под нами - знаменитый обелиск на горе Митридат, но по словам нашего гида он пока что находится на капитальной реконструкции. Он обнесен металлическим забором и входа туда нет. Зато видовая площадка со скамейкой "Крымский мост" - заполнена людьми. Кто-то торгует магнитиками и прочей ерундой, до которой так падки туристы, кто фотографируется на скамейке, а кто-то просто, вооружившись фотоаппаратом с едва ли не метровым объективом, сосредоточенно снимает виды с края площадки.
   В свою очередь, мы не стали изобретать что-то сверх оригинальное. Посидели на скамейке, там же и сфотографировались, согнав оттуда какую-то несообразительную тетку, подошли к краю и тоже поснимали виды. Пролив в это время жил своей жизнью, совершенно не обращая внимания на наше присутствие на горе. Три разноцветных сухогруза словно наперегонки спешили к аркам моста. А немного севернее, со стороны Азовского моря - отвалил от берега один из последних паромов. Он шел из порта Кавказ в порт Крым, белым пятном выделяясь на синем фоне вод Керченского пролива, оставляя за собой белый след.
   Я поглядел на прибор, для измерения времени. Пятый час. Пора бы и дальше. Иначе в Алушту приедем уже по темноте. Ведь нам еще нужно заскочить к друзьям в Симферополь и выгрузить часть вещей. А оттуда через пятнадцать минут не уедешь. В любом случае это растянется часа на два. Если же процесс выпустить из-под контроля, то и вовсе можно остаться на ночь. Но - мы уже очень хотели домой. Так что, договорились заранее - пить мы не будем!
   По дороге, ведущей с видовой площадки, мы спустились к стоянке. Пес нам очень обрадовался и едва не обоссал от радости машину. В награду - мы его прогуляли минут пятнадцать и, еще раз попрощавшись с нашим гидом и, по совместительству, охранником, покатили в город. Выбравшись на большую дорогу, по которой когда-то ездили с парома и взяв на заправке, возле остатков которой мы, в 2016 году, спали, отдыхая после бессонной ночи, пятьдесят литров бензина и, минут через пятнадцать, летели в сторону Симферополя по трассе "Таврида", имеющей теперь уже по две полосы для движения в каждом направлении. Керченская культурная программа на этот отпуск была выполнена, теперь нам предстоит основная программа... Впереди - стольный град всея Острова - Симферополь.

По следам "Кавказской пленницы".

   (Легендарный Гайдай очень любил снимать свои фильмы на юге. Если я упоминаю в своих разговорах Лучший город на планете Земля, то никак не могу, просто - не имею право, обойти вниманием самый пожалуй, алуштинский из всех его фильмов - "Кавказскую пленницу". Почему в Алуште до сих пор нет улицы, носящей имя Леонида Гайдая - ума не приложу.)
   "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" -- художественный фильм, снятый Леонидом Гайдаем. Сценарий к картине написан Яковом Костюковским и Морисом Слободским при участии режиссёра. Съёмки проходили в 1966 году в павильонах "Мосфильма", а также в Крыму -- на базе Ялтинской киностудии, на Кавказе -- в районе Красной Поляны и в Абхазии -- в долине озера Рица. Роли исполняли Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян, Руслан Ахметов, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов и др. Действие фильма происходит на Кавказе. В основе сюжета -- приключения собирателя фольклора Шурика, который, находясь в южном городе, оказывается втянутым в историю с похищением девушки Нины. Инициатор похищения -- номенклатурный работник районного масштаба товарищ Саахов; в роли его кунаков выступают персонажи комедийной троицы -- Трус, Балбес и Бывалый.
   (Здесь я хочу рассказать Вам, где сохранились места съемок, потому что времени с момента выхода фильма в свет, прошло немало времени и многое в городе за это время успело измениться. Но - много следов все еще сохранилось. Да, во многих случаях они уже порядком перестроены, а деревья стали большими, но - они еще есть. То, что происходило вокруг фильма, я трогать не стану, отдав на откуп Википедии, а больше внимания уделю вопросу именно следов съемок легендарной картины.)
   Картина, жанр которой определён как эксцентрическая комедия, наполнена трюками, гэгами, элементами клоунады. По мнению исследователей, режиссёр использовал в ленте опыт представителей немого кинематографа -- в частности, Чарли Чаплина и Гарольда Ллойда. Музыку к фильму написал композитор Александр Зацепин, автор песенных текстов -- Леонид Дербенёв. После сдачи картине была присвоена первая прокатная категория. На экраны кинотеатров СССР "Кавказская пленница" вышла 3 апреля 1967 года.
   (Дом и ворота, напротив которых происходит разговор товарища Саахова, дяди Нины и самой Нины и в которые, немного позже, герой Юрия Никулина загоняет с криками "Цоб-цобе", стадо овец, хорошо сохранился до настоящего времени и находится по адресу переулок Крапивного дом 1. Он расположен на перекрестке с улицей Багликова, там, где она делает крутой поворот наверх. там хорошо видна лестница, ведущая наверх, к магазину спорттовары и церкви Феодора Стратилата, от которой в то время оставалось лишь строение основного храма, с которого были сняты купола и снесена колокольня, ныне возвышающаяся над центральной частью города, называемой "Крепостной горкой".)
   Съёмки "Кавказской пленницы" начались 22 апреля 1966 года в павильоне "Мосфильма". Обозреватель журнала "Советский экран" Н. Орлова, наблюдавшая за работой киногруппы в студии, рассказала на страницах издания, что для съёмок сцены с участием выпивающего Шурика ("Птичку жалко!") потребовалось не менее пяти дублей. Режиссёр предлагал Александру Демьяненко показать разные варианты реакции на тост про "маленькую, но гордую птичку": герой должен был то "сотрясаться в рыданиях", то плакать "сжав зубы, скупо, по-мужски". В беседе с журналистом Гайдай отмечал, что утверждённый худсоветом сценарий -- это не окончательный документ, многие сцены и реплики корректируются во время репетиций или появляются экспромтом.
   (Эпизод, где пьяненький Шурик плачет над тем, что ему жалко птичку, снимался в старом корпусе базы отдыха "Юность". Вход во Дворец Бракосочетаний находится примерно там же. Этот корпус, правда, основательно перестроенный жив и поныне под видом главного корпуса частного пансионата "Порто маре". Михаил Глузский просто блестяще сыграл роль администратора отеля. Тот эпизод, когда он, уже порядком захмелевший, пытался оторвать рог корове, был снят на мосту через речку Улу-Узень, на повороте улицы Карла Маркса, со стороны заднего двора гостиницы "Москва". Кстати, на заднем плане хорошо виден огромный платан, один из самых крупных в Алуште, растущий над бывшим родником. Надстройка над родником сохранилась хорошо и в начале 2000-х годов он был раскопан, но дебит родника пока не восстановился.)
   Двадцать шестого мая киногруппа отправилась в Крым. Большая часть натурных съёмок проходила в Алуште, посёлке Лучистое и "Долине Привидений". Выбору места основных съёмок в немалой степени способствовала хорошая техническая оснащённость Ялтинской киностудии. Сцена "купания" в горном водоёме снималась на Кавказе (в районе Красной Поляны), на реке Мзымта, а эпизод с похищением невесты -- в Абхазии, на дороге, ведущей к озеру Рица. Для начальной сцены фильма были задействованы три осла. Для того, чтобы животное то останавливалось, то (в присутствии Нины) вновь начинало шагать по шоссе, создатели картины периодически меняли вес возложенного на него груза. При утяжелении торбы осёл прекращал двигаться. Автомобиль, на котором перемещалась троица, принадлежал Юрию Никулину. Этот кабриолет (Adler Trumpf Junior), выпускавшийся в Германии в 1930-х годах, запечатлён на памятнике Никулину возле цирка на Цветном бульваре. Грузовой автомобиль (которым управлял шофёр Эдик) был создан на базе довоенного шасси с кустарно изготовленным кузовом, напоминающим санитарный автомобиль ГАЗ-55.
   (Раньше был слух, что эпизод с заплывом в спальных мешках был снят на реке Альме в Крыму, но вызывало сомнение то обстоятельство, что Альма, даже в своем нижнем течении - не такая полноводная, как в картине. Река Мзымта в районе Сочи, для этого подходила гораздо больше. Наталья Варлей, голосом Аиды Ведищевой, исполняла песню про белых медведей на Большом обвале горы Демерджи, там, где и расположена Долина привидений, занявшая в картине отнюдь не центральное место.
   Тропинку, по которой Нина, напевая песню идет вместе с Шуриком, можно найти и сейчас, хорошим ориентиром в поиске может послужить большая глыба с характерным сколом, которая хорошо видна на заднем плане. Ореховое дерево, под которым они стояли и на котором сидел герой Юрия Никулина, вроде даже жив до сих пор, правда уже полузасохший. Большой обвал образовался в результате катастрофического землетрясения в Крыму 1927 года. Это событие так же нашло свое отражение в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".)
   Фасад Алуштинского ЗАГСа в фильме выступал "в роли" городского отделения милиции, куда после срыва праздника был доставлен главный герой. В качестве дома прокурора, где на свадьбе "гулял весь город", использовался частный многосемейный дом местных жителей. Летний кинотеатр пансионата "Чайка" был задействован в сценах обучения танцу твист и проведения сеанса одновременной игры в домино. Для многих эпизодов картины привлекались к участию жители Алушты.
   (Кинотеатр "Чайка" в настоящее время к сожалению снесен. В украинские времена в нем располагался ночной клуб, в программе которого присутствовали в качестве гвоздя программы женские бои в грязи. В настоящее время на месте кинотеатра предполагается строительство многоэтажного отеля. Кстати, действительно, для съемок фильма, Гайдай привлекал местных жителей. В сцене обучения танцам, под руководством героя Анатолия Моргунова, Вы можете видеть эффектную блондинку - это одноклассница моей матери, мать одной моей одноклассницы. Вот так! Равно, как и снесен летний кинотеатр пансионата "Чайка". Может возникнуть некоторая путаница с объектами.)
   Во время съёмок произошёл ряд инцидентов, оказавших влияние на судьбы некоторых участников киногруппы. Так, фильм "Кавказская пленница" оказался последним для творческого сотрудничества Гайдая и оператора Константина Бровина. Конфликты, по воспоминаниям Нины Гребешковой, происходили из-за алкогольных срывов оператора. Порой на площадке возникали ситуации, когда не готового к съёмкам Бровина за камерой заменял Гайдай. По словам Гребешковой, "под дурное влияние" оператора в определённый момент попал и Демьяненко. Кроме того, острое столкновение произошло во время съёмок между режиссёром и Евгением Моргуновым, пришедшим на площадку (по другой версии -- в кинозал на просмотр рабочих материалов) с поклонницами. Как рассказывал Гайдай, во время ссоры с актёром он взял сценарий и вычеркнул все оставшиеся эпизоды с участием Бывалого. Так начался распад троицы -- в дальнейшем артисты в этом составе ещё появлялись на экране в картинах других режиссёров, но Гайдай Труса, Балбеса и Бывалого больше не снимал.
   (Если Вы помните кадры, где молодожены стоят на фоне нового Дворца Бракосочетаний, то можете увидеть довольно высокое белое здание. Так вот, ребята, я вам скажу - это ложь! Большое белое здание за молодоженами - это моя родная средняя школа номер один города Алушта, ныне преобразованная в физико - математический лицей. В то время деревья вокруг школы еще не были высокими, а сама школа была белоснежной, хотя впоследствии неоднократно перекрашивалась. На то время, школа была ультрасовременной, ведь на момент выхода фильма в свет, школе, введенной в действие в 1965 году, было всего полтора года от роду.)
   В конце августа 1966 года съёмочная группа вернулась в Москву. В сентябре была продолжена работа в павильонах, в октябре началось озвучивание. Не имевшая профессионального опыта Наталья Варлей, по мнению режиссёра, не справлялась с процессом закадровой записи голоса. Её героиню озвучила Надежда Румянцева. Исполняемую Ниной песню про медведей записала для фильма Аида Ведищева.
   (Забор психиатрической больницы - это, на мой взгляд, не что иное, как высокий глухой забор винзавода "Алушта", входящего в объединение "Массандра". Таких больших платанов, и так массово растущих в одном месте - нет более нигде в городе. Все погони происходят на трассе Алушта - Судак, один из которых - недалеко от местного кладбища. Правда, судя по всему, в те времена городского кладбища в том месте еще не существовало. Первые захоронения на нем появились примерно в начале 70-х годов, то есть, спустя примерно лет десять после начала съемок фильма.)
   Большинство трюков, включённых в картину, было изначально прописано в сценарии. В то же время часть гэгов и фокусов появилась, вероятно, благодаря импровизациям артистов. Гайдай, согласно информации, фигурирующей в ряде изданий, поощрял экспромты, награждая "виновников торжества" бутылкой шампанского за удачные шутки, дополняющие сценарий. Сценарист фильма Яков Костюковский и сам режиссёр отрицали этот факт. Актёрской импровизацией является, к примеру, фраза, сказанная героем Вицина: "Чей туфля? А, моё. Спасибо". Отсутствует в сценарии и реплика товарища Саахова, собирающегося войти в комнату, где удерживали Нину: "Шляпу сними". В число комедийных приёмов, появившихся непосредственно во время съёмок, входит трюк с рукой Балбеса, чешущей пятку. По признанию Юрия Никулина, в этой сцене его невидимым "ассистентом" был находившийся под одеялом лилипут.
   (Где находился этот двор с воротами, в которые так хорошо был виден отрог Чатыр-Дага под названием Ангар-Бурун, в виде треугольного скального выступа, я не могу сказать что-то вразумительное. Кто-то говорит, что этого двора никогда не существовало и он был сооружен в качестве декорации. На мой взгляд, если он когда-либо и существовал, то находиться он мог в селе Верхняя Кутузовка, она же Шума. Причем располагаться он мог только на самом верху села. В этих местах, вовремя русско-турецкой войны, был тяжело ранен будущий Фельдмаршал, а тогда еще - подполковник Михаил Илларионович Кутузов.)
   С подачи Юрия Владимировича в картине появился цирковой супершприц, втыкавшийся в тело Бывалого в эпизоде с прививками от ящура. Непосредственным местом "укола" была подушка, спрятанная в ногах Евгения Моргунова. Идею оставить качающийся шприц в теле героя выдвинул Вицин, а воплотил Никулин, который, находясь за ложем "жертв прививки", ритмично наклонял медицинский инструмент из стороны в сторону. В эпизоде встречи "похитителей" с милиционером голова Труса поворачивается на сто восемьдесят градусов. Эта сцена была создана за счёт разбивки кадров. Вначале камера зафиксировала Вицина с закрытым папахой лицом и сложенными "лодочкой" чужими руками. Затем артист был снят в пиджаке, надетом задом наперёд. В третьем кадре показан затылок актёра. "Прокрутка" головы персонажа в папахе осуществлялась на манекене.
   (Кадры с пивом и цитатой "Жить хорошо!... Хорошо жить - еще лучше!" были сняты в Алуштинском городском парке. Характерный ориентир - цепочная карусель, но которой любил кататься в детстве и Ваш покорный слуга. Вообще - эта карусель была весьма популярна и у детей и у взрослых. Гибкие цепи, к которым были прикреплены люльки, создавали ощущение настоящей скорости.)
   Достаточно много трюков было исполнено Натальей Варлей. Она водила две машины (обучение проходило с инструктором во время съёмочного процесса), спускалась на тросе со скалы, ныряла в реку, выбрасывалась из окна (на самом деле осуществляла прыжок на тонкой верёвке со съёмочного крана). В одном из эпизодов её героиня Нина даёт Шурику "задание повышенной сложности": "Упакуйтесь в спальный мешок!" Сцена была тщательно продумана: артиста, катящегося в "коконе" к обрыву, внизу подхватывали помощники режиссёра. Затем -- при неработающей камере -- они аккуратно помещали Александра Демьяненко в реку, после чего вновь звучала команда "Мотор!". Однако во время одного из дублей из-за ошибки "страховщиков" актёр оказался в горном потоке. Камеры в этот момент были включены, и кадры с неконтролируемо движущимся по течению Шуриком вошли в картину.
   (Место, где Шурик, едущий на осле, встречается на горной дороге с водителем "Пылесоса" и Ниной, героиней Натальи Варлей, располагается по-видимому, либо в каньоне реки Бельбек, либо в окрестностях Бахчисарая. На заднем плане хорошо видны специфические скалы - куэсты.)
   Эпизод, в котором Нина прыгает в горную реку и спасает героя, Гайдай планировал снять с помощью дублёров: по мнению режиссёра, сцена была весьма рискованной. Вначале был привлечён некий молодой человек, однако его участие в съёмках отклонил оператор Константин Бровин, заметивший, что на крупном плане видна подмена. Точно так же пришлось отказаться от услуг девушки из группы наблюдателей, представившейся мастером спорта по прыжкам в воду. После того, как одетая в костюм Нины дублёрша упала "мешком" в воду и едва не утонула, Гайдай вернулся к кандидатуре Натальи Варлей.
   (Местный ЗАГС, бывший в фильме отделением милиции - жив и поныне. В нем проведен капитальный ремонт. Вот только не знаю, живы ли витражи на окнах, но на момент 1997 года, когда я приходил туда к своей будущей жене, витражи были на месте. Более того - ЗАГС используется по своему прямому назначению и по настоящее время! Завидное постоянство!)
   При жизни Гайдая в кинематографической среде существовало стереотипное мнение, что эксцентрические комедии режиссёра, представляющие собой исключительно набор трюков и гэгов, рассчитаны на "невзыскательную публику"; в "снобистской московской аудитории" фильмы Леонида Иовича порой расценивались как произведения "низкого жанра", картины-однодневки. Их успех в прокате воспринимался как "потакание обывательским интересам". Сам Гайдай, по свидетельству Александра Зацепина, не рассчитывал на долгую жизнь своих картин -- в беседе с композитором режиссёр однажды признался: "К 2000 году дети наши уже вырастут, а внукам всё это будет неинтересно. Они ведь ничего этого не будут знать". Спустя десятилетия выяснилось, что внимание зрителей к работам Леонида Иовича сохранилось.
   (Дом Прокурора, расположенный если мне не изменяет память, по адресу улица Розы Люксембург, могу ошибаться, это может быть и улица Урицкого, жив и в настоящее время, хотя винный погребок, находящийся перед ним, со временем пришел в настолько ветхое состояние, что просто обрушился. И до настоящего времени на его месте так ничего путного не появилось. На фоне этого погребка как раз и выносили на носилках пьяного Шурика. "Горячий и совсем белый..." - это оттуда.)
   По мнению главного редактора журнала "Искусство кино" Даниила Дондурея, секрет многолетнего успеха "Кавказской пленницы" и других лент Гайдая заключается в заложенном в них "мощном позитивном заряде". Режиссёр Владимир Наумов утверждал, что зрителей новых поколений привлекает умение Леонида Иовича иронично рассказывать о серьёзных вещах: "Он старался повернуть событие так, чтобы оно воспринималось весело и смешно". Анатолий Волков и Наталия Милосердова -- авторы включённой в "Режиссёрскую энциклопедию" (2010) статьи о Гайдае -- отмечали, что в его комедиях, "отвечающих народному пониманию юмора, зритель улавливал и более серьёзный, горько-ироничный смысл".
   (Зато возле дома прокурора, очень хорошо виден маленький сквер, с молодыми Крымскими соснами. Это сквер жив и поныне и служит местом отдыха, но эти самые сосны теперь имеют едва ли не полуметровый диаметр ствола. Разговор Шурика с товарищем Сааховым происходит возле корпуса дома отдыха "Северная Двина" - хорошо видна стеклянная лестница самого первого корпуса. Впрочем - и дом Прокурора и сквер и корпус дома отдыха находятся примерно в одном месте.)
   "Кавказская пленница" пополнила лексикон россиян большим количеством крылатых выражений. При этом некоторые фразы, ставшие популярными в момент выхода фильма, нуждаются в расшифровке для зрителей XXI века. Так, диалог Балбеса и Джабраила ("Это, как его, волюнтаризм" -- "В моём доме не выражаться!") даёт отсылку к временам правления Никиты Хрущёва, снятого с должности Первого секретаря ЦК КПСС -- в том числе -- за "волюнтаризм и субъективизм". Реплики героев картины включены в сборники афоризмов; они, по мнению корреспондента "Российской газеты", могут использоваться в любых бытовых ситуациях. Так, на все случаи жизни годится адресованный Нине комплимент: "Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!"; при поломках и авариях вспоминается водитель Эдик, сказавший: "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!".
   Свидетельством того, что "Кавказская пленница" остаётся в сфере общественного внимания, являются, к примеру, организуемые туристическими агентствами путешествия по маршрутам, связанным со съёмками картины; заведения общепита, названия которых содержат ассоциации с картиной Гайдая; памятники представителям комедийной троицы -- Трусу, Балбесу и Бывалому, открываемые в разных городах (например, в Иркутске). Явная отсылка к комедии присутствует в романе Бориса Акунина "Алтын-толобас", герой которого -- представитель нового поколения Шурик -- выглядит как "патриот шестидесятых: техасы, кеды, Визбор и всё такое. Короче, "Кавказская пленница"".
   В 2014 году на экраны вышел ремейк комедии Гайдая -- фильм "Кавказская пленница!", снятый Максимом Воронковым. Новый вариант истории о приключениях собирателя фольклора Шурика вызвал весьма негативные отзывы в прессе -- к примеру, журналист Александр Нечаев назвал работу Воронкова "пляской на костях советской классики". Киновед Сергей Кудрявцев откликнулся на выход ремейка так: "И пусть будет большинство людей плеваться и ругаться, ставить той же "Кавказской пленнице!" Максима Воронкова оценку 1 из 10, но подспудный интерес к тому, чтобы лично убедиться, насколько этот опус безнадёжно плох, всё равно заставит пойти в кинотеатр. Это как раз и требуется тем, кто уже в открытую играет на подобном паразитировании, используя знакомый "бренд"".
   (Любая попытка снять какой-нибудь ремейк классической картины - практически стопроцентно обречен на провал. Я еще никогда не видел, чтобы ремейки были сняты сколько-нибудь качественно. Одним из немногих, если не единственным исключением стал так же, предназначенный для новогоднего показа музыкальный фильм, посвященный круглой дате со дня выхода на экраны фильма "Двенадцать стульев" в версии Марка Захарова. Который мне, кстати, понравился больше Гайдаевского. Но - это дело вкуса. Кому-то нравится наоборот. Так вот, я о том, что к двум блистательным дуэтам Остап - Киса, в исполнении Гомиашвили - Филиппов и Миронов - Папанов, добавился третий дуэт Фоменко - Алейников. Жаль, что он остался только в виде новогодней передачи.)
   Несколько ранее, в 2005 году, был снят музыкальный телефильм "Первый скорый", предназначенный для новогоднего показа на "Первом канале". Среди героев картины -- встретившиеся через десятилетия товарищ Саахов и Нина, которая признаётся: "Мне всегда хотелось, чтобы ещё хоть раз меня кто-нибудь украл". Роли исполнили Наталья Варлей и Владимир Этуш. Отдельные цитаты из "Кавказской пленницы" обнаруживаются также в комедии Михаила Шевчука "Убежать, догнать, влюбиться" (2016)
  

Размышления по поводу отдыха в Крыму.

Крымчанин.

  
   Может кому-то это не подходит, согласен, может кто-то вообще игнорирует Крым, потому что любит заграничный сервис, где тебе все рады, тебя облизывают и всячески ублажают. Кто ж не захочет, чтобы к нему относились как господину. Здесь такого нет, ты словно приехал к другу на юг, а он просто оставил тебе ключи на десять дней типа в командировке. Некоторые стремятся купить здесь квартиру, чтобы приезжать уже в свое жилье для отдыха. А вы знаете какие здесь цены на дома или квартиры? Лучше уж всю жизнь селиться в разных местах и тратиться на все экскурсии и развлечения, все равно будет дешевле. Хотя, с другой стороны, это отличное вложение лишних денег. Купил себе квартирку, сдал ее посредникам и пока ты дома, они туда пускают жильцов, зарабатывают себе и вам немного денежек.
   (Многие, кстати, так и делают. Особенно те, у кого деньги есть. Деньги, как говорится, липнут к деньгам. Сами отдыхают, когда того захотят, все остальное время жилье сдается. Посредники, кстати, только за то, чтобы привести Вам отдыхающих, берут плату за один, или два дня. Деньги - буквально из воздуха. Зато у Вас - гарантированно будут клиенты. Хочешь жить - вертись. И винить здесь некого. Это - вопрос выживания. Только на нашем юге есть такое понятие, как "жилые гаражи". Когда-то, устроенные террасами на склонах, они уже давно, надстроенные на два - три этажа, превратились в эдакие фавеллы Южного берега.)
   Это хороший вариант, но у основной массы просто не хватит денег купить жилье в выгодном месте, а где-то на отшибе вложенные средства будут отбиваться 15-20 лет. Бизнес на сдаче жилья - сезонный бизнес, а сезон недолгий, отсюда и вытекает стремление квартиросдатчика, задрать цену. Вы, когда вольетесь в этот бизнес, сами поймете, почему в Крыму все такое дорогое и это не жадность, это вынужденная мера. В Крыму мало фабрик и заводов, работы нет, а та что есть, не дает жить как хочется.
   (Многие из предприятий при Украине, просто "накрылись медным тазом". Вместо заводов в Симферополе, возникли стихийные рынки. Каждый выживал, как мог. Отсюда - бизнес на сдаче жилья - основной на Южном берегу и прочих курортных районах. Дорого - да, но других способов заработать - попросту нет. То, что заработал за лето - распределяется на предстоящий год. Что-то идет на прожитье. А зимой вкладывается в строительство и совершенствование тех объектов, которые к тому времени уже были. Без этого - никак. Слишком уж плотная конкуренция за внимание потенциальных клиентов в частном секторе.)
   Может звучит и вызывающе, но тут и при Украине средний крымчанин зарабатывал в полтора раза ниже чем его коллега где-нибудь в Белой Церкви. По этому тут привыкли хвататься за любую возможность и хапугами их назвать нельзя, ведь вы бы на их месте поступили бы точно так же. Разве не так? Ну честно, если не врать самому себе, то мы все хотим чего-то большего, а если не имеем, тупо злимся при виде чужих успехов. Знаю по себе, читая комментарии на своем канале на Ютубе.
   (Заработки тех, кто ухитрялся работать в каких-то учреждениях, были на прядок ниже тех, которые имелись на сдаче в аренду своего жилья. Я не могу сравнивать зарплату крымчанина и жителя Белой Церкви, потому что не знаю и здесь целиком полагаюсь на мнение автора этой статьи. Киев, в принципе не показателен для Украины в целом, ровно, как не показательна Москва для остальной России.
   Это - столичные города и все деньги, в том числе и дурные, концентрируются здесь. А учитывая еще и тот факт, что немалая часть населения Московской и Киевской областей едет на работу в мегаполис, то и удивляться наличию дурных денег, на которые можно реализовывать различные бредовые проекты для москвичей, или киевлян - не стоит. Жители областей, работая в столицах, все свои налоги платят по месту работы. В бюджет области от этого не идет ровно ничего. Так почему бы эти дурные деньги не освоить и не попилить?)
   Поэтому в Крыму и был и остается совковый сервис, потому что затраты очень долго окупаются. А вот, то, что здесь фрукты дорогие, в ресторанах десятикратная наценка, так это понятно - есть спрос, будет и предложение. В Крыму всегда так было, потому что здесь Николай Второй основал себе резиденцию и после этого район Ливадии и Гаспры стал престижней заграничных (на тот момент) курортов. Тогда еще заметили, что здесь все раны быстрее заживают, болячки в легких и бронхах проходят, вот оттуда и цены такие космические, оно и видно, по количеству здесь всяких дач, вил и бывших резиденций, бывших купцов и магнатов.
   (Я бы не сказал, что уж очень космические наценки в ресторанах. Алушта, ресторан "Водолей". Не из дешевых. Мы отмечали совершеннолетие нашего сына. Присутствующих было - пять человек, в отдельной, предварительно оплаченной беседке - кабинке. Поели и выпили как белые люди. С видом на море и побережье. Уложились в семь тысяч, что на мой взгляд - довольно неплохо. Ресторан - это ведь Вам не столовка советского общепита. Мы с Вами на эту тему уже говорили на страницах книги. Цены - соответствующие. Хотя, еще раз повторюсь - семь тысяч на пятерых, да еще в таких условиях - очень даже неплохо.)
   Согласен, но Крым не такой. Мало тут еще приличных отелей, а если есть, то ценник будет всегда выше, чем в той же Турции. Зато здесь - все рядом, за 30-60 рублей, на маршрутке. я подъеду куда хочу, буду гулять по горам и лесам, где вздумается, кругом все свои и ощущение чего-то своего, родного и вполне привлекательного. Надо разок просто приехать и понять, прочувствовать это место. Крымский берег, он ведь разный и небольшой, ландшафт меняется через каждые 20 минут езды на машине и это очень здорово. Есть в Крыму свой особенный, неповторимый колорит, непохожий на курорты Краснодарского края или Абхазии.
   (Согласен с автором полностью. Это место нужно прочувствовать. Сидя за забором отеля не прочувствуешь дух места. С транспортом - проблем никаких, полностью подтверждаю. До тех пор, пока не стали ездить в отпуск на собственной машине - так и ездил по интересным местам.
   Сел в рейсовый автобус - и поехал себе, расслабленно глядя в окно на проплывающие мимо пейзажи. Я таким образом в первый раз поехал в город - герой Судак. На своей машине - немного интереснее. Можно остановиться в понравившемся месте и устроить небольшую фотосессию. Да и более независим от исходного маршрута. куда захотел по дороге - туда и завернул.
   Что касается приличных отелей - то не следует ждать, что они все вдруг станут дешевыми. Дешевое и приличное - сочетание достаточно условное. Посему - не стоит быть чрезмерно наивными. Да, наличие приличных отелей повлечет за собой более денежную публику. А дальше - по цепочке.)
   Здесь не такие высокие горы, в этом и прелесть, что можно хоть каждый день устраивать пешие восхождения на окружающие вершины, здесь не такое прозрачное море, как Красное море, зато нет акул, морских ежей и прочей гадости, здесь все по другому. А сколько здесь музеев, памятников, исторических мест, которые вы просто обязаны посетить, потому что оно наше, родное, ведь история, это как корни. Стоит лишь на один день приехать в Севастополь и посетить 35 башенную береговую батарею, чтобы опять почувствовать себя патриотом. А то молодежь даже не знает каково оно было тогда в 1942 году, а там глядишь и зауважают стариков, дорогу им начнут уступать, а не просто лепить "Спасибо деду за Победу", где попало.
   (Что касается достопримечательностей, как природных, так и рукотворных, то чтобы объездить их все хотя бы по разу - Вам не хватит целой жизни. А море - вполне себе нормальное. Чистое. Все пляжи, с воссоединением, стали открытыми. Куда хочешь - туда и идешь, проблем никаких. Крымской истории позавидуют многие даже самостоятельные страны. Волны цивилизаций и народов, прокатившиеся через Полуостров, оставили в его истории, культуре и топонимике свои неизгладимые следы. Так что, Крыму и крымчанам - есть, чем гордиться. Остается только наладить быт.)
  

Трасса "Таврида". Теперь в четыре полосы.

В абсолютном согласии с бешеным веком

Годы мчатся, благих перспектив не суля,

И порой, чтоб назвали тебя человеком,

Так и хочется прыгнуть за борт корабля.

(Игорь Алексеев).

   Выполнив культурную программу в городе - герое Керчи, мы, взяв на борт пятьдесят литров бензина, немного порулив по примыкающим дорогам, выскочили наконец, на трассу "Таврида" и, вдавив педаль газа в пол, понеслись навстречу закатному Солнцу в направлении столицы Острова Крым, города Симферополя. Теперь в две полосы в каждом направлении вплоть до самого стольного града. Что же, вот и проверим, насколько скоростным стало движение по дороге. Поскольку дорога идет с запада на восток, то возникает одно небольшое неудобство - Солнце, падая за горизонт, начинает светить прямо в глаза. Иногда движение немного замедляется, потому что кое-где наводят на дорогу окончательный лоск, вешая знаки, или обустраивая боковые съезды. Но - это явление довольно редкое и погоды в общем-то не делающее.
   Еще недавно, километров через пятьдесят, четыре полосы трассы снова переходили в две. Со всеми вытекающими. Технологические съезды, через которые выезжали на строящуюся трассу забитые до отказа грузовики, которые потом тянулись, выбиваясь из сил, о места разгрузки, или наоборот. Экскаваторы и краны, размахивающие в разные стороны ковшами и стрелами... Все тянутся за ними, образуя внушительные "хвосты". И лишь иногда, кто-то, сильно спешащий, отваживается выпрыгнуть из общей колонны, чтобы продвинуться на пару машин вперед. Отсюда и аварии. Иногда - серьезные, парализующие движение на многие километры. Теперь - это все в прошлом и лишь иногда, по сторонам дороги еще что-то доделывают.
   Мы летим по дороге со скоростью "сто тридцать", по мере сил нажимая на педаль. Отсутствие узостей и дорожных работ, создает иллюзию свободности дороги. Мы летим и летят едущие вокруг нас. Теперь перемещающихся по дороге, подстерегает новая опасность - хорошая, ровная дорога с минимумом поворотов, создает предпосылки ко сну. Довольно однообразный пейзаж за окном и отсутствие по пути населенных пунктов - этим предпосылкам в помощь. Где-то, уже под Симферополем, незадолго до нашего здесь появления, произошла страшная авария, с многочисленными жертвами, когда пассажирская Газель на полном ходу влетела в зад фуре. Мы же об этом забывать не будем и, в свою очередь, надеемся, что сия чаша нас минует. Будем внимательны.
   Как оказалось, мы взяли на борт по максимуму топлива не напрасно - да, дорога действительно хороша, но - еще не обустроена должным образом. Заправок попросту - нет! Так что - до Симферополя без промежуточных остановок. Что, в общем-то нам на руку. Быстрее доедем. Конечно, немного напрягает необходимость заезда по пути к нашим друзьям. Но - не потому что нам не хочется их видеть - наоборот, а просто потому, что после целого дня дороги хочется уже лечь на кровать с ноутбуком на брюхе и вытянуться во всю длину, распрямив наконец, затекшее и принявшее форму сиденья туловище. Но - опять же, дилемма. Можно заехать и попозже, специально для этого. Но - тогда мы не выгрузим тот ворох вещей, который предназначен для них и занимает довольно много объема в багажнике и будем возить его с собой еще пару недель.
   Так что - заедем и выкинем часть груза. Остальное - позже. Просто задолбаемся все это бесполезно возить с собой. Хуже нет, чем все время спотыкаться о то, что можно было давно пристроить по своему предназначению. Дорога, обходя населенные пункты, проходит по менее обжитым местам, иногда делая пейзажи, проплывающие за окном поистине незабываемыми. Город Белогорск остался немного южнее, хотя его огни очень хорошо видны с левой стороны, зато справа - во всей своей красе выросла Ак-Кая. Она же - Белая Скала, место, сколь славное, столь и трагичное, интересное своей геологией и древними артефактами, где скакали все наши, советские ковбои и давшая название одному из сортов премиального пива Симферопольского пивзавода "Крым".
   Времени на то, чтобы останавливаться возле нее у нас уже, к сожалению, не было, так что - решили, что приедем сюда в обязательном порядке во время нашего очередного посещения. А пока - немного притормаживаем и, высунув руку из окна, делаем несколько кадров на телефон, ибо фотоаппарат имеет куда большую парусность, нежели обычный смартфон. Заодно - прикинули, где находятся съезды к скале, чтобы потом нормально наведаться в эти места. К сожалению, не все еще знаки развешаны на свои места и не на всех съездах присутствует нужная информация, но - это в принципе, дело поправимое. Где-то в этих же местах находится вновь открытая при строительстве трассы пещера, которая пока закрыта для посещения и исследуется спелеологами. Из-за этой пещеры даже пришлось переносить место строительства трассы. Немного затратно, но - говорят, место это - уникальное. Так что, надеемся. что в ближайшее время, эта пещера еще порадует нас своими красотами.

*****

   Мы летим по дороге, приближаясь к областному центру. Трасса и окрестности пока еще не обжиты. Мотелей по сторонам еще нет. Но - свято место пусто не бывает - со временем обязательно вырастут. А пока - новая дорога вызывает глухое раздражение у тех, кто кормился со старой трассы. Она - более живописна, но - менее скоростная. И проходит во многих случаях по населенным пунктам. Многочисленные мотели, заполненные в свое время, теперь стоят с погашенными огнями.
   Хотя - вполне возможно, что сменив свое старое предназначение, эта дорога, приобретет новое. Дело в том, что на ней сосредоточенны основные рынки сельхозпродукции Белогорска и Старого Крыма. Так что, желающих "затариться" по полной, продуктами хорошего качества и по ценам, гораздо более низким, чем на Южном берегу - будет хватать во все времена. К тому же, с этой дороги гораздо удобнее посещать многочисленные достопримечательности - отсюда попросту ближе.
   Уже перед самым Симферополем мы встали в пробку. Пробка - не критичная и движется довольно резво. Построить хорошую трассу - это дело одно, а вот пристыковать ее к уже имеющейся инфраструктуре - дело другое. Отсюда - небольшие "затыки". В конце концов, мы втолкались в общий поток и стали втягиваться в восточные окраины Симферополя. Убитый и волнистый асфальт окраин тоже не способствовал повышению скорости. Как не способствуют ему и ненавидящие приезжую толпу местные. И я их прекрасно понимаю. И не сигналю отчаянно, когда кто-то хочет влезть мне под нос. Я - тоже не святой и, при удобном случае. сделаю то же самое. Так что - все квиты. Главное - не наглеть чрезмерно.
   Едва не проехав нужный съезд на кольце, мы выскакиваем на Симферопольскую объездную и пылим по ней в направлении выезда на старую Московскую трассу. Когда-то, эта артерия связывала Крым и "материк" через Перекопский перешеек, Херсон и Харьков с Белгородом и Москвой. Теперь же, в связи с переориентацией грузо- и пассажиропотоков с территории Украины на Крымский мост, утратилась роль этой дороги, как связующего звена. Машин по ней стало ездить сравнительно немного и теперь - можно как следует разогнаться. Увидев нужный ориентир в виде "рыжей" заправки, мы развернулись и, свернув на Сарабуз, уже никуда особо не спеша двинулись в сторону дома наших друзей.
   Найдя нужные ворота, мы посигналили. Нас уже ждали. Мы выгрузили вещи, но, вместо того, чтобы освободить багажник - загрузили его по-новой, на этот раз продукцией местного приусадебного хозяйства. Причем все наши робкие возражения были отметены решительно и бесповоротно. Нас завели в беседку, где уже был накрыт барский стол. Мы сидели и разговаривали о жизни, августовские сверчки заливались вовсю, а мимо нас на посадку в Симферопольский аэропорт, не спеша заходили на посадку самолеты в разноцветных ливреях, окрашиваемые заходящим за горизонт Солнцем в цвет расплавленного золота. Было хорошо...
   В Алушту мы въезжали уже когда стемнело. С Перевала спускались осторожно - усталость неуклонно брала свое и я понемногу уже начинал тупить. Кому надо - летите себе голуби, летите! Можете сигналить сколько вашей душе угодно и моргайте фарами в свое удовольствие. В жопу, как говорится, себе посвети и бибикни туда же! Мы - домой едем! Мы - устали и потому не спешим. Обиднее всего, улететь с трассы, когда огни родного города светятся буквально под ногами. К сожалению подобных примеров не так уж и мало. Венки на столбах и памятники воле дороги - тому подтверждение.
   Перед домом - мест нет. Все плотно заставлено. Попытался влезть раком - боком под кипарисы, недалеко от детской площадки. Как-то не очень, но богатства вариантов в перспективе до утра, не предвидится. Да и машина стоит на ощутимом уклоне и не факт, что не скатится в самый неподходящий момент - это уже закон подлости. Нужно подумать над другими вариантами. Под детской площадкой стоит микроавтобус, а рядом с ним есть щель. Посмотрел, прикинул. Вылезать будет тяжело, но вариант более безопасный. Да и те, кто уже стоит, вроде должны вылезти утром, наш Шевролёт им помешать не должен, даже не смотря на свои габариты.
   Едва засунулся в щель, как удача пришла совсем с другого места, нежели ожидалось. Группа молодежи подошла к одной из машин, стоящих на удобном месте под большими платанами перед подъездом. Это хорошо. Осталось выждать, когда они уедут и занять их место. Времени на часах - первый час, так что особой конкуренции за место на парковке быть не должно. Это - издержки от введенного в строй Крымского моста. Существенно увеличился поток транспорта, едущего в Крым, но о парковках никто пока не думал. Отсюда и проблемы с местами. Но - это не беда, ведь дома и стены, как известно - нам в помощь. Молодняк, включив музыку. покинул парковочное место. Нас долго уговаривать не было нужно и, через пару минут там, подальше от дороги, уже стоял наш усталый Шевролёт. Мы взяли самые необходимые вещи и пошли к подъезду. Ура! мы наконец-то дома!
  

"Роза Хутор" и небольшой облом.

Им ждать не пристало, им нужно, чтоб сразу,

Их кредо -- других обойти, проскочить.

И даже сквозь строй, что стоит к унитазу,

Прорвутся, заверив: "Я только спросить!"

(Любовь Алымова).

   "Эй, вы вообще вставать думаете?" - толчок в бок и голос супруги разбудил меня. "Мы вообще-то собирались вставать в половину четвертого, а сейчас уже пятый час!" - прилетело вдогонку примерно оттуда же. Я протер глаза и ткнул в бок свернувшегося под простыней сына - "Хорош уже дохнуть, вставай давай, тебя вчера предупреждали, чтобы не сидел о ночи в телефоне, нам рано вставать!" Сынуля промычал под нос, что-то нечленораздельное и, не открывая глаз, стал натягивать на ноги носки.
   Мы быстро умылись и, взяв с собой по паре бутербродов на дорогу, вышли из дома. Раннее солнечное утро вступило в свои права. Несмотря на то, что Солнце уже поднялось довольно высоко, жарко не было, наоборот, была та самая комфортная температура окружающей среды, когда не было ни жарко, ни холодно. Машин в этот ранний час, на трассе было еще мало и мы, быстро выскочив на дорогу, покатили "по холодку" в направлении Сочи.
   До Туапсе добрались без приключений и стали взбираться на горку по одному из первых серпантинов. И тут случилась печалька. Укачало. Но - не того, о ком Вы могли бы подумать. Укачало собаку. Пес, несколько раз кашлянув, в конце концов сделал "кхе!" прямо на коврик, под ноги сыну. "Фу, животное!" - ребенок задрал ноги едва ли не к подбородку.
   Я включил аварийки и мы, съехав в ближайший карман на повороте, стали приводить машину в порядок. Хорошо, что взяли пакеты и влажные салфетки. Быстро скомкав лужу на коврике и побросав все это в пакет, мы извели почти полбутылки минералки на мытье коврика. Потом еще - некоторое количество на питье самой собаке. "Все, пес, до самого Сочи - ты на диете!" - жена погрозила ему пальцем, - "Иначе на тебя никакой минералки не напасешься, если ею коврики за тобой мыть!"
   После милицейского поста на въезде в Большой Сочи, мы зарулили на заправку Роснефть и залили бак почти до пробки. Чтобы хватило и на обратную дорогу. Незадолго до нас, примерно за неделю, из леса, прямо к посту, вышел медведь. Менты, говорят, если не разбежались, то сидели там, где он их застал и не высовывались, пока косолапый не покинул места несения службы. Нарушители в это время отмечали праздник души, не особо заморачиваясь на то, что кто-то их сможет остановить. Теперь сотрудники компетентных органов стояли на заправке с мрачными лицами и настороженно оглядывали заезжающих покормить своего коня.
   В Лоо встали в первую пробку. Ремонт дороги. Как назло, сужение начинается сразу за крутым поворотом, поэтому приходится преодолевать это место предельно аккуратно. Тем более, что веселые парни на фурах в это время, двигались своим обычным порядком. Как они умудряются летать по местным дорогам, да еще и с многотонным прицепом за спиной - ума не приложу. Но ведь - у них как-то получается! Пробку миновали быстро, благо машин еще было немного.
   Перед Дагомысом - снова встряли. На этот раз и пробочка длиннее и едем хуже. Местные уже проснулись и поехали на работу. В эфире говорят о том, что какие-то работы внизу. Подъехали поближе - снова - дорожные работы, прямо на крутом повороте. На этот раз - дорогу ощутимо расширяют, но пока она стала ощутимо уже. Вытолкались, наконец, наверх и стали спускаться уже к центральному Сочи.
   В самом Сочи - красота! По туннелям развили бешенные сто, учитывая, что еще недавно - еле карабкались в горки и с них. Но - музыка играла сравнительно недолго. Стоило нам выехать на шоссе, идущее вдоль берега моря, чтобы, миновав Адлер, начать подъем в сторону Красной Поляны, как движение снова остановилось. Почти. Это напоминало одну из бесчисленных пробок на Московской кольцевой. Фуры и веселые парни остались где-то там, а здесь в эфире тихо. Только изредка откуда-то долетают единичные обрывки фраз. Никакой картины насчет ситуации на дороге. Тычемся, как слепые котята, не иначе.
   В конце концов, как часто и бывает в подобных ситуациях, пробка, по мере приближения к дороге на аэропорт, как образовалась парой часов ранее, так сама собой и рассосалась. Указатель "Красная поляна - туда" и, теперь главное, повернуть туда, куда нужно. Всё! Дорога пустая, перед нами - никого. Чего спрашивается, тыкались два с половиной часа - не понятно. Мы летим в направлении гор, какие-то двадцать километров и мы на месте.
   Слева от нас - аэропорт. Его, говорят, едва не смыло в восемнадцатом году. Но - он, по-видимому, оказался довольно крепким и стоит на своем месте до сих пор. По летному полю катит куда-то самолет, мигая навигационными огнями. Пожелаем ему хорошо взлететь и крайне удачно сесть в месте назначения.

*****

   Через некоторое время картина за окном поменялась и теперь, вместо аэродромного хозяйства, мимо нас несла по широкой долине, свои мутные, белесые воды Мзымта. Представляю, что делалось с довольно полноводной рекой, когда в этих местах шли проливные дожди! По руслу видимо, несся мутный поток, сродни селевому. Но - пока она была относительно неширока. Мы постепенно уходили в горы. Иногда даже начинало закладывать уши. Посмотрев на небо, мы поняли, что такой роскоши, как годом ранее, мы, к сожалению, не увидим. Постепенно небесная синева стала заволакиваться серью облаков.
   "Чует мое сердечко, что красивых горных хребтов мы сегодня не увидим... А если увидим, то совсем немного..." - я посмотрел в окно и показал на облака. "Да... Есть такое предчувствие... как-то так..." - жена недовольно поморщилась. Мы хотели показать окрестные горы сыну, который так же, как и мы. до недавнего времени, не поднимался выше отметки 1527 метров над уровнем моря. "Остается еще небольшая надежда на то, что к вечеру облака все же растянет... Тем более, чо мы не привязаны в этот раз к отправлению последней "Ласточки"..." - я высказал осторожную надежду. "Вряд ли... Это тебе не Крым..." - супруга убила ту, что по идее, должна умирать последней, наповал, - "Короче... Что увидим, то и увидим! Раз уж приперлись..."
   Горы становились все выше, горы становились все круче... Перед нами, в ущелье, показалась станция на подвесном мосту, с которой прыгала на тарзанке одна из ведущих телеканала "Моя планета". "Кажется, вот оттуда прыгала эта дурочка, которая потом еще пол - передачи верещала..." - жена ткнула пальцем в направлении блестящего сооружения, висящего над пропастью. "Семнадцать тысяч платить за один прыжок... Мне было бы жалко... Хотя... если бы сумма была поменьше, я бы прыгнул..." - я проводил его глазами, пока оно не исчезло за очередным склоном.
   Перед нами появился перекресток. Красная Поляна - налево, Эсто Садок - прямо. "Куда едем? Поехали в сторону Красной Поляны, мы же в нее едем?" - я посмотрел на остальных. Сын сидел и играл в телефон, изредка поглядывая в окно. Собаке было тем более - все равно. Везут куда-то? Ну и ладно, главное, что все, кто ему нужен, были рядом и не оставляли его надолго. Вообще, после того, как мы его почти на неделю оставили в лечебнице после двух подряд операций на позвоночнике, пес стал довольно болезненно воспринимать то, что мы куда-то уходили. "Поехали в Поляну, а там - посмотрим!" - жена быстро расставила все точки над "И".
   "А здесь, когда хорошая погода, по всей видимости, открываются неплохие виды на горы..." - я показал на виднеющиеся в облаках, дальние отроги хребта Аибга. "Здесь все заточено под зимний отдых... Вот тогда здесь наверное аншлаг и космические цены на проживание..." - проговорила жена, внимательно глядя за окно, - "А виды здесь действительно - неплохие... Даже очень..."
   Проехав поселок насквозь, мы снова выехали на основную дорогу, и постепенно стали втягиваться в непрерывную полосу отелей и увеселительных заведений нашего конечного участка пути - Розы-Хутора. "Со стоянками здесь, кажется может возникнуть небольшой напряг... И мне это не нравится... Места-то дофигища, но все стоянки - только для клиентов отелей..." - я крутил руль и попутно разглядывал местность в поисках парковки. Парковок для таких транзитных пассажиров, как мы, в ближайших окрестностях не намечалось. Дело принимало не совсем хороший оборот.
   Железнодорожный вокзал, на котором мы выходили в прошлом году, остался с правой стороны. До сих пор, с удовольствием вспоминаем, как ввалились за четыре минуты до отправления в "Ласточку", с возгласом - "Фу, бля! Успели!" Мы проехали до конца. С парковками было как-то трудновато... Хотел было приткнуть машину у обочины дороги. Есть знак... Как-то не хочется, если даже машину не увезут на эвакуаторе, раскрутиться на пятерку за неправильную парковку... На пять тысяч можно неплохо вдвоем посидеть в ресторане например...
   Какой-то мужичок стоял у выезда с закрытой территории, - "Не подскажете. где здесь можно оставить машину?" "Вон, парковка номер один..." - мужик ткнул пальцем в направлении многоярусной парковки, находящейся в аккурат за площадью Ратуши. Задрапированная рекламными билбордами, она действительно мало выделялась на фоне окружающего пестрого ландшафта. "Можно, я здесь развернусь?" - я показал крутящий жест пальцами. "Давай быстрее! Пока никто выезжать не стал..." - мужичок, оглянувшись назад, покрутил в воздухе рукой. Я посигналил ему в знак благодарности и вскоре мы уже стояли перед въездными турникетами платной стоянки.
   Здраво рассудив, что не стоило бы забираться слишком высоко, тем более, что в течение дня, машин может сюда поднабиться немало, мы воткнулись на втором ярусе, недалеко от выхода, рядом с белым "Фордом - Эксплорер". Шестьсот рублей за день - цена более, чем божеская. Это вам не двести пятьдесят в час, как в любом московском аэропорту. Мы по очереди посетили санузел, расположенный двумя ярусами выше, посадили пса в сумку - переноску и не спеша побрели в сторону длинной очереди стоявшей на площади в направлении подъемников. Пока я занимал очередь, супруга взяла нам билеты. За год - цены накрутили почти вдвое. Это не очень хорошо. Но, можно кататься на каждом подъемнике один раз в обе стороны, что в конце концов, вполне сопоставимо с ценой на одну поездку на канатной дороге на Ай-Петри. С той только разницей, что у нас подъемников - пять и длиной они гораздо больше, нежели крымский.

*****

   Пока жена с сыном стояли в очереди, я вместе с собакой, которая сегодня была целиком на мне, сидели под грибком на лавочке, наблюдая за суетой горного курорта. Восемь живых килограммов в сумке - переноске, периодически показывающие свой характер - вроде бы и не тяжело, но через некоторое время, все равно начинали здорово оттягивать плечо. Очередь, кстати сказать, двигалась довольно быстро и, минут через двадцать, мы продвинулись от местного Макдональдса почти до крыльца подъемника.
   Ага... Объявление... Разрешается перевозить животных в сумках - переносках массой до пяти килограммов. У нас - восемь, но - компактные. К нашему счастью, никто собаку взвешивать не собирался и платить за перевес багажа нам не пришлось. Нам повезло и вторично - пока какое-то семейство, раскрыв рты, соображало, в какой фуникулер им следует садиться, видите ли, им нужен был с прозрачными стеклами, мы, не теряя времени даром, запрыгнули втроем в кабинку. И плевать, что кабинка была оклеена каким-то орнаментом, нам все, что нужно, было прекрасно видно и без этого. Первым делом мы выпустили из сумки собаку. Пусть немного погуляет. У нас есть минут пятнадцать. Пес прильнул к прозрачной стенке фуникулера и какое-то время не мог понять, почему под ним проплывают деревья и вообще - почему мы едем, тихо покачиваясь, куда-то вверх.
   За переломом профиля показалась станция. Нам необходимо десантироваться, чтобы пройдя пару сотен метров, пересесть на другой подъемник. Пса, несмотря на все его протесты и нежелание, затолкали в сумку. Мы готовы! На станции - резво выскакиваем из вагончика и не спеша идем в направлении следующего подъемника, Теперь нам - на Роза-Пик. Небо затянуло облаками, которые скрыли от нашего взгляда вершины окрестных гор. Если Роза-Пик находится под слоем облаков, то никаких гор мы сегодня не увидим.
   Перепрыгнув на следующий подъемник мы продолжили свое движение вверх. Пес смотрел на проплывающий под ним склон уже не с таким ужасом, как в первый раз. Ну едет склон вниз - да и ладно. Главное - вся семья рядом. Значит - так надо. На втором подъемнике людей уже не так много, как внизу. Очередь была совершенно небольшая. Сказывается то, что народ стал постепенно разбредаться по окрестным склонам.
   Впереди замаячили какие-то строения и очередная станция канатной дороги. По выровненной площадке ходило большое количество народа. Это - Роза-Пик собственной персоной. Пса - снова в сумку и готовимся к очередному десантированию. Мы выпрыгиваем в почти сплошное молоко. Народ позирует на небольшом балкончике с надписью Роза-Пик 2320 метров над уровнем моря. Комично... Главное - ничего вокруг не видно. С таким успехом, я мог бы найти в ближайшем магазине картонку от упаковочного ящика. написать на нем "Роза-Пик 2320 метров" и - готово! Попробуйте докажите, что это снято не дома, а на высоте! Но - у нас с прошлого года имеется подобный снимок, но на фоне одной из вершин Аибги. У нас - все по-честному, не подкопаешься!
   Так... здесь ничего не видно. Если верить схемам. то отсюда можно пройти пешком до вершины Каменного столба и Аибги - II. Но, поскольку идти туда смысла нет и все равно мы ничего не увидим, то есть резон немного поимпровизировать. Поедем-ка мы вниз, на водопады Менделиха. В прошлом году нижний маршрут был закрыт по неизвестной причине, а верхний мы прошли. Теперь - попробуем пройти нижний маршрут. Если повезет и он будет открыт.
   Открытый подъемник спустил нас вниз. На всем пути приходилось крепко держать сумку, потому что любопытная животина, привлеченная свежим воздухом и горным ветерком, все норовила высунуть свой любопытный нос на свет Божий. Слева от нас мы заметили еще одну стройку. Параллельно нам, метрах в двухстах примерно, сооружался еще один подъемник, ведущий на водопады. Интересно, сюда такой поток пассажиров, или на случай, если один из двух нужно будет останавливать на обслуживание? Тем не менее, стройка шла своим чередом. Кран цеплял на трос кабинки.
   Мы привычно десантировались на станции и пошли в направлении нижнего маршрута. как ни странно, он был открыт. Мы, недолго думая, сразу же углубились в лес, прорезанный пешеходными дорожками. Нижний маршрут мне понравился больше. Он длиннее по пройденному расстоянию и разнообразие водопадов здесь гораздо больше, нежели на верхнем. Я отдал собаку вместе с сумкой супруге, а сам, вместе с ребенком, ушел на прохождение.
   Лишний раз поражаюсь, насколько тупым бывает отдыхающее стадо, точнее - отдельные его представители. На первой же смотровой площадке перед водопадом, едва не зацепился с каким-то полоумным мужиком. Его жена, искупавшись в водопаде, стояла прямо на площадке и пыталась перенести свои мощи, вместе с дряблыми сисяндрами, из мокрой одежды в сухую. Вот просто - стояла и переодевалась. Я пытался прицелиться фотоаппаратом на наиболее эффектный ракурс, но переодевающаяся тетка мне мешала. Сидевший мужик стал возмущаться, мол не надо вы.бываться, не видишь - женщина переодевается. Пришлось ему ответить, что если он не заткнется, то в рожу получит прямо здесь. "Ради Бога не ссорьтесь..." - вдруг полупанически почти заголосила какая-то очкастая тетка, псевдоинтеллигентного вида.
   Сказав мужику - "Я убогих не трогаю", - я вместе с ребенком убыл для прохождения оставшегося маршрута. Ребята, это, насколько я понимаю, пешеходный маршрут и купание в водопадах на нем не предусмотрено программой. Как же бесит это визжащее от холода бестолковое стадо, когда хочешь сфотографировать удачный пейзаж, а его беспощадно уродуют чьи-то полусиние тушки, расположившиеся под струями. Потом они во всем мокром идут вверх, что само по себе может быть не безвредным и во всем мокром садятся на подъемники. Садиться после них - занятие не из приятных. Как будто садишься на сиденье после обоссавшегося на этом самом месте. Поскольку купание в водопадах не входит в программу посещения, то - запретите это дело и все. И никому не обидно и ни одна бестолочь не простудится по пути.
   К счастью, это был единственный инцидент за весь день. Все остальное время мы провели максимально приятно для себя и, при этом - не беспокоя окружающих. Окружающие наоборот, видя, как мы управляемся с собакой, лишь сочувственно кивали, узнав о травме позвоночника и желали нашему псу всяческого здоровья.

*****

   Так мы прошли о самого нижнего водопада, который обрывался тремя уступами с высоты почти в восемьдесят метров. Точнее - семьдесят семь. Я скептически оглядел крупные каменные глыбы, которыми была закреплена смотровая площадка. Глыбы образовывали своеобразную подпорную стенку, но вот ее крепость вызвала у меня некоторые сомнения. Кавказ все же - регион довольно сейсмичный и, на мой взгляд, достаточно нескольких не особенно сильных толчков, как вся эта конструкция обрушится вниз и, не исключено, что вместе с теми, кто в этот момент будет находиться на площадке.
   Едва мы повернули назад, как набежало облако и пошел мелкий дождик. Потом, в распадке между двумя горками, довольно громко громыхнуло. Вот еще не хватало в горах в грозу попасть. Мы пошли быстрее и вот тут ко мне внезапно пришло чувство, что возраст и вес за девяносто килограммов, начинают брать свое. Я перестал успевать за собственным ребенком! Сынуля несся вперед, как молодой фокстерьер, совершенно не обращая внимания на ощутимый уклон дороги вверх. А ко мне начинала понемногу подкрадываться одышка. "Все, иди вперед..." - прохрипел я вдогонку сынуле, который уже успел ускакать метров на десять вперед. "Угу..." - ответил он и, пройдя еще метров тридцать, скрылся под деревьями.
   Я немного постоял, переводя дух. Сердце колотилось, казалось бы, у самого подбородка. Потом, уже не торопясь, пополз вверх, примерно к тому месту, где под деревья зашел сын. Дождик, как начался, так и закончился, тучу уволокло куда-то вверх по склону, а в распадке стало гораздо светлее. Тем не менее, я был мокрым насквозь. Мало того, что вспотел, поднимаясь по дороге, так еще и был намочен дождем. Не очень хорошее ощущение, когда начинаешь замерзать. Я дополз до места поворота, но нигде не обнаружил своей ячейки общества. Оказалось - мы прошли немного выше того места, где оставили мать семейства вместе со свирепым псом. Я немного повертел головой и увидел две улыбающиеся физиономии, с интересом разглядывая меня. Жена помахала мне рукой, - "Что, Бобик сдох?", - спросила она. "Похоже, что на подходе..." - я обессиленно махнул рукой и, выбрав, где посуше, присел на первый попавшийся пень.
   Как оказалось впоследствии, супруга, как только пошел дождь, пересела в более защищенное место и наблюдала эту картину со стороны. Сынуля с довольным видом в единственном числе подошел к ней и на ее вопрос, а где, собственно, папа, просто сказал - "Бобик сдох". А тут и папа нарисовался на горизонте. От того места, где супруга пряталась от дождя, до начала маршрута оставалось совсем немного. Я немного отдохнул и, надо сказать, оставшийся отрезок пути, преодолел в неплохом темпе, учитывая, что на мне еще висела сумка с собакой. Едва мы вышли к ресторану, как на тропинке натянули флажки и снова закрыли маршрут, в связи с опасностью грозы.
   С подобным явлением я уже сталкивался в своей практике. Когда мы с одноклассником пошли на Чатыр-Даг спустя менее, чем через год после моего попадания в аварию. Пока мы, в качестве разминки, ползли на Сахарную головку, небольшую горку у подножия основного массива, я думал, что выплюну легкие и моя пластина в колене просто вывалится. Но - ничего, немного посидели наверху, перевели дух и нормально выбрались наверх по довольно трудному пути. И легкие больше не пытались вырваться наружу.
   Пока шли - вроде бы и ничего. Но, вот когда мы снова, спустя год, расположились на уютной террасе ресторана "Лес", стало холодно. Мокрая футболка противно липла к телу. Жена милостиво выделила мне шерстяную накидку. Я влез в нее и долго не мог понять, почему накидка, которая должна быть симметричной, почему-то съезжает на один бок. Как оказалось, не обладая опытом носки данного предмета одежды, я, второпях, просто влез головой в рукав, изрядно повеселив все семейство. Сын в это время успешно прошел верхнюю часть маршрута и вернулся обратно, довольный, как слон.
   Крафтового сочинского пива, какое мы пили там в прошлом году не было. Как сказал бармен - производители слишком задрали отпускные цены, в результате чего закупать это пиво им стало просто невыгодно. Согласно Закона Взаимозаменяемости, мы успешно обошлись свежим, баночным "Велкопоповицким козелом" и пополнили баланс электролитов в организме. Пока будем блуждать наверху, оно сто раз выветрится на свежем воздухе. Отдохнув, мы снова выдвинулись вверх. Наверху облака все так же закрывали вид на окрестные вершины. И, хотя их пелена стала менее плотной, все равно никакого вида на горы так и не было.
   Горы появились, когда мы были уже в Олимпийской деревне. Словно извиняясь за то, что не показывались в течение дня, напротив нас показались, вырвавшись из серой пелены, трехтысячники - гора Скалистая и пик Кожевникова. Ненадолго показалась огромная трапеция гор Воробьева. А над нами по очереди продефилировали красавица - трехтысячница Агепста, Каменный столб и, по очереди еще три вершины Аибги. И только самая маленькая и крайняя, пик Черная пирамида, так и не захотел показываться из-за облаков. Мы усталые и довольные, спустились вниз, к машине. Предстоял еще нелегкий путь обратно. Единственное, что мы не сделали сегодня - это так и не увидели горы. Облом, но - небольшой... Оставим это на следующее посещение.
  

Джау-Тепе.

Люблю искусство и науку

за их великие дела.

Сам А великий дал мне руку

и Б великая дала.

(Александр Воловик).

   Керченский полуостров Тавриды интересен своей геологической историей. Дело в том, что в напластованиях пород, спрятанных под уникальной, омываемой двумя морями степью, "спрессованы" газообразные углеводороды. Скопившись в определенном количестве и претерпевая сильное давление, они прорываются к поверхности земли. Этим феноменом объясняется активность грязевых источников, которыми богат Крым. Сопка Джау-Тепе - яркое тому подтверждение.
   Электронная карта не покажет туристу разыскиваемую им точку. О том, как пройти к "плюющейся" возвышенности, надо спрашивать у жителей населенного пункта Вулкановка, расположенного в Кировском поселении Ленинского района Крыма. Впрочем, гора видна невооруженным глазом еще на пути с трассы А-290.
   (Трасса А-290 - громко сказано. Обычная дорога местного масштаба. Убитенькая двухполосная дорога, проходящая мимо села Вулкановка. А конусообразную возвышенность Джау-Тепе перепутать с чем-то другим просто невозможно. Немного ниже, я описал возможные пути к вулкану от трассы "Таврида". Их - как минимум, два. Один через степь, по грунтовой дороге, второй - по этой самой "трассе". В обоих случаях трясет примерно одинаково.)
   Во времена геологического апшеронского столетия образовались так называемые "майкопские глины", склонные из-за жидких углеводородов к образованию оползней (в горах) или грязевой вулканической деятельности (на равнинах). Джау-Тепе относится ко второму типу описанных залежей. Его возраст оценивается тысячелетиями, что обязательно оценят истинные ценители недр нашей планеты.
   Селившиеся здесь в XIII-XIV вв. ордынцы назвали клокочущий и выплевывающий черную массу объект "Вражья гора" (Джау-Тепе). Под таким именем вулкан и "вписался" во все карты и исторические хроники. По свидетельству немецкого естествоиспытателя XVIII века Палласа, находящегося на русской службе, в XVII столетии Джау-Тепе выместил из себя такой объем грязи, что его жерло "поднялось" на только что образовавшийся высокий холм. В XIX веке грязевой вулкан спал.
   Общая высота вулкана Джау-Тепе - 58 метров. Объект расположен на площади около 10 га. Посещение вулкана сегодня свободно, хотя объект и находится под охраной государства, но подход к нему абсолютно свободен. Он с виду напоминает, просто, сопку или небольшую гору, которая не очень хорошо вписывается в ровный и гладкий степной рельеф Восточного Крыма. Свое название вулкан Джау -- Тепе получил в 17 -- веке. Скорее всего, именно тогда, он и образовался. Название Джау-Тепе, с тюркского, дословно переводится, как Вражья гора или Опасная гора. Название это вулкан получил после извержения, которое уничтожило татарское поселение, располагавшееся в 70 метрах от горы. О жертвах информация до наших дней не дошла. Но поселок прекратил свое существование.
   (Конусообразная возвышенность довольно резко контрастирует со сглаженным временем рельефом Керченского Холмогорья. Активный конус, с которого и происходят извержения, возвышается над более древним вулканическим рельефом. Что говорит о внушительном возрасте самой постройки.)
   Во второй половине столетия масса, выброшенная из сопки, начала буреть - выветриваться и покрываться сеткой мини-трещин. Сейчас она представляет собой светло-серое ячеистое образование. В ней есть песчаники, известняк и кристаллы кальцита. В октябре 1975 г. правительство СССР занесло "чудо света" в список охраняемых памятников природы. Такой статус Джау-Тепе сохранил, будучи как украинской, так и российской достопримечательностью.
   Грязевой вулкан Джау-Тепе в Крыму - примерно 60-метровая в высоту сопка, покрытая растрескавшимся пластом проливавшейся сотни раз грязи. Жидкость выталкивают газообразные углеводороды, сопутствующие нефтяным месторождениям. Объект является вершиной возвышенности высотой почти 120 м. На его фоне получаются неплохие памятные фото. Из них станет ясно, что вы побывали на "другой планете". Фантастические пейзажи данного памятника природы можно увидеть на тысячах фотокадрах, выложенных в сеть. Имеется здесь и стенд-обозначение.
   Обширные холмогорья по соседству имеют весьма оригинальные формы, образованные многолетней вулканической деятельностью. Объекты, подобные им, дают представление о принципе деятельности лавовых вулканов, не подвергая зрителя опасности.
   (Честно сказать, больше никаких причудливых форм грязевулканического рельефа по соседству с сопкой Джау-Тепе мы не обнаружили. Разве что сероводородный источник у подножия. Однако, источник ничем особенным не выделялся на общем фоне, разве что черным пятном на унылом окружающем фоне выжженной Солнцем июльской степи. Хотя, с удовольствием прислушаюсь к мнению знающих людей, которые приоткроют мне глаза на прочие проявления активности подобного рода в здешних местах.)
   Сегодня грязевой вулкан Джау-Тепе продолжает свою подземную активность, но извержений с 1982 года, по сегодняшний день, не было. В 1996 году было несколько сильных толчков в этом районе. Жители близлежащих поселков уже приготовились к его пробуждению, но все обошлось. В 20 веке, было шесть мощных извержений грязевого вулкана -- в 1907, 1914, 1925,1927,1937 и 1982 годах. Самым мощным извержением, за этот период, было извержение 1982 года. Высота извержения грязи, с примесью сероводорода, составляла около 12 метров. Это продолжалось около 12 часов, а потом, в течении 2-х недель, грязь просто вытекла на поверхность без значительного напора.
   (Вершинная часть нового конуса изрыта брекчиями и на ней отсутствует сколько - нибудь выраженная растительность, что, по всей вероятности, может говорить о многочисленных мелких проявлениях активности. Во время нашего посещения этого объекта, мы, в отличие от сопки Андрусова, на Булганакском сопочном поле, не нашли никаких, в том числе мелких и мельчайших проявлений какой-либо активности. Хотя, внушительный "Лавовый язык" извержения 1982 года до сих пор, хотя и заросший степной растительностью, прекрасно просматривается на склоне, обращенном к дороге.)
   Созерцание секретов природы дарит наблюдателю неповторимые чувства. Из недр степных кратеров извергается не лава, а грязь. Даже на момент выхода из жерла она имеет прохладную температуру - не более +20 градусов. Она выходит не как паста из тюбика, а под критическим давлением. Явление сопровождается выбросами газов, имеющих сильные горючие свойства. Формы местных кратеров иногда напоминать даже замки.
   Добраться на объект несложно. На автовокзале Керчи нужно сесть в автобус, курсирующий в районный центр Ленино или в Феодосию. Ближе к концу маршрута будет поворот к Вулкановке. От этого села к Джау-Тепе, а вернее к совхозу "Восточный", уже ведет неплохая асфальтовка. Тут без труда можно поймать машину. Отзывы свидетельствуют, что идти от самой Вулкановки до подножия горы 1,5 км. По пути туристы любуются степью, а также маленькими озерцами, образованными грязевыми гейзерами.

*****

   Возле Ленинского, в семнадцати километрах от него нас ждал еще один пунктик культурной программы, село Вулкановка. Неподалеку от него среди степи возвышается Джау - Тепе, или Вражий Холм. Крупнейший в Крыму грязевой вулкан. Мы свернули с трассы и стали углубляться внутрь. Как проехать на Вулкановку, никто из присутствовавших на тот момент местных, толком не мог объяснить, видно еще просто не проснулись. Пришлось снова доверится навигатору. Проехав прямо, сквозь село, мы выкатились на грунтовку, по которой и поехали на юг. Как оказалось впоследствии, эта грунтовка выходила к объекту практически напрямую. Без асфальта сильно не разгонишься, поэтому пришлось ехать примерно километров тридцать в час, не более. Но и с асфальтом, особенно, который имеется здесь - поедешь не больше того. Если нет цели угробить подвеску, конечно. По пути попалась небольшая, но довольно крутая горка, с которой пришлось спускаться на пониженной передаче.
   Вокруг - выжженная Солнцем желтая крымская степь. Справа от нас виднелось водохранилище, своим водным зеркалом, выглядевшее немного странно на фоне желтой, сухой степи. Может быть, в период цветения здесь и красиво, но сейчас - почти лунный пейзаж. Ровные участки сменялись небольшими, унылыми холмами. Керченское холмогорье - так кажется, называется эта местность в путеводителях по Крыму. Далеко на юге сквозь дымку проглядывали более высокие холмы. Где-то там, в сизой дымке идет дорога к морю. Отсюда, если верить карте - не так уж и далеко. Каждый, более - менее похожий на конус холм уже принимался за вулкан. Наконец, впереди стали видны домики небольшого села. Срезали угол проселочной дороги и выехали на убитую дорогу, на которой когда-то был асфальт, равно как и во многих других местах в Крыму первых лет после воссоединения.
   До какой же задницы довела Полуостров эта херова украинская власть! Дербанили сволочи наиболее лакомые куски, хапая ртом и жопой, не прожевывая, чавкая и давясь! Многие поселки Восточного Крыма выглядят так, как будто здесь шли боевые действия. Брошенные дома и разбитые дороги. При этом - ни во что не вкладываясь. И это - в Крыму! От президента к президенту - все жаднее и жаднее. Кравчук был больше занят дележом внезапно свалившейся на него власти. При Кучме, с его постоянными скандалами и Ющенко, говорившем много и ни о чем, так не воровали, как при Януковиче, с его донецко - харьковской братвой. Вот у этих ребят масштаб был, так масштаб! Чего стоили восемь тысяч гектаров заповедного леса на Южном берегу. Охотничье товарищество "Кедр", ёпта!
   При всем трагизме ситуации для жителей Донбасса, слово Донецк, Енакиево или Макеевка, в обиходе жителей Крыма, еще долго будут граничить с ругательством. Хапали, чавкали... Наконец - подавились! Керчь - далеко не деревня, а крупный промышленный и портовый город. Дороги же - просто жесть. Превратить регион, из которого можно деньги грести лопатой, в дотационный - это нужно уметь! В этом они поистине преуспели. Профукали все, теперь - посасывайте! Не видать вам Крыма как своих ушей. Еще бы повышвыривать всех этих донецких беженцев обратно, защищать родные места - было бы совсем хорошо. Слишком много этих паразитов развелось в крымских городах, на недешевых иномарках, как правило. До сих пор воду мутят своими делишками. Даже пытаются в суды обращаться по поводу возврата собственности на Южном берегу.

*****

   Выговорился... Итак, перед тем, как выехать на остатки асфальта, мы увидели то, к чему собственно, стремились. Конусообразный холм, высотой метров в шестьдесят, с усеченной вершиной. Молодой конус располагается на более древнем фундаменте, в виде еще более пологого и урезанного конуса. Как-то в юности, купил прекрасную книгу французского вулканолога Гаруна Тазиева "На вулканах. Суфриер, Эребус, Этна". Так вот, он своими очертаниями напоминает вулкан Суфриер на острове Гваделупа. Сначала идет старое основание, а над ним - активный конус. На одном из склонов, обращенном к дороге, все еще видны следы былых мощных извержений. Огромный поток грязи, называемый сопочной брекчией, уже заросший травой, но все еще просматривающийся на окружающей местности.
   Проехавшись по селу и посмотрев на царившую там разруху, мы пробрались прямо к холму. Одно из многочисленных подтверждений эффективности и творческого характера украинской власти. Припарковал машину у подножия, слегка заехав на траву и мы стали совершать самое первое восхождение на Крымскую вершину в этом сезоне. Поднявшись на середину склона и посмотрев назад, я увидел, что по асфальтированной дороге, в нашу сторону, совершенно беззвучно ползет какая-то черная каракатица с длинной штуковиной, располагавшейся поперек дороги. Ползет медленно, но уверенно. Машину стоило бы с дороги убрать, потому что был риск, что может задеть, а гаишников в этой глуши можно ждать до седых яиц - не приедут. На фоне общей сонливой неподвижности и тишины, она ползла совершенно без звука, который перебивал небольшой ветерок на склоне. Но картина от этого выглядела не менее занятно. Это придавало ей оттенок даже некоторой мистичности.
   Чтобы не попасть под "каракатицу", решил переставить машину. Сбежал по склону вниз, благо поднялся еще не высоко и съехал с дороги, поставив свой внедорожник в небольшое понижение. Выбраться отсюда не составит труда, но мешать точно никому не будет. Каракатица появилась из-за перегиба дороги. Это был древний трактор, годов наверное семидесятых выпуска, весь закопченный и замасленный, с каким-то сельскохозяйственным приспособлением, вроде тех, которые имеют комбайны. Он, чихая и кашляя пропылил мимо. Из кабины высунулась удивленная физиономия. Видно ненормальные туристы, да еще с подмосковными номерами здесь редкость. Хотя... когда мы заехали в село, нам навстречу выехала "десятка" с ульяновскими номерами. Неужели кто-то приехал сюда в гости, на отдых? Хотя одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что из Ульяновска он сюда не доехал бы ни за что, просто-напросто рассыпавшись на составные части по дороге.
   Итак, убрав машину с дороги и обливаясь потом, я снова отправился на восхождение. Склон был не особенно крутой, поросшей жесткой, колючей травой, поэтому идти было нетрудно. А вот и вершина. Кратера, как его рисуют нам рассказы о вулканах, не было. Не было многометровой дыры, многометрового диаметра, из которой вылетали вулканические бомбы. Была усеченная вершина, словно перекопанная огромной лопатой. По всей видимости, вулкан продолжает понемногу действовать и в период мнимого покоя, периодически выдавливая из себя небольшие массы сопочной грязи. Подобно сопке Андрусова, в нескольких десятках километров восточнее отсюда. Кстати, здешняя грязь далеко не такая, как на Булганаке. Здесь она не равномерно жидкая, а довольно густая и с большим количеством мелких камней. Что делает извержения менее частыми, но - более мощными. Если бы мы сперва попали на Булганакское поле, то уже смотрели бы более подготовленным взглядом на эти вещи. Но - все было спокойно.
   Вряд ли сюда в большом количестве едут туристы, которые подобно нам стремятся во что бы то ни стало, залезть наверх, поэтому отслеживать его активность достаточно проблематично. Даже в самом Крыму не многие знают о его наличии. Немного под нами на склоне был уступ в виде террасы, наверное более древнее основание конуса, образовавшегося после более ранних извержений. Кто-то не поленился и приволок на этот уступ табличку с информацией, что Джау - Тепе является памятником природы республиканского значения, где и воткнул ее в грунт. Ну и на здоровье, мы не станем уродовать ландшафт памятника природы. Посмотрим и поедем себе восвояси.
   С вершины открывался вид на окрестную, унылую степь. Километрах в трех от нас блестело еще одно водохранилище, немного меньшего размера, а недалеко от подножия сопки виднелась на фоне желтой травы небольшая расселина, поблескивавшая влагой и мокрой почвой на дне, что резко контрастировало с иссушенной, унылой местностью. Возле этого места был небольшой мостик в состоянии, близком к развалине, возле которого навсегда замерла табличка, предупреждавшая на украинском языке о том, что ведутся дорожные работы и проезд по мосту запрещен. Но "каракатица" все же как-то пробралась. Рабочие, ремонтировавшие мост, ушли однажды на обед и, наверное - навсегда, а когда вернутся обратно - не сказали. Путеводители говорили по поводу воды - о сероводородном источнике с большим дебетом. Однако никакого характерного запаха мы, проезжая мимо, не почувствовали, хотя толком и не принюхивались.
   Все. Достопримечательность осмотрена. Извержения в ближайшее время, судя по всему, не планировалось. Крайнее произошло в восемьдесят втором году и пока ничто не предвещало нового. Сопка молчала уже более тридцати лет. Но литература, касающаяся больших, настоящих вулканов, опять же говорит, что после длительного затишья, вулканы проявляют мощь, пропорциональную стадии покоя. Значит - Вражий холм еще проявит себя. Во всей красе. Шанс есть. Дай бог - при нашей жизни. Однажды он даже разрушил, как говорят, старое село. Хотя никаких наглядных подтверждений этому мы не видели. Мы видели лишь развалины нового села, но вулкан здесь ни при чем. Пришла пора спускаться вниз, возвращаться на нормальную дорогу и ехать домой, в Алушту. Собака наотрез отказалась спускаться по колючей траве, даже под угрозой оставить его здесь, на склоне. Пришлось нашего хищника взять на руки и нести словно маленького.
   Развернулись на дороге и поехали по пути "каракатицы", по дороге ухабистой, но прямой. Даже с остатками асфальта. Все быстрее, чем по грунтовке. Хотя, честно сказать - ненамного. Дорожное покрытие варьировало от более - менее ровного, до фронтового, с воронками от снарядов и бомб, по которой приходилось выписывать всевозможные замысловатые фигуры, чтобы окончательно не загубить подвеску. По пути догнали машину с татарстанскими номерами. Интересно, это такие же как мы, ненормальные крымчане - эмигранты, осматривающие различные достопримечательности малой родины, или люди к кому-то приехали в этой глуши специально? За татарами так и протянулись до трассы, после чего разъехались в разные стороны. Мы снова находились на нормальной дороге, по которой можно было хоть немного разогнаться, километров хотя бы до ста. Впереди была Феодосия.
  

Размышления о крымском вопросе.

   Ирина Легкодух (Румшицкая) 

Крым -- это некая финишная черта, после которой все отправляются каждый по своим местам. Сейчас много говорят об исторической принадлежности Крыма тем или иным культурам и цивилизациям. Чья это земля - турецкая, российская, татарская, украинская?
   (На эту тему действительно, можно спорить долго, до хрипоты, как говорится, до драки. За исключением Украины, на мой взгляд. Почему? Да потому что государства такого, как Украина, до момента распада Союза, попросту не существовало. Татарская... Тоже весьма условно. Татары здесь появились тоже во время одной из волн переселений. Скифы с таврами? Но - они уже сошли с исторической сцены. Так что - их мы рассматривать не станем. Остается Турция и Россия. Как наиболее значимые игроки в регионе. Для России - это место скорее даже сакральное и культовое. Для Турции - скорее военно-политическое и плацдарм для распространения влияния. По самому справедливому праву - праву сильного, Россия отвоевала себе этот маленький кусок земли и включила его в свой состав. Поэтому, как русский и гражданин России, более того - уроженец этих мест, могу сказать, что это земля - Российская!)
   Все точки зрения справедливы, но не противоречат друг другу, как это кажется их носителям, каждый из которых настаивает на единственности своей правды. На самом деле, к этим очень известным точкам зрения нужно добавить ещё -- еврейскую, греческую, итальянскую, немецкую, (так как Крым -- это Готланд), суфийскую (иранскую), так как в Крыму есть огромный пласт иранской культуры -- поэзия на фарси, памятники и пр. А также, кроме национальных, ещё религиозные точки зрения, и, при том, различных вероучений и культов. Начиная от того, что в Крыму (Севастополь-Херсонес) крестилась Русь, и кончая немцами-манихейцами и даже буддистами.
   (Сохранив следы пребывания других культур, вобрав их в себя, перемешав и переосмыслив, можно довольно смело утверждать, что Крым - носитель особой, крымской культуры. Мы не можем говорить, что это - армянское, это - немецкое, это - русское в чистом виде. Все это перемешалось и стало Крымским. Крымское - не похоже на все остальное. Ибо здесь было такое, чего не было, пожалуй, более ни в одном регионе России. Нигде такое множество культур не перемешалось так органично и не соседствует так тесно, как здесь.)
   Есть ещё и политическое измерение. Например, Крым -- это место первого в мире установленного памятника Холокосту. И сверх этого существует туристическо-курортная, и газонефтяная, и ещё торговая: мы находимся на перекрестии двух основных цивилизационных путей -- Великого шёлкового и "из варяг в греки". Наконец, можно посмотреть взглядом эколога: Крым - заповедник, самое уникальное соединение различных зон (пустынной, степной, лесной, горной, приморской; континентальной и субтропической).
   (Нефтегазовая составляющая - все-таки под вопросом, хотя газовое месторождение Глебовское в наличии и разработки на шельфе Северо - западного Крыма безусловно - ведутся. Насколько мощны эти месторождения я Вам сказать не могу, но они безусловно - есть. Так что - основные составляющие это военно-политическая, культовая, курортная и торговая. Не мной придумана фраза, что тот, кто владеет Крымом - владеет Черным морем. Это - непотопляемый авианосец и трудно проходимый бастион для обороны нашей страны и - здесь безо всякого преувеличения. Это еще и Черноморский флот.
   Культовая и культурная составляющая - два города-героя, больше такого ни в одном другом субъекте Федерации нет. Это и место крещения Руси - Херсонес Таврический. Много ли это значит для культурного русского человека? Я думаю - да. Курортная - я думаю, здесь не нужно долго что-то расшифровывать. Имея ЮБК, Саки, Евпаторию, Судак, да и Феодосию с Оленевкой и Черноморским - не развивать курорты - было бы преступно! Торговая - в Крыму есть порты. Керчь, Феодосия, та же Ялта - переваливай через них грузы на здоровье. Хотите больше - развивайте старые и постройте еще, как Черноморск, возле Черноморского.)

*****

   Словом, всё это наиболее удачно описывается релятивистской концепцией историка Михаила Гефтера (симферополец по происхождению) -- мир миров, многополюсный мир, который состоит из множества частей-составляющих, каждая из которых больше того целого, частью которого она является.
   (Может ли часть быть больше целого - вопрос философский и оставим его на додумывание ученым соответствующей специализации. Но то, что утрата одного из компонентов неизбежно повлечет огромный урон для всей крымской культуры - это очевидно. Подобно тому, как потеря мозаичной картиной камней одного цвета.)
   По этой причине анекдотичность столкновения России и её блудной несовершеннолетней дочери Украины за Крым: мало того, что это вообще внутрисемейные разборки, мало того, что причудливы сами по себе, но они нелепы ещё и по определению, поскольку полностью Крым ни одной из них не принадлежит, хотя включает в себя и ту, и другую в виде обострённой национальной идеи -- для России это место истинной русской славы и величия, а для Украины это символ государственности как таковой. В том смысле - имеет ли она колонии и подконтрольные территории, то есть является ли страной в полном смысле этого слова.
   (Как показывает время, вопрос государственности у Украины - это не внутрисемейные разборки, поскольку один из членов этой "семьи" - попросту нежизнеспособен. Более того - создан искусственно после Революции и Великой Отечественной войны, а так же, в настоящее время, находится под внешним управлением, которое ведет его к неизбежному распаду на более мелкие фрагменты. Так что, кроме России - больше вариантов здесь не может быть никаких по определению.)
   С моей точки зрения, уникальность Крыма, в виде его такой мультикультурности, поликонфессиональности, многонациональности (а с другой стороны, все эти очевидные его качества подтверждают и иллюстрируют правильность моего понимания Крыма), состоит в том, что он является неким демонстрационным табло, доской объявлений истории, где она себя обнаруживает некими манифестациями. Крым -- авансцена, ибо по какой-то причине именно в Крыму происходят либо сигнальные события, начальные свистки, либо последние аккорды (это как посмотреть) каких-то процессов и перемен истории, которые происходят гораздо шире и далеко от полуострова или даже через какие-то промежутки времени. В сущности, это могила -- последние скифы, последние хазары, последнее готское царство, последний бастион Боспорского царства и татарской орды, начало "чёрной смерти" (чума, выкосившая пол-Европы, началась из Судака), великий исход русских 20 века (последняя белая Россия), ялтинская конференция, финальная точка путешествия Афанасия Никитина за три моря.
   (Как я уже говорил, крымскую мультикультурность можно с полным правом рассматривать как особую, крымскую культуру. Многонациональность - даже не подлежит оспариванию - русские, украинцы, татары, армяне, греки, немцы, крымчаки, караимы, корейцы... Вот далеко не полный список тех народов, которые живут на Крымской земле. Да, Крым стал и могилой многих народов и культур. Скифы, Тавры, осколки Золотой орды... Византия, Генуя...
   Что же касается сигнальных, или знаковых событий, то - мало кто знает, но именно в Алуште встретились Николай Второй и принцесса Алиса Гессенская, так и не ставшая истинно русской императрицей. Можно сказать, что именно с этого момента и начался закат Великой Российской империи и вырождение царской династии Романовых. Ибо, как мы с Вами знаем, именно Алиса была носителем гена гемофилии, поражающей именно потомство мужского рода.)
   Короче говоря, Крым -- это некая финишная черта, после которой все отправляются каждый по своим местам, -- кто на пьедесталы, а кто в раздевалку, публика расходится. Крым -- "киммерийцев печальная область", как говорили и Гомер, и Волошин.
   (Насколько она печальная и почему - оставим этот вопрос великим. Что именно они в него вкладывали и почему - ответа мы наверное, так и не узнаем. Дело вероятно в тех волнах цивилизаций, которые прокатились через этот небольшой почти Остров. А волны эти неизбежно сопровождались войнами и тысячами человеческих смертей. Расцвет, закат, гибель, разруха, возрождение... И цикл повторяется в очередной раз... Может быть - поэтому, кто знает...)
   Забегая вперёд. Почему так истерично Украина относится к потере Крыма? Потому что это событие не просто потеря какой-то территории, а это потеря государственности как таковой, а также начало конца всех, кто так истошно в этот конфликт впрягся, то есть конец доминант существующего уклада, миропорядка, который сейчас кажется таким незыблемым, а между тем двенадцатый час уже наступил и часы пробили.
   (Государство Украина - несостоятельно само по себе. Имея в наследство от Союза все, включая атомную энергетику, авиастроение и даже космонавтику - умудрились просрать все! По этой причине, не имея возможности удержать медленно, но неуклонно расползающееся государство в единых руках - правящая так называемая "элитка" и взвыла истошно, рассчитывая на привлечение западной помощи. Но - им до сих пор невдомек, что ни НАТО, ни Евросоюзу они не нужны. Там хватает своей головной боли в виде британцев, наглядно показавших, на каком месте они видели объединенную Европу, или верной американской подстилки - Польши, до сих пор мучимой комплексом Речи Посполитой.)
   Всё вышесказанное относится и к самому Крыму, его независимости, -- она, такая долгожданная и всеми крымчанами бурная отмечаемая, продлится ровно 7 дней, с 11 по 17 (библейская седмица). И этот праздник свободы, естественно, является поминками этой независимости. Это свойство любого карнавала, в том смысле, как об этом писал Бахтин -- бутафорскость и трагикомичность. Вопрос не о Крыме и не об Украине. Вопрос в том, что будет с Россией, что ждёт Россию, что это значит для России.
   (Любой карнавал когда-нибудь заканчивается и начинаются серые будни повседневного бытия. Отгремели праздники по поводу воссоединения - пришли проблемы, от политических и экономических, до бытовых. И никуда от этого Вы не денетесь, как бы не пытались. Бегство от проблем не означает их автоматического решения. Вопрос в том, что будет с Россией, что ждёт Россию, что это значит для России, - не связан напрямую с судьбой Крыма. Точнее - мало от нее зависит. Скорее - наоборот. И ответ на этот вопрос - отнюдь не в Симферополе и, я бы даже сказал - не на сто процентов в Москве.)
   Ибо Крым -- это такой имплантант, который всем подходит, когда они его в себя вбирают, но ни с кем не совместим и вызывает или провоцирует общую интоксикацию, начало гибельного процесса гниения.
  

Бухта Ласпи.

Дойдут, дойдут до Бога жалобы,

раскрыв Божественному взору,

как, не стесняясь Божьей фауны,

внизу засрали Божью флору.

(Игорь Губерман).

   Ласпинская бухта -- одна из бухт Чёрного моря на Южном берегу Крыма; располагается на территории Севастопольского горсовета примерно в 30 км от центра Севастополя и 40 км от Ялты; в 5 км от остановки "Ласпи" 33-го км трассы Севастополь--Ялта. Название Ласпинская бухта -- Ласпи происходит от греческого слова ????? -- грязь. И связано с наличием в прошлом большого количества геотермальных источников, которые создавали минерализованную глину по всему побережью бухты.
   Бухта имеет протяжённость береговой линии 12 км и расположена между мысами Сарыч и Айя. Диаметр её центральной чаши достигает 2,5 км. В настоящее время отличается высокой прозрачностью воды, сделавшей бухту излюбленным местом дайверов. Ласпинское урочище предлагает следующие достопримечательности: геологический памятник природы "Скалы Тышлар" (или "Храм Солнца"), а также подводный "Каменный Лес".
Будучи защищённой от холодных северных ветров отрогами хребта Кокиябель высотой до 684,1 м, Ласпинская бухта является самым тёплым местом Севастопольского региона со среднеянварской температурой +5 RC. Из-за горной преграды влажность воздуха здесь несколько выше, чем в Севастополе. Растительность типично средиземноморская: сосна крымская, земляничник мелкоплодный и можжевельник.
   Пляж из мелкой гальки протяжённостью полкилометра и шириной 10--15 метров, находится в вершине бухты. Местами он прерывается подступающими к самому морю нагромождениями каменных хаосов. Только между скалистыми хаосами в восточной части бухты можно поставить палатку. Хотя здесь и оборудованы места для кемпинга, включая точки забора питьевой и технической воду, мест для всех желающих в пик сезона часто не хватает.
   В Ласпи господствует сухой средиземноморский климат, отсюда и преобладание ксерофитной растительности, которая приспособилась к зимней мороси и продолжительной летней засухе (до 6 месяцев). В Ласпинском урочище растут земляничное дерево красное, можжевельник высокий, сосна Станкевича, пион крымский, занесенные в своё время (1980) в Красную книгу УССР, а также редкие обитатели крымских лесов: пираканта ярко-красная, иглица понтийская, жасмин, ладанок. При этом популяция сосны Станкевича (также известной как судакская или пицундская сосна) является самой большой в мире. По данным учёных Таврического Национального Университета имени В. И. Вернадского из 36 видов орхидей Крыма 16 встречаются именно в Ласпинском урочище. Королевой ласпинский орхидей является комперия Компера, обнаруженная здесь же в конце XIX века. Открыл её ботаник-любитель Крыма Карл Компер, по совместительству управляющий имением на мысе Сарыч. Название дано по совету директора Никитского Ботанического сада Стевена.
   Берега бухты были заселены людьми во времена палеолита. В 1828 году российские археологи нашли на берегах и дне бухты кремнёвые орудия использованные для открытия раковинных створок. В средние века на берегу бухты Ласпи сложилось укреплённое византийское поселение. До наших дней от него дошли лишь полузаросшие руины фундамента и остатки водопровода. Население продолжало расти, и по берегам бухты образовалось до семи выселков. При этом бухта по-видимому получила своё название от греческого села Ласпи, которое находилось в нескольких километрах к северу от бухты между горами Шабурла (545 м) и Мачук (624,7 м) выше современной трассы Ялта-Севастополь.
   В IX--X веках для удовлетворения религиозных нужд местного православного населения здесь было возведено несколько церквей, в том числе появился и расписанный фресками монастырь Святого Ильи. Берега бухты до конца XVIII века были густо заселены крымскими греками из-за чего топоним дошёл до нас в греческом, а не в тюркском варианте. Большинство из них переселились на Донбасс в 1778 году. Оставшиеся приняли ислам. В 1783 году бухта вошла в состав Российской империи. Часть греков вернулась в свои места. Однако после землетрясения 1790 года вода ушла практически из всех родников в новообразованные трещины, сделав это место одним из самых засушливых в Крыму, наряду с Судаком, учитывая большое количество солнечных дней. Как следствие, люди надолго покинули этот регион, перебравшись в близлежащую Хайтинскую долину. По этой причине в Ласпи до сих пор отсутствует частный сектор, а практически вся территория поделена между собой пансионатами.
   В 1787 году, увидев Ласпи со склонов перевала, Екатерина II написала в своём дневнике: "Это до того похоже на сказку из "Тысяча и одной ночи", что не знаешь, находишься ты наяву или во сне". В 1792 году земли по берегам бухты стали частной собственностью графа Мордвинова. Позже эти земли купил француз Вассаль. Он построил здесь виноподвал и стал выращивать в Крыму французские сорта винограда, получившие известность по всей России. В 1915 году В. А. де-Плансон создал здесь акционерное общество "крымских климатических станций и морских купаний" с основным капиталом в 3 млн рублей, одним из акционеров которого стал Ф. Шаляпин.
   Бухта справедливо считается западными воротами ЮБК: а от северных и западных ветров бухту охраняют гора Кокия-Кала на м. Айя высотой 588,8 м, гора Куш-Кая -- 664,3 м и хребет Кокиябель высотой 684,1 м; с востока её также укрывает гора Каланых-Кая высотой 625 метров. Ввиду труднодоступности этого региона и отсутствия открытых источников воды, он начал развивать свой курортный потенциал лишь после 1972 года, когда здесь был проложен 33-й км шоссе Севастополь--Ялта. По дороге к площадке обратите внимание на скалу Караул-Кая, где установлен памятный знак инженеру и писателю Н. Г. Гарину-Михайловскому, который является первопроходцем этих мест, и чьи чертежи 1904 года были использованы для прокладки трассы. В западной части выделяется урочище Батилиман, освоение которого под дачи началось петербургской интеллигенцией ещё в 1911 году.
   Однако после усыхания геотермальных источников, прозрачность воды в бухте значительно возросла и это место стало идеальным пристанищем для любителей дайвинга, среди которых популярностью пользуется местный "Каменный сад", представляющий собой подводную сеть валунов с гротами и лабиринтами. В этом месте наиболее чистая морская вода на всём побережье Крыма.
   В настоящее время флора и фауна бухты уничтожается многочисленными стройками. Пансионат "Бухта Мечты", построенный частично на берегу, частично в море, уже нанёс невосполнимый вред. Свободных подходов к морю практически не осталось. Всё побережье в заборах. Несмотря на многочисленные протесты населения и запреты властей, стройки продолжаются.
   В 1935--1936 годах руководитель отечественной кинопромышленности Б. Шумяцкий предложил создать в бухте "киногород" по примеру Голливуда.
   В бухте Ласпи снимались фильмы "Пленники моря" (1932), "Остров сокровищ" (1936), "Человек-амфибия", "Засекреченный город" (1973).
   Бухта изолирована горным поясом, защищая побережье от северных ветров и холодного Ялтинского течения, поэтому бухта Ласпи и урочище Батилиман - самое тёплое место Севастопольского региона, где среднегодовая температура воздуха +15 RC и среднеянварская +5 RC.
   На горе находилось село Ласпи, впоследствии покинутое жителями.

*****

   Мы долго собирались поехать в Ласпи, но как-то не получалось. Однажды мы вроде бы даже и проехались по Южному берегу, и добрались до смотровой площадки на Ласпинском перевале, но вот в саму долину, как-то не попали. Развернулись на самой площадке и поехали обратно, периодически останавливаясь для съемок. "Хорошая мысля", как обычно бывает в таких случаях, пришла несколько опосля, когда мы уже возвращались обратно толкаясь в ялтинской пробке, до этого произведя довольно эффектную фотосессию на мысе Сарыч, вместе с мысом Николая, представляющие собой крайнюю южную точку Крыма.
   В этот раз, не отойдя толком от приключений, случившихся с нами на спуске с Чатыр-Дага, разговор о которых будет попозже, сказали себе - "Или сейчас, или ну его нахер!" В итоге - сели и поехали. Я не буду описывать в деталях дорогу от Алушты до Ялты, поскольку делал это уже довольно много раз. немного задержусь на том, что с ростом числа машин, пробка на подступах к Ялте возникает едва ли не от Никиты. Потом, после Массандры она куда-то рассасывается, чтобы вновь возникнуть, после развязки, на подъеме к Поляне сказок.
   В конце концов, мы вытолкались изо всех пробок и выехали на одну из самых красивых крымских дорог - от Ялты до Севастополя. Здесь - можно катиться не особенно спеша. Крутых спусков здесь минимум, есть, правда, крутые повороты, но - вполне терпимо. Не настолько крутые и не настолько много. К плюсам еще можно отнести практически полное отсутствие оползневых участков, так портящих кровь автолюбителям по дороге на Алушту. Могу порекомендовать остановиться для фотосессии возле горы Кошка. Со стороны полосы на Ялту там есть смотровая площадка, с противоположной - не помню. Но - если нельзя, но очень хочется, то можно. Машину всегда можно приткнуть где-нибудь на обочине, или пойти на небольшое нарушение и пересечь сплошную для заезда на смотровую. Вопрос для себя можно при желании.
   Отсюда открываются поистине барские виды! В сторону Ялты, если немного подняться вверх по склону, почти на самую выгнутую "спину" Кошки, Вам откроются итальянские пейзажи, достойные кисти художника уровнем не ниже Айвазовского, с видом на зубцы Ай-Петри и почти сплошную скальную стену, тянущуюся почти вдоль всего оставшегося участка Южного берега. Вот здесь Вы действительно можете убедиться в том, что прибрежная полоса Южного Берега постепенно опускается вниз, в то время, как осевая линия Главной гряды - наоборот, поднимается вверх. Встречное движение - пара сантиметров в год. как следствие - высокая сейсмическая опасность. До восьми баллов, между прочим. А если Вы не поленитесь и пройдете метров двести вправо от горы, то Вам откроется захватывающий дух пейзаж Голубого Залива! В любом случае - Вы не пожалеете!
   Однако, оставаться на ночь там не стоит, все же - конечная цель путешествия не она. Едем по трассе и любуемся видами. А здесь - есть на что посмотреть. Хребет "Дракон", гора Кошка, Байдаро-Кастропольская стена, Форосская церковь и перевал Байдарские ворота. Вот - далеко не самый полный список природных и рукотворных достопримечательностей этих мест. Если вы захотите посетить Форосскую церковь, то выезжайте туда как можно раньше. В этом случае можно и помолиться с минимумом посторонних вокруг и видами прекрасными полюбоваться. Потом, если вы поленитесь выехать раньше, вы попросту не воткнетесь на своем авто в ту кучу малу, которая образуется из машин там в течение дня! Отдельные особи оленей и баранов ставят свои машины по принципу лишь бы поставить, даже на закрытых поворотах серпантина! Вы проклянете все, пока доедете!
   От Форосской церкви можно подняться на перевал Байдарские ворота. Это место воинской славы. Здесь шли ожесточенные бои за Южный берег и Севастополь как в Крымскую, так и в Великую Отечественную войну. Украшает перевал старинная арка, возведенная еще в позапрошлом веке. Здесь тоже может быть проблемно с парковками, но не так критично, как немного ниже. Единственный минус - Вы поедете по настоящему горному серпантину, который начинается почти от самой трассы и здорово выматывает, как при движении верх, так и при съезде вниз. К тому же, те олени, которые по-дурному ставят свои машины, не опасаясь, что их кто-то покалечит, иногда приходят в движение и начинают тупить на дороге. Такие ребята начинают ехать вниз и давить изо всех сил на тормоза, при этом - недовольно сигналя. Ну и летите себе, голуби, летите. Только отбойники не посшибайте, придурки! Говорю честно. Будет интересно, но - трудно.
   Недалеко от Фороса, вы увидите, кроме чудесной церковки, о которой я уже говорил выше, приткнувшейся на отвесной скале, чудесный металлический забор, примерно шестиметровой высоты, утыканный камерами примерно через каждые три метра. Это - бывшая дача Горбачева, на которой он просидел несколько дней во время ГКЧП, в 1991 году. Раньше, еще каких-нибудь двадцать лет назад, на эту дачу можно было запросто смотреть с трассы и я ее видел лично, в 1998 году. И никому не нужно было лезть на дачу, в поисках неприятностей на свою задницу. Посмотрел с парапета и поехал себе дальше. Теперь же - новые времена. небожители предпочитают максимально отгородиться от подлых людишек, чтобы они не слишком беспокоили хозяев жизни и их прихлебателей, мотивируя это соображениями антитеррора.
   После Фороса перед нами постепенно начинают появляться треугольные скалы мыса Айя. Нам - в ту сторону. Недалеко от мыса Айя расположена крайняя южная точка Крыма. На картах она фигурирует, как мыс Сарыч, хотя на деле, крайняя южная точка - это мыс Николая, который вдается в море на пару десятков метров дальше и расположен в паре сотен метров от мыса Сарыч. У оконечности мысов в море располагается несколько безымянных скал - островков. Место это замечательно тем, что здесь имеется большая реликтовая роща можжевельника, отдельные деревья достигают почти полуметрового диаметра у корней. Нам в данном случае не принципиально, где мы, на Сарыче, или Николая, они почти не отличимы один от другого. Помочить ноги в крайней южной точке у Вас не получится, потому что на мысе расположена пограничная застава и прохода к морю там нет.

*****

   Итак, мы с Вами наконец, подобрались до заветного перекрестка. Пропускаем встречных и поворачиваем вниз. и вот здесь - дилемма. Вернее. нужно быть внимательными. Метров через триста после поворота с трассы, круто вправо уходит довольно приличная асфальтированная дорожка. Соблазн велик повернуть вправо, но Вы непременно соблазнитесь новенькой дорожкой с прекрасным асфальтом, но при этом - круто уходящей вниз, к морю. Вот и мы соблазнились и спустились к морю. Тормозные колодки нашего авто едва не офигели от таких нагрузок. Чем плоха коробка - автомат, так это тем, что не получится тормозить двигателем на крутом спуске. Потом - повернули налево и дорога в конце концов, снова пойдя в горку, привела нас к новенькой погранзаставе.
   По пути, мы миновали внушительное здание пансионата "Бухта мечты", выросшее здесь несмотря на запреты и протесты в Украинские времена. Поднявшись немного выше окружающего пансионат забора, мы сделали пару кадров с видом на мыс Айя. Так, чтобы в кадр попало как можно меньше безвкусного серого здания. Игоря Валерьевича Коломойского, нашего обаятельного "Беню", проблемы сохранения природы на Южном берегу Крыма, волновали не особенно сильно. Поэтому он влепил здание пансионата прямо на берегу, практически перекрыв доступ к морю.
   Для доступа к куску моря осталась лишь небольшая тропинка, ведущая от поворота дороги в небольшую бухточку. Мы не пошли туда, потому что, несмотря на довольно ранний час, народу там было просто полно. Я развернулся возле заставы и поехал вслед за своими вниз. "Ну что, судя по всему, дорога на ту сторону, это и есть та дорожка, на которую мы не повернули в самом начале!" - я поделился с семейством своими соображениями. "Да, по всей видимости, нам нужно было туда..." - проронила жена. "Ну и что? Делов-то, сейчас развернемся и поедем туда, куда хотели!" - я уже был готов ехать.
   Развернувшись, мы попрыгали в машину и двинулись теперь уже - круто вверх. Наш верный Шевролёт мужественно терпел все эти издевательства. Вот и заветный перекресток. Поворачиваем налево и едем по почти ровной дороге, в сторону неприступных скал мыса Айя. Если вам когда-нибудь доводилось наблюдать окончание чего-либо, например, иссякание песочных часов, то здесь Вы можете наблюдать, как в этом месте довольно резко сходит на нет Южный берег Крыма. Вот, до начала Ласпинской бухты он еще был, а через пару километров - его уже нет. Дорога упирается в треугольную, почти отвесную скалу и на этом месте заканчивается. И ЮБК заканчивается вместе с ней. Такие же отвесные и неприступные скалы громоздились прямо у нас над головой. Они довольно эффектно выглядят даже с трассы. Но - здесь превосходят все ожидания. Красиво и немного жутковато.
   Таким образом, мы доехали до шлагбаума. Сидевший возле него чувак, сообщил нам, что дальше дороги осталось еще метров на триста. Мы попросили заехать за заграждение, чтобы развернуться, потому что на дороге мы этого сделать не смогли бы из-за большого количества стоящих там автобусов. Народ, судя по всему, приезжал сюда, выгружался из транспорта и шел по тропинке вниз, в сторону пляжей. Мы поглядели вниз. Там было красиво и чудесно. В сторону пляжа сбежать было можно безо всяких вопросов, но вот, чапать назад - было по меньшей мере проблематично. Не знаю, где здесь были термальные источники, ведь никакими вулканическими проявлениями за всю геологическую историю здесь и не пахло. С чего здесь быть термальным водам - не могу сказать. Поблагодарив мужика, мы, осторожно объехав автобусы, стали постепенно выбираться отсюда в сторону трассы.
   Найдя небольшую площадку под отвесной скалой, мы воткнули на нее машину и решили прогуляться. Перед нами была небольшая каменистая горочка со скальным выходом. Мы, недолго думая, взобрались на нее. как оказалось впоследствии - не пожалели. Под небольшой скалой была полянка со следами кострища. Дай нашему народу сколь угодно красивое место - он засрёт своим присутствием любое! Мы отошли немного в сторону и нам открылся прекрасный вид на Ласпинскую бухту. Стена гор окружала долину и, на востоке замыкалась двумя вздыбленными вершинами. Возле них, как говорят, располагается нечто, напоминающее Стоунхендж. С той только разницей, что этот Стоунхендж - наш, Крымский.
   Мы выбрались на трассу и повернули направо, к противообвальной галерее. Недалеко от нее - Ласпинский перевал. С видовой площадкой и памятным знаком писателю и инженеру Н.Г. Гарину-Михайловскому. Весной 1903 года в Кастрополь прибыла изыскательная партия, возглавляемая Н. Г. Гариным-Михайловским, по строительству южнобережной электрической железной дороги связывавшей бы Ялту с Севастополем. За 8 месяцев были рассмотрены 22 варианта трассы, но смерть Гарина-Михайловского помешала постройке дороги. Его изыскания были использованы при строительстве междугородной троллейбусной трассы Симферополь-Алушта-Ялта. Это к сведению.
   С видовой площадки снова открывается прекрасный вид на бухту. С той разницей, что с большей высоты - и видно больше. Нужно лишь вытерпеть какое-то время, чтобы подошла ваша очередь для фотосессии с того ракурса, с которого Вы хотите. Отсюда можно любоваться крымскими красотами поистине бесконечно. Но, любое любование рано или поздно приходит к своему завершению. Мы подтянулись к выезду с площадки. Неподалеку от нас над дорогой красовались знаки. Информация на одном из них гласила - Севастополь 22 км. Решение о наших дальнейших передвижениях было принято на месте.
  

Севастополь - Симферополь. Еще частично по старой дороге.

Те, кто в седле всю жизнь, те понимают,

Что сказано не ради красных слов:

"Коней на переправе не меняют",

Но почему б не поменять ослов?

(Борис Рацер).

   Это уже будет сродни кинохронике. К моменту окончания работы над книгой, все основные работы на трассе "Таврида" будут к тому времени закончены. Так вот, после выезда со смотровой площадки на Ласпинском перевале, мы, без лишних разговоров направились в сторону Севастополя. Что тут ехать? Меньше чем от Алушты до Ялты! А раз так - то поехали! Не спеша докатились до города - героя. Можно прокатиться через центр, а там - посмотрим.
   Через центр прокатились, но ничего принципиально нового не увидели, а потому - сделав круг почета по городу, направились на выезд. Но решили проехать до стольного града Симферополя, пока еще жива, хотя бы частично, старая дорога. Через некоторое время она исчезнет под позднейшим культурным слоем, а мы запечатлеем ее в своей памяти.
   На кольце мы повернули налево, в сторону Симферополя. Пока мы тянулись мимо Инкермана, убитенький асфальт шуршал и громыхал под колесами. По всей видимости, в преддверии строительства федеральной трассы, на эту дорогу попросту забили. Тяжелые грузовики добавляли асфальту ухабов и волнистости. Севастопольская ТЭЦ уже была построена и запущена в эксплуатацию, но техники на дороге меньше не стало.
   Стараясь сильно не подпрыгивать, все же подвеска не казенная, мы тянулись на выезд. Мимо нас проплывали какие-то остатки от промышленных объектов предыдущих времен. Городская застройка еще была видна довольно долго с левой стороны. Что ни говори, Севастополь раскидан по побережьям своих бухт довольно сильно.
   Вот и указатель на аэропорт "Бельбек". Одноименная речка протекает где-то рядом. Можно было бы проехать и поглядеть на несостоявшиеся воздушные ворота города Севастополя. Здесь хотели сделать нормальный гражданский аэропорт, который будет принимать прямые рейсы в и из Севастополя. Но - потом видимо, передумали и оставили один международный аэропорт в Симферополе. Хотя оттуда - сюда, добираться довольно далеко.
   Мы дотянулись, особо не разгоняясь до очередного съезда. Отсюда, если верить указателям, дорога уходила в сторону Сак, на Симферополь и, собственно - на аэропорт Бельбек. Угу... В стольный град - туда... запомнили, а в аэропорт - туда. Вот туда. собственно и повернем. Километра через два мы уперлись в сетчатые ворота летного поля, на котором стояло несколько белоснежных самолетов, принадлежащих непонятным авиакомпаниям. А за воротами, рядом с раскрашенным в камуфляжные тона, бетонным ДОТом, стояло несколько молчаливых, суровых дядек. Такие обычно - мало разговаривают и, в случае хронического непонимания - попросту стреляют.
   Решив, что будет нелишним развернуться и убыть восвояси, пока дядьки нами не заинтересовались, я выкрутил руль и мы, облегченно вздохнув, убыли обратно. Воздушной гавани мы не увидели, а увидели самый обычный военный аэродром, правда, приведенный в порядок, близкий к образцовому.
   На кольце мы снова выбрали направление на Симферополь и попылили в нужную нам сторону. Теперь на нашем пути все чаще стали попадаться причудливые отвесные обрывы куэстовых гряд. Значит - скоро Бахчисарайский район. Мы перестали петлять и скоро стали упираться в первые проблески великой стройки. На дроге и рядом с ней появилась строительная техника. И, чем дальше мы забирались - тем ее становилось больше.
   Все чаще приходилось перепрыгивать с одной полосы на другую. Желтая, временная разметка извивалась казалось бы - совершенно произвольно. Иногда она попросту исчезала. Пока здесь было некомфортно. Белая и въедливая известняковая пыль, казалось бы, постоянно висела в воздухе, пропитывая собой все и забиваясь даже в самые мелкие отверстия и щели. Да, скоро здесь должно стать сухо и комфортно. Но пока - здесь идет стройка.
   С правой стороны показалась городская застройка бывшей столицы Крымского ханства - Бахчисарая. Город - в основном одноэтажный. Многоэтажных домов - сравнительно мало. По этой причине - он очень разбросанный, даже несмотря на сравнительно небольшую численность населения. Здесь сооружается многоуровневая развязка. Почти как в Москве! Скоро на Бахчисарай можно будет не уезжать, а улетать.
   Проползли мимо. Все та же белая пыль. Как бы не схлопотать что-нибудь себе в колесо. Участки с активным строительством чередуются со старой дорогой. Миновали верстовой столб, времен Екатерины. Второй такой же столб находится прямо у Ханского дворца. Как они уцелели в многочисленных передрягах за столько лет - совершенно непонятно!
   В селах - многочисленные точки, на которых продают желтые с красным аппетитные крупные персики и арбузы. Эти персики легко разламываются пополам, вместе с косточкой. И очень сладкие. В Москве вы таких не встретите точно. Спелые. Их попросту до Москвы не довезти. Но - продают только за наличку. У нас - карта, на которой почти сто тысяч, но они не принимаются, потому мы едем дальше и только облизываемся.
   Незадолго до Симферополя великая стройка уходит круто влево - к объезду главного города Острова. А нам - снова пыль. На этот раз - с западных окраин стольного града. Теперь мы тянемся по пыльным улицам крымской столицы. Улица Севастопольская. Места былой славы. Телезавод "Фотон", арка парка Шевченко, сразу после нее - поворот налево, ко второму КПП нашего Училища.
   Его территория - сразу за пятиэтажками, стоящими у дороги. Хотя временами, сквозь кроны деревьев, проглядывает внушительный силуэт высотного шестого учебного корпуса. Справа - несостоявшийся новый корпус консервного завода имени Кирова. За ним - район, где мы вчетвером, в свое время снимали домик. Напротив же него - Прокуратура Республики Крым - бывшая наша кафедра Философии, Педагогики и Психологии. Были времена...
   Тянемся дальше. Улица Субхи и площадь перед стадионом Локомотив с когда-то одним из лучших полей в Европе и Центральный рынок - там наш первый КПП, порог которого мы впервые перешагнули в июле 1990 года. После перекрестка - спортзал, четвертый учебный корпус и, немного поодаль, с мемориальной доской - третий. Замыкает все это - большое желтое здание с ордером и колоннами - бывшее Управление Училища. Ностальгия даже... как говорили - школьные годы чудесные... Но, по мне - училищные годы - были куда чудеснее!
   После светофора на перекрестке - площадь Ленина и Крымский драматический театр. только за первый курс мы были в нем столько раз, сколько не были за всю прошедшую жизнь. О чем никто не жалеет - было интересно. За театром поворачиваем на кольце мимо кинотеатра Симферополь по кольцу направо, на выезд из города. И снова тянемся по узким и кривым улицам. возле античного городища Неаполь - Скифский - на кольце снова поворачиваем направо. Это уже - улица Киевская, которая тянется через весь город. Нам - на юг, туда, где среди облаков видна вершина Чатыр-Дага, "за стенку", через которую мало что прилетает на наши головы. Там - Алушта. Круг почти замкнулся.
  

Отдохнувший в Крыму россиянин описал курорт словами "разочарование года".

   (Это уже - из свежака. На всякий случай скажу - обнаружил я в интернете эту запись 11 ноября 2020 года, примерно в 12.00 по Московскому времени. Сначала честно говоря, прочитав, хотел просто закрыть страницу, но потом - передумал и решил ответить. Два говноблогера у меня уже здесь есть, добавим третьего.)
   Российский турист, отдохнувший в Крыму осенью, описал популярный курорт словами "разочарование года" и рассказал о его главных недостатках. Своими наблюдениями путешественник поделился в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
   (Увидев эту новость на Рамблере, перешел по ссылке на Яндекс Дзен, а оттуда - на Лента.ру. Текст везде одинаковый, посему я привожу его в том виде, в котором и обнаружил. Честно скажу, ожидал увидеть что-то новое и конструктивно критикуемое. Нет. Оказался очередной говноблогер, наподобие тех, кого я уже приводил на этих страницах, вечно ноющий и с огромными претензиями к этой жизни.)
   По словам автора статьи, он выбрал для поездки поселок Партенит, поскольку слышал про него много хорошего: "про дворцы, парки, вид на Аю-Даг". Тем не менее, добравшись до прибрежного города из Алушты, мужчина не увидел ничего особенного.
   (Читаешь и приходишь к выводу - странная мотивация в век информации. Слышал... Ну не прикидывайся ты валенком! Сейчас, народ, если куда-то собирается, но толком не знает об объекте посещения ничего толком, перелопачивает в интернете уйму информации, читает отзывы, сопоставляет прочитанное, чтобы прояснить картину и избежать негативных эмоций в перспективе. Но - это если нормальный турист. Здесь очевидно - случай не тот. Товагищ оказался нелюбопытным и ориентировался исключительно на непроверенные слухи. Вообще, наши говноблогеры любят прикидываться печальными лохами. Наверное в расчете на такую же целевую аудиторию. Вид на Аю-Даг? Он начинается прямо с трассы. Пока идете вниз - любуйтесь на здоровье! В поселке тоже можно найти удачный ракурс.
   Дворцы и парки? Да, парки там поистине шикарные. Но вот нашему говноблогеру явно невдомек, что в советские времена попасть в эти парки было еще более проблемно, нежели сейчас. Например парк санатория "Айвазовское", принадлежавший в свое время ЦК КПСС, был и вовсе закрыт для посещения простолюдинами. Сейчас доступ в него есть, правда за деньги, но - что делать? Парк военного санатория "Крым" - наверное доступен примерно на тех же условиях. Давно не был, сказать не могу, равно, как и за парки санаториев "Утес" и "Карасан". Но - до них идти довольно далеко. Пока дойдешь - уже устанешь. Дворец - единственный расположен на мысе Плака - дворец княгини Гагариной - административный корпус санатория "Утес" и вряд ли там можно что-то высмотреть для себя научно - популярное.)
   "Набережная оказалась совсем маленькой. Сначала я даже подумал, что мы попали куда-то не туда. Но эта небольшая полоска берега, зажатая между санаториями, оказалась поселковым пляжем. Делать тут было абсолютно нечего", -- отметил он.
   (Солнце мое, а как Вы думали? Грешить на Украину в этом случае не получится, ибо самые лакомые куски побережья были отданы санаториям еще в советское время. И на те территории не всегда был свободный вход! В СССР и нынешней России - все предназначено для людей. Особенно, если это люди с деньгами. Вы наверное еще в Гурзуфе не были? Большую часть береговой линии занимает санаторий "Гурзуфский", Управления делами Президента, а так же - международный детский центр Артек. Вот туда вы точно не попадете ни под каким предлогом. В хваленой Анапе - я думаю, дела не намного лучше.)
   Как добавил турист, большая часть пляжных зон и других стоящих посещения мест в Партените находится на территории санаториев, в которые туристы и простые местные жители могут попасть только за деньги. "Например, центр поселка занимает огромный санаторий "Айвазовское" управления делами президента. Говорят, там красивый парк. Но касса закрывается в 16 с чем-то, а вот вам цены на билеты: чтобы пройти на территорию сейчас нужно заплатить 600 рублей", -- уточнил россиянин.
   (Ну а Вы как хотели, уважаемый? Санатории тоже не прочь подзаработать на допуске туристов. Шестьсот рублей - это еще по-божески. Вам что, жалко? Ну тогда гуляйте вдоль забора! Вы там что, жить в парке собираетесь? Еще раз повторюсь - в советские и украинские времена в парк нельзя было попасть вообще! Понимаете Вы это своими куриными мозгами? Вообще нельзя было попасть!
   Кстати, если вы пройдете немного дальше, в сторону монастырского подворья, чья церковь видна довольно далеко, от "Айвазовского" - точно, то увидите живописный шестиметровый бетонный забор, который начал строить в свое время товарищ Тарута из братвы президента Януковича. Вовремя Крым отошел к России. Иначе он бы его достроил вокруг. Так что не нойте. Заплатите 600 рэ и гуляйте в парке хоть весь день! Никто Вас выгонять не станет. Можете даже на пляжик зайти, где грели свои дряблые задницы партийные члены. Все к Вашим услугам.)
   Кроме того, блогеру удалось пообщаться с жительницей поселка, которая рассказала, что местные недовольны сложившейся ситуацией, поскольку раньше они могли бесплатно проникнуть на территорию пансионатов, а четыре года назад у них это право забрали.
   (Бесплатно проникнуть... Хорошо сказано. Мы в свое время проходили на территорию парка военного санатория. Даже через КПП. Но - это было давно. Еще раз повторю - не готов сказать, как обстоят дела в настоящее время. Местные жители ясное дело будут недовольны сложившейся ситуацией. Я например - тоже. Раньше, через парки санаториев, распложенных в городе - можно было свободно срезать углы, то теперь настроили заборов и не пройдешь. Я уже не говорю, что по тем паркам можно было свободно гулять. Та же самая ситуация и со стадионом. точнее - центром подготовки сборных команд "Крымский". Во дворе делать нечего - пошел на стадион. Играй в футбол хоть до усёру. Были спортивные секции для детей. Были соревнования на самом стадионе, на которые собирался весь город. Сейчас этого нет. И это при наличии такой базы! Да, долбоебизма действительно стало много! Но - наверное - не только в Крыму.)
   "К мысу Плака, кстати, проход через другой санаторий, где тоже нужно платить за право пройти и полюбоваться природой. Возможно, я не знаю каких-то секретных троп, но Партенит вызвал большое разочарование и остался в памяти как поселок перекрытого моря и сплошных заборов", -- подытожил путешественник.
   (Я не думаю, что заборов меньше в Анапе, Сочи, или Геленджике. Просто есть такая категория говноблогеров, задача которых - усиленно мазать дерьмом все, что можно увидеть вокруг. И не поленился наш герой пройти порядка пяти километров из Партенита до мыса Плака! Мой ему совет - перед тем, как куда-то ехать, пройдитесь по интернету, а не по слухам. Хотя... В таком случае - наверное и писать не о чем будет...)
   Ранее в ноябре российский турист, отдохнувший на южном берегу Крыма (ЮБК) рассказал о неприятностях, с которыми столкнулся на популярном курорте. Ему не понравилось отсутствие доступных дорог на пути к достопримечательностям, а также сильные перепады высот.
   (Так и хочется спросить - он что, мудак, или может, долбоёб? Отсутствие доступных дорог к достопримечательностям... сильные перепады высот... Ты едешь в горную местность, олень!!! Ну если к той же Форосской церкви идет настоящий серпантин, вырубленный в скале, кто тебе, дураку будет туда трассу в четыре полосы прокладывать? Да чтобы прямая и без перепадов высот? Горы, сердешный, на то и горы, чтобы перепады высот были! И кто виноват, что к достопримечательностям, особенно, если они находятся в горах, нет проезжих дорог, а приходится идти пешком? Пеший туризм тем и хорош, что не нужно дышать выхлопом в машине, а можно идти и наслаждаться природой. Не нравятся перепады высот - сиди в Подмосковье - там их нет! Но ты выперся в Крым - а это - горы!!! Вот уж точно, не блогер и не турист, а - унылое говно.)

Бельбекский каньон.

Вот наш центральный перекрёсток.

Прохожий, посмотри на лица:

Любой играющий в "напёрсток" --

Клиент ближайшей психбольницы.

(Андрей Ситнянский).

  
   Бельбекский каньон - памятник природы государственного значения (1975). Место прорыва реки Бельбек сквозь Внутреннюю горную гряду. Долина реки Бельбек от пгт Куйбышево до с. Танкового Бахчисарайского района, на протяжении 5 км представляет собой глубокий каньон с высотой бортов до 65 - 70 м. Подвергаясь выветриванию, отвесные склоны ущелья образуют редкостный комплекс своеобразных естественных изваяний, напоминающих то гигантских притаившихся чудовищ, то египетских сфинксов...
   Река Аузун-Узень, что вытекает из Большого каньона, впадает в Коккозку, а та - в Бельбек. Прорываясь сквозь Внутреннюю гряду Крымских гор, река Бельбек сформировала свой каньон. Это ущелье вблизи села Большое Садовое пересекает куэстовую гряду. Сформировались эти своеобразные Бельбекские Ворота (второе название каньона) в процессе постепенной водной эрозии, что происходила в проложенном в первобытные времена глубокой трещиной расколе в меловых известняках и мергелях куэсты.
   Длина каньона -- 5 км, высота бортов 65-70 м, ширина в наиболее узком месте -- 300 м. Каньон образовался благодаря процессу водной эрозии, происходившей в проложенной глубокой трещиной расколе в меловых известняках и мергелях куэсты Внутренней гряды Крымских гор. Геологический разрез Бельбекского каньона имеет важное научное значение для изучения стратиграфии верхнего мела и нижнего палеогена Крыма. Размытые рекой, обнажены верхнемеловые и палеогеновые породы. Вниз по течению реки хорошо прослеживаются отложения туронского (белые известняки и мергели) и датского (серые известняки и песчаники с характерной фауной) верхнемеловых ярусов, далее выходят известняки монтского, мергели и песчаники танетского палеоценовых ярусов, а также глины нижнего эоцена. Весь разрез характеризуется большим количеством ископаемой фауны
   Бельбекский каньон  также является ярким геоморфологическим элементом местности, очень живописен и интересен в эстетическом отношении. Под действием выветривания отвесные склоны ущелья образуют удивительно живописные естественные статуи, которые напоминают то гигантских затаившихся ящеров, то египетских сфинксов, то ребристые мехи каменной гармошки.
   Особенно красивы естественные сфинксы соседних с Бельбекским Каралезского каньона (на юго-западе) и ущелья Чурук-Су в Бахчисарае (на северо-востоке). Высота таких каменных идолов от восьми до двадцати метров. На склонах каньона растут скальный и пушистый дубы, грабинники, кизил, шиповник, держидерево. На одном из юго-западных склонов (левый берег Бельбека) находится реликтовая тисовая роща из 2000 деревьев, которая решением Крымского облисполкома в 1980 году объявлена заповедным объектом местного значения.

*****

   К сожалению, в Бельбекский каньон мы так и не попали. Но - это пока. Пока не попали. Почему, хотя планы были? Хотели по пути из Севастополя в Симферополь. Хотя уже всерьез настроились. Все дело в грандиозной стройке. По этой причине, мы в свое время, вместо трассы "Таврида", уехали на старую дорогу, о чем впоследствии ничуть не пожалели. Что именно нам помешало? Отсутствие информации на новых съездах. Местные - понятное дело - ориентируются без проблем, но как быть остальным?
   Короче говоря, мы где-то пролетели эту развилку и нам оставалось только остановиться в удобном месте и полюбоваться на утесы каньона с новой дороги. Но - унывать рано, цель, хотя и не достигнута в настоящее время, отложена на непродолжительное время и скоро, как и Белая Скала, пополнит наши впечатления о крымских достопримечательностях.
  

Кизил-Коба. (Красные пещеры).

Ух ты, их ты,

Ёлочки да пихты,

Где гулял философ Фихте,

Погуляешь фиг ты.

(Андрей Кнышев).

   Культурная программа одного из наших отпусков, как - то внезапно продолжилась поездкой в Красную пещеру и водопад Су-Учхан. Предложил вечером, утром сели и поехали. Пока еще Солнце не сошло с ума в своем дневном безумстве. Пока ехали, все поражались наличию зеленой травы на плато. Видно, сказывается не слишком жаркое начало лета. В августе, да что там в августе, уже к середине июля, как правило, трава превращается в выжженную сухую солому.
   Остановились на стоянке у "Кинопарка Викинг" посвященному одноименному фильму. Там же говорят, Бондарчук снимал и "9 роту". Мы не относим себя к киноманам, особого желания идти и смотреть на деревяшки не было, поэтому сразу нацелились на пещеры и водопад. Это, на мой взгляд - гораздо интереснее. Пока стояли под навесом и кумекали, что да как, к нам подошел шустрый чувачок, одетый в камуфлированные брюки и армейские берцы и при этом - представился гидом.
   Прямого проезда к пещерам не было. Основное средство доставки - "паровозик" - глубоко тюнингованный и самодеятельно модернизированный трактор Беларусь с прицепными подвижными единицами. А вот, собственно и он. Пыхтя и громыхая, вырулил на стоянку, помахивая сзади единственным вагоном. Дима, как впоследствии оказалось, зовут гида, усадил нас на самые блатные места сразу за собой и "машинистом". Паровозик взял в вагон остальных пассажиров из какой - то привозной группы и мы выдвинулись в сторону пещер по лесной грунтовке.
   В конце концов, Паровозик остановился на импровизированном вокзале, представлявшем из себя лесную поляну, через которую протекала речка Кизил-Кобинка, берущая начало в пещерах. Мы вышли на "перрон" и стали углубляться в лес, вслед за нашим проводником. В горах громко грохнуло. "Хочу сразу предупредить... Многие пугаются..." - начал было Дима... "Я заканчивал наше славное Училище в Симферополе и провел в этих местах некоторое время, стрельбище слава Богу работает..." - улыбнувшись, невольно перебил я его. "Мы вообще, сами алуштинские... Вот только сейчас, как херовы местные, выбрались посмотреть..." - авторитетно добавила жена.
   Диму как подменили. Вместо заученного текста, напоминавшего инструктаж по охране труда, наше общение перешло на нормальный неформальный уровень, где не хватало только пару стаканов пива и интересные факты из жизни Красных пещер, ненавязчиво перемежались с обсуждением проблем курортной сферы Крыма и Алушты в частности, в которой наш проводник и сам проживал некоторое время. Прямо по курсу, послышался шум воды и мы вышли к водопаду Су-Учхан, "Летящая вода", если перевести с татарского. Примерно аналогично дословно переводится и название достопримечательности под Ялтой - водопада Учан-Су. Поэтому и речку правильно называть тоже Су-Учхан.
   Водопад довольно оригинален. Вода, палая с 25 - метрового уступа, разбивается о навал каменных глыб, густо заросших мхом, у подножия. Со слов нашего проводника, водопад, в отличие от своего ялтинского собрата, имеющего созвучное имя Учан-Су, этот водопад не пересыхает летом. А ялтинский в среде гидов из - за этой своей особенности, получил летнее наименование "водокап". После осмотра водопада, выдвинулись дальше, к Гроту Богини Плодородия. В нем, якобы с языческих времен осуществлялись моления и жертвоприношения Богине Плодородия. Жертвоприношения, якобы были сугубо растительной природы, ибо какие - либо животные останки и возле жертвенника и в гроте вообще, отсутствовали.
   После грота наш гид внезапно нырнул в какую - то дыру возле тропинки. Пещера "Заячья нора", случайно вскрытая при разработке туфа в начале ХХ века. К слову сказать, туфовыми выработками изобилуют все окрестности Красных пещер. Даже отвесный утес возле самих пещер и тот исполосован следами добычи. Так вот, эту небольшую пещерку случайно вскрыли при разработке. Хорошо видно, что в том месте, где вход, в скале имеется вырез, наподобие того, какой торговцы делают на арбузе. Пещерка небольшая и довольно - таки уютная. Даже сохранилась некоторая часть натечных образований. Но - сухая пещера - мертвая пещера. Натечные образования для своего роста должны быть постоянно не то, что влажными - они должны быть мокрыми, с них должно течь! Обратно вылезли через выход в виде достаточно узкой щели между валунами. Судя по всему, вскрыв вход в пещеру, чуть позже расширили и выход, потому что и там видны следы разработки.

*****

   Мы тепло попрощались с нашим проводником, пожелав ему удачи. Теперь наш путь лежал к одной из самых протяженных систем пещер России - Красным пещерам. Красными их прозвали из - за красноватого цвета скал, окружающих вход в пещеру. Да и в самой пещере интерьер выдержан в основном, в красно - коричневых тонах. Что говорит о довольно высоком содержании в окружающих породах соединений железа.
   "Пещерный" гид проинструктировал всех о мерах безопасности в пещере, предупредил о том, что температура внутри порядка десяти градусов. После чего выдал остальным участникам похода теплые вещи. Чтобы не мерзли ребятки. Мы брать не стали ничего - после злющего зноя, хотелось немного охладиться. Замерзнуть - мы не замерзнем, но вот дух перевести - самое то!
   И мы пошли. Пещера обустроена, во всяком случае - на протяжении всего пешего маршрута. Пешеходная дорожка с перилами, в наиболее эффектных местах устроена подсветка. Народ стадом следовал за экскурсоводом, внимая его словам, как будто при нахождении на каком - то инструктаже. Недаром видать, группу к которой нас присоединили, называлась "РЖД". Привыкли наверное инструктироваться и не задавать вопросов.
   Маршрут наш имел в длину примерно метров пятьсот. Из почти двадцати шести километров ходов - капля в море. Интересные натечные образования, некоторые из которых растут и поныне, Главная достопримечательность - река, берущая начало где - то в системе пещер, с изумительно чистой водой. Если бы не легкое волнение на поверхности, вызванное сквозняком, то ее и не было бы заметно. Попробовали воду на вкус. Изумительно. Минерализация слабая, преимущественно карбонатная. Как и вся родниковая вода горного Крыма. Можно будет в следующий приезд, спросить разрешения набрать в бутылку.
   По стенам пещеры много интересных натечных образований, разной формы и цвета. Форма - ладно, скажете Вы, а цвет? Цвет тоже разный. Белый, классический - кальцит, желтоватый - присутствуют соединения серы, красно - коричневый - соединения железа, черный - соли марганца.... Да - да, бывает и черный. Черные сталактиты - оригинально смотрится. Все ведь думают, что они исключительно белые. Но - это для обывателя, который сидит с пивом у телевизора. Но - мы же с Вами далеко не такие, нас все время куда-то несет!
   Сталактиты под названием "Зубы дракона", "Летающее мороженное", "Морковка", сталагмиты "Гриб", "Пизанская башня", " Одногорбый верблюд", "Кремль"... Наиболее оригинальным уже придумали названия. Сталактиты... сталагмиты... Ах да, что это вообще такое, о чем это я, собственно? Для тех, как говорится, кто не в теме. Сталактит - натечное образование, растущее сверху вниз, подобно сосульке, он в сечении напоминает трубку с толстыми стенками, сталагмит - растет снизу вверх, потому что на него капает со сталактита, а сталагнат - это конструкция из слившихся вместе сталактита и сталагмита. Вот так.
   Так дошли до "сифона", который ограничивал наш маршрут. Вернее, маршрут еще можно было бы и продолжить, но цена вопроса совершенно другая и предполагает наличие соответствующего снаряжения. Что такое "сифон", спросите Вы. Сифон - это своего рода гидрозатвор, отделяющий одну полость пещеры, где есть вода, от другой. Чтобы проникнуть в другую полость, нужно одеть снаряжение и поднырнуть под препятствие.
   Вода, изумительной чистоты и прозрачности, вытекала откуда - то из под скалы, под нависшими сталактитами и струилась мимо нас, в соседний зал, подсвеченная синими светильниками. Весьма эффектно! На этом месте наш экскурсовод объявил о том, что наш маршрут окончен, задавайте вопросы, сказал он. Группа "РЖД", выслушав экскурсионную программу с таким видом, как будто они слушали лекцию о дефектах колесных пар крытых полувагонов, сказала, что вопросов нет, развернулась и ушла.
   Мы шли последними в группе и настал наш черед. Как только последние представители экскурсионного стада покинули пределы видимости, мы решили разузнать то, что интересовало именно нас. Гид, узнав, что мы, можно сказать, местные, сразу сменил тон с инструктажа на нормальный и наш разговор сразу перешел в совершенно другое русло. От названий отдельных натечных форм, трудностей технического характера при проходке новых ходов и шкуродеров, до истории открытия каждого из шести этажей пещеры и тех исторических артефактов, которые удалось добыть при исследовании. Короче говоря, на обратном пути, мы получили объем информации, гораздо больший того, что было изложено в обязательной программе, доблестным железнодорожникам. Да и гиду вероятно, было в кайф пообщаться на одном языке с людьми, которым все, что касается собственно пещер и Крыма в целом, было интересно.
   "Вы не замерзли?" - поинтересовался гид, оглядывая нас. "О... Нет! Мы бы с удовольствием остались еще на некоторое время здесь!" - улыбнулась жена. "Да... здесь, как в погребе, примерно одна и та же температура и зимой и летом..." - проводник понимающе закивал головой. Привыкнув находиться в неподвижном пещерном холодке, крайне неохотно вылезли наружу, в жару. Тепло попрощались с проводником и поблагодарив его, поспешили вниз. Паровоз ждать не стали, пошли пешком. Так оказалось даже короче.
   Возле кинопарка Викинг, в небольшом озерке, понаблюдали взаимоотношения внутри местного утиного семейства, когда его глава, матерый селезень, дал трепку подрастающему поколению, едва не утопив отдельного его представителя. Пришлось даже немного шугануть зарвавшегося альфа - самца и напомнить ему, что тот, кто в это время опиздюливался, относился между прочим, к совершенно другому виду уток! А затем, мы выехали в село Перевальное, где отвели душу на прекрасных крымских чебуреках, сидя в теньке, под навесом и обозревая проносящиеся по трассе автомобили. Вот такой выдался, "пещерный" день...
  

Чебуреки в Перевальном.

Мой миленок Фейербах

Поругался с Гегелем,

Разорвал ему рубаху

И ударил мебелем.

(Андрей Кнышев).

   Да... Трудно объехать стороной это место! Так получалось неоднократно. И по пути из пещер и, по пути из Симферополя, в который мы нежданно-негаданно закатились еще по старой дороге, направляясь из города-героя Севастополя. Хотя в первоначальных планах было всего лишь посетить бухту Ласпи - и назад. Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Хотя - мы никогда не жалели о том, что нас порой так заносит. Наоборот - зачастую полученные впечатления, превосходили самые наши смелые ожидания.
   Итак, мы едем из Симферополя. За каким ... нас туда понесло - вопрос второй. Главное - один интересный объект на трассе. мы проехали почти всю долину и перед нами - горы. Почти проехав все село, ориентируемся на пятиэтажки, виднеющиеся на возвышении - это жилой городок бывшего Симферопольского Военного Объединенного училища имени Варшавского договора. Там, в свое время обучался интересный контингент, чуть было не сказал - составляющий в настоящее время костяк движения "Талибан". Но - нет, надеюсь, не составляющий. Но учились там военные кадры из дружественных нам стран Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока с Центральной Азией. Вот такой пестрый набор. Теперь там квартирует одно из соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующееся в Крыму.
   Так вот, ориентируемся на пятиэтажки. Нам - уже скоро. Часть троллейбусных проводов уходит вправо, на кольцо, а мы - смотрим налево. Вот - остановка, а перед ней - не очень заметный отворот, идущий мимо трансформаторной подстанции. Нам - туда. Объезжаем подстанцию и попадаем на площадку, где стоят машины. Заворачиваем в тенек и паркуемся прямо напротив Чебуречной. Мы на месте.
   Эта Чебуречная, один из немногих объектов, который не изменил характера своей деятельности еще с советских времен. Совсем, как культовая московская чебуречная на Сухаревке. Сюда, что греха таить, приходят и местные забулдыги, это ведь, не элитный ресторан, только для небожителей, но, в то же время, прибегают отобедать и служащие здесь вояки, которых порой набивается сюда довольно много.
   Чебуреков здесь всего три вида - с мясом. с сыром и микс, мясо-сыр. Цены - вполне адекватные. Посуда - чистая, а сами чебуреки - делаем тут же, при Вас, а вы едите - тут же, при нас. То есть - свежайшие, горячие. И сделаны на совесть. Если же Вы не хотите убиваться по чебурекам - то имеются вполне приличные плов, лагман и шурпа. Качество - проверенное. Мой ненаглядный тесть, хороший мужик, но человек в вопросах еды, достаточно привередливый, и тот - не сказал ни одного критического слова в адрес местного меню.
   Если Вы уже дождались свой заказ, то у Вас есть как минимум, три варианта, в смысле - как посидеть. Можно провести время в зале, но тут будет несколько душновато, наиболее предпочтительно - на летней веранде. Здесь свежий воздух и почти всегда - приятная тень, но почти ничего не видно через листья. Еще один вариант - просто за пластмассовым столиком прямо на улице, перед входом. Видно почти все, но может не оказаться тени. Так что - выбирайте сами.
   Недостаток Чебуречной - закрывается довольно рано. Но - это не беда. Буквально мерах в тридцати - ресторан "Три Толстяка". Но - это уже ресторан и цены там немного дороже. Но - качество чебуреков и всего остального - на уровне. Именно в "Три Толстяка" мы и попали, когда возвращались из бухты Ласпи через Севастополь и Симферополь. Чебуреки - с собой, плов, лагман и - далее по потребностям.
   Приятный вечер, Солнце уже упало за Нижнее плато Чатыр-Дага, в предгорьях уже не душно и охлаждающийся воздух с плато, начинает сползать в долину, наполняя ее ароматами горных трав, которые не перебить даже автомобильным выхлопам. Мы расположились за столиками прямо на улице. Хорошо... Так что, если будете ехать из Симферополя вечером - заскочите, не пожалеете.

По следам "Спортлото - 82".

   Комедию режиссёра Леонида Гайдая "Спортлото-82" очень тепло приняли зрители и совершенно нелестно отозвалась критика, называя комедию посредственной и повторением первых удачных работ: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию".
   (В критики, как правило, на мой взгляд, идут те, кто по своему интеллектуальному уровню попросту не способен на какую-либо творческую работу. В настоящее время, как показала практика, отряд критиков пополняют разного рода говноблогеры и прочая глупая шушера, которая даже не может писать без грамматических ошибок. Так что, собака лает - караван идет. Время не сохранила для нас ни имен этих критиков ни их памфлетов. А имя Гайдая и его фильмы - на слуху и смотрятся до сих пор.)
   Фильм создавался по заказу Госкино СССР. В то время не было понятия "скрытая реклама", но именно как рекламу, и совсем не скрытую, рекламу билетов Спортлото и создали полнометражный комедийный фильм. После летней Олимпиады в 1980 году, прошедшей в Советском Союзе резко упали тиражи гослотереи, и надо было срочно спасть положение. Сценарий Леонид Гайдай написал в соавторстве с известным поэтом и драматургом Владленом Бахновым, и уже летом 1980 сценарий подали в Объединение комедийных и музыкальных фильмов. Сценарий утвердили с поправками в конце февраля 1981 года и в июне начались первые кинопробы.
   (В советском Союзе вообще не было понятия рекламы. Хотя те постеры, плакаты и календари, которые делались маленькими партиями по специальному заказу - без преувеличения можно было назвать произведениями искусства. Чего стоили рекламные проспекты Аэрофлота! Мы для иностранцев умели делать все. Но - вот отечественный потребитель вполне обходился и без подобных капиталистических уловок. И фильм "Спортлото-82" воспринимался публикой не как реклама, а просто - как фильм, в котором главным героям очень повезло. И - не более того. Просто - добрый, немного наивный, но от этого - не менее хороший и качественный фильм.)
   С ролями началась настоящая чехарда. Роль Тани Пеговой Гайдай хотел отдать Ларисе Удовиченко, но худсовет отверг её кандидатуру, сетуя на то, что героиня должна быть помоложе. В конце концов нашли студентку IV курса училища им.Щепкина Светлану Аманову. Аманова была брюнеткой и для роли ей постоянно осветляли волосы перекисью водорода. Для роли Светлана легко согласилась на это кардинальное изменение внешности.
   (Никогда бы не подумал, но, внимательно вглядевшись - можно заметить темные корни волос, что впрочем. главную героиню не портит абсолютно. Вообще, на мой взгляд, Гайдай не боялся доверять практически ключевые роли ранее неизвестным артистам. Яркий тому пример - Наталья Варлей. Что делает четь великому режиссеру, в то же время. работавшему с не менее великими артистами.)
   На роль Кости Лукова предлагали актёра Театра имени Станиславского Виктора Древицкого и студента I курса ВГИКа Андрея Гусева. Андрея Гусева зрители хорошо помнят по роли Олега Комаровского в фильме "Розыгрыш". В результате выбор пал на молодого актёра Московского театра юного зрителя Альгиса Арлаускаса.
   (Частный дом, где квартирует Костя, у своей тети, в исполнении Нины Гребешковой, по всей видимости, находится где-то в Феодосии, или в окрестностях Симферополя, что менее вероятно. Но - на заднем фоне хорошо видна светлая скала, более характерная для Симферополя. Хотя, наверное, если хорошо поискать, то как раз в Феодосии мы этот дом и найдем. Во всяком случае, мне ничего не известно о том, снимались ли какие-либо эпизоды фильма в областном, на то время, центре. Хотя, честно сказать, сперва многие думали, что этот дом расположен тоже в Алуште, примерно на горке улицы Краснофлотская.)
   Поначалу роль Степана Гайдай хотел отдать Михаилу Боярскому, а роль Сан Саныча -- Брониславу Брондукову. Но Брондуков показался режиссёру неубедительным, а Михаил Пуговкин, которому первоначально предлагали роль начальника турбазы, прекрасно сыграл роль колоритного спекулянта-интеллектуала Сан Саныча. Бронислав Брондуков вписался в фильм в роли начальника турбазы. А вот Михаил Боярский в роли Степана совсем не смотрелся в паре с Пуговкиным. Зато другой Михаил, Кокшенов, сработался с Михаилом Пуговкиным. Так, два Михаила сыграли Сан Саныча и Степана.
   (Морские сцены поиска билета, показали. что Степан - прекрасный пловец. Нырнув в море в окрестностях Аю-Дага, прямо под мысом Плака, он выныривает и выходит на берег, метров через триста, но бежит через кусты с трубкой и маской уже в Новом Свете. А Таня потопталась по нему, закопавшемуся в песок на фоне мыса Меганом. Потом - так же резво возвращается обратно, к Аю-Дагу, где ищет Сан Саныча, которого буксирует на тросе катер Алуштинской спасательной станции.)
   Роль Павла, жениха Тани, предлагали сыграть и Боярскому, но и тут его ждала неудача. Пробовались и другие актёры, Евгений Герасимов (будущий известный актёр, режиссёр, политик, депутат Мосдумы) и Олег Измайлов. Остановились на кандидатуре молодого актёра Дениса Кмита, который только что закончил учёбу в Школе-студии МХАТ.
   А роль Аллы Дмитриевны сыграла замечательная актриса Луиза Мосендз. В 1981 году она только окончила училище им.Щепкина. Её заметила ассистент по актёрам в одном коридоров "Мосфильма" и буквально силой потащила её к Гайдаю. Для неё роль в фильме "Спортлото-82" стала дебютной, её утвердил худсовет буквально перед началом съёмок. В паре с Брониславом Брондуковым они выглядели великолепно. Тут пригодился талант Ларисы Удовиченко, которая озвучила роль Аллы Дмитриевны.
   Для "пытки апельсинами" Степана, которая по сценарию должна была длиться несколько часов, нужно было и несколько килограммов апельсинов. Но с апельсинами в СССР была напряжёнка, и все фрукты были бутафорскими, а Михаил Кокшенов во время съёмок ел один апельсин, который растягивали, чтобы хватило на все дубли.
   (Когда Степан гнался за Костей по феодосийским подворотням, то неожиданно они оказались в Алуште. Костя и Степан пили воду из автоматов прямо напротив Книжного магазина, расположенного на улице Владимира Хромых, возле Дома Культуры. Сейчас этих автоматов нет, а на их месте расположен магазин. Очень хорошо видна площадь Советская и магазин "Цветы", расположенный на развилке улиц Владимира Хромых и 15 апреля.)
   Музыку к фильму написал Александр Зацепин. Михаил Боярский отставленный, но не вполне отпущенный, всё-таки пришёлся ко двору, и спел песню "За удачей спешим". Песню "Только любовь", которую в фильме поёт Таня, исполнила эстрадная певица греческого происхождения Ксения Георгиади. В фильме звучат еще две песни "От века я не отстаю" в исполнении Михаила Пуговкина и "Было и прошло", которую исполняет Иосиф Кобзон. Последняя песня звучит из транзистора в лагере автокочевников, где отдыхают Павел и Таня.
   Сцену, в которой Таня поёт песню "Только любовь", снимали уже в октябре. Было очень холодно и ветрено. Светлане Амановой пришлось нелегко, она стучала зубами. Чтобы не видно было синевы на губах, ей сильно накрасили губы.
   (Эта сцена снималась в поселке Новый свет, что под Судаком. Приют автомобилистов располагался на мысе Капчик, дорога на который идет прямо от места остановки желтых Жигулей. И не скажешь, что в это время было очень холодно. Хотя, в Крыму уже в конце сентября, погода порой не радовала. Но - было еще достаточно тепло. Такой дикости, как сейчас, когда едва ли не в ноябре вода +17 градусов и можно было купаться, не было точно. А сама песня исполнялась на берегу Синей бухты, на Царском пляже, на заднем плане хорошо виден мыс Караул-Оба.)
   Съёмки проходили в Крыму, в живописных местах Адлера, Феодосии и Алушты, а также в Долине привидений недалеко от Ялты.
   (Очень напоминает Алуштинский, хотя я не уверен в этом до конца, рынок на котором герой Кокшенова Степан продает апельсины. По рублю за штучку. Рынок располагается на склоне. Хорошо видны старые полукрытые прилавки и магазин "Хозтовары", существующий на нашем рынке с незапамятных времен, причем - до сих пор, на этом самом месте.)
   Не просто было и Альгису Арлаускасу. В сцене в купе поезда, ему нужно было поглотить все запасы попутчицы Тани. Снимали несколько дублей, а потом вся съёмочная группа помогала съедать то, что не удалось поглотить в кадре Альгису.
   (Костя же, лихо ныряет в море прямо на Алуштинском городском пляже. Когда он вынырнул на поверхность, на заднем плане хорошо виден характерный силуэт Спасательной станции. Человек он, судя по фильмы не из пугливых. потому что в советское время. этот пляж больше напоминал лежбище морских котиков в брачный период, более-менее прилично там загорал только верхний слой отдыхающих, а концентрация мочи с полосе прибоя шириной метров в тридцать, была просто запредельной. Соленость вод наверняка не уступала в это время солености Красного моря, считающегося самым соленым из известных. По этой причине, идти местному жителю на городской пляж - считалось дурным тоном.
   Загорал он, спустя десять, или даже одиннадцать дней на парапете лестницы, спускавшейся к пляжу от Ротонды. Ныне там располагалась Тарзанка и водяная горка. которые в Украинские времена, построили прямо на пляже, раскурочив лестницу и залив бетоном площадку перед Ротондой. И по морде от девушки. не оценившей его внимания, он получил там же. Нужно сказать, что он добрался до своего места довольно быстро. Как, впрочем, и бывает в кино. В реальности, он бы добирался от моря к лестнице наверное с полчаса, уже успев обсохнуть.)
   Труднее всего пришлось актёрам Михаилу Пуговкину и Михаилу Кокшенову. Сумасшедший кросс за бутылкой по горам в мотоцикле лихача было выдержать нелегко. Каскадёр и оператор, скрючившийся в кабине впереди ехавшей машины, проявили просто виртуозное мастерство. А ассистенты оператора держали бутыль на двух огромных удочках, чтобы "беглянка" неслась не по своей траектории, а прямо перед камерой.
   (За бутылью наши герои гонялись в окрестностях села Лучистое. Очень хорошо видны скалы - останцы горы Демерджи - та самая Долина Привидений. Даже номер на мотоцикле можно рассмотреть 84-29 кре. Костя, Павел и Таня "сломались" где-то над Ялтой. Турбаза "Орлиный приют" по всей видимости, где-то в районе Кара-Дага. Хотя - очень похоже и на Ай-Петри. От Орлиного приюта они уходят в горы по Большому Обвалу Демерджи, из тех же мест, где героиня Натальи Варлей пела песню про белых медведей. Ягоды Степан есть там же. Павел, Костя и Таня располагаются на привал под тем самым орехом, под которым располагались Нина и Шурик. Знакомые места! Ночевала публика примерно там же - на Большом Обвале. И там же состоялась встреча с "медведем". Гималайским!)
   В сцене "Марафонец" Михаилу Кокшенову тоже пришлось нелегко. В одних трусах, когда вся съёмочная группа в плащах, Степан бежит в город... Первый дубль, второй дубль... Тут откуда ни возьмись, в кадре - какой-то любопытный турист. Гайдай в негодовании: "Еще один дубль!". В девятом часу вечера съёмка, наконец, останавливается. "Стоп, на сегодня хватит", командует режиссёр.
   (Эта сцена снималась на трассе Алушта - Судак. На фоне вечернего неба отчетливо виден силуэт горы Демерджи. Милиционер на мотоцикле - это не кто иной, как начальник Алуштинского ГАИ, капитан В. Журавлев. Так что, традиции привлечения в свои фильмы местных жителей, Леонид Иович не изменял.)
   Книжка Гениана Зелёного "Смертельное убийство", из-за которой и началась эта история, намёк на популярнейшие тогда романы Юлиана Семёнова. Они были настоящими бестселлерами, ими зачитывалось поколение 70-80 годов.
   (До станции Мангал, наши герои шли по мостику между зубцов Ай-Петри. Который они же потом и подожгли. Чтобы снова оказаться под Алуштой на Обвале. Место, где ведут Степана с рюкзаком на ноге - где-то над Ялтой.)
   Не смотря на критику, фильм "Спортлото-82" стал лидером советского проката 1982 года. Комедию посмотрели более 55 миллионов зрителей.

Эмине-Баир-Хосар и пещера Мраморная.

   Очередной "пещерный день" в нашей жизни. Наметили себе съездить еще в две пещеры. Ну, наметили и наметили, сели, как обычно на свой верный пепелац и понеслись в направлении населенного пункта Мраморное, что лежит несколько в стороне от трассы Симферополь - Алушта. Доехали до села Заречное и нашли нужный разворот. Сам разворот сделан на редкость бестолково. Вначале - отворот вправо, где нормальный асфальт трассы внезапно обрывается, переходя чуть ли не в грунтовку, а затем, выходит на пересечение с главной дорогой, причем, если слева дорога еще хоть немного просматривается, то справа она не просматривается никак. Видимо, для пущего адреналина. Если уж решили отворачивать, то жмите на гашетку как можно активнее, пока из - за поворота кто нибудь резвый не выскочил внезапно.
   Итак, через трассу мы перепрыгнули, к счастью, никого не потревожив. Впереди замаячило небольшое водохранилище, кажется Аянское, к сожалению, пока не готов сказать однозначно, но - похоже. С небольшими акациями на берегу и стадом коров в этом же месте, оно представляло собой довольно занятный пейзаж, который буквально просился в объектив. Просился? Ну тогда давай, полезай в объектив. По времени - вполне нормально, можно выйти и сфотографировать.
   На въезде в село у развилки дорог, стоит знак - стрелочка показывает, что пещера Мраморная "туда" и до нее 10 км., а пещера Эмине-Хосар-Баир "туда же" и до нее 10,5 км. Вот это да! А мы - то думали, что пещерки наши вот, рядом! А над селом уже нависают самые дальние отроги нижнего плато Чатыр-Дага. Неужели нам на плато? Занятно. Впервые поднимаемся туда на собственном автомобиле. Когда - то чапали туда пешком, высунув язык, из Сосновки, турприюта приткнувшегося на трассе, по так называемой Красной тропе, названой так из - за красноватого цвета породы, по которой она протоптана. Наредкость противный подъем, который, как казалось, не закончится никогда.
   Вскоре после отворота на пещеры приличная дорога закончилась и началась горная грунтовка. Миновали ресторан "Привал", открытый какими - то ушлыми жителями крайнего к лесу дома и пошли углубляться в горы. Дорога запетляла через лес, иногда открывая то с одной стороны, то с другой, замечательные виды на Крымские горы. Справа - Заповедник. Слева - отроги Чатыр-Дага.
   Остановились у одного такого прогала в придорожной растительности и устроили небольшую фотосессию на фоне центральной котловины заповедника и одной из крымских полуторатысячных вершин, носящей название Кемаль-Эгерек. Где-то там, на задернутом дымкой плато, находится еще два полуторатысячника - Роман-Кош и Демир-Капу.
   Впрочем, из всех крымских полуторатысячников, наиболее эффектен только Чатыр-Даг, стоящий отдельно от остальных вершин, представляющих собой лишь более - менее высокие бугры на так называемом нагорье Бабуган. Чатыр-Даг виден пожалуй, наверное с половины степного Крыма, а так же из Севастополя, выделяясь из дымки на горизонте своей трапециеобразной громадиной.
   Дорога, между тем, продолжала уходить в лес и вверх. Постепенно лес стал уменьшаться в высоту и редеть, освобождая место растительности, более присущей любой крымской горной яйле. Эдакая горная степь на плато. В принципе - так оно и есть. Яйла - это и есть горная цепь. Наконец, впереди показалась автостоянка, на которую отворачивала одна из дорог, а указатель показывал "Пещера Мраморная".
   Второй указатель, гласивший "Пещера Эмине-Баир-Хосар", показывал на горку, на которой виднелись домики и вышка антенны базовой станции мобильной связи, межу которой и нами было небольшое ущелье. Это только издали кажется. что Нижнее плато - ровное. На деле - это далеко не так. Огромное количество карстовых воронок, на дне которых, как правило, заросшая кустами дырка, ведущая неизвестно куда. Помня наш разговор с гидом по Красной пещере, сперва решили посетить более дальнюю пещеру, тем более, что он нам ее посоветовал, как более интересную, чтобы потом заехать к Мраморной по пути назад. Пожалуй, так и сделаем.
   Оставив слева пещеру Мраморную, попылили по грунтовке в сторону горки, внутри которой, как мы уже знали, находится несколько этажей пещеры Эмине-Баир-Хосар. На довольно обширной грунтовой стоянке уже стояло несколько машин. А надо всеми окрестностями, пятисотметровым трамплином к небу господствует Верхнее плато Чатыр-Дага, круто обрываясь слева огромной скалой под названием Ангар-Бурун, а справа - главной вершиной всего этого массива Эклизи-Бурун.
   Представите себе, сравнительно ровное Нижнее плато лежит на высоте примерно в километр, как вдруг, ровность заканчивается и начинается пятисотметровый "взлет", с несколькими вершинами. Эта громадина впечатляет и накладывает свой отпечаток на твои ощущения, которые испытываешь, хотя бы раз там побывав. Что-то рассказывать об этом - дело неблагодарное, нужно там побывать и сравнить. Тогда поймете.
   Дело в том, что на других яйлах, отдельные вершины выглядят просто как бугры на сравнительно ровной поверхности. Ничто не господствует над горной степью. Только Солнце. Здесь же, высящаяся прямо над Вами молчаливая громадина, окутанная выжатыми Солнцем из здешних трав ароматами, придает своего рода оттенок безмятежного спокойствия. От такой обстановки может и закружиться голова. Но это скорее от этого бесподобного и густого воздуха, насыщенного маслами и кислородом.
   Дорога снова расходилась в стороны, причем указатели говорили, что до нашей главной цели рукой подать, но неподалеку, примерно в двухстах пятидесяти метрах от нас находится еще одна пещера, под названием Эмине-Баир-Коба, которую все, кто хоть мало-мальски знаком с местной топонимикой, называют попросту "Трехглазкой". Название свое она получила из - за запоминающегося вида входа в нее - трех разного размера дыр, на дне одной из карстовых воронок нижнего плато Чатыр-Дага. В Трехглазке особо ничего интересного нет, она небольшая и порядком пострадавшая от недобросовестных посетителей. Но, если Вы терзаетесь неуемным желанием, можно просто спуститься на дно воронки и посмотреть наверх через уже упоминавшиеся три дыры.
   Рядом со входом в Эмине-Баир-Хосар, через который входят экскурсанты, за металлической оградой, на дне одной из многочисленных карстовых воронок, находится довольно глубокий колодец, который, как оказалось, представляет собой естественный вход в пещеру. И все, что когда-либо прилетало в пещеру сверху, прилетало именно оттуда, как например, мамонтенок, ориентировочно шестнадцати лет отроду... И не пожил ведь совсем...
   Оттуда же в пещеру прилетел благородный олень и небольшая антилопа. Сегодня их скелеты украшают экспозицию пещеры. Пещера имеет несколько этажей и в ней немного холоднее, в отличие от прочих. Но все равно, когда вне пещеры все тот же жгучий зной, пусть даже и несколько смягченный нахождением на высоте почти в километр, выходить наружу не особо хочется.

*****

   Следующий пункт - пещера Мраморная. Открыта она была всего лишь в 1987 году. И, вероятна практически сразу стала оборудоваться под посещение. Стоянка и подъездная дорога к ней покрыты вполне приличным асфальтом, а на площадке перед санузлом и каким - то служебным зданием даже установлены фонари, какие раньше, десятка два лет назад, мы могли видеть в городских парках. Видимо, это место когда-то, при Союзе, пытались обустраивать.
   Выматерив вполголоса мудаков и оленей с материковыми номерами, наставивших машины на стоянке черт те как, лишь бы встать самому, а дальше - хоть трава не расти, кое как развернулись и поставили машину прямо на дороге, в направлении выезда. Машин скопилось в течение дня довольно много.
   Идем к пещере. В отличие от ранее посещенных пещер, Мраморная - пещера горизонтальная, этажей, во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день не открыто, хотя спелеологические исследования продолжаются. Как и в посещенную ранее пещеру, вход в нее прорублен искусственно, а естественным входом служит довольно узкая щель, заросшая колючим кустарником, вероятно так же, располагающаяся в одной из воронок, которых так много на нижнем, да и на верхнем плато.
   Я сознательно не привожу никаких цифр и не описываю никаких достопримечательностей. Ну скажите мне пожалуйста, может я чего не понимаю, но как можно описать словами грандиозность Главного зала, оригинальность Леса Сталагнатов, сталагмиты "Король и Королева" в Эмине-Баир-Хосар, или скажем, нагромождение огромных глыб на дне такого же огромного Обвального зала, Галерею сказок или галерею "Тигровый ход" в Мраморной. Как описать, на что похожи "Духи пещеры" и прочие оригинальные формы натечных образований, среди которых нет ни одного похожего. Все эти "Указующие персты", башни, свечи, каменные занавески, зубы и даже будуар...
   В отличие от Красной пещеры, воды в них сравнительно немного. Да, воздух почти со стопроцентной влажностью, да, с потолка иногда довольно обильно капает, в Мраморной - небольшие лужицы, а в Эмине-Баире есть даже небольшое озерко с чистейшей водой, но вот подземной реки, к сожалению, нет. Ни там, ни там. Однако по монетке в воду кинули, загадав желание. Честно говоря, в Мраморной кидал уже, загадывая, чтобы хоть что - нибудь сбылось из ранее загаданного.
   Описывать эту красоту словами, на мой взгляд, все равно, что слепому от рождения рассказывать о голубом небе, милых белых ромашках и многоцветии попугаев ара... Это нужно видеть самому! Поэтому, если Вас занесет на ЮБК в обозримом будущем, то записывайтесь на экскурсию, прыгайте в небольшой автобус с кондиционером и - вперед, навстречу неизведанному! Единственное, что можно описать дополнительно, это неповторимая акустика подземных залов. В одном из них, в пещере Мраморной, даже оборудована небольшая сцена, с которой, со слов гида, даже даются концерты. Но даже и в отсутствие концертной программы, негромко включенный Вангелис звучит просто неповторимо! И это в записи! А что же, спрашивается, тогда будет, если исполнять вживую?
   Покинув пещеры, довольные и слегка уставшие, едем домой. По пути - а не заехать ли нам в Перевальное, в Чебуречную? Надо подумать! Можно подкрепить силы. Вот такой выдался у нас "Пещерный день" номер два. Кто знает, может быть приедем и еще разок... Весьма поучительно, скажу я вам!
  

Мифы и горькая правда о жизни в Крыму от "понаехавшего" из Сибири.

  
   Прочёл несколько постов от людей переехавших в Крым. С чем то согласен, а с чем то точно нет и удивлён, что люди поддерживают необоснованные мифы, ну либо они просто не приспособлены к жизни в целом. Оценка будет проходить в основном из Симферополя, так как я тут живу. Переехал я из Новосибирска. Переехал ещё до открытия автомобильного сообщения. О поиске работы писать не буду, так как я человек подневольный и у меня просто сменился служебный кабинет.
   (Что еще я Вам скажу, различного рода мифотворцы, не что иное, как унылое говно. Мы уже имели возможность проверить это на двух примерах. Еще один такой представитель - впереди. Мы посмотрим на оценку из Симферополя, и сравним ее с оценкой из других городов. Алушта, на Южном берегу - один из таких. Я не думаю, что уровень жизни в Симферополе и Алуште отличается принципиально. Это не сравнение Москвы и Выдропужска, например.)
   Миф N1 - Цены на продукты и вещи первой необходимости. Вообще не отличаются от материковых. В Симферополе есть два основных сетевых супермаркета - "Яблоко" и "МагазинЧИК", плюс ещё есть "АШАН". Причём в "АШАН"е даже дороже скупаться. В степной части Крыма так же цены не особо завышены, если это крупный пгт. то разницы с Симферополем нет. В "палатках овощи-фрукты" все вполне дёшево. Любителей суши - пиццы тоже готов обрадовать, цена на доставку еды очень дипломатичная, причём многие доставки достаточно качественные и вкусные.
   Природа этого мифа исходит исключительно от "курортных" магазинов, где цены в 1.5-2 раза выше, но стоит пройтись на 500 метров вглубь города и найти сетевой супермаркет, то переплачивать не придётся. Кстати с открытием автомобильного моста стало больше акций и скидок, хоть цены и не изменились. Так же добавлю, что в Крыму можно купить недорогие Украинские и Белорусские продукты, кроме того сюда возят овощи-фрукты из Абхазии, Грузии, Азербайджана, Армении. Единственное где вы вынуждены будите покупать продукты по завышенным ценам, это мелкие прибрежные посёлки, где нет сетевого супермаркета, но и там есть магазины для местных, хотя  ассортимент и качество там такое себе.
   (Приезжая в Алушту, я отнюдь не горю желанием покупать например, суши, или роллы. Более того, мы всегда стараемся покупать продукты именно местного производства. Согласитесь, будучи в Крыму, где есть Массандра, Магарач, Новый Свет, Инкерман и прочие предприятия винодельческой промышленности, было бы форменным идиотизмом покупать например краснодарские или импортные вина. О портвейне "Три топора" я уже не говорю. смешно просто. То же самое касается овощей - фруктов и прочей продукции. Молочку так же - стараемся брать местную.
   Я не скажу, что цены намного отличаются от материковых, нужно только знать, где покупать. Если вы станете покупать крупную черешню по 500 рэ, находясь в береговой полосе, то такую же черешню, только посвежее - за счет оборота, вы в городе найдете уже рублей за 300 - 350. Вот Вам и разница. Те же вина - в береговой полосе вы купите тот же портвейн "Алушта" рублей за 400 - 500, но если Вы пойдете в Поповскую балку и купите в оптовом магазине, то вот Вам минус рублей 150 - 200. То же самое Вы получите в той же Москве. Законы рынка везде одинаковы. Я имею в виду - российские законы рынка. В последнее время прилавки просто завалены армянскими абрикосами. Видимо - из-за неурожая местных. Мне армянские понравились. Очень сладкие.
   Что же касается суши и прочей псевдояпонской шняги, я не знаю, насколько цены в Алуште сравнимы с Московскими, но для того, чтобы затариться на длительное время, мы садимся на машину и едем в Симферополь, в Ашан. Как в Москве. не скажу, что Ашаны принципиально чем-то различаются. А суши покупаем в торговом центре Меганом в Симферополе. Там еще есть каток, где сын катается на коньках в Крыму, в августе. Цены на роллы здесь подешевле, чем во многих местах. Здесь и покупаем. У нас и карточка есть.
   Если же Вы - местный и у Вас есть личное авто и Вы не ленивы, то заправляйте полный бак и езжайте за сельхозпродукцией в Белогорск. Вот там, я Вам обещаю, Вы отведете душу сполна. Мы туда ездили за сельхозпродукцией еще в советское время. Гораздо дешевле, чем на Южном Берегу! Так что - ноги в руки и - туда. Думаю, не пожалеете. Развалы с сельхозпродукцией стояли прямо у трассы. Если хотите еще дешевле, едьте в сам город на рынок. Все очень просто.)
   Миф N2 - Дороги. Может быть ранее это и не было мифом, но сейчас с каждым месяцем становится всё лучше и лучше. На Тавриде строят такие развязки и в такие короткие сроки, что моему родному городу - миллионику Новосибирску и не снилось. В Крыму под Симферополем реально в 2019 году каждый квартал открывалась одна автомобильная развязка, не побоюсь этого слова, "Московского" масштаба. Причём ведут эти развязки в посёлки размерами "три двора, да два кола".  Отремонтированы несколько основных улиц, в том числе пешеходных, отреставрирована набережная. Ремонт и строительство продолжаются, я бы сказал даже обороты набирают. Конечно как и везде есть проблемные места, но в целом качество дорог и тротуаров приемлемое.
   (С дорогами все довольно хорошо. Дорожная сеть интенсивно развивается и реконструируется. Я уже не говорю о более масштабных инфраструктурных проектах вроде федеральной трассы. Об этом уже и так много сказано. В том числе и на этих страницах. Мы довольно часто ездим по степному Крыму. Есть с чем сравнить дороги по состоянию на 2016 год, когда мы в первый раз поехали в отпуск на машине и сейчас, спустя пять лет. Две большие разницы!
   Можно конечно, было сделать и больше, но работа проделана поистине огромная. Очень преобразился в плане благоустройства Симферополь. В районе улицы Ракетной, там строится практически новый город. Масштабные стройки начались в Алуште. Это говорит о том, что Остров наконец, задышал. Сейчас в Алуште разнесли весь центр. Масштабная реконструкция. Посмотрим, что там будет к следующему лету.)
   Миф N3  Коммуналка. В Новосибирске за содержание жилья я платил около 1000 рублей в месяц, в Крыму я плачу 3000 в год. В Новосибирске отопление + вода (хол. и гор.) в месяц выходила в районе 2500-3000 тысяч. В Крыму газ - 500 рублей в год, вода + отопление 500 рублей в месяц. Короче коммунальный платёж в Новосибирске у меня выходил около 5000-6000 тысяч в месяц, в Крыму выходит от силы 1500 рублей и это включая Интернет.
   (О коммуналке мало, что могу сказать. Нам в Подмосковье приходит чек примерно на 5500 - 6000. Нужно будет, ради любопытства посмотреть на местные платежки. Учитывая, что в украинские времена, народ наставил себе газовых котлов, то во многих домах, счета за отопление и горячую воду - минимальны. Что дает довольно большую долю расходов в том же Подмосковье.)
   Теперь не о мифах. Горькая правда N1 - Санкции (в банковской сфере)
Санкции действительно оказывают влияние. В Крыму нет "материковых" банков, а те что есть находятся как бы в подвешенном состоянии что ли. Скажем, что бы провести какую либо банковскую операцию, где требуется личное участие, то придётся ехать на материк. Телефоны поддержки банков не работают в Крыму, придётся звонить по тарификации как из-за границы. Если вы гость полуострова, то советую или брать наличные, или оформлять карту МИР. По системе МИР переводы и пополнения через банкоматы без комиссий или с минимальной комиссией. Например РНКБ по операциям с картой Сбербанка берёт 50 рублей (проверено декабрь 2019), а Банк Россия комиссию не взымает (проверено июнь 2019). Если вы решили переехать то оформляйте сразу карту местного банка, самый распространённый это РНКБ, банкомат практически в каждом посёлке и на каждом углу.
   (Да, в Крыму материковых банков нет. Они туда якобы ссут заходить, опасаясь каких-то санкций. Хотя - в этом вся наша политика последних лет - ни два, ни полтора. Вроде бы даже гавкать пытаемся, но - нам сказали - "Кыш!" - и мы - тут же, в будку. Хотя, тому же "Аэрофлоту" - абсолютно похеру. Он летает себе в Крым и не тарахтит не во что! Какие банки в Крыму - самые распространенные - это РНКБ и Генбанк. Остальные представлены мизерно. Вроде бы даже в Симферополе можно уже встретить ВТБ. Сбера - нет. У товагища Грефа свои интересы, с интересами государства не всегда совпадающие.)
   Горькая (но уже не такая сильная) правда N2 - Санкции (ОпСоСы)
Да в Крыму работает только МТС и только в роуминге. Но местные операторы оказывают услуги по вполне демократичным ценам, лично мой оператор не так давно выпустил новый тариф, который даже выгоднее некоторых тарифов "большой тройки". С номеров местных операторов можно дозвонится куда угодно, они не заблокированы и работают со всеми марками и моделями мобильных телефонов. Опять же, если нужна сим-карта МТС с хорошим тарифом - садимся на автобус и едем в Краснодар. Для гостей советую приобрести Волна-Мобайл, очень дёшево, хорошее покрытие и нормальный 3G интернет.
   (Во время своих приездов в Крым, материковые симки не отключал. В принципе, можно звонить и с Билайна и с Мегафона и с МТС и с Теле-2. Качество связи ничем не отличается от материкового. Покрытие есть даже на вершинах гор. Проверено практикой - приличное покрытие даже на вершине Чатыр-Дага, 1527 метров над уровнем моря. Но - об этом позже. Для местной связи приобрел несколько лет назад карточку WIN, воткнул ее в звонилку и хожу, никаких проблем. Триста рублей на период отпуска на звонки местным жителям - вполне хватает и даже остается. Остальная связь - Вайбер, Вацап и Телеграм. При наличии Вая с Фаем - никаких проблем. Мы уже говорили на тему интернета - бесплатный Вай-Фай имеется даже на Центральной Набережной. Так что - смартфон Вам в помощь.)
   Горькая правда N3 - Санкции (IT сфера). Пройдусь только по тем брендам, которыми пользуюсь:
   XIAOMI - нет официальных дилеров, но где купить есть. Приложение работает без сбоев. Крупные сетевые магазины (DNS) в открытую не торгуют, но доставку заказать можно.
   APPLE- тоже самое, всё работает и обновляется.
   ANDROID и GOOGLE.PLAY - для этих ребят Крым это Россия, всё работает нормально.
   STEAM - лаунчер и приложение работают. Можно зайти и авторизоваться, скачать игры из библиотеки, играть по сети с друзьями. Нельзя только  покупать игры и пользоваться "Торговой площадкой". решается либо VPN, либо другом с материка, хотя магазин полностью доступен и можно добавить товар в корзину.
   UPLAY - лаунчер и приложение работают. Игры из библиотеки доступны. Про игру по сети не знаю, нет COOP игр, но контент весь доступен. В магазин зайти нельзя, никак,  но решается через VPN.
   ORIGIN - не работает, ни сайт, ни приложение, ни лаунчер. Решается только  через VPN, без него не поиграешь.
   PS STORE - у меня нет, но знакомые говорят, что работает без проблем.
   WINDOWS - всё работает, винда получает обновления. Можно купить офис и продлевать лицензию. Отдельно хочу сказать, что некоторые пользователи доступных сайтов, например YOUTUBE, могут ограничивать просмотр контента для Крымчан, но это тоже решается VPN. Я например использую VPN от Касперского, проблем не испытываю вообще.
   (Кто хочет - тот в Крыму работает. Не афишируя при этом свою деятельность. Лично я никаких проблем с Виндой, или Андроидом не испытывал. Я приезжаю в отпуск не для того, чтобы покупать на Гугл-Плее всякие игрушки и сидеть, словно торчок, вылупившись в экран. С профессиональной точки зрения, мой друг работает в сфере IT-технологий и ни на что особо не жаловался. При желании можно обойти любые запреты. Причем, многие из них носят чисто умозрительный характер. Бизнес и прибыль - важнее. Биллу Гейтсу абсолютно похеру, кому Крым принадлежит. Он наверное не совсем даже представляет себе, где он находится. Не нравится Винда - переходите на Линукс! Этим-то точно по барабану все эти мульки с санкциями. Да и гемора с ним меньше.)
   Горькая правда N4 - Цены на недвижимость. Действительно весьма высокие, по сравнению с Новосибирском почти на 500 000 дороже. Но как и везде, кто ищет тот найдет. Я очень удачно купил своё жильё. Это конечно на первое время, но как бы у меня есть квартира в Крыму и на остальное вообще всё равно.
   (Цены на недвижимость в Крыму с его возвращением в состав России действительно взлетели вверх. Хотя, с увеличением объемов строительства - наверное как-то стабилизируются. Много строится жилья премиум-класса, прямо у моря, много стало строиться и вполне доступного. Другое дело, что уровень зарплат в Крыму и вообще - проблема рабочих мест, оставляют желать лучшего до сих пор. А без наличия постоянной работы - как ты возьмешь ту же ипотеку, чтобы купить себе жилье? А - никак.)
   Не Миф, но и не Горькая правда. Некоторые бренды в Крыму отсутствуют. Например мне очень не хватает KFC. Но и много кто торгует вообще на похyяx. Полно автомобильных официальных  дилеров. Есть тот же Ашан, есть МЕТРО (из крупного). Техникой торгует DNS, чего нет на витринах, можно свободно заказать и забрать из магазина. Даже Алиэкспресс доставляет посылки в Крым и причём считает Крым Россией в выборе региона. Чего нет, то заменяет местные магазины, например вместо KFC есть CFC, полная копирка, но не так вкусно. Короче говоря, что бы что-то захотеть купить в Крыму и не смочь этого сделать, это надо постараться.
   (Не хватает KFC - ну и не беда. Я как-то особо не парился по этому поводу, хотя, может быть у меня другие приоритеты? Я покупал например, пиво сугубо местного производства и, уверяю Вас, оно даже лучше материкового. Клясться на крови не стану, но - еще раз повторю - очень хорошее! И выбор неплохой. Все зависит от используемой при изготовлении, воды. А вода в горном и предгорном Крыму - просто божественная. Вместо жаренной Кентуккской курицы - просто убивался по жаренной барабуле! Не идет ни в какое сравнение с куриными крылышками! Надоела барабуля - беру шашлык. Какой угодно. Никаких проблем, все просто божественно.
   DNS - торгует в основном продукцией китайских предприятий. А русский с китайцем - братья навек. Так что, пока Китай - наш стратегический партнер - можно не бояться того, что китайские колонки, или смартфоны исчезнуть с наших прилавков. К тому же. они по своему качеству стали ничуть не хуже своих европейских одноклассников. И только Россия периодически обсирается со своей электроникой. Йотафон - так и не пошел в массы. Более того - я его и в глаза не видел. Наверное потому, что его рекламировал в свое время Великий Медвед. А все, к чему он ни прикасается, никуда не идет. Закономерность.)
   Не знаю что ещё написать, может быть если будут вопросы, то запилю ещё пост по самым интересным и заплюсованным. Несмотря на все минусы, плюсов жизни в Крыму несомненно больше и это не только климат, как многие считают. В плане бизнеса много "крупной рыбы" в Крым не заплыло, вариантов для открытия своего дела полно, некоторые сферы где скажем в Новосибирске уже не протолкнуться в Крыму вообще не заняты или заняты настолько локально и не масштабно, что конкуренции практически нет. Опять же всё зависит от Вашего образа жизни, Ваших "хотелок" и привычек.
   (Да, от привычек и хотелок зависит очень многое. Да и многое зависит и от каждого конкретного человека. Есть и такие, что хоть рожу шоколадом намажь - все равно будет херово. И шоколад - говно и мазали не так. Тогда такому - просто, ногой по еблу и до свидания! В плане бизнеса - наверное, если захотеть и мочь, то свою нишу Вы непременно займете. Остается только вопрос - какие ниши не заняты в Крыму по сравнению с Новосибирском. Я не пытаюсь как-то стебаться над автором, но уж очень он многообещающе сказал на эту тему. Вот и пытаюсь узнать, что к чему. Может быть и захочу своё дело организовать. Если метрополитен в свое время надоест хуже горькой редьки.)
   Да отдельно по отдыху. Моё мнение если ты приехал куда-то отдыхать, то вялить задницу на пляже это тупо. В Крыму есть на что посмотреть и куда сходить. Я в первый свой приезд вообще только на экскурсии и катался. Во всём мире есть и хорошие и плохие, дорогие и дешёвые отели, просто надо искать, учится на ошибках (своих или чужих). Все плюются, ругаются, но продолжают ехать в Крым, на отдых и на ПМЖ. Как говорится мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
   (Кто захочет хорошо и содержательно отдохнуть - тот отдохнет. Непременно. И позитивных впечатлений будет просто - хоть отбавляй. В плане экскурсий - поле непаханое. Можно успешно ездить и своим ходом. Благо с транспортом - проблем никаких! Полностью довольных жизнью не будет никогда. Только лишь с той разницей, что кто-то будет материться и работать над своим светлым будущим, а кто-то - будет вечно ныть и мазать дерьмом все, к чему ни прикасается, потому что будучи унылым говном нельзя быть позитивным и творческим.)
   Если кто-то спросит у меня не жалею ли я о переезде, я отвечу - нет, ни сколько. Это было самое правильно решение в моей жизни. Но опять же, есть такое понятия как "ошибка выжившего", что сработало для меня, или для другого, не сработает для Вас.
  

Скельская пещера.

Летний день, тишина гробовая

Над рекой полноводной стоит.

На рыбалке так часто бывает,

Перед тем как швырнёшь динамит.

(Александр Свинарчук).

  
   Отшумел свое День ВМФ, впервые наблюдаемый в городе - герое Севастополе. Честно сказать - Североморские были организованы куда лучше. Севастопольский - очень затянутый. Можно было легко провести его часа на два меньше. Снова, наверное сказывалось, что почетным гостем на Празднике был Великий Медвед. О странных закономерностях, связанных с его присутствием, мы уже упоминали. Видимо - одна из них. Культурные мероприятия однако, на этом еще не были закончены, нам еще предстояло посещение Скельской пещеры. просто увидели указатель и решили заскочить на обратном пути.
   Еле вытолкавшись из дворов Инкермана, стали выбираться на выезд из города. Нужно было быстрее, пока не попер основной народ. Иначе выбирались бы очень долго и нудно. На кольце ушли в сторону Ялты. машин полно, но, как ни странно, километров сорок в час - но едем равномерно. В сложившейся ситуации - практически летим. Неторопливо проехали место байк-шоу, скоро сворачивать. До развилки добрались хоть и не быстро, но вполне благополучно и ушли в сторону села Орлиного.
   Чернореченское водохранилище поблескивало своим бирюзовым зеркалом с левой стороны. Основной источник воды в этих местах. Можно было бы остановиться на берегу, произвести фотосессию, но уже не хотелось. Орлиное. Над дорогой висит характерный запах чего-то бродящего. А... Пивоварня. Местная. Но - народу возле нее с избытком. Все что-то берут. Посмотрим, что здесь есть. Пиво - 200 рублей за литр, домашний квас - за 100. Напитки живого брожения, как есть!
   Однако желающих более, чем достаточно. Вот оно - настоящее "крафтовое" пиво. Безо всяких там консервантов и пастеризации. Мутное и с осадком. Нефильтрованное и не пастеризованное, годное от силы пару суток, после чего превращается просто в мочу. Как и любое пиво, сваренное что называется - "вживую". Взяли по паре литров и того и того, тут же засунув наше добро в автомобильный холодильник, благо предусмотрительно решили его из машины не убирать. Вот и пригодился. По прямому назначению.
   От Орлиного, по вполне приличной дороге, выехали в сторону Родникового, ранее называвшегося "Скелье" и давшего название собственно, пещере. Здесь расположены местные достопримечательности - Скельские менгиры. Скельские менгиры, как гласит Первоисточник - вертикально поставленные глыбы мраморовидного известняка, памятник археологии бронзового века в селе Родниковское Севастопольского горсовета, в 120 метрах к югу от берега Чернореченского водохранилища.
   Скельские менгиры являются классическими мегалитами, названы по историческому названию села -- Скелье. Объект культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения. Информацию о Скельских менгирах впервые ввел в научный оборот археолог Н. И. Репников в 1907 году. В частности, он указывает, что менгиров было три. Третий менгир был выкопан в 1960-х годах при прокладке водопровода. Четвёртый менгир, поваленный ещё в древности, был обнаружен во время земляных работ.
   Известный крымский археолог А. А. Щепинский, изучавший объект в 1978 году, указывает, что Скельские менгиры -- не только самые крупные, но явственные памятники этого рода на территории юго-восточной Европы, которые не потревожены в последующие века и стоят на своем первоначальном месте. Учёный утверждает, что Скельские менгиры имели культовое значение и относит их появление к III -- началу II тысячелетия до нашей эры. Таким образом, этим памятникам древности более 4 тысяч лет.
   Н. И. Репников оставил зарисовки и описания, что помогло в современное время восстановить первоначальное состояние памятника. По инициативе общественной организации "Туристический актив Крыма", Орлиновский сельский Совет принял решение о возвращении третьего и четвёртого Скельских менгиров на свои места. Работы по установке менгиров выполнены 26 ноября 2010 года.
   Большой центральный менгир возвышается на 2,8 м. При размерах в среднем поперечном сечении 1 м х 0,7 м он имеет довольно правильную форму и приближается к типу современного пирамидального обелиска. Вес его составляет около шести тонн. Второй, южный -- массивен и приземист, его высота почти в два раза меньше -- около 1,5 м, при ширине 1,2 м и толщине 0,55 м. Этот менгир сейчас попал внутрь ограды захоронения воинов Красной армии и партизан Великой отечественной войны 
    Объект культурного наследия народов РФ регионального значения. Рег. N 921610515080005 (ЕГРОКН). На северной стороне условного треугольника находятся ещё два камня. Третий представляет собой обломок менгира, высотой только 0,85 м (в поперечном сечении 0,77 м х 0,55 м). Он выкопан в 60-х годах XX века при прокладке водопровода. Теперь установлен на свое прежнее место. Ещё один, четвёртый найденный поваленным, также установлен вертикально. Все камни находятся в непосредственной близости от Родниковского сельского клуба. Так что - долго искать не нужно.
   Посмотрев на мегалиты, мы отправились дальше - по узенькой и извилистой дорожке, одной обочиной нависавшей над обрывом, к самой пещере. Хорошо хоть на ней перестелили асфальт. Но - дорожка все равно - узкая. Встречным разъехаться довольно проблемно. Особенно, если машины большие. Стоянка у пещеры - в процессе оборудования. Асфальта мало, но грунта много. Отойдя в лесок, неподалеку от нее - расставили походный стол и устроили небольшой перекус. После прошедших дождей - появилось много грибов, растущих прямо под ногами. Еще и грибов насобирали. Вечером пережарить с луком - самое то! Под водочку, остро охлажденную. В честь Дня ВМФ!
   От нашей стоянки до пещеры - около трехсот метров в лес по обустроенной тропинке. Билеты - по 500 рублей. Все как обычно. Группа уже была готова к отправлению. Без нас - не начинать! Присоединяемся к ней одними из последних. Все, можно идти, мы на месте. С гидом в который раз повезло - достаточно грамотный и приятный в общении.
   Если говорить о происхождении пещеры, то она образовалась несколько иначе, чем остальные крымские пещеры. Скельская пещера довольно необычна по своему происхождению - она занимает крупную трещину в земной коре, со временем покрывшись натеками, а огромные глыбы, упавшие со склонов и стен, и застрявшие между ними, на своем пути к нижней точке - стали своеобразными мостиками и переходами. По ним и проложен наш маршрут. Сами натеки описывать не буду - это нужно ехать и смотреть самим. Но - красиво! Не пожалеете, если поедете. Весьма познавательно. И - пиво опять же! В Орлином. Свежайшее! Хотя... на вкус и цвет... Кому-то больше по душе "Старый мельник", или "Золотая Бочка". О вкусах, как известно, не спорят. Да и стоять в чулане может с годик и ничего ему е будет.

*****

   Обратимся по доброй традиции - к Первоисточнику. Скельская пещера -- пещера на юго-западе Крыма, ставшая памятником природы в 1947 году. Скельская пещера была открыта в 1904 году Ф. Кирилловым, учителем из села Скеля, или Скелье (ныне Родниковское). Детально исследована Комплексной карстовой экспедицией в 1960 году. Пещера образована вследствие тектонического разлома и имеет общую протяженность 670 м. Верхние этажи пещеры богаты натечными образованиями. Высота залов достигает 25 метров. В 2003 году пещера Скельская была оборудована для посещения.
   Расположена на южном склоне отрога Ай-Петринского массива, отделяющего Скельскую котловину от Байдарской. Вход представляет собой 30-метровый крутонаклонный сифонный канал, выводящий в коррозионно-гравитационную полость, образованную при раскрытии тектонического нарушения. Нижняя часть полости почти на 60 м заполнена глыбово-обломочным материалом, в котором имеется несколько узких проходов, выводящих в её верхнюю часть. Она состоит из нескольких разделенных натёками залов. Узкие ходы сначала в глыбовом навале, а затем в коренных известняках выводят в трещинно-сифонную систему, располагающуюся под Скельской котловиной.
   Пещера заложена в толстослоистых верхнеюрских известняках. В межень уровень подъемных вод устанавливается на глубине 45 м от входа. В пещере известно несколько озёр глубиной до --30 м. В паводок уровень воды повышается, а при наложении весенних ливней на снеготаяние происходит излияние воды из пещеры. В верхней части имеются богатые натечные отложения (колонны), в нижней и средней частях -- отсортированные водные механические отложения (галька, песок, глина). В пещере обнаружено богатое местонахождение позвоночных голоценового возраста и обильная спелеофауна.
   Средняя температура составляет 13 С, относительная влажность близка к 100 %. Оборудована Пещера была в 2003 году ялтинскими спелеологами под руководством Сергея Ковальчука. В настоящее время Скельская пещера -- популярный экскурсионный объект, где экскурсанты могут ознакомится с её неповторимым натечным убранством. На протяжении 50-минутной экскурсии маршрут проходит вблизи природных изваяний, таких как сталагмиты "Птица феникс", "Рыцарь" и множества других нерукотворных сказочных персонажей. Пещера Скельская имеет оборудованный маршрут длиной 270 метров, идущий вглубь горы и включающий в себя 5 залов: Каминный Зал, Дельфиний, Рыцарский, Органный и Зал Привидений.
   В необорудованных для экскурсий частях пещеры спелеологи продолжают проводить исследования. В 2011 году спелеолог из Киева Олег Климчук совершил здесь самое глубокое пещерное погружение на Украине и достиг глубины 56 м.
   Пещера - сырая, постоянно капает со стен и сводов. А значит - живая. Конечно, не хватает эффектной подсветки, как, скажем в Красных пещерах, но - я думаю, еще будет. Там постоянно образуются натечные формы. Из оборудованных - самая теплая, в ней около 13 градусов. Пошел без утепления. Как и в прошлые разы. О чем ни разу не пожалел - редкая возможность освежиться после преддождевой духоты снаружи.
   В пещере - озеро глубиной, по словам гида, около 70 метров. Еще бы - с последней глыбы - мостика, пещера выглядит, просто как черная дыра, вертикально уходящая вниз, насколько хватает глаз. Причем самого озера с балкончика не видно. Оно - еще ниже. Хотя - можно было бы и подсветить, чтобы сопоставить масштабы. Вода в озере непригодна для питья. Спросили у гида - почему, ведь в Красной пещере вода настолько чистая, что ее попросту не видно. И прекрасная на вкус - пробовали. Гид объяснил, что источником воды в речке Кизилкобинке служит вода, профильтровавшаяся через горные породы и собравшаяся в русле, а здесь - озеро пополняется лишь тем, что натекло с улицы и со стен, то есть, вода очень мутная от взвеси и почти не прозрачная. Сколько на самом деле в глубину это озеро - пожалуй, не знают даже сами исследователи. Поскольку дно озера, или то, что его заменяет - скрыто под мощной толщей иловых отложений.
   Общую длину ходов специалисты оценивают примерно в 45 километров. Это - только примерно. Потому что - еще не пройденных. А данные получены на основе экспериментов - специально окрашенная в пещере вода выходила на поверхность в Чернореченском водохранилище. Основная техническая трудность - в прохождении подводного участка пещеры. Как я уже говорил - основное препятствие - мощная толща ила.
   В лучших традициях, после прохождения маршрута отпустив группу вперед, сами, окружив гида, стали его расспрашивать более подробно. А затем - с неохотой, вновь вышли в жаркую духоту леса...
  

Ночная Ялта.

Круговорот воды в природе

свою мне истину раскрыл:

всё, что течёт в водопроводе

уже когда-то кто-то пил!

(Дмитрий Саклаков).

   Народ собрался на рыбалку. Нужно отвезти. Куда сегодня едем? А... В Лазурное, на Голубовские камни! Точнее, на то, что от них осталось. Понятно. Отвезем, говно вопрос, как говорится. Уточню. В Алуште есть два вида "камней" - Черновские и Голубовские, или иногда - Голубевские. Черновские камни вы можете увидеть, если дойдете по Набережной Профессорского уголка практически до конца. Увидите девятиэтажную, с претензией на статусность, гостиницу "Калипсо", которую еще в украинские времена, какие-то добрые люди воткнули прямо на пляже.
   Вообще, придурковатость украинского бизнеса зашкаливает даже на фоне бизнеса российского. Это же надо было - втулить девятиэтажный корпус, прямо на пляже! Я почему обращаю внимание на слово девятиэтажный - в условиях южнобережной сейсмической опасности - девять этажей - уже высотной здание. А построенное хер знает как и на слабых грунтах - что такое прибрежный песок, оно рухнет в числе первых. К тому же, со стороны моря горе - строители даже не потрудились соорудить какую-нибудь отсыпку, или волнолом. Несколько действительно хороших штормов и его обязательно подмоет. Но - видимо, вкладываться в долгосрочные проекты - не в правилах украинских инвесторов.
   Ну да Бог с ним. Когда-нибудь море, в целях самоочищения смоет всю эту гадость с пляжей. Пока - пусть стоит. Только - когда надумаете туда заселяться, если прочитаете эти строки - подумайте лишний раз. Теперь - идем дальше. От "Калипсо", если пройти буквально метров двести, перед Вами предстанут две огромные глыбы черного цвета, лежащие прямо посередине пляжа. Это и есть, собственно, Черновские камни. Когда-то их было гораздо больше, о чем свидетельствуют глыбы, все еще торчащие из бетона набережной тут же, на пляже и разбросанные по соседнему пляжу в живописном беспорядке.
   Я еще помню то время, когда это была прибрежная полоса огромных глыб, в дальнейшем, в советское время засыпанная при строительстве Набережной. В итоге, от всех этих камней остались лишь эти два, самых больших, которые когда-то тоже составляли единую глыбу, расколовшуюся под действием неведомой силы на две части. Может быть, во время землетрясения 1927 года, довольно сильно изменившему панораму и рельеф Южного берега, а может быть и какой-нибудь другой. К слову, для тех, кто был в городе-герое Судаке, современный вид мыс Алчак, принял как раз после того самого землетрясения.
   Чтобы дойти до Голубовских камней, Вам потребуется несколько больше времени. Я не знаю, есть ли сейчас сквозной проход мимо корпуса пансионата "Морской берег", расположившегося прямо на берегу и украшенного башней лифтоподъемника. Раньше, еще даже в раннее украинское время он был, единая Набережная шла до самого Лазурного - гуляй не хочу! Почти семь километров! Потом кто-то, видимо, очень крутой и деловой из племени украинских олигархов, захотел построить себе скромный особнячок в прибрежной полосе, для чего просто перегородил Набережную, чтобы быдло не шоркалось под ногами и стал строиться. Но - с воссоединением, для него произошел небольшой облом. Но - дорога как была закрыта, так по-видимому и осталась. Можно конечно, попасть туда и через собственно, поселок. Там есть дорога, идущая несколько выше и отходящая от Набережной вверх буквально сразу за вышеупомянутой гостиницей "Калипсо". Но - там лучше ходить пешком, ибо передвигаясь на машине, вы проклянете все! Улочки и дороги узкие, на дороге наставлена уйма машин, склоны крутые, а разъезжаться нужно в два ряда. Здесь, еще раз повторюсь, лучше идти пешком.
   В конце концов, вы попадаете на незавершенную стройку пансионата "Лазурный", заброшенный высотный корпус которого до сих пор торчит на выходе из небольшого ущелья у западного склона горы Кастель, которую вы обойдете вдоль берега. Когда-то давно, он планировался, как шикарный пансионат. Со своей отдельной инфраструктурой, набережной и пляжами. Но увы... Он заглох вместе с Союзом, а украинским хозяевам жизни нужно было не вкладываться в развитие, а по-быстрому срубить бабла на уже готовом. И, уже готовый процентов на восемьдесят, корпус, так и остался стоять памятником ушедшей эпохе. На момент угасания стройки в корпусе уже были установлены окна! Так вот, если повернуть от дороги к морю влево, то вы увидите еще одну, полузасыпанную прибрежную полосу огромных глыб - это и есть те самые Голубовские камни - рай для ныряльщиков, рыбаков и любителей подводной охоты.

*****

   Примерно через год, мы случайно встретили в Алуште наших подмосковных знакомых. Мы знали, что они в городе, но не могли с ними связаться, потому что московский номер был отключен и использовался только для экстренной и обязательной связи с материком, а местной симкой они так и не разжились. "Ну что, в Ялту поедем?" - в два голоса спросили мы их. Знакомая наша оказалась легка на подъем, даже невзирая на наличие двух небольших детей с собой. Своим ходом, на общественном транспорте она бы вряд ли поехала, но на машине - почему бы и нет.
   Возвращаюсь к теме. Народ собрался на рыбалку. В ночь. В назначенное время мы сели в машину, погрузили рыбацкое снаряжение, затем проехали через город на улицу Судакскую, забрали еще одного клиента и поехали в Лазурное. Наученные опытом поездки через Набережную, мы двинули через город, а потом повернули, не доезжая до набережной Профессорского уголка, через крутую горку, в сторону пансионата "Дубна". Благополучно проехали не самую легкую дорогу мимо санатория Алушта и, по улице Глазскритского двинули вверх.
   Эта дорога, петляя по балкам и оврагам, ведет вверх, мимо отрогов Кастеля. Она довольно крутая. Небольшой такой участок серпантина. В Крыму таких - много. Много крутых и закрытых поворотов, как на Судакской трассе, с той лишь разницей, что растительности здесь гораздо больше. И растет она лишь немного менее буйно, чем в районе Сочи. Просто здесь - суше. И дышится легче. Но стоит лишь выехать наверх, миновав пансионат, то становится довольно пологой, но с обилием все тех же, крутых поворотов. Зато виды. открывающиеся с нее на море и город с горами, компенсируют все негативные переживания, связанные с трудностью езды. Здесь можно остановиться и сфотографироваться в разных позах на весьма живописном фоне.
   Мы это уже успели сделать несколько раньше, потому едем, не останавливаясь. Крутой скальный выход южного склона горы Кастель нависает над нами. Невдалеке видны каменные осыпи. Причем, отдельные валуны довольно солидных размеров. Какие-то сараеобразные кемпинги, выросшие здесь в последнее время, еще при Украине, несколько уродуют пейзаж. Хочется верить, что за них в конце концов, возьмутся и здесь вырастут дома, достойные окружающего пейзажа. На счастье - их немного. Будем надеяться, что их перестроят в нормальные здания, либо снесут к чертовой матери и просто расчистят место. Слева от нас бескрайней синевой разливается наше родное, Черное море, про которое кто-то из песенников написал, что оно - самое синее в мире. Мы миновали перекресток, на который выходит дорога, ведущая к Набережной. И снова - склон горы, небольшие деревья и море...
   С нашими знакомыми, мы остановились на небольшой площадке, представляющей перекресток. Вниз - уходила дорога к пансионату "Море", бывшей даче Обкома партии. Теперь это - частный пансионат, владеет которым миллиардер Александр Лебедев. Он-то его и отстроил в том виде, в котором он существует сейчас. Вид отсюда открывается неплохой. И на город и на море, так что знакомые вдоволь нафоткались на различном фоне, после чего мы снова сели в машину, предварительно поругавшись с водителем небольшого автобуса от пансионата, которому мы немного затруднили поворот в сторону пункта назначения. "Чобля, неравный что ли?" - спросил я его. Водила что-то пробухтел себе под нос и нашел в себе силы повернуть по не совсем привычной траектории.
   Но - вот показались первые дома. И знак. Еще украинский, с ошибкой - "Лазурне", вместо "Лазурное", если написать по - нормальному. Но - Бог с ним, в конце концов, пусть будет. Никому он не мешает и есть-пить не просит. Памятник ушедшей эпохе. никто с ними бороться не собирается. Въезжаем в поселок и следуем по главной улице к центру. А вот и старое, маленькое кольцо, на котором в свое время останавливался, да и наверное, останавливается и сейчас, рейсовый автобус.
   Возвращаемся на год назад. Полуразрушенный КПП пансионата остается немного в стороне. Останавливаемся и выгружаем наших рыбаков. Местные охотники за отдыхающими с любопытством разглядывают наш запыленный "Троллейбус" с московскими номерами. Но, скоро их накрывает разочарование, поскольку из него выпадают не страждущие в поисках приюта, а сначала - солидные, в возрасте, дядьки в походном облачении и, через некоторое время - удочки и рюкзаки. "Завтра мы сами доедем" - звучит на прощание. "Эх, блин! А воды-то питьевой забыли купить!" - сокрушается один из рыбаков. Открыв "гробик" на крыше, даю им десятилитровую канистру родниковой воды на всякий случай. Жмем друг другу руки и рыбацкий народ скрывается за забором.
   "Ну и что будем делать?" - обращаюсь к сидящей рядом супруге, - "Предлагаю поехать в Ялту! В прошлом году кто-то побоялся грозы... Зассал, так сказать..." "Интересно, а кто это был?" - она вопросительно посмотрела на меня, - "А поехали!" Сказано - сделано! Мы двинулись вверх по узкой и извилистой дороге, вдоль противоположного склона Кастели. Не буду еще раз описывать эту красивую, но довольно сложную для перемещения дорогу, но в конце концов, мы оказались на трассе. Пропускаем встречный транспорт и вырываемся на оперативный простор. Сбылась мечта двух идиотов - мы едем в Ялту! Спустя лет пять! В прошлом году мы обогнули ее по окраине, на пути в Севастополь. Это не считается. А сейчас - посмотрим, что за город!

*****

   Чуть более тридцати километров - что такое для людей, которые до работы едут только час на метро! Прошло чуть более получаса, перед нами замаячила городская застройка Ялты. Неплохо добрались, учитывая, что в крайний раз ездил за рулем в Ялту в далеком девяносто втором году. Времени с тех пор прошло совсем чуть-чуть. Невольно задал себе вопрос - а где машину парковать? Ялта гораздо больше Гурзуфа, как ни крути - это культурный, а не географический, центр ЮБК, но вот дефицит широких и прямых улиц в ней примерно такой же. Как, впрочем и во всех южнобережных городах и поселках.
   Как ни удивительно, но, в отличие от прошлого года, мы уперлись в пробку, едва заехав за Никиту. Это необычно, учитывая вечерний час. Знакомые наши тоже были немало удивлены - "Совсем, как в Москве!" Однако удивляться не приходится, поток машин, с открытием движения по Мосту, вырос многократно. Принеся как определенные плюсы, так и добавив некоторые минусы.
   Знакомая наша, сидя на заднем сиденье, забеспокоилась. Укачало старшую дочку, - "Странно, сказала она, мелкая у нас, считай в машине выросла..." Пакет достать не успели, пришлось пользоваться для этой цели файлом, в который была упакована наша страховка ОСАГО. "Царевна - рыгушка, все к Вашим услугам" - файл, короче говоря, очень пригодился, правда не совсем по своему прямому назначению. На ближайшей заправке остановились подышать. Правда малая оказалась молодцом и, несмотря на эту небольшую печальку, ни секунды не ныла, а стойко переносила все тяготы дороги. Заодно и заправились.
   Пробка плавно спускалась до Массандры и, на спуске в город, к развязке на Севастополь, рассосалась сама собой. Вот так. Все пробки когда-нибудь рассасываются сами собой. Дальше - дорога свободная! Интересно, а как будет с парковками в самом городе? Насколько я помню, мест, где можно воткнуть свою машину, во все времена не было слишком много.
   Миновали автовокзал и вновь, уже на старом месте, замечаю припаркованные у тротуара машины. Как и в прошлом году, когда мы оказались здесь вечером. Ощущение дежа вю. Отсюда до моря идти около получаса, если не спеша. Если нестись, как укушенный в жопу, то можно и быстрее. Запрещающего знака нет, хотя с нашим-то умением, лепить их где ни попадя, за прошедший год могли установить и - о чудо! Между машинами виден промежуток. Видимо, кто-то недавно уехал. И это - несмотря на пробку на трассе. А может быть - народ просто разъезжается по домам. Начинает вечереть, так что - не мудрено. Втыкаемся на пустующее место. До моря немного далековато, еще раз повторюсь, примерно минут с полчаса ходьбы, но - ничего, не развалимся, дойдем. Мы же в конце концов, гулять приехали! Почти вся жизнь в Ялте, и ночная и криминальная, проходит на Набережной и вокруг нее.
   Машина закрыта и мы идем к морю. Детвора бодро скачет по тротуару. По пути подмечаем изменения. Да, грязи все еще хватает, как же быть нашим городам без грязи, но клумбы оформлены красиво и за ними, как ни удивительно - следят, Кое-что построено нового. Стали ремонтировать дороги и почти убрали из центра троллейбусы. Или ходят они в это время уже достаточно редко. А вот это немного странновато. Столько лет ходили и - перестали? Ну ладно, Алуштинский троллейбусный парк в свое время вымер почти полностью, но Ялтинский пострадал меньше, потому что туда из Алушты сбагрили много старых машин, а они практически вечные, хотя и его хорошо потрепало в украинские времена. Однако контактная сеть все еще висит, может быть, просто не обратили внимания? Не знаю. Факт тот, что троллейбусов в городе мы не видели.
   Постепенно пробираемся по улице, идущей по долине речки, к морю. Вот Дом торговли - порядком облупленный и полупустой. Почти пришли. Уже, сквозь ветви магнолий проглядывают огни Набережной. Вот фонтан, с сидящими вокруг отдыхающими, вот памятник Ильичу и вот она! Мы пришли. Портовый мол - пустой, там никого нет, лишь несколько вынутых в свое время из воды прогулочных катеров, с пустыми клюзами вместо якорей, которые в ту самую воду поместить обратно видимо, забыли. И - все. Большие пароходы из далеких стран видимо, уже давно сюда не заходят. Санкции, хули...
   Причальная стенка самой Набережной, напоминает лес. Лес из мачт пришвартованных там яхт. Яхты на любой вкус - от спортивных, видимо, участвующих в какой-то регате, до вполне себе респектабельных, принадлежащих конечно, не миллиардерам, но людям вполне себе обеспеченным. В промежутках между яхтами закидывают свои удочки местные рыбаки. Со смертью рыболовного флота, в море появилась рыба. Раньше они как-то плохо уживались вместе. А сейчас, со смертью промышленности - пацаны в маске поймали довольно большого краба, которого можно было в былые времена поймать только на диком пляже, прямо на пляже на Центральной Набережной Алушты. Потом - закинули обратно в море. Пусть себе ползает.
   Когда мы приезжали год назад - на Набережной была смонтирована сцена и звучит музыка. Идет какая-то программа, ведущий заливается соловьем. А! какой-то конкурс оркестров! Вокруг сцены толпится народ с музыкальными инструментами, в костюмах на любой вкус и цвет. Музыка приближается и вскоре становится виден ее источник - небольшой оркестр в бордовых костюмах, напоминающих мушкетерские, идет по Набережной в направлении сцены. Ведущий представляет их. Второй оркестр уже готовится отвалить от сцены в противоположную сторону, в сторону гуляющего и дышащего морским воздухом народа.
   Теперь же - тишина. Народ развлекается, как может. Уже стемнело. Все же протолкались в пробке довольно долго. Над портовым молом - зарево. Прошли чуть вперед и - быстро хватаем фотоаппарат и несемся на парапет, где его можно неподвижно зафиксировать. Полная Луна вылезает из-за моря, еще оранжевая, отбрасывая дорожку прямо к нашим ногам. На рейде - прогулочный теплоход. От его огоньков в нашу сторону тоже несколько небольших, цветных дорожек. Ловим момент, когда загорается маяк, добавляя ко всем этому многообразному цветовому шоу, еще и красную.
   Народ, увидев эту картину - тоже стал судорожно хвататься за фотоаппараты и телефоны. Конкуренция и плотность фотографов возросла. Как бы хорошо ни получились фото - мелькающие смазанные головы внизу кадра - не делают его лучше. Сбежал к самой воде, предварительно посмотрев, где идет мое и, не только мое семейство. Там тоже есть небольшой парапет. И новый ракурс. От уровня воды - еще более эффектный. А главное - не мешают головы. Снова выбегаю на Набережную и воссоединяюсь со своими, найдя их в толпе.

*****

   Решили пройти как можно дальше. Кассы морского вокзала. Билетов на анонсированную Комету нет. Все раскуплено. Ну что же, хоть с этим понятно. На катер тоже пролет - последний на сегодня уже ушел. Ну и ладно. Можно просто пройтись. Посмотреть, что изменилось. Первое, что бросается в глаза - довольно большое количество домов класса "Премиум", выстроенных недалеко от моря. Домики, нужно сказать, выстроены со вкусом. Довольно богато. Ну и цены на квартиры в них - сравнимы с московскими. На Набережной уйма народу. Заняты тем, что и полагается отдыхающим. Место позволяет и, потому, лавки с сувенирами задвинуты на самый край, почти к прибрежной застройке.
   Доходим до приморского Парка и что мы видим? Новую Набережную! В три этажа! Со смотровыми площадками! С них открывается вид на порт, море, город и горы. Новодел в стиле хай-тек, можно было бы сделать в более старом стиле, но тем не менее! Впечатляюще! Нашим, алуштинским мудакам до этого - как до Пекина на четвереньках! Год спустя особо ничего не изменилось - видимо сказывался коронавирус и самоизоляция. Бутики на нижних этажах, большей частью, все так же остались неосвоенными.
   Хотя - я точно знаю, что проект подобной набережной в Алуште есть! И - давно. Правда - двухэтажной, но и этого было бы вполне достаточно. И наш город был бы первым, где такое воплотилось в жизнь! Но - в администрации - мудак сидит на мудаке и мудаком погоняет. Сидят, потихоньку пилят бюджетные денежки, почти ничего не делая. А город иногда гремит на всю страну - то говнищем дорогу к морю зальют, то у администрации нет средств лампочки вкрутить в фонари на Набережной, то придурок повез кататься народ на банане, отцепился от банана - и был таков...
   Простите, наболело! Алушта, что касается климата, здоровее Ялты, я уже об этом говорил неоднократно, но увы... Она не столица ЮБК, к сожалению. Ялта, как ни крути - более раскрученный бренд, говоря современным языком. Идем дальше. Набережная через некоторое время понижается и снова сходит на нет, сравниваясь с берегом. Упираемся в огромный, навороченный жилой дом. В цоколе - ресторан "Октопус" - осьминог, по русски. Оформлено неплохо. Достаточно уютно. Даже пень от внушительного дерева приволокли, чтобы щупальца изображал, украшая интерьер. Народу сравнительно немного, видимо, ценовой диапазон не сильно демократичен. Взгляд на дом - кто-то, этаже на седьмом, сделал из углового балкона библиотеку и теперь, вальяжно развалясь в кресле-качалке, читает с умным видом что-то увлекательное, с видом на море и огни вечернего города... "И ведь, какая-то блядь, купила здесь квартиру и теперь кайфует..." - изрекаю я, глядя на читающего...
   За домом - пока ничего интересного. Невдалеке возводится еще одна навороченная многоэтажка, а кусок набережной тоже представляет из себя стройплощадку. Наверное, через какой-то годик и здесь будет красиво и удобно. Люди, живущие в богатых домах, должны иметь возможность гулять по красивым дорожкам, с клумбами и цветами!
   Поворачиваем обратно и идем низом. То, что с той стороны было смотровыми площадками - теперь это многочисленные магазинчики, расположенные на разных уровнях здания, так называемого террасного типа. Магазинчики еще пустые - не везде еще выполнена отделка, но задумка - налицо. На пляже, чуть ниже - спортивный бар. Народ, расположившись в креслах-мешках, у столиков со свечами, прямо на прибрежной гальке, смотрит какой-то футбольный матч. Болельщики победнее, или попросту - не планировавшие посещение бара, смотрят матч с берега, чуть подальше от большого экрана. Зато - бесплатно. Немного посмотрели и мы, перед тем, как двинуться дальше.
   Отсюда открывается неплохой вид на порт и город. Горы уже превратились в нечто черное, нависающее над городскими огнями. Пытаюсь сделать несколько снимков на различных режимах. Много удаляю, но - кое-что оставляю. Самое удачное из получившегося. Надеюсь, что-то получится. Мы снова возвращаемся в порт. Идем вдоль старой части Набережной. Здесь тоже два уровня - первый - пешеходный, чуть выше, а второй, пляжный. К нему нужно спуститься по лестнице. Музыка на сцене утихла, видимо, оркестранты завершили свои выступления. Одиночные подвывания под синтезатор, доносятся почти от уровня воды. Кто-то продает билеты на скоростной катер. Катер, насадив пассажиров, срывается с места и уносится в открытое море, вычерчивая виражи на воде.

*****

   Наверное, пора уже двигаться к машине. Потихоньку. Время уже около двадцати двух. Публика постепенно расходится кто куда. Набережная постепенно пустеет. Начиная с дальних своих окраин. Сначала стали пустеть смотровые площадки. Затем - ближе к центру. По пути мы зашли в "Столовую по-домашнему" и немного перекусили с видом на море, благо клиентов в заведении тоже было немного. Выйдя обратно, мы не пошли к воде, а увидев толпу под внушительным платаном и звучащую оттуда живую музыку, двинули туда. Наша детвора уже понемногу начинает хотеть спать. Впечатлений было получено много. Другой город и свежий воздух - сделали свое дело.
   Под платаном группа играла живую музыку. Состав конечно, не такой, как скажем, у Арии на концерте, посвященном ее тридцатилетию. Помните? Два баса, два ударника, четыре гитары и два солиста... Здесь все гораздо проще - клавишник, гитарист, он же - вокал, ударник и бас. Немного в стороне стоит как бы охранник. Грозный секьюрити с видом грузчика в конце смены. На черной майке надпись "Kooraga". А! Если по-русски - то "Курага". Девушка милого вида носит для продажи диски. Но - поют неплохо, даже пытаются перепевать Кипелова - песню об удачной суицидной попытке. "Я свободен!" - несется над вечерней набережной. Ну что же, послушаем.
   Отыграл Кипелов, ребята начали заводить толпу, прося заказать им очередную песню. Зазвучала "Батарейка", которая села у чьей-то любви. Народ в некотором своем проценте уже порядком подогретый в многочисленных кафе вблизи Набережной, азартно начинает подпевать. Короче говоря, вечер перестает быть томным. Нежданно-негаданно попали на концерт. Играют добротно, можно и послушать. За "Батарейкой" последовали "Ой-йо" от Чайфа "Кукла колдуна" от Короля и Шута, и что-то на английском. Ну что же, репертуар достаточно разнообразен.
   Закончилось все примерно десятиминутным попурри. Представлявшем собой свободную мешанину из песен всех жанров и стилей. Сплошная импровизация, живая музыка и никакой "фанеры". Для нормальных исполнителей - это потеря преданной аудитории. Украшением всего было продолжительное гитарное соло на открытом воздухе. "Спасибо друзья!" - выкрикнул солист и лидер команды, - "Завтра мы снова здесь, на это месте, под этим платаном! Группа "Курага" будет играть для вас!" Народ зааплодировал, перемежая аплодисменты восторженными выкриками. Судя по всему - это большой платан и есть их концертный зал. Потому что, через год, они снова были на старом месте.
   Музыка закончилась, музыканты стали отключать аппаратуру, а собравшаяся публика - расходиться. Мы тоже пошли на выход с набережной, в сторону стоянки нашего Троллейбуса, загадав для себя, что в следующий наш приезд сюда, непременно снова пойдем на импровизированный концерт под большим платаном. Супруга тем временем, взяла в руки телефон и, сняв несколько видео с концерта, забила в поисковик "группа Курага". "Ха! А ребята-то местные считай! Севастопольские. У них даже студийные альбомы есть!"
   Мы прошли до начала набережной. Туда, где когда-то был ялтинский Макдональдс. Теперь там - что то в этом роде, но - заменитель. Картошка фри и мороженное есть всегда. Детвора, увидев качели, тут же забыла про сон. Про мороженое - нет. Пришлось расставлять приоритеты. Сперва - качели, потом - мороженое. Пока детвора каталась, взрослые успели взять десерт. А заодно себе - картошку фри и колу. Но - дети есть дети и пришлось делиться. Короче говоря - все довольны и все смеются. Пора идти к машине.
   Над опустевшим тротуаром вовсю цвели магнолии, нависая над нами своими белыми большими цветами. Прекрасен летний юг... - вспомнились слова из старой - старой песни. И ведь - спорить здесь трудно! Иногда по узким улицам проносятся машины. Местные. Потому что приезжим гонять по таким улицам - смерти подобно. Хотя, как известно, не всех идиотов война убила! В принципе, такая же картина, наверное во всех южных городах. Туапсе и Сочи, скажем, далеко не исключение.
   Машина наша стояла на том же месте, но теперь уже - в гордом одиночестве. Вроде. на первый взгляд, все нормально. Завелись и, съехав вдоль речки немного ниже, развернулись на противоположную сторону. Еще немного петляния по серпантину, уходящему в сторону Массандры и проезд небольших узостей перед ней - и мы снова на оперативном просторе. Трасса тоже опустела. Лишь иногда проезжают навстречу, или обгоняют сравнительно редкие в этот час, транспортные средства. Полчаса времени и мы, выгрузив немного выше по улице, нашу знакомую и уже заснувших детишек, снова въезжаем во двор нашего дома. Теперь мы можем смело сказать - мы были в Ялте! Наконец-то!
  

Вечерний Ай-Петри и ночная Ялта снова.

У телевизора подчас

Сидим, закончив день рабочий,

И теледиктор будит нас,

Чтоб пожелать спокойной ночи.

(Александр Рейжевский).

   Днем раздался телефонный звонок - "А не хотите ли вечером съездить на Ай-Петри? Потом спустимся в Ялту и погуляем там!" Было бы предложено, а там - дело техники - машина стоит под домом, сели да поехали! Нас не пришлось долго уговаривать - "Конечно же - да! Заезжайте за нами, как соберетесь и - мчимся пулей!" Пока суть да дело - проехался на заправку и залил полный бак, чтобы потом по трассе не искать работающую заправку. Еще в прошлом году столкнулся с неожиданной проблемой - по пути в Ялту почти все заправки не работают. По другой стороне, в сторону Алушты, ситуация получше, но все равно, закрытых заправок тоже достаточно. Не знаю, почему.
   До вечера - времени еще достаточно - поэтому посвятим время лучшим друзьям отпускника - Солнцу, воздуху и воде. А на обратном пути - еще и стаканчику пива - чтобы восполнить баланс электролитов в организме. Пиво - это тоже друг отпускника. Причем - один из лучших. Ну и кислотно - щелочной баланс - тоже, разумеется. Где-то в четыре часа снова звонок - "Мы готовы, сейчас едем к вам! Спускайтесь!" Не могу сказать, или мы спускались медленно, или друзья ехали быстро, но встретились у дома практически синхронно.
   Поздоровались и, без лишних слов - "Едем! Вы - первые, а мы за вами!" Не стану описывать дорогу до Ялты, ей и без этого вполне достаточно времени я уделил, отмечу лишь, что в сам город мы не заезжаем, а уходим дальше, по дороге на Севастополь. Проезжаем мимо отворота на Поляну Сказок и, немного дальше, по указателю на Бахчисарай, поворачиваем направо.
   Дальше начинается самая интересная часть дороги - горный серпантин. Сначала дорога петляет через лес, плавно набирая высоту. Проезжаем водопад Учан-Су. Народу полно, приходится протискиваться сквозь транспортные средства. Лишний раз поражаешься тупоголовому народу - лишь бы поставить куда-то и как-то свою барбухайку, раком, боком, не важно, совершенно не думая о том, может ли она кому-то помешать, или нет. Ну да Бог с ней, помешать, а ведь кто-то особенно на грузовике, долго протискиваться вряд ли станет - просто обдерет ее и поедет себе дальше, не особо заморачиваясь на идейной стороне дела. Что поделать, олени - они везде олени! О теме тупорылого народа мы еще уже говорили, а пока - по порядку.
   Мы петляем через лес. Постепенно повороты становятся круче. Наши друзья ощутимо ускакали вперед. Им простительно - они здесь едут не в первый раз, а я - впервые. Приходится осторожничать - у меня полная машина и рисковать я права не имею. К тому же коробка - автомат, им на механике гораздо удобнее. И вообще - механика на мой взгляд, в горах гораздо практичнее. Особенно на спуске. Поставил себе низшую передачу и катись, почти не нажимая на педаль тормоза! И вообще - правила - на какой передаче заезжал, на той и спускайся - никто не отменял! Однако - многие, особенно приезжие с равнинной местности, либо о нем не знают, либо считают, что они бессмертные и частенько на него поплевывают. Иногда - не без последствий для себя любимых.
   По пути выяснилась одна малоприятная особенность моего Троллейбуса - когда Солнце начинает проглядывать сквозь кроны деревьев и светить на стекло - широкая торпеда отсвечивает на лобовое стекло и я почти перестаю видеть дорогу, что еще больше замедляет мое передвижение. Пару раз приходится пропускать едущих позади. Взгляд на номер - восемьдесят два - судя по всему, местные, они дорогу знают и могут немного полетать. Ну и пусть, а я не буду. Это может быть чревато боком.
   Лес за окном постепенно меняется. Лиственная растительность незаметно, но уже ощутимо, уступает место хвойной. Все чаще попадаются крупные сосны. Мы взбираемся все выше и вот он - отворот на "Серебряную беседку" с которой открывается прекрасный вид на Южный берег и часть Ялты. Серебряной ее назвали, как говорят, из-за того, что покрытая инеем, она действительно напоминает посеребренную. Мы уже забрались достаточно высоко - беседка находится на отметке примерно восемьсот сорок метров над уровнем моря. Значит - нам еще примерно метров триста по высоте.
   Тем временем, мы лезем дальше. Друзья интересуются, где мы. Отвечаем, что ползем планомерно и методично, встретимся там, наверху. А дорога, между тем, выныривает из леса и теперь - идет вдоль скального склона, превращаясь в настоящую, горную. Километр в одну сторону - поворот на "триста шестьдесят", с набором высоты метров в пять - семь, километр в другую сторону и снова - такой же поворот. Справа - скальная стена, слева - обрыв, метров эдак ...дцать, потом картина меняется в пространстве. И так - много раз. Мы несколько раз видим, как проплывают вверх и вниз фуникулеры, забитые народом. Значит - канатка уже рядом. И нам остается совсем немного. Иногда попадаются сбитые отбойники. Видимо, кто-то ехал не очень осторожно и с превышением. Олень, наверное.
   Сама дорога ощутимо сузилась. Теперь, со встречными разъезжаемся осторожно, бок к боку. Периодически возникает неплохой вид на море, но мне сейчас не до этого. Уж слишком сложная дорога. С этой не сравнится ни Сочи, если ехать вдоль берега, ни Судакская трасса, хотя по своей убитости, эта дорога ничем не уступит, ни Новый Свет. Там, по склону горы Сокол, едешь в основном - прямо, вдоль склона, но так же - с одной стороны стена, с другой - обрыв. А по ширине - примерно одинаковы. Ну ладно, нам ли, крымчанам, удивляться узким и извилистым дорогам!
   Карабкаемся выше. Поворот - некоторое время прямо, поворот - снова некоторое время прямо... Затем дорога ныряет в небольшой распадок и, спустя несколько минут, мы уже проезжаем мимо метеостанции. Наши друзья решили подождать нас здесь. Завидев нас, ползущих вверх, они прыгают в машину и, медленно, начинают отъезжать от обочины. Дорога стала гораздо положе и теперь она постепенно выходит на плато. Или, если говорить, оперируя местными терминами - на яйлу. Ай-Петринскую яйлу. Яйла - это относительно плоское плато наверху. Эдакий альпийский луг в крымском исполнении. Горная степь.
   Появляются первые зазывалы, приглашая посетить их кафе. Мы едем дальше. Наш запас еды, на случай внезапного голода, сосредоточен в багажниках двух машин. Не умрем. Хотя - надо сказать, в татарских кафе, расположенных у станции канатной дороги, готовят они здесь довольно вкусно. Не знаю, изменилось ли качество в сравнении с одиннадцатым годом, но тогда - заказанный мной плов был вкусен. Ничего не могу сказать плохого. Но - нам в кафе не нужно и мы едем дальше, объезжая многочисленные выбоины.
   Взбираемся на небольшое возвышение, видны остатки от ветряка. тот, кто его проектировал, видимо, не учел силу ветра, который гуляет на яйле. Говорят, что первое, что с него сдуло - это лопасти и его использовали при съемках фильма о гиперболоиде инженера Гарина. Может правда, может - легенда, не проверял. А потом - его тупо разграбили и с тех пор, он стоит себе, пальцем в небо посреди плато. Если виден ветряк, то и до места назначения нам недалеко. А вон и шары на очередной горке. Это военный объект. РЛС. Действующий. Туда экскурсий нет. Антенны убраны в шары, с той же целью - чтобы их не сдуло в один прекрасный момент. Военные подошли к этому вопросу с умом.
   Машин становится все больше. мы подобрались к небольшому, но оживленному перекрестку. Появляются не только машины, но и запряженные лошадьми телеги с сеном. Это для любителей конных прогулок. Дорога раздваивается. Одна уходит вниз, на Бахчисарай, а вторая - собственно, в сторону вершины Ай-Петри. Поворачиваем налево, едва не въехав в какой-то древний триппер, еще с украинскими номерами, нагруженный каким-то хламом. Татарин матюкнувшись, виляет на дороге, едва не рассыпав хлам. Мы - обложили его вслед, дятел он везде дятел и - поехали себе дальше. К нашей цели.
   Вот он - долгожданный спуск вниз. Довольно большая автостоянка. Места есть, тыкаться вокруг да около в поисках не придется. Рядом другая стоянка - лошадиная. Запах соответствующий, но не беда, бывают запахи и похуже, а тут - сразу вспоминается фольклорное - "... хорошо в краю родном..." Тоже своего рода конвейер - одна группа прибывает с прогулки, вторая группа уже сев на лошадей - убывает на маршрут. Прибывшие лошади, освободившись наконец, от своих пассажиров - на водопой и кормежку. Целая технология, что ни говори... Находим место и становимся багажник к багажнику - так будет гораздо легче ужинать на природе. выходим из машин, распрямляясь и разминаясь после напряженного подъема.
   "Блин, мы уже думали, что вы потерялись!" - говорят нам друзья. "Виталик", - отвечаю я, - "Вы сколько раз сюда ездили?" "Ну... несколько раз точно! Хотя... не считал... Но - не один раз!" - отвечает он. "А мы - впервые!" - говорю ему я, - "А рисковать я понапрасну не люблю, тем более помня тех дураков, которые у нас на Автовокзале периодически в дома на фурах улетали!" "Логично!" - соглашается он, - "Я тоже в первый раз полз осторожно..." К нам тут же подлетели очередные зазывалы с заманчивым предложением. Отвечаем. что маршрут у нас продуман, мы - местные и программа у нас - своя. Отходят, желая нам удачи. Мы еще немного постояли, вдыхая свежий горный воздух. А теперь - за дело! Пошли!

*****

   Мы заперли машины, они квакнули своими сигнализациями нам на прощание. И пошли в направлении станции канатной дороги, по пути отбиваясь, ненавязчиво, но твердо, от различного рода предложений о прекрасных вариантах времяпрепровождения. Дойдя до станции канатки, мы, пробившись через стада страждущих в ожидании своей очереди в кассу за билетами на канатку, подошли наконец, к перилам смотровых площадок, для того, чтобы выбрать лучший вид для фотосессии. Попутно ребенок нашел золотую серьгу, которую видимо, кто-то решил оставить здесь для того, чтобы снова вернуться сюда.
   Канатная дорога - вещь вообще, занятная. Местная, я имею в виду. И спускаться на ней - одно удовольствие. Правда не для людей с расшатанными нервами. Фуникулер первое время просто падает вдоль скальной стены и, лишь проделав по высоте метров двести, начинает от стены отваливаться. Нервы щекочет! Но - в удовольствие! Будет, что вспомнить.
   Недостатка в хороших видах не было. Оставалось только выбрать наилучшие. На одной площадке сделали несколько кадров, на другой... Перешли на противоположный край третьей площадки - там открывается новый ракурс. Сделали несколько неплохих снимков и там. А затем - и вовсе плюнули на условности и, сойдя немного вниз, попросту вышли в порядком вытоптанный бесчисленными туристами лесок, на краю обрыва. Немного походили вокруг в поисках наилучших видов. Видов было в избытке. В конце концов, подобные прогулки где-то внизу всем надоели и мы, собравшись в одной точке, решили, что нужно постепенно продвигаться в сторону вершины, своими фирменными зубцами маячившей так недалеко!
   Мы снова вышли к смотровым площадкам возле канатной дороги и, обходя толпы спешащих вниз, не спеша пошли в направлении подъема. Решили идти вверх каждый сам по себе. Кому как по силам. Сынуля стартанул первым и теперь, перепрыгивая с камня на камень, уверенно скакал впереди, мелькая сквозь редкие деревья, растущие на скальных выходах.
   Я старался держаться за ним, но - все еще мешает не до конца восстановленное колено. Успокаиваю себя мыслью, что я в свои почти сорок семь скачу вроде нормально так! Видно невооруженным глазом, что большое количество гораздо более молодых, уныло плетутся по тропе вверх. А я их обгоняю! На подъеме! Вот так!
   Чахлый лесок закончился и теперь мы идем по довольно крутой тропе к вершине. Триангуляционный знак стоит на том же месте, что и в одиннадцатом году, весь обмотанный разноцветными ленточками. 1234 метра над уровнем моря. Запомнить легко. Один, два, три, четыре... Сын добрался первым и теперь, глядя на панораму у своих ног, отдыхает, глядя на ползущих вверх. Через некоторое время к нему присоединяюсь и я.
   Немного отдышавшись, прошу его пересесть на доску, которую кто-то положил между двумя известняковыми пластами и делаю несколько снимков на фоне горы Кошка. Кошки, которая, словно приготовилась к прыжку за плывущей у ее лап рыбиной, в открытое море. Потом сделал еще несколько снимков панорамы, открывающейся с вершины.
   Неподалеку от вершины располагается навесной мостик, на растяжках натянутый прямо над пропастью. Это развлечение для любителей пощекотать себе нервы. К сожалению, аттракцион был уже закрыт по причине слишком позднего времени. Функционировала лишь скоростная переправа с вершины в сторону входа в местную пещеру. Иногда какой-нибудь турист, вместе со своим рюкзаком, пролетал по натянутому тросу над всеми идущими внизу и так же, плавно, исчезал в стороне небольшого скопления людей, примерно в полукилометре от нас.
   Постепенно стал подтягиваться остальной наш народ. Сделали общий снимок со всеми вместе, на фоне прекрасного вида побережья. нужно было постепенно спускаться вниз. Здесь, наверху, Солнце еще светило вовсю, но побережье уже стало постепенно погружаться в тень. Пока мы спустимся вниз, уже успеет стемнеть. А еще нужно поесть! Подкрепить, так сказать, истраченные силы!
   Лишний раз подивились тому количеству тупоголового народа, который судьба заносит в горы. Вот мужик в возрасте, которому стукнуло в голову сфотографироваться на краю. Под ним - метров триста. На мужике - пластмассовые шлепки. Явно не та обувь, в которой можно лезть в голову. Этот придурок пролазит под перилами и, встав в полный рост, лезет в своих шлепках по живым камням в сторону скального выступа с кустом можжевельника на нем. И что-то доказывать ему попросту бесполезно! Вот нужно ему так и все! Ну да ладно, не всех идиотов война убила, как говорится.
   Хуже, когда идиоты растят идиотов тут же, на твоих глазах. Вот - молодая мамаша дает своему маленькому ребенку камень, который тот, радостно смеясь, запускает в сторону обрыва. Едва ребенок камень выкинул, мамаша снова сует ему в руку второй, выбирая побольше, из тех, которые валяются под ногами. Делаешь ей замечание на тему - что же вы делаете? В ответ - обиженное выражение лица типичной представительницы минетного двора и коронная фраза клинической дуры - "А какая разница? Все равно - ничего не будет!" Вот что здесь можно сказать? Объяснять дуре, что этот камень может прилететь в голову тому, кто в этот момент, может быть, лезет по скале вверх? Или, что может вызвать камнепад? Бесполезно! Дура не поймет, хоть кол ей на голове теши! Нужно, чтобы ей самой камень на голову прилетел. Может тогда что-то до нее допрет.
   Спускаться стали тем же порядком - кому как позволяют силы. Сперва потянулись вниз представители старшего поколения, за ними - женщины, а мы с сыном - замыкали эту живописную группу, растянувшуюся по склону. Пока думал над маршрутом спуска - наснимал пару десятков хороших видовых фотографий. Будет, из чего потом выбрать самые - самые. Кто думает, что спускаться легче, тот глубоко и жестоко ошибается. При подъеме склон уходит вверх и находится у Вас прямо перед глазами, вы прекрасно видите, куда ставить ногу. Единственное, что вызывает отрицательные эмоции - это необходимость постоянно лезть вверх.
   На спуске - склон уходит из-под ног вниз и Вам нужно внимательно смотреть, куда ставить ногу, чтобы потом не проделать часть пути на своей пятой точке, или, что еще хуже, на спине. А в горах - сами знаете, тропинки далеко не ровные, иногда торчат корни деревьев, а что чаще - камни. И попасть на них спиной - согласитесь, удовольствие довольно сомнительное. Плюс к тому, на таких оживленных тропах - камни бывают отполированы до блеска, что делает их еще и скользкими. В итоге, мы обогнали на спуске всех. Ждать кого-либо смысла не было, поэтому мы не спеша пошли в направлении стоянки.

*****

   Мы не спеша подошли в нашим машинам и стали ждать подхода остальных. Остальные тоже подтягивались не особенно торопясь. Нам на канатку не нужно и спешить особо некуда. А вот есть уже как бы хочется. Делать было нечего, занялся съемкой бабочек, которые порхали возле синих цветов какого-то растения, напоминающего чертополох. Сделал десятка два попыток и, в конце концов, отобрал штук пять самых удачных снимков. Получилось довольно мило. Особенно бабочка на фоне неба, сидящая на цветке.
   Понемногу стали подтягиваться остальные. По мере того, как Солнце падало к горизонту, поток машин менял свое направление. Народ постепенно потянулся вниз. Конники тоже понемногу загоняли уставших за день лошадей в стойло. Лошади шли, устало качая головами. Мы открыли багажники машин, поставили переносной столик и начался импровизированный пикник на Ай-Петри. Нужно сказать, что в горах, после прогулки, аппетит особенно свирепствует. С досадой заметили, что взяли слишком мало воды. "Не беда!" - ответил я, - "У меня в багажнике еще есть десятилитровая канистра с родниковой водой из Перевального!" Во время нашей встречи с однокашниками по Училищу, я не поленился и наполнил лежавшую в багажнике канистру, которую уже успели выхлебать наши рыбаки. "Ух ты! Родниковая!" - народ стал пробовать воду на вкус, с удовольствием причмокивая.
   Пока шли приготовления, мы обнаружили на двери багажника нашего Троллейбуса маленького зеленого богомола. Он был мил и жизнерадостен. Видимо - еще не встретил свою даму сердца, которая, по логике природы, должна была отгрызть ему голосу и съесть. Чтобы не терзаться мыслью - позвонит ли эта падла потом, или нет. А может быть - это и была та самая дамочка, которая вышла "на съем", но попала нам. Богомол, тем не менее, пришелся по нраву всем присутствующим. В результате - его выгуливали по рукам минут тридцать. Прогулял один - передай другому. Когда столы были сервированы, мы отпустили богомола по своим делам, с пожеланием сохранить голову на плечах.
   А пикник вполне удался. Было весело. К нам присоединился армейский приятель мужской половины наших друзей, вальяжно подкатив на БМВ Х6. В итоге мы образовали конструкцию, несколько напоминающую звезду Мерседеса, в центре которой находился наш походный стол. А внутри было хорошо. Байки, шутки, разговоры за жизнь... Время прошло быстро и незаметно. Солнце уже почти ушло за горизонт, повиснув над ним низко-низко. "Так, друзья, нам пора бы уже вниз! Мы же не хотим здесь ночевать?" - поинтересовались наши друзья. "В принципе - было бы неплохо! Никогда не ночевали на Ай-Петри!" - ответили мы.
   Однако, никто ночевать так и не решился. Утолив голод, стали собираться в дорогу. Уложили все наши принадлежности по багажникам, поблагодарили гостеприимную гору за теплый прием и, разбежавшись по нашим авто, выдвинулись в сторону дороги. Дорога почти опустела и мы довольно резво спускались вниз. "По ту сторону стенки" начинало уже ощутимо темнеть. Вверх позли довольно осторожно, а вниз - приходилось соблюдать осторожность тем более.
   Сзади показался свет фар. Не люблю, когда кто-то в задницу светит, но что поделать? Еду, никого не трогаю. В зеркале заднего вида нарисовывается черный Ленд Крузер. Какое-то время он тянется за нами. Серпантин теперь томительно тянется вниз. Крутые повороты сопровождаются падением высоты. Со стороны скальной стены - подпорная стенка, высотой метров в сорок. Дорога проложена в XIX веке, военными инженерами. Но - до сих пор востребована.
   Крузер понемногу начинает нервничать. Иногда пытается обогнать, но, видя ширину дороги, возвращается на свою сторону. Дорога тем временем, нырнула в лес. Сразу стемнело, стало почти, как ночью. Дорога стала немного шире и, Крузер, недовольно просигналив, все же нас обгоняет. Ну-ка? А... номера самарские... 763. Летите, голуби, летите! Равнинные вы наши летчики! Много вас, таких летает по Крымским дорогам. Их потом по виноградникам и склонам собирают. С травмами, как правило. Различной степени тяжести.
   Постепенно становится и вовсе темно. Кажется, что всем этим поворотам не будет конца. Но - нет. Мы видим стоящие у обочины БМВ и машину наших друзей. Серебряная беседка. Значит - спустились уже довольно прилично. Но и петлять остается тоже весьма еще много. Припарковались рядом, согласовали график и место встречи и решили пройтись, посмотреть на Ялту с высоты примерно восемьсот метров. Смотрится неплохо. Совсем по другому, нежели если смотреть утром. Немного побродили, почитали информацию на щите и снова разошлись по машинам. Спуск продолжился прежним порядком.
   Прошло еще примерно сорок бесконечных минут. Поворот, более-менее прямой участок. Поворот... снова все повторяется примерно в том же порядке. Проехали водопад. Возле него - никого. Тоже разъехались по домам. Мы все еще снижаемся. Но, если доверять ощущениям, нам осталось совсем немного. В конце концов, - "Фу-у-у-у...бля!" - мы выскакиваем на перекресток с трассой. Наши друзья стоят неподалеку, у обочины. Останавливаюсь, подхожу для уточнения маршрута.
   "Так, теперь давайте не отставать!" - говорят наши друзья, - "Следуйте за нами!" Мы прыгнули в машины и выехали на трассу. Немного проехали по ней и вскоре свернули на прилегающую к ней улицу. Сразу вспомнился Гурзуф. Здесь - картина ничем не отличалась кардинально от виденного там. Мы продвигались мимо припаркованных у края дороги машин, по узким, кривым улочкам, постепенно спускаясь в сторону моря. Снова спуск... Как уже утомило это бесконечное петляние. Мы протискивались, планомерно продвигаясь к нашей цели. Поближе к морю. Через некоторое время мы выехали на довольно прямую улицу, правда по-прежнему не отличавшуюся особой шириной. Мы заметили два свободных места в бесконечной веренице стоявших возле узкого тротуара, автомобилей. Припарковались. как называется эта стрит? Улица имени Пальмиро Тольятти. Отсюда мы пойдем гулять по вечерней Ялте. Никуда не спеша!

*****

   Мы вышли из своих машин и пошли в сторону моря. Путь наш проходил мимо выставки творчества местных художников. Неплохо, нужно сказать. Порой попадаются весьма любопытные образцы работ. Да не то, что любопытные - весьма достойные. Осталось только найти мецената, который вложит некоторые средства в раскрутку. И цены в принципе - божеские. Довольно неплохую картину можно купить за сумму в районе пяти тысяч.
   Мы вдоволь налюбовались, но покупать ничего не стали. Не в том дело, что мы - не ценители, но Алушта все же ближе. А дома тоже имеются художники, которые пишут ничуть не хуже. В следующем отпуске, если доживу, можно будет задуматься над покупкой такой картины. Все же - частичка родного города, висящая над кроватью - весомое подспорье в жизни. Напоминание о доме, когда-то оставленном в пользу строительства дома нового. Там, где ты сейчас живешь и будешь еще жить долго...
   И снова - Набережная. Прошлись, показали друзьям приморский парк и ту самую, новую Набережную, в три этажа. "Вот же, блять!" - возмутились в восторге наши друзья. Почему возмутились - потому что нечто подобное, еще раз повторюсь, уже давно могло быть у нас в Алуште, а восторг - ну просто потому, что это сделано! Пусть и не у нас. Ведь могут же! Было бы желание! На балконе той многоэтажки, где мы видели с глубокомысленным видом, читающего книгу чувака, теперь было темно. Видимо, чувак устал читать и решил наверное совершить перед сном традиционный моцион.
   Прошлись тем же маршрутом обратно. Друзья наши встретились с армейским приятелем и теперь шли вместе с нами. Под знакомым большим платаном - снова стоит народ и играет музыка. "Курага" снова дает свой традиционный концерт. Мы не могли пройти мимо и остановились послушать. На этот раз они исполняли каверы на заказ и, причем, весьма неплохо, попутно импровизируя при исполнении соло. Постепенно мы продвинулись на самые неплохие месте, откуда было прекрасно видно абсолютно все. Сами не заметили, как простояли таким образом, часа полтора.
   Ребята уже понемногу начинали хрипнуть и концерт плавно перетекал к своему завершению. Музыканты напоследок исполнили небольшое, минут на пятнадцать, попурри, с соло на барабанах, вызвав волну бурного восторга у благодарных зрителей. "Мы снова ждем Вас под этим большим платаном!" - прокричал напоследок в микрофон солист, он же лидер группы Антон Андриевский, как выяснила после нашего первого с ней знакомства, моя супруга, просидев в интернете всю обратную дорогу от Ялты, домой.
   Наши друзья засобирались домой - "Нам завтра с утра на работу!" Ну что же, святое дело! Товарно-денежных отношений еще никто не отменял. Посмотрел на часы - двенадцатый час. Ну... нам на работу с утра не нужно, мы еще прогуляемся по порядком опустевшей почти ночной, Набережной. Набережная постепенно стала погружаться в тишину. И лишь одиночные, задержавшиеся пьянчуги из числа жителей и гостей города - курорта, спешили куда-то, по-видимому, в поисках нужных кустов и подворотен для ночлега. Мы дошли до бывшего Макдональдса, где после недолгого ожидания разжились мороженным и картофелем - фри. Посидев немного на кнехтах, над водой, мы пошли немного назад, к тому месту, где стоял наш автомобиль. Оставалось малое - выбраться с улицы имени Пальмиро Тольятти.
   Дошли. Завели и поехали. С этой улицы выбрались сравнительно легко. А на большую дорогу выбрались почти у самой Набережной. Мы поехали по улице, идущей по правому берегу речки и, через несколько минут уже проезжали автовокзал и троллейбусную станцию. Крымская черная ночь уже вступила в свои права. Южнобережное шоссе было почти пустынно. Черная лента асфальта уходила в темноту. Прошло еще двадцать минут и перед нами снова показались огни Алушты.

Ак-Кая (Белая скала).

  
   Белая скала, или Ак-Кая - скалистая гора в Крыму, расположена близ села Белая Скала (до 1948 года Ак-Кая) Белогорского района. Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот между долиной и вершиной скалы -- 100 м. Название Ак-Кая переводится с крымскотатарского языка как Белая Скала. Белая скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников - наглядный пример куэстового рельефа. В верхней части скалы выветривание создало столбы, гроты, овальные ниши. В нижней части скалы скапливаются продукты выветривания -- осыпи, навалы глыб, эрозионные ложбины. Местами эрозию сдерживают заросли шиповника и грабинника.
   C 1981 года является памятником природы республиканского значения. Скала расположена в пределах Внутренней гряды Крымских гор, между Степным Крымом и Главной грядой. Территория является частью Альпийской складчатой геосинклинальной области. Массив Ак-Кая сложен Палеогеновыми и Меловыми известняками.
   Массив, расположенный в пределах Консеквентной долины реки Биюк-Карасу, образованной экзогенными процессами и структурностью карстовой формы рельефа. Скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников -- наглядный пример куэстового рельефа, Падение куэсты направленно на восток и проходит под углом 7 градусов. В верхней части скалы выветривание создало столбы, гроты, овальные ниши. В нижней части скалы скапливаются продукты выветривания -- осыпи, навалы глыб, эрозионные ложбины. Местами эрозию сдерживают заросли шиповника и грабинника. Высота скалы над долиной реки Биюк-Карасу более 100 метров. 
   Подножие скалы прикрывают мощные конусы щебенчатых и мергелистых осыпей, изрезанных эрозионными рытвинами и бороздами. К северу от углового уступа Белой скалы на осыпях начинают встречаться огромные глыбы нуммулитовых известняков, а у самого поворота в балку Красную глыбы образуют хаотический навал, затрудняющий движение по склону.
   Аналогичная картина наблюдается и в балке Красной, которая клином врезается в западный массив скалы на расстояние около 500 м. Приустьевая часть балки в поперечном профиле имеет V-образную форму . В связи с тем, что тальвег -- наиболее пониженная часть балки -- прижат к правому её борту, левый борт примерно вдвое длиннее. Для северной части куэсты характерны формы рельефа образованные временными водотоками, многочисленные балки и овраги. Так же основным из рельефообразующих процессов является карст.
   Гора расположена в предгорной зоне Крыма. Поэтому его климат является сухостепным и предгорным. Осадков выпадает немного больше половины того количества влаги, которое может испариться.
   Исторически погодные условия сложились мягкие: климат в сухой степной, предгорный. Характерна мягкая зима и теплое, довольно продолжительное лето. Погода зимой благоприятная, об этом легко можно судить по показателям января, среднее значение температуры 0,2 градуса по Цельсию выше нуля. Средний показатель летних температур, колеблется в границе отметки 24 градуса по Цельсию выше нуля. Уровень осадков, которые выпадают за год -- на уровне 450 мм, а в вегетационный период несколько меньше -- 240 мм. Около двух с половиной тысяч часов в году являются солнечными. Погодные условия близки к средиземноморскому климату, что обеспечивает дополнительный максимум осадков в декабре.
   Зимой погода мягкая, но довольно переменчивая. Сильные заморозки в течение нескольких дней сменяются резкой оттепелью до десяти--пятнадцати градусов выше нуля. Стабильный снежный покров в зимние месяцы отсутствует, что обуславливается средним положительным показателем температуры. Обычно зима напоминает позднюю осень, а сами рамки её наступления варьируются из года в год. Последний температурный рекорд -- 30,5 градусов ниже нуля по шкале Цельсия.
   Весна в регионе ранняя, процесс смены зимы плавный и не особо заметный. В середине марта термометры не показывает отрицательной температуры. Начиная с марта и почти до середины ноября, осадков меньше, чем испаряемости, и, следовательно, около 260 дней в году продолжается засушливый период.
   Летняя пора начинается в середине мая, на что оказывает непосредственное влияние близость Черного моря. Лето жаркое и засушливое, его продолжительность более четырёх месяцев. Осадки немногочисленны, выпадают только при грозах, наличие града и шквала вполне приемлемо.
   Осадки выпадают главным образом летом, что очень характерно для климата внешней гряды. Наибольшее количество осадков выпадает в июле. В этом месяце бывает до шести дней с градом (так же, как и в июне) и до 70 мм атмосферных осадков. Преобладающими ветрами являются ветры южных румбов, причём иногда они имеют характер фёнов. Облачность наблюдается особенно в холодную половину года. Число часов солнечного сияния довольно велико -- в среднем до 2300 в год. Температурный рекорд был отмечен летом 2010 года: в некоторые периоды столбик термометра показывал 39,6 градусов выше нуля. Средние температурные показатели за год находятся на отметке в 10,8 градусов выше нуля по Цельсию, а скорость ветра редко превышает 4 м/c. Уровень влажности воздуха в районе 74 % по средним годовым показателям. Климат благоприятен для человека, регион является местом отдыха туристов.
   В 1960-х -- 70-х годах у северного подножия скалы, под навесом Красный, Крымской палеолитической экспедицией Института археологии АН УССР под руководством Ю. Г. Колосова были раскопаны 20 стоянок первобытного человека мустьерской эпохи. Найдено большое количество кремневых остроконечников, ножей, скребел. Возле древних очагов найдено большое количество костных остатков вымершей фауны Крыма: мамонта, пещерного медведя, гигантского и благородного оленя, сайгака, первобытного быка, дикой лошади, онагра и других.
   Впервые в Крыму здесь был найден обломок черепа взрослого неандертальца, а в дальнейшем и останки неандертальского ребёнка. Район горы был очень благоприятным для жилья: много гротов и навесов, речная вода, месторождения кремня. А высокий обрыв был удобен для загонной охоты на животных.
   В пещере у подножия Белой скалы в первых веках нашей эры жили сарматы. Предполагают, что она служила тогда святилищем -- своего рода храмом. Обнаружены сарматские тамги -- родовые знаки, которые высекались в камне для утверждения права владения данной территорией. На плато расположено множество скифских курганов. В средневековье у скалы находился главный центр рода Ширин, являвшихся одной из важнейших политических сил в Крымском ханстве. Верхняя пещера труднодоступна: вход в неё в виде круглого отверстия расположен в 52 метрах от подошвы и в 49 метрах от края обрыва. Согласно одной из легенд Алтын-Тешик был логовом змея-оборотня, который приносил сюда похищенных им в округе красавиц. Другая легенда сообщает, что пещера тянется до самой Феодосии. А если верить третьей, то здесь будто бы спрятали разбойники сундук с золотом (откуда, вполне возможно, и название пещеры Алтын-Тешик - "золотая нора"). Старший рода избирался на Белой Скале. Она также была плацдармом своеобразного крымского "вече" -- здесь собирались мурзы, недовольные крымским ханом.
   Ак-Кая была местом казни в средние века. Бывал на вершине Белой скалы и Богдан Хмельницкий, на его глазах со скалы сбрасывали пленников, чтобы гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился штаб А. В. Суворова, а в 1783 году на плато Белой скалы собранные князем Г. А. Потёмкиным представители части крымской знати принесли присягу на верность России
   В силу своей необычной "внешности" скала неоднократно попадала на экраны телевизоров, здесь велись съёмки фильмов: "Человек с бульвара Капуцинов", "Деловые люди", "Мустанг-иноходец", "Мираж", "Чиполлино", "Вооружён и очень опасен", "Короли и капуста", "Лобо", "Менялы", "Чудная долина", "Всадник без головы", "Самолёт летит в Россию", "Подземелье ведьм", "Побег на край света", "Код апокалипсиса", "День гнева", "Лев Троцкий", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Золото Шарпа", "Враг Шарпа", сериал "Виктория".

*****

   К сожалению, мы на этот интереснейший объект пока не попали. Но - с трассы "Таврида" хорошенько разведали подъездные пути. И, кстати, с трассы съезд в ту сторону есть. И, вроде бы даже - не один. Главное по нему не промахнуться. А сама Белая скала - в отличие от старой трассы - вот она, метрах в пятистах, если не меньше, от дороги. Во всей своей красе. Со старой трассы - ее попробуй еще рассмотри.
   Мы, года четыре назад, уже по дороге назад, в Подмосковье, попробовали свернуть к Скале со старой трассы. Поняв, что забираемся явно не туда - повернули обратно. А здесь - мы ехали на Симферополь после содержательной прогулки по Керчи и фотографировали ее на телефон. Наряду с Бельбекским каньоном - очередной пункт для обязательного посещения в ближайший наш приезд в Крым.
  

Чуфут-Кале.

Весь опыт, что бродя по белу свету,

Вы в жизни вашей долгой накопили,

Подобен выигрышному билету,

Что годом позже тиража купили...

(Леонид Авербух).

  
   Чуфут-Кале или Кырк-Ор  -- средневековый город-крепость в Крыму, родовая крепость известной крымской правительницы Джанике (Джаныке), расположена на горном плато в 2,5 км к востоку от Бахчисарая. Скалистые склоны достаточно круты, лишь с одной стороны к плоской вершине проложена пешеходная тропа. Наивысшая точка -- 581 м. В Российской Федерации, контролирующей спорную территорию Крыма, является объектом культурного наследия федерального значения, на Украине, в пределах международно признанных границ которой находится спорная территория, -- памятником культурного наследия национального значения. Впервые крепость упоминается в 1254 как Кырк-Ер, что с тюркского переводится как "сорок замков"
   (Как вариант - "Сорок укреплений" Если учитывать, что каждый замок в средние века был укрепленным пунктом, в котором его обитатели частенько держали оборону от внешнего врага, то ничего удивительного в подобных вариантах названий нет. Само название - зАмок, отличается от запорного устройства замОк - только лишь постановкой ударения. Смысл и того и другого - составить максимальную трудность для несанкционированного проникновения в помещение, или территорию. К тому же, три из четырех подходов к крепости - представляют собой отвесные склоны куэсты плато Бурунчак, очень сильно затрудняющие проникновение в город.)
   Варианты названий.
   - Кырк-Ер, Кырк-Ор -- крымскотатарское название, именно под таким названием крепость впервые упоминается в источниках, и исключительно оно употребляется в них до XVII века; употреблялось также караимами;
   - Кале, Калэ  -- использовалось в тарханных ярлыках крымских ханов и караимами, в том числе как указание места печати книг существовавшей тут с 1731 года типографии;
   - Чуфут-Кале, Джуфут-Кале, Чифут-Калеси -- в переводе с крымско-татарского языка "еврейская крепость", это же название используется в советской научной литературе, а также в русскоязычных работах караимских авторов со второй половины XIX века до постсоветской эпохи; известно с конца XVII века, после оставления крепости татарами;
   - Гевхер-Кермен -- в переводе с крымскотатарского -- "крепость драгоценностей"; дано крымскотатарскими алимами из-за того, что все ворота, стены и калитки крепости были украшены драгоценными камнями;
   - Села Юхудим - (в караимском произношении) -- искусственное название, употреблялось исключительно в караимской литературе до второй половины XIX века; введено А. С. Фирковичем;
   - Села ха-Караим -- искусственное название, употреблялось некоторыми караимскими деятелями со второй половины XIX века;
   - Чуфт-Кале, Джуфт-Кале (в переводе с тюркского "двойная (парная) крепость") -- позднейшее из названий, впервые появляется в начале XX века, употребляется некоторыми караимскими интеллектуалами постсоветской эпохи.
   (Часть интеллектуалов, проще именуемая в некоторых кругах интеллигенцией, любит производить на свет различные эротические фантазии, никак, впрочем, не связанные с действительностью. Обитающие очень часто в параллельном мире, или измерении, они могут высказывать совершенно бредовые точки зрения, объясняя это нестандартностью своего мышления, или похода, а также - несогласием с официально принятой точкой зрения. Причем - верность, или неверность данной точки зрения для них, как правило, вторична. За свою "экспертную" оценку. Они никакой ответственности не несут, по этой причине можно нести любой бред. Всегда найдутся последователи.)
   На месте Кырк-Ора, предположительно, существовал византийский город, возникший примерно в V--VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Есть версия, что его укрепления строились византийскими инженерами в два этапа (между 530/550 и 560/580 гг.) для защиты стратегически важных дефиле Марьям-Дере и Ашлама-Дере, и усиления обороны дальних подступов к Херсону, однако прямых упоминаний города до 1253 года не существует.
   Впервые город упоминается французским миссионером и путешественником Рубруком в 1253 году как Кырк-Ер (с тюркского языка -- "сорок замков"), вплоть до 17 века в отношении города употреблялось исключительно название Кырк-Ор и другие, схожие с ним.
   В 1298--1299 годах Кырк-Ор был ограблен эмиром Ногаем. В XIII--XIV веках город был центром небольшого княжества, находившегося в вассальной зависимости от правителей Крымского Юрта Золотой Орды. Начиная с XIV века в городе было разрешено селиться караимам, и с XVII века они, возможно, составляли уже большую часть населения города. Способствовали этому ограничения на их проживание в других городах Крымского ханства.
   Кырк-Ор с XIV века становится столицей Крымского улуса и самой мощной его крепостью. Кырк-Ором управляли предки Джанике, дочери Тохтамыша, в частности им управлял её дед -- Хаджи-бек, здесь же родилась мать Джанике -- Тогайбек, и она сама. В Кырк-Оре Джанике спрятала своего брата Кадыр-Берды от мужа -- тюркского ордынского полководца Едигея, чем обеспечила его безопасность. Спустя одиннадцать лет, в 1420 году, четырнадцатилетний Кадыр-Берды, ставший ханом Золотой Орды, собрал войско в Крыму и выступил против Едигея. В ходе битвы Едигей погиб, а через несколько дней от полученных ранений скончался и сам Кадыр-Берды, и Джанике-ханым стала старшей из рода Тохтамыша и могла претендовать на престол в Кырк-Оре, где она правила, скорее всего, в течение семнадцати лет, вплоть до своей смерти в 1437 году.
   В условиях междоусобиц в Орде во время правления Джанике в Кырк-Оре появилась тенденция к обособлению Крыма в силу его географического положения, развития торгово-экономических отношений, приближенности к Византии и Западной Европе, при этом междоусобные столкновения в Золотой Орде иногда доходили и до Крымских гор.
   (Как мы уже с Вами говорили - Крым - это место знаковых событий. Это место или зарождения чего-либо, ведь именно отсюда на Русь пришло Христианство, это и место заката и последующего угасания. Отсюда - Крымские ханы в своих набегах доходили до Киева и именно отсюда пошло угасание Российской империи.
   Географически обособленным от "материка", как в плане природы, так и в плане цивилизации, он был всегда. Гораздо логичнее его бы следовало называть по Василию Аксенову - Остров Крым. Но - несколько километров Перекопского перешейка - портят всю картину. Хотя - Украина обещала углубить Перекопский ров, чтобы он заполнился водой. Ну что же - в добрый путь.)
   Джанике во время своего правления в Кырк-Оре оказывала поддержку Хаджи Гераю в борьбе с потомками Тохтамыша Кичи-Мухаммедом и Сайид Ахмадом, которые так же, как и Хаджи Герай претендовали на полную власть в Крыму, и, вероятно, видела в нём своего наследника на крымском престоле. В источниках XVI--XVIII веков позиция, согласно которой обособление крымскотатарского государства возводилось к Тохтамышу, а Джанике была самой важной фигурой в этом процессе, полностью преобладала. В 1437 году Джаныке-Ханым скончалась, что сильно ослабило положение Хаджи Герая в Крыму, который лишился поддержки и вынужденно эмигрировал в Литву.
   После смерти Джанике крымские ханы воздвигли мавзолей (по-крымскотатарски -- "дюрбе"), где похоронили её с титулом Великой Государыни. Мраморное надгробие в дюрбе украшено арабской надписью: "Это -- гробница Великой Государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года".

*****

   В составе Крымского ханства. Спустя четыре года, в 1441 году, Хаджи I Герай вернулся в Крым, основав независимое Крымское ханство, а Кырк-Ор стал его первой столицей. В это время Кырк-Ор стал одним из самых богатых городов Крыма, а стены крепости были украшены драгоценными камнями, в связи с чем крымские татары прозвали её Гевхер-Кермен (крым. Gevher Kermen), то есть "крепость драгоценностей". Менгли I Герай основал новый город на месте нынешнего бахчисарайского предместья Салачик, и ханская столица была перенесена туда. В крепости остались жить лишь караимы и небольшое количество крымчаков. В XVII веке топоним "Кырк-Ер" сменяется на "Чуфут-Кале" (в переводе "иудейская/еврейская крепость", известно, что в XIX веке и в наше время слово "чуфут" имеет негативный смысловой оттенок).
   (Ничего не могу сказать насчет какого-то особого смыслового оттенка. Название, как название, ничего особого. Существующее и не один век и ставшее общепринятым. Да, Кырк-ор звучит и переводится гораздо солиднее, но Вы спросите у местных - "Как нам найти Кырк-Ор?" Мне было бы любопытно посмотреть на их реакцию. Местные - и те не всегда ориентируются в старой топонимике, с положительным смысловым оттенком. В таком случае, у меня вопрос - интересно, а как бы могла в таком случае, называться крепость, в которой, в качестве одного из немногих мест, было разрешено селиться людям, исповедующим иудейскую веру, но, по своей природе - относиться к тюркоязычным народам?)
   Вскоре крепость стала местом содержания высокопоставленных военнопленных. Историк КФУ Герцен А. Г. в труде "Пещерные города" Крыма (1989, 2005, 2007) предложил следующее положение тюрьмы. Он указывает на пещерный комплекс, расположившийся в квартале Нового города, который находится всего в 50 метрах от Средней крепостной линии, у пропасти. В ходе дозора на крымской границе был взят в плен опричник Василий Григорьевич Грязной. В плену вел переписку с Иваном Грозным. Крымские татары желали выменять Грязного на крымского полководца Дивея-мурзу, либо получить выкуп в 100 000 рублей. Несмотря на слезные просьбы Грязного об освобождении, высказанные им царю, тот был выкуплен только в 1577 году за 2 000 рублей.
   Николай Потоцкий в 1650 году отправился в Крымское ханство в качестве заложника за своего отца Николая Потоцкого, который был освобожден из плена после битвы под Корсунем. В 1651 году Н. Потоцкий вернулся из крымского плена в Польшу.
   21 февраля 1661 года попавший в плен после битвы под Чудновым боярин воевода Василий Борисович Шереметев был заключён в крепость Чуфут-Кале. В плену В. Б. Шереметев провёл двадцать один год, за это время сменилось четыре правления: Мехмед IV Герай, Адиль Герай, Селим I Герай и Мурад Герай. В 1668 году князь Андрей Григорьевич Ромодановский, находясь под командованием отца Г. Г. Ромодановского, участвовал в военных действиях русских против правобережного гетмана Петра Дорошенко и был взят в плен татарами. Помещен в Чуфут-Кале.
   Здесь Ромодановский содержался с боярином В. Б. Шереметевым, который относился к нему с большим сочувствием. Только в 1681 года после заключения Бахчисарайского мирного договора между Россией и Крымским ханством Шереметев и Ромодановский был освобождены за выкуп, причем через год, потерявший здоровье Шереметьев умер. В крепости располагался и государственный монетный двор. В лучшие времена (в XVIII веке) Кырк-Ор насчитывал более 500 усадеб.
   В составе Российской империи, угасание города. После присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году ограничения на проживание караимов и крымчаков были отменены, и они стали покидать крепость и переселяться в другие крымские города и деревни, в которых крымские иудеи жили и во времена Крымского Ханства. К середине XIX века город почти полностью опустел, к концу XIX здесь оставалась лишь семья смотрителя. До начала XXI века дошли лишь две усадьбы: Авраама Фирковича (1787--1874), жившего в крепости до конца своих дней, и Чал-Борю, где жил газзан и вероучитель Соломон Бейм (1819--1867).
   Существуют легенды, что во время крымского путешествия в 1787 году караимскую "колыбель" посетила Екатерина II и даже провела в ней ночь. Однако по мнению крымского историка Дмитрия Прохорова, проанализировавшего дневник французского историка и дипломата, посла Франции при дворе российской императрицы Луи-Филиппа Сегюра, сопровождавшего Екатерину II, а также записки её статс-секретаря А. В. Храповицкого, сообщения ряда авторов о посещении императрицей Чуфут-Кале являются не более, чем легендами. Подтверждением этому служит и отсутствие имени Екатерины II в списке августейших особ, побывавших на Чуфут-Кале, опубликованном в работах караимских авторов С. А. Бейма и С. М. Шапшала.
   С тех пор здесь бывали практически все российские самодержцы (исключая Павла I). Чуфут-Кале также посещали известные писатели и поэты: А. С. Грибоедов, Адам Мицкевич, В. А. Жуковский, М. М. Коцюбинский, А. М. Горький, А. К. Толстой,  А. Г. Битов, художники И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. А. Серов, А. В. Куприн. В романе "Ада" Владимира Набокова есть упоминание этого места, только в транслитерации "Чу-фут-Кале".
   С октября 2015 года крепость и пещерный город Чуфут-Кале являются объектом культурного наследия федерального значения
   Археология. В настоящее время большая часть Чуфут-Кале находится в руинах.
В западной, самой древней его части сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения (например, амбары для хранения колбас, сараи), руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым 1437 года постройки. Также хорошо сохранились две кенассы (караимских молитвенных дома) и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. Кенассы реставрируются караимской общиной, а в жилой усадьбе расположена экспозиция, рассказывающая о культуре караимов. В восточной части города находилось множество жилых домов, а также не сохранившийся до наших дней монетный двор, где чеканились крымские монеты.
   Открытие гидротехнического сооружения (осадного колодца). Сооружение было открытого в 1998 году и первоначально исследованного сотрудниками Центра спелеотуризма "Оникс-Тур". С 2002 года раскопки велись совместно Крымским филиалом Института археологии НАН Украины (ныне -- Институт археологии Крыма РАН) и центром спелеотуризма "Оникс-Тур" под руководством археолога В. В. Майко. Раскопки открыли уникальное со сложности и размерам сооружение состоящее из наклонной шахты глубиной 120 метров и винтовой лестницы 30 м.
   Крупнейший монетный клад. В ходе раскопок осадного колодца был обнаружен крупнейший монетный из найденных на территории Украины. Он представлен 4287 монетами (29 золотых, 1 медная, основная часть серебряные различных проб). Золотые -- венецианских дукаты, золотой динар египетских султанов (первая треть XV века). Серебряные -- джучидские дирхемы, монеты генуэзско-крымской чеканки города Кафы, города Кырыма и Кырк-Ора. Серебряные монеты были отчеканены в период с XIV по XVI век. В кладе был также найден молдавский грош предположительно отчеканенный при Александре Добром в 1415--1430 годах, две византийские монеты, деньги Рязанского княжества. Единственная медная отчеканена в Нижнем Поволжье. Монеты находились в керамическом кувшине. Общая масса клада составила более 5 кг.
   Караимское кладбище. Иосафатовой долиной назвали эту местность в честь долины погребений возле Иерусалима. Кладбище поросло молодыми деревцами, и лишь в отдаленном уголке, натыкаешься на очень старые, почти вековые деревья. Здесь все очень таинственно. И стоит "могильная" тишина. Здесь как-то сразу понимаешь это выражение. Ветерка практически нет, и пения птиц не слышно. Даже в дрожь бросает от легкого поскрипывания деревьев. Этому кладбищу больше тысячи лет.
   (Расположено кладбище в балке Марьям-Дере (Ущелье Марии), по дороге мимо Успенского монастыря к пещерному городу. Мимо не пройдете никак. Вход на кладбище осуществляется через ворота, расположенные возле самой дороги. Вот только меня берут сомнения - караимское ли это кладбище, или вообще - татарское, мусульманское. Ну что же, есть стимул еще пару раз прокатиться. В колодце еще не был, хотя верхнюю часть города излазили практически всю.)
   Удивительно выглядят надгробия. Некоторые обычные плоские камни, некоторые выпуклые и вертикальные, а есть необычные, как домики. Каждое надгробие исчерчено древними надписями. Ходишь возле могил, и стараешься не нарушать эту тишину и даже разговаривать не хочется, или боязно.
   (Если Вы не придерживаетесь культа сатанизма, то кладбище по определению - не место для громких разговоров и веселого смеха. К тому же - овеянное множеством легенд и страшных историй. Данное кладбище - не исключение. Покой мертвых тревожить нельзя. Недаром кочевые племена пускали по месту погребения своего правителя, или иного знатного человека табуны коней, чтобы затоптать людские следы и более не тревожить его сон.)

*****

   Добраться до Бахчисарая при наличии в Крыму трассы "Таврида", можно безо всякого труда, причем - в самые короткие сроки. Из Алушты Вам придется ехать через Симферополь. Из Ялты - есть хороший, но экстремальный маршрут через Ай-Петри. Сначала - вы забираетесь наверх по серпантину с Южного берега, а потом - так же круто - спускаетесь в бывшую столицу Крымского ханства. Короче говоря - специально для Вас, существуют пути на самый взыскательный вкус. Можно даже из Симферополя попытаться добраться на электричке. По-моему, должна ходить. Если она идет на Севастополь - мимо не пройдет никак.
   Если пытаться добираться до Чуфут-Кале из города - это очень просто. В Бахчисарае, практически с любой точки города есть указатели, но, даже если на них не обращать внимания, то можно воспользоваться навигатором. Уж он-то доведет Вас куда угодно. Из центра в сторону окраины города двигаться по улице Ленина до улицы Старосельской.
   Если мне не изменяет память, то когда-то в этих местах существовало одноименное село. Староселье. Которое потом просто вошло в состав Бахчисарая. Продолжая движение в сторону окраины города по улице Старосельская, Вы упретесь в мощенную камнем широкую дорогу, местами с кусками уложенного асфальта, по ней двигайтесь примерно около 600 метров, и Вы добрались до скального, то есть - пещерного Успенского монастыря, от монастыря дорога движется в горы.
   Дорога через город тянется почти от самого выезда, мимо Ханского дворца и практически до входа в балку Марьям-Дере. Существенным недостатком дороги из города является то, что она довольно узкая и кривая. Что создает приличные трудности при передвижении по ней. Разъезжаться встречному транспорту на ней довольно проблемно. Даже для машин относительно небольших габаритов.
   Хотя местные на ней разъезжаются без особых проблем. Даже на автобусах. Кстати, у входа в балку располагается несколько весьма приличных татарских ресторанов. Они заточены в основном на обслуживание экскурсантов, но можно заказать себе еду и в текущем порядке. Лично мне довелось отведать очень вкусный плов и чай на крымских травах, заваренный в чайнике.
   Говоря о способах доставки, то добраться до крепости Чуфут-Кале можно двумя способами: либо пешком, либо из Бахчисарая будет осуществляться подъем на джипах. Оба варианта по-своему хороши. На джипах, местные ребятишки вывернут Вам все кишки, водить с ветерком они умеют, к тому же, Вы посетите больше мест. Это - да. Впечатления они Вам обеспечат незабываемые. Движение по горному хребту, узкие скальные дороги и потрясающие виды Вам обеспечены.
   Прибыв в Бахчисарай своим ходом и подымаясь до места назначения пешком, можно посетить Успенский монастырь, а если от монастыря возьмете чуть правей по дороге в сторону Чуфут-Кале, то попадете на старинное кладбище, место немного жутковатое, но оставляет впечатления от своей старины и архитектурных форм. Своего рода - еще одно знакомство с бытом тех, кто жил в этих местах. Ведь каждый народ хоронит своих покойников по-своему.
   Дальше дорога двинется вверх под небольшим углом. При средней скорости движения 2-3 км в час Вы доберетесь минут за 30 к вершине вполне в хорошем состоянии. Посещение Успенского монастыря лучше, на мой взгляд, отложить на потом, я имею в виду - сделать это на обратном пути. Все равно - мимо не пройдете. А осматривать монастырь как бы мимоходом - тоже не дело. Это не такой уж маловажный объект, чтобы отнестись к нему, как просто к проходному явлению.
   Касаемо Бахчисарая вообще, скажу я Вам, этот район не имеет себе равных в Крыму по количеству пещерных городов, по количеству интересных объектов природы и по количеству свидетельств пребывания первобытного человека на территории Крыма. Вообще - все районы Крыма по-своему знаменательны, но Бахчисарайский - вне конкуренции. Каждый кулик, как известно, славит свое болото, но, как кулик здравомыслящий, и всегда славящий свое, Алуштинское "болото", не могу не признать очевидного факта.
   Может быть, Вы не знали этого, но если вы обращали внимание на тексты на стенах караимских кенасс, то видели, вероятно, что они написаны иудейским шрифтом. Но - дьявол, как известно, кроется в деталях. Шрифт-то иудейский, но слова-то - тюркские! То есть, ситуация примерно, как в нашей с Вами родной Монголии - шрифт кириллица, но слова монгольские и ничего вы, русские люди не поймете!
   Южные ворота в город, как справедливо могут заметить ведущие Вас туда гиды, совершенно не видны снизу, что еще более осложняет несанкционированное проникновение вовнутрь. Если же Вы все же попадете туда, как незваный гость, то Вас ждет совсем уж печальное развитие событий - местность возле ворот простреливается вдоль и поперек. Любые захватчики оставят здесь уйму народу. Северные ворота - обычная арка в крепостной стене. На дороге, ведущей от ворот - видны глубокие колеи от колес проезжавших здесь телег.

*****

   Недостаток всей этой уникальной природно - рукотворной крепости один - очень мало источников пресной воды. Чтобы обеспечивать население города питьевой водой, нужен был либо мощный источник воды, либо довольно большое ее хранилище. Желательно - скрытое от посторонних глаз. Для этого, по всей вероятности, мог быть вырыт относительно недавно открытый колодец - кстати, еще одна причина, чтобы еще раз сюда приехать. Как говоря первоисточники - сооружение поистине уникальное. Учитывая. Что при том уровне техники, этот колодец был пробит в скальном массиве. Пусть даже и довольно рыхлом.
   От северной окраины города открывается поистине чудесный вид на соседнюю куэстовую гряду, примерно такой же высоты и формы. Отвесные обрывы, высотой метров в пятьдесят, переходят в мощные конусы выноса и выветривания, которые, в свою очередь, относительно плавно переходят в дно долины, по которому змеятся грунтовые дороги. Куэстовые гряды в этих местах явление довольно обычное.
   Если же глядеть на юг, то мы с Вами сможем рассмотреть нагорье Бабуган с высочайшими вершинами Крыма - Роман-Кош, Кемаль-Эгерек и Демир-Капу. Но, все эти вершины на фоне относительно ровного плато нагорья, выделяются только лишь, как невзрачные поднятия. Еще один полутора тысячник Крыма, гора Зейтин-Кош - совершенно теряется на фоне местных поднятий вышеупомянутого плато.
   Гораздо эффектнее выглядит отсюда Чатыр-Даг, огромная трапеция которого, стоящая отдельно от всех, прекрасно видна отсюда. При созерцании прекрасных видов, важно не забывать о собственной осторожности, если не хотите, чтобы Вашу бездыханную тушку не искали в паре сотен метров ниже - известняковые массивы довольно рыхлые, о чем нельзя ни в коем случае, забывать при подходе к краю обрыва.
   При наличии желания ознакомиться с жизнью и бытом караимского народа - то к вашим услугам две караимские усадьбы, сохранившиеся в прекрасном состоянии над обрывом западного склона. Скромные, но, в то же время, принадлежавшие далеко не простым людям. Они дадут Вам вполне наглядное представление о том, что из себя представляли караимы, как народ, и как они жили в этих непростых условиях, далеко не дружественного окружения.
   Относительно недалеко от усадеб, располагается мавзолей Джаныке-Ханым, дочери одного из последних правителей Золотой Орды - Тохтамыша. Джаныке Тохтамышевна, будучи женой, пожалуй, последнего влиятельного военачальника и исторического деятеля Едигея (Идигу), и женщиной сильной и харизматичной, после его гибели в бою, довольно продолжительное время правила в этих краях железной рукой, вплоть до самой своей смерти. Причем - ее заслуги были признаны последующими крымскими ханами.
   Скромный, но со вкусом, построенный мавзолей, расположен над западным склоном гряды. Входа в него нет, да и вряд ли он нужен. Саркофага с прахом правительницы тоже - нет. Обратите внимание - рядом с мавзолеем, произрастает уникальное дерево - примерно пятисотлетняя фисташка туполистая. С диаметром ствола примерно в полметра. Вообще - непонятно как, это дерево прилепилось в этих далеко не гостеприимных местах. Говорят, что если к ней приложить раскрытую ладонь и загадать желание - то оно обязательно исполнится. Так что - у вас есть возможность проверить этот тезис на практике.
   Ну а нам с Вами пришла пора спускаться вниз. Если же мы что-то и забыли посмотреть - то это весомый повод, вновь оказаться в этих прекрасных местах. Теперь - мы с Вами посетим оставленный на закуску, Успенский монастырь. Монастырь расположен на дне довольно глубокой балки, под названием Марьям-Дере. Марьям - это имя Мария, в тюркской транскрипции, дере - балка, ущелье. В принципе - так оно и есть. Он расположен в глубокой балке между двумя куэстовыми грядами.
   С дороги мы с Вами можем увидеть маковку одного из храмов, а непосредственно под отвесным склоном расположенной напротив горы - хозяйственные постройки, вписанные в естественные полости изобилующего ими, обрыва. К тем строениям, которые расположены в балке, доступа нет. Но - нам с Вами стоит обратить внимание на пещерный храм, который расположен почти над самой дорогой. К нему ведет крутая лестница, а съемка в храме запрещена, поскольку храм - действующий и в нем идут службы. Рядом с ним, удачно вписанные в окружающий ландшафт расположены кельи монахов и гостевые помещения для паломников.
   По дороге в сторону пещерного города и мимо монастыря, Вы пройдете мимо бесчисленных столиков и развалов со всякой ерундой, выполненной в восточном стиле - от кофемолок, до магнитиков, сделанных в Китае. Хотите - можете приобрести что-нибудь себе на память. В любом случае - множество прекрасных и незабываемых впечатлений - Вам гарантировано! Наш с Вами круг замкнулся. Теперь - либо утолять возникшее зверское чувство голода, либо собираться в обратную дорогу. Лично я бы - совместил приятное с очень приятным. Чего и Вам желаю!
  

Сочи. Роза хутор. В первый раз.

В стратосферу ракета уносится вмиг.

Не догнать ей, однако, шофера Антона:

Если верить припискам, его грузовик

За Луною давно -- где-то в зоне Плутона!

(Владимир Иванов).

   Взяв билет до Сочи, с утра пораньше выехали в сторону Туапсе. Вот теперь - нам ни в коем случае нельзя опоздать на поезд. Можно конечно, поехать, как и тогда - на машине. Но - нет, хватит. Хочется расслабиться, если повезет, то взять холодного пива и ехать, спокойно глядя по сторонам, а не следить за безбашенными местными, срезающими повороты на серпантине. Как назло, возле ментовки мест для парковки не было, пришлось ехать прямо к железнодорожному вокзалу, где припарковался вместе с другими, недалеко от здания вокзала, среди таксистов и местных бомбил. Припарковались и пошли встречать наш поезд. По пути вспомнил, что не снял с крыши машины антенну рации. Поезд должен был вот-вот подойти, - "Да и хер с ней, с антенной, срежут если, то провод к ней нужен! Только вот, сам провод я провел так, что замучаешься его из рации вырывать!"
   По пути к платформе, вспомнили, как в прошлом году, прохлопав отправление электрички на Сочи, поглядев на дорожный знак, поехали на машине. Дорога была чрезвычайно увлекательной, но вымотала конкретно! Теперь - мы можем спокойно расположиться и, не напрягаясь за рулем, на серпантине, поехать, расслабленно наблюдая за природой, жизнью и бытом курортного района. Не хватало только холодного пива, принесенного миловидной проводницей. А так же - не нужно следить за крутыми, закрытыми поворотами и отдельными безмозглыми местными водителями. Едем и кайфуем! Жить можно.
   Наконец показалась следующая из Краснодара "Ласточка". Вот странно, эти "Ласточки" каждый день пролетают у нас под домом на Нижний Новгород и прокатиться все было не судьба. Нужно было ехать в Туапсе, чтобы воплотить мечту идиота в жизнь. Ну и ладно, прокатимся. Так - даже необычнее! Посадка осуществляется не во все вагоны, а лишь в те, в которых едут подобно электричке. Мы заняли нужную позицию у входа и, через некоторое время разместились в вагоне. Сидим по ходу движения. Хорошо! Поезд тем временем, слегка дернувшись, потянулся к морю. Едем на Сочи. Выехали на берег. Перед нами - панорама туапсинского порта. Нефтяной причал. В море, на рейде, в ожидании погрузки, стоит несколько наливных судов.
   Железная дрога идет вдоль берега, что тоже не совсем обычно для среднестатистического обывателя. Изобилие крутых поворотов не позволяет развивать большую скорость, поскольку железка в точности повторяет все его изгибы. Едем примерно километров сорок пять в час. Буйная растительность влажных субтропиков, надежно скрывает следы разрухи и человеческой деятельности. По сравнению с Крымом - просто джунгли. Там тоже все бесхозное зарастает мгновенно, но здесь... Здесь можно было снимать фильм - "Жизнь после людей". Декорации подходящие, причем безо всякой специальной над ними работы! Потянулись прибрежные курортные поселки, образующие районы собственно Большого Сочи. В принципе - ничего нового. Основной объект бизнеса - это отдыхающие, а основной вид - гостиничный. Все те же мини-отели, перестроенные из частных домов.
   Пляжи особого вдохновения не вызвали. Тезис о том, что в Сочи нормально загорает только верхний слой отдыхающих, какого-то своего убедительного подтверждения не получил. Возможно - не там смотрели. Не знаю, может где-то не в этом месте и располагаются наикрутейшие пляжи, но то, что мы видели - как-то не особенно вдохновляет. Я не пытаюсь очернить, или принизить, но... Как ни крути - с Крымом будешь сравнивать непроизвольно. Как говорится - верю своим глазам. Узкая полоса окатанного щебня с большим количеством берегоукрепительных сооружений, а то и вовсе - отдельных бетонных изделий, лежащих в море. И, на всем протяжении - практически никакого благоустройства. Иногда, море плещется прямо в железнодорожную насыпь. Всемирно известный курорт...
   Информатор выдает текст объявлений придурковато - радостным голосом. Сперва подумали, что это нам послышалось. Но - нет. Интонация такая, как будто информатор успел порядком принять на грудь и ему теперь очень хорошо. Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Сочи... Создается впечатление, что не совсем трезвый информатор несказанно удивлен таким поворотом событий и видит за бортом утопические картины чудо - городов из недалекого уже, светлого будущего. Особенно вдохновили объявления Лоо и Дагомыса. Не хватает икания перед, или отрыжки после. Пожалели, что на телефоне нет диктофона, ну не установили мы приложение такое в свои шикарные смартфоны! Можно было бы улыбаясь, послушать долгими зимними вечерами! За бортом вагона видны изнывающие от жары местные и не местные жители. В вагоне - кондиционер делает свое дело, создавая приятную и довольно сухую прохладу.
   Поезд, который и без этого не особо торопясь, шлепал вдоль берега, отвернул от моря и стал тянуться по городской застройке. Узнаем проплывающие за окном места, в которых успели побывать в прошлом году. Вот он, железнодорожный вокзал города Сочи. Придурковатый голос информатора объявляет остановку. Очень похож на Симферопольский. Такая же башня со шпилем и часами. Немного отличается характером планировки. Но - близнецы-братья! Стоянка - полчаса. Сидеть эти полчаса в салоне не особенно хотелось. Решил немного размять затекшие от довольно долгого сидения, ноги. Вышел на улицу и сразу попал в сауну. Ну или в душ, после того, как там кто-то уже побывал. Моментально, с ног до головы, прошиб пот. Ну и климат! Сауна!
   Немного походил по перрону. Посмотрел на небо. Интересно, здесь вообще, бывают дни, когда небо ясное, или тучи здесь все время? Долго стоять в духоте не стал. Намочив футболку собственным потом, пошел обратно в вагон. В спасительную прохладу салона. Пока ходил по улице, напротив нас села молодая мамаша с двумя совсем небольшими детьми. Судя по поведению - клуша была еще та! Дети - сами по себе, мамаша особо ими не руководила, пытаясь заниматься своими делами, что, впрочем, у нее получалось слабо. Она хваталась за все и, как зачастую бывает в таких случаях - ничего не успевала толком сделать. Суета посадки - высадки закончилась и поезд снова, немного дернувшись, пришел в движение, теперь уже - отвернув от моря и направляясь в сторону гор.
   Мимо нас, с левой стороны проплыл местный аэропорт. Вспомнили, как в прошлом году вместо олимпийского парка, уехали в сторону аэропорта. Посмотрев на указатель, говоривший путникам, что до Розы-Хутора еще пару десятков километров, а Олимпийский парк в другой стороне, повернули обратно. Тогда мы спокойно объехали его вокруг, а через неделю, после нашего отъезда, прошедший ливень затопил всю территорию, едва не смыв весь аэропорт в море. Теперь поезд двигался вдоль берега широкой долины реки Мзымты. Серая вода. Несмотря на то, что речка не разлившаяся, мутный поток бурно течет по довольно широкому руслу, огибая массы речных наносов.
   Интересно, во что превращается эта река, когда идут частые в этих местах ливни? Ширина долины и наносов из камней, наводит на определенные выводы. Не Амазонка, конечно, но то, что поток порой разливается на всю ее ширину, не поспоришь. Поневоле сравнил с нашими, южнобережными речками. На Южном берегу климат гораздо более сухой, речки иногда едва видны, но стоит только пройти сильному ливню, как едва видимый, а то и вовсе, пересохший ручеек, превращается в мутный поток, несущий всякий мусор, вплоть до бревен, частенько вынося в море косу из камней и мусора. Которую потом море размывает еще пару недель.

*****

   Дорога стала более прямой. Посмотрел на табло - скорость поезда выросла до сотни. Вот это уже по-нашему! Чувствуется, что поезд едет вверх и уклон довольно чувствительный. Стало понемногу закладывать уши. Поднимаемся в горы все-таки! Пейзаж за окном разительно поменялся, став более диким. Даже визуально стало понятно, что температура за бортом немного уменьшилась. Но - народ ходит по-прежнему едва ли не в трусах, значит - все еще довольно-таки тепло. Горы за окнами стали гораздо более высокими, с пятнами снега на острых вершинах. Интересно, две тысячи есть, или нет? До сих пор ничего, высотой более 1545 метров не видел. Но - ничего, сегодня увидим!
   Поезд нырнул в туннель. Снова немного надавило на уши. Где-то я все это уже видел... И ощущал. Потом вспомнил, где - в родном метро, разумеется. Когда на скорости въезжаешь в туннель с открытого участка. Снова вынырнули на свет Божий. Вроде с погодой должно повезти. Облака хотя и летят на фоне ярко-синего неба, но - летят быстро и закрыть собой пейзаж не должны. Хотя, как говорят люди, бывавшие здесь неоднократно, окружающий ландшафт, почти постоянно скрыт тучами. Небо в горах совершенно другого цвета. Не белое, как возле моря, а пронзительно голубое, почти синее. Речка, виляя в стороны снова тут, как тут, течет себе, ворочая камни в серой воде. Горы становятся выше и мрачнее. Снова поезд ныряет в туннель, на этот раз надолго. Скорость - немногим более ста километров в час. По сравнению с тем, как мы тянулись вдоль берега, - мы просто летим!
   За окном показались гостиничные корпуса, прилепившиеся по берегу реки. Машин, припаркованных на стоянках, как ни странно - сравнительно немного. Станция Эсто-Садок. В окне с противоположной стороны, показалась вершина, увенчанная рядом острых скал. Эта точно, более двух тысяч высотой. Красиво! Темная зелень леса, пронзительно синее небо и вершина. Увенчанная серыми скалами, богато украшенная зеленью альпийских лугов и белыми пятнами снега. Поезд остановился на станции. Мамаша в последний момент вспомнила, что ей, оказывается, нужно здесь выходить. Схватившись за чемоданы, она ломанулась к выходу. Потом, видимо, вспомнила о детях и стала подталкивать их туда же. Пришлось их выкидывать из вагона сообща. Иначе бы ни за что не вышли. Или вышла, но без чего, или кого-нибудь! Или детей бы забыла, или чемоданы.
   Клуша осталась на перроне, собирая в кучу вещи и детей, попутно соображая, куда ей идти дальше, ну а мы двинулись дальше, в сторону Роза - Хутора. Главное - клуша вышла, а там - сориентируется. Она девушка уже взрослая. В крайнем случае - спросит у знающих людей. Дорога снова - то выходила на открытые участки, то ныряла в туннели. Скорость была уже не под сотню, а поменьше. До места назначения оставалось немного, поэтому лететь куда-то смысла уже не было. За окнами потянулись построенные по берегу реки многочисленные отели. Неплохо здесь отстроились при подготовке к Олимпиаде.
   Над нами взгромоздилась мрачная гора, в форме трапеции, обращенная к хутору внушительной скальной стеной. Эта уже точно больше двух тысяч. "Станция Роза-Хутор. Конечная" - объявил информатор. Здесь его голос был уже серьезным. Может быть - сказывалась высота, а может быть еще что-то. Протрезвел, например. Пассажиры стали неспешно выходить наружу. Из пассажирских вагонов не торопясь выгружали чемоданы, а потом показывались их обладатели. В сравнении с прибрежной полосой, здесь было немного свежее, все-таки чувствовалась близость гор и пот не прошибал с ног до головы так интенсивно, как в городе.
   Мы тоже вышли на перрон вокзала. Все красиво и хорошо, но... Куда идти? Пойдем разведывать местность. Вот блин, приперлись куда-то, что-то посмотреть, а куда дальше - сплошная неизвестность. Ага... на выход - это туда! Уже легче! Во всяком случае, так гласит надпись на указателе. Мы вышли в вестибюль вокзала. Так... банкомёт ВТБ есть, так что можно снять на различные мелкие нужды, некоторое количество наличности, если будут трудности при возможности оплаты картой. За стеклянной стеной видна внушительная стоянка автотранспорта, на которую то и дело въезжали пестрые автобусы, с символикой относительно недавней Олимпиады и надписью на бортах: "Роза Хутор".
   Что там за сборище народа? Да! Наверное нужно, попав в незнакомую местность, первым делом подойти к месту наибольшего скопления народа. Авось, что-нибудь узнаете! Опять этот "Авось"... Но и тут он не подвел. Особенно, когда вы едете "просто посмотреть"! Ах вот оно что! Девчонки за стойкой с похожей надписью, на те, что мы видели на автобусах, подробно рассказывают о местных канатных подъемниках и продают билеты.
   Тысяча восемьсот с одного... Вроде недорого. На Ай-Петринской канатке билет в один конец, стоит гораздо дороже. Или, во всяком случае, сопоставимо. И можно кататься хоть весь день! Точно? Да, хоть весь день! Да какие проблемы! Нам - только давай! Мы, как говорится, за любой кипеж, кроме голодовки! И куда мы поедем? Ага... один подъемник до высоты тысяча шестьсот метров, там можно перекусить, потом поход в Йети - парк, а затем - пересадка на другой подъемник и на нем - едем на Роза - пик, на высоты 2320 метров. Вот это класс! Наконец-то перекроем самую большую крымскую высоту. Ну-ка посмотрим, как дышится на этой высоте?
   Затем с пика садимся на третий подъемник и спускаемся на противоположную сторону, на водопады Менделиха. Оттуда - обратно, на пик, с него спуск и, здесь возможны варианты - ехать не выходя, для осмотра с канатной дороги Олимпийской деревни, в нее не заходя, либо обратно в Йети-парк, на обед с видом на пики Главного Кавказского хребта. И снова - вниз, к Розе-Хутору. Насчет Олимпийской деревни вопрос конечно, спорный, что толку - ездить по кругу, не заходя и обозревая деревню со стороны. Посмотрим, короче говоря, по обстановке. Ну что, берем? Берем! Здесь даже и разговоров быть не может! За тысячу восемьсот и столько всего? Берем!
   Взяли билеты и вышли на улицу, попутно сняв в банкомёте некоторую сумму. На площади возле вокзала нас собрали в группу, мы сели на автобус и проехав метров пятьсот, высадились в центре. Девушка - экскурсовод объяснила, как пройти к подъемнику и провела небольшую экскурсию по ближайшей территории. Кое-что узнал нового - например то, что в фильме "Кавказская пленница" Шурик в спальном мешке плыл как раз по Мзымте, а не где-то в Крыму. Я-то дурак, думал, что Шурика несет ну, скажем. где-то по Альме, в период ее наибольшего разлива. Но - нет. Это именно Мзымта. Один из немногих эпизодов этого фильма, снятый не в Крыму. А все это, вокруг, построили в рекордно короткие сроки - всего за семь лет. мировой рекорд. Так-то... Век живи - век учись!
   Импровизированная экскурсия подходила к завершению и нам предложили обеды в ресторане Йети-Парка. Мы заплатили по 350 рублей с двоих. Со слов молодого человека, обед в частном порядке будет стоить уже примерно по пятьсот. Так что, мы будем не только с впечатлениями, но еще и сытые. Надеемся, что погода не вмешается в наши планы и порадует еще неоднократно, прекрасными видами. На свежем горном воздухе аппетит может разыграться совершенно невероятный. Мы приобрели карточку, с помощью которой можно пообедать со скидкой. А сейчас - в путь! Наверх! Подъемник - вот он, подождем, пока немного рассосется очередь из желающих попасть поскорее, потом поедем сами, не торопясь и не в тесноте полного фуникулера.

*****

   Фуникулер подъехал и мы зашли вовнутрь. Если сравнивать с канатной дорогой на Ай-Петри, то здесь принцип совершенно другой. Если на Ай-Петри вагончик, катящийся по толстому несущему тросу, тянет вверх, или вниз, еще один трос, приводимый в действие на станции, то здесь - сам вагончик как бы становится на трос, который и движется, увлекая за собой вагончик. Слегка раскачиваясь, мы стали быстро подниматься вверх по склону, оставляя внизу проложенные среди леса дороги, какие-то сооружения и прочие объекты. Роза-Хутор, выглядевшая с высоты несколько иначе, а именно - как картинка из рекламного буклета, постепенно стала исчезать за переломом профиля склона. Открыточный вид!
   Здания уменьшались, а величественная панорама Главного Кавказского хребта открывалась все шире. Мрачная трапеция гор Воробьева, казавшаяся такой огромной, если смотреть от Эсто-Садка, совершенно потерялась на фоне более высоких вершин, постепенно открывавшихся взгляду. На многих вершинах лежал снег. А на дворе - середина лета! Значит - там высоко. Склон, казавшийся таким ровным, если смотреть снизу, теперь уходил вверх своеобразными волнами. Канатная дорога методично повторяла каждый изгиб местности, постепенно увлекая нас вверх.
   Фуникулер, покачиваясь, неторопливо бежал, подвешенный на тросах, вверх по склону, периодически замедляясь и, иногда останавливаясь. Мы то и дело нажимали на кнопки фотоаппаратов, пытаясь поймать наиболее удачный вид. "Нормально! Будет, что вспомнить, если застрянем!" - мелькнула шальная мысль. Вспомнил, как в Нижнем Новгороде, мы зависли на местной канатной дороге минут на пять. Тогда полный вагончик болтался на ветру, на шестидесятиметровой высоте, над Волгой. Наконец показалась станция. Мы посмотрели на буклет с планом. Это отметка "Тысяча шестьсот". Если судить по преодоленному расстоянию, если бы вышли пешком, то вряд ли одолели бы его за целый день. А тут - каких-то полчаса и мы уже Бог знает где! Ну что же, мы уже поставили рекорд высоты. Высшая точка Крыма на пятьдесят пять метров ниже.
   Нам выходить. Прошлись по туннелю, зашли в сувенирный магазин, посмотрели, что там есть примечательного, немного посмотрели на панораму гор, решив, что с большей высоты вид будет лучше. Не торопясь, мы же гуляем, дошли до станции подъемника, который и отвезет нас на Розу - пик, к высоте 2320 метров. Теперь вместо фуникулера, нас ждал открытый лыжный подъемник. Занятно! Это уже совсем другие ощущения от жизни! Одно дело - ты едешь в закрытом вагоне, а другое - когда под ногами у Вас метров сто и сам подъемник слегка покачивается при движении. Мы сели на сиденье и закрыли страховочный механизм. Ну - была не была! Поехали!
   Подъемник все так же, не спеша, поплыл вверх по склону. Когда твои ноги свисают с высоты метров в пятьдесят от земли, а то и больше, ты начинаешь чувствовать себя совершенно иначе, чем в закрытом вагончике. Особенно - с непривычки! Вверху просеки появилась зубчатая горная вершина. Вспомнил название горы - Аибга. Как сказала внизу наш экскурсовод - "Полюбуетесь на нашу красавицу Аибгу"... Ну вот и полюбуемся! Действительно красиво. Горы всегда красивы. В равнине не тот колорит совершенно. Не за что глазу зацепиться! Наш подъемник поднимался вверх, а вершина становилась все выше, постепенно открываясь во всей своей красе.
   Внизу, какой-то странный человек, прыгал с фотоаппаратом по склону, периодически махая руками сидящим на подъемнике. С подъемников ему махали в ответ, иногда, может быть, особо отвязные показывали "факи", но, большей частью, кричали сверху что-то ободряющее. Ему что, делать нечего? Все стало более-менее ясно уже после высадки на Роза-пике. Это был специальный фотограф, который снимал народ, поднимающийся вверх. Он тут же передавал фотографии в фотосалон, располагавшийся как раз на площадке, оборудованной на вершине пика. Хотите - покупайте, хотите - нет. Ваша воля. Вид кабины подъемника, поднимающегося на фоне горной цепи, вероятно был красив, но решили обойтись без этих излишеств. Сфотографируемся, так, как нам нужно, уже будучи наверху.
   На самом верху было довольно тепло, обманчивое горное солнце ощутимо припекало в спину и плечи и это несмотря на то, что окружающая местность изобиловала большими пятнами нерастаявшего снега. Народу вокруг тьма. Кто-то строем мчится к сувенирным ларькам, кто-то выкупает фотографии, ну а кто-то, видимо, мучимые абстинентным синдромом и чувством голода, хотя эти вещи несовместимы в принципе, ломится к магазинам с пивом. Несмотря на высоту, дышится легко. Воздух более свеж и не так душно, как внизу. Нам тут же сунули в руки что-то похожее на отломанную стенку ящика, с надписью, нанесенной через трафарет "Роза Пик, высота 2320 метров". Ну и сфотографируемся. Как раз, на фоне одной из пяти вершин "красавицы Аибги". Прошлись, посмотрели на местные достопримечательности, пообнимались на площадке с Йети и его половиной.
   На площадке - закрепленный на перилах снимок панорамы открывающегося пейзажа с названиями и высотами открывающихся вершин. О, да тут и трехтысячники есть! Псеашхо Южный, Псеашхо Центральный, пик Кожевникова, Агепста... Более трех тысяч в высоту. Не Гималаи конечно, но - все равно впечатляет. Когда-то Чатыр-Даг, едва переваливший за полтора километра - казался просто огромным. Я не могу сказать, какие горы красивее, Крымские, или Кавказские. Они просто совершенно разные. Здесь нет таких причудливых скал - останцов, как на склонах нашего Демерджи. Или таких плато, как у нас, изобилующих карстовыми воронками. А есть - скальные стены и заснеженные пики. "Мрачная трапеция", нависавшая над нами внизу, теперь, на фоне заснеженных трехтысячников, выглядела совершенно рядовой горкой. Высотой чуть за две тысячи несчастных метров.
   Появилась возможность поглядеть на противоположную сторону горы. Невдалеке неторопливо передвигался нужный нам подъемник, доставляя все новые и новые порции туристов на площадку пика и увозя тех, кому это было необходимо, вниз, к водопадам. Стена гор, открывающаяся с противоположной стороны, выглядела не такой мрачной, как та, которую мы наблюдали с железной дороги и нижнего подъемника. Яркая зелень южного склона, в сочетании с темными хвойными лесами, разительно контрастировала с белыми вершинами. Прикинул про себя, сколько там могло быть вершин "за три", пришел к выводу, что ничуть не меньше, чем с северной стороны. Слева от нас, темно серой, с белыми пятнами пирамидой, возвышалась главная вершина массива Аибга, гора Каменный столб, высотой, если мне не изменяем память, 2509. Эх... сбегать бы туда... Тем более, что гребень, соединяющий их, вполне, на первый взгляд проходим для туриста среднего уровня. Наверняка было бы на что посмотреть!

*****

   Мы, не торопясь дошли до лыжного подъемника, который должен был доставить нас на водопады. Солнце ярко светило, согревая нас. Погода откровенно радовала. Здесь уже людей гораздо меньше, чем по пути из Розы-Хутора. Видимо, не всех интересуют водопады, расположенные неизвестно где, чтобы посмотреть на которые нужно спускаться на самый низ, да еще и на противоположную сторону. На подъемнике немноголюдно. Сиденья приезжают довольно часто и вовсе пустые. Ну и ничего страшного. Зато очереди нет. Я, честно говоря, устал от людского стада, бестолково снующего в разные стороны, еще в Москве.
   Мы дождались своего сиденья и двинулись вниз, привычным уже движением, пристегнув себя к ним. По окружающему пейзажу чувствуется, что строительные работы здесь прекратились совсем недавно. Видны еще свежие отвалы грунта и незаросшие площадки, на которых видимо, стояла строительная техника. Еще не заросли следы человеческой деятельности. Кое-где, на довольно большом расстоянии от трассы подъемника, все еще продолжают работать экскаваторы. Все еще что-то обустраивают. Должно пройти еще несколько лет, пока природа возьмет наконец, свое и буйная субтропическая растительность затянет собой тот ущерб, который ей нанесли люди, совершая что-то во благо себе.
   Склон иногда становился довольно крутым и под нашими ногами, иногда было метров сто, не меньше. "Представляю, сколько под этими подъемниками потерянных телефонов и шлепанцев с сандалиями", - поделился я своей мыслью, видя, как навстречу проплывали те, кто уже торопился обратно, не выпуская из рук свои чудесные смартфоны и азартно снимая селфи и видео. Если пройтись вдоль трассы подъемника, то наверняка можно найти с пару десятков единиц, случайно утраченной техники. Мне вот интересно, как монтировали опоры подъемника? Везти сюда это все на машине - не вариант - склон слишком крутой. Вполне возможно, кран-вертолет нарезал здесь круги семь дней в неделю, в три смены. Иначе все эти конструкции сюда не доставить.
   По мере спуска становится жарче и душнее. Воздух становится ощутимо гуще. Нет, все же на высоте двух с лишним, дышится гораздо легче. Нет этой удушливой сырости, как на уровне моря. Мы спускаемся в лес и, понемногу покрываемся потом. Под нами бежит по камням небольшая речушка. А склон - ступеньками огромной лестницы спускается в сторону довольно большой поляны. Внизу показалась станция канатной дороги. Наш конечный пункт. Выходим и идем к плану местности.
   Так... Ага, мы сейчас находимся вот здесь, - я ткнул пальцем в значок на схеме. А нам нужно - туда. Если верить описанию маршрута и впечатлениям уже вернувшихся оттуда, то идти примерно с километр. Речушка уже довольно громко шумит в небольшом ущелье. Водопады Менделиха должны быть где-то здесь! Местность напоминает окрестности крымского водопада Джур-Джур, за исключением, пожалуй, того, что на малой родине растительность не такая буйная. Что еще здесь есть? Так... ресторан. Расположен достаточно уютно. Что там есть хорошего, посмотрим на обратном пути. Есть столики на улице, прямо над потоком, в прохладной тени. Хотелось бы там посидеть!
   Вышли на тропу и пошли вдоль речки. Тропа, довольно обустроенная, временами уходила довольно круто вверх. Пот уже катился просто градом. Несмотря на то, что от моря довольно далеко, влажность воздуха все же высокая. Но мы упорно лезем по тропе вверх. Что, в самом деле, мы сюда перлись с противоположного склона и теперь до водопадов какого-то километра не дойти? Дойдем, хотя бы из принципа! Тропа была достаточно обустроенная, идти было не трудно, за исключением крутых и особенно сырых участков.
   "Сколько нам идти до этих водопадов?" - поинтересовались мы у идущих вниз туристов. "Примерно с километр", - как-то неопределенно махнув в сторону тропы, уходящей вверх по склону, с усталым и расстроенным видом, ответили они. Горе-туристы были потные и грязные. Хорошо, что мы были в кроссовках, тропа временами была сырая и скользкая. Я уже об этом упоминал. В шлепках здесь было бы просто смертоубийство и ломание ног. Хотя - отдельные храбрые личности, ползут сверху, едва ли не на собственных задницах. Глядя на тех, кто показывал нам дорогу, нетрудно было догадаться о том, что спускались они именно таким способом. Причем - неоднократно.
   Местность стала понемногу выравниваться, послышался характерный шум. Шум падающей с некоторой высоты, воды. А вот, собственно и они. Довольно полноводные. Народ, раздевшись до купальников и плавок, лезет под падающую воду, временами взвизгивая и охая. Кто-то, особо ушлый, поднялся выше по течению и теперь в одних труселях стоит в воде, глядя на это все сверху. Водопады Менделиха. Вот они. Наконец-то и мы, доползли до этих самых водопадов. Природа всегда красива, даже несмотря на стадо посетителей, купающихся под холодными струями и портящими своими гофрированными, бледными тушками весь окружающий вид.
   Мы немного постояли, посмотрели на водопад - "Нет, туда, в эту визжащую от холода воды массу, мы не полезем, даже несмотря на жару! Они же еще и нассать туда могут! В водопад! А мы - плескайся, визжа от удовольствия!" Совсем, как в море. Хуже всего выходить на берег через зону прибоя. Концентрация мочи там такова, что способствует дальнейшим отложениям слоев мочевого камня на пляжном галечнике. Посмотрели и повернули назад. Обратные билеты на поезд до Туапсе были взяты на 17.04, на ту же "Ласточку", идущую до Краснодара, на которой мы приехали утром. Точнее - рано днем. Время "Ч" неумолимо приближается, а мы - по другую сторону от Хутора, на южном склоне горы.
   Нужно бы уже подумывать о том, чтобы выбираться обратно, тем более, что у нас еще в планах - обед на высоте, с видом на Кавказские горы. А еще в наших самых ближайших планах - есть и местный ресторан, с уютным балкончиком. И там тоже хотелось бы посидеть! Послушать небольшой водопад, бившийся о камни прямо под балконом, подышать лесным, ароматным воздухом... Но, не хотелось бы и на поезд опоздать. Дилемма! Конечно, есть еще и обычные электрички до Сочи, но потом придется до Туапсе добираться на перекладных, что очень сильно затянет процесс возвращения. Много чего хотелось!
   Как ни странно, но возвращаться вниз, оказалось делом не таким легким, как это могло показаться с первого взгляда. Тропа была довольно сырой и скользкой, не хватало еще загреметь! И идти назад, покрытыми слоем штукатурки. Вообще, на мой взгляд, идти по склону вниз - такое же выматывающее занятие, как ходьба вверх, по нудному, затяжному склону. Но ничего - спустились благополучно. И даже - чистыми. Но - очень потными. Хотя... нам уже не привыкать! За время нашего пребывания в Ольгинке, мы уже свыклись с ощущением того, что постоянно покрыты влагой.
   В ресторане, на нашу радость, оказалось немноголюдно, весь народ куда-то рассосался, несмотря на то, что на поляне, перед рестораном публики было достаточно и мы заняли столик на балконе, в аккурат над речкой и небольшим, но многоводным водопадом. Как, собственно и хотели. Цены оказались весьма приемлемыми, но обед нас ждал на противоположном склоне. Посему особо ничего заказывать не стали, ограничившись лишь парой бутылок крафтового сочинского пива из частной пивоварни, благо пить хотелось довольно сильно, - много воды вышло с потом в окружающую среду и испарилось с поверхности кожи.
   Пиво оказалось весьма приличным на вкус. Не порошок какой-то разбавленный водой! Мы немного посидели, сделав несколько снимков, отдыхая и наслаждаясь покоем, теплом, горным воздухом и звуком падающей по уступам воды. Посидев, убрали за собой и выдвинулись в сторону подъемника. Вообще - меня просто бесит, когда стадо пожрав, другого слова не найти, бросает все объедки и шелуху на столах и уходит. Хотя рядом есть приемная емкость под отходы.
   Хотят показаться крутым народом? Так не там показывают и не в том ценовом диапазоне. Ну да чего убиваться и рвать себе сердце. Быдло - оно везде быдло. Скот. Тупой и не соображающий, где находится. Посмотрел на часы - время подходило к четырнадцати часам. Надо бы понемногу двигаться обратно. Время еще как бы есть, но - как там еще подъемник повезет. Жаль, не засекли время, потраченное на дорогу к водопадам и наверх, от Розы-Хутора. Можно было бы рассчитать и более точно. Теперь наш путь лежал наверх.
   Когда движешься вверх, то кажется, что склон - вот он, рядом, но вспоминается вид, который открывался при движении вниз и, стоит только обернуться назад, сразу понимаешь, что те самые сто метров никуда не делись, просто вот они, под твоей задницей. Теперь, поскольку склон перед глазами, есть возможность осмотреть его в деталях. Слева от нас снова показались скальные зубцы вершины Аибги, а при подходе к станции канатной дороги, снова у последней опоры возник похожий персонаж с фотоаппаратом, кривлявшийся и махавший всем руками. Мы помахали ему руками и поехали дальше. Не до тебя, родной, не до тебя! Тем более, что фотография с вершины у нас уже есть!

*****

   Высадившись на верхней станции, мы снова прошли на смотровую площадку. Сфотографировавшись с Йети и его Йетихой, посетив снеговую кучу, якобы оставшуюся с прошлого сезона, сверили открывающийся вид на горную стену с панорамной фотографией, закрепленной на перилах, с названиями гор и высотами. Сделали несколько снимков на фоне Каменного столба, так, чтобы в кадр попала и стоящая сзади него острая вершина трёхтысячника Агепсты, а так же над крутым склоном, на фоне падающего в пропасть человека на знаке. Погода понемногу начинает меняться - горы затягивает тучами откуда-то со стороны Абхазии. Памятуя те графитно - серые, тяжеленные тучи, наползавшие примерно из тех же мест, которые мы видели в прошлом году, - не хотелось бы попадать в такую непогоду на склоне горы. Сразу вспоминаются те таблички, которые уже приходилось видеть, в горах, памяти незадачливых восходителей, застигнутых грозой на склоне.
   Посмотрел на часы - нелишне было бы начать спуск более активно, иначе придется выбирать - или обед, или поезд. А хотелось бы - и того и другого! Горный воздух все-таки дает себя знать - аппетит разыгрывается нешуточный. Выстояли небольшую очередь, потеряв минут пять и вот, мы снова на подъемнике, только теперь - идущем вниз, на отметку "1600". "Матерь их ёб! Ну куда им всем надо?" - при взгляде на очередь, немой, риторический вопрос застрял в голове, - "Ну ладно мы - едем с той стороны, с Менделихи, а этим - то куда? Только толпу и очереди создают!" Народ теперь движется преимущественно вниз, хотя есть и такие, которые едут вверх, - "Ну не будьте суками такими, уступите дорогу! Нам вниз! Срочно! Мы можем опоздать на Ласточку до дома!" Но - нет, наши безмолвные мольбы остались без внимания, никто нам место в очереди не уступил. Пришлось передвигаться в общем порядке. Хорошо, хоть очередь была небольшая и двигалась быстро.
   На Олимпийскую деревню решили не смотреть - осмотра нет, а ездить кругами, тем более в условиях начинающегося дефицита времени - это попахивает авантюрой. Причем - не факт, что успешной. Нервы себе приятно пощекотать - это всегда будет, что вспомнить, но не такой ценой. Смысла нет! Ну и не поедем. И вообще, этот выход у нас во многом - пробный! Несмотря на то, что называется, первый блин, но комом пока не вышел. Едем вниз, хотя и кажется, что несколько медленнее, чем вверх! Станция канатки, черт бы ее побрал, приближается вальяжно, словно не торопясь.
   Спустились на "1600" и, в темпе вальса - в ресторан. Посетителей немного, значит - есть шанс поесть с видом на Кавказские пики и, самое главное - без очереди. Тучи понемногу начинают заволакивать горы, но - пока еще видно. Заказываем обед и вскоре получаем его на руки. Мест хватает, даже можно выбрать из нескольких вариантов! Садимся на длинную лавку за таким же длинным столом. Но - зато непосредственно у окна и горы - вот они. Прямо перед нами. Псеашко Южный выставил свой скальный зуб в аккурат перед нами. Теперь трехтысячник нависает над нами.
   Времени особо засиживаться нет - едим быстро, прихватываем на память о посещении этих мест, пару пластмассовых вилок, которые не стали бросать в отходы и, так же быстро идем в сторону подъемника, который отвезет нас вниз. Уже в Розу-Хутор. До отправления поезда примерно час. Маловато будет, черт возьми! Хотя, кажется - целый час! На какая зыбкая граница между "целый час" и "всего лишь час". Уже понемногу, в предчувствии не совсем доброго, начинает ныть в животе. До станции шли ускоренным шагом, почти бегом. Какая-то тетка спрашивает у нас, как проехать вниз, говорим - идите с нами. Она немного мнется, а потом выдает - "Нет, мне пока вниз не надо", - и уезжает наоборот, вверх! Снова - небольшая очередь. Еле выстояли. Сели в вагончик и - теперь вниз, теперь уже с надеждой сесть в поезд.
   "Да чтоб вас...", - мы, сев в фуникулер, уже начинаем немного ёрзать на месте, периодически поглядывая на часы. Иногда фуникулер, так быстро везший нас вверх, начинает зависать, словно устал за напряженный день. "Быстрее, сучье вымя, быстрее!" - нас уже понемногу начинает не то, что колотить, а натурально колбасить! До отправления двадцать пять минут, а Розы - Хутора на горизонте еще нет, она скрыта за очередным небольшим переломом профиля склона.
   Фуникулёр все так же, невозмутимо, съезжает вниз, иногда замедляясь и зависая. Порой начинаешь задумываться насчет равномерного течения времени. Как назло, в данной точке пространства оно существенно ускорило свой ход. Вот сука! Быстрее ехай давай! Наконец, показался тот самый, открыточный вид. Но - как же он еще далеко, до него, по хорошему еще метров четыреста по высоте, а время, блять, наоборот, словно поскакало. Мы доехали до нижней станции.

*****

   До отправления минут двенадцать. Стадо туристов неспешно идет к турникетам. Они - люди свободные и им спешить некуда. Мы уже подпрыгиваем на одной ноге, словно нам дико хочется по-маленькому. Наконец-то вырвались на простор. Бегом на улицу в поисках такси. "Кто сейчас едет?", - ловим первого попавшегося. "Нам - до вокзала!" - говорим мы ему. Армянин - таксист, сделав круглые глаза, никак не может взять в толк, зачем нам он понадобился, когда до вокзала пять минут ходьбы. Причем - неспешной.
   Мы залезли в машину, не обращая внимания на реакцию таксиста. Он, видимо, немного опешив от двух неадекватов, которых нужно везти пятьсот метров, полез за нами. "Нет у нас пяти минут, шеф! Нет!!! У нас вообще - счет идет на секунды! Гони давай! Иначе Ласточку проебём, уйдет без нас! Придется на перекладных до Туапсе! Вот!" - отвечаю ему в наиболее доступной, почти научно - популярной форме. "А...! На семнадцать ноль четыре... Ну так бы и сказали! Не переживайте, сейчас доедем!", - ара джан, понял, наконец, что если мы не успеем на поезд, у нас могут быть проблемы. "Триста! Как по Красной поляне!", - назвал он цену. "Слушайте! Да и хер с ними! Триста, так триста! У нас что, есть другие варианты? Мы потеряем больше, если опоздаем!", - подключилась к беседе жена.
   Таксист понимающе кивнул, завел "бибику" и мы, слабо взвизгнув покрышками по раскаленному асфальту, рванули с места, слегка вжавшись в сидения. "А где здесь Красная Поляна?" - глядя на пролетающий за окном пейзаж, спросила жена, пока мы следовали к вокзалу. "Красная Поляна - вот это все!" - он показал на стоящие в округе многочисленные отели, - "Раньше это был небольшой поселок, а когда перед Олимпиадой всё застроили, то она немного увеличилась в размерах". Нас уже натурально начинает трясти. Деньги - на торпеду. Таксист едва заметно кивает и взглядом дает понять, что мы в расчете. "Шкода Октавия", пронеслась мимо многочисленных отелей и, завизжав тормозами, почти так, как это бывает в кино, остановилась прямо у дверей вокзала. "Спасибо, дружище!", - жму ему руку и мы выбегаем из машины.
   До отправления шесть минут, мы, поблагодарив и пожелав таксисту удачи, бежим в здание вокзала. "Два пассажира первого класса бегут на посадку!" - помните эту бессмертную цитату из фильма "Брат-2"? У нас было что-то в этом роде. Но - что это? Поезд стоит возле перрона с закрытыми дверями. "Какого хера двери закрыты? Неужели не успели?" - держась за руки, почти бежим к своему вагону. Потом вспомнили, что нужно нажать на кнопку, подсвеченную зеленым. Как на московских поездах, курсирующих по Центральному кольцу.
   Точно! Кнопки горят! Зеленым! Ах, да! Это для того, чтобы кондиционеры работали не зря, создавая комфортный микроклимат в вагоне. Иначе там будет такая же сауна, как и на улице. Плесенью все зарастет. С разбегу ткнул пальцем в кнопку. Створки плавно разъезжаются в стороны. Ура! Ровно в 17.00, за четыре минуты до отправления, мы вваливаемся в вагон. Проводница, ненадолго оторвавшись от своих дел, удивленно посмотрела на два потных туловища, вломившихся в вагон, и едва не забывших нажать кнопку, для входа.
   "Фууууу, Бля! Успели!", - мы буквально влетели в вагон и, пролетев некоторое расстояние по воздуху, плюхнулись на свои сиденья. Теперь можно немного расслабиться, вытянув в порыве расслабления ноги и глубоко вздохнуть. Не знаю, до сих пор, сказал ли я это вслух, или просто подумал. Проводница показала большой палец, - "Видимо, вы хорошо время провели!" "Нормально!", - мы перевели дух, - "Еще сорок минут назад мы были на высоте тысяча шестьсот!" "Нормально вы так... гуляете... А мы сюда ездим чуть ли не каждый день. Но вот выше вокзала почему-то нм разу не поднимались...", - она тихонько хохотнула и многозначительно округлила глаза. "Наш поезд отправляется по маршруту Роза-Хутор - Краснодар...", - объявил уставший за день информатор. Теперь в его голосе не было тех придурковато - удивленных ноток, как утром.
   Мы отчалили от перрона, - "Спасибо этому дому!" Роза - Хутор, с возвышающейся над ним, красавицей Аибгой, постепенно ушла назад, уступив место видам вечерних гор. Ну а нам - самое время перевести дух и заняться перевариванием полученных впечатлений.

*****

   Мы, вытянув уставшие за день ноги, отвалились на спинку сиденья и некоторое время осмысливали тот факт, что мы все же успели и теперь методично и планомерно двигаемся в сторону дома. Напряжение последних сотен метров нашего пути сверху постепенно стало спадать и начало приходить приятное расслабление. Мы успели и едем, плавно покачиваясь. Сначала в Туапсе, где на стоянке у вокзала стоял в ожидании нас наш верный Троллейбус. А потом - на нашу базу в поселке Ольгинка.
   Интересно порой послушать, о чем говорят люди в дороге. Иногда просто диву даешься. Двумя радами позади нас, мужик развернул целую поисковую операцию в поисках "Умных часов" от Эппл. Он обзвонил все отели, в которых они останавливались за прошедшую неделю, но, в конце концов, нашел. Они завалились под кровать в номере одной из гостиниц. Мужик сказал, что сейчас они едут в Сочи, а затем, через два дня, они снова заедут за ними в Роза-Хутор... "Он сейчас прозвонил больше, чем они стоят... А еще и возвращаться за ними... Дешевле было новые купить...", - жена флегматично пожала плечами.
   Мы спускались с той же скоростью, под сотню, что и поднимались, периодически ныряя в туннель и подтормаживая, потому что уклон пути был чувствительным. Снова начало немного поддавливать на уши. Солнце уже начинало понемногу садиться за окружающие горные хребты. Вечер в горах наступает быстро. Без предисловий и долгих сумерек. Едва Солнце ушло за ближайший хребет и, через пару часов, наступает темнота. Мзымта все так же несла свои мутные воды к морю, как и много веков до нашего появления на свет и не обращая на наше эфемерное существование ни малейшего внимания.
   Мы скатываемся к морю. Показался аэропорт, значит, и до Сочи недалеко. тот самый аэропорт, который в прошлом году затопило и едва не смыло в результате ливня. У полосы стоит самолет, мигая огнями. Лицом в сторону моря. Готовится на взлет. Вокзал Сочи. Информатор устал. Того радостного тона, который был утром, уже нет. В вагон садится какой-то полуадекватный субъект, который наредкость косноязычно, долго кому-то рассказывал, сколько он может выпить и за какое время. Я, слушая все это, вспомнил когда-то прочитанную книгу, где излагалась теория научного подпития. Подумалось, - "Похоже, очередной последователь этой теории... Правда, не самый качественный".
   Поезд слегка дернулся, как это случалось уже достаточное количество раз, за сегодня и стал неспешно тянуться по городской застройке к морю. Постепенно народ в вагоне стал затихать. По всей вероятности, начинал сказываться содержательно проведенный день. Все устали и начали переваривать полученные за день впечатления. Затих даже последователь алкогольной теории. Он закончил разговор и теперь, наконец, заткнувшись, сидел и смотрел в окно, на пробегающие мимо пляжи.
   Мы выехали к берегу и снова, все так же, неспешно, потянулись вдоль береговой линии. Но уже домой. Поезд плавно обходил все изгибы береговой линии. Море окрасилось золотым. Уставшее тоже за день Солнце, приобретя насыщенно желтый цвет, не торопясь падало в море, протягивая внушительную золотую дорожку в направлении нас. Для нас зрелище было очень необычным в силу того, что на Южном берегу, наше Светило падает за горы, особо не задерживаясь. Народ дружно схватил телефоны и стал снимать красивый закат над морем. Этим же самым занимались и немногочисленные отдыхающие, проводившие время на живописных пляжах, с валяющимися на них бетонными кубами волноломов, у железнодорожного полотна. "В городе Сочи - темные ночи..." - это не мной придумано. На юге темнеет быстро и наша главная звезда, превратившись в пылающий кусок чего-то оранжево - расплавленного, вскоре упало за горизонт.
   Нет, все же на поезде до Сочи - хорошо... Не нужно крутить руль, напряженно вглядываясь в дорогу, после очередного крутого поворота. Расслабленно сидя в удобном кресле отрешенно наблюдаю за суетой пытающихся снимать закатное Солнце пассажирами. Можно прикрыть глаза и не думать ни о чем. Можно конечно, было бы и вздремнуть, но сон, несмотря на легкую усталость, не шел. А раз так, то чего мучиться? Открыл глаза, достал свой телефон - планшет, открыл "Атлант расправил плечи" от Айн Рэнд, снова погрузившись в перипетии жизни Дэгни Таггарт и Хэнка Реардэна.
   За окном стемнело и лишь редкие огни стоявших на рейде кораблей, нарушали темноту. Пройдя курортный район Большого Сочи, поезд, сделав крутой поворот, незаметно стал подтягиваться к железнодорожному вокзалу Туапсе. Мы снова вышли из приятной прохлады вагона во влажные сумерки. Через пару минут, поезд, посветив нам на прощание красными хвостовыми огнями, отправился в сторону Краснодара, но уже без нас. Нам - несколько в другую сторону.
   А на стоянке перед вокзалом, в гордом одиночестве стоял наш верный Шевролёт. И даже антенна была на месте! Поглядел в окно. Внутри все было в порядке, - "Ты ж смотри!" Последние двадцать шесть километров до дома. И даже ночной серпантин не был в тягость. Двадцать минут, вместе с выездом из города и мы на базе! Ура! А холодное "Хадыженское" мы купили заранее и теперь никуда не спешили, потому что оно ждало нас в холодильнике!
  

Предлагаю сделать небольшой привал.

Дай Бог, чтобы духу хватило

В жизни выполнить все, что возможно,

Ведь слабость -- огромная сила,

И справиться с ней очень сложно...

(Леонид Авербух).

  
   Во время любого пути наступает такой момент, когда от него устаешь. Особенно, когда путь - долгий. Нужно отдохнуть. Хотя бы немного. И здесь абсолютно не принципиально - это мотель, или заправочный пункт. Здесь конечно, все довольно дорого и готовится долго, потому что вокруг толпа народу, но - это шанс. Выпрямиться во весь рост, поскольку уже успел принять форму сиденья, немного походить вокруг машины, уже отогнанной в зону стоянки, переключить свое внимание после бесконечной ленты дороги, уходящей за горизонт, на что-нибудь другое. Ты сидишь в прохладе кондиционера и, глядя за суету автомобилистов за окном, вернее - скорее сквозь нее и думаешь о своем, или неспешно говоришь о том, о сём со своими попутчиками.
   Народная мудрость гласит - "Второй раз - всегда дольше!" Здесь - не исключение. В начале своего рассказа я уже говорил о том, что у меня слетело более двухсот страниц уже набранного и отредактированного текста. Стал переписывать. Получилось - гораздо больше, нежели задумывалось изначально. Сам удивился, насколько неисчерпаема оказалась тема. Настолько больше, что уже порой стал подвисать компьютер, явно с трудом справляясь с возникшими объемами текста. "Нет... второго раза не переживет один из нас... Либо я, что менее вероятно, либо мой компьютер, что вероятно более" - подумал я и просто - напросто из единого повествования - сделал два. Взаимосвязанных. Причем вторую часть не писал специально, а просто раздробил один большой текст на два поменьше. Вспомнил тот объем. что у меня слетел и в этих рамках сделал. "Береженного - Бог бережет, приговаривала монашка, натягивая презерватив на свечку..."
   Вторую часть, обращаю Ваше внимание, мой Уважаемый читатель, я специально не писал - все это, эти две части - единый рассказ. Единый сборник, правда, уже в двух частях. Оказывается, круг вопросов, который можно поднимать вокруг казалось бы, такой однообразной темы, как дорога, может неожиданно для всех, а не только для Аффтара, оказаться весьма широким. Ну что же, это ведь и хорошо, когда одна тема тянет за собой другую. Разговор от этого не прерывается и не заполняется такими, знаете, тягостными паузами, которые и рад был бы заполнить, да нечем. Просто потому, что нечего сказать. Крайне неприятное чувство. Сидят люди, друг напротив друга и глаза в сторону отводят и ерзают нетерпеливо. И разговор такой, точнее - его имитацию, хочется побыстрее прекратить и заняться другими. более полезными и содержательными делами. Иногда бывает, что устаешь и от содержательного разговора. Устаешь рассказывать о каких-то своих впечатлений. И уже больше ничего рассказывать не хочется и все - надоело. И пессимизм сплошной вокруг. И вот здесь - нужно немного помолчать, перевести дух и собраться с мыслями, чтобы продолжить этот разговор в перспективе.
   Усталость, конечно, в любом путешествии, в конце концов, берет свое. Даже если оно и проходит исключительно по хорошей дороге. Неизбежно настает момент, когда уже и ехать особо никуда не хочется, особенно - когда вспомнишь, сколько еще впереди. Ты начинаешь капризничать, в конце концов, плюешь на все и находишь где-то поблизости неплохой мотель, с отдельным душем, вай-фаем и кондиционером в номере, при этом - не очень далеко от дороги. Принял душ... вытянулся. В номере - тишина... Вроде и спать хочется, обстановка вполне к этому располагает. Вроде и лег, вытянувшись и сон волнами накатывает, а глаза закроешь - перед ними, на темном фоне, тянется бесконечная белая полоса дорожной разметки и, почему-то почти всегда - сплошная.
   Да и банка энергетика, выпитого, рано утром. чтобы не тупить в дороге, вдруг, блядина такая, начала действовать! Глаза - как у срущей мыши. А ведь - только окажись снова за рулем и - снова будешь увядать за рулем, рискуя куда-нибудь или съехать, или в кого-нибудь, или что-нибудь, влететь. Глаза закроешь - снова разметка... Не обогнать. Так и тянешься... Тянешься... и вот ведь - Закон Подлости! Когда ты был за рулем - то буквально "сдувался" и дико хотел спать, иногда шлепая себя по щеке. чтобы хоть немного согнать сон. А здесь - вроде и лег, потому что после заправки ты поехал в мотель, но сон, сука такая, уже пришел к кому-то другому, которого ты не знаешь...
   Ни разу не замечали за собой такую странность - у путника на привале возникают два, борющихся друг с другом желания - это вытянуться на кровати во весь рост и, нажав на кнопку пульта дистанционного управления, некоторое время, тупо смотреть в телевизор, совершенно не вникая в сущность того, что по нему показывают. Мелькает себе какая-то цветная картинка - и хрен бы с ней. Это первое желание. А второе - это поесть. Даже не поесть, а - пожрать. Но и жрать тебе уже хоть и хочется, да сил уже нет... как быть в такой ситуации, каких-
  

...для не особо сообразительных - смотрите сразу далее, во второй части!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Так... Встаем и следуем дальше!

Три капли воды разгоняют печали.

Целебная сила водице дана.

Бодрит, окрыляет. Но только вначале

Разбавьте три капли бокалом вина.

(Любовь Алымова).

   то определенных советов нет и быть не может - все очень индивидуально. В любом случае - нужно приложить некоторые морально - волевые усилия. Хорошо, если в мотеле есть столовая, или какое-то подобие кафе. Можно не заморачиваться относительно готовки пищи. Мы уже как-то опробовали подобный вариант. Получилось очень даже неплохо. И силы сберегли и, под ненавязчивую музычку поели, чем Бог послал. А послал он тогда немало. Хороший, на удивление, суп - харчо, мясо с макаронами и кетчупом, коробочка салата Оливье и стакан чаю. Много ли нужно неприхотливому путнику? Самый, что ни на есть - джентльменский набор.
   Нет, ну может быть, кто-то прочитав эти строки и скажет - "Ну и отстой... Нищеброды..." И вспомнит, как он, или она, гоняли в аэропорт Пекина свой частный самолет, чтобы оттуда к завтраку привезли настоящую утку по-пекински. Ребята, этот материал - не для Вас. Для Вас - другие сферы, а потом - острие топора или порция картечи из обреза. Если при очередном Великом Октябре удрать не успеете. А пока - жируйте и наслаждайтесь своей тухлой жизнью. Ее окончание, для большей части из вас будет печальным. История учит тому, что она нихера никого и ничему не учит. Но, у кого, что ни спроси, все - историки, просто пиздец! Все, однако, почти неизбежно, повторяется практически в точности, на очередном витке бесконечной спирали. Ну да хватит о гламурной мрази. Не станем, мой уважаемый Читатель, портить себе настроение. Не затем мы здесь с Вами сегодня собрались.
   Поесть все же нужно. Иначе будешь ворочаться голодный и не уснешь. В результате - совершенно дурная голова и то же мерзкое "сосание" в пустом желудке, который никуда так и не делся. Так что - лучше взять свою волю в кулак и постараться в себя что-то затолкать. Если Вы думаете, что проснетесь и вот тогда... Каак дадите волю чувствам... Нет, не дадите - я вас уверяю, в вас можно будет спросонья затолкать еще меньше. Так что, Вы рискуете всю дорогу провести с непроходящим чувством ненависти ко всему живому.
   Отдых в пути - это не только возможность доползти до кровати из последних сил. Это еще и хорошая возможность поснимать "свое кино", если скажем, не спится. Или вы, попросту не так уж сильно устали. За девятнадцать часов, проведенных за рулем по дороге в Туапсинский район, Краснодарского края, я не скажу, что уж так сильно устал. Да, целый день в дороге, да. уже начинало качать и шатать при выходе из транспортного средства, но... Силы еще были. На копченую барабулю и холодное Хадыженское... На это они найдутся всегда!
   Многое зависит, конечно, и от того, как вы отдохнули перед дорогой. Мы выспались, а выспавшись - поехали. Четыре заправки до полного бака плюс еще двадцать литров - вот Вам и временной ориентир в стиле Виталия Кличко. Помните, он сказал одну из своих крылатых фраз, - "Два часа! Расстояние меряется не в километрах! Два часа нужно было ехать пятьдесят километров..." Вот так-то, а мы-то дураки и не знали. Я вообще, раньше считал, что расстояние измеряется количеством заправок! Оказывается - был не прав. Извините...
   Так вот, отдых - это и возможность, как мы уже с Вами выяснили - вдоволь погонять свое кино. Особенно, если остальной Ваш экипаж уже вовсю храпит. Постепенно, под такой аккомпанемент, начинаешь засыпать и сам. Причем - сон не приходит и не наступает. Ты сам - в него проваливаешься, как-то внезапно. Вот, еще пару минут назад, ты был бодрячок, а сейчас - ты уже едва дышишь и кажется - даже спишь не шевелясь. И пофиг тебе, что под окнами какая-то падла выгуливает свою брехливую собаку. А слоны из соседнего номера смывают в туалете, забывая прикрывать за собой соответствующую дверь. Ты погрузился даже не в сон, у тебя наступил анабиоз. Пульс замедлился, температура тела стала близка к комнатной, метаболизм в организме практически прекратился. Вот теперь - ты отдыхаешь по-настоящему.
   Солнце, за то время, пока Вы спали, уже успело подняться на небывалую высоту, заливая весь мир своим светом. Процесс фотосинтеза у растений начался с новой силой, приторможенный было, на ночь. Зверье в лесах потянулось, зевнуло и снова вышло из своих убежищ, кто за чем. Кто - по траву. а кто - за тем, кто идет по траву. Короче - каждый по своим делам. "Офисный планктон", рванув на работу, уже достал из кармана хорошую мобилу и положил ее на виду, у себя на столе, чтобы все видели шикарную обновку и теперь - барабанит по "кривому" экрану своими ногтями, наращенными сантиметра на полтора. Наверное - в туалет с такими ногтями ходить печально - постоянно бумажка пробивается в самый ненужный момент и под ними скапливаются биологические отходы...
   А мы с Вами - постепенно просыпаемся. "Э, бля, ну кто там думает, что будет жить вечно! Ну будьте вы нормальными людьми! Ну дайте же еще немного полежать!" - от настойчивых толчков в бок, заставляешь себя открыть глаза, с желанием убивать всех подряд. Потом, видя своих домашних, постепенно это желание загоняешь в самый дальний уголок подсознания и просыпаешься. Кипятильник гудит в стакане, потому что чайник увы, сломан. Чай готов, бутерброд красуется на столе, рядом с ним. Пьем и - снова вперед! Мы еще довольно далеки от своей конечной цели. У нас - еще много впереди. И планов - громадье. Снова - старый, добрый ритуал. Мы выходим! теперь - только вперед!

За сим - крепко, неизменно по-дружески обнимаю!

Всегда Ваш.

Аффтар.

  
  
  
  
  

Сборник очерков и научно - фаллософских размышлений написанных под впечатлением от посещения различных объектов культурного наследия, природы и не только...

Вот наш центральный перекрёсток.

Прохожий, посмотри на лица:

Любой играющий в "напёрсток" --

Клиент ближайшей психбольницы.

(Андрей Ситнянский)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Второй Закон Взаимозаменяемости.

Возьмите в рамочку и запомните на всю жизнь!

На халяву -

и хлорка за творог пойдет!

Уплывающий Крым... Имеет ли право?

Павел Баулин.

   Скажу откровенно. Мне грустно и как-то не по себе от того, что Крым уходит из государства моего проживания. И тут уж ничего не поделаешь... Но я понимаю крымчан. Я понимаю, надо уважать выбор народа.
   (Грустно вдвойне от того, что государство Вашего проживания стало на путь не государственного строительства, а государственного саморазрушения. Государство Вашего проживания было готово разместить базы НАТО на Крымской земле, а НАТОвский флот - в Севастополе. Собственно Севастополь, вполне может быть, значит для украинца не так уж и много. Но для России - это место крещения Руси и место расположения города русской воинской славы, города - героя Севастополя. И допустить нахождение чужого флота в таком месте - это святотатство. Я не ватник и не ура-патриот. Я смотрю на вещи реально и называю их своими именами. Есть места культовые и сакральные для любого народа, как, например, гора Арарат для армян. Их почитают и им поклоняются. Для Украины же - Севастополь - это не более, чем название населенного пункта на карте.)
   Сегодня много говорят о законности или незаконности самоопределения граждан полуострова. Вовсю используются двойные стандарты в подходе к этой проблеме. Попробуем разобраться в точки зрения международного права.
   (Кроме того, украинские власти, путем своего крайне эффективного хозяйствования, напрочь убили почти всю крымскую промышленность, курортную инфраструктуру и сумели довести регион, которому сам Бог велел быть сверх благополучным регионом - донором, до состояния региона дотационного. А вреда от того, что понастроили великие хозяйственники для крымской природы - гораздо больше, нежели прибыли от их работы. О чувстве вкуса, которое двигало проектированием того, или иного объекта - можно говорить очень долго. В некоторых случаях - этого чувства попросту нет. Похоже, что при возведении того, или иного объекта, инвестором двигала исключительно собственная жадность.)
   Любой специалист международной юриспруденции скажет Вам, что право на самоопределение - один из общепризнанных принципов международного права. Считается, что становление этой нормы началось с 1792 года, когда папские анклавы Авиньон и Венсенн присоединились к Франции на основе проведённого там плебисцита (референдума).   В XIX веке к идее самоопределения стали апеллировать народные движения   Греции, Польши, испанских колоний в Америке... Объединения разрозненных земель, на которых проживали представители одного народа, в единое государство добились патриоты Италии и Германии. В том числе, путём проведения плебисцитов.
   (Любой, здравомыслящий специалист по международному праву, в глубине души понимает, что это самое международное право - не более, чем пустой звук, бумажка для подтирки и руководство к действию для стран "третьего мира", с полной колониальной зависимостью от метрополии. Самое действенное международное право - это право сильного. Обратите внимание - США, до сих пор - сильная страна. Захотели разнести Ирак - разнесли. Потом - упс... ошибочка вышла, химического оружия мы там не нашли... Мешала Югославия - разбомбили Белград, вырезали сербов в Хорватии и Косово - ни одна блядь не возмутилась. И все это - безо всяких мандатов ООН и решений суда в Гааге, или еще где-то.
   И заметьте, никто не ставит вопрос о привлечении к суду Буша - младшего, или генерала Пауэлла, с Тони Блэром и прочими веселыми персонажами. Никто. Потому что - кишка тонка. Тот же Тайвань бравирует своей независимостью от Китая, но тут же начинает срать кирпичами, когда китайский флот входит в тайваньский пролив. Ни даже США не сильно на китайские дела раскрывают рты, ограничиваясь лишь дежурными заявлениями, на которые китайцам. будем говорить прямо - попросту насрать. Почему нас никто не воспринимает всерьез - так потому что мы пытаемся пыжиться своим величием, стоя раком на виду у всех. Пока так будет продолжаться - не изменится ничего.)
   Процесс самоопределения народов через референдумы приобрёл широкую практику в XX веке. Так, в августе 1905 года путём референдума право на самоопределение и независимость добился народ Норвегии, разорвав унию со Швецией.
   Не буду утомлять читателей хронологией событий, скажу лишь о том, что проблемой озаботилась созданная в 1945 году Организация Объединённых Наций, одним из учредителей которой была Украина. Устав ООН стал основополагающим документом планеты Земля, закладывающим принципы и правопорядок обустройства нашего общего дома. Статья 1 Устава ООН посвящена целям организации. В пункте 2-м этой статьи указано, что отношения между странами и нациями должны строиться "на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов".
   Право народов определять свою судьбу задекларировано и в других важнейших документах Статья 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4"1966 года и вступившего в силу 3 января 1976 года, гласит: "Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие... Все участвующие в настоящем Пакте государства... должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право".
   (Ээээ... дружище, да Вы - хитрец! Ссылаясь на международное право и право наций на самоопределение, вы почему-то не упоминаете такой момент, как нерушимость границ. Почему до сих пор нет Курдистана, почему нет независимой Каталонии, или Шотландии? А потому что принцип самоопределения наций входит в конфликт с нерушимостью границ. И потом, где это видано, чтобы часть территории будем так говорить, одного субъекта международного права, в знак братской дружбы вдруг взяли и. не спрося никого, передали другому субъекту международного права? О каких принципах мы можем говорить в этом случае? Это вообще прецедентов в этом самом международном праве не имеет. И как Вы хотите дать правовую оценку данным действиям? Короче говоря, Международное право - это фикция и кал, которые не стоит воспринимать всерьез. Если конечно, у страны Вашего проживания нет национальных интересов.)
   В настоящее время в этом пакте участвуют более 160 государств, в том числе, и Украина. Любопытная деталь. Из крупнейших государств участником пакта не являются США.
   Приведенное выше содержание Статьи 1 практически дословно повторено и в Международном пакте о гражданских и политических правах, который также ратифицирован Украиной.
   24 октября 1970 года была принята Декларация ООН о принципах международного права, в которой записано: "Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются способами осуществления этим народом права на самоопределение".
   (Интересно, почему забывают при этом нерушимость международно признанных границ? Почему, когда развалился Союз, то все посчитали, что это так и нужно - нации воспользовались своим правом! Но - это было справедливо, когда понадобилось руками продажного руководства, устранить с международной арены опасного геополитического конкурента. Что же касается Организованного Запада - то здесь рубка за нерушимость границ идет самая жестокая. Но - это же - Запад, а то - Союз.
   Так спрашивается, чему вы, Уважаемый, удивляетесь? Крым - географически изолированный регион, русский в основном, взбрыкнул, не захотев окончательно превратиться в захудалый придаток страны - самоубийцы, провел референдум и сказал - "До свидания!")
   Возникает, однако, вопрос. А что подразумевается под понятием "народ, который имеет право на самоопределение"? Кто наделён этим правом? Исходя из буквы и духа Устава ООН, а также опираясь на толкования правоведов, под этим определением имеется в виду "территориальная община". Но ведь может быть территориальная община района, посёлка, деревни, улицы?.. Они, что тоже имеет право на "создание суверенного и независимого государства"? Нет.
   Тут специалисты ссылаются на Конвенцию Монтевидео - международный документ, который определяет признаки претендента на государственность и суверенитет с точки зрения международного публичного права.
   Вот - эти признаки:
   - постоянное население;
   - определённая территория;
   - собственное правительство;
   - способность к вступлению в отношения с другими государствами.
   Обладает ли этими признаками Республика Крым? Полагаю, да.
   (Молодец! И Вы, Уважаемый, это поняли! Постоянное население - есть. Хотя и довольно сильно уменьшилось за постсоветские годы. Например, Алушта, год 1989 36000 народу, год 2013 - 28418. Почти восемь тысяч за 25 лет Украинской государственности. Много это, или мало? Москва, или Киев - не заметят. Уверен. Но - город с населением 36000 - заметит и очень эта разница будет бросаться в глаза. Если же брать цифру депопуляции в целом по Украине - то и цифры будут больше. Я не говорю, что Россия - пример благополучия. Страна находится в полной жопе и ни для кого это не секрет. Но, вот почему-то Крым ушел не в Турцию, а в Россию. И развитие свое получил не на Украине, а с присоединением к России. И вот теперь - разница между тем, что было и тем, что есть - очень существенна.
   Определенная территория - взгляните на карту. Не только определенная, но еще и достаточно обособленная! К тому же, на которой проживает в основном, не украинское население! Этот факт почему-то мало, кто учитывает. Собственное правительство - да. Был даже Президент, Мешков Юрий Александрович, если кто помнит. Опять же, если не помните - Википедия Вам в помощь. Почему? Это не "ваттный" ресурс, а самый, что ни на есть пиндосский. Она Вам все скажет, даже несмотря на некоторую пристрастность. С другими государствами отношения наладить? Да легко! Только не лезьте когда надо и не надо!)
   Статья 9 Конституции Украины гласит: "Действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины". Все вышеуказанные документы международного права, касающиеся самоопределения народов, Верховной Радой ратифицированы, то есть, стали частью украинского законодательства, законами Украины. А законы надо выполнять. 
   Конституции большинства государств, международное право определяют референдум как важнейший инструмент прямой демократии, как непосредственное правотворчество народа. В Конституции Украины (Статья 69) сказано: "Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии".
   Решение, принятое на референдуме, как высшем и непосредственном выражении власти народа, в большинстве государств является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. При этом данное решение действует на всей территории, где проводился референдум.
   (Ну вот и всё! Для чего тогда подписывались? Международное право - это прощание со своим суверенитетом. Это когда кто-то со стороны диктует вам, как вам жить. Не Вы решаете - Вам говорят. Так что, учитывая вышеизложенное, а так же, признаки территории, изложенные в конвенции Монтевидео, Крым все сделал согласно международного права! Проголосовали. Процент голосов вполне позволяет сделать однозначные выводы. Что еще можно возразить против? Подтасовки? Вряд ли. Учитывая, что времени на более тщательную подготовку референдума не было - он был проведен на удивление организованно.)
   Примеров, когда путём референдума решались вопросы самоопределения достаточно в новейшей истории.
   В марте 1973 был проведен референдум в Северной Ирландии по вопросу о том, останется ли Северная Ирландия частью Соединенного Королевства или войдет в состав Ирландской Республики. Сторонники продолжения унии получили большинство голосов.
   Дважды (в 1980 и в 1995 годах) проводились референдумы во франкоязычной канадской провинции Квебек. Вопрос стоял о выходе из состава государства. В первом случае "за" проголосовало 40,4% граждан Квебека, принявших участие в референдуме, 15-ю годами позже - уже 49,4%. Провинция пока остаётся в составе Канады, но готовится новое волеизъявление квебекцев, и кто знает, как изменится после этого политическая карта Северной Америки?
   В мае 2006 года прошёл референдум в Черногории о выходе этой республики из союза с Сербией. 55,5% черногорцев (при явке 86,5%) поддержали такое решение. А Югославия окончательно прекратила своё существование.
   В январе 2011 года состоялся референдум в Южном Судане по вопросу независимости от Судана. Самоопределившийся таким образом Южный Судан (свыше 98% голосовавших поддержали идею отделения) стал общепризнанным государством, членом ООН.
   Готовящийся в 1993 году референдум в Чехословакии не потребовался, между Чехией и Словакией произошёл мирный - "бархатный развод".
   Не было, кстати, референдума и в Косово. После введения туда "миротворцев" под эгидой НАТО в одностороннем порядке было объявлено о независимости и выходе Косово из состава Сербии (февраль 2008 г.). Законность этого волюнтаристского решения признал Международный суд ООН.
   (Ну так кто стоял за событиями в Косово? Конечно, международный суд ООН заткнулся и принял то решение, которое от него требовалось. Или Вы наивно полагаете, что этот фарс имел какую-то юридическую значимость? Не мудрено, что те страны, которые уважают прежде всего сами себя, не признают его решений и ставят свое, национальное законодательство выше никому не нужного международного. А вообще - продолжающаяся фрагментация более крупных государств на более мелкие и, соответственно, с меньшими возможностями - это торжество принципа "Разделяй и властвуй". Время идет, порядки не меняются.)
   Сегодня многие проводят параллель Косово - Крым. Мне же кажется, что ситуация с Крымом больше напоминает события в земле Саар, в самом центре Европы.
   После Второй Мировой войны Саар был оккупирован союзниками и стал французским протекторатом. Запад (США, Великобритания) прилагал политические усилия для  окончательного включения Саара, вслед за Эльзасом и Лотарингией, в состав Франции. Однако жители этой небольшой территории стремились к воссоединению с ФРГ. И они добились такого права на референдуме (январь 1957 г.), результатом которого стал выход из подчинения Франции и обращение к властям Германии с просьбой  включить территорию в свой состав. Таким образом, Саар стал десятой (на то время) федеральной землёй ФРГ.
   Не напоминает крымские события марта 2014 года?
   (Нет, не напоминает. Саар был передан в другую страну по итогам Второй Мировой войны. Крым - подарили в знак вечной братской дружбы под надуманным предлогом более близкого положения по отношению к Украине, нежели России. Вот уж такой шаг не имеет прецедентов в международной практике. какие там референдумы? Вы о чем? Кто спросил мнение крымчан, в одночасье проснувшихся уже в составе Украины? Так что - ыход из состава Украины - шаг вполне закономерный и, боее того, безупречный с точки зрения международного права.)
   Кстати, в вопросе самоопределения народов именно 2014 год обещает много нового. 18 сентября пройдёт референдум о независимости Шотландии и выходе её из состава Великобритании. Интересно, что гневно осуждающий крымский референдум председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, не имеет ничего против шотландского референдума! Он лишь констатирует факт: "В случае если появится новая страна, новое государство, вышедшее из состава одного из нынешних государств-членов ЕС, этой стране придётся подавать новую заявку на членство".
   (Мало ли, против чего не возражает этого несуразный большеголовый и коротконогий ублюдочек Баррозу! Он потому и сидел председателем Еврокомиссии, потому что вовремя затыкал язык в жопу и подпевал американцам. Это же надо - у себя под носом устроить Косово и по указке из-за Большой Лужи разнести Югославию?)
   На 9 ноября назначен референдум в автономной области Каталония (Испания). На рассмотрение граждан автономии будут вынесены два вопроса: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?" и "Если да, то хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством?"
   Ну, а референдум в итальянском (пока что итальянском) 5-ти миллионном регионе Венето, куда входят города Венеция, Верона и другие, уже прошёл 16-21 марта. Граждане региона отвечали на один вопрос, который формулировался так: "Ты хочешь, чтобы регион Венето стал независимой федеральной и суверенной республикой?" 89% жителей (при явке 73%) проголосовало за независимость.
   (Так вот - мало объявить референдум и устроить бурление говна. Ну и голосовали - и что? Пук в муку. Облачко поднялось и тут же рассеялось. Важно - довести начатое до логического завершения. Крым - довел.)
   ...А Крым уходит.
   Но так хочется, чтобы когда-нибудь мы были вместе. ВСЕ вместе.
  

Чатыр-Дагские приключения.

Такое с нами в жизни происходит

(В виду имею женщин и мужчин):

Обычно мудрость с возрастом приходит,

Но иногда приходит он один...

(Леонид Авербух).

   "Так, завтра мы идем на Чатыр-Даг! Иначе мы вообще - никуда не соберемся!" - информация была доведена до ребенка, пришедшего с улицы. "Тогда, как ты помнишь, мы повернули почти из-под самой вершины, потому что наверху начиналась гроза..." - я напомнил сыну наш предыдущий выход на одну из самых эффектных Крымских гор. Ребенок почесал затылок - "Давно это было..." Итак, решено - мы выходим завтра в семь утра. Тем временем - позвонила кума, чтобы поболтать с женой. "О! Мы тоже пойдем!" - сказала она, узнав, что мы выходим утром. "Вот блин, напросились... Теперь будем ждать каждые сто метров..." - шальная мысль проскочила и исчезла в темноте сознания. "Завтра придут к семи к дому, тогда пойдем, а ждать полдня не будем!" - было немного досадно от внезапного расширения нашей маленькой компании.
   Мы приготовили немного припасов и засунули их в холодильник до завтрашнего утра. Вытряхнули из пляжного рюкзачка купальные принадлежности - все равно должны управиться примерно до обеда, а воду купим завтра по пути на остановку. С ощущением исполненного долга и тщательно проведенной подготовки, мы легли спать.
   Летом спится хорошо, крепко, но - недолго. Просыпаешься от того, что Солнце начинает светить в глаза. "Эй, давай, вставай!" - я толкнул сына в бок. Ребенок, полночи сидевший за играми в своем телефоне, нехотя потянулся и, свесив ноги с кровати, с полузакрытыми глазами стал не спеша одеваться. "Давай, быстрее копайся!" - я попытался его поторопить. "Да успею я, успею..." - фыркнул он в ответ. "Вы сегодня надеюсь, ненадолго?" - поинтересовалась супруга, укладывая продукты в рюкзачок. "Я думаю, что часов до двух мы обернемся" - вспомнив, с какой скоростью ребенок передвигался от Золотого водопада к месту встречи с мамой, в парке Менделиха, ответил я.
   Мы умылись, оделись и вышли на улицу. как ни удивительно, кума с дочкой стояли уже возле подъезда. То, что Маша у кумы была, что называется, "ходячая", то есть - с ней можно легко ходить в горы, ни у кого не вызывало сомнений. А вот кума никогда не отличалась большой скоростью передвижения по пересеченной местности. Ну да ладно, Бог не выдаст - свинья не съест. Как-нибудь сходим.
   Троллейбус быстро довез нас до Ангарского перевала. В половину восьмого утра наверху было еще довольно свежо. Мы немного поежились, вдохнули полной грудью свежий горный воздух и, перейдя дорогу, стали постепенно углубляться в лес, окружающий турбазу "Ангарский перевал". На нашем пути расположился памятник Крымскому троллейбусу. на его фоне сделали пару кадров и пошли.
   Турбаза "Ангарский перевал" расположена на одноименном перевале, на высоте 752 метра над уровнем моря. Честно сказать, при нормальном хозяйствовании - эта турбаза не пустовала бы ни зимой, ни летом. В последние годы существования Союза, здесь было развернуто масштабное строительство объекта довольно хорошего уровня. Лыжный подъемник уходил вплоть до Верхнего плато Чатыр-Дага. Остатки будки этого подъемника сохранились до сих пор. Был протянут трос и кабель. А на самой турбазе - строился большой корпус для размещения туристов. Причем - довольно оригинальной архитектуры.
   Но... Союз развалился. а с ним - заглохли все великие стройки. И не только великие. Заглох и "Ангарский перевал". Сперва - убрали кран, а потом, через пару лет - разобрали уже сложенные металлоконструкции. Какое-то время еще работал нижний подъемник, поднимавший лыжников примерно на двести метров вверх, к началу оборудованного спуска. Затем, поскольку за ним никто толком не следил и в нормальном состоянии не поддерживал - разнесли и его. От турбазы осталась лишь своего рода центральная площадь со старым административным корпусом и сезонно открываемым магазином. печальное зрелище...
   Пройдя по дороге с турбазе мы увидели, что какая-то жизнь постепенно стала возвращаться в эти места. Старый туалет и трансформаторная будка, стоявшие без окон и дверей едва ли не с советских времен, стояли с новой отделкой. Причем сама отделка стоила наверное гораздо дороже, чем была остаточная стоимость этих величественных сооружений. Вокруг площади были поставлены какие-то новые павильоны, выполненные с той же отделкой. Ну что же, турбаза начинается с будки и туалета. Пусть дальше - будет больше.
   Здесь вообще можно сделать круглогодичный курорт. При нормальном подходе. Зимой - здесь часто и, довольно подолгу, лежит снег. Если у нас могут поддерживать лыжные трассы в Сочи, то здесь - севернее и, соответственно, прохладнее. Пара снеговых пушек и проблема наличия снега решена. Реанимировать лыжную трассу до Верхнего плато - дело техники и желания что-то сделать. На старом фундаменте вряд ли уже можно что-то построить, но сделать все заново - можно. Хороший пример тому - масштабная стройка жилого комплекса "Крымская резиденция" на месте бывшей стройки Дома кино. Так что - хорошая гостиница при наличии свежего, горного воздуха - было бы чрезвычайно круто. Если же расчистить и оборудовать старые туристические стоянки, разбросанные в лесу. вокруг базы - то от отсутствия клиентов в летнюю пору - база точно страдать не будет. Но... Это все пока мечты.

*****

   Мы прошли мимо остатков турбазы и метеостанции м стали подниматься в горку, попутно углубляясь в лес. Решили идти через Кутузовское озеро и гору Казы-Кая. Путь довольно ровный и, лишь в самом конце пути - крутой подъем прямо к вершинной части. Думаю, мы пройдем довольно быстро. А там - уж как-нибудь дойдем до вершины. Мы с детьми бодро шлепали впереди, лишь кума, выбрав для себя неспешный темп, шла позади. мы иногда останавливались, чтобы ее подождать. Нет... Если мы так будем идти, то точно до обеда не справимся.
   Чем хорош путь до Кутузовского озера - он более-менее ровный. Да, есть довольно крутые подъемы, но они чередуются с такими же спусками. В результате, если брать что-то среднее - то подъем довольно плавный. Небольшой минус - довольно большое количество грунтовых дорог, в которых просто-напросто можно запутаться и уйти вниз. Что нежелательно. Мы придерживались правой стороны, чтобы выйти на промежуточную точку - вершину Казы-Кая.
   Впереди показался знакомый ландшафт. Небольшая культурная посадка секвой. Примерно с гектар. Красноватые стволы, достигшие уже почти метра в диаметре, довольно резко выделялись на окружающем фоне. Лет пятьдесят назад, ученые люди решили выяснить, возможна ли акклиматизация тех самых мамонтовых деревьев, произрастающих в Соединенных Штатах в условиях Крыма. как оказалось - деревца чувствуют себя довольно неплохо и успешно растут.
   Выйдя к секвойям, мы буквально наскочили на родник. Родник был небольшой, но довольно мощный и даже в это засушливое время бивший из земли весьма уверенно. Мы восполнили запасы воды, выпив ставшую теплой минералку и наполнив до пробки, бутылки студеной, родниковой водой. "Отсюда недалеко должно быть Кутузовское озеро..." - сказал я, - "можно пойти и посмотреть, что от него осталось!" Идея нашла поддержку. В прошлый раз. когда этим же составом. несколько лет назад, мы шли в этих местах, озеро было с водой и представляло собой весьма живописную картину.
   Недалеко от того места, где мы находились сейчас, в озеро вдавался небольшой мысок, заросший высокими деревьями. Он живописно отражался на водной глади. Мыс мы нашли, буквально через минуту, как отошли от родника. Старый знакомый все так же вдавался в озеро, которое сейчас представляло собой всего лишь заросшую травой котловину, глубиной метров в пять в самой нижней точке. Воды не было. М-да... По такой жаре - абсолютно немудрено, что оно пересохло.
   Поскольку озеро было без воды. то долго задерживаться возле него не стали. "Недалеко отсюда должен расти раскидистый большой граб... Это хороший ориентир на дороге. От него мы пойдем выше..." - я вспомнил свои предыдущие походы в этих местах. И действительно - отдельно стоящее, высокое, раскидистое дерево трудно было бы не заметить на окружающем ландшафте. Мы обошли по краю обширной поляны еще одну культурную посадку, на этот раз - сосновую и вышли на дорогу, которая вела в аккурат к тому самому дереву.
   Дерево стояло на том самом месте, где проклюнулось из семечки примерно с сотню лет назад. А может быть и больше. Под ним - многолетнее место стоянки туристов. Несмотря на многолетность стоянки - она была довольно чистой. Несколько старых, больших кострищ, обложенных камнями и оборудованных по периметру, местами для сидения из выложенных по периметру бревен, создавали впечатление обжитости. Где-то раздавались людские голоса. хотя людей видно не было. Ну и хорошо. Мы не панируем больших тусовок.
   От стоянки открывался неплохой вид на Алушту и горы. Немного портила картину образовавшаяся к этому часу дымка, которая заволокла всю котловину. Пара кадров с видом на город, горы и море - и дальше, в путь. Вверху и справа показались отдельные отроги Верхнего плато, которые были видны еще от Кутузовского озера. Наша дорожка стала уходить вверх немного круче. Если совсем уж забрать вправо и вверх, то мы можем выйти на классический путь в сторону вершины. Но - там настолько нудный и продолжительный подъем, что хочется плюнуть на все и повернуть обратно. Подъем кажется воистину нескончаемым.
   Впереди нас, среди деревьев и кустов, мелькнула наша промежуточная точка - гора Казы-Кая. Она представляет собой довольно обширную поляну у подножия вершинной части Чатыр-Дага, с небольшим, резко выступающим скальным выступом в своей южной части. Отсюда наверное и слово "Кая" в названии. В переводе означает - "скала". Мы почему-то стали спускаться. не круто, конечно, но - сам факт. Это нам не совсем нравилось. Но - раз уж решили держаться правее, то так и держимся. Без тропы идти нет необходимости, идем по дороге.
   Немного спустившись вниз, дорога пошла ровнее. Затем - снова, довольно круто прыгнула вверх, и пошла обратно, развернувшись на 180 градусов. Как будто серпантин. Что такое? Прямо над нами, среди деревьев - скальный выступ и синее небо, сквозь кроны деревьев. Ага, вот оно, в чем дело! мы спустились в небольшую ложбину прямо под вершинной частью Казы-Кая, а дорога теперь идет небольшим серпантином прямо под ней, чтобы где-то неподалеку выйти на поляну.
   Мы прошли еще немного, все время забирая вверх. В некоторых местах - довольно круто. Кума стала уставать. Она шла все медленнее и садилась отдыхать все чаще, ощутимо сбивая весь темп передвижения. Так мы точно до обеда не управимся. Если бы шли вдвоем с сыном - то уже давно бы проскакали этот лесной участок и сейчас. наверное, уже бы карабкались вверх, на вершину.
   Слева, среди деревьев, показалось небо. Затем - мы заметили слабенькую, едва заметную в кустах, тропинку. "Да ну, в болото, эту дорогу!" - решили мы и, не сговариваясь, лишь предупредив плетущуюся позади куму о наших перемещениях, рванули вверх. тропинка круто ушла вверх, метров на пять - шесть и мы оказались на краю поляны, горы Казы-Кая. Ну вот и выбрались! Большую дорогу, по которой мы шли наверх несколько лет назад, мы заметили немного в стороне от нас. Примерно метрах в трехстах. Будем выходить на нее.

*****

   Внизу раздалось кряхтение и шорох опавших листьев и веток. кума подошла к тропинке и стала карабкаться вверх, хватаясь за все, что можно. "Тетя Лена, ё-моё, давай, вылазь сюда!" - подбадривали мы ее, - "Мы уже стоим на краю поляны!" "Ы-ы-ы-ы..." - деланно плаксиво простонала она и стала медленно, но - методично подниматься вверх. Наконец, из кустов показалась ее панама. а затем и вся остальная кума. "Ох, бля..." - она распрямила скрюченную спину. - "Неужели я вылезла?" "Ты не поверишь, но это так!" - я придал ей уверенности в том же тоне, - "И заметь, это не галлюцинации!" "Красота..." - сказала она, прищурившись оглядев окрестности и села на камень, чтобы перевести дух.
   "О, смотри, что это за черный такой шиповник?" - сын показал пальцем на едва торчавший из земли кустик. Темные листья и маленький ствол с шипами действительно напоминали шиповник. несколько ягод в верхней части. Ягоды - почти черного цвета. Точнее - цвета горького шоколада. По форме - действительно - шиповник. Только вот кустик высотой сантиметров, от силы пятнадцать и цвета необычного.
   Ребенок хотел сорвать. "Сынуля. вспомни, чему я тебя учил?" - спросил я, встав рядом с сыном. "Чему ты меня только не учил..." - съязвил ребенок, ставший с наступлением совершеннолетия довольно языкастым. "А учил я тебя тому, пенёк, что если не знаешь, что это за растение - то и нефиг его трогать! Мало ли на что оно может быть похоже!" - я поднял вверх указательный палец. "Ну и..." - сын округлил под очками глаза. Меня это уже стало немного заводить, - "Что ну и? Тебе понравится ясенец и ты тоже его нарвешь?"
   Немного отвлекусь. Ясенец голостолбиковый - страшная травка. Второе его название - "Купина неопалимая". Доказано опытным путем. Дело в том, что растение вырабатывает эфирные масла. Эти масла испаряясь. окружают сам цветок. Масла - огнеопасные. Если поднести к цветку, точнее - соцветию, зажигалку, то соцветие вспыхнет. Точнее - вспыхнут масла, а цветок останется невредимым. Нюхать его явно не стоит. Нос и глаза - слизистые оболочки. Нежные по определению. Подвержены в случае чего поражению, в первую очередь. Собирать в букет его не стоит тоже.
   Потому и травка, как я уже сказал - страшная - при прикосновении, его сок вызывает сильные ожоги. Причем волдыри, наполненные желтоватой жидкостью, вы замечаете не сразу, а спустя некоторое время. Ну, а дальше, как и при всяком химическом ожоге - волдыри лопаются, сохнут, доставляя немало неприятностей и оставляют после себя рубцы. Выглядит - в принципе, если без цветов, как обычная трава, с длинными листьями, торчащими из земли. Из середины этой листовой розетки торчит довольно длинный, голый столбик, примерно в полметра высотой, наверху которого располагается соцветие из нескольких сиреневых цветков, напоминающих по форме колокольчики.
   "Не... не нарву!" - замахал руками сын. "Слава тебе, Господи!" - я облегченно вздохнул, - "Ну так и это нечего трогать, если вызывает сомнения. Меня смущает размер и цвет, прежде всего..." "Ну да... Меня тоже..." - ребенок с легкой досадой на лице, убрал руку от кустика, с которого уже было собрался сорвать темную ягоду. "О, да тут немало бессмертника растет!" - Маша показала на торчащие из травы желтые соцветия. "Ну, ребята..." - возразил я, вспомнив, как лет восемь назад, мы прождали их полтора часа на Курлюк-Баше, в результате чего ушли сами, без них, - "Нет, если мы идем вверх, то мы идем вверх!" Маша, пока ее мама, она же - наша кума, сидела и отдыхала, быстро пробежалась по окрестностям и набрала небольшой букетик, который, упрятав в пакет, тут же упаковала в рюкзак.
   А над нашей поляной возвышалась скальной громадой, вершинная часть Чатыр-Дага. "Эй, золотоискатели, помните, как вы здесь искали горный хрусталь?" - спросил я, вспомнив, как детвора, лет шесть назад, будучи еще совсем небольшими, вооружившись отверткой, которую притащили из дома и ножом, отправились по окрестным скальным выходам добывать горный хрусталь. Тогда они излазили все камни в округе, но так ничего и не нашли. "Ну так что, пробежитесь еще?" - подначивал я их. "Нет, здесь его не будет..." - авторитетно заключила Маша, - "Его в известняке нет!" "Это - да..." - крыть было нечем, оставалось только соглашаться. Да... быстро выросли детишки... Мой уже на полголовы стал выше меня... И языкастый стал... В принципе - есть в кого...
   "Народ, пошли в сторону дороги, а там - выйдем на то место, где детишки хрусталь искали... Там еще немного отдохнем, сделаем пару кадров и рванем вверх", - предложил я. "Угу..." - сказала кума, и, немного покряхтев, встала со своего места. Распрямившись, она сделала несколько шагов, - "Ух блин..." После привала - самое рудное - это пройти первые метров сто. Мышца за время сидения начинают остывать и первые шаги - наиболее мучительные. Потом, когда разойдешься - это ощущение пропадает.
   Пройдя по целине без тропы, мы наконец, вылезли на большую, разъезженную грунтовку, которая вела нас примерно к началу предстоящего подъема. Кума методично, но медленно ползла сзади, а мы, буквально проскакав с километр, свернули с дороги на тропинку, уходящую вправо, чтобы снова расположиться на небольшом скальном гребешке, на котором мы отдыхали в прошлый наш приход сюда. Гребешок располагался на переломе профиля, с которого открывался замечательный вид на скальную стенку, видную во всем своем великолепии от леса и большой осыпи у подножия, до главной вершины всего горного массива Чатыр-Даг, высотой 1527 метров над уровнем моря. В сравнении с Кавказом и Гималаями - в общем-то немного - но весьма эффектно. И, что немаловажно - более доступно.
   Если стоять лицом к скальной стене, то слева Вы увидите Центральную котловину Заповедника, открывающуюся на север и нагорье Бабуган, замыкающее котловину с юга. Чуть выше нас, подняла свою конусообразную вершину, с обширными полянами под ней, гора Черная. Вдаль от нее - чуть меньшая по размерам, но примерно такая же по высоте - пирамида горы Большая Чучель и одноименный перевал, высотой более километра, за дорогу через который, во времена Великой Отечественной, шли одни из самых ожесточенных боев в Крыму.
   Вправо будут волнами уходить поросшие лесом. переходящим в горную степь, южные склоны Верхнего плато. Волны склона разделены между собой глубокими, вырезанными в камне, оврагами, по которым несутся вниз, смешанные с камнями и бревнами, потоки воды, собирающиеся здесь, когда в этих местах идут бурные ливни. В нижней своей части склоны желобов становятся практически отвесными. Я однажды забрался в подобный желоб. Место совершенно дикое. Девственный лес, нетронутые кусты. в которых застряли наносы из веток и бревен. Идти по таким местам - одновременно страшновато и, в то же время - интересно. Можно нарваться на непуганое зверье. Я случайно поднял с ветки спавшую на ней маленькую сову. Таких волн на склоне - примерно четыре. Желобов - три. Во всяком случае - больших.
   Алуштинская долина, затянутая дымкой, находящаяся теперь со стороны спины, была скрыта от нас скальным выступом Казы-Кая. Однако, гранича со склонами Верхнего плато, к ней спускался вместе со своей Долиной Привидений, массив Южного Демерджи. Погода откровенно радовала. На пронзительно - синем небе периодически проплывали небольшие, белые облачка. А от места, на котором мы расположились, круто вверх, перевалясь через небольшую скальную стенку, уходила тропа к конечной точке нашего путешествия - вершине под названием Эклизи-Бурун, в переводе "Церковный мыс" - главной вершине и высшей точке массива Чатыр-Даг.

*****

   На Чатыр-Даг ведет множество дорог. Каждая из них хороша по-своему. На этом месте, я позволю себе сделать небольшое отступление от темы и привести хронологию своих "прогулок" на вершину, с указанием даты и пройденного маршрута с некоторыми нюансами, с которыми пришлось столкнуться по пути и на вершине. Сразу оговорюсь - это далеко не все пути, которыми можно попасть наверх. На самом деле - их гораздо больше. Это - только те, которые были пройдены мной лично.
   В первый раз, я попал на вершину Чатыр-Дага 4 мая 1991 года, в составе группы турклуба "Азимут", Симферопольского Высшего Военно-Политического Строительного училища. Мы вышли рано утром из турприюта Сосновка, по "Красной" тропе выбрались на Нижнее плато и, пройдя мимо пещер Эмине-Баир-Хосар и Трехглазки, зайдя по пути в пещеры Холодная и Тысячеголовая, выбрались на вершину. Предварительно мы побросали все вещи на дне одной из многочисленных карстовых воронок, у подножия взлета на Верхнее плато и вышли наверх налегке.
   Прошли по выгоревшей роще можжевельника и, практически напрямую поднялись на вершину мимо наклонно залегающих практически параллельно друг другу пластов известняка. На вершине были примерно через час после того, как оставили вещи. С нижнего плато - подъем довольно долгий и утомительный. По высоте, одномоментно, преодолевается порядка пятисот метров. На вершине пробыли порядка получаса. Неприятным открытием стал пронизывающий ветер, дующий равномерно и постоянно, разгоняясь по "взлету", как в аэродинамической трубе. Спустившись, забрали рюкзаки и спустились в сторону Заповедника на родник Дамчи-Кая.
   Через год, 9 апреля 1992 года, уговорив на авантюру отца, вышли наверх со стороны Ангарского перевала и прошли по классическому пути, мимо Кутузовского озера. Затем - наверх, к вытянутой лесной поляне на границе со степной растительностью. Пока поднимались - проклял все. Классический путь - очень утомительный и довольно крутой подъем, которому, казалось бы, никогда не будет конца. Выйдя наверх, прошли между двумя небольшими гребнями на верхнем плато и вышли к подножию предвершинной пирамиды, по краю которой и поднялись на самый верх. Наверху долго сидеть не стал - снова тот же ветер, продувающий до костей. Обратно спустились по тому же пути, по которому понимались наверх.
   В следующий раз я оказался наверху 3 марта 1994 года. Мы договорились с моим дружком, с которым дружим уже почти тридцать лет, Димоном Ивановым. Но Димыч благополучно проспал и трубку в половину седьмого утра не взял. Ну и хер с ним! Если уж приперло, то поворачивать назад смысла нет. Один я еще в горы не ходил. Нужно когда-то начинать. Сел на троллейбус и уехал на Перевал. Оттуда - сперва в сторону Кутузовского озера, а затем - взял немного правее и вышел на Буковую поляну.
   Честно сказать, подъем мне не понравился. Круто лезешь вверх едва ли не с самого Перевала. И все время вверх, да вверх. Ну, а если жопа просит приключений, то, практически выйдя наверх, повернул немного в сторону и пошел вдоль границы леса. По пути несколько раз проваливался в снеговые пятна почти по пояс. Срезав угол в виде протяженной поляны на классическом пути, выбрался на подъем. Но между гребнями поворачивать не стал, а выбрался на бугор 1449 метров, который возвышается над Перевалом. С него - по второму гребню, со стороны спуска на Нижнее плато, траверсом через небольшие вершинки - к предвершинной пирамиде и далее - наверх. Ветер в этот раз был порывистый. Едва не сдул меня вниз прямо от триангуляционного знака на вершине. Спуск обратно - по классическому пути. В этот раз не стал изобретать велосипеда. Да и снега поменьше.
   В этом же году, уже после выпуска, 11 июля 1994 года, в наш первый офицерский отпуск, мы наконец, выбрались с Димоном наверх. В этот раз Димон стал названивать с утра сам. Когда я пришел на автовокзал - он уже стоял в готовности ехать. Традиционно выехав на Перевал мы сперва пошли в сторону Буковой поляны, но потом передумали и поползли прямо вверх, по горнолыжной трассе. Она тогда еще не заросла и подниматься по ней было довольно легко, хотя и круто. Дальше - началась сплошная импровизация. Поднявшись по горнолыжной трассе, мы продолжили подъем по Центральному кулуару, в который выбрались по желобу в склоне, пройдя мимо промежуточной площадки лыжного подъемника, ведущего до самого Верхнего плато.
   Проползши по огромным скоплениям "живого" щебня, мы наконец, вылезли на границу леса. Желоб Центрального кулуара был еще достаточно широк, но уже начал постепенно сужаться кверху. Для облегчения подъема мы иногда использовали трос подъемника. Но - трос был в масле и, облегчая путь, нещадно пачкал нам руки. Ну что же, импровизировать, так импровизировать! Справа от нас высился скальный выступ, по которому был провешен кабель к верхней станции подъемника. Хорошо! Мы свернули вправо под прямым углом и полезли вверх, иногда используя кабель.
   Черт возьми, снизу, сальный выступ не казался таким уж высоким. Но, уж раз залезли - то теперь дорога для нас - только вверх. Мы ползли и иногда боялись. Но, в конце концов - выползли, ощутимо срезав угол. По небольшой перемычке переползли с выступа на массив плато. Ветер в эту летнюю пору был если не обжигающим, то приятно теплым, хотя, как мне кажется. Чатыр-Даг и ветер - это пара неразлучников. Посетили остатки верхней станции лыжного подъемника, написав на ржавой отделке свои имена и дату восхождения. Немного переведя дух, поднялись на 1449 и далее - мартовским маршрутом этого же года. "Вот здесь я полз!" - сказал я Димычу, после того, как мы выбрались наверх. Обратно - на Кутузовское озеро по обычному пути.

*****

   Почти через три года, 29 мая 1997 года, вдрызг разругавшись со своими родителями по личным причинам, ушел наверх - "гасить стресс" посредством подвергания своего драгоценного организма физическим нагрузкам. Погода откровенно не радовала, вершины гор были скрыты за тучами. С Перевала повернул вправо и стал огибать склон небольшой горы, под названием "Сахарная головка". Затем плюнул на все и полез вверх, здраво рассудив, что с ее вершины, если она будет безлесной, можно провести небольшую разведку местности. Наверх выбрался. С вершины Сахарной головки открылся вид на всю стену под названием Ангар-Бурун и на большой скальный выступ, господствующий над Перевалом.
   Проезжая по трассе на троллейбусе в сторону Симферополя, я не раз задавал себе вопрос - а можно ли пройти через тот кулуар, который находится за скалой. Снизу - он не выглядел таким уж неприступным. теперь - настало время проверить теорию на практике. С вершины Головки, спустился в небольшую седловину между ней и стеной и, слегка поднявшись вверх, стал идти вдоль скального выступа, обходя его. Можно конечно, было бы срезать угол, но тогда я не знал, как и где это можно было сделать. К тому же, движение немного осложнял густой туман, пропитавший влагой все - и камни и опавшие прошлогодние листья.
   В итоге я вышел в самом начале Холодного кулуара, как я впоследствии выяснил его название и, по осыпи "живых камней", летевших со склонов вниз, в течение веков, пополз наверх. По мере продвижения вверх, камни становились мельче и идти по ним становилось труднее - они попросту проседали под ногой, делая шаги временами просто "гусиными". Туман скрывал обстановку вокруг меня. Может - к сожалению, может - к счастью. Я на некотором удалении от себя, видел только фрагмент уходящей вниз практически отвесной стены. Но - идти было можно. Тем более. что под ногами вдруг нарисовалась узкая. но хорошо заметная тропинка. Слева от меня - шел небольшой гребешок, венчающий собой вершину скалы, а на самой ее вершине - непонятно на чем держащийся живой камень. Который непонятно каким образом - но, до сих пор не скатился вниз.
   Я уже видел переломы профиля, когда путь преградила небольшая скальная стенка. Вот это попадалово! На камне - следы "кошек". Видимо, кто-то ползал здесь и зимой. Нет, вниз спускаться не вариант - трава скользкая, камни тоже. Вспомнил, как однажды загремел вниз на Ай-Йори. Мне показалось, что летел я метров пять, хотя, те, кто это видел, сказали, что метров пятнадцать. Спасло меня лишь то, что я упал по наклонной на осыпь под склоном и по касательной еще пролетел по ней. Когда об этом узнали мои предки на школьном собрании, то я дома огреб таких пиздюлей, которых не огребал ни до ни после. Но - это лирика... А пока - я ползу наверх.
   Вспомнив свой полет, я решил ни в коем случае не хвататься за растущую в трещинах траву. Немного потыкавшись в тумане вдоль стенки, я нашел следы тропинки, идущей по расщелинам и уступам, как по некоему подобию лестницы. Она была вполне проходима. Через некоторое время я, преодолев стенку, уже выползал наверх, на плато. Ветра не было, но и видимости не стало вообще! Просто - сплошное молоко. Я тыкался наверху, как ёжик в тумане, стараясь найти дорогу в сторону вершины. Но... все дороги приводили меня снова в исходную точку. А тут еще черт дернул перечитать роман Стивена Кинга "Туман"... За любым сгустком стали чудиться различные монстры... Плюнув на все, повернул назад и, идя так. чтобы склон к перевалу был слева, ушел вниз, на Буковую поляну, а оттуда - с позором убыл домой.
   Прошел год. И 10 сентября 1998 года я снова оказался здесь, но уже вместе со своей женой. "Где ты лазил год назад, в мае?" - спросила она. "Ну, пойдем, покажу..." - ответил я, справедливо полагая. что она не пойдет. А она пошла. Выехали довольно рано, по утреннему холодку. С Перевала, пройдя метеостанцию, повернули направо и, долго не обходя вокруг Сахарной Головы, вылезли на ее вершину. "Вон там я полз тогда" - я показал ей на кулуар. "Не спрашивай меня, слабо, или нет, сказала жена - пойдем, значит - пойдем!" - других вариантов, чтобы не идти наверх - у нас не оставалось.
   Мы обошли скальный выступ и поползли наверх. теперь туман не мешал наслаждаться теми фантастическими видами, которые открывались отсюда. Небольшой мандраж создавал лишь склон, круто уходящий вниз. Но - мы упорно ползли вверх. Вот и скальная ступенька. Я провел по ней жену, иногда давая ей руку. Мы вылезли наверх. "Я всегда думала, что ты - идиот на всю башку, но, чтобы до такой степени..." - произнесла она, поглядев вниз, туда. откуда мы приползли. Мы вышли на вершину 1449, а оттуда спустились на тропу и по ней уже дошли до самой вершины.
   Пробыв там некоторое время, спустились вниз и прошли через выгоревший можжевеловый лес на склоне, который за восемь лет успел уже немного зарасти травой. Затем - по Нижнему плато дошли до красной тропы и спустились в Сосновку. Сентябрьское Солнце в горах, сыграло с нами злую шутку. Мы одновременно замерзли и обгорели. Особенно, под вечер, по пути в Сосновку. Ощущение просто сказочное. Сродни тому, как под утро хочется в туалет и не хочется вылезать из-под теплого одеяла...
   24 июля 2002 года я поехал в Крым забирать оттуда беременную жену. Заодно решил сбегать, прогуляться. Заодно - как обычно, поимпровизировать. От Кутузовского озера забрал вправо, как оказалось - немного чрезмерно. В результате - вылез на южный склон и пошел вдоль границы леса. По пути - дважды перелезал через глубокие желоба в склоне, о которых я уже говорил немного выше. Совершенно дикие места. Думаю, что нога человека ступала здесь не особенно часто. В конце концов, вышел в первый раз на Казы-Кая. Выйдя на ее вершину, посмотрел на окрестности и выдвинулся в направлении Чатыр-Дага. Не обошлось без импровизации и в этот раз. Поднимаясь вверх, увидел небольшую щель в скале. Одна была ниже по склону и ощутимо длинная. Вторая, расположенная несколько выше - показалась вполне проходимой скалолазами - дилетантами, до этого лазившим в детстве, только по алуштинским подпорным стенкам. Как оказалось впоследствии - эти умения пригодились в совершенно неожиданном месте и в совершенно неожиданное время.
   Едва ли не на четвереньках проползши по травянистому склону, полез вверх. Как обычно, расщелина оказалась гораздо более протяженной, нежели при взгляде снизу. В нескольких местах видел вбитые в стены расщелины крючья. Вот замечательно! Здесь кто-то ползал в снаряжении, а я лезу себе совершенно безо всего и еще, к тому же - самостоятельно! Но - опять же, спускаться вниз - не вариант. Можно улететь. И что-нибудь сломать. Что равносильно тому, чтобы сразу спрыгнуть со скалы и наглухо. И в том и в другом случае, искать будут долго. Но - дуракам везет и я выполз. Вполне благополучно. И до вершины дошел. Час головоломного пути, причем, проползши по расщелине. я ощутимо срезал угол. Что ни делается - все к лучшему. Обратно - как обычно, через Кутузовское озеро.

*****

   В 2003 году мне довелось сходить наверх дважды, причем в одном отпуске. 27 мая мы со старшим ребенком, которого я повел в горы, чтобы он не шатался почем зря по улицам, в точности повторили маршрут, пройденный мной и другом Димоном, 11 июля 1994 года. За исключением, пожалуй, того, что Центральный кулуар мы прошли от низа и до верха. трос лыжного подъемника, к этому времени кто-то ужа благополучно стырил и пристроил у себя, в домашнем хозяйстве. А 14 июля того же года, мы успешно повторили мой прошлогодний маршрут с Кутузовского озера, через вершину Казы-Кая, за исключением пожалуй, того, что не стали лезть по экстремальному пути, а ограничились полным похождением тропы от одной вершины, до другой.
   Прошло семь лет и, 15 апреля 2010 года мы, с другом и одноклассником Евгением, решили провести кардиоразминку, а заодно, прогуляться по горам. Решили тянуть спички. Выбор пал на Чатыр-Даг. В том году, в апреле, погода не особенно баловала. Было холодно и промозгло. Накануне мы с Женьком неплохо посидели, так что, в довершение всего - с утра было несколько тяжеловато. Мы добрались до Сосновки и, по знакомой "Красной" тропе, вылезли наверх.
   Пару раз, нас накрывал противный моросящий дождь. Эклизи-Бурун был в тучах. Решили, что пойдем, только если тучи разгонит. Но - нет. Тучи так и не разогнало, хотя ветер наверху был довольно сильный. Рваные, темно-серые, моросящие ошметки, гнало весь день. Мы вышли а плато. Прошлись к пещерам. Женька заодно порешал с пещерными боссами свои рабочие вопросы. В сами пещеры не пошли, так как доступ туда был закрыт.
   Мы бродили по Нижнему плато и набрели на два грота - Охотничий и Большой. Большой грот чем-то напоминал капонир для техники, или полу крытое хранилище для техники. Естественная труба, диаметром метров в семь. Все хорошо. И объекты природы - необычные. Но - насколько все было засранно! Горы старых консервных банок, какие-то пакеты и прочий мусор. Такое впечатление, что эти гроты проходящие туристы просто использовали, как свалки для мусора, который было лень нести с собой вниз.
   Уйдя из гротов, решили исследовать некоторые, самые глубокие карстовые воронки. А воронок этих на Нижнем плато - достаточно много. В паре воронок, в самой нижней точке - точке водосбора, мы нашли несколько глубоких дыр, заросших колючими кустами. куда ведут те дыры - до сих пор никому неведомо. Вполне возможно, что в толще известнякового массива Нижнего плато, до сих пор скрыты от нас многие километры ходов неизвестной нам пещеры. Кто знает, может оно и так. Известняк довольно неплохо размывается водой, примером тому - дыры на дне воронок и наличие прочих пещер и шахт на плато.
   В конце концов, дорога привела нас в сторону Тиссового ущелья. По пути, мы заглянули в один небольшой колодец, названия которого Женька не помнил. На дне колодца с вертикальными стенками, небольшая куча естественного мусора, который падал сюда многие годы. Его противоположная стенка была украшена навесом с нишей, напоминавшую задницу крупного рогатого скота. Даже с потеком коричневой грязи из ниши. Мы прошли вокруг, как смогли, заглянули вовнутрь и, по чудом сохранившемуся указателю, пошли в сторону Тиссового ущелья, по которому мы планировали спуститься вниз, к Перевалу.
   Тиссовое ущелье - это вообще, отдельная история, касаемая Чатыр-Дага. Это даже - отдельный мир, как бы случайно оказавшийся на окраине Нижнего плато. Представьте себе допустим, ровную, широкую доску, по которой кто-то по краю ударил топором, оставив косую зарубку. Здесь - примерно такая же ситуация. Узкая и довольно глубокая, метров в 12 глубиной, косая мрачноватая расщелина с краю Плато. Вместо сглаженных временем и погодой скал - резкие линии разлома. Навалы глыб, как будто их только что вывернули со склона. И растительный мир - совершенно другой. Вместо лиственных деревьев и кустов - по склонам в большом количестве разбросаны деревья тиса ягодного - растения, ядовитого от корней, до кончиков хвои.
   Почему в свое время, столяры - краснодеревщики выделились в отдельную касту? Дело в том, что древесина тиса имеет красноватый цвет и очень ценная. А работу с ценным материалом, согласитесь, абы кому не доверяли. Но, поскольку тис - ядовитый, то и специалисты. которые с ним работали, были сродни смертникам. Высококлассные смертники, так сказать. Мы спустились в эту расщелину. По бортам - тисы и великое множество подснежников! Кроме наших следов, на снеговых пятнах - никого. Пройдя по Ущелью примерно с километр, может чуть меньше, мы "упали" с края плато и, пройдя около пяти километров по лесу, вернулись на Ангарский перевал. то, что мы не попали на самый верх, с лихвой компенсировалось впечатлениями познавательного характера.

*****

   Год 2011. 23 июня. Первый поход с кумой и ее старшей дочерью. Мы традиционно вышли на Ангарском перевале и, пройдя мимо Кутузовского озера, забравшись немного правее и выше, пройдя вдоль верхней границы леса, вышли на большую дорогу к вершине Казы-Кая. Мы расположились на небольшом гребне, с которого открывался головокружительный вид на скальную стену предвершинной части Чатыр-Дага. Вдоволь нафотографировавшись, мы решили немного перевести дух. Дети, вооружившись отверткой и ножом, тут же убежали к ближайшему скальному выступу и стали искать горный хрусталь.
   Мы немного посидели на теплых камнях и, собравшись с духом и силами, двинулись вверх по хорошо видной тропинке. Тропинка стала круто уходить вверх и подошла к скальной стенке, высотой метров в шесть. Кума стала ощутимо отставать от всех. "Все, больше не могу..." - выдохнула она, - "Идите сами, а я спущусь на место привала и подожду вас здесь..." Я попытался ее уговорить идти с нами, но сил у нее действительно не осталось. "Хорошо... Вы идете?" - я повернулся к детворе. Они согласно закивали головами - "Идем!"
   Сверху ощутимо грохнуло и показался край серой тучи. "Ну вот и сходили наверх..." - я развел руки в стороны, - "Наверху гроза и идти наверх нельзя... Если конечно вам жизнь не дорога!" дети досадливо поглядели вверх. Край тучи, явно не догадывающейся о нашей досаде, флегматично полз над нами, отбрасывая тень на склон. Мы нехотя повернули обратно. Спустились на Казы-Кая и уже оттуда ушли на Кутузовское озеро. На пути к перевалу, попали под грозу. Но, что хорошо в высокоствольном буковом лесу, до нас долетали только отдельные капли, все остальное оставалось в кронах. Так что мы вышли к турбазе сухие и не намокшие.
   Через два года, 16 сентября 2013 года, я сблатовал пойти на верх друга Евгения и друга Димона. Мы поднялись на Сахарную Голову, а оттуда - через седловину к подножию скального выступа. Отдавая дань традиции, мы решили поимпровизировать. Выбрав наиболее удобное место, мы пролезли по скальному выступу до его окончания, а затем, по противоположной стороне - вышли в кулуар. Тем самым, мы срезали довольно приличный угол, выйдя на тропинку, извивающуюся по осыпи, метрах в ста от того места, где я вышел в кулуар в первый раз.
   Кто-то не поленился и приволок в кулуар довольно приличную по размерам вывеску "Кафе", приколотив гвоздями - "сотками" к внушительному буку. Мы прошли наверх, периодически меняя свою последовательность и фотографируя друг друга. Как только мы вышли наверх, нас оттуда чуть не унес ветер, достигавший порой штормовой силы. Но, несмотря на это мы до верха дошли. Но - промерзли и намокли под периодически моросившим дождем - туманом, как последние сволочи. Спустились по классическому пути.
   Еще через два года, 22 августа 2015 года, мы вместе с Евгением снова вышли на Чатыр-Даг. После аварии я не совсем был уверен, что дойду до верха, поскольку, травмированная левая нога лишилась немалой части мышечной массы и, к тому же, в колене была поставлена пластина. Решили сначала взойти на Сахарную Головку, в качестве прикидки, стоит ли идти дальше.
   Пока шли - чуть не родил против шерсти ежа. Сердце колотилось где-то возле подбородка, во рту появился металлический привкус, а пластина - я уже было подумал, что она попросту вывалится с места своего крепления. Еле выбрались на полянку на вершине. Уже было подумал, что придется поворачивать обратно. Однако, посидев наверху, немного отдышавшись и попив воды, восполнив баланс электролитов, я немного походил взад - вперед и решил идти дальше.
   Мы прошли к седловине и, огибая скальный выступ, увидели проволоку, натянутую к краю скалы. Решили пройти по ней и снова срезали угол, на этот раз - еще больший, выйдя еще метров на пятьдесят, дальше от места нашего предыдущего срезания. Почти под вывеской "Кафе". Как ни странно - дыхание больше не сбивалось, легкие оставались на месте и сердце работало ровно и было там, где ему быть предназначено природой. Мы вылезли наверх без особых проблем. Нас не оставляло ощущение, что что-то не так... Но, что - мы пока не могли понять. Вроде на Сахарной Голове не забыли ничего. Даже проверили несколько раз свои карманы...
   Так же, без проблем, мы добрались и до вершины. И вот тут нам стало ясно, что не так. Во время всех моих пребываний на вершине, нас сдувал оттуда пронизывающий ветер. А теперь - ветра не было. Стоял полнейший штиль. И - тишина! Просто звенящая. Ничто не завывало у нас в ушах. На море, такие штили называют зеркальными. Мы ради интереса зажгли зажигалку. Пламя даже не шевелилось! Облака проплывали где-то высоко над нами. Лучи, выбивающиеся из-за них, расходились в небе веером и падали на землю.
   "Что это там блестит?" - Женька прищурившись посмотрел над котловиной заповедника. Я вгляделся туда же. Справа от блестящего что-то чернело. Меня озарила догадка, - "Жека, это же море! Море блестит! Вон - темный берег в районе Евпатории!" "Точно!" - Женька округлил глаза, - "А недалеко от Евпатории - озеро Сасык с косой, отделяющей его от моря! Да... сколько раз тут был - моря не видел..." Мы были в восторге! Увидеть море, блестящее на Солнце, практически на другом конце Крыма - это бесподобно! И это при том, что до Алушты, лежащей у наших ног, было примерно десять километров, в то время. как до Евпатории - больше сотни!
   С тех пор прошло пять лет. За это время мы были и в других местах, взойдя на другие вершины. И вот - мы снова под вершинной частью Чатыр-Дага...

*****

   "Ну что, пошли?" - я встал первым и посмотрел на остальных. Детишки подпрыгнули в готовности следовать, куда покажут. "Если помните - нам - туда!" - я показал наверх. Подрастающее поколение дружно прошло мимо меня и стало подниматься вверх. "Я конечно попробую, но..." - кума поднялась с видимой неохотой и, не спеша переступая. тоже стала подниматься по тропинке вверх. "Лена, никаких но! Ты должна выйти наверх, как хочешь!" - я старался ее приободрить, как мог.
   Тропинка оказалась гораздо более круто уходящей вверх, нежели это казалось девять лет назад. Тем не менее, детишки бодро шлепали по склону. Я шел за ними, периодически оглядываясь назад. Кума потихоньку ползла за нами. Медленно, но упорно. Мы подошли к скальной стенке. Молодежь резво запрыгнула на нее, как будто карабканье по стенкам было для них совершенно обычным делом. Я отправил их вперед, сам стал ждать отстающую, которая подползла к стенке минут через пятнадцать.
   Я помог ей забраться и снова пошел вперед, чтобы посмотреть, куда ушли наши детишки. А они уже ускакали довольно далеко. Я крикнул им и махнул, чтобы подождали. Тропа перешла в натуральный серпантин. Вокруг нее начались практически сплошные заросли стелющегося можжевельника. Темные блины которого во множестве росли по склону и резко выделялись на выгоревшей траве. Колючие кусты, вытягивающие свои ветки на тропу, сильно затрудняли движение. Причем - колючими были не сами кусты, а их хвоя, на ощупь воспринимавшаяся просто, как иглы. Они легко пробивались через плотный материал походных брюк.
   В принципе, подъем по этому маршруту при нормальном темпе ходьбы, должен занимать около часа, может быть, даже меньше. Но - это если при нормальном темпе. А при наличии хронически отстающих, наш подъем к предвершинной пирамиде продлился более двух часов. Кума уже не шла, а ползла вверх, уже скорее всего, на морально - волевых. Мы перелезли через очередной перелом профиля и сели на камни, отдыхая перед заключительным подъемом.
   Примерно через полчаса над склоном показалась знакомая панама. Мы с завистью посмотрели, как по противоположному склону резво шлепает группа из четырех человек. Они шли словно заведенные, плотной группкой, нигде не останавливаясь и быстро приближаясь к своей цели. Вторая группа так же уверенно шла на спуск. "О, да тут сегодня вообще - аншлаг!" - я показал сыну на людей. Он покачал головой. Две группы встретились на перекрестье тропинок, они почти на ходу, судя по всему, поздоровались. потому что идущие по тропе всегда здороваются друг с другом, перебросились парой слов и разошлись, каждая в свою сторону. А мы все сидели и ждали. Меня это уже понемногу начинало злить.
   Еще минут через двадцать, панама подползла к нам - "Все, дайте мне отдохнуть...", - простонала она. "Ты отдыхай, а мы уже замерзли и пойдем наверх", - я стал поднимать детей. "Опять наверх?", - кума, казалось бы, уже была готова расплакаться. "Тут вон, идти уже осталось совсем ничего", - я показал в направлении остатков триангуляционного знака на вершине. До нее по прямой было около километра. По высоте - еще метров сто пятьдесят.
   Детвора поднялась и пошла вдоль склона, постепенно поднимаясь вверх. Я пошел за ними. Постоянно подгонять отстающих уже надоело. Если захочет взойти - значит взойдет, а не захочет - пусть здесь и сидит. Сын решил пройти по краю, повернул круто влево и пошел в направлении крайней предвершины. Я крикнул ему, чтобы он не подходил близко к краю, если не хочет улететь метров на сто, или больше, вниз. Сын махнул в ответ, мол, понял и продолжил свое движение.
   Вскоре он уже сидел под геодезическим знаком и махал мне оттуда рукой. Вслед за ним к знаку подошла Маша. Я шел примерно метрах в двухстах от них, периодически оглядываясь назад, где там панама? Панама снова скрылась за изгибом склона. "Ну и хрен с ней!" - проскочила злая мысль. Я повернулся и пошел к вершине. Еще минут через пять, я уже сидел рядом с подрастающим поколением и отгонял сына от края склона - "Ты пойми, здесь - не асфальт! Чуть споткнулся - и все! Я не хочу искать тебя на осыпи внизу! Тут лететь метров двести, не меньше." Малой отошел немного подальше от края обрыва.
   Я попросил Машку сфотографировать нас на фоне Алушты. А сами - сели недалеко от какого-то памятного знака. Город лежал под нами, в полутора километрах ниже. Она сделала пару кадров и мы с сыном пошли гулять по вершинной части. Когда мы были на вершине в первый раз, то никаких знаков там не было. Теперь же вершинная часть стала больше напоминает кладбище. Здесь были те, те и еще те. Партизанские отряды, остатки церкви, которых особо не видно, даже мемориальная табличка посвященная какому-то безвременно ушедшему молодому художнику...
   "Так вот и смотри, если не хочешь, чтобы здесь появилась табличка, посвященная тебе, не подходи близко к краю, известняк - порода довольно хрупкая... Горы не прощают глупых шуток и легкомыслия", - мы шли с сыном и беседовали. Мы отошли от вершины метров на сто и некоторое время осматривали окрестности в сторону заповедника и Симферополя. С юга, центральную котловину Заповедника ограждали полудугой, лежащие у наших ног и оттого выглядящие немного по-другому, хребет Конёк, гора Черная, Большая и Малая Чучель и Бабуган. Еще три горки находились вровень с нами - еще три полуторатысячника - Роман-Кош, Кемаль-Эгерек и Демир-Капу.
   Северо-западнее среди заросших лесом гор Внешней гряды, виднелись вертикальные стенки утесов Бельбекского каньона. А севернее - раскинулся по унылым холмам Симферополь. Еще правее - светлели уходящие на понижение отроги Долгоруковской яйлы. оттуда раздался приглушенный грохот. Полигон жил своей повседневной жизнью. Я показывал малому характерные ориентиры на местности и, если помнил названия, то называл. Справа от нас волнами уходили на восток склоны Верхнего плато, с высшей точкой, горой Ангар-Бурун, высотой 1449 метров. За ними маячили, находящиеся далеко внизу, купол Северного Демерджи и его южный сосед, с Долиной Привидений и скалой Екатерина II. Мы были выше их почти на двести метров.

*****

   Мы развернулись и пошли обратно, разговаривая о жизни. Тем временем к месту привала подошла панама. Когда до остатков треноги оставалось метров тридцать, мы остановились, полагая. что у нас начались галлюцинации. Прямо напротив того места, где женская половина плюхнулась на привал, метрах в трех от них сидел ворон. Настоящий, горный, черный ворон, который должен был виться, вызывая вопросы, над нашей головой.
   Вороны, в отличие от вечно каркающих и нахально лезущих за вкусным куском серых ворон, птицы довольно пугливые. Можно сказать - очень осторожные и не подпускающие людей близко к себе. Об их интеллекте ходят легенды. Вообще, представителей семейства врановых к дуракам отнести трудно. Вороны (которые каркают над нашими головами в городе, с ударением на второй "о"), сойки, галки, грачи, вороны (с ударением на первой "о") - ну никак к дуракам от птичьего племени не относятся. Чего стоит например, ворона, мирно клевавшая на железнодорожном пути что-то вкусное, завидев приближающийся поезд, просто перепрыгнула со своей вкусностью, на соседний путь и продолжила свое дело, не обращая внимания на проезжающий состав.
   Этот же ворон и не думал никуда лететь. Он спокойно сидел на своем месте, выбрав безопасную дистанцию и смотрел на нас своим черным глазом. Весь черный, от когтей и до кончика клюва, он переливался красивым, темно - синим цветом. Мы с малым подошли к месту привала. Ворон сделал пару шагов назад, но и только.
   Мы достали из рюкзаков наши припасы и разложили на куске полиэтилена. Ворон повернулся к нам "лицом". Я толкнул сына в бок - "Ну-ка кинь ему кусок колбасы!" Сын откусил небольшой кусочек и кинул в сторону птицы. Ворон отпорхнул метра на полтора, но смекнув, что в его сторону полетел не камень, бочком-бочком, не сводя с нас своих черных умных глаз, подскочил к куску колбасы и, взяв его в клюв, отскочил обратно.
   Я разломал кусок колбасного сыра и. разломав его, стал кидать птице, - "Ну-ка, давай посмотрим, на какое расстояние мы сможем его подманить!" Последние куски сыра упали примерно в метре от ног Маши, сидевшей с краю. Ворон все так же боком, подскакивал к каждому куску и, осторожно взяв его клювом, отскакивал на исходное место. Мы сидели не шевелясь, а малой стал снимать все это действо на телефон.
   Вслед за сыром в ход пошел кусок хлеба, еще ломтик копченой колбасы и ломтик сыра. Ворон вдруг перестал их подбирать, а слете вниз по склону, метров на пятнадцать, вдруг выплюнул все на землю и стал "переупаковывать" свой ценный груз. "О, как!" - кума была в восторге, - "Переложил, как ему удобнее!" Переложив все, как надо, птица вспорхнула и исчезла за краем обрыва. Я поглядел ему в след, - "Полетел семью кормить..." Вокруг, примерно вровень с вершиной, кружило еще несколько птиц, но ни одна даже не делала ни малейших попыток приземлиться рядом с нами.
   Проходившие мимо туристы немало удивлялись этому аттракциону и только удивленно качали головами. Через некоторое время, ворон снова появился над пропастью и слетел на то же место, перед нами, где и сидел. Оставить честно заработанное он, видимо, не мог. Извечная тяга к халяве, характерная для всего живого, видимо, была развита в нем гораздо сильнее, чем в собратьях. Мы добавили еще пару кусков от себя и на этом решили, что пора было уже и честь знать. Самим есть хочется. Представитель врановых, видимо это и сам понял, видя, что мы больше ничего не собираемся ему кидать, подобрал остатки, отлетев на то же место, переложил все, как удобно и упорхнул в обрыв.
   Его собратья. тем временем, кружа в вышине, выискивали на земле, чем можно было бы поживиться. Более, чем вероятно, они прилетят домой и станут ночевать голодными. Наш - был сыт и доволен. Умная птица видимо, поняла, что от туристов, периодически появляющихся на вершине, кроме некоторой опасности в виде иногда летающих камней, может исходить и положительное, в виде легкой, а главное - вкусной добычи. Он, преодолев свой страх, не стал ждать момента, когда мы уйдем. чтобы заняться поиском жалких крошек, а занялся почти прямым попрошайничеством. Это и принесло свои плоды. Ну и мы были довольны. И на гору взошли и страждущего накормили. Пора было собираться в обратный путь. На вершине было хорошо и тепло, даже несмотря на постоянный ветер. Но - наш дом был в полутора километрах ниже и десяти километрах дальше. Мы стали собираться обратно.

*****

   Проторчав наверху часа полтора, если не больше, что является по истине, рекордом на сегодняшний день, мы начали спуск. На спуск кума пошла гораздо резвее. чем до этого на подъем. Даже было удивительно. Она бодро шагала вровень с нами. Мы решили не изобретать велосипеда, а спустились на Плато и, выйдя на хорошую тропу, чем-то напоминающую узкую грунтовку, бодро зашагали к спуску по классическому пути.
   Заходить на вершину 1449 не стали. Уже просто не было ни сил ни желания. К тому же, планируя примерно в 14 часам быть уже дома, мы почти в 16 были еще наверху и только начали спуск. Уже почти перед поворотом в самый низ, мы набрели на большую поляну, заросшую какими-то цветами, с высокими желтыми соцветиями. Следуя старому правилу, мы не стали его трогать, а фотографируясь, стояли на некоторой дистанции.
   Дорога подошла к изгибу местности и стала постепенно уходить вниз. Показался некогда большой тур, насыпанный здесь многими поколениями туристов. Теперь - большая часть этого тура перекочевала в стены непонятного строения, сооруженного здесь лет двадцать назад и чем-то напоминающего дольмен. За это время стены строения успели обрасти ежевикой. Внутри особо не было ничего. Иногда туда залезали и ловили солнечные лучи различные любители эзотерики. Недалеко от дольмена, почти у самого спуска, паслось несколько лошадей. Рыжие кони, с черными гривами. смотрелись на фоне вечернего синего неба довольно живописно. Удержаться от того, чтобы не сделать пару кадров было невозможно.
   Мы спускались вниз по крутой тропе классического маршрута. Тропа, извиваясь, змеилась вниз по склону. Множество мелких камешков, скользивших под ногами, грозили тем, что можно было пролететь пару метров и приземлиться на спину, проехавшись в довершение всего по тем камням, которые торчали из земли. Я шел впереди и уже спустился метров на сорок ниже остальных. "Маша, не иди по "живым" камням!" - закричала кума вслед дочери, бодро шедшей вниз, по тропе. В этот момент, ее нога едет на тех же "живых" камнях, она поскальзывается, какое-то время видит свои ноги на фоне неба и нормально приземляется на спину, прямо на торчащие камни.
   "Ну пиздец, приехали..." - я чертыхнулся сквозь зубы и стал смотреть на происходящее немного выше по склону. Кума лежала на тропе и, казалось - улыбалась происходящему. Но, улыбка как-то ненормально долго задержалась на лице. К ней подошла маша и почему-то не улыбалась в ответ. Затем - поднялся мой малой и тоже как-то был не совсем улыбчивым. Пришлось подниматься и самому.
   То, что снизу можно было принять за улыбку, на деле выглядело гримасой боли. "Так, блять... Вечер перестает быть томным и наполняется смыслом..." - мне это уже начинало жутко не нравиться, поход как начался слегка через жопу, так и по-видимому, заканчивается. "Ты идти можешь, или нет?" - спросил я ее. "Я по-видимому, сломала ногу! И идти по-видимому, не смогу." - совершенно спокойно сказала она, - "Интересно, а спасателей на вертолете можно как-то вызвать?" "Ну да, бля, Лена, только позвони и волшебник на голубом вертолете прилетит обязательно!" - мой ответ пришелся, что называется, в масть.
   "Так, где у тебя перелом?" - приподнимая ей штанину от кроссовка. спросил я. ""Вот здесь затрещало..." - она показала на щиколотку и побледнела, - "Оставьте меня здесь, я как-нибудь подожду спасателей..." Дело принимало скверный оборот. Мы без еды, без фонарей и воды - на склоне с перспективой заночевать. Ждать спасателей, причем - неизвестно откуда, не совсем хороший вариант. Тем более, что здесь, в этом месте, покрытие было не совсем устойчивым. Оставлять ее здесь и идти самим - ну и кем бы мы выглядели после этого? Ковырнув в мозгу свои медицинские познания, вспомнил, что одним из признаков перелома является неестественное положение конечности. Здесь - вроде нормально. Шевелить можешь? Кума пошевелила ступней. Тоже - вроде ничего.
   "Короче, давай собирайся с силами, будем спускаться вниз сами. Идти ты сможешь!" - она несколько обреченно посмотрела на меня. "Я теряю сознание..." - промямлила она и стала закатывать глаза. Этого еще не хватало. Мы сидели на склоне уже минут сорок и до сих пор не сдвинулись с места. "Лена, блять, ну будь ты мужиком, в самом деле!" - импровизация появилась сама собой, - "У тебя наверное вывих, а с ним мы дойдем. Пока спасатели нас найдут, даже если мы их и вызовем, то без еды и воды мы тут сдохнем раньше!"
   Она, удивленно посмотрела на меня, а затем, видимо, уже что-то успела прикинуть, насчет трагизма ситуации и стала прислушиваться к моим доводам. "Хорошо..." - проговорила она совершенно буднично, - "Давай перетянем ногу и я попробую пойти, хотя и больно..." Она сняла с себя накидку, сняла кроссовок и стала туго перетягивать щиколотку накидкой. Затем, не без труда, но надела кроссовок обратно, - "Так вроде легче..." "Ну что, попробуем пойти?" - спросил я ее и попытался поднять. Забросив ее руку себя на плечи, я попробовал ее провести. "Ой..." - она сделала шаг, но побледнела и стала оседать обратно на тропу. "Ну, бля..." - я помог ей присесть.
   "Ты чего шагаешь так, как будто ты исправная?" - спросил я ее, - "Ты иди аккуратно и на ногу особо не наступай." Минут через десять я снова стал заставлять ее встать. Она сделала пару шагов, но потом видимо, снова наступила не так и стала оседать. Ну раз пару шагов сделать смогла, то сможешь сделать и еще. Короче говоря, на дорогу со склона до длинной поляны в начале подъема - спуска, все зависит от того, с какой стороны смотреть, мы потратили почти два часа. Куму тащил то я, то к нам присоединялся мой сын. Он выше меня ростом, но вот силенок у него еще было маловато. Хотя - помогал, как мог и помогал без вопросов. Для него этот приезд в Алушту был богат на подвиги. Причем - абсолютно без кавычек. Сначала, на пляже, вытащили из воды упавшее с солярия пьяное туловище, а теперь - кума...
   Солнце уже стало падать за склоны Верхнего плато. Стало не так жарко, но лицо, обгоревшее за день - горело. "Я сейчас позвоню брату!" - сказала она. Здравая мысль! Она набрала номер брата, и стала пространно объяснять ему, что да как. Я сделал знак рукой, чтобы она дала телефон мне. "Слава, здорова!" - сказал я в трубку. Трубка тут же отозвалась знакомым голосом. "Мы тут твою сеструху сверху волокем... уже к Кутузовскому озеру почти подошли, ты можешь подскочить на перевал, чтобы нас, или хотя бы ее, забрать?" - сильно расписывать детали не имело смысла. "Да, без проблем!" - отозвался брат, - "Когда?" "Ну, Славик, мы идем резво, подходим к Кутузовскому озеру... Часа через полтора - два." - я прикинул нашу скорость и сколько нам потребуется времени. "Хорошо!" - ответил Слава и отбился.
   Одно дело мы сделали, спустили куму со склона. Мы вышли на хорошую дорогу, по которой, если верить следам от протектора, иногда даже ездили машины. Так, потихоньку и двигались. Солнце ушло за плато, а в лесу, под пологом деревьев, стало довольно быстро темнеть. "Маня, сколько до Кутузовского озера ходу? Нам нужно воды набрать!" - спросил я ее. Маша быстро достала свой телефон и стала ковыряться в нем, открывая навигатор. В районе озера нас ждал родник. Все просто зверски хотели пить.
   "Ну что?" - спросил я. "Показывает, что ходу на полчаса..." - Маша показала экран телефона. "Ну, бля... С такими темпами - это часа на полтора... Как раз к утру успеем..." - мне это не нравилось. Мы выломали Лене подходящую палку и я объяснил ей, как пользоваться костылями. Она старалась садиться как можно меньше, я ей объяснил, что не стоит это делать часто, потому что потом плохо расходиться заново. Тем более в нашей ситуации. "Лучше будем медленнее идти..." - я продолжал ее тащить.
   Столько "гусиным шагом" я не ходил ни до, ни после. Понемногу мы подошли к окрестностям Кутузовского озера. Немного дальше показались красноватые стволы секвой. "Я иду через боль..." - проговорила кума, вися у меня на плече. Тут уж психанул я, - "Лена, ё-моё, у меня уже ноги посводило, я иду уже, как хоккейный вратарь в коньках, по асфальту, а ты, перенеся двое родов, все ноешь и ноешь из-за какого-то вывиха!" Она обиженно умолкла, но движение продолжила. "Так, народ, у вас ноги молодые и быстрые, бегите, ищите родник!" - бутылки из моего рюкзака перекочевали в руки сына. Маша забрала пустую тару у мамы. "Мы пошли!" - дети убежали в сторону деревьев.

*****

   Я доволок маму Лену до посадки и мы, найдя небольшой пень, усадили страдалицу на него. "Держи!" - малой протянул мне начавшую потеть бутылку. Я свернул ей пробку и одним махом залил в себя почти литр. Женская половина тоже сосредоточенно пила. "Ух..." - я перевел дух и с наслаждением умылся, вылив остатки себе наголову, - "Будь другом, набери еще..." Сын, как человек понятливый, тут же ушел за водой, не задавая лишних вопросов.
   Недалеко от нас, возле родника, сидели туристы и мирно ужинали, наслаждаясь покоем и свежим воздухом. Они внимательно посмотрели на нас, когда я приволок на себе куму и посадил ее на пень. "У вас какие-то неприятности, я вижу?" - спросил бодрый мужичок, спортивного вида. Темный загар и пружинящая, легкая походка, выдавали в нем человека. который исходил по окрестным горам немало времени и километров.
   "Да так... Основные неприятности позади, осталось только дойти до Перевала." - я пожал плечами, мне не хотелось напрягать нашими проблемами посторонних людей. "Мы вам поможем!" - тоном, не терпящим возражений, произнес он, сделав знак своим, чтобы те собирались, - "Что у вас?" Я показал на сидевшую на пне с бутылкой воды, куму, - "Поскользнулась на спуске, упала... говорит, что нога затрещала... Но сюда, сами видите, доволокли." "Владимир", - он протянул руку. Мы познакомились. "Идти дальше сможете?" - он потрогал щиколотку. Лена поморщилась, - "Сюда дошла, дойду и дальше..."
   "Это хорошо!" - сказал он. От его оптимизма, кума, казалось бы, приобрела дополнительные силы. Мы пошли все тем же "гусиным шагом", но Владимир периодически подменял меня в сопровождении. Как оказалось, они забрались с гостями из Томска, по Холодному кулуару, а спустились там, где мы поднимались. Мы расписали им свой маршрут. "Мы наверное вас видели, когда сами поднимались - вы резво так спускались вниз!" - я вспомнил одну из виденных нами издали групп. Владимир оказался научным сотрудником Никитского Ботанического сада и его кандидатская диссертация была посвящена флоре Чатыр-Дага. "Пока я ее писал, излазил тут все!" - с гордостью сказал он.
   "Раз такое дело", - улыбнувшись сказал я, - "Мой ребенок на Казы-Кая обнаружил странное растение, вроде, как шиповник, но маленький и черный, что это такое?" Владимир тут же оседлал "любимого конька", - "Так это шиповник и есть. Карликовый, черный шиповник. Эндемик Чатыр-Дага! Больше нигде, кроме этого места он не растет! Он, когда спелый - вообще становится почти черным!" "Да он и так не очень светлый был!", - я кивнул сыну - "Понял? Нигде больше не растет, кроме, как здесь! Так что, тебе сегодня выпал редкий шанс пронаблюдать редкое растение!" Ребенок многозначительно кивнул в ответ. "А вообще - я ему всегда говорю - не знаешь растение - не трогай. И ясенец в пример привожу", - поделился я с Владимиром. "Да... Это травка чудесная... Волдыри от нее немаленькие! Все Вы правильно говорите!" - он почти слово в слово повторил мои слова.
   Мы шли и беседовали о природе Крыма. Расстояние незаметно сокращалось. Так иди было легче. У кумы зазвонил телефон. Звонил Слава. Я забрал у нее телефон и нажал на трубку, - "Леха, я тут с КССниками договорился, сейчас за вами спасатель приедет на квадрике!" "Слава, я тебя расцелую, когда мы спустимся вниз! Ты нас подождешь?" - это была одна из немногих положительных вестей за сегодня. "Без проблем! Конечно! Я же на машине." - Слава нажал отбой.
   Где-то вдали затарахтел мотор. "Наверное за вами", - кивнул Владимир. Еще через некоторое время среди деревьев замелькал желтый квадроцикл. "Квадрик" лихо развернулся на расширении дороги. За рулем сидел крепкий мужичок, лицом напоминающий бойца смешанных единоборств. "Кто тут наша страдалица?" - он спрыгнул с квадроцикла. "Вон она" - я показал на куму, которая пользуясь моментом. отдыхала на камне. "Поехали!" - водитель "квадрика" подхватил ее под мышки. Она охнула и устало встала. Мы подвели ее к машине и помогли взобраться на высокое сиденье. "Все, мы рванули!" - спасатель повернул ручку газа, - "Держитесь крепче, чтобы не свалиться." Кума испуганно вцепилась в него с двух сторон. Он махнул нам на прощание и вскоре "квадрик" исчез среди деревьев, а мотор затих. В лесу было уже почти темно.
   "Боже, какой это кайф, идти полным шагом!" - уже было немного непривычно идти не скособочась и переставляя ноги на нормальное расстояние. Едва я распрямился, как зазвонил уже мой телефон. Звонила супруга, - "Ну, вы где подевались?", - спросила она, встревоженным тоном, - "Вы же собирались управиться до двух, а сейчас - седьмой час!" "Света, не ори на меня, а лучше сходи и купи, мне - два литра пива "Белая скала", а Илье - лимонада! За такие дела медали дают! А ты на меня орешь!" - меня это уже начинало веселить. "Что случилось?" - не унималась супруга. "Да у нас все нормально", - продолжал я, - "Тут тетя Лена отожгла, волокли ее сверху. Все подробности - в Алуште. За пивом беги!" "Вот блять!" - раздалось в трубке и трубка замолчала.
   "А что это за пиво такое?" - поинтересовался один из гостей Владимира. "Хорошее пиво, Симферопольского пивзавода, премиальное." - я стал делать непроизвольную рекламу комбинату "Крым", - "Жаль, в Москве его нет... Хотя Томского там - навалом. Неплохое в общем-то..." "У нас мэр - пивной король..." - произнесла жена гостя. Так. за разговорами, мы подошли к линии электропередач, где я увидел растение, очень похожее на то, что мы видели наверху, - "Вот такое мы видели там!" "А... Это - коровяк! Растение абсолютно безвредное. Но это - немного другой вид, нежели тот, который был на плато!" - оживился Владимир.
   От ЛЭП мы круто ушли по тропинке вниз и, буквально через пять минут, оказались на площади турбазы "Ангарский перевал". Возле здания магазина, стоял знакомый "квадрик" и Славина машина. Кума сидела на переднем сиденье и держала ногу, уже понемногу начавшую распухать, в обрезке пятилитровой бутылки, наполненной ледяной водой. Вид у нее был почти счастливый. Тепло попрощавшись с нашими неожиданными помощниками и интересными спутниками, мы подошли к машине. Кума вынула ногу из обрезка. Слава вылил воду и отдал емкость спасателям. Мы поблагодарили "волшебника на желтом квадроцикле" и сели в машину.
   Через полчаса, мы с Ильей вышли на автовокзале, бросив взгляд в сторону чернеющей на фоне закатного неба, Горы - "Мы сегодня были там!" А Слава повез сестру в больницу. До дома ходьбы, буквально пять минут. А там - холодное пиво и лимонад. И рассказ про сегодняшний день. "Вот меня теперь тетя Галя матом кроет... Это ведь я ее сблатовала с вами пойти..." - сказала жена. "Нафиг! Больше я с ними не пойду! То, блять, чабрец на Курлюк-Баше, а мы полтора часа жопы, торчащие из травы наблюдаем, то волокем сверху на себе!" - накопившийся стресс искал выхода. Пиво пришлось весьма кстати. Приятная расслабуха наконец, стала разливаться по телу. Содержательный день подошел к своему концу...
   P.S. Утром жена прочитала в Вацапе сообщение от кумы: "Были в больнице. Перелом лодыжки. Но Лёша умеет очень хорошо мотивировать. Даже я дошла".

Бешенной лошади - сто верст не круг!

(В Сочи, на авто, вдоль берега моря.)

Волны перекатывались через мол

и падали вниз стремительным домкратом...

(И. Ильф, В. Петров "Двенадцать стульев")

   Собрались поехать в Сочи сначала на электричке. С утра пораньше. Чтобы было больше времени на гуляния. Встали ни свет, ни заря. Но - не все коту масленица. Благополучно прохлопали нужный нам электропоезд, который буквально помахал нам своим хвостовым вагоном, отходя от железнодорожного вокзала города Туапсе. Немного посидели на скамеечке на перроне, осмысливая дальнейший порядок действий, но в конце концов, сказали себе -" А, хер с ним! Поехали на машине! И плевать на все! Возвратились к оставленной возле здания Туапсинской ментовки машине и стали продвигаться к выезду из города. Ранее утро, машин на тесных улицах еще мало. Посмотрели на карту, автомобильная дорога идет практически параллельно с железной и почти ровная. "Ага, сейчас!" - как сказал бы Задорнов. Нет, она конечно - неширокая и извилистая, но не до такой же степени.
   130 км по горному серпантину. Всего-то! К счастью, школа обучения вождению, в свое время была пройдена весьма содержательная. Старая дорога на Ялту и дорога на Судак, в сочетании с автомобилем ГАЗ-53 - еще те учебные пособия. По пути - сравниваем с крымскими, пейзажи за окном. Буйная тропическая растительность. В Крыму тоже, как бы субтропики и жизнь кипит, но здесь они влажные и растительность прет изо всех щелей гораздо более буйная. Судакская трасса вдоль Южного берега не менее извилистая, но у нас в Крыму суше, растительности меньше и местность более открытая и позволяющая наблюдать за открывающимися пейзажами гор и моря. Дорога все время идет сквозь лес. Довольно высокие деревья по краям дороги, закрывающие обзор окрестного пейзажа, а по ним - лианы. Практически джунгли.
   Кстати, о щелях. Щелей здесь если не великое множество, то вполне достаточно. Компасова щель, Барсова щель, Мамедова щель, Матросова щель, Колбасинова щель... О чем это я? Все дело в том, что здесь речь идет о речках. Своего рода местная фишка. На Севере к примеру, мыс часто называется "нос", а пролив - "шар". Почему? Не знаю, называется - и все! Да к тому же и русло, зажатое горами, напоминает не что иное, как действительно - щель. Конечно, случаются и исключения, причем порой - весьма экстравагантные. Например, речка Кундрючья, в Ростовской области, или, в Адлере - Херота... О чем думали, когда водоемы так называли - неизвестно. Так же, обращает на себя внимание, довольно большая концентрация на дорогах стареньких японских "праворулек", даже в сравнении с Москвой. Несмотря на то, что Сочи - это далеко не Дальний восток. Японский "распил" ездит... - авторитетно заключил один из знающих все, местных жителей.
   Через некоторое время после Туапсе, показался монументальный знак "Сочи", на первой заправке после которого, пополнили запас горючки в баке. "Роснефть" предлагала нам заправиться 92-м бензином за 42.50. Еще куда ни шло. Терпимо. Вот и пост ДПС - "Добро пожаловать в Сочи", но до самого города еще ехать и ехать. До центрального района, разумеется. Лазаревское, или Лазаревский район города Сочи, первая пробка. Дорога красиво идет словно сквозь аллею больших платанов. Железная дорога - вот она, рядом. Народ выходит на станции и сразу же попадает в поселок. Отсюда и пробка. Кто-то разгружает машину у магазина, почти перекрыв полосу, кто-то переходит улицу, а его все пропускают... отсюда и заторы.
   Дорога, извиваясь по склонам гор, то сближается с железнодорожной колеей, то удаляется от нее. Еще одна пробка. Теперь в Лоо. На подьеме. Народ что-то монтировал на фасаде здания, у них это все рассыпалось и теперь это "что-то", судя по всему, листовое, лежало на дороге. Автоинспекторы стоят рядом, значит и кого-то еще зацепило при падении. В Дагомысе, снова некоторые затруднения, на спуске, плавно переходящие в затруднения на подьеме. Обычное, наверное, дело в этих местах. С чего началось - неизвестно и куда все это делось через некоторое время - вопрос открытый. Никаких аварий в пути следования не было.

*****

   За очередным поворотом наконец, показался сам Сочи. Теперь - это центральный район города, растянувшегося на добрую сотню километров по побережью. Въезжаем собственно, в центр Центрального района. Эдакая тавтология. Город не маленький и раскидан он по окрестным холмам, на которых лепятся многоэтажные дома, а подальше к горам - в большом количестве частные. Как оттуда народ до города добирается - ума не приложу. В самом городе, через горки пробиты туннели, хорошо ускоряющие и спрямляющие дорогу. Есть туннели старые и туннели, пробитые заново. А ущелья между ними соединяют длинные автодорожные эстакады - мосты, построенные на разных уровнях. Много здесь было настроено к Олимпиаде. Народ, живущий неподалеку, наверное, проклинал все, пока это великолепие строилось.
   С дороги виден Железнодорожный вокзал. Почти точная, только зеркальная копия вокзала Симферопольского. Башня с часами и галерея с арками такие же. Только вот, привокзальная площадь при ближайшем рассмотрении, в Симферополе гораздо больше.
   Решили съехать с трассы в первый попавшийся отворот. Езда по довольно узким улицам, забитым транспортом особого наслаждения не приносит. Все вокруг практически непрерывно сигналят. Этим выражают и возмущение действиями какого-нибудь оленя, этим же - благодарят в случае чего. Спустились в результате, практически к самому порту - парковаться бесполезно - все забито машинами, к тому же это зона платной парковки. Соответствующий знак стоит в начале улицы. Немного попозже, после непродолжительных поисков, все же нашли место для машины за пределами зоны, но тем не менее, неподалеку от моря.
   Прогулялись по центру, с фотосессией на фоне олимпийских атрибутов и символики чемпионата мира. Разница между сочинской и крымской растительностью весьма чувствительная. В Алуште, например, пальмы, растущие в открытом грунте довольно чахлые и на зиму их, укрывают. Холодновато для них там, хотя кипарисы торчат везде точно так же. В Ялте, где более жарко летом и теплее зимой, они растут посвободнее. Здесь же, большие пальмы в немалом количестве, растут вполне себе нормально, а олеандры и вовсе, как обычные кусты. Климат же, на мой взгляд, здоровее в Крыму. Он менее влажный и дышится там гораздо легче. Хотя Солнце жжет ничуть не слабее. А главное - не обливаешься постоянно потом с ног до головы. Так же и мы, ходили словно мокрые курицы. К тому же, в стороне гор, все темно от мрачных туч. Снова парит. Гадаем про себя, будет дождь, или нет?
   У волонтеров, там же, на бульваре, взяли карту Большого Сочи и спортивных объектов. Спросили про стадион Фишт. Они достаточно толково объяснили, куда и как проехать. Это не здесь, это - в Адлер. Я так и знал, что наше путешествие собственно центром Сочи не ограничится. Ну и поедем! Каких-то пятнадцать километров против уже пройденных... сущие пустяки. Раз мы уже сюда приперлись, то других вариантов нет и быть не может. На вопрос, есть ли там стоянки - они ответили, что в настоящее время, когда нет матчей, со стоянкой проблем не должно быть.
   Край магнолий, в котором плещет море... Мальчишки только на заборах не сидят. Выросли уже давно те мальчишки. Часть нынешних, сидит, наверное, в дорогих кабаках, да и заборы давно не те. А магнолии все те же. Чудесные белые цветы висят прямо над головой, издавая одуряющий аромат. Если бы не один момент. Именно этот одуряющий аромат. Как-то наши отдыхающие, еще во времена СССР, соблазнившись их видом, притащили домой пару цветов. Кто видел цветы магнолии, согласятся со мной, что они очень красивые, но их запах настолько сильный, что в условиях замкнутого пространства квартиры, мгновенно достигает такой концентрации, что переходит в жуткую вонь, от которой тут же начинает кружиться и болеть голова.
   Проснетесь Вы, или нет, если оставите эти цветы на тумбочке у кровати на ночь - не знаю, не экспериментировал, честно сказать - боюсь. Но, вероятнее всего, ощущения у Вас будут сродни тем, которые может испытать человек, выкрасивший в своей комнате, что-то большое нитроэмалью и легший там же спать, при закрытых окнах. В тот раз, пришлось бежать с порога в комнату и, к неудовольствию пришедших с моря отдыхающих, выкидывать цветы в окно. Потом - долго и мучительно проветривать квартиру, потому что запах въедался буквально во все, что там было. Утро, между тем, все расставило на свои места. Наши отдыхающие обивали углы стен своими большими и тяжелыми головами. И это - несмотря на усиленное проветривание!
   Естественно, гуляя по центру приморского города, невозможно отказать себе в прогулке у моря. Море - это главный объект любого курортного города. Оно прекрасно в любое время и в любом состоянии. Первым делом прогулялись по порту, точнее - местному яхт-клубу. Мы гуляли, поминутно отбиваясь от навязчивых предложений морских прогулок. На любой вкус - с рыбалкой, ебалкой и прочими заманчивыми вариантами проведения досуга. Причем все яхты отправлялись строго через пять минут.

*****

   Красивый старый морской вокзал, схожий своим шпилем со звездой с московским речным вокзалом, служит отличным ориентиром и является одним из символов города. Только, в сравнении с Речным вокзалом Москвы - больше и ухоженнее. Олимпиада и чемпионат мира сказываются и здесь. На причальной стенке яхт-клуба красуется яркая табличка - "Ловить рыбу запрещено". Но куча рыбаков, невозмутимо сидит и ловит. И никто им слова не говорит. Наоборот - подходят, интересуются, что клюет и на какую наживку. Нет, эту страну никому и никогда не победить!
   Далее, вдоль моря, идем по насыпи до нового морского вокзала, от которого отходит в направлении Ялты большой, белый круизный лайнер "Князь Владимир". Безупречная, гладкая дорога, со стороны моря ограждена волноломами и защитными барьерами. Как обычно - на клумбах много цветов и вездесущих пальм. С другой стороны, от волноломов - место впадения в море реки Сочи. Река достаточно полноводная, а в устье, стесненная наносами, еще и глубокая. Дна, во всяком случае, не видно. На намытом волнами пляже - палатки и отдыхающие неформалы. Здесь вовсю тусит пролетариат. По побережью - вместе с навороченными здравницами и отелями, иногда встречается недострой, своей уродливо торчащей ржавой арматурой, поганящий весь окружающий пейзаж. В речке - рыбаки, стоящие по колено в воде. Что-то ловят. Волны моря, немного дальше, перекатываются через намытую косу, которая сейчас почти вся скрыта под водой, но прекрасно видна.
   Возвращаемся в город. На свежем воздухе активизировался метаболизм и возникло чувство, вроде чувства голода. Столовок в ближайшем доступе не нашли, видимо сказался первый приезд и плохое знание местности, посему решили закатить импровизированный обед в местном Макдональдсе. Хотя мы не поклонники этой сети быстрого питания. Несмотря на лето и центр города, людей сравнительно немного. И сменяются они быстро. Никто с томным видом не сидит по три часа с ноутбуком на столе, в компании с чашечкой кофе, как это можно частенько увидеть в Москве. Поели - и вперед! Гулять, смотреть, набираться впечатлений.
   Бросились в глаза местные архитектурные изыски. Климат в Сочи сырой, штукатурка на домах, под дождями облазит довольно быстро. Но выход нашелся довольно оригинальный. Прямо по облезлому фасаду нескольких жилых домов, налепили стеклопакеты. Обычная жилая пятиэтажка превратилась почти в офисный аквариум, а за тонированными стеклами, если приглядеться, проглядывала та же самая облезлая штукатурка фасада. Но вряд ли иностранные гости, прибывшие на праздник жизни в российские субтропики, будут сильно приглядываться к тому, что кроется за внешне благополучной оболочкой.
   Настала пора отъезда в Адлер. По дороге еще пару раз встали в пробке. В Адлере- куча эстакад и развязок. Аэропорт - вот он, у самой дороги и прекрасно с нее просматривается. Иногда со стороны моря кто-то заходит на посадку, и кто-то набирает высоту. Указатель "Олимпийский парк, Красная поляна" - в результате - уехали не туда. Проехали мимо аэропорта в сторону гор. Нет, нам на горнолыжные трассы не нужно. Мы хотим к морю, в тепло.
   При первой же возможности развернулись и возвратились обратно. Объехали аэропорт, с другой стороны. Он, кстати, совсем небольшой. Летное поле зажато между горами - сильно не распляшешься. Посмотрели на новенький аэровокзал. Решили поехать в сторону Веселого. Что-то нам подсказывало, что нам ехать именно туда. Повернули и включили навигатор. Он нам показал, что мы всего в 9 км от искомых объектов и мы движемся верной дорогой, как говорил великий Ленин.
   Перед тем, как выехать на финишную прямую, снова пришлось потолкаться по замысловатой траектории. Разумеется - опять через довольно плотную пробку. Навигатор сказал - "Впереди круговое движение, второй съезд" затем, посоветовал держаться правее и через триста метров повернуть направо с последующим крутым поворотом налево. Снова выехали на ту же дорогу, но на другую сторону. А через двести метров, тот же голос нам сказал - поверните направо и в дальнейшем, п.здуйте прямо, никуда не сворачивая.

*****

   А вот и собственно Олимпийский парк на берегу моря. Тот, который мы так долго искали. Довольно большие стоянки и практически нет машин. Вернее - они есть и их немало, но они совершенно теряются на фоне огромной площади. Прикинули про себя - идти достаточно далеко. Утопчемся. Площадь парка более тысячи гектаров. Подъехал мужик на электромобиле и предложил экскурсию по Олимпийскому парку. После недолгих размышлений мы согласились. Во-первых, пешком идти довольно далеко, а во-вторых, пусть нам профессионально расскажет обо всем, что мы видим вокруг.
   Пока мы ездили, он нам поведал о собственно городе Сочи, о том, как он образовывался и почему Сочи - это все побережье от Лазаревского до Адлера. Рассказал так же о том, как это все строилось и что было здесь до Олимпиады. Что "Фишт" в переводе значит - "Белая голова". Что это место славилось своей холерой, которую преодолели только в 50-х годах прошлого века. А название "Адлер" - в переводе с немецкого "Орел" и, в свою очередь, созвучное с фамилией древнего аджарского аристократического рода, обитавшего в этих местах.
   Мы же, слушая это, про себя прикидывали, сколько денег здесь было отмыто и попросту спижжено во время строительства. Чего стоят одни лишь пальмы, привезенные в приблизительно пятнадцатилетнем возрасте из Италии и высаженные в Олимпийском парке. А чтобы они не падали - их удерживали растяжками. Деньги, судя по всему, причастные лица здесь воровали едва ли не на развес. Кто-то себя обеспечил до старости правнуков. И не исключено, что мы все его знаем. И здесь я говорю вовсе не о нынешнем Президенте, а о лицах куда более мелкого масштаба.
   Вот так, рассказывая истории из жизни и толково отвечая на наши вопросы, наш экскурсовод провез нас мимо трассы Формулы-1, к центру Олимпийского парка. Устроили небольшую фотосессию на фоне стадиона Фишт, где предстоял четвертьфинальный матч сборных России и Хорватии в рамках чемпионата мира. И ледового дворца Большой, где наша хоккейная сборная, сплошь состоявшая из звезд мирового уровня, сделавших всем большое одолжение, что приехали из НХЛ, круто обосралась на блистательно проведенной домашней Олимпиаде.
   На центральной площади Олимпийского парка красуется Олимпийский факел, теперь превращенный в светомузыкальный фонтан. Говорят - красиво. Почему бы и нет? Большая, круглая чаша воды - все, что необходимо. Факел, как нам сказал наш гид, был оборудован турбиной, нагнетавшей газ в горелку. И звук от этого был почти такой, какой бывает у взлетающего самолета. И расход - как у самолета на взлете. 80.000 (восемьдесят тысяч) кубов газа в час - хуяк! И в небо! А мы... мы за ценой не постоим! Мы щедрые! И пофиг, что не все населенные пункты газифицированы даже в европейской части нашей великой и прекрасной страны, в данном случае - это не важно. Главное - международный престиж, остальное - мелочи. "Пипл" может и подождать. Лет сто - сто пятьдесят. Не сдохли же...
   Попрощались с нашим экскурсоводом и пошли гулять самостоятельно. Благо - было, где разгуляться. На площади - поймали удачный ракурс с олимпийским факелом и стадионом на заднем плане. Действительно, получилась птица. Красиво. Но две какие-то бестолочи, говорившие не по-русски, и очень похожие на итальянок, или испанок, все время маячили в кадре, пытаясь испортить вид. Однако, тратить нервы на бесполезные разговоры с низшими формами жизни, не понимающими нормального языка мы не стали, а попросту обойдя их и, в свою очередь, влезши в кадр им, сделали несколько прекрасных снимков.
   От площади дошли до набережной. Красиво, ново, как обычно - много цветов, но пляжи - говно полное. Песок, вперемешку с галечником и огромные камни, видимо отсыпка, у кромки воды. Как нам сказали - на месте всего этого рукотворного великолепия в недалеком прошлом была болотистая Имеретинская низменность. Горы затянуло черными тучами и парило. Со стороны Абхазии, до которой здесь было всего-то километра три по прямой, надвигались зловещие кучевые облака. А в горах с той стороны стало и вовсе черно. Памятуя Ростов и тот тропический шторм, который нам не дал поспать, повернули обратно, на стоянку. Было душно. Но затем подул свежий ветерок и тучи стало постепенно разгонять.
   Кстати, никогда не купались в море при сильном дожде? Желательно даже, при ливне? Весьма занятно, я Вам так скажу! И зрелище необычное. Вспомните, что бывает, когда в воду попадает какой-нибудь мелкий предмет. Сперва он на поверхности выбивает ямку, потом она схлопывается, по воде идут круги и вверх выплескивается маленький такой фонтанчик с капелькой. Так вроде? Так вот представьте, что при ливне - таких капелек миллиарды и кажется, что вся поверхность моря усеяна маленькими стеклянными шариками, скачущими вверх - вниз. Ну, или, для пущей поэтичности момента - жемчужинками. А когда Вы сидите в воде, температура которой около 25 градусов, то эти жемчужинки скачут вокруг Вас, покуда хватает взгляда. Главное - чтобы град не пошел. Тогда жемчужинки, но уже твердые, могут попадать по незащищенной голове, что весьма неприятно и навсегда испортит общую картину.
   У аттракционов снова встретились с нашим экскурсоводом. Посмеялись, сказав, что на второй круг не пойдем. Пожелали друг другу удачи и разошлись. По Радужному мосту, по зеленой его части, вышли из Парка, напоследок сфотографировавшись на фоне замысловатого отеля в восточном стиле и трибун автодрома. Радужный мост - это по сути, пять мостов, расположенных параллельно, соединяющих Олимпийский парк со входом в него и окрашенных в цвет олимпийских колец. По черному мосту, символизирующему судя по всему, Африку, желающих ходить было немного. Все в основном, ходили по более веселеньким расцветкам. Вышли на стоянку мимо железнодорожного вокзала, на который прибывают Ласточки с болельщиками и посетителями парка. Выдвигаясь в сторону дома, решили проехаться по набережной, тем более, что наш экскурсовод сказал, что это один из кратчайших и беспробочных маршрутов. К абхазской границе не поехали, устали уже, несмотря на то, что она была всего в трех километрах отсюда.

*****

   На набережной движение остановили гаишники. На открытую тренировку везли сборную Хорватии. А мы-то убогие, не могли понять, почему на воротах Парка уже стоят контролирующие работники вместе с волонтерами. Спросил у инспектора, правильно ли мы едем в сторону Сочи. Тот едва кивнул головой с хмурым видом. Ну что же, дежурные улыбочки и показная любезность - они для иностранцев, а мы хули, - россияне, обойдемся. С нами не нужно лицемерить. Мы-то вас знаем, как облупленных. Гаишник - он и есть гаишник, приятнейший человек и остроумный собеседник, независимо от того, в Москве ли он с палкой полосатой на дороге стоит, на трассе под белорусским Брестом, или в Адлере.
   Выбрались по указателям в сторону Джубги и поехали домой. На въезде в сам Адлер встали в пробке. Мимо нас пару раз пронеслась скорая с мигалками за ней, как обычно в таких случаях, бампер к бамперу и моргая аварийками - местный ухарь. Здесь скорые с мигалками ездят посередине дороги, а не по обочине крайнего левого ряда, как на МКАДе. Все без вопросов, расступаются. Подумали сперва, что впереди авария. Нет, пробка рассосалась сама собой - все ужались, проехали, свернули, припарковались и съехали - и нет ее. Дальше едем с нормальной для населенного пункта скоростью. Попутно, пока тянулись, сфотографировали аэропорт с дороги.
   Центр Сочи пролетели по туннелям с ветерком. Потом снова пошли серпантины и, что хуже, начало темнеть. Темнеет на юге быстро. "В городе Сочи - темные ночи", - помните? Как раз, тот случай. Ну а кто сказал, что в сказку попали? Пару раз "на тоненького" разъезжались со встречным транспортом, в том числе - грузовиками. Перед Дагомысом шедший впереди автобус с пермскими номерами не смог на повороте разъехаться с шедшей на спуск фурой и застрял. Потом они с горем пополам все же разошлись, но автобус чуть было не скатился на нас, а трогаясь газанул так, что запах горелого сцепления и тормозных колодок еще некоторое время висел над трассой.
   Обогнав, в конце концов автобус, некоторое время мы ехали впереди небольшой колонны. Ехавший сразу позади таксист, даже не пытался обгонять, так и ехал, то сближаясь, то вновь отставая. В конце концов, он ушел куда-то на примыкающую улицу в Лоо. Кто-то сзади нетерпеливо пару раз сигналил. Кто - выяснилось на первом же прямом участке без машин. Нервно бибикнув, вперед вырвался микроавтобус с московскими номерами, а вслед за ним - черная Приора с татарскими. Они вскоре исчезли за ближайшим закрытым поворотом. Ну... летите голуби, летите... Только смотрите, не улетите куда-нибудь. Много вас тут таких улетает практически ежедневно.
   Чуть позже догнали еле едущий Хендэ Санта Фе. Номера ростовские. Мне вообще везет в последнее время на различных оленей с ростовскими номерами. То ДТП на ровном месте чуть не устроят, выворачивая на главную дорогу, не глядя по сторонам, то мигают фарами, чтобы пропустили, а потом, через сто метров из крайнего левого ряда перестраиваются в крайний правый и скрываются в подворотне... Из люка по пояс торчал женский силуэт с белыми волосами на голове, как бы намекая на то, что нужно быть предельно внимательными, снимающий на телефон догорающий над морем закат. Иногда этот силуэт снова прятался в люк, и тогда машина начинала ехать чуть быстрее. Но, когда он возникал вновь, все повторялось снова, невзирая на негодующие сигналы едущих следом. Когда нам пришлось немного нарушить правила и, на очередном прямом и свободном участке их обогнать, то оказалось, что в машине едут не одна дура, а две. Одна с телефоном, а вторая - с глазами "срущей мыши", вцепившись обеими руками в руль.
   Возле Дерекоя чуть не въехали в небольшое стадо коров, которых кто-то умный выпустил погулять вдоль трассы на ночь глядя. Моцион им, блять устроить перед сном, после ужина. В очередной раз убедились в том, что рация в машине - вещь нужная. Кто-то дальнобойный предупредил нас, а мы в свою очередь, не остались в долгу тоже, оповестив всех, кто находится в пути. А вообще - крайне необычно выглядят в темноте, светясь глазами, флегматично бредущие куда-то стадом жвачные, без старшего группы, без специальных жилетов со светоотражающими полосами, без сигнальных флажков и фонарей, мерно покачивая рогатыми головами, среди несущихся по дороге легковушек, грузовиков и фур с автобусами.
   Немного погодя - въехали на участок дорожных работ. Чувак с палочкой важно дал сигнал на отправление, выслушав указание от кого-то по рации. Чуть не прокляли все! На дороге меняют асфальт. Содрали верхний слой, вместе с разметкой. Иногда по машине прилетают мелкие камешки. И ладно - сам ничего не видишь и край дороги определяешь чисто интуитивно, иногда цепляя обочину, так то же самое делают и на встречной полосе, слепя тебя же светом фар! Скорости при этом остались те же. Короче говоря - ехали и боялись. Всего на свете.
   Стал ловить себя на мысли, что уже не просто туплю, а дурею, от этих бесконечных спусков - подъемов и бесконечных закрытых поворотов. Интересно, что здесь бывает, когда выпадает редкий в этих местах снег? Так, наверное, выглядит пиздец в своем материальном воплощении. Снимаю шляпу перед водителями фур, которые умудряются гонять свои многотонные грузовики по таким дорогам.
   После Туапсе пристроился за КамАЗом - мусоровозом и сбавил скорость. Да! Конечно, не красивая белая фура с синим слоном на тенте. Но пусть кто-нибудь хоть недолго поедет впереди и сигналит стопами и поворотниками. Он едет вроде бы пустой - от него не воняет и ничего из кузова на дорогу не летит. А мы тем временем, немного отдохнем. Довольно утомительное это занятие - ехать первым по горной дороге. Однако через некоторое время грузовик принял правее, освобождая дорогу для проезда скопившегося хвоста. Снова пришлось ехать впереди. Голова стала уже вообще дурная. Если бы не мой верный штурман, сидящий рядом и периодически подававший сигналы, то наверняка бы в конце концов, уехал не туда.
   Слава Богу, наконец-то показался указатель Ольгинка. Штурман предупредила, чтобы не прозевал поворот в сторону дома. Поворот не прозевал, но после него чуть было не поехал прямо, вместо того, чтобы повернуть налево, в сторону дома. Однако все закончилось в конце концов, благополучно, после сигнального выкрика супруги - "Леша, пиво - налево!". При почти полной утрате работоспособности мозга, инстинкт сработал безотказно. Повернули туда, куда нужно. Машина остановилась возле еще открытого магазина разливного пива. Приятная продавщица уже собиралась сворачивать деятельность. Но мы успели! И скоро в моих руках оказались две потеющие бутылки волшебного напитка. Хадыженское светлое нефильтрованное. Не пьянства ради, а исключительно ради пополнения запаса электролитов в организме.
   Мы сделали это! Более трехсот километров выматывающей горной дороги за день и масса незабываемых впечатлений. Взят новый рубеж по сложности и протяженности, после путешествия вдоль всего ЮБК по Судакской трассе. А еще - наконец-то мы дома! Непобедимый экипаж зааплодировал пилоту, а усталая машина снова встала на свое место под деревом во дворе. Вот так!
   P.S. Пока все это писалось, на следующий день после нашего приезда, город Сочи накрыл тропический ливень, плавно перешедший в настоящий Великий потоп. Тот самый, с которым мы накануне счастливо разминулись, гуляя по городу в тени от туч, а не по пеклу южного полудня. Который так долго собирался, что в конце концов, превратил улицы и переулки на всем побережье, в бешеные потоки мутной воды. А сборная Хорватии на стадионе "Фишт", проехавшая тогда мимо нас на тренировку, после ничьи 2:2 за 120 минут игрового времени, выиграла по пенальти у сборной России 4:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Украинские машины - кошмар Крымских дорог!

Илья Сергеев.

  
   Заезжие "онижедети" творят в российском Крыму, что хотят. Беспредел авторизированных укров объясняется просто. Они не несут никакой ответственности за ДТП на "оккупированной территории". Однако больше всего донецких АН и кода ВВ Луганщины. Только не надо жалеть "несчастных беженцев".
   (В Крыму их никто жалеть и не собирается. Суровые и молчаливые парни из маленьких шахтерских городков в свое время плотно оккупировали все сферы крымской жизни, понемногу прибирая к рукам все, мало-мальски лакомые куски крымской недвижимости и земли. Решали они вопросы очень просто, поскольку Янукович - типичный уголовник, то и вопросы решались в стиле Дона Корлеоне. Чего стоит только как бы случайно выпавший из окна глава администрации поселка Малый Маяк, в черте Большой Алушты.)
   Простой народ сожженного Донбасса давно переехал на материковую Россию. Настоящие беженцы тяжело трудятся в Нечерноземье, северных и дальневосточных регионах. Им некогда даже думать о крымских курортах. Зато по трассам Южного берега рассекают крутые дяди с обеих сторон украинского фронта. Хорошо жили до войны, неплохо устроились сейчас.
   (Касаемо Южного Берега, то здесь до сих пор хватает разной шушеры с номерами ВВ, или АН. Так называемые донецкие беженцы, как правило - на хороших иномарках. Более того, эта шваль до сих пор не попрощалась со своими планами снова отжать национализированные объекты, находящиеся на территории Крыма. Но, вроде бы, российские правохоронители в этот раз, вероятно по отмашке сверху, заняли более здравую позицию и показали суровым парням из маленьких шахтерских городков, место, где бабушка носит лукошко. Вообще - донецкие ребята в свое время неплохо похозяйничали в Крыму. Обычные, будничные отжимания наиболее удачного бизнеса и захваты интересных объектов. то, что их повыкидывали отовсюду - наиболее здравый ход, сделанный новыми властями Крыма. Нечего этой шушере в Крыму делать. Прилепились, сволочи, как кенгурята к сисе.)
   Наоборот, нынешний статус позволяет им чуть ли не в открытую игнорировать законы РФ. Бурю возмущения и поддержки вызвала в соцсетях полуострова письмо жительницы Севастополя. Приводим его в оригинале: "Я попала в аварию - банальный паровозик (ред. - столкнулись несколько автомобилей подряд). Виновник - гражданин Украины. У него оформлена Зеленая карта на территории Украины. Оказалось, Зеленая карта, оформленная на Украине - в Крыму и Севастополе не действительна, только на территории всей остальной России. Получить деньги со страховой нереально. Я обратилась в Росгострах в приёме заявления о ДТП и проведении экспертизы. Мне отказали, сославшись, что страховка куплена на территории Украины - и послали в Российский союз автостраховщиков.
   (Росгострах - одна из самых мудаческих страховых компаний. В свое время я по их милости переплатил почти четыре тысячи за страховку - денег они мне так и не вернули. И вообще - рынок автострахования в России - это стадо уёбков, имитирующих бурную деятельность. Чего стоило мне получить деньги по КАСКО, причем - оформленному в обязательном порядке при покупке машины, от ВСК - Военно-страховой компании. Реакция на обращение - "я не я и лошадь не моя!" Пришлось даже писать в РСА и в прокуратуру. разродились только тогда. Хотя пакет необходимых документов был собран и представлен своевременно.)
   Я позвонила в РСА на горячую линию, мне ответили, что они ничего сделать не могут и дали телефон информационного бюро по вопросам Зеленой карты в Москве. Я позвонила туда. Мне ответили, что Зеленые карты, оформленные на территории Украины не действительны в Крыму. И посоветовали либо обратиться в страховую виновника на Украине, либо подать на него в гражданский суд..." То есть, у женщины из Севастополя нет никаких шансов добиться страховки. И прежде всего потому, что ДТП произошло по вине украинского водителя. Иск пострадавшей стороны, подкрепленный российскими документами "крымнаш", на Украине попросту выкинут в мусорную корзину.
   (Ситуация практически не изменилась, причем даже в материковой части России. С разрастанием Карабахского конфликта, в Москве и ближнем Подмосковье, появилось множество машин с армянскими номерами. Опять же - преимущественно хорошие иномарки. То, как себя эти ребята ведут на дорогах - остается задать им вопрос - "А у себя дома на дорогах вы ведете себя так же?" Они не особо заморачиваются соблюдением ПДД. А менты - только устраивают сенокос. Вместо того, чтобы хоть как-то урезонить нелегальных мигрантов. И почему вы не защищаете свой Карабах, а опять же - вам что-то должна Россия? Да, наши солдаты и офицеры свой воинский долг исполнят. Но вы - снова и снова будете плевать нам вслед, в точности по образу того, как это делают православные грузины. Так какой смысл вас защищать от кого-либо? Благодарности все равно - никакой. Плевки одни.)
   Ситуация почти бредовая. Украинское бюро "Грин карты" заявляет, что не признает Крым и Севастополь территорией России .Мол, в Крыму и Севастополе продолжает действовать украинское ОСАГО. Между тем, российские страховщики отказываются принимать самостийные полисы. Получается, желто-голубой украинский номер стал чуть ли не гарантией безнаказанности от хамства на дорогах Крыма. Наш журналист стал свидетелем банальной ситуации - севастопольскую машину ударил луганский джип и уехал. Прибывшие сотрудники ГИБДД сказали, что ничего сделать не могут - нет украинской базы данных. Посоветовали расслабиться и ремонтировать самому.
   (Не стоит сильно обольщаться тем, что украинские водители сильно соблюдают правила дорожного движения и в материковой части. Не где-то далеко, а в Балашихе, на светофоре, какое-то туловище объехало очередь и встало, раскорячась раком в начале очереди. После открытия светофора, догнал, чтобы посмотреть, что это за охреневший тип. Нормально - сидит за рулем сука Бандеровская на Мицубиси Паджеро спорт, с номерами АН и едет себе, улыбаясь во все рыло, вместо того, чтобы стоять на штрафстоянке. Уже давно пора весь этот мигрантский металлолом потихоньку жечь по ночам. А их все прибывает и прибывает. И гуманитарные конвои им все шлем и шлем...)
   Вот еще один типичный коммент: "Как ездят укры по Крыму, я нигде больше не видел. Ведут себя нагло, по-хамски и на ПДД плюют. Особенно "беженцы" на затонированных джипах. Проезд через двойную сплошную, по "встречке", в лоб - ему, видите ли, надоело стоять в пробке. Создание аварийной ситуации бензовозу - прямо перед ним проскочил. И повсеместно въезд под знак "кирпич"..." Когда такой бандерлог въезжает под "кирпич" и тут же создает затор - его спасением становится наряд ДПС. Полицейские попросту смеются над происходящим. В голове крымских ГБДДшников даже не появляется мысль о пресечении нарушения. Зачем, ведь реально наказать укра все равно нельзя. Это на материке подобной халявы украинским гостям не будет. На тамошних трассах быстро научат Родину любить. Укропитеки понимают материковый расклад и ведут себя "ниже травы".
   (Свято место пусто не бывает. Дело в том, что с ведением в строй моста, в Крым плотным потоком хлынули дебилоиды, мудаки и долбоёбы изо всех регионов нашей Великой и Необъятной Родины. Ездим на машине в отпуск уже пять лет. между прочим - с украинскими автомобилистами особых терок не было, зато российское мудачье - действительно ведет себя черт-те как. Особенно - выходцы из наших южных регионов. Между прочим, я здесь имею в виду не номера с регионами 05, 07, 01, 95, 06. Все гораздо прозаичнее - 61, 161, 761 - эти вообще - дебилы на всю голову. За ними идут 23, 93, 123. Проезжая через Ростов-на-Дону, диву даешься - они тут все так ездят. Немногим лучше - ребята из Краснодара и Ставрополья.)
   А крымское пространство словно отдали на потраву обнаглевшим эувропейцям. - Мне непонятно, почему украинцы ездят по Крыму без российского полиса!- заявил нашему изданию Олег Одинцов, турист из Курска. - Штрафовать таких надо, машины конфисковать и на штрафстоянки ставить. Я вот когда в Крым ездил через Украину - их зеленую карту покупал на месяц. Казалось бы, закон един для всех. По российскому закону, без действующей страховки транспортное средство не может и не должно передвигаться. Если украинская "Грин карта" недействительна на территории Крыма и Севастополя - отчего же они заезжают сюда огромными толпами, как к себе домой, свободно и без проблем?
   (Сейчас шушера с территории Украины проникает сюда в гораздо меньших количествах. Видимо, все же понемногу руки доходят и до этих вопросов. А вся эта шваль с номерами ВВ и АН - свободно едет сюда через российскую территорию. Частенько правда - уже налепляя на номера наклейки LPR и DPR. Ведут правда себя - примерно так же, как и их собраться с территорий, контролируемых Украиной.)
   Народ требует элементарного соблюдения законодательства РФ: раз уж "укр-Грин карта" не работает в Республике Крым, такие авто просто не должны появляться на территории Крыма. Этот правовой беспредел очень скоро может вылиться в открытый конфликт на трассах полуострова.
   (До открытых столкновений вроде бы не дошло, но нервов "онижедети" потрепали крымчанам вполне достаточно. К сожалению, в России - масса других проблем и без Крыма. Но - вроде постепенно ситуация начинает все увереннее контролируется. Так что, остается только надеяться, что хоть какой-то порядок с "иностранными" грин-картами и водителями без правил, наконец-то будет наведен.)
   Две горячие сегодняшние цитаты из порталов Севастополя, собравшие максимальное количество лайков: - Уберите, пожалуйста, из города машины с номерами: АН, ВВ, АI,АР,АЕ. Задолбали! - СОГЛАСЕН НА ВСЕ 1000000% КОГДА УЖЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ. НЕОБХОДИМО СОБИРАТЬСЯ И НАЧИНАТЬ БУНТ... Т.К. ЭТИХ УРОДОВ С ЭТИМИ НОМЕРАМИ НИЧЕМ НЕ ПРОШИБИТЬ... КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ ВЫЙТИ И ДАТЬ В РОЖУ... ТАК НЕ ДАВНО ОДИН МНЕ СКАЗАЛ. ЧТО ЕСТЬ НЕГЛАСНЫЙ ЗАКОН ПУТИНА... НАС НЕ ТРОГАТЬ... ВОТ ТАК МЫ И ЕЗДИМ.
   Действительно, почему нельзя решить вопрос, элементарный для любой уважающей себя страны: запретить въезд в Крым, а также эксплуатацию авто по дорогам Крыма без покупки страховки, действующей на территории Крыма? На самом деле, достаточно суток, чтобы организовать обязательное оформление российского временного страхового полиса для приезжающих граждан Украины. Нынешний государственный статус полуострова требует такого решения. Остается выяснить, кто конкретно из наших властных структур заинтересован в продолжении майданного беспредела на крымских дорогах.
   (Во время тотальной безответственности, требовать наведения элементарного порядка - это только портить себе нервы. Причем - зря. Власти просто напросто - похуй на Ваши проблемы и запросы. Она в первую очередь - заинтересована в первоочередном решении своих вопросов и хотелок, только лишь производя впечатление бурной деятельности и занятая составлением отчетов, один красивее другого. Так что, говоря о майданном беспределе на крымских дорогах, резоннее задать себе вопрос - "А власть-то кто?" Рожи те же. Кто был Регионалом, тот стал Единороссом, кто был в Блоке Юлии Тимошенко - перешел в ЛДПР и так далее. Но все та же гнилая суть и содержание - остались без изменений.)

Огни вечерней Алушты: чем заняться и куда пойти.

  
   Выносливые и любознательные туристы в Крыму исхитряются сохранить силы и энергию после целого дня на пляже или в музеях. У этих энтузиастов, как правило, неизбежно возникает вопрос: куда сходить вечером? В Алуште таких мест немало, хотя сосредоточением шикарной светской жизни город - в отличие от Ялты - не является.
   (То, что город не является сосредоточением шикарной жизни, это может быть и хорошо. Повеселившись в Ялте, Вы уезжаете отдыхать от полученных впечатлений в более тихую Алушту. Благо - с транспортом никаких проблем, начиная от троллейбуса и заканчивая маршрутными автобусами. Если же Вы используете личный автотранспорт, то единственная проблема - это поиск места для парковки на улицах Ялты. А времени в пути до Ялты при свободной дороге всего около 25 минут. Это если ехать не особенно спеша. Правда, на въезде либо в один город, либо в другой, можно встать в пробку. Но - к этом нужно отнестись, как к неизбежному.)
   Недетские развлечения для детей. Понятно, что детям не следует гулять допоздна - для здоровья вредно. Но в "детское" вечернее время им в Алуште найдется, чем заняться, что и подтверждают многочисленные отзывы в интернете.
   (Детское время, согласно законодательства, у нас длится от силы до 23-х часов. По этой причине и все развлечения для детей работают примерно до этого же времени. Понятное дело, что в десять вечера Вы с ребенком в музей не пойдете. Но развлечения найти можно, при желании.)
   Ясно, что музеи (а в Алуште есть собрания, способные заинтересовать маленького посетителя, например, "Страж империи", Камня и самоцветов) по вечерам не работают. Представления в дельфинариях ("Немо" и "Акварель") тоже заканчиваются довольно рано - у артистов нормированный рабочий день. Но комплексы развлечений открыты довольно долго, туда-то и можно пойти с детьми.
   (В дельфинариях есть и вечерние представления, но, насколько я помню, там кроме детей до шестнадцати лет. Хотя - могу и ошибаться. Есть развлечения на Набережной, но - они довольно однообразны.)
   Вечером в Алуште с ребенком стоит отправиться в "Мультипарк" (расположен на территории санатория, но пропускают всех желающих). Он являет собой своеобразный городок аттракционов, украшенный скульптурными изображениями мультипликационных героев (откуда и название). Юнцов тут встречают "легенды кинематографа" как из нашей страны, так и из-за рубежа. А дополнительно в парке найдется много занятий - хватило бы денег у родителей.
   (Товарно - денежных отношений пока никто не отменял, по этой простой причине вопрос денег у родителей с повестки дня не снимается. Так же никто не отменял правила - любой каприз за Ваши деньги, который ограничивается лишь возможностями того, или иного развлекательного центра. )
   Хорошей репутацией пользуется также центр "Радуга" -- крытая игровая зона с отличными анимационными программами. И конечно, можно взять ребенка просто на прогулку по набережной, выглядящей загадочно в свете иллюминации. Там часто выступают артисты и музыканты. Но родителям в этом случае придется строго следить за временем.
   (Родителям за временем следить-то придется, но я что-то не часто видел, чтобы кто-то на эту маловажную деталь вообще внимание обращал. Народ з дитямы шарахается по Набережной едва ли не до глубокой ночи. Некоторые причем - не совсем в адекватном состоянии. Хотя, не исключено, что могут и подойти. Хоть на Набережной полиции не видно, но не факт, что сотрудников, переодетых в штатское, там нет. Так что, детское время - соблюдаем.)
   Вечер на алуштинской природе. Алушта знаменита природными достопримечательностями. Посещают их зачастую днем - по известным причинам. Но есть исключения. В знаменитую Долину привидений организовываются и вечерние экскурсии - призракам-то положено гулять в темноте! Как правило, они предусматривают ночевку в палатке, так что надо рассчитывать свои силы.
   (Многие природные и рукотворные достопримечательности вполне доступны для посещения в течение дня. Но, если Вы решили заночевать в палатке, где-то на природе, то Вы должны быть подготовлены к подобному развитию событий в плане одежды и экипировки. В горах ночью ничуть не менее интересно, чем днем, а встретить рассвет, на высоте полутора тысяч, это по-настоящему запоминающееся мероприятие. Но - помните, что горы не прощают легкомыслия, самонадеянности и глупых шуток.)
   Понятно, что нельзя совершать подобные вылазки в одиночку (тем, кто не является профессионалом в деле горного туризма). Следует записаться в группу с опытным проводником - во избежание травм и прочих неприятностей.
   (К сожалению, с увеличением потока автотранспорта и автотуристов, поток пеших туристов существенно упал - в разы. Многие, ранее активные туристические маршруты в Алуште и не только, зарастают кустами и заваливаются буреломом. За состоянием лесных дорог и больших троп мало кто следит. Но - народ все еще ходит и действительно, нужно договориться с проводниками. Желательно - через знакомых. Те, кто давно занимаются организацией размещения отдыхающих в частном порядке - таких людей знают и могут посоветовать.)
   Вечером в Алуште можно отдохнуть и на одном из пляжей. Для этого нужно предварительно ознакомиться с афишами и выяснить, где организовывается какая-нибудь интересная вечеринка. Они тут не столь распространены, как на более крупных курортах Крыма, но бывают.
   (Вечеринки бывают наверное на пляжах, принадлежащих каким-то пансионатам, не могу сказать, не интересовался никогда. Как вариант - можно отправиться на пляж вечером. Для любителей ночных купаний - отсутствие акул, ядовитых медуз и прочей нечисти. да и многим хочется чтобы просто - мозги отдохнули в тишине. Алушта, как я уже сказал, хороша для более спокойного и тихого отдыха, а тишина, согласитесь, в наш неспокойный век - дорогого стоит.)
   Можно и просто пойти на пляж - многим людям нравится купаться в темноте. Вход на многие пляжные локации с наступлением сумерек не закрывают. Впрочем, нужно знать, что объекты инфраструктуры и тем более спасатели по вечерам не работают - весь риск отдыхающим придется взять на себя.
   (Единственный риск - если не хотите отправиться кормить крабов - не прыгайте ночью с бун, тем более в пьяном виде. Возле многих бун - по водой либо камни, либо бетонные кубы. Не ныряйте в воду в незнакомом месте - золотое правило. Придерживайтесь его неукоснительно и все у Вас будет в порядке!)
   Высокая культура модного курорта. С этой точки зрения отдых в Алуште довольно беден - здесь нет театров и крупных концертных залов. "Очаг культуры" представлен кинотеатром "Шторм".
   Заведение размещается в старом здании типичной архитектуры советского районного дома культуры, но внутри все давно переделано и модернизировано. Так что можно не беспокоиться - сеансы в "Шторме" проводятся по современным стандартам.
   (Раньше в Алуште было четыре кинотеатра - "Южный". "Шторм", "Прибой" и "Чайка". За времена эффективного украинского хозяйствования из четырех - остался только он один. Да, вроде, как он основательно модернизирован и переделан. Так что - сходить пару раз вероятно, можно.)
   Можно также просто пройтись. Где погулять вечером в Алуште? Первоочередно на набережной - это ночной центр любого курортного городка. Там можно послушать концерт под открытым небом, посидеть в кафе и просто полюбоваться иллюминацией.
   (Если Вы хотите прогуляться, а попутно посидеть где-нибудь в кафе, сам Бог велел пройтись по Набережной. Мало Вам Центральной Набережной, которая в общем-то переполнена, можете перейти через небольшую горку рядом с высотным корпусом "Ривьера - Санрайз" и уйти в Профессорский уголок. Это еще километров пять. Если и этого Вам мало, то можете зацепить еще и Восточную Набережную. Она, конечно, менее обустроена, но кафе там тоже есть и не так орет, как на Центральной Набережной, музыка. Так что - можно спокойно поговорить.)
   Интересно будет также прогуляться по историческим улицам, ибо архитектурные и исторические достопримечательности ночью выглядят иначе, чем днем.
   (Иногда бывают довольно забавные ситуации. Мы с другом как-то едва ли не до утра водили двух парней, подсевших к нам в баре, в этот день приехавшие не откуда-то, а из Якутии, по тем местам, в которых снималась "Кавказская пленница". Единственное место, куда мы с ними не пошли - это Большой Обвал горы Демерджи. Парням реально все понравилось.)
   Светская жизнь города Алушта. Есть в Алуште и ночная жизнь - в "тусовочном" понимании. Если у туриста машина (собственная или прокатная), он может провести вечер в ресторанном комплексе "Затерянный мир". Он расположен на выезде, среди леса. Тут вам предложат просто посидеть в зале, вкусно покушать и даже отправиться в баню. В комплексе предусмотрены и места для ночлега: водитель сможет позволить себе пару бокалов крымского вина.
   (Если Вам не надоела ночная жизнь по месту жительства - то и здесь вы не встретите особых проблем. Я не фанат ресторанного отдыха, тем более - ночного, так что, к подобным заведениям отношусь довольно ровно. Что касается ресторанов, то посидеть я люблю, но не везде, а там, где не нужно орать в ухо собеседнику, перекрикивая музыку. И - там, где мне нравится. О нюансах ресторанного отдыха я уже вроде с Вами говорил. Если мне сразу ресторан не пришелся по душе, я в него больше не пойду.)
   Отзывы поклонников ночных клубов особо благосклонны к "Пещере" -- это вполне традиционное заведение подобного класса, но со стильным интерьером. Туда стоит отправляться тем, для кого вечер немыслим без оглушающей музыки, коктейлей и танцев.
   (В "Пещере" и расположенном напротив, через дорогу "Киви-Киви", можно одуреть от орущей музыки. попутно - можно "догнаться" коктейлями и прочими милыми штучками. Такой экстрим не для всех. И далеко не потому, что это - такие крутые кабаки. Ничуть. Но - если вы не хотите, чтобы потом всю ночь у Вас звенело в ушах и, более того, Вы к этому виду отдых приспособлены - то нет проблем. Свою аудиторию данные заведения обязательно найдут.)
   Если же хочется "гламурных" условий, но без лишнего шума - в Алуште множество ресторанов и кафе, работающих до полуночи, а то и дольше. По вечерам в них нетрудно послушать музыку, а во многих есть и условия для танцев.
   (По мне, так в ресторан нужно идти действительно, за романтическим компонентом. Посидеть, пообщаться за бокалом вина с милой дамой, с перспективой дальнейшего общения, или наоборот - отдохнуть веселой компанией близких друзей, когда можно вспомнить все, при этом никому не мешая - почему бы и нет. Таких мест в городе - достаточно. А скакать с оловянным взглядом и потом слушать звон в ушах... Да, был у меня как-то звон в ушах после посещения развлекательного мероприятия... Но - это был концерт группы "Скорпионс" в СК "Олимпийский". Согласитесь - две большие разницы!)
   Иногда, обычно по пятницам или в выходные, рестораны приглашают "живые" ансамбли или шоу-программы - будет, что посмотреть. Если предполагается романтический вечер, такой вариант предпочтительней оглушительного ночного клуба. Но важно помнить, что в популярных кафе-ресторанах столик лучше заказывать заранее.
   (Ситуацию с заказами столиков в некоторых ресторанах города я уже Вам обрисовывал. Но - решить этот вопрос, я думаю, можно всегда. Мы решили все, как надо. Кстати, в некоторых ресторанах, музыка именно - живая. Здесь прошу делать разницу между воющим под синтезатор певцом, или певицей и действительно - живой музыкой. Например - ресторан отеля "Лидия". Там часто выступают вживую, например - скрипачи, или живые ансамбли. И таких ресторанов довольно много.)
   Приходится признать, что Алушта - не идеальное место для поклонников бурных дискотек. Она скорей заточена под другой тип отдыха. Но человек, настроенный провести отпуск весело, все равно найдет, куда пойти погулять в Алуште вечером. Может, этот городок и не является средоточием светских развлечений, но все, что положено иметь современному курорту, в нем есть.
   (В Алуште мозг должен отдыхать! Хотите забить его полностью, или хотя бы частично, езжайте в Ялту. Там - забьете по-полной. А в Алуште - мы лучше спокойно отдохнем. А если станет невмоготу - сядем на транспорт и поедем навстречу приключениям.) 
  

"Сердца трёх". По следам кассового боевика.

  
   С современном отечественном прокате катастрофически не хватает кино приключенческого, исторического, натурного. Современный зритель, изрядно уставший от дешёвых сериалов и низкопробного пошлого кино, с удовольствием пересматривает старые отечественные приключенческие фильмы. К таким картинам бесспорно можно отнести и фильм по роману Джека Лондона "Сердца трёх". Фильм не только приключенческий, но снятый в красивейших местах Крыма и Индии.
   Интересно, что сам Джек Лондон создавал свой роман именно как сценарий приключенческого фильма и хотел продать его в Голливуд. Однако американские кинематографисты совсем не заинтересовались впечатляющим материалом. Сам же Джек Лондон после их отказа переделал сценарий в роман. И роман этот был очень популярен и неоднократно переиздавался во многих странах мира большим тиражом.
   А спустя 75 лет советские кинематографисты решили экранизировать этот роман на украинской киностудии имени Довженко, поскольку большая часть съёмок должна была проходить в Крыму. Так получилось, что фильм "Сердца трёх" стал последним советским фильмом. Его начали снимать в СССР, а закончили - после его развала.
   Как мы знаем, в романе оба Моргана -- Фрэнсис и Генри, похожи друг на друга. Поэтому режиссёр Владимир Попков планировал снимать в двух ролях одного актёра. Олег Меньшиков должен был сыграть обоих наследников старого пирата. Но Меньшиков отказался, он был очень загружен работой в театре, и одновременно снимался в двух картинах.
   (Честно сказать, я, посмотрев этот фильм, с трудом представляю Олега Меньшикова в этой роли. При всем моем к нему уважении. Аристократ из него мог бы вполне успешно получиться, но вот роль такого "помоечного кота", которую блестяще сыграл Жигунов - вряд ли в его исполнении можно было считать успешной.)
   Поэтому на роль Генри Моргана Владимир Попков пригласил актёра и продюсера Сергея Жигунова, который обожал приключенческое кино. На роль Френсиса он порекомендовал попробовать Владимира Шевелькова, с которым близко сошёлся на картине "Гардемарины, вперёд!". После гардемаринов эти молодые актёры были самыми популярными.
   (Насколько я знаю, хотя я не киновед, на роль одного из Морганов, Жигунов примчался едва ли не сам. И, надо сказать, попал он в яблочко! Да, популярность после "Гардемаринов" у всех троих была бешенная. Но - хуже всего - штампы. Того же Александра Демьяненко мало кто воспринимал не в роли Шурика, хотя, как актер он был едва ли не гениальный. К чести этой троицы, свои роли они сыграли просто превосходно и никакой ассоциации с Гардемаринами при просмотре фильма не возникало.)
   Шевельков тогда переживал творческий кризис и собирался уходить из профессии. Блестяще сыграв свою роль, он всё-таки оставил кино. А сюжетную линию, немного изменили. Так оба Моргана перестали быть похожими друг на друга, а лишь отдалённо напоминали своего общего предка. В фильме "Сердца трёх" сошлись все три "гардемарина". Для Дмитрия Харатьяна была придумана роль военного лётчика, лейтенанта Парсонса.
   На роль Леонсии Солано проходили пробы более 80 молодых актрис. В числе претенденток были Алика Смехова, Ольга Дроздова и Ирина Безрукова (тогда Ливанова). В результате была утверждена студентка второго курса Школы-студии МХАТ Алёна Хмельницкая. Эта роль стала для актрисы успешным стартом карьеры и пропуском в мир большого кино.
   На роль "Той, Которая Грезит" искали необыкновенную актрису, и нашли её в Эстонии. Пирет Мянгел действительно напоминала инопланетянку, не от мира сего. Она плохо говорила по-русски, поэтому её дублировала непревзойдённая актриса дубляжа -- Анна Каменкова. Она же озвучивала Анастасию Ягужинскую в "гардемаринах". Для озвучивания своей неземной героини она специально говорила немного отрешённым магическим голосом.
   (Никогда бы не подумал, что на роль Акатавы нашли эстонку. Если взглянуть на нее, то первое, что приходит в голову - это Кавказ, или часть Средней Азии. Но... первое впечатление иногда бывает обманчивым. Тем не менее, нужно отдать должное внешним данным - красотой она была не обделена. Конечно, подгримированная, но - основа видна хорошо.)
   Пирет Мянгел и в жизни была настолько похожа на свою героиню, так странно и пронизывающе смотрела на Шевелькова, что он потом признался, что в сцене, когда Акатава заносит над ним кинжал, он, лёжа с закрытыми глазами, чувствовал её взгляд на себе и боялся, что она и вправду ударит его кинжалом. На съёмках она держалась особняком, русских актёров откровенно не любила. Алёна Хмельницкая вспоминала, что наших ребят Шевелькова и Жигунова она называла "Эти противные русские мальчишки".
   (Ничего удивительного в этом нет. Вернее - я не усматриваю. Витрина коммунизма, Прибалтика, никогда не жаловала ни русских в частности, ни Советский Союз в целом. Тем более - в последние годы его существования. А на момент окончания съемок фильма - и вовсе этот Союз покинула.)
   Пирет Мянгел не оставила равнодушным никого из съемочной группы. Но не из-за красоты. Наоборот - ее сторонились и даже побаивались. Алена Хмельницкая вспоминала: "Она была странная девушка. Очень плохо говорила по-русски и очень не любила нас всех". Сама Пирет Мянгел то ли в шутку, то ли всерьез утверждала, что является двоюродной внучкой нацистского врача Йозефа Менгеле, которого прозвали "Ангелом Смерти из Освенцима".
   (Как оказалось - даже такая прекрасно отлаженная машина, как советский КГБ довольно часто давала сбои. Примером чему - сравнительно плохо вычищенная от всей этой нацистской мрази Прибалтика и Западная Украина. Последствия чего - все эти полуразвалившиеся от древности "лесные братья" и прочее отребье, бывшее на подхвате у немцев - во главе факельных шествий и маршей ветеранов. Схожесть фамилий не может не бросаться в глаза. Говорить все, что захочешь в загибающемся Союзе уже было можно. КГБ уже было далеко не то. А в Прибалтике советской власти уже не было. Она, ко времени выхода фильма, из состава Союза свалила первой.)
   Не только появление Пирет Мянгел в российском кино стало загадкой, но и вся её дальнейшая судьба. Писатель и журналист П. Алешковский рассказывал: "Как водится в советском кинематографе, если хотели изобразить кого-то очень загадочного и чужеродного, брали прибалтов. Пирет Мянгел вообще никто не знал. До этого она сыграла одну из девушек, пляшущих в баре в фильме "Человек с бульвара Капуцинов". Понятно, что там её никто не заметил... Похоже, что марсианская красота не помогла Пирет Мянгел сделать карьеру в кино. Во всяком случае, больше она не снималась и теперь, кажется, живёт в Италии, что только подчёркивает загадочность её появления и исчезновения в нашем кинематографе".
   В кино она больше не снималась. О ней ходили разные слухи, писали, что якобы Пирет Мянгел вышла замуж за итальянского аристократа и уехала на его родину. По неточной информации, она училась в Центре кинематографии в Милане на практических курсах кино- и видеопродукции, работала моделью, а затем - в архитектурном совете Венеции. Однако отыскать загадочную актрису никому так и не удалось. Хотя и помимо Пирет Мянгел в фильм попали прибалты: два литовских актёра - Альгимантас Масюлис (мистер Риган) и Гедиминас Гирдвайдис (Мариано Веркара).
   (Как говорится - отряд потери бойца не заметил. Как ярко блеснула с самого начала, так и тихо покинула киношный мир. Никто по этому поводу особо скорбеть не стал. Прибалты в Советском кино - вообще отдельная песня. Неповторимый стиль актерской игры не могли оставить равнодушными никого. Люди со стальными нервами, а так же - американцы или немцы и прочие европейцы, в исполнении прибалтийских актеров - это классика жанра.)
   Когда съёмочная группа отправилась в экспедицию в Индию, чтобы отснять натурные сцены, она покидала Советский Союз, а вернулась уже в Российскую Федерацию. Лишившись государственного финансирования, съёмки пришлось продолжать на деньги спонсоров, а также взять заёмные средства в банке -- солидную сумму в 1 миллион долларов. К счастью, первая часть фильма полностью окупилась в прокате и остались средства на продолжение. Съёмки второй части проходили уже в Крыму и в Адыгее, на плато Лаго-Наки.

*****

   Когда прекратилось финансирование кинопроизводства, режиссеру фильма пришлось снимать "Сердца трех" на заемные средства. И хотя герои фильма по сюжету ищут сокровища пирата Моргана в Южной Америке, большинство съемок проходили в бюджетном режиме: в Крыму. И внимательному зрителю многие пейзажи могут показаться знакомыми.
   (Для простого обывателя из средней полосы России, или с украинского хутора - совершенно фиолетово, где и как снимался фильм. Крымчане к этой теме равнодушными оказаться не должны были ни в коем случае. Я прекрасно помню, как по-доброму, подчеркиваю, по-доброму, посмеивался заполненный до отказа зрительный зал кинотеатра "Симферополь", во время показа этого фильма. Когда наши герои забирались в поисках сокровищ в Кордильеры, а на весь экран демонстрировался Чатыр-Даг, в том виде, в каком он выглядит со стороны Алушты. "Все Кордильеры находятся в Крыму!" - гордо сказал кто-то через несколько рядов. Но - так, чтобы слышал весь зал. С ним тут же согласились.)
   Роскошным особняком Фрэнсиса Моргана, который так коварно со всем имуществом Морганов отобрал мерзавец Риган, стал Массандровский дворец.
   Внутреннее убранство дома мистера Ригана снимали в Воронцовском дворце. Здесь в начале фильма Фрэнсис проходит через знаменитую голубую гостиную в зимний сад.
   С борта яхты "Анжелика" тот же Фрэнсис Морган видит в бинокль усадьбу семьи испанских аристократов Солано. На самом деле это старинная усадьба графа Филибера под названием "Лимена", расположенная в местечке Голубой залив, недалеко от Симеиза. Утопающая в зелени, она действительно очень эффектно смотрится на фоне окрестных гор.
   (Голубой Залив - это действительно, удивительно красивое место, под склонами горы Кошка, которая находится за Ялтой, если ехать вдоль Южного Берега, в сторону Севастополя. Со склонов этой горы открывается прекрасный вид и в другую сторону - на Ай-Петри. Мой коллега, исходивший пешком практически всю Италию, от Турина до Палермо, увидев сделанную мной фотографию со "спины" Кошки, пришел в неописуемый восторг - "Та же Италия, только в России!")
   В кадр попал и Юсуповский дворец в посёлке Кореиз на Южном берегу Крыма между мысом Ай-Тодор и Алупкой. Название восходит к греческому, затем крымско-татарскому, что и означает "поселение, посёлок".
   Многие эпизоды снимали в крымском поселке "Утес", который расположен недалеко от детского лагеря "Артек". Именно здесь на территории старинного имения княгини Гагариной был построен целый съемочный городок: с улочками, домами, тюрьмой и лобным местом. В частности, там снимали сцены неудавшейся казни Френсиса и побега Генри. Для последней потребовалось даже взорвать стену бутафорской тюрьмы. Сейчас на этом месте находится территория гостиничного комплекса "Санта Барбара".
   (Если смотреть правде в глаза, то санаторий "Утес" и небольшой одноименный поселок, находятся не сказать, что уж очень близко от Артека. Хотя, если судить по галактическим меркам - то да. Санаторий находится недалеко от поселка Малый Маяк, а Артек - под другую сторону от мыса Аю-Даг, в поселке Гурзуф. А по прямой это километров пятнадцать, может немного меньше.
   Отель "Санта-Барбара" - это преступление. Самое настоящее. Продажность алуштинских властей, позволивших соорудить этот совершенно безвкусный хлев на склонах мыса Плака, тем самым - попросту его изуродовав. Не знаю, как он выглядит со стороны берега, но с моря это просто какое-то безобразие. И сейчас этот гадюшник все так же украшает местный ландшафт.)
   Примерно здесь же мы видим яхту "Анжелика" на фоне побережья среди скал.
   (Это скалы - островки у подножия мыса Плака, под названием "Птичьм скалы". Некоторые их начинают путать с Адаларами, но Адалары находятся в Гурзуфе. И по своим размерам гораздо больше. К тому же - их всего две. Это, наряду со скалой Шаляпина - вершины очередного яйлинского отторженца, уже успевшего сползти в море.)
   Местом ночёвки семьи Солано, Фрэнсиса и Генри, преследуемых жандармами, и местом знакомства с наполовину майя Рудольфо, стали развалины древней крепости Фуна у подножия горы Южная Демерджи.
   (Я еще помню те времена, когда из всей крепости Фуна торчала стена одной из башен. В середине восьмидесятых крепость стали интенсивно раскапывать. В результате - в фильме мы с Вами видим крепость, уже основательно расчищенную от наносов исторического времени. Мы были там года три назад. Крепость полностью расчищена, но раскопки в ее окрестностях понемногу продолжаются.
   На мой взгляд, крепость можно и восстановить, примерно в том облике, в котором она была в последнее время своего существования. Равно, как и крепость Алустон. Пока ее не растащили и не разграбили окончательно. Есть исторический центр, есть крепость - почему бы его не сделать действительно центром города. Это ведь - место, откуда город действительно начинался.)
   Бутафорский колодец, куда Френсис бросил полсотни долларов, чтобы "они достались жандармам", соорудили в Никитской расселине в Аянских скалах. Сейчас в этих горах ежегодно тренируются юные скалолазы, прокладывая по отвесным каменным стенкам маршруты разной сложности.
   Дебри Хучитана, где правил Слепой Разбойник, снимали в горах Ай-Петри. Чёрные монахи подняли подвесной мост на фоне Ай-Петринских зубцов. Интересно, что десятью годами ранее здесь сцену на похожем мосту снимал Леонид Гайдай в комедии "Спортлото-82".
   (Что только не делали с этим подвесным мостом. Гайдай, например, его сжигал. Не знаю, сжег ли он его вообще дотла, но подобная попытка все же была. В настоящее время - этот мост используется любителями сравнительно острых ощущений. За небольшую плату по нему над обрывом проводят туристов. Почему "сравнительно" - дело в том, что если варианты и покруче.)
   А в горах, там, где сейчас расположена туристическая стоянка "Демерджи", для съемок были выстроены бунгало жителей "Долины затерянных душ". В окрестностях Демерджи было снято еще несколько сцен. Развалины древней крепости Фуна (недалеко от села Лучистое, у подножия горы Демерджи) стали местом, где, по сюжету, герои фильма встречают Рудольфо: наполовину майя, который стал их спутником и проводником. А совсем рядом, на склоне южной гряды массива Демерджи располагалась киношная Долина Привидений. Герои фильма издали наблюдали, как вспыхивали там "Глаза Чиа".
   (Эту индейскую деревню мы видели, когда проезжали по дороге с трассы Алушта - Симферополь на село Лучистое. Точнее - между селами Лучистое и Лаванда. Она располагалась в самом низу Большого обвала и была сравнительно неплохо видна, особенно, если подняться на небольшой склон.
   Что касается Долины Привидений - то там она показана во всей красе. Там можно снимать гораздо больше фильмов, нежели снято до сих пор. Большая часть всех ее скал-останцов попала в кадр. Глаза Чиа, при условии, если употребить некоторое количество галлюциногенных препаратов - тоже можно увидеть.)
   Бунгало "Той, Которая Грезит" соорудили на Горном озере. Здесь Акатава грезила на фоне красивейших скал Куш-Кая (Ласпи). Гора Куш-Кая расположена над урочищем Батилиман, к юго-западу от Ласпинского перевала. Название происходит от тюркского "куш" -- птица и "кая" -- скала, то есть "Птичья скала". Куш-Кая -- это один из крупнейших рифов не только Крыма, но и Европы.
   (Здесь, судя по всему, имеет место путаница. Ничего подобного! Если верить кадрам фильма, то это - Горное озеро в окрестностях горы Парагельмен. В районе Ласпи озер вроде бы нет. Более-менее близкий водоем - Чернореченское водохранилище. Эта гора - самый высокий и самый крайний отторженец Главной гряды, отколовшийся от Куш-Кая в далеком прошлом и постепенно сползающий вниз по склону, сгребая перед собой подстилающую породу и образовав ниже по склону другой интересный объект природы - Кучук-Ламбатский каменный хаос.
   Кроме Парагельмена, со склонов Главной гряды сползает еще пара десятков подобных отторженцев. По этой причине, трасса Алушта - Ялта изобилует оползневыми участками на дорожном полотне. Пройти к нему можно по хорошей грунтовой дороге от села Виноградное. И гора Куш-Кая там действительно видна. Но урочищем Батилиман и бухтой Ласпи, там и не пахнет. Это - совершенно другое место.
   Еще - гора Куш-Кая, высотой примерно 1350 метров, прекрасно видна из Алушты. Если смотреть в сторону Ялты мы увидим заросший лесом округлый купол горы Чамны-Бурун, кстати, самого высокого диабазового интрузива в Крыму, высотой примерно 1221 метр над уровнем моря, а слева и выше от него - как раз и будет безлесная вершина этой горы. А в переводе с тюркского - это действительно "Птичья скала". Название в Крыму довольно распространенное, причем, таких Птичьих скал в Крыму несколько.
   Что же касается рифа, то и здесь, по-видимому, закралась некоторая неточность. Куш-Кая сложена в общем-то самыми обычными известняками, как и практически все нагорье Бабуган, с края которого она и находится. Породы, прилегающие к массиву Чамны-Бурун, по-видимому, в некоторой степени преобразованы вследствие контакта с магматическим расплавом. Крупнейший риф в Европе - это гора Сокол, возвышающаяся между Судаком и Новым Светом. Вот это - да. Этот риф, если смотреть со стороны моря, понижается своеобразными огромными ступенями - гора Сокол - скала Коба-Кая - мыс Капчик. Со стороны моря это выглядит примерно так.)
   Лейтенант Парсонс застрял со своим самолётом где-то на юго-западных окраинах Ялты. Здесь на своём скакуне его и застал Генри Морган.
   Вторая часть фильма заканчивается, а вернее не заканчивается полётом уже не трёх сердец, а четырёх сердец Морганов, включая пятое сердце лётчика, оптимистическим полётом на воздушном шаре. Вся компания отправляется на поиски клада старого пирата Моргана. В фильм явно был заложен намёк на продолжение, которое непременно сняли бы, даже без Джека Лондона, если бы не отсутствие финансирования. Страна погружалась в хаос, и вместе с ней кинематограф. И потому сердца наших героев улетели в никуда. А жаль...
   Красивейших мест, где снимали сцены фильма "Сердца трех", в Крыму так много, что по ним можно было создать отдельный туристический тур. Вот только никому это пока еще не пришло в голову. Так что можно сперва посмотреть фильм, а когда настанет лето, отправиться искать все эти красоты, сверяя их с кадрами любимого кино.
   (Кстати сказать, в настоящее время в Алуште есть экскурсия по местам съемок "Кавказской пленницы" и "Спортлото-82". Во всяком случае, местные гиды часто обращают внимание на те объекты, которые мелькали в кадрах этих, без преувеличения, легендарных фильмов. Так что - вероятно, для подогрева интереса к крымской природе и местным достопримечательностям, обратиться к теме "Сердец трёх" - сам Бог, то называется, велел.)

Черноморское. Сказка, длиной в четыре дня...

(Начало).

Всегда, в любое время года,

Среди лугов, лесов, полей

Мне очень нравится природа

Без омерзительных людей.

(Андрей Ситнянский).

  
   "Ну я не понял, вы приедете в Черноморское, или нет?" - в трубке послышался недовольный голос моего дружища Димона, - "Долго еще я вас ждать должен?" Да... Димыч уже начинал злиться. Надо ехать. Впереди выходные. Тем более - собирались давно, почти год. По пути, однако, нам еще нужно будет заскочить в Гвардейское, к нашим друзьям, чтобы завезти им оставшуюся часть нашей передачи. Блин, а это тоже - часа на два, не меньше, и никого волновать не будет, что нам еще в Черноморское - пожалуйте за стол. В беседке. как вы любите. С видом на садящиеся самолеты.
   Как бы то ни было, примерно через час мы уже ехали по Симферопольской Объездной, в направлении Московской трассы. На ней мы ушли вглубь территории Острова и возле нашей старой знакомой "рыжей" заправки развернулись и вскоре были на месте. Там нас уже ждали и все было приготовлено так, как говорилось выше. Не отвертишься никак. Мы сбросили остатки нашей передачи и, в ответ были загружены сами продукцией личного приусадебного хозяйства. "Ну, блин, разгрузились..." - нам оставалось только развести руками. "Фигня! К Димону приедем не с пустыми руками!" - контраргумент родился тут же.
   Через два часа. когда Солнце уже начало падать за линию горизонта, мы наконец, выбрались на большую дорогу. "Димочка, мы уже выбираемся из Симферополя!", - жене понадобилось включить все свое обаяние, чтобы мой друг не разразился потоком ненормативной лексики. Ехать решили по той же дороге, по которой ездили в Армянск, справедливо предположив, что сейчас Евпаторийская трасса в Симферополе будет забита и, в дополнение ко всему, мы протолкаемся га дорожных работах в районе аэропорта. На этой дороге нас, в свое время, обогнал Су-25, а затем, развернувшись над поселком, пронесся мимо нас по встречке.
   На ней не было почти никого, если не сказать, что она была и вовсе пустынной. Мы резво неслись примерно пятнадцать сверх сотни. "Где-то здесь, недалеко, должен быть отворот на Саки", - сказал мой бессменный штурман, - "Мы должны объехать всю эту жопу на трассе и вынырнуть на нее уже возле самых Сак." Действительно, минут через пятнадцать пути, показался перекресток, - "Саки - туда". Ну, раз туда, то - туда. К слову сказать, за то время, которое прошло с момента воссоединения, за дороги взялись довольно плотно. Когда, три года назад, мы мотались в Армянск и внезапно привезли оттуда арбузы, которые сожрали за три дня, то полотно изобиловало выбоинами и заплатками. Сейчас их стало гораздо меньше.
   Ненадолго остановились на железнодорожном переезде. Мимо нас прошлепала длиннющая электричка. Целых пять вагонов. Вероятно из Евпатории на Симферополь. Других направлений в этой стороне здесь нет. Когда-то была идея, смелая причем, построить железную дорогу вдоль Южного Берега, до Ялты, через Алушту, но - она так и осталась смелой идеей. Технически, из-за чрезвычайно сложной геологии ее осуществить на тот момент оказалось невозможно. Вот, так и осталась она на уровне разговоров. Больше никто к этой теме не возвращался.
   Шлагбаум метнулся вверх и - перед нами снова открытая дорога. Слева от нас - воинский мемориал, большой. Село Червонное. Почти сразу после него - выезд на трассу. Машин много. Но - не настолько, чтобы создать совсем уж непроходимый затор. Все же. три близких светофора в Саках, которые еще и горят сравнительно мало - делают свое черное дело. Не регулируют движение, а довольно сильно его затрудняют. Когда мы вытолкались из города и благополучно воткнулись в пробку на въезде в Евпаторию, о том, что когда-то на небе было Солнце, говорила только синяя с оранжевым полоса на горизонте. Указатель сказал, что нам до Черноморского 75 километров. "Домчим от силы за час!" - решили мы. "Ага. бля, доберетесь!" - решила судьба. Но об этом - дальше. А в Алуште наверное, уже темень стоит. В условиях горной местности, закаты на Южном Берегу недолгие и, вскоре после падения Дневного Светила за горы, становится темно. Уже часов в семь вечера. Здесь местность все же ровная и закаты длятся гораздо дольше.
   Мы увидели на первом кольце указатель - "Черноморское". Вроде повернули туда, куда надо. Однако, через некоторое время нас стали одолевать смутные сомнения, когда один из немногих вменяемых и читаемых знаков на этой дороге, сказал нам, что впереди - Раздольное. "Ебать - копать!" - чертыхнулись мы в два голоса. Сын расположился на заднем сидении с телефоном и, заткнув уши наушниками, полностью отрешился от происходящего, переписываясь со своими друзьями. Мы неслись по совершенно пустой дороге в сторону Раздольного, надеясь хоть что-то выиграть за счет скорости. А навстречу нам, барабаня по стеклу, летели всякие ночные насекомые, частенько оставляя следы на стекле. Подумалось - "Суки... Так они и радиатор забьют..."

*****

   Наконец, впереди, в ночной темени, показались огоньки. Довольно много. Север Крыма населен чуть пореже, нежели юг. Хотя и гораздо южнее, например, в Белогорском районе, можно встретить среди гор внешней гряды такую глушь, что остается только удивляться, как там вообще, люди живут. За окном, куда ни глянь - простиралась ночная непроглядная тьма. Лишь изредка нарушаемая небольшим количеством огоньков здешних сел. Кроме Раздольного в этой стороне не должно быть больше ничего. По хорошему, мы дали ощутимый крюк в сторону центрального Крыма. Километров эдак в восемьдесят.
   А хрена ли нам крюки давать? Впервой что ли? На эту беду - ответ один - "Ну мы же катаемся!" Однако, в данной ситуации, когда там, в Черноморском, стынет в холодильнике хорошая водочка, на столе - пожаренная, свежая баранина, а у тебя самого в автомобильном холодильнике - бутылка коньяка и полно продуктов к столу - эта попытка успокоиться, как-то работала слабо. К тому же, несмотря на плотный ужин, мы стали чувствовать, что постепенно подкрадывается голод.
   Жрать хочется, а ехать еще довольно далеко. Димон был зол, но ничего поделать не мог. Он тоже не садился за стол и ждал нас. "Парни, вон туда - это в сторону Черноморского?" - спросил я, ткнув в темень, ребят на заправке, на окраине Раздольного, куда заехал из боязни обсохнуть по дороге. "Да, туда, все правильно", - они согласно закивали головами, - "Только ехать Вам еще довольно долго..." "Да вот..." - я развел руками. - "В Евпатории знаки через жопу поставлены... Улетели к вам. А нас в Черноморском ждут..." Мы немного поулыбались друг другу, пока наливался ценной горючей жидкостью, бак. Все остались друг другом довольны. "Удачи на дороге!" - пожелали они и мы скрылись в темноте.
   Интересные дилеммы возникают, когда человек испытывает прямо противоположные ощущения. Выпитый в Симферополе холодный компот, в качестве своеобразной компенсации недопитому вину, переработавшись в организме теперь отчаянно просился наружу, обратно в окружающую среду. Сугубо в рамках круговорота воды в природе. У всех. Заерзал на заднем сидении даже сын. В тоже время - захотелось пить. О вторичной переработке компота речи не могло быть. Мы ведь, не извращенцы. А в степи, особенно на севере Крыма, с водой всегда была напряженка. Родников здесь не было отродясь.
   Мы проскочили мимо отворота на Лебяжьи острова и село Сторожевое, с отворотом на Бакальскую косу. Теперь вроде осталось недолго. Наша теплая компания снова выскочила в ночь. Против потребностей не попрешь. Пришлось искать более - менее удобное место на обочине, чтобы не соскочить ненароком в кювет. Чего в непроглядной тьме делать абсолютно не хотелось. Это и днем-то не особо в кайф. Наконец, подходящее место было найдено. Дилемма не давала покоя своей необычностью и амбивалентностью ощущений.
   Пришлось останавливаться посреди степи. Ночью. Чтобы утилизировать употребленное ранее. Никогда не думал, что параллельно с удовлетворением потребностей самого нижнего уровня, согласно пирамиды потребностей от Маслоу, можно получать такое эстетическое удовольствие от созерцания творений природы. Я специально заглушил машину и выключил фары, чтобы их свет не нарушал общей гармонии увиденного. Непроглядная темень ночи, ясное небо и яркая, белесая полоса Млечного пути над головой, лишь в одном месте имеющая довольно четкий разрыв. Именно там, если верить специальной литературе, за темными облаками пыли, находится ядро нашей Галактики... В Москве такого не встретишь никогда. В Москве вообще - ночного неба нет! Огромный город так подсвечивает небо, что через эту подсветку пробиваются только самые яркие ночные светила.
   Заходить в машину совершенно не хотелось. Мы немного отошли от мест утилизации и продолжали смотреть на небо, по знакомым силуэтам угадывая созвездия, или хотя бы отдельные их части. Где-то здесь, на Северном небе, должна быть видна в виде маленького пятнышка, наша ближайшая соседка, сопоставимая с нами по своим гигантским размерам - Туманность Андромеды, или, если верить Новому Генеральному Каталогу, то NGC-224. Но - небо было настолько ярким, а звезд так много, что маленькие пятнышки совершенно терялись на фоне всего этого великолепия. Мы стояли и пытались найти ковш Малой Медведицы. Что-то похожее мы нашли, а вот ручку ковша - так найти не смогли. Малая Медведица, хоть и похожа на свою Большую Сестру, как уменьшенная копия. но куда менее яркая, чем она.
   От созерцания красоты ночного Крымского неба нас оторвал даже не злой, а уже скорее - злобный звук телефонного звонка. "Нувычобля! Издеваетесь?" - Димыч в этих двух довольно длинных словах выразил всю гамму чувств, которые терзали его в этот момент, - "Времени сколько? Мы уже должны давно валяться пьяные в дугу, а мы еще не жрали и не срали!" Что греха таить, с этим незапланированным крюком после Раздольного, мы здорово задержались в дороге. Все-таки, мы проделали лишние восемьдесят километров.
   Признаваться другу в том, что мы вот, буквально только что, именно этим и занимались, пусть и по-маленькому, не хотелось. Иначе пришлось бы и признаваться в любовании природой. Это было чревато огребанием по полной программе. "Димон, мы несемся, как трипперные зайчики!" - заорал я в трубку, имитируя поведение водителя маршрутки при отправлении с остановки, - "Будем примерно через полчаса!" "Суки.... Где вы там едете..." - прошипел Димыч в трубку и отбился. Чрезмерная любовь к ненормативной лексике для него была не характерна. И это настораживало...

*****

   Мы, терзаемые предчувствием предстоящего получения колоссальных пиздюлей, причем - сразу по прибытии, попрыгали в машину. Я завел двигатель и темноту снова прорезал свет двух мощных фар нашего "Троллейбуса". И ведь, действительно, мы должны уложиться в отведенные нам полчаса. Иначе злой Димон нас просто кастрирует. Всех. Не разбирая пола и возраста. То, что он мой друг уже почти тридцать лет - в данном случае ничего не значило. Довольно пунктуальный в повседневной жизни, он терпеть не мог, когда опаздывает кто-то другой. Впрочем - вероятно, сказывалось военное воспитание.
   Прямо по курсу показались два скопления огоньков слева и одно, чуть поодаль, примерно в том месте, где начинается берег, справа. Справа - это построенный примерно в 1991 году - порт Черноморск, для осуществления перевалки грузов на севере Черного моря. не знаю, насчет его геополитической и стратегической важности на сегодняшний день, но его территория явно не была похожа на заброшенную. Скопления огоньков справа - это, на первом плане - село Межводное, а чуть поодаль, с Чертовым колесом на Набережной, выделявшемся на общем фоне, кругом из цветных огоньков - как раз, поселок городского типа Черноморское. Неужели мы в конце концов. доберемся до нашей цели. Времени на часах - первый час ночи.
   Огоньки на переднем плане стремительно приближались. Мелькнул указатель вправо - "Водопойное". Что касается поселка Межводное, то он расположен в весьма занимательном месте. Он - действительно оправдывает свое название. Расположен буквально - между вод. С одной стороны находится Ярылгачская бухта, открывающая выход к морю. Глубже внутрь суши, за сравнительно узкой перемычкой - два соленых озера - Джарылгач и Ярылгач, не имеющие никакой связи с морем. Дорога шла как раз через село. А вообще - нам пока что не везло с тем, чтобы как следует рассмотреть, что из себя представляет данный населенный пункт. В первый раз - здесь свирепствовала гроза такой силы, что несмотря на работающие на пределе "дворники", они не очищали стекло, а елозили в водном потоке, сливающемся по стеклу. Теперь, спустя несколько лет, мы едем ночью. Ну что же, посмотрим на ночную жизнь села Межводное. Вот здесь мы еще ночную жизнь не наблюдали. Судя по всему - село еще не спит. Даже несмотря на поздний час.
   Мы потянулись через село. Да, действительно, оно бодрствовало. Не так, конечно, как та же Ялта, Евпатория, или Алушта, но - народу на улице было довольно много. Все куда-то перемещались по своим делам. это смотрелось довольно занятно на фоне окружающей село сплошной черноты. Вся дорога была заставлена машинами, так что пробираться приходилось, соблюдая известную степень осторожности, чтобы ненароком не наскочить на какое-нибудь пьяное туловище. Пара километром по залитой желтоватым светом уличных фонарей улице - и мы снова погрузились в темноту.
   Впереди нас, примерно километрах в пятнадцати, светились огоньки Черноморского. Как только показался зачеркнутый знак Межводного, я прибавил газу и, уже минут через десять, мы вкатились в пгт Черноморское, где нес уже заждались и, по всей видимости, готовы были прибить выбивалкой для ковров. Или еще чем-то в этом же духе. Улицы, в отличие от Межводного, были немноголюдны. Мы протянулись через поселок к его окраине, называемой у местных "Ребзик". Перед этим позвонили Димону, чтобы известить о своем скором приезде. "Слава тебе, яйца!" - процедил Димыч и в трубке снова воцарилась тишина. Объезжая выбоины на дороге, подтянулись к знакомому дому. Ворота были уже открыты, а перед ними, вся в лучах фар нашего Троллейбуса, виднелась знакомая подтянутая фигура в синих шортах.
   Мы загнали машину во двор и встали на указанном месте. "Сволочи, вас только за смертью посылать!" - выдал в эфир Димон, когда мы вышли из машины и стали обниматься в честь долгожданной встречи. Мы выгребли из машины сумки и продукты. "Димыч, не ори, спасибо нужно сказать ГАИ Евпатории!" - объяснял я ему ситуацию, пока мы шли к дому, - "Понаставили знаков, хер победишь, как, вот и улетели на Раздольное!" "Нехило вас носит... Улетели совсем чуть-чуть..." - восхищенный нашими полетами ответил Димон.
   А потом был барский дружеский ночной ужин. Как-то незаметно, за задушевным разговором, под свежее мясо и овощи, улетела бутылка водочки и бутылка вина. Но никто не окосел и все заходились в адекватном состоянии. Завтра Димычу предстоял насыщенный и трудный день. Нам предстоял - просто насыщенный. Нужно было подойти к ним в максимально хорошей форме. Улеглись спать около трех часов ночи, счастливые и довольные.

*****

   Как Димыч поднялся и ушел на службу мы даже не услышали. Или мы спали так крепко, или он собрался так тихо, чтобы нас не разбудить. Проснувшись, мы, включая нашего пса, собрались на море. Море здесь совершенно не такое, как на Южном берегу. По северному побережью, здесь, на Тарханкуте, расположено несколько весьма уютных небольших бухт, включая бухту, на берегах которой расположен сам поселок Черноморское.
   На берегу бухты Черноморского расположена историческая достопримечательность - античное городище Калос-Лимен, в переводе - "Прекрасная гавань". Обходить стороной возможность прикоснуться к античному прошлому Полуострова - конечно, не преступление, но возможность лишиться весьма интересной интеллектуальной составляющей Вашего отдыха. Если с набережной Черноморского смотреть в сторону моря, то само городище будет расположено на правом берегу бухты.
   "Тут у нас ингуши с материка работают по договору, так что не пугайтесь, если они вдруг купаться придут, там мужики солидные, примерно нашего возраста", - вчера за ужином предупредил Димыч, - "А о вашем приезде я своих предупрежу". Ну что же, посмотрим, что да как. О нашем приезде все причастные лица были предупреждены и мы добрались до моря безо всяких проблем. Мы действительно встретились с ними, когда пришли на пляж. Культурно встретились, поздоровались. Мужики действительно - оказались нормальные, безо всяких понтов. Видно, что не совсем простые, что им совершенно не мешало в общении. Мы немного поговорили о вечном, о Крыме в частности и занялись каждый своим делом.
   "А что с вашей собакой", - спросил один из них, увидев, как наш пес волочит задние лапы по песку. "Две операции на позвоночнике, травма была", - я кивнул в сторону нашего хищника семейства псовых, - "Уже понемногу вставать на задние лапы пытается. А до этого - только ползал". Жена одела на него поводок и, заведя в воду по брюхо, повела вдоль берега. В воде пес шел получше. "Пусть Всевышний поможет ему бороться..." - бросив короткий взгляд вверх, произнес один из них. "Спасибо Вам, после такого Вашего пожелания, у него не будет другого выбора, кроме, как пойти самостоятельно..." - поблагодарил я его.
   Два дня мы пропадали на море. Погода была на диво солнечной. В первый день, небольшую волну нагонял довольно сильный, но - горячий ветерок. На второй день ветер утих и стало просто прекрасно. Пес за это время наплавался и нагулялся в воде так, так, что его, водоплавающего от природы, уже было просто не загнать в воду. Мы еще больше загорели и засолились. Вечером первого дня - нежданно-негаданно нарисовались шашлыки. Жизнь отдыхающих нам положительно начинала нравиться. Когда голова не забита проблемами - не жизнь, а просто - рай. Только смотришь на курортную жизнь немного другими глазами, как не пытайся. Просто ты вырос так.
   Одним из пунктов нашего приезда - была поездка на Джангуль. О том, что это такое, мы поговорим немного позже. От Черноморского до него - от силы километров десять по побережью. Нам стало интересно, а можно ли на Джангуль взглянуть с другой стороны, со стороны моря. Мы приехали с моря и решили промотнуться в сторону местной Набережной, чтобы узнать, можно ли сделать что-то в этом роде. Отходящие из бухты в сторону моря катера мы наблюдали регулярно.
   Возле Набережной - не протолкнуться от припаркованного транспорта. Олени на колесах так же - были в наличии в довольно большом количестве. Куда же без них! Относительно недалеко от нас, увидели выезжающую со стоянки "Хонду - Пилот" и рванули туда. Машины вполне сопоставимы по габаритам - так что, должны влезть. Встали и пошли искать источники информации. Заодно - места посмотреть и себя, что называется, показать. Как ни странно, на Набережной - никаких теток со стендами, с фотографиями и описаниями маршрутов, к каким мы уже привыкли в Алуште и, которые ужа давно стали частью местного пейзажа за много лет. Здесь этого не было. Странно. Даже поход к древнему причалу, от которого отходили катера - ни к чему не привел.
   Всему отдыхающему стаду высших и не очень, приматов, появление трёх таких же - было абсолютно пофиг. Они как шатались в разных направлениях, так и не перестали этого делать. Впрочем, как и везде. Ну и ладно. Мы тоже - много кого в своей жизни не замечаем. Исследовав Набережную и причал, повернули назад. Оставался лишь отдельно стоящий киоск с надписью "Экскурсии". Внутри него все было увешано картами Крыма и сидела одинокая тетка в годах.
   "Подскажите, у вас есть экскурсии в сторону Джангуля?" - в два голоса спросили мы. Тетка закрутила головой - "Нет, отдельной экскурсии в те места нет!" "Ну, блять и сервис..." - мы уже было возмутились про себя отсутствием местной предприимчивости. "У нас есть экскурсия на весь день - от Черноморского - до Атлеша, с заходом на сухогруз!" - она ткнула в рекламный листок.

*****

   "Что за сухогруз?" - вполне закономерно спросите Вы. Дело в том, что примерно в 2009 году, в здешних местах, недалеко от Оленёвки, сел на мель сухогруз "Сириус", под сирийским, если мне не изменяет память, флагом. Нет. Все же - под российским. Людские домыслы и недостаток информации делают свое дело. Ситуацию нужно было исправлять. Немного покопался в интернете и нашел в архиве программы "Вести" некоторые сведения. Они датированы 1 марта 2005 года. Так что я омолодил события на четыре года. Вот, что бывает, когда в своей работе не используешь первоисточники! Получается отсебятина. Итак, цитирую.
   "В Крыму спасен экипаж севшего на мель российского сухогруза "Сириус". Из-за семибалльного шторма стоявшее на дрейфе у мыса Тарханкут судно сорвало с якоря и понесло к берегу. "Сириус" получил значительные пробоины, затопило машинное отделение и трюмы. Волной разбило иллюминаторы. В результате в воде оказались 70 тонн топлива и часть груза - судно везло из Ростова в Турцию лес и металл.
   Спасательная операция длилась пять часов. Два судна не могли подойти к сухогрузу из-за шторма. Сильный ветер не давал возможности использовать вертолет. Тогда спасатели перекинули морякам канат, при помощи которого буквально вручную подтянули бот с людьми к берегу. Никто из экипажа не пострадал.
   Сейчас все россияне находятся на погранзаставе в поселке Черноморском, сообщает ИТАР-ТАСС. Во вторник ожидается прибытие судовладельца для решения судьбы судна, сидящего на скалах возле бухты Очеретай."
   Другие источники, например - украинский, говорят, что судно налетело на мель немного раньше - 27 февраля. Сайт "Корреспондент. нет" за 28 февраля того же года, говорит нам следующее. "Российский сухогруз "Сириус" налетел на скалы и сел на мель в ночь с воскресенья, 27 февраля, на понедельник южнее бухты Очеретай у мыса Тарханкут в Крыму, передают Українськi новини.
   Сухогруз следовал маршрутом из Ейска (Россия) в Турцию с грузом пиломатериалов. В результате крушения сухогруз получил пробоины, затоплено машинное отделение и трюмы.
   О произошедшем с борта терпящего бедствие судна сообщили в Управление технологического флота и подводно-технических работ "Черноморнефтегаза". Сейчас судно находится в 30 метрах от берега.
   Согласно сообщению, никто из моряков не пострадал, однако снять с борта сухогруза пока никого не возможно - из-за шторма и волнения на море находящееся в районе бедствия транспортно-буксирное судно "Центавр" не может подойти к сухогрузу. Сейчас специалисты флота "Черноморнефтегаза" находятся на берегу в районе бедствия, но из-за скального рельефа маловероятна успешность проведения спасательной операции и с берега.
   Экипаж сухогруза попытался покинуть судно самостоятельно с помощью плота, но это не удалось, сообщила пресс-служба нефтегазодобывающей компании "Черноморнефтегаза".  "Его (плот) порвало о скалы словно тряпку", - цитируются в сообщении слова начальника Управления технологического флота и подводно-технических работ "Черноморнефтегаза" Алексея Черногорского.
   Он подчеркнул, что необходимо спасать моряков с воздуха, и необходимые переговоры об этом ведутся. "Мы же сейчас выполняем функцию связистов - экипаж выходит на связь с нами, а мы уже в свою очередь передаем данные в МинЧС - и наблюдаем за ситуацией", - сказал Черногорский."
   В сообщении украинского источника, возможно вкралась небольшая неточность - остатки корабля лежат в море на боку метрах в трехстах, не меньше. Согласитесь, мало кому придет в голову, оттаскивать довольно приличных размеров корабль прочь от берега. Хотя бы из экономических соображений. Остается только гадать, какого хрена сухогруз, шедший из порта в Ростовской области, в Турцию, делал у побережья Северо - Западного Крыма. Шторм в семь баллов для такого корабля - не является большой проблемой. Мы в море купались примерно при пяти. За прошедшее время, корпус корабля уже успели разрушиться, а над водой осталась лишь часть корпуса, надстройка и корма.
   Так вот, тетка сказала, что мы, на своем пути на Атлеш, будем посещать и эту, рукотворную достопримечательность. ну что же - это неплохо. Конечный пункт, сказала она, находится на границе Большого и Малого Атлеша - мы посещаем Арку и, после некоторого времени, предоставленного для осмотра - поворачиваем обратно и уходим в Черноморское. "Ну что же Вы, раньше не сказали-то!" - уже были готовы воскликнуть мы.
   Такой вариант нас более, чем устраивал. Мы уже были на Атлеше, но - только на малом. Впечатлений конечно - тоже получили массу. Мы прошли сквозь арку Малого Атлеша насквозь, через мыс и прошлись вдоль обрыва. Малый Атлеш - безусловно, любопытный объект, но выглядит он не столь эффектно, как Большой. К тому же, портили всю картину многочисленные отдыхающие, выбравшие для отдыха ниши и гроты, которыми изобилует эта часть берега. Большой Атлеш, с моря, по всей видимости, выглядит несколько однообразно, ниш и гротов здесь в таком количестве нет, но - сам берег гораздо более труднодоступен, а отвесный береговой обрыв, примерно сорокаметровой высоты, может даже и больше, тянущийся на километры - вряд ли кого-нибудь сможет оставить равнодушными.
   К тому же - есть возможность взглянуть на Джангуль с моря. Он и с берега выглядит внушительно, а с моря, во-первых - совершенно иной ракурс, а во-вторых - с берега мы его видели до этого, уже примерно дважды. Пусть в первый раз и фрагментами. Предстоящий выезд будет уже третьим. Так что - сам Бог, что называется, велел, нам еще раз выбраться сюда, поставив пунктик в обязательной для посещения программе. Катер отходил дважды в день, утром и днем, часов в пятнадцать. Утренний вариант нас устраивал больше. В девять утра Солнце, хоть уже и почти над головой, на еще не так жарит, как в середине дня. Ну что же, информация получена, теперь - едем домой и начинаем подготовку к завтрашнему выезду.
   P.S. Ребятки, прошу меня извинить! Мы долго не могли понять, что за железки торчат из воды в одной из бухт, напротив берега Джангуля. Оказалось, что кораблекрушения в этих местах, вы веке номер 21 было уже два. И сухогруз "Сириус", действительно, налетел на скалы, примерно метрах в тридцати от берега. От него торчат из воды только остатки надстройки в виде какого-то уже ржавого каркаса. А напротив Оленевки на боку лежит еще один сухогруз, который его капитан посадил на мель едва ли не умышленно. Сейчас приведу цитату из первоисточника. Кстати - в сети довольно много материала на эту тему и фото и в виде различных очерков. Итак:
  

Затопленный у побережья Крыма корабль, который сирийский капитан насадил на скалу в 2010 году.

   Наверное, многие, кто бывал на мысе Тарханкут, около его знаменитого маяка, на Большом Атлеше, или просто отдыхал в Оленёвке, видели в море затопленный корабль, который ржавым остовом торчит из воды в каких-то нескольких сотнях метрах от берега и того самого маяка. "Торчит" он здесь уже много лет, еще с с 2010-го, когда и появилась эта новая "достопримечательность".
   Известно, что это был камбоджийский (!) сухогруз "Ibrahim Y" под управлением сирийского капитана с командой из сирийцев и индусов, который шёл с грузом металлолома из украинского Николаева в турецкий Трабзон. По официальной версии, корабль попал в шторм, бросил якорь на удалении от берега, чтобы переждать непогоду, но его сорвало с якоря и вынесло к берегу, где он и сел на мель 17 декабря 2010-го года.
   Интересно, что официальную версию опровергают дайверы, которые не раз погружались к останкам корабля и своими глазами видели странные для этой версии повреждения и расположение якорных цепей. Кроме того, вы сети можно найти рассказы местных жителей, который на совершенно другой версии: судно шло СВОИМ ходом (не на якоре) прямиком на берег, ему "вояки" с маяка сигналили ракетами об опасности, пытались предупредить по радио, но команда не отреагировала.
   Вот что говорят дайверы по поводу повреждений судна и почему не верят в официальную версию:
   "2-е. При подводном осмотре мной было обнаружено, что еще до того, как он налетел на пласт, он где-то еще умудрился разбить себе нос. Повреждения начинались где-то от 1 - 1,5 метра ниже ватерлинии, при том, что глубина в том месте, где он застрял - 8 метров;
   Он просто "наполз" на пласт, второй раз смяв себе нос, след второго удара опять - таки виден на носу.
   3-е. Со слов местных, моряки все были нетрезвые, мягко говоря.
   4-е. Правый якорь в клюзе отсутствует, цепь натянута вдоль правого борта и уходит под дно судна. Якорь - там же - скорее всего, скинули с перепугу, когда второй раз ударились.
   5-е. Окончательно судно остановилось, когда перо руля прорубило пласт на протяжении примерно 0,5 - 1 м. при этом перо руля "проело" скалу примерно на такую же глубину, по всему сектору - видимо, пытались работать рулем. Так же на дне следы от работы винта, сам винт - отколот по линии вала и воткнут в скалу вертикально. То ли, когда они машиной работали, то ли когда корма просела.
   Ну как-то так)))"
   В общем, местные уверены, что капитан просто с разгона засадил свой пароход на скалы, не отреагировав ни на показания приборов, ни на на сигналы с маяка.
   Интересно, что судовладелец почти сразу же бросил судно, не став даже пытаться снять с него груз, откачать топливо во избежание экологической катастрофы, как это предписывали власти, да и вообще делать что-либо с судно даже после того, как сам сухогруз и его груз арестовали украинские власти.
   Кстати, "внешний вид" памятника сирийскому капитану каждый год меняется под воздействие волн и штормов.
   Сначала корабль переломился пополам, и его передняя часть затонула. Заднюю же часть пытались разбирать на металл, потом это дело бросили. Сейчас корма постепенно меняет своего положение, какие-то её элементы отваливаются и тонут, на радость многочисленным дайверам...
   (Продолжение следует.)
  

Могу ли я... Говно ли я...? Монголия...

А! Магнолия!

  
   (Значит, ребятки, смотрите, при всей своей благодатности, юг все же имеет свои что называется, "подводные камешки". Если Вы на них не нарветесь - то все будет хорошо и отдых Ваш ничем омрачен не будет. На юге растут некоторые цветочки, собирать которые не стоит и ставить в вазу в комнате - тем более. Поэтому мы сейчас поговорим на эту тему более подробно. Я конечно, могу рассказывать Вам свои личные впечатления, и это должно быть содержательно, но - это всего лишь впечатления. Без первоисточников нам не обойтись. Иначе, это все будет выглядеть, как мои личные домыслы. А я не сторонник отсебятины в таких вопросах. Итак, предлагаю перейти к делу.)
   Магнолия  - род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов. Представители рода растут в Северной Америке и Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). На территории России в диком виде магнолия обратнояйцевидная встречается на острове Кунашир.
   (На южном берегу Крыма и на Черноморском побережье Кавказа, магнолии - непременный атрибут садово-паркового ландшафта. Кто не видел эти крупные, блестящие листья и большие, белые сильно пахнущие цветы, создающие прекрасный аромат? Кто на юге был - видели все. В Алуште магнолий чуть меньше, чем в Ялте, все же, город находится немного севернее, в Ялте и, тем более в Сочи - их гораздо больше.)
   Магнолии принадлежат к древним цветковым растениям -- в меловом и третичном периодах они были широко распространены до современной Арктики. Род обособился в те времена, когда пчёл ещё не было, цветы этих растений приспособлены к опылению при помощи жуков: плодолистики достаточно жёсткие, чтобы избежать повреждения или поедания жуками. Ещё одним примитивным признаком у магнолий является отсутствие чётко выделяющихся чашелистиков и лепестков.
   (Вот, как раз - несколько слов о цветах магнолии. Они белые, довольно большие и красивые. Обладают, как я уже говорил и писали первоисточники - сильным запахом, создающим неповторимый аромат на улицах южных городов. Так вот, первый подводный камень кроется здесь. Дело в том, что на улице, на открытом воздухе, концентрация ароматических веществ сравнительно невысока и Вы ходите и с удовольствием этот аромат вдыхаете. И даже большое количество деревьев не является проблемой. Хотя, выходя из-под них вы будете ощущать себя с несколько дурной головой.
   Но - стоит Вам сорвать несколько цветов, а такие всегда находятся и принести домой, как в условиях замкнутого пространства Вашей комнаты, этот аромат, в силу своей концентрации, моментально превращается в жуткую вонь. Сродни тому, как в вонь превращается запах хорошего, дорогого парфюма, если вместо пары "пшиков", вылить на себя весь флакон. Находиться в комнате будет решительно невозможно и, даже если Вы их выбросите и хорошо все проветрите, запах настолько въедливый, что на утро голова у Вас будет на поминать коробку из-под микроволновки, своей тяжестью и угловатостью.
   К тому же, магнолия приспособилась к опылению без помощи пчел. Пчелы на нее не садятся, обратите внимание на этот малозаметный факт. Что тоже может говорить о, во-первых слишком сильной концентрации эфирных масел, а во-вторых об из некоторой токсичности. магнолию опыляют либо жуки, либо бабочки - бражники. Бражники не похожи на обычных бабочек, порхающих вокруг цветка. Бражники - это своего рода реактивные самолеты. Крупные, с относительно узкими крыльями, он машут ими с такой скоростью, что они перестают быть видными. Чем-то напоминают птиц колибри.)
   По красоте листьев, цветов и оригинальности плодов магнолии представляют в высокой степени декоративные деревья и кустарники, используемые одиночно, в группах и для аллей. В России часто используются для озеленения городов на черноморском побережье.
   Из-за расположения основного ареала магнолий в тропическом и субтропическом поясах, а также из-за красоты листвы и цветков эти растения часто используются в произведениях искусства как символы, узнаваемые атрибуты южных стран. Особенно часто магнолию как символ тёплого юга можно встретить в русской культуре, ведь в крупнейшем российском городе-курорте Сочи магнолии составляют основу экзотической парковой растительности. Например, ещё в 1931 году Александр Вертинский, не бывавший до этого в Сингапуре, назвал свою песню об этом тропическом городе "Танго Магнолия". В 1970-х годах популярной была песня Александра Морозова "В краю магнолий", исполненная ансамблем "Ариэль".
   (Да... "В краю магнолий плещет море..." - знакомые слова. Благодаря этой песне, ансамбль "Ариэль" в свое время звучал практически из каждого динамика. И в этом они абсолютно не погрешили против истины. И, заметьте, ни одной песни нет на тему - "Я подарил тебе букет магнолий..." Видимо, подобного самоубийцы до сих пор не нашлось.)
   Метельник ситниковый, или Метельник прутьевидный, Испанский дрок  -- прямостоящий, прутьевидный многолетний кустарник, представитель монотипного рода Метельник (лат.  Spartium) семейства Бобовые (Fabaceae), родом из Средиземноморья. Всё растение сильно ядовито, особенно семена; воздействию подвергается в первую очередь центральная нервная система.
   (Есть на юге, одно золотое правило - если не знаешь, что это за растение - то и нечего его трогать. Просто придерживайтесь этого правила и Ваш отдых не будет омрачен никакими нежелательными эксцессами. Изо всех южных растений, произрастающих в открытом грунте в южных регионах, оно наиболее опасно. Если конечно, поступать, что называется, с дури.)
   Растение высотой до 2--3 (5) м с тонкими зелёными безлистными или почти безлистными побегами, буреющими на третий год. Листья обратноланцетные или линейные длиной 1--2,5 см, голубовато-зелёные, редковолосистые или почти голые, жёсткие, сидячие или короткочерешковые. Цветки ярко-жёлтые, душистые длиной около 2,5 см, собраны в соцветия на побегах текущего года, в верхушечную кисть. Цветёт в мае-июне, иногда вторично в октябре. Плод -- боб линейный, пушистый длиной 5--10 см, многосемянный. Семена коричневатые, блестящие.
   (Цветы довольно красивые, насыщенного желтого цвета и, по этой причине, у многих возникает соблазн их сорвать и собрать в букетик. А после всего - поставить на тумбочку в вазу, в своей комнате. Этого не стоит делать по той же причине, что и с цветками магнолий. Аромат, в силу своей концентрации в замкнутом пространстве, быстро превращается в дикую вонь. Запах такой же въедливый, как и у магнолий.
   Даже если вы рискнете и просто понюхаете цветы, находясь на открытом воздухе - то рискуете заработать себе головную боль на весь оставшийся день. Учитывая общую ядовитость растения, причем - довольно сильную, Вы еще и рискуете получить отравление, во время срывания побегов, при попадании сока растения на кожу, или слизистые оболочки.)
   Быстрорастущий кустарник, очень светолюбив и засухоустойчив. Обмерзает при минус 14--15RС, но быстро образует новые побеги. Хорошо растёт на сухих, крутых, сильно нагреваемых склонах. Имеет хорошо развитую корневую систему с глубоко идущим главным корнем. В цветение вступает рано с 3--4 лет, хороший медонос. Душистые цветки используются для получения эфирного масла. Размножается семенами и черенками. Хорошо растёт у берега моря, не страдает от морских брызг. Весьма декоративный кустарник, особенно в период обильного и длительного цветения золотисто-жёлтыми цветками. Пригоден для декорирования сухих склонов, живых изгородей и т. п. Широко распространён на Черноморском побережье Кавказа и Крыма.
   (Не могу ничего сказать насчет качества меда, поскольку не видел, чтобы пчелы с особым фанатизмом садились на эти цветы. Но, то, что красивые желтые цветы украшают склоны в той же Алуште - это факт очевидный. Их вы можете встретить в большом количестве, по пути в Профессорский уголок, если поедете туда на троллейбусе.)
   Дает прочное лёгкое волокно, устойчивое против сырости, хорошо красящееся и годное для изготовления канатов, шпагата и мешков.
   (Даже в условиях отсутствия большого количества воды на Южном берегу Крыма - на сухих склонах чувствует себя прекрасно.)
   Ясенец -- олиготипный род растений семейства Рутовые, подсемейства Toddalioideae. Наиболее известный вид -- Ясенец белый (Dictamnus albus L.); другие русские названия -- дикий бадьян, волкана, ясеник, бодан, ясенник, бадан. Ясенец белый -- многолетнее корневищное травянистое растение до 90 см высотой. Всё растение, а особенно плоды, при растирании издаёт аромат, напоминающий аромат лимона. Листья тёмно-зелёные непарноперистые, похожие на листья ясеня, отсюда его русское название. Продолговато-ланцетные листочки опушены.
   Цветки довольно крупные, до 2,5 см в диаметре, белые с пурпуровыми жилками или розовые, красноватые, сиреневые с тёмно-пурпуровыми жилками, зигоморфные; пять чашелистиков, пять лепестков, из которых четыре обращены вверх, а пятый вниз, тычинок десять, согнутых. Цветки собраны в кистевидные соцветия до 15 см длиной. Цветёт в июне -- июле 40--45 дней.
   Плод -- пятигнёздная коробочка с чёрными блестящими семенами, распадающаяся при созревании на пять мешочков, причём внутриплодник отделяется и выскакивает с семенами.
   Плоды содержат в большом количестве эфирные масла, выделяющиеся в период созревания семян. Есть сведения, что если в жаркий солнечный безветренный день к ясенцу поднести зажжённую спичку, то над ним вспыхнет пламя, само же растение от огня не страдает. Отсюда народное название этих растений -- "неопали?мая купина?". Существует предположение, что это растение соответствует несгорающему "кусту" из Ветхого Завета (Исх. 3:2).
   (Так оно и есть. Вы видите перед собой действительно библейское растение. И то, что оно вспыхивает, но не получает при этом вреда - факт. только один нюанс - спичку, или зажигалку нужно подносить к нему в безветренную погоду. Иначе никакой вспышки вокруг него вы не получите.)
   Соприкосновение с живым растением во время цветения в тихую солнечную погоду вызывает приблизительно через сутки явления ожога, с образованием пузырей.
   (Возможно, что не цветущее растение и не ядовито, поскольку, как мы с Вами можем заключить, достаточно широко применяется в медицине и в быту. Однако вот здесь мы с Вами видим подводный камень номер три. Срывать соцветия, собирать их в букет и дарить любимой не нужно категорически! Иначе мало не будет ни Вам, ни тому, или той, кому вы этот букет подарили.
   Ожоги малоприятные, хотя и не особенно болезненные. Как правило пострадавший замечает их через некоторое время. Особенно - на малозаметных местах. Но волдыри, наполненные желтоватым содержимым, возникают весьма существенные. Потом они начинают лопаться, образуя обширные ранки, которые впоследствии подсыхают, трескаются и так далее, доставляя своему владельцу ощутимые неприятности.)
   Распространено в декоративном садоводстве, ценится за неприхотливость к условиям, аромат и обильное и продолжительное цветение. Чаще всего размножается подзимним посевом семян. В культуре с глубокой древности. Листья в Сибири используют как суррогат чая. В прежнее время разные части растения, особенно кора корня, применялись в лечении различных болезней.
   Молочай (Euphrbia) -- самый большой род растений семейства Молочайные, в нём насчитывается, по одним данным, 800, по другим -- свыше 1600, по третьим -- около 2000 видов. На территории России и сопредельных стран представлен 160 видами. Это однолетние и многолетние травы, кустарники, иногда небольшие деревья. Все формы характеризуются содержанием едкого млечного сока, откуда произошло название рода.
   (На Южном берегу тоже растут представители семейства молочайных. Не готов сказать каких видов, но они - есть. В Алуште один из молочайных в большом количестве растет на сухих солнечных склонах холмов по пути на Набережную Профессорского Уголка. Это так называемые распростерто - ветвистые небольшие довольно мясистые стебли в виде своеобразных розеток, из стеблей, выходящих из одной точки и заостренными листьями серо - зеленого цвета. Высотой примерно до полуметра. Диаметр розеток примерно такой же. Цветет желтоватыми, невзрачными цветами. Очень много молочая на горке, спускающейся с поселка Мирный в сторону Красного рая, на ее солнечном склоне.)
   Травы, кустарники или, изредка, деревца. По общему виду весьма разнообразны. У одних обыкновенные, облиственные стебли без колючек, у других колючие, тоже облиственные, у третьих -- стебли мясистые, кактусообразные, гранёные, нередко колоннообразные, с колючками и без листьев. У всех в тканях по большей части белый млечный сок, заключённый в сильно ветвистые млечные сосуды без перегородок. Стебли прямые или восходящие, большей частью слабо разветвлённые, реже -- распростёрто-ветвистые. Высота от нескольких сантиметров до двух метров (молочай крупнорогий (Euphorbia grandicornis).
   (Вспоминаем золотое правило, приведенное мной немного выше. Если Вы все же сорвали какое-то растение и из него потек млечный сок, то лучше выбросьте его подальше. Причем, чем быстрее, тем лучше. На счастье и молочая и отдыхающих, сам молочай, во всяком случае - наиболее многочисленный и растущий на ЮБК, довольно невзрачен. К тому же, его серо-зеленые заостренные листья тоже не выглядят особо соблазнительно. Да и лезть за ним на довольно крутой склон, на котором тоже полно всякой колючей, или цепляющейся дряни - не всякий не поленится. Так что, собой, молочай вряд ли ощутимо украсит Ваш букет.)
   Представители рода распространены повсеместно, преимущественно свойственны жарким субтропическим местностям, в аридных и литоральных условиях представляя собой типичные ксеро- и термофиты. В тропическую зону заходят немного видов и совсем мало их в холодных областях. Млечный сок всех молочаев имеет чрезвычайно острые свойства, а потому все молочаи более или менее ядовиты, скот их избегает.
   (Сок их - весьма въедливый. Может быть, южнобережные молочаи- не эталон ядовитости, но они - типичные представители этого славного семейства. Мало того, что сок густой и очень липкий наощупь, на жаре, при попадании на кожу - быстро высыхает и плохо смывается водой, причиняя довольно серьезные химические ожоги. Эти ожоги сохраняются длительное время. Просто стирать сок с рук - себе дороже. Вы просто распределите его по большей поверхности, менее толстым слоем.)
   Молочай ? старинное средство народной медицины. Научное название молочая ? эуфорбия дано в честь Эфорба, придворного врача нумидийского царя Юбы (в 54 г. до н. э.), который впервые использовал лечебные свойства молочая. Многие виды молочая применяются в народной медицине, хотя их состав совсем не изучен.
   На Руси молочай применяли от водобоязни, "порчи", вызванной злонамеренными людьми, для истребления бородавок, мозолей и пятен на лице, как слабительное и рвотное средство и для лечения раковых опухолей.
   (То, что их сок весьма въедливый - в этом есть свои плюсы. В период советской власти, на Южном берегу, им весьма успешно лечили бородавки. Если на нее нанести каплю сока из аккуратно срезанного стебля, то через сравнительно короткое время, сок выест бородавку с корнем. И в ближайшей исторической перспективе, никаких бородавок у Вас не будет. Однако не следует заготавливать млечный сок впрок. Толку от этого не будет никакого. Не зная технологии заготовки, Вы займетесь просто - элементарным переводом добра в говно. Так что - пользуйтесь свежим. Если конечно, есть такая необходимость. Ну и - опят же, аккуратно, чтобы не навредить ни себе ни другому.)

Магический Джангуль.

(Продолжение).

Когда из отпуска вернётесь,

Вам, безусловно, станет ясно,

Как ни печально, -- на работе

Без вас обходятся прекрасно.

(Андрей Ситнянский).

  
   Итак, настал день "Ч". С самого утра мы помогли Димычу разрулить кое-какие его текущие дела и принялись за окончательную подготовку к выезду. Выезд начался примерно около часа дня. Запасы холодного пива, вернее, его часть - убрана в автомобильный холодильник, туда же отправились некоторое количество продуктов. Как образцовый "трезвый водитель" - я должен был быть в соответствующей форме весь день. Это - мне на вечер. Одному! Два литра местного нефильтрованного пива. Остальные - гуляй, рванина весь день! Нам предстояла прогулка по свежему воздуху, а аппетит по влиянием такого неоспоримого фактора - разыгрывается нешуточный.
   Давайте так. Повинуясь сложившейся старой, доброй традиции - сперва процитируем первоисточник. Вот, что нам скажет на этот счет, старая, добрая Википедия. Как ни удивительно, но и в других первоисточниках, Вы на этот счет не найдете много информации. Хотя - объект весьма любопытный. Если окажетесь там - то не пожалеете. Хотя перед поездкой, я бы порекомендовал купить, или хотя бы взять в прокат небольшой такой, внедорожник. Он пригодится. Итак: "Джангульское оползневое побережье (укр. Джангульське оползневе узбережжя, крымскотат. Can?ul yer y?l??uvl? yal?s?, Джангъул ер йылышувлы ялысы) -- участок западного побережья Тарханкутского полуострова, омываемый Чёрным морем; ландшафтный заказник (с 1980 года), памятник природы (1960--1980).
   Согласно Распоряжению Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым данный объект является ландшафтным заказником регионального значения. Находится на крайнем западе Тарханкута близ села Оленевки. Разнообразной формы обвалы, осыпи, громадные оползневые массивы придают побережью дикий, суровый вид.
   Самый крупный оползневой массив расположен у Терновской балки: его длина -- около 500 метров, ширина -- 200 метров. Почти на пять километров вдоль берега протянулась полоса хаотически нагроможденных глыб. Джангульское урочище -- интересный комплексный памятник природы, наглядно иллюстрирующий современное оползневое развитие берега, активную абразивную деятельность моря, сложное сочетание оригинальных растительных и зоологических сообществ".
   Все, поехали! Вытянувшись на перекресток в сторону Оленевки, мы попали на прекрасный, новый асфальт. Новые крымские власти всерьез вознамерились сделать из Оленевки один из центров туризма на северо - западе Крыма и стали прилагать к этому немалые усилия. Помня ту дорогу, по которой добирались до поселка еще каких-то пару лет назад - небо и земля! развил около сотни, машину почти не трясло. "Сильно не разгоняйся, нам скоро сворачивать в поля", - глядя в окно, предупредил Димон, - "Здесь по Джангулю не промахнешься, я тут на велике все изъездил уже!"
   Мы проехали мимо какого-то кладбища. "Вот здесь сворачивай!" - Димыч отвалился на спинку сиденья, - "Теперь направо и станем понемногу подтягиваться к побережью!" Машина съехала на грунтовую дорогу, идущую вдоль поля и за ней сразу потянулся светло - бежевый, густой шлейф глинистой пыли. Я посмотрел в зеркало - шлейф накрывал проплывающий за окном пейзаж - "Так, теперь главное - не останавливаться, иначе, если эта пыль нас накроет, то мы просто задохнемся к чертям!" Море то становилось видно с правой стороны, то вновь пряталось за лесонасаждениями.
   "Интересно, а куда едет вон тот?" - взгляд Димыча поймал пыльный шлейф, тянувшийся от серебристого Ленд Крузера, который ехал чуть впереди, но при этом старался особенно не удаляться от дороги, "Посигналь ему, пусть едет за нами!" Я, для успокоения совести, посигналил фарами в пространство. Крузак не реагировал и продолжал движение в ранее выбранном направлении. "Димыч, там, за рулем Крузака, едет, как мне кажется, вполне взрослый чувак, который вполне отдает себе отчет, куда он направляется!" - мне стоило больших трудов убедить своего настырного друга в том, что если кто-то куда-то едет, значит ему так нужно.
   В конце концов, мы уехали вправо еще больше и потеряли серебристую Тойоту из виду. Шлейф все так же неотступно тянулся за нами, иногда, при совпадении направления ветра и нашего - накрывая своим белесым облаком, каждый раз - слегка припудривая машину. Море скрылось за слегка пересеченным рельефом и, в конце концов, мы выехали в степь. Дорога, по которой мы не спеша катились, была довольно разъезженной, видимо, народ здесь катается часто и по ней мы, в конце концов, должны были бы хоть куда-то, но выехать.
   Впереди нас, на перекрестье путей, показался то ли транспарант, то ли знак, показывающий направление движения на перекрестке. "Ну что, поехали к нему, а там прикинем, куда нам ехать дальше!" - я немного придавил на газ, машина побежала чуть быстрее, едва уловимо вибрируя на торчавших из колеи камнях. Это был действительно транспарант, говоривший нам, что мы въехали на охраняемую природную территорию. Мы вылезли из машины и стали прикидывать наши возможные пути. Так... Ага... Джангуль - туда, загонно - вольерный комплекс - туда и еще туда, за него - бухты Большой и Малый Кастель... Занятно! Так... что еще?
   "Димыч, а что такое Кипчак?" - спросил я у него. Димон стоял со слегка отрешенным видом и потягивал прямо из горла запотевшей полуторалитровой бутылки пиво, "Да тоже прикольная такая бухта, довольно красивая... Но нам придется возвращаться почти до Черноморского..." - он нехотя оторвался от своего занятия. "Нет, тогда - в другой раз!" - отрезала жена, фотографируя на телефон содержание транспаранта. "А из Черноморского на Кипчак дорога есть?" - спросил я. Димка кивнул, снова присосавшись к емкости. "Ну тогда, действительно - потом!" - согласился с ней я, - "Сегодня у нас гвоздь программы - Джангуль!"
   "Так... Только вас предупреждаю, там есть довольно жесткое бездорожье!" - мой друг был явно не уверен во внедорожных возможностях нашего Троллейбуса. "Димыч, только не ссать!" - я как мог, пытался его приободрить, - "Мы примерно здесь ползали на Патриоте, когда ездили к тебе в первый раз! Только в тот раз нам конкретно дала просраться гроза! А сейчас - вроде тихо! Так что - доедем!" "Ну смотрите, я предупредил..." - в Димкином голосе не было стопроцентной уверенности в успехе нашего предприятия. "Ладно, к тебе какие могут быть претензии? Мы сами сюда поперлись! В прошлый раз, на патриоте, мы вообще - обогнули весь Тарханкут по берегу! И вдоль Джангуля и через крайнюю западную точку Крыма проехали... Так что - имеем общее представление о местных дорогах! Едемте!" - я закончил свой монолог и повернулся к другу, - "Показывай, куда? Давай в сторону Большого Кастеля!"

*****

   "Ну что, туда!" - Димыч ткнул пальцем в сторону дороги, слегка уходящей вправо. Мы попрыгали в машину и снова потянули за собой пыльный шлейф. Через некоторое время, на одном из окрестных, выгоревших на Солнце холмов, мы увидели заграждение из сетки, тянувшееся вдоль дороги. "Вот этот загонный комплекс..." - Димыч с интересом глядел в окно, - "там какую-то херню из средней Азии пытаются выращивать... Не знаю, насколько успешно..."
   Вскоре за оградой показалась какая-то копытная животина, напоминающая то ли туркменского кулана, то ли лошадь Пржевальского... Животина щипала выгоревшую траву, стоя прямо у ограды, при этом совершенно не пытаясь ни убежать, ни каким-то иным способом выразить свое беспокойство и совершенно индифферентно смотрела, как мимо нее ползет какое-то чудовище, волоча за собой белесый хвост. "Эту что ли херню там выращивают?" - жена показала пальцем на животину. Димон не спеша отхлебывал пиво, - "Наверное... не уверен, что именно эту, но - очень похоже..."
   Дорога раздваивалась. Одна ее часть уходила вместе с забором в сторону каких-то строений и скопления машин, у подножия конструкции, чем-то напоминающей сторожевую вышку, а вторая часть уходила приблизительно к побережью. "Туда!" - Димыч показал глазами прямо. А прямо мы уже видели отвесный край берегового обрыва бухты Большой Кастель. "Вот там - первый участок жёсткого бездорожья!" - как бы невзначай, напомнил он. "Так, Димон, не сать!", - ответил я, - "Проедем, нам не впервые!"
   Мы стали понемногу спускаться вниз и, вскоре перед нами предстали каменистые берега бухты Большой Кастель. Здесь уже стояли туристы, причем - в довольно большом числе. На фоне прибрежных кустов цветными полусферами выделялись палатки. Дальнейший путь нам преграждал шлагбаум. Наш человек чрезвычайно законопослушен, если за шлагбаумом стоит вертухай. А если вертухая нет, то что первым делом, сделает наш человек? Правильно! Он попросту объедет шлагбаум и припрется прямо к морю! Что мы благополучно и сделали!
   Немного левее шлагбаума, по склону уже была проезжена вполне себе нормальная дорога. Не мудрствуя лукаво, мы так же оставили шлагбаум справа и уже через несколько минут, тянулись сквозь стоящие автомобили вперед, немного забирая к левому склону бухты. В обозримой перспективе нам было - туда. Мы, выбравшись почти к берегу, воткнулись на обочине прямо возле уходящей вверх по склону довольно разбитой дороги и пошли осматривать окрестности.
   Бухта Большой Кастель оказалась весьма обжитой. Довольно большое количество туристов жило здесь жизнью любителей дикого отдыха, наедине с природой и вдали от цивилизации, со всеми ее благами. От берега периодически отчаливали катера, увозя любителей к прочим объектам отдыха и новым впечатлениям. Вода в бухте была темно - синего, почти сапфирового цвета и резко контрастировала с белыми береговыми обрывами. В самой бухте, берега плавно переходили в склоны окружающих ее увалов и, лишь на самом выходе в море, резко обрывались отвесными, слоистыми скалами.
   Наше внимание привлек колодец. Причем - колодец, сохранившийся здесь с античных времен. вырубленный в скальном массиве, практически у самого берега. Метрах от силы. в двадцати от кромки воды. Ничего себе! Транспарант, установленный возле него, говорил, что колодец - это уникальное биологическое сообщество, в нем обитает какой-то очень редкий, краснокнижный маленький рачок и призывал не засорять один из немногих источников пресной воды в округе.
   Нужно сказать, что у колодца и в нем было очень чисто. А на импровизированном парапете - стояло гнутое в форме своеобразного носика ведро. Вероятно, чтобы было удобнее пить. Мы постарались не упустить такого шанса и, почувствовав первые приступы жажды, закинули его в полутьму, на дне которой отражало небо небольшой зеркальце прозрачной воды. Колодец оказался не глубоким и вскоре плескающее через края ведро, было поднято на поверхность. Мы сделали по нескольку глотков живительной влаги. Влага оказалась немного солоноватой, что было не удивительно, учитывая близость колодца к морю. Хотя... профильтрованная через горную породу вода, должна была быть пресной. По всей видимости, досюда добивали волны при сильном шторме.
   Правый береговой увал бухты, если смотреть в сторону моря, был испещрен выложенными из камней памятными надписями с именами и названиями городов, из которых прибыли вышеупомянутые носители имен. Эти камни, со временем, перемещались из одной надписи в другую, тем самым обеспечивая круговорот камней на склоне и не допуская выемки обломочного материала в промышленных масштабах.
   На левом увале было раскопано античное городище. Вот это да... Наше пребывание в поселке Черноморское началось с посещения античного городища Калос-Лимен. Так и благополучно продолжается в этом же духе. Был у нас своего рода "пещерный" отпуск, теперь же - он плавно трансформировался в другую его разновидность - отпуск "городищенский". просто не знаю, как его точнее назвать. А началось все это познавательное действо с посещения античного городища Пантикапей, в Керчи. Здесь - городище основательно раскопано и, несмотря на отсутствие контроля извне и достаточно большого числа туристов - чистое и в сравнительно хорошей сохранности.
   Мы немного погуляли по городищу, фотографируя с различных ракурсов бухту, себя. городище, себя на фоне бухты и городища... короче говоря - как только можно. Красиво, тихо, мирно... Можно продумать для себя вариант, чтобы когда-нибудь, приехать сюда с ночевкой. А почему бы и нет? Однако с ночевкой оставаться - не входит в наши нынешние планы. Нам - дальше. Куда именно - Вы, мой Уважаемый читатель, догадываетесь.
   Собравшись у машины, мы с некоторым скептицизмом посмотрели на дорогу. Проходя по довольно крутому склону увала вверх, она раздваивалась, но идеального, или более-менее приемлемого варианта нам не предлагала. Колея была довольно глубокой, но вот засада - по одной колее - из дороги торчал большой и острый камень, придающий немалый риск перемещению над ним, в планет порчи оборудования под кузовом машины. На второй дороге, при примерно такой же глубине проката, - приличная яма, ступенькой переходящая в продолжение камня с первой колеи.
   Сверху спускался поскрипывая колодками, белый Ленд-Крузер с питерскими номерами. Он довольно легко перемахнул через яму и не спеша стал спускаться к стоянке туристического народа. В том, что наш троллейбус сумеет преодолеть эти препятствия, мы не сомневались, но было одно "но". А именно - дорожный просвет был немного низковат. Экипаж покинул транспортное средство, чтобы оно стало повыше и мы стали прикидывать, по какой дорожке ехать. Они были прекрасны, каждая по-своему.
   Решили выбираться там, где была яма. Выехав на склон, можно было извратиться и пропустить ее между колесами, а на ступеньку - запрыгнуть на двух мостах. Наш экипаж прошел выше по склону и стал махать мне, показывая. как ехать. Примерно с десяток глаз принялись с интересом, наблюдать за процессом. Это Россия. Здесь - мало, кто поможет, но наблюдателей и советчиков будет с избытком. И победа тоже, как оказывается впоследствии - тоже будет за нами.
   Как и планировалось - яму пропустил между колесами и, на заблаговременно включенном переднем мосту - выскочили на ступеньку, звучно чиркнув кронштейном порога о камни. "Сюда, блять, руль верти! Сюда!" - яростно махала, вращая руками жена, а по совместительству - мой верный и единственный штурман. Машина вздрогнула, а затем - ровно выехала на более пологую дорогу, на самом верху увала. Первый участок жесткого бездорожья был пройден.

*****

   После пройденного участка. Димыч немного успокоился, видимо не доверяя до конца, автомобильной технике. Принципиально безлошадным, хотя и обладателям велосипеда тысяч так за семьдесят, иногда бывает трудно понять автолюбителя. Я немного подождал, пока соберется весь экипаж, мы еще пару минут посмотрели на раскинувшуюся у наших ног, уютную бухту Большой Кастель, с ее темно - синей водой, а затем - мы снова двинулись в путь, навстречу бухте Малый Кастель, с берегового увала которой мы когда-то и увидели впервые, скалы и нагромождения глыб, Джангульского оползневого побережья. Примерно там же, мы должны были встретиться со вторым и - последним на сегодня, участком жесткого бездорожья. Теперь же, когда мы выбрались из бухты - ехать было одно удовольствие. Грунтовка, хотя и временами - порядком разбитая, шла по верху холма, практически не петляя.
   Мы ехали и любовались на море, попутно травя всякие байки и прикалываясь. Этого у нас не отнять было никогда. Постепенно мы снова стали понижаться и, в конце концов, после довольно крутого, хотя и гладкого спуска, вновь очутились в небольшом распадке. Эта балка была более обстроена, нежели Большой Кастель и здесь располагалась частная турбаза, которую выстроил кто-то из предприимчивых людей, со связями, еще наверное при украинской власти.
   Проехать к морю возможности не было, да и незачем - все равно, пляж будет хоть немного - но окультуренным, а идти через частную территорию - есть некоторый риск возникновения конфликтов интересов. Ну и время немного затянется. Это конечно - жалкие оправдания, но все-таки. "Давайте проедем наверх, а оттуда уже посмотрим на балку!" - предложил Димыч. "Да не вопрос, в принципе, я тоже думаю так сделать..." - я вывернул руль и, отъехав немного от турбазы по дну распадка, стал подниматься по грунтовке, на увал левого берега бухты.
   Дорожка вывела нас на небольшую площадку, которую многие, проезжающие в этих местах, используют, как видовую. Отсюда действительно открывался прекрасный вид на бухту Малый Кастель и часть побережья Джангуля с его скалами - островками и остатками российского сухогруза, которые можно по незнанию принять за что-то связанное с местным нефтегазом, потому что он лежит на дне, вероятно на почти ровном киле и остатки надстройки стоят практически прямо. Береговой обрыв Малого Кастеля отличается от такового на Кастеле Большом тем, что под ним образовался довольно большой навал из крупных камней, придав мысу очертания, сходные с очертаниями головы дельфина с длинным носом.
   От видовой площадки грунтовка, сделав довольно крутой поворот, подобно тому, как любая дорога петляет на серпантине, снова повела нас по вершине очередной горки. "Вот здесь, Димыч, когда мы к тебе приехали в первый раз, и старались от этого места удрать от грозы, я оставил свои брызговики, причем - оба!" - на меня нахлынули воспоминания, когда я сдавал назад и разворачивался поперек этой грунтовки и мои шикарные, длинные "Патриотические" брызговики со стоп-сигналами, которые я сделал сам, оказались зажаты между колесам и бортиком дороги. Послышался звук - "Хрррр..." Я тогда выскочил из машины и увидел свои брызговики вырванными с мясом и лежащими с раздавленными стопами там же - у бортика дороги. Провода безжизненно свисали между колесами и задними бамперами...
   Я как мог быстро, подвязал свисающие ошметки и мы стали судорожно выкарабкиваться отсюда, в сторону поселка. Но - не успели и нас накрыла гроза. Это было сказочно! Молния долбила в степь метрах в ста от нас. А у меня в голове единственная мысль - интересно, а если в антенну лупанет - мы все изжаримся на месте, или ограничимся дырой в крыше? Нет везет, как известно, дуракам и пьяницам. Мы все же, вылезли сквозь потоки мутной воды и грязи на трассу целые и, почти невредимые, если конечно, не считать оторванных брызговиков.
   Брызговиков мы не нашли, но постояли и вспомнили тот драматический вечер, когда гроза, накрыв нас в Межводном в первый раз, накрывала еще дважды - по пути от Джангуля - Малого Кастеля, к трассе и на Малом Атлеше. Отсюда, при свете яркого солнечного дня, Малый Кастель выглядел не так мрачно, как тогда, а Джангуль - и вовсе, был жизнерадостен и весел. Даже остроконечные скалы - островки, выглядели в свете дня - едва ли не парусами прогулочных яхт, как бы невзначай занесенными в эти места. А почему бы не повеселиться, когда впереди - самый сложный участок дороги - крутой и довольно протяженный подъем на высокий увал, с которого, собственно и начинается Джангульское оползневое побережье.
   Перед этим мы остановились в небольшом понижении. Если стоять лицом к морю, с правой стороны от нас, к балке Малый Кастель уходило обрывистое побережье, от нашего понижения, узенькая тропка сбегала к морю, в сторону небольшого дикого пляжа. А слева - был высокий обрывистый и. словно немного покосившийся утес - начало Джангульского оползневого побережья. За ним - берег словно сошел с ума и, вместо отвесного, хотя и несколько однообразного обрыва. переходил в дикое нагромождение скал, трещин и отдельных глыб. Да... Крым богат на чудеса природы... И мы, как и всякие херовы крымчане, стали активно познавать его, только уехав отсюда довольно далеко...
   Осторожно проползли по дну балки. Навстречу нам - серебристо - желтый Ленд Ровер Фрилендер. В Крыму, как я уже говорил неоднократно, водители довольно терпимы друг к другу. Дороги узкие и кривые, а нервы - не железные и, самый лучший вариант - их не теребить лишний раз. Мы приняли правее, они приняли - левее и мы без особых проблем разошлись на узенькой грунтовой дороге. "Там дорога - ну его нахер!" - восторженно глядя на верх увала прокричал мне из кабины водитель Ленд Ровера. "Мы помним", - улыбнулся я, - "Уже ползали здесь, правда на другой машине!" "Низковата у вас посадка..." - водитель Фрилендера немного неуверенно оглядел наш Троллейбус. "Ничего страшного, проползем!", я сделал два пальца на правой руке буквой "V".
   "Удачи вам!" - они помахали нам в ответ. Мы перелезли через временный водоток и остановились у подножия холма. Фрилендер стоял на дороге и, то ли кого-то ждал, то ли решил пронаблюдать, как мы станем уродоваться на крутом подъеме, осложненном немалым поперечным уклоном. Я включил оба моста и мы, утробно рыкнув движком, достаточно резво поползли наверх, поднимая за собой шлейф белесой пыли.
   Навстречу нам с горки, осторожно спускался черный Ауди Q7. Увидев впереди и внизу, прущий наверх, на всех парах, наш брутальный американский Троллейбус, "немец" шарахнулся в сторону. когда мы поравнялись с ним, его водитель прокричал нам - "Фрилендера не видали?" "Внизу стоит, вас ждет!", - закашлявшись от набежавшей на нас пыли, выкрикнула жена. "Света, а ты уверена, что они ждали именно их, а не скажем, от них сматывались?" - Димон озадаченно поглядел на нее. Новизна приведенной точки зрения подкупала, но... "Они не предупреждали, чтобы мы никому не говорили, что мы их видели..." - жена пожала плечами. Димон захохотал - "Ты где научилась так отмазки лепить?" "У меня муж - тоже военный! И выпускник того же училища, что и ты! Есть, у кого поучиться!" - улыбаясь, ответила она. Димка восхищенный ответом - захлопал в ладоши.

*****

   Благополучно вылетев вверх, мы остановились на некоем подобии видовой площадки и - остановились, парализованные немым восторгом. Что такое Джангуль? Давайте оставим сухие строчки из первоисточников и дадим, в некоторой степени, волю чувствам. Ну вот, представьте себе отвесный береговой обрыв. Скажем, как на Большом Атлеше. И вот этому береговому обрыву, отступив метров сто - двести от берега, вдруг дали подсечку сзади! Все это съехало ногами вперед в море, образовав дикие нагромождения трещин, утесов, скал - островков, да и просто - отдельных глыб в море.
   Добавим сюда довольно своеобразную и, далеко не степную флору и фауну. Здесь, среди степи, на границе с солеными брызгами моря, растут кусты и деревья! Плюс, если бы не почти постоянный ветер - звенящая тишина вокруг. Место силы! Как есть! выход, или наоборот, заход энергии из космоса! Не знаю, почему, все эти эзотерики и прочие аффективные личности не посадили здесь с десяток НЛО и не вступили в контакт с инопланетянами! В вербальный, половой - какой угодно! На Кара-Даге, Чатыр-Даге, Аю-Даге, или в окрестностях Бахчисарая, НЛО, судя по сообщениям уфологов, заходят на посадку примерно с той же регулярностью, как в самолеты в Шереметьево. С той же периодичностью - взлетают. А здесь - молчок! Кто сдвинул с места всю эту массу и заставил съехать в море?
   Мы стояли посреди площадки, смотрели на море и скалы и не могли оторвать взгляда от этой красоты. Солнце понемногу клонилось к горизонту, делая степь золотистой. Вот уж действительно - ни одно место в Крыму не бывает одинаковым в течение дня! И не только мыс Хамелеон в Коктебеле меняет свой цвет. Меняет свой облик в зависимости от условий освещенности, почти все, что только есть. Ветер вытягивал перистые облака в длинный шлейф, тянувшийся куда-то в сторону Украины, в Николаевскую область. Несмотря на не особо благоприятные условия для съемки - Солнце било почти прямо в объектив, получилось несколько классных снимков. Стоило лишь прикрыть объектив рукой, как козырьком.
   Не удержавшись от глодавшего нас соблазна, мы слезли по узкой, крутой тропинке в крупную трещину между берегом и сползшей массой. Трещина заросла кустами и деревьями, что в данной местности выглядело по меньшей мере диковато. Затем - вылезли на край сползшего массива. Нашему взгляду открылось хаотическое месиво из трещин, скал и отдельных глыб. Остается только гадать, какая же сила заставила всю эту массу вздыбиться с сползти в море! Где-то там, далеко внизу, виднелась узенькая полоска дикого пляжа. К нему вела совершенно головоломная тропинка, но это - в другой раз.
   Димон в очередной раз удивил нас полнейшим отсутствием страха высоты. Встав на самый край, причем так, что носки его кроссовок свисали с обрыва, он совершенно спокойно стоял и наблюдал за тем, что творится метрах в тридцати ниже. Я подошел к краю метра на полтора и почувствовал, что у меня втягивается вовнутрь все, что может втягиваться и противно заныло где-то в животе. Увидев. что я целюсь в него своим фотоаппаратом, он пришел в восторг, - "Леха, а ну, сфотай меня, как я прыгаю!" Я сперва опешил, - "Ты уху ел, что ли? Мне еще недоставало твою переломанную тушку снизу тащить!"
   "Хорош херню городить! Фотай давай! Раз! Два! Три!" - на счете "три" он подпрыгнул, размахивая в воздухе руками, подобно тому. как это делают лемуры в минуту опасности. Я не успел нажать на спуск. "Давай, не отвлекайся!" - крикнул Димка и стал просто прыгать, размахивая руками на самом краю. Я поймал его несколько раз в объектив, сделав неплохие кадры, - "Слышь, хорош скакать! Мне страшно смотреть на то, как ты прыгаешь, потому что мне страшно вообще к краю подходить ближе, чем на два метра!" Димон не моргнув и глазом, нагнулся и посмотрел на отвесную стенку, уходящую вниз. "Тьфу ты, блять!" - мне осталось только чертыхаться вслух, глядя на это действо. "Поехали дальше!" - я сделал характерный приглашающий жест к машине, - "Иначе Димон сегодня доиграется!"
   Народ попрыгал в машину и мы поехали вдоль обрыва дальше, к очередному расширению дороги в виде площадки. Там уже стояли две машины. Проехав метров триста, мы снова остановились, подтянувшись к уже стоящим так, чтобы им не помешать выехать. Мазда и Вольво с самарскими номерами. Видимо, путешествуют две семьи. "А вы не могли бы нас всех сфотографировать?" - миловидная молодая мамаша одного из семейств, обратилась к нам, протягивая фотоаппарат. "Да без проблем!" - моя жена стала расставлять народ по местам для лучшего кадра, - "Скажите Сыыыр!" народ заулыбался и в таком виде был запечатлен на память о Джангуле.
   "Как Вы ездите с таким дорожным просветом по бездорожью?" - я показал взглядом на Вольво, чей просвет был ровно в два раза ниже моего. Да, наш Троллейбус, несмотря на то, что был полноценным внедорожником, все же был несколько низковат. "Да нормально..." - он так же, сравнивающе посмотрел на обе машины, - "Иногда бывает, что брюхом чертит слегка, но - едем потихоньку!" Он ласково попинал колесо своей машины. Нужно быть действительно довольно смелым человеком, чтобы пуститься по бездорожью на машине, которая для этого не приспособлена изначально. "Ну вы однако, экстремалы..." - улыбнулись мы с Димоном. Самаряне, поблагодарив нас, попрыгали в свои машины и убыли в противоположную сторону. Мы снова остались одни, в степи, на берегу моря и лишь почти горячий ветер обдувал нас. слегка завывая в ушах. Было хорошо.
   Постояв некоторое время, и наснимав интересных кадров, мы снова двинулись в путь. Димон пытался попрыгать еще - еле его отговорили. Наконец-то мой корефан, которого я знаю уже кучу лет, немного отошел душой и стал вести себя не как суровый отец - командир, замордованный повседневным бытом, а как тот самый мой дружище, с которым мы фестивалили еще будучи курсантами. Теперь мы стояли напротив самой широкой части оползневого побережья. Обрыв был немного ниже и не такой крутой, можно было спуститься ниже с того места, где мы стояли. Хотя и загреметь вниз и что-нибудь себе переломать - можно было просто шутя. Солнце уже опустилось достаточно низко над горизонтом. Степь, выжженная Солнцем, стала золотой, море - темно-синим, а небо - серовато - голубым. В таких красках мы еще крымские пейзажи не видели. Мне пришла идея запечатлеть себя сидящими в позе лотоса на краю обрыва, как бы, занимаясь медитацией. Идея понравилась и мы произвели небольшую фотосессию.
   Настала пора возвращаться обратно. Немного вдали от моря виднелись строения заброшенной кошары. Пейзаж чем-то напоминал холмы с классической заставки Виндоуз - ХР, с той только разницей, что на "ХРюшке" холмы были изумрудно - зеленые и без строений на горизонте. Отвернув от моря и бросив прощальный взгляд на побережье, к которому мы так стремились, двинулись в направлении кошары. Волны все так же, флегматично перекатывались через огромную глыбу, лежащую на дне, немного поодаль от берега. Немного удивительно, как до сих пор, никто не прихапал достаточно добротные строения под гостиничный комплекс. Хотя и заброшенные, но - капитальные строения и обширный двор, в котором можно было бы поставить пару десятков машин... Хозяина до сих пор не нашлось...
   От кошары - повернули в степь, постепенно забирая влево, проехали через старые выработки грунта и, в конце концов, снов оказались рядом с теми указателями-транспарантами, возле которых останавливались несколько часов назад. От них - знакомой дорогой - в степь, по лесополосам и, в конце концов, выехали в тот же населенный пункт, в окрестностях Черноморского, только с другой стороны. По пути, Димыч принялся травить байки о том, как они с единомышленниками в этих местах катались на велосипедах. "А вот здесь я падал!" - гордо сказал он, показывая на каменистый овраг, - "А вон там - падала моя знакомая девчонка! Она, дура не захотела со мной ехать и упала сильнее..." Димыч всегда был довольно оригинален в своем мышлении.
   В конце волшебного дня, мы снова были вознаграждены очередным чудом - расплавленно-красноватое Солнце зашло за темное перистое облако, которое разделило его на две одинаковые части... Проехав через знакомое кладбище, выскочили на трассу. Когда наш Троллейбус набрал ход, пыльный шлейф стал срываться с него и разлетаться по окрестностям. отчего ехавшие за нами отполированные тачки, стали нервно сигналить и сбавлять скорость. Кому надо - пусть обгоняют и едут себе восвояси. А мы - уже не спешим. Мы - выполнили свою культурную и познавательную программу.
   Уже начинало темнеть, когда наш измученный и усталый Троллейбус встал во дворе Димкиного дома. Мы были усталые и довольные. Пилот, весь день наблюдавший пьющие пиво "пьяные рожи", наконец-то добрался до холодильника и открыл прошипевшую в его руках, запотевшую двухлитровую бутылку пива. Пилот - устал. Ужин - с вас, мои дорогие спутники. Я вас возил весь день по пересеченной местности... Но пивом я с вами непременно поделюсь! Я же не зверь какой-то, в самом деле! Дружеский ужин был барским. Беседа - задушевной. Димка даже достал свой старый аккордеон и исполнил пару вещей. Было хорошо... жаль, что все сказки когда-нибудь заканчиваются... Но - мы ее повторим обязательно!
  

Лебединое озеро в окрестностях Евпатории.

(Окончание сказки под названием Черноморское).

Блажен, кто лентяем родился.

Блажен, кто свободен от пут.

Всю жизнь из себя я стремился

выдавливать право на труд.

(Дмитрий Саклаков).

   Как ни не хотелось покидать Черноморское, с которым уже успели сродниться за четыре дня, но все равно, как говорится - пора и честь знать. Отпуска нашего осталось - всего ничего. Мы едем домой. Позади ночная дорога под Млечным Путем, душевная встреча, пляж с белым песком и поездка на Джангуль, через Большой Кастель с его античным городищем. Зато - мы везем с собой полный "багажник" свежих впечатлений. Эти впечатления будут с нами теперь до следующего года, на который уже сделаны наброски в плане культурной программы.
   Машина привычно поглощала километры. Наш верный "Троллейбус", стойко перенося издевательства бездорожьем, очень нуждался в том, чтобы как минимум его отмыть от безумных слоев Джангульской пыли, которая, как могло показаться - набилась во все щели и отверстия нашей машины, подобно цементу. Черноморское осталось позади. Мой друг Димон абсолютно не был рад нашему отъезду. За те дни, пока мы были у него, он немного развеялся и отошел душой. Теперь - мы снова оставляем нашего корифанища еще на год.
   Шурша предельно изношенными покрышками по асфальту, к которому наконец-то стала прикладываться человеческая рука, наш экипаж летел в направлении Евпатории - города, которому отведено место в наших дальнейших культурных программах. "Тут у Вас уже металлокорд полез на двух колесах..." - озадаченно как-то сказал паренек на шиномонтаже в Алуште. Евпатория. Она же - греческая Керкинитида, она же - турецкий Гёзлов... Древний город, немало раз переходивший из рук в руки. Последний большой населенный пункт Западного Крыма. Почему последний большой? Потому что ни Черноморское, ни, тем более Оленёвка, или Межводное, на роль крупных населенных пунктов, откровенно говоря - несовсем тянут.
   Окраины Евпатории встретили нас пылью и всепроникающей жарой. Несмотря на большие перемены, руки, видимо еще не дошли до отдаленных районов. Мы въехали в город и сразу стали стараться запомнить верную дорогу до Черноморского. Так... въехали. Теперь - на кольцо и от него - на железнодорожный переезд. От переезда - прямо и на другое кольцо, а от него - уже знакомой дорогой на Саки и Симферополь.
   А мы улетели с первого кольца на Раздольное! Хотя знак, что Черноморское - туда, был. И есть. Вон, он стоит. Вот суки! Нельзя было нормальных знаков поставить! Не зря, на выезде из Армянска стоит монументальный знак - "Крым - партизанский край". И ведь это не родина легендарного Ивана Сусанина! Но - здесь тоже все сделано для того, чтобы ввести врага в заблуждение, а своих - внезапно вывести ему в тыл. Главное, чтобы стороны не сильно прихуели от такой внезапной встречи!
   Повернув на кольце направо, мы, изрядно поматерившись, стали наконец, втягиваться в поток машин, идущий к Сакам. Евпатория - город довольно разбросанный, благо дефицита земли, в отличие от Южного Берега, здесь особенно не заметно. Нам предстоит еще тянуться вдоль берега моря. Точнее - до них была дорога, зажатая между солеными озерами. Практически, как на подступах к Феодосии - с одной стороны море, с другой - предельно соленый, зачастую - пересыхающий, водоем.
   И в том и в другом случае, полотно сужалось и пробки были совершенно обычным делом. Озеро Сасык - прилегает к городу с юга. По узкой перемычке между ним и морем проложено железнодорожное полотно, по которому курсируют электрички в сторону Симферополя. У самого озера выстроены два больших дома, напоминающие жилые. Один - действующий, а вот второй имеет определенный риск превратиться в долгострой. Хотя и полностью построен. Но - о сих пор не отделан. Между дорогой и домами - соленое озеро. Судя по всему - сообщающееся где-то с морем, потому что в нем полно мелкой рыбешки.
   От дороги озеро отделено стеной камышей, каким-то чудом, умудряющихся здесь произрастать. Вода в озере соленая. Камыши под влиянием антропогенного фактора растут не слошняком, а разделены на как бы островки, или отдельные участки. А на озере - великое множество лебедей и прочей живности - уток, цапель и просто голубей, ворующих еду в кормушках и срущих на головы многочисленных любителей покормить прекрасных белых птиц.
   Мы медленно тянулись вдоль берега озера, пока жена не сказала - "Хватит толкаться, меня уже начинает мутить от жары и постоянных стопов и троганий! Давай остановимся, посмотрим на птичек!" Сказано - сделано! Спешить нам было некуда, засветло до Алушты мы все равно доедем, так что - можно остановиться и посмотреть на лебедей. Не в каждом озере такое множество птиц! Я выбрал подходящее место и, приняв как можно правее, едва не загнав наше авто в камыши, припарковался на обочине за каким-то грузовиком. Чем меньше машина торчит в сторону проезжей части - тем лучше.
   С другой стороны дороги, обочина тоже практически вся занята. Но - по другой причине. За небольшой насыпью - еще одно соленой озеро и народ приезжает сюда на грязи. Я как-то скептически отношусь к подобного рода аттракционам. Рядом дорога и вся гадость от выхлопов и дорожная пыль, не могут не лететь и не оседать в озере. Так что - на грязи - только в места, находящиеся вдали от больших дорог, а не на их обочинах. Мы облюбовали для себя для приема спа-процедур, село Штормовое, о котором разговор пойдет немного попозже.

*****

   Итак, мы съехали в сторону от дороги и воткнулись практически в камышах. Нужно сказать, что предприимчивый народ старается делать небольшой бизнес на кормежке лебедей. Всего - пятьдесят рублей, и вы получаете небольшой пакетик какой-то шняги, которой и кормите птиц. Мы не жмоты, и нам полтинника не жалко, но вовремя вспомнили, что в машине имеется почти половина нарезанного батона. А фактов запоров у представителей царства пернатых от употребления вовнутрь белого хлеба мы никогда не отмечали.
   Пока от стоянки далеко не отошли, заслали ребенка в машину, принести еду для птичек. Я дал ему ключи от машины, и вскоре наш сын вернулся к нам, вальяжно неся в руке нужный пакет. Половина батона. Даже немного больше. Причем - нарезанный. Небольшой ущерб для наших дорожных припасов, но впечатления дороже. И удобнее отламывать нужного размера куски. Если что - можно остановиться в том же Перевальном и набрать чебуреков, если проголодаемся. Хотя перед выездом из Черноморского мы поели в общем-то плотно и в обозримые несколько часов испытать чувства голода не были должны.
   Мы отошли подальше от кормящего птиц стада, уйдя за кормушки и стали подманивать к себе целевую аудиторию. Чем ближе к точке продаж - тем народу больше. Тем, больше желающих ухватить подплывшего за порцией корма лебедя, за клюв или голову. "Дебилы, блять!", - ка говорит наш Министр Иностранных дел в микрофон на очередном брифинге. Вскоре нас заметили. Примерно с десяток лебедей и живности поменьше, включая как минимум два разных вида уток. Отчаянно загребая перепончатыми лапами, они поплыли в нашу сторону.
   Маленькая белая цапля прошагала мимо нас на своих длинных и тоненьких ходулях. Мы ей бросили небольшой кусок хлеба. Она не обратила на него никакого внимания и вскоре исчезла за кустом из камыша. Вот скотина! Мы, значит, ей хлебушка, а она - ни ухом, ни рылом! На этом месте, ботаники скорее всего меня станут поправлять, что не камыша, а какой-то другой травы, с мудреным названием, но - не суть. У нашего человека все, что растет на берегу водоема - все является камышом. Довольно большая стайка мелкой рыбешки, скорее всего - мальков, резвилась в теплой воде у самого берега. Рыба покрупнее - играла поодаль от берега, но и ее было видно прекрасно. Видимо, озеро точно, где-то сообщается с морем. В обычных соленых озерах концентрация рассола такая, что никакой рыбы там и близко нет.
   Крупный лебедь с ярко-красным клювом подрулил к нам и уставился своими маленькими не очень добрыми глазками. Лебедь - шипун. В отличие от лебедя - крикуна, чей клюв - желтый. Кто думает, что лебеди - это ласковые душки, ошибается. Лебеди говнюки еще те и дистанцию устанавливают быстро, без колебаний пуская в ход свой клюв. Демонстрацией своего размера и размаха крыльев, а также, при помощи щипков клювом, он быстро разогнал уток, молодняк и лебедей поменьше, и подплыл совсем близко.
   Видимо, он настолько привык кормиться с руки, что позволил и нам сделать то же самое. Остальные, которые, вероятно были помоложе, таких номеров себе не позволяли. Они подплывали близко, боязливо тянулись к куску, но с руки не брали. Сначала сын, а потом уже и мы, скормили ему по паре кусочков с ладони. Сын даже умудрился его погладить. Главное - ладонь держать открытой, а не зажимать корм в пальцах. Есть риск того, что птица попросту вместе с хлебом, прихватит клювом и пальцы, что будет не очень приятно, потому что лебединый клюв - фильтрующий и на нем - масса зазубрин.
   Да и сам клювик не такой уж и слабый, как может показаться. Он довольно массивный. Нет, конечно, с клювом нашего орлана, беркута, или того же грифа, он не идет ни в какое сравнение, но щиплют они друг друга в моменты конфликтов, весьма злобно и чувствительно. К тому же - наши птички имеют весьма приблизительное представление о том, как нужно брать с руки аккуратно. Схватил, что увидел и - быстро отплыл, чтобы съесть. А если берет с ладони - просто забавная щекотка. Я почему-то все время полагал, что клювы у лебедей - гладкие. А - нет. Потом - все повторяется снова - молодняк и уток - нафиг, величественно подплываем для кормления сами.
   Чтобы добавить зрелищности и не оставить голодными остальных, коих набралось уже десятка полтора, мы стали кидать хлеб немного дальше. "Пахан" тоже не остался в накладе и свое получил, но те, что помоложе - тоже устроили представление со стрельбой, дымом и дикими криками. Утки, пользуясь созданной суетой, деловито подплывали, выхватывали из воды крошки и отплывали на безопасное расстояние, чтобы не попасть под раздачу.
   Лебединый, уже летающий, но еще - коричневый молодняк хоть и находится в самом низу их же, лебединой, иерархии, но все же - значительно крупнее и растут такими же говнюками, со скверными характерами, просто помоложе. Постепенно запасы батона таяли. Аппетит у представителей пернатых был, что надо. Свежий воздух, Солнце... Красота! Почему же аппетиту не быть? Взрослый уже наелся и потерял к нам всяческий интерес. Он отплыл подальше и занялся чисткой перьев. На нас он уже не обращал никакого внимания. Мы разбросали остатки, часть которых расхватала мелочевка и, еще немного посмотрев и поснимав местные разборки, стали собираться ехать дальше.
   В сторону Евпатории тянулась такая же длинная вереница машин, как и из нее. Все упирались в кольцо на выезде. Но противоположная пробка ехала немного побыстрее, чем наша. В Саках несколько близких светофоров подряд. Из-за этого и скапливается такой хвост. Из тянущейся в общей очереди, красной "девяносто девятой" раздался сигнал и замахала рука. В окне - знакомое бородатое лицо - ого, мой училищный приятель Костян, с которым мы немало выпили коньяка и подурковали по молодости. Куда-то навострился вместе с дочкой. Это с ним мы как-то напоили коньяком попугая у него дома, а потом переживали, как бы он не сдох. Нет, не сдох. С бодунища, потом конечно, был, нахохленный и за вечер выхлебал всю поилку. Да, уж... Мир тесен. И ведь, что характерно, встретились мы, как обычно, в самом безлюдном месте! В пробке по дороге на Саки - Евпаторию.
   "Лёха, там, дальше по трассе менты стоят!", - прокричал он мне из машины, показав в сторону Сак. Я помахал ему в ответ и вскоре попутная фура, шедшая, вернее ползшая в сторону Симферополя, загородила нам весь обзор. Ну а мы, бросив прощальный взгляд на озеро, загадав про себя оказаться здесь еще разок, сели в машину, вылезли на дорогу и так же поползли, как и та фура, в сторону Симферополя. Мы ее потом обогнали по пути. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и наша сказка, длиной в четыре дня, чтобы, даст Бог - повториться в новом виде в следующем году.

Судак или Алушта: где теплее, лучше, дешевле, интереснее?

  
   Два южных города: море, солнце, горы... Где лучше отдыхать? Судак или Алушта? Дать единый для всех совет невозможно - все зависит от цели поездки, личных вкусов и даже возраста отдыхающих. Но мы все же попытаемся сделать рекомендации туристам, которые не знают куда поехать и что больше подходит для отдыха.
   (Касаемо городской застройки - Алушта более компактна и в ней несколько меньше частного сектора, чем в Судаке. Хотя - тоже хватает. Но - город незаметно, но постепенно наступает на частную застройку. Главный козырь Алушты - транспортная доступность. Смотрите сами. До Симферополя, имею в виде Железнодорожный вокзал - 45 километров. До Ялтинского троллейбусного кольца - около 33-х. Тот же Судак - 78. Если хотите, то в течение дня, можно обернуться и гораздо дальше. Я, например, ездил в Севастополь.)
   Два южных полюса: где теплее. Алушту справедливо неофициально прозвали "южным полюсом Крыма", хотя она не является самой южной точкой полуострова. Прозвание связано с особенностями климата, предельно близко к средиземноморскому.
   (Несмотря на то, что я родился и вырос в этом городе, впервые узнал о том, что это "Южный полюс Крыма" именно в этой заметке. Но - оспаривать ее не стану. Путь так и будет. Ничего не имею против.)
   Летняя температура в Алуште (примерно +25 градусов) напоминает Ялту, но почти постоянный ветер делает жару менее ощутимой. Здесь растут под открытым небом пальмы, как и на ЮБК (в Судаке такого нет).
   (Что касается растительности - кипарисы. Честно говоря, будучи в Судаке, не обратил внимания на их наличие там. Я ездил несколько с другими целями. Кипарисы - тоже неотъемлемая часть средиземноморского ландшафта. Причем, мало кто знает, но кипарис пирамидальный - это генетический уродец, в принципе - бесполезный и не дающий почти никакой тени, но в один момент ставший популярным и, более того - символичным. Настоящий кипарис - вполне себе обычное, довольно раскидистое дерево.)
   Характерная особенность Алушты - сухой воздух и небольшое количество осадков (из-за циркуляции воздуха по горным перевалам). По этой же причине воздушные потоки тут считаются особо чистыми и рекомендованными для больных с проблемами дыхательных путей.
   (Как ни странно, но основные здравницы, предназначенные для легочников, расположены в Ялте. Этому немало поспособствовал небезызвестный А.П. Чехов. Да, крымских сосен на склонах окрестных гор - немало. Они действительно - целебны. И это несмотря на ялтинский застойный воздух, который обновляется очень мало. Перевалов-то вокруг - нет. Один из немногих - "Гурзуфское седло" имеет в высоту около 1400 метров и не может считаться сколько - нибудь заметным межгорным понижением. Но, при этом не все знают, что воздух буковых и грабовых лесов не менее целебен для больных легочными заболеваниями.)
   Оба курорта солнечны, но по этому показателю выигрывает Судак - он вообще считается наиболее солнечным на Тавриде. Местный воздух не имеет такой репутации, как алуштинский, но жара переносится легко, так как ветер тут тоже дело обычное.
   (В окрестностях Судака меньше лесов, отсюда и другие свойства воздуха. На мой взгляд - он еще и более пыльный. Но - это всего лишь, мое личное впечатление. Что же касается солнечности, то здесь автор допускает небольшую неточность. Наиболее солнечное место в Крыму, на ЮБК - точно, это окрестности села Солнечногорское. Недаром греки называли его "Ксеропотамос" - "Светлое место".)
   Оба города окружены горами и имеют довольно сложный рельеф. Купальный сезон в Алуште более продолжительный - с апреля по октябрь (в это время температура воды в море почти гарантированно превышает +15). В Судаке он короче - с мая по сентябрь.
   (В этом, 2020 году, природа сошла с ума и купальный сезон, с температурой воды около 20 градусов, продлился едва ли не до начала ноября. А так, в принципе, народ нормально купается весь сентябрь. Опять же - год на год не приходится. В 2003 году, почти все лето вода у берегов ЮБК, в Алуште, во всяком случае, держалась на уровне +12. Вот такие казусы иногда, но - бывают.)
   Где чище море и пляжи? Пляжный вопрос - важнейший для крымских курортников. Пляжи Алушты (особенно Профессорский уголок) более известны, так как курорт имеет более продолжительную историю. Отдых тут комфортнее для тех, кто не представляет себе пляжа без многочисленных аттракционов - она ими богата. Ранее минусом Алушты была платность многих пляжей. Но сейчас этот недостаток понемногу устраняется (это общекрымская тенденция - отмена платы за вход на побережье).
   (Платность и недоступность пляжей - это характерная тенденция украинских времен. С воссоединением это позорное явление отменено и, надеюсь, будет изжито если не окончательно, то - надолго. К тому же, полоса пляжей в Алуште тянется гораздо дальше. От последнего пляжа Восточной Набережной, до последнего пляжа Набережной Профессорского уголка - более семи километров. В Судаке такого нет.)
   Но недостатки у алуштинских пляжей тоже имеются. Они в основном каменистые - галька разных размеров, гравий. Да и ширина их невелика, что ограничивает место. Поэтому на окультуренных кромках всегда тесно, а обходится без лежака сможет не каждый. Рядом есть дикие бережки, но они маленькие и покрыты большими камнями.
   (Галечниковые пляжи - это, на мой взгляд - преимущество Алушты. Ни на что их не променяю. Галечник - прекрасное средство акупунктурного массажа, к тому же в камнях меньше закопано всякой гадости и, что немаловажно - галечник не липнет к ногам, когда Вы собираетесь домой с пляжа песчаного. да, может быть в море песок и приятнее для ног, но на пляже - он забивается везде, где можно. Опять же - где песок, там есть риск наступить на ската-хвостокола. Эти ребята любят лежать на дне, зарывшись в песок по самые глаза. А игла ската - довольно хрупкая и может сломаться прямо в ранке, что может повлечь не совсем хорошие последствия.)
   В Судаке основное покрытие пляжей - крупный темный кварцевый песок. Он сильно нагревается, но врачи считают его полезным для здоровья. Примесь гальки незначительна, да и она мелкая. Большие камни на дне встречаются редко. Каменистые участки берега в Судакском районе тоже есть, но они расположены в основном у подножия скал и мысов, где и без них купаться не слишком удобно. Зато в окрестностях (особенно если двигаться в сторону поселка Морское) обнаруживаются огромные дикие пляжи из того же кварцевого песочка. Там тесно не бывает по определению.
   (С шириной пляжей, в Алуште действительно не ахти. В советское время их регулярно подсыпали каждую зиму, вываливая по паре десятков самосвалов на каждый пляж. Плюс к этому - из-за бестолково построенных волнорезов, многие пляжи смываются начисто, вплоть до подпорной стенки. Если вы хотите попасть на широкий пляж в районе Большой Алушты, то езжайте в Рыбачье. Здесь пляж действительно и длинный и широкий. И галечник здесь - очень мелкий. Не такой, как в Алуште.)
   Если отправляться на отдых с детьми-дошкольниками, Судак все же выглядит предпочтительней благодаря удобному пляжному покрытию. В Алуште есть пляж, именуемый Детским, но дело тут не в специфической инфраструктуре или глубине, а в принадлежности - участок относится к Дому творчества детей.
   (Галечник, или песок - на любителя. О вкусах, как известно, не спорят. Детские пляжи - это прежде всего - принадлежность и оборудованность для соответствующего контингента, закрытая для посещения посторонними.)
   На деле и там, и там вход в воду удобен (на окультуренных пляжах), но глубина начинается довольно быстро. Вода прозрачная, без мути, но мусор антропогенного происхождения встречается - все же туристов в курортный сезон немало.
   (Если нет шторма - то вода у берегов прозрачная. Если же разыгрывается шторм - то вся муть, которая только есть - оказывается во взвешенном состоянии. При наличии местной речушки, впадающей в море, и прошедшем ливне, вода становится и вовсе коричневой. Потому что речка несет с собой массы ила и всякого мусора с окрестных горных склонов. Что же касается мусора антропогенного характера, то свиньи были, есть и будут всегда. Наряду с нормальными людьми на юг едут и форменные ублюдки, привыкшие срать сугубо под себя. Многие из них - типичные говноблогеры, интенсивно мажущие дерьмом все, что видят вокруг.)
   Для альпинистов и историков. Что лучше - Судак или Алушта в плане культурного отдыха? Зависит от вкуса. Вторая однозначно предпочтительней для любителей прогулок по горам. Массив Демерджи, Ангарский перевал, Долина привидений, Чатыр-Даг - ко всем этим природным достопримечательностям Крыма отправляются зачастую именно отсюда.
   Для активных туристов тут предлагают и особые "киношные" маршруты - по местам съемок "Кавказской пленницы" или "Сердец трех". На самом курорте есть литературные музеи И. Шмелева и С. Сергеева-Ценского, Краеведческий музей, ряд интересных памятников архитектуры, археологический объект "Крепость Алустон", аквариум, Мультипарк, дельфинарии ("Немо" и "Акварель").
   В Судаке активные туристы тоже находят себе занятие - карабкаются на мыс Алчак, гуляют по тропе Голицына, ищут долины Ада и Рая. Но более рекомендовано посещение его поклонникам истории, особенно в августе.
   Главной достопримечательностью является прекрасно сохранившаяся (и прилично отреставрированная) Генуэзская крепость, где в заключительном летнем месяце проходит регулярный фестиваль исторических реконструкций "Генуэзский шлем". Судак - также родина советской подводной археологии. Есть тут и неплохой Исторический музей.
   Если же проблема заключается в том, какой аквапарк предпочесть, большинство источников голосуют за Алушту. "Миндальную рощу" отзывы упоминают в положительном ключе чаще, чем Аквапарк Судакский. Зато в "Судак" в него проще попасть - можно выйти прямо из центра.
   (Честно сказать, на мой взгляд, наличие аквапарка с хлорированной пресной водой в непосредственной близости от моря - это извращение. Не был ни в одном. о чем ни капли не жалею. Риск получить травму как в одном, так и в другом аквапарке - довольно велик, что народ и делает с завидной регулярностью. Я не скажу, что до Алуштинского Аквапарка идти далеко. Он находится на Набережной Профессорского уголка и идти до него от центра города, или от автовокзала - примерно полчаса. Если доехать до Профессорского уголка на троллейбусе, или маршрутке - то добраться до него можно еще быстрее. Во всяком случае - никто не скажет, что находится он на "отшибе".)
   Оба городка интересны любителям хорошего алкоголя. По репутации тут лидирует Судак - шампанское князя Голицына из Нового Света знают все. Впрочем, в Алуште работает филиал "Массандры": по слухам, их розовый портвейн очень нравится президенту Путину.
   (Лидирует Судак, или нет - вопрос открытый. Массандра же живет в основном, за счет Алуштинских виноградников. В окрестностях Ялты их сравнительно немного. Портвейн "Алушта" - не сказать, что это какой-то элитный алкоголь, но как эконом-класс вполне пойдет. До недавнего времени, Алушта была столицей массандровских коньяков. Да. был такой коньяк - с логотипом "Массандра". Но, говорят, туда засунул свой нос ни кто иной, как ДАМ, и завод "Маглив", на котором этот и еще несколько марок коньяка выпускали - прикрыли. Так он пока и стоит. Но, что вызывает надежду - стоит не разграбленный. А значит - не исключено, что в один прекрасный день, возобновит свою деятельность.)
   Где дешевле - в Алуште или Судаке? Но что дешевле: Судак или Алушта? Где лучше отдыхать тем, для кого цена имеет значение? Вопрос тоже достаточно спорный.
   Ответ - где угодно. Стоимость жилья различается слабо. Средняя цена за 2-местный номер с удобствами в сезон будет не менее 2000 руб./сутки. Алушта сейчас, может, и немного дешевле, но в Судаке больше новой частной застройки - он развивается активнее.
   (В Алуште стало больше возводиться новой многоэтажной застройки - взять тот же жилой комплекс "Крымская резиденция" - одиннадцать именных корпусов. Так что, говорить о том, что Алушта отстает в своем развитии - не приходится. просто эти два города развиваются по-разному. По ценам за проживание, Алушта все-таки дороже - это, как ни крути - ЮБК. Да и фактор транспортной доступности - играет ей на пользу.)
   Если есть необходимость оздоровиться - лучше направиться в Алушту. В Судаке же более простой городской рельеф, легче будет добраться до пляжа тому, кто живет не на первой линии, а хотя бы на третьей-четвертой.
   Выбирайте частный сектор -- в Алуште и в Судаке. Цены на продукты и услуги примерно равны. Они схожи на всех популярных курортах Крыма. Более демократичные расценки следует искать в небольших поселках-пригородах.
   (В Алуште - большая часть частного сектора располагается не очень близко от моря, в отличие от Судака. Хотя частные гостиницы - на любой вкус и кошелек и здесь и там. Так что - окончательный выбор - за туристом.)
   Сравнивать Судак и Алушту можно по многим показателям. Но на деле выбор все равно остается за туристом. Да, у каждого есть свои несущественные преимущества, но выделить их во что-то весомое сложно. Судак - более молодой курорт, то есть больше подходит для молодежи, хотя пляжи тут все же более комфортные, значит подойдут и для возрастных туристов, и для семей с детьми. Алушта же славится своими многочисленными здравницами, которые не ломят цену на отдых, да и достопримечательностей тут все же побольше, особенно тех, куда водят экскурсии (горы, водопады, ущелья, лавандовые поля и прочее).

В гости к И.К. Айвазовскому.

Я на классику зла не держу,

Рядом с ней и живу и дышу,

И не просто её почитаю,

Но листаю, читаю... пишу.

(Слава Бетонов).

   Не помню когда, но на днях речь зашла о художниках, коих в Крыму творило множество. Весь Симферополь был увешан плакатами, посвященными 200 - летию со дня рождения великого, без преувеличения, земляка - И.К.Айвазовского. Коренной феодосиец, сделавший для родного города гораздо больше, чем много, был гением изобразительного искусства, без преувеличения. Справедливо считаясь одним из лучших художников - маринистов мира, если не лучшим. Вряд ли кто-то из его учеников, среди которых тоже оказалось немало талантливых людей, превзошел своего учителя. Или просто не вышли из его тени. Иван Фесслер, Лев Лагорио. Красиво, мастерски, но - немного не то...
   Раз разговор зашел, то и идея родилась - а не поехать ли в славный город Феодосию, не посозерцать ли нам творения знаменитого автора? Была бы идея и автотранспорт для её воплощения в жизнь. И то и другое в наличии. Как доехать - да по дороге, как же еще. Посидели еще, ковырнули в носу раз - другой и собрались на завтра с утра в дорогу. А еще, кроме этого, забил в Яндекс - навигатор в своем планшете маршрут движения до города Феодосии, к улице Галерейной дом 2. Приятный женский голос ответил, что "Маршрут построен". Утром вставать рано, легли пораньше. Встали в половину шестого, привели себя в порядок, Едем.
   Не буду описывать дорогу от Симферополя до Феодосии, я уже об этом достаточно говорил в своем прошлогоднем "Путешествии из Москвы в Симферополь и обратно", поэтому повторяться не буду. Ограничусь лишь тем, что выехали мы так рано, чтобы успеть к открытию галереи в семь утра. Иначе - будем долгое время томиться в вялотекущей очереди у кассы. Машин по трассе было на удивление мало, в здешних местах просыпаются не так рано, как в Москве и, лишь после ухода с Симферопольской объездной дороги на Феодосию и Керчь, увидели довольно приличную пробку на въезде в город. Здесь уже начали просыпаться. В столице Острова Крым ритм жизни немного другой.
   К счастью, нам нужно было в противоположную сторону. Машина резво неслась по трассе, наматывая километры на спидометр. Зуя, Белогорск, Старый Крым... Иногда, правда, впереди идущие фуры, или трактора, собирали сзади себя вереницу из машин, но это было временно. Великая стройка федеральной трассы "Таврида" жила своей жизнью. Строительная техника перемещала грунт, укатывала асфальт и ставила металлоконструкции. Скоро здесь будет сухо и комфортно, а пока... Через два с небольшим часа, перед нами показались холмы, покрытые степной растительностью и окраины Феодосии, а затем дорожный знак, обозначающий начало населенного пункта и, уже последним - знак монументальный.
   Наше авто стало понемногу втягиваться в городские кварталы и громыхать по асфальту, который уже давно не видел ничего, кроме заплаточного ремонта. Такую картину можно было видеть во всех крымских городах без исключения. Да и не только крымских. Включенный на планшете Яндекс - навигатор сделал нам пару подсказок, но куда ехать, было в принципе понятно, указателей с направлением на галерею было предостаточно. Все дороги ведут к морю.
   Однако, случилось так, что мы свернули не туда, видимо все - таки дал о себе знать топографический кретинизм, но в этот раз, все было согласно правила - "Что ни делается, все к лучшему. Что к лучшему? А к лучшему - перед нами было прекрасное место для стоянки, к которому мы подъехали никуда не сворачивая и, не сбавляя хода. Место было хорошее. Мы поставили машину в тени дерева. Прекрасно - не будет раскаляться под беспощадным крымским Солнцем. Жена спросила у тетки, подметавшей тротуар, как пройти к Галерее, на что та ответила, что искомое находится в двухстах метрах от нас, за углом. Исторический центр города не очень большой. Здесь все рядом.
   Что такое двести метров? Прошлись, посмотрели на часть исторического центра. Вышли на пересечение улиц Земской, Русской и Галерейной. Сфотографировались у фонтана, посвященного, как показалось "Вежливым людям" и по Галерейной улице прошли к морю. А здесь, пройти мимо галереи никак не представлялось возможным. Вот он, желтого цвета особняк на берегу моря, украшенный фигурами. Минут двадцать отстояли в очереди в кассу, благо она еще была невелика и, вот они, заветные билетики. И в основную галерею и в так называемый "Дом сестры", где жила родная сестра художника и в котором выставлялись картины самого Айвазовского, но не на морские темы, а на библейские, так же и другие маринисты, как его ученики, так и современные. Так что, если Вы, Уважаемый читатель, надумаете ехать в Феодосию в гости к мэтру, то лучше билеты брать и туда, и туда.

*****

   Встретившее нас худенькое, хрупкое и полупрозрачное создание, тоненьким и дрожащим голоском представилось нашим экскурсоводом Ольгой Александровной. Вся группа многозначительно покачала головами и сказала про себя - "Дааааа... С ней не забалуешь..." После чего, властным жестом тоненькой ручонки приказала следовать за собой. Группа поняла, что теперь она целиком в ее власти и покорно поплелась следом.
   Когда Ольга Александровна стала рассказывать, то создалось впечатление, что громкая речь дается ей с огромным трудом и она боится не только что - нибудь забыть. Так же она, видимо, боялась и некоторого количества людей, смотрящих на нее. От чего вся группа стала понемногу разбредаться по сторонам, присоединяясь на шару к другим группам, где опытные и матерые тетки ярко, образно и даже с юмором, рассказывали как о картинах художника, так и о деталях его биографии. Короче говоря, к завершению экскурсии, вокруг нашей Ольги Александровны, которая уже, видимо, мечтала о том, как бы избавиться на смотрящих на нее экскурсантов, стояло человек пять, либо самых преданных, либо самых ленивых и нелюбопытных. Одно из двух.
   Когда группа разошлась для самостоятельного осмотра, мы так же присоединились на некоторое время к нескольким другим группам, чтобы восполнить некоторый пробел в услышанном. После чего убыли в соседствующий с домом Айвазовского "Дом сестры" для продолжения осмотра, но уже без сопровождения экскурсовода. Здесь я так же, сознательно не описываю его картин. Почему? Ну во - первых, я не искусствовед, а во - вторых, это нужно видеть самому. Описывать картины Мастера словами - примерно то же самое, что пытаться в противогазе нюхать цветы. Да и мое впечатление не факт, что совпадет с Вашим. Это море, которое как будто светится изнутри, эти лунные дорожки, которые словно настоящие следуют за тобой, когда ты специально проходишь мимо вдоль картины... У меня это вызывает восторг. Еще раз повторюсь, это нужно увидеть лично, чтобы создать собственное впечатление, а всяких описаний и в интернете нарыть можно предостаточно.
   Не менее интересны и его картины на не совсем типичную для художника - мариниста тему библейских сюжетов. Да, может вызвать улыбку наличие некоторых армянских черт лица у апостола Петра, но мы конечно, простим это Гению, но вот изображение ходящего по водам Иисуса, как будто действительно не касающегося самой воды, светящегося изнутри и освещающего воду возле себя - это безусловно впечатляет. И это при том, что виртуозно рисовавший море художник, не очень хорошо умел рисовать людей и даже его автопортрет был нарисован не без посторонней помощи. Так что, если у Вас возникнет мысль о посещении второй части экспозиции - здесь даже думать не нужно, идите и смотрите. Жаль, конечно, что большая часть его картин хранится не в Феодосии, а в Русском музее, или в Третьяковке.
   После галереи побродили по набережной. Набережная, отдыхающие, пляжи, порт и железная дорога прямо у моря... Маневровый тепловоз тянет за собой длинный состав, груженый всякой всячиной. Еще и железнодорожный вокзал. Где - то это я уже видел... Ах да, Туапсе. Разница лишь в том, что здесь железка уличному движению особо не мешает. Впечатление от набережной портит лишь местная речка - вонючка, вытекающая из туннеля прямо в море, недалеко от галереи. Запах канализации угадывается достаточно далеко от моря. Пятно серой от грязи воды разливается метров на тридцать. Хорошо, что речку от пляжей отделяет волнорез, а течение направлено в сторону порта и все говно несет туда. А по другую сторону волнореза в мутной от прибоя, коричневой воде вовсю бултыхаются отдыхающие. Наверное самые ленивые, кому в напряг отойти подальше. Я бы в жизни в такую воду не сунулся! С набережной, Феодосийский залив открывается довольно широкой дугой, практически до горизонта. По берегу видны различные постройки. Феодосия - город не маленький и посмотреть в нем есть что.
   На берегу ветренно. Ветер срывает с верхушек волн белые барашки и нагоняет волну на море. Набережная длинная, там есть, где разгуляться и на что посмотреть. Здесь конечно, хорошо, но нам нужно ехать. Следующим пунктом нашей культурной программы обозначена поездка в Новый Свет - уютный поселочек, на берегу Зеленой бухты, недалеко от Судака. Фильм "Три плюс два" смотрели? Вот там это и снималось.
  

13 мистических и самых таинственных мест Крыма.

  
   В Крыму можно не только понежиться на теплом песочке или погулять по знаменитым дворцам, но и побывать в так называемых местах силы, куда приезжают за мистикой, гармонией и зарядом космической энергии.
   По словам эзотериков, подобные места нельзя посещать в злобном или раздражённом состоянии -- они тонко чувствуют настроение, и от такого визита вреда будет больше, чем пользы. Также в мистических местах полуострова не положено повышать голос, шутить и смеяться -- лучше хранить молчание и соблюдать спокойствие, как внешнее, так и внутреннее.
   (На деле мистических мест в Крыму гораздо больше чем тринадцать. Мы уже с Вами неоднократно говорили о том, что Полуостров - это место со сложной, древней славной и трагической историей. Геологическая история и строение - под стать истории цивилизационной. Что не могло не отложить своего отпечатка на последующие события и жизнь вообще.)
   Мыс Меганом. Одно из наиболее любимых мест оккультистов и эзотериков. Находится на юго-востоке Крыма. Название мыса переводится с греческого как "большой дом", однако никаких древних поселений здесь не обнаружено. Пустынные скалы с минимумом растительности не особо к этому располагают. Но говорят, что на Меганом любят наведываться НЛО. Облюбовали это место и привидения: рассказывают, что по ночам здесь можно увидеть мальчика, который зовёт за собой и может заманить доверчивых в море.
   Другой призрачный обитатель Меганома -- блеющий на краю обрыва ягнёнок. (Кстати, настоящие домашние животные эти места избегают.) Ещё одна странность Меганома -- желтоватые кольца на траве, заметные с высоты. Время от времени они тускнеют, и тогда люди, оказавшиеся в их радиусе, чувствуют себя скверно. Но потом кольца опять набирают цвет (иногда даже светятся по ночам) и в это время вновь становятся доступными, к ним идут за силой и энергией. Практикующие медитацию утверждают, что именно на Меганоме можно совершать переходы в прошлое или будущее, путешествовать в параллельные миры.
   (Если же отказаться от использования галлюциногенных препаратов и экстрактов из различных грибов и просто поехать в эти места, то мы с Вами увидим прекрасную природу. Практически со всеми более-менее известными местами связаны какие-то мистические истории. Меганом - не исключение. Насладимся покоем и хорошо отдохнем от мирской суеты. Молчаливая громадина мыса Меганом господствует над окрестностями и, словно говорит о том, что мирская суета - это все преходяще. Здесь расположены прекрасные уединенные бухты с чистой водой, где можно романтично провести время. С практической точки зрения - недалеко от мыса Меганом расположена Солнечная Долина, а в ней - винодельческое предприятие, выпускающее продукцию приличного качества.)
   Мангуп. Самый большой пещерный город в Крыму. Расположен на юге Бахчисарайского района. Люди жили здесь с III по XV век. Сейчас тут остались только камни, а ещё мощная энергетика этого места, которое так долго служило пристанищем поколению за поколением. Говорят, что зимой на Мангупе можно увидеть светящиеся неоновые шары. Они зависают в воздухе на высоте полутора метров минут на десять, а потом просто растворяются и исчезают. Есть на Мангупе и свои призраки. Легенда гласит, что накануне турецкого вторжения в 1475 году на Мангупе жил мальчик. Его родные погибли, защищая город. Сам мальчик, спасаясь от врагов, оказался на краю пропасти. Турки кинулись к нему, но скала расступилась и поглотила ребёнка. И сейчас в тихие лунные ночи можно услышать детский плач и увидеть среди деревьев белую фигурку: это мальчик бродит по руинам родного города и ищет родителей. Говорят, что если задержишь на нём взгляд, то уже не оторвёшь -- пойдёшь следом и шагнёшь в пропасть.
   (Насчет энергетики этого места - наверное да. Как и любое место с длительной и трагической историей, оно вероятно, этой энергией обладает. С Мангупом связана одна из самых известных страшилок в Крыму. Легенду о Мангупском мальчике, правда, каждый в своей версии, Вам смогут рассказать практически все, кто знаком с горами и рюкзаком за плечами.
   Опять же, если отвлечься от мистики, то мы с Вами, посетив Мангуп, увидим прекрасную природу, развалины античного города и услышим от местного гида массу интересного. Опять же. если бы все эти страшилки имели место на самом деле, то жители окрестных сел и экскурсоводы были бы поражены нервными тиками и ходили по здешним местам опасливо оглядываясь по сторонам. Чего на самом деле нет.)
   Храм Солнца. Так называют необычный каменный ансамбль на горе Ильяс-Кая (недалеко от бухты Ласпи), напоминающий гигантский раскрывшийся цветок. Камни расположены так, что первый луч солнца падает точно в сердцевину "цветка". На первый взгляд кажется, что Храм находится не в таком уж недоступном месте, но попасть сюда могут только те, кто действительно готов к его посещению и кому это позволят высшие силы. Если вы оказались в числе таких счастливчиков, найдите центральный камень "цветка" -- это и есть главное место силы. Забравшись на него, мысленно задайте вопрос или загадайте желание. Говорят, ответ придёт сразу, а желание сбудется очень быстро. В благодарность можно оставить в Храме Солнца какой-то сувенир, небольшой подарок.
   (Здесь, по-видимому, придется добираться от отворота с трассы Ялта - Севастополь, через село Орлиное и Родниковое. В этом районе расположен еще один интересный объект, правда, я не слышал пока, чтобы у его посетителей возникали какие-то галлюцинации, разве что его посещение не рекомендуется больным клаустрофобией. Это - Скельская пещера. О ней я уже на этих страницах рассказывал.
   Вообще, в Крыму немало объектов подобного рода. Это, в том числе и дольмены, и курганы. Один такой дольмен расположен недалеко от Алушты. Каково истинное назначение этого объекта - с уверенностью, пожалуй, не сможет сейчас сказать никто. Равно, как о назначении Стоунхенджа, на который он довольно похож. Это может быть и какая-то древняя обсерватория, это может быть и культовое сооружение, в котором жрецы вытворяли Бог знает что. Отсюда - для людей впечатлительных - соответствующая энергетика.)
   Скельские менгиры. Село Родниковское (Севастополь), возле которого они расположены, раньше носило имя Скеля (Скелье), отсюда и название. Это вертикально стоящие каменные глыбы, покрытые мхом и вековыми трещинами. У их подножия люди проводили обряды ещё две-три тысячи лет назад. Сейчас менгиров два: высотой 2,8 м и 1,2 м. Считается, что эти камни обладают целительной силой: они стоят в точках скоп-ления отрицательной энергии и преобразуют её в положительную. Эту энергию в буквальном смысле можно пощупать руками: если прикоснуться к менгиру, в пальцах почувствуется лёгкое покалывание, а по телу пройдёт волна тепла.
   (Как мы уже с Вами говорили - в настоящее время менгиров уже четыре. Расположены они довольно близко от дороги, ведущей к Скельской пещере. Возле сельского клуба. Не могу сказать, почувствуете ли Вы тепло в пальцах, если прикоснетесь к камням, или нет, равно, как не могу утверждать, что Вы от чего-то быстро исцелитесь. Но - в любом случае Вы посетите интересные объекты.)
   Карадаг (Черная гора). Этот горный массив вблизи Феодосии считается мощнейшим местом силы. Спящий вулкан выбрасывает в пространство волны как положительной, так и отрицательной энергии. У подножия Карадага издавна селились люди, а его таинственная душа век за веком притягивает к себе тонко чувствующих мир художников, поэтов, музыкантов. На Карадаге наблюдаются сильные магнитные аномалии -- есть места, где стрелка компаса начинает скакать как сумасшедшая. Один из хребтов горного массива так и называется -- Магнитный. На некоторых людей это производит целительный эффект, и они из года в год приезжают на Карадаг "подзарядить батарейки".
   (Опять же, насчет энергетики ничего утверждать не стану. Ограничусь лишь тем, что пришлось пронаблюдать лично. По земле Вы туда вряд ли попадете - гора Кара-Даг находится в одноименном заповеднике. Если же и попадете - то только по строго ограниченному маршруту. У подножия Кара-Дага, в поселке Коктебель, располагается дом-музей писателя и художника Максимилиана Волошина.
   Так что - единственный реальный путь - по воде. Вы пройдете вдоль всего массива и увидите Золотые ворота, которые кстати, совсем небольшие. И не производят впечатления той грандиозности, которую Вы можете увидеть, скажем, на календарях. Действительно, массив Кара-Даг производит неизгладимое впечатление. Все же это - вулкан, продукт буйства природы давно минувших эпох. Все это хаотическое нагромождение скал, хребтов и отдельных стенок...
   Причем - то, что располагается на берегу - это меньшая часть того вулкана, который когда-то, в юрском периоде, бушевал в этих местах. Его основная часть - ушла под воду и в настоящее время - покоится на морском дне. Магнитные аномалии - дело не удивительное - магматические породы доставляются на земную поверхность из глубин земли и могут содержать далеко не те минералы, которые слагают окружающую породу.)
   Кизил-Коба (Красная пещера). Единственная в Крыму пещера, через которую протекает подземная река. Расположена в Симферопольском районе. Долина около Красной пещеры считается энергетически очень сильным местом. Ночью здесь можно увидеть светящиеся в воздухе огоньки. А четыре раза в год, когда один сезон сменяет другой, возле пещеры некоторым удаётся заметить "жар-птицу" -- облако светящейся энергии, по форме напоминающее крылатую красавицу. Неподалёку от пещеры журчит водопад Су-Учхан -- купание в его ледяной воде помогает сохранить молодость и силу. Над водопадом -- поляна, откуда открывается такой вид на горы, что дух захватывает. Это место особой гармонии, подходящее для медитации.
   (Опять же, не знаю насчет огоньков и сгустков энергии, скорее всего - это объясняется гораздо проще. Жар-Птица например, это судя по всему, не более, чем например, пары воды, вылетающие из входа в пещеру и, в определенных условиях становящиеся видимыми и, порой принимающие замысловатую форму. Сами пещеры - объект весьма интересный. Об этом я уже упоминал и повторяться не стану.
   Купание в ледяной, точнее - холодной воде водопада Су-Учхан, скорее всего, после продолжительного пребывания на жуткой жаре - очень бодрит. Ваш покорный слуга в свое время трижды искупался в Ванне Молодости в Большом Каньоне и, до сих пор в детство не впал. Горная же вода - действительно обладает прекрасными качествами. Для того, чтобы она помогала сохранять молодость и силу - нужно в таком случае, купаться в ней регулярно, а не от случая к случаю.)
   Дольмены на горе Кошка. Дольменами называют древние сооружения, сложенные, как правило, из четырёх каменных плит, поставленных на реб-ро и накрытых пятой плитой. Наши предки строили дольмены в местах выхода и концентрации положительной энергии. В Крыму такие сооружения встречаются возле пещерных городов, но больше всего их на горе Кошка, что под Симеизом. Говорят, что дольмены -- это своеобразные ворота в иные миры. Рядом с этими огромными каменными кубами (в среднем 1,5 х 2,0 х 2,0 м). человек чувствует успокоение, получает ответы на мучающие его вопросы и даже может наконец понять своё предназначение в жизни.
   (Пару раз был на горе Кошка, но, честно сказать, никаких дольменов там не видел. Хотя, вполне может быть, не там смотрел, или не дошел. Мы зашли на вершинную часть, на выгнутую "спину" Кошки. Там вроде никаких дольменов нет. Впрочем, в следующий приезд, нужно будет целенаправленно исследовать именно этот вопрос.
   К слову сказать, что с вершины горы открывается прекрасный вид на Ай-Петри и окружающий пейзаж, это если смотреть в сторону Ялты. Если же обратить внимание в сторону Фороса, то у Ваших ног будет лежать панорама Голубого Залива. В любом случае, если Вы тоже не обнаружите дольменов, то открывающие виды с лихвой Вам это компенсируют.)
   Долина привидений на горе Демерджи. Считается, что здесь (10 км от Алушты) находится пересечение энергетических потоков. Людям неподготовленным сюда лучше не ходить -- можно увидеть пугающие картины. Правда, скептики уверяют, что это просто причудливые скалы обретают в тумане странные очертания. Ещё одна особенность Демерджи -- на её склонах теряется ощущение времени: человеку кажется, что он здесь всего минут пять-десять, а на самом деле прошло уже полчаса.
   (Еще раз повторю - если Вы не употребляете галлюциногенных препаратов и суррогатов, если Вы не страдаете психическими заболеваниями и не злоупотребляете просмотром мистических передач по ТВ-3, то бояться Вам при нахождении на склоне не придется. Я бывал там довольно много раз и ничего, не "съехал".
   Своеобразные слоистые скалы - останцы, имеющие зачатую столбообразную форму, причем - иногда довольно причудливую, действительно могут быть похожи на привидения, в зависимости от Вашего конкретно ассоциативного мышления. Мне известны люди, что характерно - женского пола, у которых эти столбы вызывали единственную ассоциацию - с членом. Так что - все восприятие довольно индивидуально.
   Как интересный объект природы, Демерджи вообще и Долина привидений в частности - весьма привлекателен. Кроме Долины Привидений - здесь расположен Большой обвал, возникший здесь после катастрофического землетрясения 1927 года, засыпавший огромными глыбами все подножие горы. Кроме всего прочего, здесь имеются рукотворный объект - развалины античной крепости Фуна - довольно интересного экскурсионного объекта.)
   Скала Ак-Кая (Белая скала). Возвышается над долиной реки Биюк-Карасу в Белогорском районе, достигая в своей высшей точке 325 метров. В этих местах сконцентрирована многовековая история Крыма, и, конечно, они обладают особой энергетикой. Люди селились здесь ещё тогда, когда их добычей были мамонты, пещерные медведи, первобытные быки и охотники загоняли их к высокому обрыву.
   (Люди селились у подножия Белой Скалы по причине достаточно неплохих климатических условий, имеющих место здесь. Судя по всему, окрестности Белой Сказы были богаты в плане животного и растительного мира, что создавало благоприятные условия для жизни древнего человека.
   Энергетика... Да, согласен, это место обладает и несколько зловещей репутацией - ведь известно, что с ее вершины сбрасывали приговоренных к смерти. Да и в целом в ее округе происходило немало трагических событий. Что не могло не повлиять на ее восприятие со стороны людей с неустойчивой психикой.)
   У подножия Белой скалы жили сарматы, а на плато расположено множество скифских курганов. Есть легенда, что когда-то рядом находилось море, а Ак-Кая была крутым берегом, к которому приставали корабли, и в вертикальных стенах скалы якобы даже сохранились железные кольца для причаливания. С находящейся в Белой скале пещерой Алтын-Тешик (в переводе "золотая нора") тоже связаны старинные предания. Согласно одному из них, пещера была логовом змея-оборотня, который приносил сюда похищенных им в округе красавиц
   Гора Чатырдаг. Расположена в регионе Большая Алушта. Хоть и является второй по высоте (после Роман-Кош), но для Крыма всё же считается главной -- недаром до революции её изображали на гербе столицы полуострова. На высшей точке Чатырдага, вершине Эклизи-Бурун (высота 1527 м), до XVIII века находился греческий храм Панагия, посвящённый Пресвятой Богородице. Православные окрестных сёл до сих пор год за годом поднимаются сюда накануне Пасхи и служат молебен. В этом месте люди ощущают умиротворение и наполняются силой. А некоторые утверждают, что здесь им являлась Пресвятая Богородица. Ещё говорят, что на Эклизи можно загадать желание: если оно материально, то мысленно следует обратиться к Богородице; если же желание касается духовной сферы, то к Богу.
   (О Чатыр-Даге я писал много и восторженно. Можете обратиться к моим заметкам предыдущих лет. Причем - совсем недавно. Да, в сравнении с другими яйлами, атмосфера Нижнего, Верхнего плато и Тиссового ущелья - не сравнима ни с чем. Бабуган-Яйла, или Яйла Ай-Петринская, такой ауры не имеют. Там ты открыт всем ветрам и торчишь один, как перст, выше всех. Выше - только небо. Нижнее плато лежит на высоте примерно километр. Над ним господствует наклонный взлет, высотой метров в пятьсот, ведущий на Верхнее плато. Вот этот взлет как бы нависает над идущим путником, создавая атмосферу укрытости и безмятежности.)
   Гора Ай-Петри. Защищает Южный берег Крыма от холодных северных и западных ветров. А ещё Ай-Петри разделяет энергетические зоны Южнобережья и Бахчисарайского района, поэтому здесь аномальные участки в избытке. Например, в ущелье у водопада Учан-Су многие чувствуют сильное головокружение. А так называемая Пьяная роща (деревья здесь причудливо изогнуты) и вовсе является геопатогенной зоной, сюда советуют не ходить. Зато на самой вершине Ай-Петри можно постоять подольше и, обратившись лицом к морю, загадать желание.
   (Честно сказать, во время нашего посещения Ай-Петри, а мы туда забирались на машинах, по горному серпантину, о чем я писал, я почувствовал, что начинаю немного дуреть от бесконечных поворотом. Когда проезжали мимо водопада, то - не было никаких проблем. Больше матерились на огромное число оленей. Но - не тех, а двуногих. Которые наставят свои машины хер знает, как.
   Геопатогенной зоной является сама Ай-Петри. Но не из-за энергетики, а из-за просто зашкаливающего числа всевозможных придурков. То дура смотрит, как ее ребенок кидает камни в обрыв, причем - подавая те, что побольше, то идиот в шлепках лезет по живым камням за ограждение на край скалы за хорошим фото... То - более подкованных дураков спасатели снимают с "зубцов".
   Что же касается возможности встать лицом к морю и попытаться загадать желание - то, если Вам не будет мешать шарахающееся рядом стадо - без проблем. Что касается Пьяной Рощи... Не могу сказать о причине патогенности - но если деревья растут - то и условия для жизни - вполне пригодные. А виды... Виды здесь - просто космические! Вы быстрее устанете давить пальцем на спуск у фотоаппарата, нежели любоваться ими!)
   Каменные грибы долины Сотера. Это огромные причудливые глыбы высотой от трёх до семи метров. Если обычные туристы приезжают сюда, чтобы сфотографировать каменные изваяния, то поклонники эзотерических учений посещают это место, чтобы подпитаться энергией и обрести внутреннюю гармонию.
   (За каменные грибы в Сотере приходится переживать. Уж очень хрупкое это образование. Представьте - плита, весом примерно с тонну, лежит на сравнительно тонкой ножке из конгломерата на основе глины. И как они там вообще держатся - загадка. Чем меньше дураков, отковыривающих от ножек камни там ходит - тем лучше. Отковыривающий куски от "ножек" - сам подвергает свою жизнь опасности. Забывая, что им на голову может ненавязчиво прилететь пара тонн. Их, грибы, спасает относительная труднодоступность.
   На пути к ним - дачные участки. Через них не все захотят идти довольно круто вверх. Да и машину припарковать здесь довольно проблемно, а ехать через дачные участки - дорога довольно крутая и не сказать, что уж сильно широкая. Мы, в свое время, от моря и до грибов, шли пешком. Вполне можно дойти. Если же Вы - нормальный, адекватный турист - то еще один интересный объект крымской природы Вы в свою копилку обязательно положите. Главное - найти подходящее место для парковки.)
   Бакла. Самый северный из пещерных городов Крыма. Расположен вблизи села Скалистого Бахчисарайского района. Точное время его создания до сих пор неизвестно, но не позднее IV века. Бакла -- место тишины и уединения. Рукотворные пещеры и природные гроты этого древнего города как нельзя лучше подходят для молитв и медитаций. Раньше Баклу охранял каменный сфинкс (скала, очень напоминавшая это мифическое существо), но в конце ХХ столетия он разрушился, и теперь покой этого места стережёт только скала Змей -- его огромная каменная голова возвышается над окрестностями.
   (Честно скажу, к своему стыду - там не был до сих пор. Бахчисарайский район вообще - не имеет равных себе в Крыму по числу различных исторических достопримечательностей. Если мне не изменяет память, то Бакла - едва ли не самый уединенный и северный из пещерных городов и одноименных урочищ. Местные куэстовые гряды изобилуют разнообразными причудливыми формами выветривания. Вам будет на что посмотреть.)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) -- профессор, врач, архиепископ.

Святой, работы которого изучают в медицинских университетах

   (Если говорить о великих земляках, не могу не упомянуть еще об одном, без преувеличения великом человеке, канонизированном, как святой. Которого лично знала моя прабабка, более того, к которой он приезжал в гости и с которой они вместе пили чай у нее дома. Он тогда - уже был в преклонном возрасте. Так что - это еще и человек, который хоть немного, но прикоснулся к нашей семье.
   Я хоть и не застал Архиепископа Луку лично, но слышал об этом от нее, еще в те времена, когда сам поход в церковь, или совершение таинства крещения были чреваты выкладыванием партбилета на стол и крахом всей дальнейшей карьеры. Кроме этого, прах Архиепископа долгое время покоился на кладбище, возле церкви, которая находится через забор от нашего Училища. Впоследствии он был перезахоронен.
   По его книге "Очерки гнойной хирургии" до сих пор учат студентов медицинских ВУЗов. Хотя, в нынешнее время, когда тупые, но эффективные, убили наше образование, я не удивлюсь, если учат - за границей, а наших готовят по каким-то левым методичкам. Он и по сей день - фигура весьма почитаемая в медицинских кругах.)
   Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам.
   (Вряд ли те, кому читал лекции Лука, живы по сей день, хотя - не исключено, что отдельные реликты, могущие этим похвастаться, еще есть на свете. Все же времени с тех пор прошло немало. Им можно позавидовать. В настоящее время, что ни говори, народ здорово измельчал и нынешние профессора и академики - тоже не те, что были раньше и которым советская наука обязана своими достижениями. Чего стоит присвоение ученых званий и степеней некоторым нашим персонажам. Так и хочется спросить - а за что тебе, милок это звание пришлёпнули?)
   Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и... ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой...
   Святитель Лука пока не так широко известен, как патриарх Тихон или преподобномученица великая княгиня Елисавета. Мы предлагаем вниманию читателя наиболее яркие факты его необыкновенной биографии, которой, кажется, вполне хватило бы на несколько жизней.
   (Святитель Лука - уже не местночтимый святой. Он признан обще почитаемым во всей русской православной церкви. В дальнейшем я буду как можно меньше вставлять здесь своих комментариев. Во многих случаях - эти комментарии будут попросту излишними.)
   "Я не вправе заниматься тем, что мне нравится". О медицине будущий "святой хирург" никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художника. Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене,
   Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) вдруг... подает документы на медицинский факультет Киевского университета. "Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей", -- вспоминал архиепископ Лука.
   В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Валентина прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз и пригодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый объявил, что будет... земским врачом -- занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А владыка Лука потом признается: "Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям".
   "Слепых делает зрячими..." Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь - ослепительница -- трахома. Приема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил их, а его мать -- кормила.
   Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.
   В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: "Видишь? Чей конь?" Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: "Это наш, наш Мишка!"
   Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордостью докладывал: делаем полторы тысячи операций в год -- силами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций...
   Регионарная анестезия. В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от самих операций!
   Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания -- регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту работу). Регионарная анестезия -- самая щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако -- самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела -- по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского университета.
   (Да... общая анестезия и в настоящее время действует на мозги отравляюще. Многие люди отходят от ее действия по году или даже больше.)
   Женитьба... и монашество. Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: "Жатвы много, а делателей мало". Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия -- "святой сестре", как ее называли коллеги, -- Анне Васильевне Ланской. "Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью..."
   Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в город, работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало. Но однажды, когда будущий святитель приступил к написанию книги "Очерки гнойной хирургии" (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: "Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа". Так впоследствии и случилось.
   В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он принял священнический сан, а еще через два -- монашеский постриг, с именем Лука.
   "Валентина Феликсовича больше нет..." В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре... в рясе и с наперсным крестом на груди. Оперировал в тот день и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в медицинском халате. Ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин. "Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: "Поп, помещик и белый генерал -- злейшие враги Советской власти", -- мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был..." -- вспоминает бывшая медсестра, работавшая с отцом Валентином.
   Лекции студентам он читал также в священническом облачении, в облачении же являлся на межобластное совещание врачей... Перед каждой операцией молился, благословлял больных. Его коллега вспоминает: "Неожиданно для всех прежде чем начать операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. В последнее время он это делал всегда, вне зависимости от национальности и вероисповедания пациента. Однажды после крестного знамения больной -- по национальности татарин -- сказал хирургу: "Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?" Последовал ответ: "Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины".
   Однажды в ответ на приказ властей убрать из операционной икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из больницы, сказав, что вернется только тогда, когда икону повесят на место. Конечно, ему отказали. Но вскоре после этого в больницу привезли больную жену партийного начальника, нуждавшуюся в срочной операции. Та заявила, что будет оперироваться только у Войно-Ясенецкого. Местным начальникам пришлось пойти на уступки: вернулся епископ Лука, а на следующий после операции день вернулась и изъятая икона.
   (Вопросы веры в советское время требовали от их носителей если не исключительного - но мужества. Я так же - еще помню тех людей, которые выкладывали партийный билет на стол под совершенно бредовыми предлогами только за то, что крестили своего младшего ребенка из-за того, что умер старший. В то время, когда посещение церкви обычным человеком, считалось чем-то практически из ряда вон выходящим, отстаивать свою точку зрения, как верующий человек, мог только человек твердых убеждений.)
   Диспуты. Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным оратором -- оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после рукоположения, он выступал в Ташкентском суде по "делу врачей", которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей жестокостью и беспринципностью, решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина:
   -- Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
   -- Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель? -- парировал тот.
   Зал разразился хохотом и аплодисментами!
   Петерс не сдавался:
   -- Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего Бога?
   -- Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
   Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. "Дело врачей" с треском провалилось...
   (К слову сказать и сам товарищ Петерс закончил не совсем хорошо. Арестован 27 ноября 1937 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 25 апреля 1938 года на полигоне "Коммунарка", после чего удалён из публиковавшихся фотографий чекистов. Так что - можно быть какой угодно сволочью, хоть большевистской, хоть единороссовской, в данном случае не принципиально. Судьба все равно тебя найдет, как бы ты не прятался. Об этом почему-то забывают нынешние "хозяева жизни".)
   11 лет тюрем и ссылок. В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по нелепому стандартному подозрению в "контрреволюционной деятельности" -- неделю спустя после того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в поезд... но тот минут двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте...
   В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со "шпаной" и получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли...
   (Уголовники - те же люди. Немного искалеченные бытием, но ничто человеческое им не было чуждо. И если уголовник был, что называется "с понятиями", то есть со своими принципами и мировоззрением, то и уважение с его стороны было неукоснительным. А если уголовник - отмороженная шваль - то и на что-то позитивное надеяться с его стороны - себе дороже. Да и отношение к этой швали будет соответствующим. В нашей повседневной жизни, я имею в виду нынешнее скотское время - ничуть не лучше. Бездуховность, беспринципность и тотальная безответственность - делают свое дело. Шваль начинает размножаться по сути дела - почкованием.)
   А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профессору пришлось произвести операцию молодому крестьянину. "После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр (омертвевший участок кости -- авт.)"
   "Мясник! Зарежет больного!" Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности.
   Однажды, только прибыв по этапу в город Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо в больницу. Представился заведующему больницей, назвав свое монашеское и мирское (Валентин Феликсович) имя, должность, просил разрешения оперировать. Заведующий сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: "У меня плохой инструмент -- нечем делать". Однако хитрость не удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему реальную -- довольно высокую -- оценку.
   На ближайшие дни была назначена сложная операция... Едва начав ее, первым широким и стремительным движением Лука рассек скальпелем брюшную стенку больного. "Мясник! Зарежет больного", -- промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука заметил его волнение и сказал: "Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня". Операция прошла превосходно.
   Позже заведующий признался, что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приемы нового хирурга. "Это не мои приемы, -- возразил Лука, -- а приемы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше". Ему тут же была принесена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука ощупал ее плотность, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали листочки -- порезано было ровно пять, как и просили...
   (Уже неоднократно говорилось и замечалось, что неординарные люди имеют и из ряда вон выходящие способности. Подкрепленные многолетней практикой. Хирург - это прежде всего верная и не дрожащая чувствительная рука. Человек, способный орудовать исключительно кувалдой, держать в руках скальпель не способны в принципе.)
   Ссылка на Ледовитый океан. Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки -- "На Ледовитый океан!", как выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал молодой милиционер, который признался ему, что чувствует себя Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь. Милиционер не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга.
   (На удивление, милиционер оказался с довольно неплохим интеллектуальным уровнем, что, по меньшей мере, уже не может не привлечь внимание. Хотя, вряд ли исключительно по своей доброй воле он не довез ссыльного священника и профессора к побережью Океана. Памятуя печальные опыт товарища Петерса, по всей видимости, мелкий местный начальник так же в скором времени отправился в места не столь отдаленные. Какой бы сволочью человек ни был - он свое в большинстве случаев получал.)
   В глухом поселке стояло три избы, в одной из них и поселили владыку. Он вспоминал: "Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже -- холодно"...
   Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось крестить двух детей совершенно необычным образом: "В станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое -- за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а всё время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели"...
   (Убожеством окраин Российская империя отличалась всегда. В данном случае - не принципиально, в каком виде она существовала. Или Империя, или СССР, или Российская Федерация. Во все времена - окраины это деградирующие области, живущие в состоянии, близком к скотоподобному. Удивительно другое - как в этих условиях еще рождались и выживали дети. За примерами далеко ходить не нужно - проедьтесь на поезде через Карелию, особенно в ее северной части, либо махните на Урал и за него. Убожество, говно и покосившиеся избы с хмурым народом. И это - уже в веке под номером 21!)
   Клопы, голодовка и пытки. В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия духа и находил в себе силы для юмора. Он рассказывал о заключении в Енисейской тюрьме, во время первой ссылки: "Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: "Спасайтесь, братцы! Здесь поджигают!" В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры".
   Конечно, не на одном чувстве юмора держался епископ Лука. "В самое трудное время, -- писал владыка, -- я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня".
   Однако было время, когда он и роптал на Бога: слишком долго не кончалась тяжелая северная ссылка... А во время третьего ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния от мучений. К нему применили жесточайшую пытку -- 13-дневный "допрос конвейером". Во время этого допроса сменяются следователи, арестанта же днем и ночью держат практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях...
   (В "органы" шло такое же отребье, обделенное умом, какое идет в сторожа и охранники. Маленькие люди, мелочь и шушера, пытаясь как-то самоутвердиться за счет арестантов - чему здесь удивляться? К тому же, чего можно ожидать от убогих в умственном плане, при разговоре с такой личностью, как Архиепископ. Идиоты и умственно неполноценные всегда будут изобретать новые и изощренные способы выбивания нужных показаний из своих подопечных.)
   Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким образом протестовать против беззаконий властей, против нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды он даже предпринял попытку перерезать себе крупную артерию -- не с целью самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу и получить хоть какую-то передышку. Изможденный, он падал в обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во времени и пространстве...
   "Ну уж нет, извините, никогда не забуду!" С началом Великой Отечественной войны ссыльный профессор и епископ был назначен главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом -- консультантом всех красноярских госпиталей. "Раненые офицеры и солдаты очень любили меня, -- вспоминает владыка. -- Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами".
   (Великие личности - они очень независимы в своих суждениях и поведении и в отношении к окружающим. Они сами решают, с кем следует сократить дистанцию, а кого не попускать к себе на пушечный выстрел. Причем - это абсолютно не зависит от того, какую должность лицо, с которым они контактируют, занимает. Что естественно, может нравиться далеко не всем.)
   После, получив, словно подачку, медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941--45 гг.", архиепископ произнес ответную речь, от которой у партработников волосы встали дыбом: "Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей вине". Председатель облисполкома стал было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил: "Ну нет уж, извините, не забуду никогда!"
   (Хотя и христианское вероучение гласит - ударили по одной щеке - подставь вторую, но мы все люди. И вправе помнить то, что нам нужно. И если по злой воле мелкой сволочи, человек, который ставил на ноги тех, кого другие врачи считали безнадежными, вынужден жить в ужасающих условиях и повергаться гонениям и пыткам, вместо того, чтобы лечить и ставить на ноги - он совершенно вправе помнить о всей этой мерзости. Как говорят? Кто прошлое помянет - тому и глаз вон. Только не все помнят продолжение - а кто забудет, тому - оба. Зло забывать нельзя. Иначе оно будет возникать вновь и вновь там, где мы его не ждем и не готовы дать ему отпор. В любом виде.)
   Страшный сон. В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой впоследствии очень сильно жалел. Он просил об увольнении на покой и, пренебрегая пастырскими обязанностями, стал заниматься почти исключительно медициной -- он мечтал основать клинику гнойной хирургии. Епископ даже стал носить гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице... С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на место, операции бывали неудачными, епископ Лука признавался: он чувствует, что его оставила Божья благодать...
   (Несмотря на святость и благие дела, которыми он прославился, Архиепископ Лука был прежде всего - человеком. Пусть не от мира сего, пусть - необычным, но - всего лишь человеком, который имеет право на ошибки. И который за свои ошибки платит сам. И сам ищет пути для выхода из создавшейся ситуации.)
   Однажды ему приснился невероятный сон: "Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором... Я с ужасом проснулся..."
   Впоследствии епископ Лука совмещал церковное служение с работой в больницах. В конце жизни был назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла церковная жизнь.
   Архиерей в заплатанной рясе. Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука питался и одевался очень просто, ходил в заплатанной старой рясе и всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую, говорил: "Латай, латай, Вера, бедных много". Софья Сергеевна Белецкая, воспитательница детей владыки, писала его дочери: "К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса и очень старый, из дешевой материи подрясник. И то, и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето: дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а папа... хуже всех, просто обидно..."
   Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. Большую часть своей Сталинской премии он пожертвовал на детей, пострадавших от последствий войны; устраивал обеды для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным возможности зарабатывать на хлеб. Однажды он увидел на ступеньках больницы девочку-подростка с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их отец умер, а мать надолго положили в больницу. Владыка повел детей к себе домой, нанял женщину, которая приглядывала за ними, пока не выздоровела их мать.
   "Главное в жизни -- делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое", -- говорил Лука.
   (К сожалению, современные священнослужители, особенно высоких рангов, в большей степени подвержены обычным людским порокам. И никто из высших служителей понемногу превращающейся в акционерное общество, Русской православной церкви не станет ходить в дырявой рясе, предпочитая этому блеск и роскошь парадных одеяний. Церковь, к сожалению, повержена тем же кризисам, что и государство в целом, от которого она вроде как отделена. Кто из высших служителей церкви близок к людям? Они ездят в охраняемых кортежах, в бронированных автомобилях. А поскольку церковь от государства отделена, то и ее роль в воспитании людей в целом и подрастающего поколения в частности - стала минимальной. И руководство какими-то моральными принципами в повседневной жизни - это что-то уже совсем из области экзотики.)
   "Вредный Лука!" Как человек, святитель Лука был строг и требователен. Он нередко запрещал в служении неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых сана, строго запрещал крестить детей с неверующими восприемниками (крестными), не терпел формального отношения к служению и подхалимства перед властями. "Вредный Лука!" -- воскликнул как-то уполномоченный, узнав, что тот лишил сана очередного священника (за двоеженство).
   Но архиепископ умел и признавать свои ошибки... Сослуживший ему в Тамбове протодиакон отец Василий рассказывал такую историю: в храме был пожилой прихожанин, кассир Иван Михайлович Фомин, он читал на клиросе Часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Архиепископу Луке (тогда возглавлявшему Тамбовскую кафедру) приходилось постоянно его поправлять. В один из дней, после службы, когда владыка Лука в пятый или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как произносятся некоторые церковнославянские выражения, произошла неприятность: эмоционально размахивая богослужебной книгой, Войно-Ясенецкий задел Фомина, а тот объявил, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать храм...
   Через короткое время глава Тамбовской епархии, надев крест и панагию (знак архиерейского достоинства), через весь город отправился к старику просить прощения. Но обиженный чтец... не принял архиепископа! Спустя время владыка Лука пришел снова. Но Фомин не принял его и во второй раз! "Простил" он Луку лишь за несколько дней до отъезда архиепископа из Тамбова.
   (Конечно, рассуждать задним числом со стороны, можно долго. Но, я считаю, в конце концов, нужно все-таки знать и понимать, кто находится перед тобой. Если ты настолько бестолковый, что не можешь правильно произнести церковнославянские выражения, которые довольно сложны в произношении, то откажись от этой работы и займись чем-то другим. Тем более, что тебе уже объясняли многократно. Ну не твое это, не твое.
   И когда ты доводишь едва ли не до бешенства человека, которых отвечает за всю епархию, а потом скатываешься до гордыни, которая считается одним из тяжких грехов, то - это уже твои трудности. И когда к тебе, мелкому человеку через весь город идет ни кто иной, как архиепископ, ты, наслаждаясь удовлетворением своих комплексов позволяешь себе не пускать его на порог... Кто ты, мелочь, после этого? Это тебя нужно после всего не пускать на порог храма! Пока не покаешься.)
   Мужество. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.
   Власти сделали все, чтобы похороны не стали "церковной пропагандой": подготовили к публикации большую антирелигиозную статью; запретили пешую процессию от собора до кладбища, сами подогнали автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось непредвиденное. Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы. На дышащего злобой и угрозами уполномоченного по делам религии никто не обращал внимания.
   (Неординарные люди и уходят не как обычные смертные. Часть старого кладбища Симферополя еще сохранилась. Сохранилась и церковь. Я не помню ее названия, но прекрасно знаю, где она находится. Уютная, небольшая церквушка у входа на старое кладбище, но остатках большей части которого построены учебные корпуса. И спустя еще долгое время в песчаном грунте можно было находить обломки костей. Несколько раз туда, в эту церквушку, я ходил вместе с товарищами в день Пасхи. Могила Архиепископа Луки находилась недалеко от церковной ограды и была прекрасно видна с дороги между кладбищем и училищным летним клубом и стадионом. Надпись на надгробии из скромного куска белого мрамора, гласила - "Архиепископ Лука. Войно-Ясенецкий". С кем-то другим перепутать невозможно.)
   Когда катафалк с гробом двинулся прямо на верующих, регент собора, Анна, крикнула: "Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут на это -- хватайтесь за борт!" Люди тесным кольцом обступили машину, и она смогла тронуться только с очень небольшой скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед поворотом на окраинные улицы женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. Центральная улица наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди всю дорогу пели "Святый Боже". На все угрозы и уговоры функционеров отвечали: "Мы хороним нашего архиепископа"...
   Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том же году определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.
  

Новый Свет.

И уютно и мобильно.

Чем не жизнь? Живи -- балдей.

Но ничто не злит так сильно,

Как присутствие людей.

(Игорь Алексеев.)

   Оставили Коктебель позади и въехали на настоящий горный серпантин Судакской трассы. Если хотите насладиться в полной мере красотами видов Южного Берега Крыма, то вам явно сюда. Но! Дорога Вам в таком случае, предстоит довольно сложная и, я бы даже сказал, рискованная и требующая определенных навыков вождения. Обилие закрытых поворотов, многие из которых на 360 градусов, затяжные подъемы и спуски, в целом не очень хорошее состояние дороги довольно сильно выматывают и водителя и пассажиров. Иногда, особо неподготовленные пассажиры норовят нарыгать между сиденьями. Исходя из сказанного, будьте внимательны.
   До Щебетовки и Веселого, дорога более - менее безопасная. Да, чувствуется, что едешь по трудной дороге, но терпимо. Трудность дороги с лихвой компенсируют чудесные виды, которых не встретишь более нигде, поэтому можно их запечатлеть, выбрав подходящий карман у отбойника. Чего стоит Скала - Носорог, нависающая справа, над дорогой и скальные "зубья" в ущелье с левой стороны. В карманах почти повсеместно продают прекрасный, вкуснейший виноград, которого тоже не встретишь более нигде. И не дорого. Виноградники идут практически до Судака вдоль дороги. Хотите прикупить местного вина, не домашнего, а именно местного - "Солнечная долина", "Коктебель" и прочее - тоже нет проблем, возле дороги имеется несколько магазинчиков.
   Дорога стала гораздо положе. Вот, за кустами диких маслин показался среди виноградников хребет Сары - кая, весьма похожий на спину стегозавра, помните, динозавр такой, с пластинами на спине? А за ним видны домики. Мы почти в Судаке. Нам - сюда. Путь в Новый Свет лежит через него. Понемногу втягиваемся в городок. Проезжаем невзрачный автовокзал и следуем по указателям по узким и кривым улочкам, заставленным машинами. Несмотря на то, что более - менее без проблем можно ехать только в один ряд, умудряются разъезжаться в два. Но все всё прекрасно понимают и друг к другу весьма толерантны. Мы петляем по улочкам и постепенно подъезжаем к мысу, на котором располагается главная достопримечательность Судака и его визитная карточка - Генуэзская крепость, ставшая в последнее время не только местом шараханий многочисленных туристов, но и местом проведения различных исторических реконструкций, типа рыцарских турниров, что тоже весьма занятно.
   Несколько довольно крутых поворотов и дорога входит к подножию горы Сокол, вершины, безраздельно, вот уже пару десятков миллионов лет, господствующей над небольшой, но уютной долиной, в которой расположился поселок Новый Свет. У подножия дорога идет без сильных перепадов высоты, практически горизонтально, но вот с шириной и прямотой здесь явные проблемы. Дорожка становится узенькой, идет, извиваясь вдоль склона и с одной стороны, почти триста метров практически отвесной стены, с которой иногда летят камни, с другой - обрыв к морю и, в свою очередь, вниз лететь метров около ста. Бетонные зубцы отбойника торчат со стороны моря. Иногда эти зубцы сбиты, видно, кто - то редко, но пытался улететь вниз. В одном месте, у выступа скалы, дорожка становится и вовсе узенькой, на одну машину, но все рано, все как - то умудряются разъезжаться.
   Еще парочка поворотов и мы в поселке. Немного попетляв, находим уже знакомую с прошлого года стоянку, на которую благополучно и заехали. Теперь - пешком вниз, сквозь рощу можжевельника высокого. Роща реликтовая. Примерно такую же рощу мы видели немного южнее, на самой крайней южной точке полуострова - мысе Сарыч. А вот и набережная. Маленькая, но довольно толково устроенная и уютная, она идет вдоль берега бухты. Кажется Зеленой. Три довольно закрытых бухты идут друг за другом - Синяя, между мысом Караул - Оба и мысом Капчик, там снимали в свое время фильм "Пираты ХХ века", Голубая - между мысом Капчик и горой Коба - Кая, в ней находится знаменитый "Грот Голицына" с одноименной тропой и Зеленая бухта, между горой Коба - Кая и горой Сокол, она же Новосветская бухта. В первые две можно дойти пешком по Голицынской тропе. При желании, конечно.
   В бухте - пляж. Песчаный. Дно мелкое, человеку среднего роста можно пройти метров тридцать и вода не поднимется выше плеч. По песчаному дну приятно ходить, а если посмотреть сквозь маску, то можно встретить довольно много раков - отшельников, бегающих по дну в поисках пропитания. Поскольку бухта мелкая, то вода в ней теплая. Защищенная от ветров со стороны берега, она не подвержена сгону воды. И, даже если в ней и бывает волнение, то оно сравнительно небольшое. Мы купаемся. Но вот один момент, здесь все же наверное играет роль привычка. На Южном берегу песчаных пляжей практически нет и, когда выходишь из воды, ничего не липнет к ногам. Здесь же - с точностью до наоборот. По дну ходить приятно, но вот по пляжу идти... Песок набивается везде, где можно. Ощущения самые противные. Но море компенсирует все. И вид вокруг неповторимый. Стоит ли поехать? Безусловно.
   Искупавшись и подкрепившись, благо мест, где можно это сделать здесь более, чем достаточно, собираемся домой. Та же дорога под скалой, но уже в другую сторону. В Судаке приходится немного потолкаться. На улице одностороннее движение, а у здания городской администрации висит светофор. Все по - нашему. На улицах и так не развернуться, так они еще и с двух сторон заставлены машинами. А светофор - это для полного счастья. Наконец выезжаем на трассу.
  

По следам "Три плюс два".

  
   (Как ни странно, на просторах Всемирной паутины оказалось сравнительно немного материала, касающегося этого фильма. Вроде бы и фильм запоминающийся, не великий конечно, но все равно, тот, который смотрят с превеликим удовольствием, но какого-либо материала, касающегося его - почти нет. Посему - используем только то, что удалось найти.
   Я не стану здесь приводить одну из найденных статей, касающейся той атмосферы, что царила на съемках. Не хочу пересказывать низкопробные байки, да еще в не пойми, каком исполнении. Кто кого хотел, кто за кем бегал и в каком виде - этим пусть занимается Андрей Малахов. Это - его епархия. А мы будем выше этого.)
   После сдачи фильма "Три плюс два" чиновники окрестили его второсортным: назначили маленькие гонорары актерам и средние кинотеатры для премьеры. Никто не верил в успех ленты с простеньким сюжетом про трех друзей и двух красоток, воюющих за место на диком пляже у Черного моря. Но она на долгие годы стала главной советской летней комедией. За первый год проката "Три плюс два" посмотрели 35 млн зрителей! А Миронов, Жариков, Нилов, Фатеева и Кустинская вмиг превратились в секс-символов и кумиров.
   (Офисный планктон практически не изменил своих свойств с течением времени. Все та же серость и ограниченность. Появились только дорогие мобилы. наросщенные ногти и кофейные автоматы. Немного изменилась лишь среда обитания этого самого планктона. Чиновники, которые ничего не умеют в принципе, могут попортить нервы кому угодно.
   Маленькие люди, обделенные интеллектом какими-то творческими задатками, сродни вахтерам, охранникам и контролерам. Свою ущербность они таким образом, вымещают на тех, кто из себя представляет хоть что-то. Однако людское признание - лучший индикатор того, удался фильм, или нет. Этот фильм с удовольствием смотрят до сих пор.)
   Пьеса Сергея Михалкова "Дикари", по которой был снят фильм, впервые была поставлена в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в сентябре 1958 года. Предполагалось, что в фильме сыграют те же актёры (Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников).
   Возраст героев пьесы - люди за 30 лет. Однако режиссёр решил омолодить актёрский состав. Кастинг проходил на берегу Рижского залива в рыбацком поселке Клапкалнциемс (Латвия). Известный шутник, режиссёр Генрих Оганесян до актёрских проб допускал только тех, кто смог сразу выговорить это название.
   (Режиссер абсолютно не прогадал с выбором актеров. Думаю, что если бы в фильме играли те же актеры, которые играли данные роли в театре, то он смотрелся бы совершенно по-другому. И воспринимался тоже - совершенно бы по-другому. А так - добрый и легкий фильм. Не шедевр на все времена, конечно, но, до сих пор смотрится с удовольствием.)
   Таким образом исключили актрис Татьяну Конюхову и Лилиану Алёшникову. Одним из основных претендентов на роль ветеринара Романа Любешкина считался Никита Михалков (его отец написал сценарий фильма, а сам он снимался в предыдущем фильме Оганесяна "Приключения Кроша"). Однако режиссёр на эту роль утвердил на то время малоизвестного Андрея Миронова.
   (Что по современным меркам - более, чем удивительно. Блат всегда имел не последнюю роль, но в этом случае - исключение из правил. При таком-то авторе сценария! Хотя и сам Миронов далеко не обычный простолюдин. Однако - ребята в то время были так же в заведомо неравных условиях. Но, как человек, несомненно талантливый, Андрей Миронов просто блестяще сыграл свою роль. И теперь, фильм "Три плюс два" уже просто не представляется без этого подбора актеров.)
   Перед началом съёмок мужской части актёрского коллектива было отведено 2 недели на загар, чтобы в кадре они выглядели как настоящие "дикари". В таком виде, как они снимаются в фильме, они ходили по Судаку, и их часто останавливала милиция. Дирекция фильма была вынуждена выдать актёрам справку, что такой внешний вид нужен для съёмок фильма.
   (Да, в таком виде они больше напоминали каких-то бомжей, к которым в советское время было весьма настороженное отношение. Сейчас по Судаку можно ходить хоть без трусов, равно, как и в других курортных городах - никто Вам особо ничего не скажет. Хотя - еще могут выгнать из магазина в центре города. Милиции, точнее - полиции, Вы в городе почти не увидите. Всех посокращали.)
   Телеграмму об утверждении Натальи Кустинской на роль в фильме долгое время скрывали от актрисы, чтобы та не уехала со съёмок фильма "После свадьбы". Впоследствии актриса работала по графику, когда с 5 до 6 часов утра гримировалась, с 6 до 16 снималась в Крыму, затем самолётом вылетала в Ленинград на ночные съёмки, а рано утром самолётом возвращалась обратно. Съёмки фильма проходили с конца августа до начала ноября 1962 года.
   Натурные съёмки проходили в Крыму (посёлок Новый Свет, возле горы Сокол). Часто в фильме виден восточный склон горы Коба-Кая, который ограничивает Новосветскую бухту. Съёмочная группа жила во дворце князя Голицына, на территории завода шампанских вин в Новом Свете.
   (По всей видимости, основные съемки проходили у самого въезда в Новый Свет в береговой полосе, которая в то время не была еще как следует обустроена. Хорошо видны крупные камни возле берега, которые и сейчас сохранились примерно на том же месте, в примыкающей к горе Сокол стороне Новосветской бухты.)
   Эпизод в ресторанчике, в котором Вадим и Наташа выдают себя за иностранцев, снимался на Набережной Судака. На заднем плане хорошо видны Крепостная гора, Сокол и Капчик. Эпизод похода за хлебом Наташи и Вадима снимался по дороге из Нового Света в Судак и возле автовокзала в Алуште. Съёмки погони проходили на трассе Судак -- Алушта, возле села Морское и села Весёлое (в кадре видна табличка на въезде).
   (Наташа и Вадим "сидят в кафе" на Алуштинском автовокзале. Видимо, устали от своего похода. Шутка ли, идти за хлебом более восьмидесяти километров по Судакской трассе! Хорошо видна так называемая "Косынка", которая сохранилась до настоящего времени. Никакого кафе в историческое время на том месте никогда не было. А вот туалет, старый добрый сортир, там, неподалеку, есть до сих пор. Сейчас там располагается продуктовый магазин.)
   Эпизоды в палатке и в салоне "Волги" были досняты в павильонах Рижской киностудии. Эпизод с укротительницей снимался в Ленинградском цирке. Наталья Фатеева действительно входила в клетку с тиграми, но эти кадры в фильм не вошли, поскольку укротитель тигров, Вальтер Запашный, боясь за актрису, всё время держал тигра за поводок, попадая в кадр.

Что посмотреть и куда сходить в Ялте

и окрестностях города?

  
   Ялта - уютный городок на южном берегу Крыма, сердце полуострова и популярный туристический центр, ежегодно привлекающий тысячи путешественников. Он окружен величественными горами и прозрачной бирюзовой гладью, утопает в запахе кипарисовых рощ, розмарина и магнолии.
   (Автор этого поста, видимо психанул с определением "уютный городок". Однако, предлагаю списать все это на поэтическую экзальтацию творческого человека и с холодной головой оценить преимущества и недостатки этого курорта. Вряд ли городком можно назвать вполне себе нормальный город, вместе со своими ближними пригородами имеющий по сто тысяч населения. Кипарисовых рощ в Крыму не бывало отродясь. Есть реликтовые рощи можжевельника. А все кипарисы - это культурные посадки, как правило вдоль дорог. Величественные горы, стеной окружающие ялтинскую долину - играют с ней довольно злую шутку - воздух там застаивается и, в современных условиях, при наличии огромного числа машин - над городом даже образуется смог. Этот смог очень хорошо различим в летнее время, когда белесая дымка, заволакивающая, как правило в знойные дни небо на Южном берегу, становится серо - коричневой.)
   Город имеет длинную историю, полную разрушений и восстановлений, и покрыт виноградниками, роскошными историческими и архитектурными памятниками, которые гармонично уживаются с живописной природой. У приезжих часто возникает вопрос, что же можно посмотреть в Ялте и окрестностях и куда сходить, имея в запасе всего один день.
   (Как и все крымские города, Ялта так же имеет долгую историю и его возраст уже давно перевалил за тысячу лет. Более того - Ялта, как бренд, более "раскручен", по этой причине она привлекает к себе больше внимания, чем ее соседка по ЮБК - Алушта. Мы уже с Вами говорили на эту тему - хотите отдохнуть шумно - езжайте в Ялту, там можно найти соответствующие места, если не в изобилии, то хотя бы в наличии. Алушта - прежде для спокойного отдыха. У каждого курортного города должна быть своя "ниша", которую он заполняет.
   К тому же, между двумя городами всего чуть более тридцати километров. Что такое тридцать километров для жителя, скажем, Московской области, или той же Москвы? Да этот житель зачастую на работу едет гораздо дальше! И именно поэтому - переживать особенно по этому поводу не стоит. По свободной дороге от Алушты до Ялты 25 минут ходу, если не спеша. В курортный сезон, с возрастанием числа машин, однако, пробка начинается примерно от Ай-Даниля, если не от Никиты. Поэтому - если хотите успеть куда-то по своему плану - выезжайте пораньше.)
   Что посетить за сутки? В ярком городке настолько много интересных мест, что у тех, кто приехал сюда впервые, разбегаются глаза. Если вам для экскурсии выпал всего один день - проведите его в пределах населённого пункта:
   - Пройдитесь по набережной и старинным улочкам, посмотрите на чёртову лестницу, где снимали фильм по мотивам известного романа Булгакова.
   - Осмотрите святые места и сохранившиеся купальни.
   - Взгляните на местность с высоты, проехавшись по канатной дороге.
   - Обойдите дом Чехова.
   - Проведите часок на Массандровском пляже.
   Если вы размышляете над тем, что посмотреть с детьми за 1 день и чем заняться в Ялте - такой список станет лучшим вариантом маршрута.
   (Да, пожалуй, автор прав. Если Вы едете в Ялту на день - то прогулка по Набережной и ее окрестностям - лучший вариант. Здесь можно совершенно случайно нарваться на всякие интересности, о которых здесь не напишешь в силу их случайности. Но - в лбом случае, жалеть не придется. До Массандровского пляжа правда, далековато, а купаться в зоне ялтинского порта - не самый безопасный вариант для Вашего здоровья, прежде всего. Но, с распадом Союза и введением санкций, в Ялту перестали заходить большие круизные корабли. И вообще - судов в порту стало меньше на порядок. сделав воду чище. Так что, вариант с портом - это вариант для смелых, или чрезмерно ленивых.)
   Променад по набережной. Берег раскинулся более чем на тысячу метров, открывая потрясающие виды на горные массивы и стоящие суда. Это наиболее популярная и посещаемая часть города, где в высокий сезон сосредоточено большое количество туристов. Ялтинская прибрежная зона - изящное сочетание роскоши дорогих бутиков, фешенебельных ресторанов прямо у кромки моря, панорамных отелей, недорогой выпечки и свежевыжатых соков.
   Это место, где никогда не будет скучно даже одинокому приезжему, каждый найдет для себя что-то интересное и занимательное. Здесь заседают уличные музыканты, находится летний театр, куда еженедельно приезжают знаменитости.
   Также расположены ряды сувенирных и художественных лавок. С какой бы точки Крыма туристы ни ехали в Ялту - троллейбус, автобус и такси привезут их именно сюда. Даже если вы приехали в город всего на пару часов, нужно обязательно выделить время, чтобы прогуляться в тени раскидистых прибрежных пальм. Это лучшее место, куда нужно сходить в Ялте вечером. Находясь там, посетите аллею художников и посмотрите платан Айседоры Дункан.
   (В любом приморском курортном городе, набережная это центр города, независимо от того, где именно находится его географический центр. Набережная на курорте, это место сосредоточения всей гламурной и богемной жизни. А так же - большей части увеселительных заведений. Набережная Ялты тянется гораздо более, чем на тысячу метров. Начинаясь в порту, она тянется дальше. Старая Набережная - это километра два, как минимум. Плюс к тому - новая Набережная, в три этажа, с перспективой своего продолжения после новых элитных домов в береговой полосе. Так что, разгуляться по Набережной - есть где. С пешеходной зоны можно спуститься поближе к воде и здесь же - взять билет на прогулочный катер. Короче говоря, променад по Набережной для Вас не останется без впечатлений. Если хотите успеть больше - вставайте пораньше, потому что прогулочные катера заканчивают свою работу довольно рано.)
   Крокодиляриум. Находится в самом центре. Уникальная коллекция рептилий открыта для туристов с 2011 года. Здесь вы встретите аллигаторов с разных уголков планеты, среди которых и самые крупные представители этого семейства - кайманы. Экспозиция постоянно пополняется, в ней уже представлены растительноядные игуаны, грозные вараны и много разновидностей черепах, в том числе и грифовая.
   (Алуштинский Аквариум - примерно из этой же серии. Хочется немного скорректировать высказывание автора - аллигаторы и кайманы - это совершенно разные рептилии. Кормить крокодилят, а я думаю, такое практикуется и в Ялте - дело весьма занятное и для детишек - веселое. В свое время, в Алуштинском аквариуме их вылупилось из яиц десятка полтора. Гаденыши, я здесь имею в виду крокодилят - прирожденные хищники и азартно кидаются на кусочки мяса, которые продаются там же. Мой ребенок был просто в восторге от этого процесса.)
   Древнегреческая галера. На берегу обустроено еще одно занимательное место - кафе, оформленное в виде корабля и именуемое, как шхуна Эспаньола. Зайдя туда, вы сможете ощутить себя героем художественных фильмов "Робинзон Крузо" или "Остров сокровищ". Перед зданием установлены зонтики-эдельвейсы, смонтированные еще в середине 20 столетия.
   (Галеру на Набережной видно издалека. С чем-то другим ее может перепутать лишь тот, кто в жизни не видел кораблей. Для тех, кто не особо фанатично относится к отдыху в ресторанах и кафе - она может служить интересным фоном для фотоснимка. По вечерам - она довольно эффектно подсвечивается. В Крыму снималось довольно много фильмов, по этой причине - сюжетные рестораны здесь не являются редкостью. Что наряду с неплохим меню и приятным отдыхом, так же несет в себе некий познавательный момент.)
   Купальни Роффе. Сооружение было возведено на территории отеля "Франция" в конце 19 века архитектором, который к этому времени уже являлся проектировщиком известного Ливадийского дворца. Это сказочное здание оригинального исполнения из белоснежного мрамора, оформленное внутри марокканской лепкой, известно своим целебным эффектом. Очищенная и соленая вода оказывает положительное влияние на состояние организма. В свое время купальни посещали известные личности и знаменитые литераторы, такие как Чехов, Бунин и Шаляпин. В военный период здание было полностью разрушено, но сами купальни остались нетронутыми. Перед распадом СССР руины хотели сравнять с землей, но ввиду протестов общественности - сохранили. Уже после развала советской власти в 1996 году стартовали восстановительные мероприятия и строению был присвоен статус памятника.
   (По всей видимости, свободно попасть в купальни Вам не удастся, поскольку, если внимательно читать, они в настоящее время находятся на закрытой территории. Но - попытаться разумеется, можно. Ну и опять же - небольшое уточнение - не здание обладает целебным эффектом, а то, что в нем находится.)
   Малая канатная дорога. Если старинные сооружения вам не интересны - насладитесь видами города с высоты. На отрезке пути от гостиницы "Таврида" до холма Дарсан обустроена 600-метровая подвесная дорога, название которой в простонародье звучит как "Малая канатка". Преодолеть полуторакилометровый пролет на возвышенность можно за 15 минут на подъемнике и сверху обозревать впечатляющие виды с 138-метровой высоты, а обратно уже не спеша прогуляться пешком.
   (Правда, перед тем, как начать любование разными красивостями, Вам придется отстоять неплохую очередь. Хотя - развлечение того стоит. Если хотите провести некоторое время, паря над землей - прежде всего наберитесь терпения, перед тем, как "взлететь".)
   Собор Александра Невского. Невероятно красивое, сказочное строение является архитектурным шедевром и жемчужиной Ялты. Располагается памятник старорусской культуры в центре населённого пункта на ул. Садовой. Он впечатляет размахом и роскошью, потрясающими ажурными фасадами и сверкающими позолоченными куполами. Храм планировался в честь правителя Александра II. Двери священного места открыты для посетителей без перерыва и выходных, вход бесплатный, однако у ворот просят выключить все гаджеты - снимать внутри запрещено, чтобы не повредить сохранившееся мозаичное изображение Александра Невского и роскошное внутреннее убранство. Масштабные колокола, изготовленные в Москве по индивидуальному заказу специально для этого собора, к сожалению, не "дожили" до наших дней и были переработаны еще в советское время.
   Храм Иоанна Златоуста. Это первое христианское религиозное сооружение, которое было построено из камня. Возведение началось в 1835 году при активном финансовом участии графа Воронцова. Внешне церковь похожа на английские дома тех времен. Его фасады окрашены в горчичные тона, а пять куполов позолочены. Трехкаскадная колокольня стала одной из визитных карточек, она растянулась на 45 м в высоту и хорошо видна как с моря, так и с берега.
   (Храм Иоанна Златоуста виден издалека. Находится он на улице Рузвельта. Да, есть в Ялте и такая. Помните Ялтинскую конференцию? Вот оттуда корни и идут. Характерный готический облик не оставит равнодушным никого. И перепутать ее ни с какой другой церковью нельзя. Вторая церковь в подобном стиле - церковь Феодора Стратилата и всех Крымских святых - находится в Алуште. Больше о православных храмах в подобном силе мне не известно ничего. Может быть они есть и где-то еще, но в Крыму, насколько я знаю - их, таких, всего две.)
   Никитский Ботанический сад. Для любителей редких экзотических растений, обилие разнообразных насаждений и буйствующих цветов представлено в этом зеленом раю. Если вы не знаете, где провести тёплый день, что смотреть в Ялте и куда поехать - направляетесь именно сюда. В старейшем крымском саду выращивают растения с 1812 года. Сегодня коллекция живых экспонатов насчитывает более 15 тысяч видов. Пышное убранство и интересный ландшафтный дизайн парка покорят как закоренелых садоводов, так и людей, далеких от дачного дела.
   Туристы приезжают сюда на целый день, не спеша прогуливаются по территории в тени столетних деревьев, наслаждаются ароматом цветов и делают фото у бамбуковой рощи. В середине весны тут проводится выставка тюльпанов, в осенний период - хризантем, тогда земля здесь усеяна ковром из тысячи видов разноцветных бутонов. Сад условно разделен на 4 части, на входе каждый посетитель, купивший билет получает карту, по которой и определяет, что хочет увидеть в первую очередь. В комплекс входит выставка орхидей и кактусов, а также музей с 3-мя тысячами экспонатов и дегустацией крымских вин из сортов винограда, произрастающих на этих землях.
   (Приезжать в ботанический сад, в свое время, было гораздо удобнее на прогулочном катере, курсировавшем вдоль побережья. Дело в том, что если выходить на остановке "Ботанический сад", на трассе - то идти довольно далеко. Хотя и в этом случае - Вы об этом не пожалеете. В Никитском Ботаническом саду - действительно есть на что посмотреть.)
   Что интересного посмотреть в Ялте за три дня? Этого времени мало для ознакомления с местной культурой и архитектурой, если у вас выпала возможность провести уикенд в солнечном курортном городе, осмотрите главные достопримечательности: три дворцовых комплекса Большой Ялты - Массандровский, Воронцовский и Ливадийский, вечер проведите на дегустации вин или в ресторане самого известного строения в Крыму - Ласточкиного гнезда. Если будет время, отправляйтесь в Мисхор и по канатной дороге поднимитесь на Ай-Петри, чтобы почувствовать величие Крымских гор и насладиться впечатляющими видами с высоты.
   (Честно сказать - был не везде. Могу в свой актив занести Ливадийский и Воронцовский дворцы. По этой причине нам с Вами придется целиком довериться мнению автора этой заметки.)
   Дворец Александра III в Массандре. Массандровский замок, окруженный зеленым хвойным лесом, возведен высоко в горах. Его строительство стартовало в 1881 году по заказу сына чиновника высшего ранга - генерал-губернатора Воронцова. Однако не дожив до реализации задумки, он умер. Тогда недоделанное имение купили, чтобы обустроить дом для императора Александра III. К сожалению, ему также и не посчастливилось заселиться в эти стены.
   В период расцвета коммунизма здание служило местом отдыха для высших чинов партии. После развала СССР на территории открыли музей. Дворец практически полностью сохранил убранство прошлых лет: деревянную мебель, роскошную бильярдную, добротные лестничные марши, а главное - огромное зеркало в массивной раме. Посмотрев в него, туристы загадывают самые сокровенные желания, которые, согласно поверьям, должны непременно сбыться. Музейный комплекс открыт 7 дней в неделю.
   Винзавод "Массандра". Для гурманов и любителей насладится бокалом крепленого вина, практически во всех киосках полуострова можно купить автобусную экскурсию общеобразовательного характера на винный завод. Продукция этого бренда считается одной из самых лучших и титулованных в мире. Ежегодно пару образцов из коллекции вин завоёвывают призовые места на престижных международных конкурсах. Кроме классической дегустации, посетителей проведут по подземным погребам и продемонстрируют, выдержанные на протяжении десятков лет и бесценные, бутылки ароматного напитка.
   Белоснежный Ливадийский дворец. Это одна из самых известных резиденций полуострова. Именно она стала последним местом проживания императора российского государства, Николая II. Ансамбль зданий был возведен в начале 20-го века и включал помимо дворца, еще несколько построек, среди которых церковь и уютный дворик. Славится Ливадия еще и грандиозным историческим событием, проходившим в начале 1945 года - Ялтинской конференцией. В ней принимали участие высшие чиновники правительств антигитлеровской коалиции - СCСР, Великобритании и США.
   Замок Ласточкино гнездо. Расположен на самом краю скалы, его изображают на денежных купюрах, постерах, картах, сувенирной продукции и рекламе туристических агентств. Это полноценная визитная карточка Крыма, и приехав на полуостров впервые, нельзя не побывать здесь. Разрушения, сильные землетрясения и несколько реконструкций формируют длинную историю памятника, когда барон фон Штегель решил заказать проект и строительство замка в выдержанном немецком стиле. Возвели небольшой комплекс на высокой скале, окруженной впечатляющими горными пейзажами и морской пучиной.
   (Замок, конечно - звучит громко, но, по своим масштабам до замка в том виде, как мы их себе представляем - не дотягивает. В жизни - здание "замка" представляет собой сравнительно небольшое строение, прилепившееся на самом краю одного из отрогов мыса Ай-Тодор, на высоте примерно 43 метра над морем. С балкона открывается действительно неплохой вид на побережье и горы. Однако, если Вы боитесь высоты, то нахождение на балконе, край которого попросту висит над обрывом - сможет доставить Вам некоторый дискомфорт. В "замке" в настоящее время находится ресторан. Ресторан достаточно дорогой и видовой.)
   Воронцовский дворец. Это шикарная резиденция, построенная английским архитектором Э.Блэром для генерал-губернатора Новороссийского края. Это одно из самых познавательных и красочных мест, куда можно съездить и где погулять в Ялте. Несмотря на ярко выраженный в архитектурных деталях английский стиль, в нем четко прослеживается присутствие восточных мотивов. До событий революции имение служило летним дворцом для трех поколений семьи Воронцовых, но с приходом коммунизма его национализировали. В военные годы помещения были ограблены гитлеровцами. Последние украли более 500 предметов живописи и бесценной графики. Только часть из них позже вернулась в стены дворца. С 1956 года в нем функционирует музей.
   Гора Ай-Петри. Вершина высотой в 1234 метра открывает впечатляющие пейзажные виды. На плато можно вкусно поесть, отведав лучшие национальные блюда крымско-татарской кухни. Поднимайтесь на возвышенность от нижней станции канатной дороги, берущей свое начало вблизи Воронцовского дворца. Подъемник занесен в Книгу Рекордов, как самый длинный безопорный пролет в Европе. Путь займет 15 минут.
   (О горе Ай-Петри я уже писал на этих страницах, посему - повторяться не буду. Виды с вершины открываются поистине потрясающие. Бывал на горе, как поднимаясь как по канатной дороге, так и на собственном автомобиле. В любом варианте есть свои положительные и отрицательные стороны. Минус на канатной дороге - большое количество народа в вагончике - фуникулере. Из плюсов - незабываемые ощущения, когда вагончик "падает" вдоль отвесной скальной стены, а так же прекрасные виды побережья, самой Ялты и окрестных гор. Минус на авто - довольно выматывающий подъем, или спуск по серпантину. Плюс - возможность посещения по случаю, Серебряной беседки и водопада Учан-Су.)
   Серебряная беседка и водопад Учан-Су. Поездку можно совместить с посещением горы Ай-Петри. Полюбовавшись видами на морское побережье свысока, нужно взять автобус и спуститься вниз. Именно на пути этого серпантина вам встретятся водопад Учан-Су и Серебряная беседка. Водные потоки украшает монумент в виде орла. По поверьям, если повязать вокруг его крыла красную ленту и загадать желание - оно обязательно осуществится.
   (Попасть сюда можно поднимаясь по дороге на личном автомобиле. Водопад Учан-Су - самый высокий водопад в Крыму, имеет в высоту примерно 120 метров. Однако следует учитывать, что водопад не очень многоводный и в летний сезон превращается в "водокап", как называют его местные гиды. К тому же, возле водопада как правило, скапливается большое количество личного автотранспорта и может быть проблемно найти место для парковки.
   Серебряная беседка находится выше водопада, на высоте порядка 800 метров над уровнем моря. Отсюда - прекрасный вид на Ялту и окрестности. По поверьям, при отрицательных температурах, белая беседка, покрытая инеем, действительно становится серебристой. Места для парковки возле нее уже побольше, поскольку многие автолюбители, поднимаясь по узкой и извилистой дороге наверх, не всегда горят желанием делать остановку в промежуточном пункте.)
   Что посмотреть за неделю? Такого времени не хватит, чтобы пересмотреть все достопримечательности курортного города, но если предварительно разработать маршрут - в программу можно вместить максимум увлекательных мест, на которые наложила свой отпечаток история:
   - Семьям с детьми рекомендуется отправиться на Поляну Сказок и посетить зоопарк.
   - Любителям флоры - поехать в Никитский ботанический сад.
   - Представителям сильного пола и настоящим гурманам будет интересно продегустировать вина из лучших сортов крымского винограда.
   - Всех без исключения туристов вдохновят сохранившиеся интерьеры средневековых замков.
   - Тем, кто предпочитает искусство, можно купить билет на выступление в Ялтинском театре имени А.П.Чехова.
   - Обязательно нужно пройтись по набережной, увидеть действующие храмы и Армянскую церковь, взойти на величественную гору Ай-Петри.
   (За неделю в Ялте можно успеть многое. Но, мы же с Вами - люди здравые. И носиться по достопримечательностям высунув язык - не будем. Еще есть - море и другие места в ближайших окрестностях, куда так или иначе - потянет посетить. Так что, данный список достопримечательностей на неделю, представляется мне вполне адекватным. Но, их количество близко к предельному уровню.)
   Интересные места. Когда все вышеперечисленные точки на карте Крыма вы уже посмотрели, и не знаете, куда сходить на экскурсию в Ялте, обратите внимание на следующие памятники:
   -Дом Ф.Ф. Мельцера.
   -Винзавод "Магарач".
   -Дворец эмира Бухарского.
   -Музейный комплекс Л. Украинки.
   -Графское имение Мордвинова.
   -Юсуповский дворец, именуемый как "Розовая усадьба".
   -Форосский парк с непревзойденными фонтанами.
   -Храм Св.Николая Чудотворца и Великомученицы Александры.
   -Никитская расселина со скалодромом.
   -Горно-лесной природный заповедник.
   -Киностудия.
   Сколько бы раз вы ни посетили курортный город - вам будут открываться все новые достопримечательности.
   Что интересного в окрестностях. Весь Южный берег полуострова усеян увлекательными памятниками. Чтобы не ехать туда, где вам заведомо не понравится, перед экскурсией стоит почитать отзывы, изучить фото и определить самые интересные места Ялты и ближайших окрестностей, которые нужно посетить. Рейтинги увлекательных уголков Южного берега настоятельно рекомендуют осмотреть:
   -Царскую тропу.
   -Церковь в Форосе.
   -Графские дворцы.
   -Ласточкино гнездо.
   -Зоопарк и Поляну Сказок.
   -Никитский ботанический сад.
   Куда сходить в Ялте вечером? После дня, наполненного просмотром достопримечательностей, приемом водных и солнечных процедур - отправляйтесь на набережную города, где с наступлением сумерек включаются сотни фонарей. Прогуляйтесь, подышав свежим морским воздухом, сходите в кафе у самой кромки воды и отправляйтесь на концерт или на танцы в ночной клуб.
   (Если Вас не вымотали дневные перемещения по достопримечательностям, то можете отправиться веселиться куда-то вечером. В увеселительных заведениях в Ялте недостатка нет, так что, можно найти на свой вкус и кошелек в принципе - практически любое. Хотя по мне, после активных дневных перемещений по просторам Крыма, в вечернее время лучше дать отдохнуть мозгам и провести это время в тишине и покое. Где? Да просто подальше от людской суеты и толчеи. Место тоже себе можно облюбовать.)
   Куда сходить всей семьей? Приезжая на семейных отдых, нужно заранее определиться, что посетить в Ялте с детьми, куда пойти и что посмотреть. Советуем показать ребенку следующие места.
   - "Акватория" дельфинарий
   Расположен бассейн в с. Виноградное, вблизи Ливадийского дворца. Вы сможете побывать на захватывающем шоу, сопровождающееся музыкальным представлением, в котором принимают участие дельфины, белухи и морские котики.
   - Ялтинский зоопарк с аквариумом
   Сюда нужно ехать на целый день. Обширная территория с обилием террас и природными видами, оснащена просторными вольерами, в которых обитают более 1 000 представителей фауны.
   - Музей космонавтики.
   Это место неоднократно посещали политики, космонавты и лётчики. Именно их забота о детях и будущем, побудила организовать здесь выставку космонавтики, основоположником которой был сам Ю. Гагарин. Находятся экспонаты на участке знаменитого детского лагеря "Артек".
   - Аквапарк "Атлантида".
   Водный парк построили недалеко от моря. Его оформление, несомненно, восхитит маленьких членов семьи - на территории имитированы разрушенные города и установлены статуи древних героев. Вас ждет увлекательное рандеву по горкам разной высоты и сложности. Здесь найдется развлечение для любителей размеренного отдыха и настоящих экстремалов.
   Где можно погулять в Ялте? Одним обзором нельзя пересказать все те пейзажи и красоты архитектуры, которые можно лицезреть около известного курорта. Не пытайтесь успеть все и везде. Не забывайте, что в первую очередь Вы прибыли в курортный летний город, чтобы отдохнуть от суеты и тяжелого воздуха промышленных областей. Здесь, главными достопримечательностями являются море и горы. Прогуляйтесь по паркам и скверам, укрываясь от жары под тенью пальмовой листвы, выпейте чашку кофе в прибрежных кафе и послушайте творчество местных артистов у струящейся воды фонтана на набережной.
   (Где погулять? Да везде! Если вы едете в какой-нибудь дворец, то экскурсии лучше брать на месте. Так - Вы не привязаны к группе. Хотя и от нее тоже можно отсоединиться в нужный момент. Это я к чему? Дело в том, что возле каждого дворца расположены просто шикарные парки, прогуляться по которым - сам Бог, что называется, велел. Прогулкой по паркам дворцов, Вы можете внести ощутимое разнообразие в Ваш курортный быт и пополнить свою копилку впечатлений.)
  

Олимпийская деревня.

(Или отдых с риском усраться от тяжести собственных понтов.)

   Близился конец дня и мы постепенно спускались вниз, погуляв, словно ежики в тумане - на Роза-Пике, а перед этим - побывав на водопадах Менделиха, где успешно прошли нижнюю часть маршрута до Большого водопада. Пора бы и думать о том, как ехать обратно, в Ольгинку. Сев на фуникулер, направляющийся с Роза-Пика в Олимпийскую деревню, мы постепенно стали снижаться. В прошлый раз мы, едва не опоздав на "Ласточку", были привязаны ко времени. В этот раз нас ничто не ограничивает, можно тусить в Роза-Хуторе хоть до утра. Тем не менее, домой уже хочется. Так что - можно пройтись по деревне. От околицы до околицы.
   Итак, высадившись в Олимпийской деревне, решили прогуляться по ней и посмотреть, как же влачили свое жалкое существование спортсмены, прибывшие поучаствовать в ХХII Зимних Олимпийских играх. Мы прошлись по аллее флагов. В принципе - ничего особенно нового. Пройдитесь по центральной улице Москвы. Санкт-Петербурга, или любого, мало-мальски крупного города и Вы поймете весь тот ассортимент товаров и услуг, присутствующих здесь для украшения досуга туристов, многочисленных и в летнее время. Зимой здесь наверное, вообще творится Бог знает что. Но и летом народу немало.
   Как можно легко опознать нашего человека в номере? Не догадываетесь? Элементарно! Если на балконе номера натянута веревка, на которой висят и сушатся плавки, полотенца и носки - значит в номере наши люди! И таких людей в Олимпийской деревне - море! Подобные конструкции красуются почти на всех домах, где располагаются номера.
   Честно говоря, от Олимпийской деревни ожидал несколько большего. Но... Уж есть, как есть. Гнилой и сырой сочинский климат, неумолимо делает свое дело - дерево, использованное при отделке зданий, постепенно рассыхается, а фасады покрываются мхом и плесенью. Хотя - спортсменам высших достижений, в период соревнований, по всей вероятности, было не до этого. Выступил. потренировался и - спать. Завтра снова соревнования. И так - до конца, пока не станешь чемпионом, или не вылетишь с турнира. Тут уж не до роскоши. Хотя - спортсменам высокого уровня определенный уровень комфорта должен быть обеспечен. В этом, в общем-то мы можем и преуспеть. Что и доказывали неоднократно. Для кого-то пожалуйста, во все красе, а для своих - "пипл схавает". Так и живем и по настоящее время - пипл хавает, а все хорошее - за кордон. В полюбившейся нашим либероидам Гейропе, делают наоборот. Даже поляки возмущаются, почему это немцы для себя делают лучше, а им - отправляют говно, по европейским меркам, естественно. Поляки у нас в магазинах давно не отоваривались, видимо.
   Пройдясь от околицы до околицы, мы не увидели ничего особенно нового. Бутики, бары, магазины. Все, как и везде. На одной из околиц, недалеко от видовой площадки, надрывалась музыка и кто-то громко считал. Полюбопытствовали. Оказалось - массовый урок фитнеса. Большая спортплощадка. на ней примерно с три десятка народу и фигуристая инструкторша эротично выгибается под музыку. Остальные стараются не отставать.
   Пока мы шли на звук, нам навстречу прошло с видом олигархов, отдыхающих на собственном острове на Мальдивском архипелаге, простое русское семейство, непонятно как попавшее а отдых в Олимпийской деревне. Почему непонятно как? Вид - то у них был важный и плебеев, шароёбящихся вокруг, они старались не замечать. И обсуждали они детали предстоящего вечера, как они его станут проводить, чтобы придать оттенок романтизма. И все бы хорошо. Вот только олигархи волокли с собой два объемных пакета, набитые пачками вермишели быстрого приготовления!
   Вот уж действительно наш народ падкий до различных понтов, которые непременно разведут на виду у остальных. Вот уж действительно - это по-нашему! Копить целый год на отдых в Олимпийской деревне, а потом, дорвавшись наконец, до вожделенного - питаться "Роллтоном", или "Дошираком"... Но - ходить с важным видом, а потом, приехав домой, еще полгода рассказывать о том, насколько чудесно провели время. Я конечно, все понимаю, понты и Фаллометрия - это наше все. Но, друзья мои, понты понтами, но вы отдавайте себе отчет, насколько нелепо выглядит сочетание важного вида, веревок с труселями и пакетов с Дошираком"! Просто постарайтесь взглянуть на это со стороны.
   А в самом конце, горы видимо, решили смилостивиться над нами. Пробив облака, показались четыре из пяти вершин массива Аибга. Каменный Столб навис над нами своей массивной призмой. На несколько мгновений, словно для того, чтобы мы успели сфотографировались на ее фоне, из облаков показалась заснеженная красавица - трехтысячница Агепста, главная вершина всего большого Сочи. И только пик Черная Пирамида, так и не захотел показываться из облаков. А на противоположной стороне долины Красной Поляны - показалась на фоне серых облаков - черная дуга трехтысячницы Скалистой. Едва мы уши с площадки - как тут же спрятались и горы. Сегодня они явно были не в духе и показываться не захотели. Но - надеюсь, мы еще с вами обязательно увидимся!

Село Штормовое в Крыму - красота, спокойствие и пляжи.

  
   После навязчивого шума большого города хочется провести отпуск в каком-нибудь тихом и уютном местечке на морском побережье. Если вы стремитесь именно к такому отдыху, то лучше места чем село Штормовое в Крыму не найти.
   (Вопрос, конечно, во многом спорный. Тихих и спокойных мест в Крыму, для приведения своего эмоционального фона в порядок - немало. Об одном из таких речь пойдет немного ниже. Вообще - в Крыму - масса приморских небольших поселочков, где можно просто шикарно провести время, наслаждаясь тишиной и покоем. Продолжительность такого тихого отдыха будет всецело определяться степенью Вашей эмоциональной истощенности и типом личности. Еще раз повторюсь, найти место для тихого отдыха - особых проблем вызвать не должно.)
   Расположение поселка Штормовое. Село Штормовое относится к Сакскому району Республики Крым и находится в отдалении от районного центра почти на 50 км. Ближайший большой город - Евпатория, и даже чтобы добраться до него придется преодолеть расстояние в 26 км, поэтому спокойный отдых на морском побережье в Штормовом обеспечен. Поселение раскинулось на степном плато, здесь всегда дует легкий бриз и жара не ощущается в полной мере. С севера и юга Штормовое ограничено озерами - Ойбурским и Аджибайчикским соответственно.
   (Мы несколько раз были на Ойбурском озере, о нем речь собственно и пойдет далее. Добраться до поселка особых проблем не составит - главное - разобраться в тонкостях дорожной сети города - героя Евпатории. С дорожными знаками, касающимися дополнительной информации - там беда. Об этом я рассказывал немного ранее, когда мы впотьмах добирались до Черноморского. На Айджибачикском озере, грешен, не был, что лишает мой рассказ некоторой части впечатлений, но и Ойбурское - от этого менее интересным не станет. Тем более, что по своему строению, оно довольно любопытно.)
   История поселка. Исторических данных о населенности этой местности в древние времена не сохранилось, поэтому по раскопкам и музеям с античными экспозициями походить не получится. Современная история начинается в 1901 году с основания села Вознесеновка с населением всего в 200 человек.
   До 1934 года численный состав жителей поселения оставался неизменным, зато само село было переименовано в Фрунзенку. Документально подтвержденных данных о смене названия нет, однако, на всех картах от 1934 и позднее населенный пункт обозначен именно так.
   После окончания Великой Отечественной войны и подписания постановления о создании колхозов на территории Крыма силами переселенцев село разрослось и стало преобразовываться. Фрунзенку переименовали в Штормовое только в 1977 году - в тот период численность населения немного превышала тысячу человек. Современный населенный пункт сохранил свой скромный масштаб, но ухоженные улочки и скверы сделали его одним из излюбленных туристами мест.
   (Да, совершенно верно. Неплохая планировка центральной части поселка - сразу располагает к себе. К Ойбурскому озеру дорога будет отходить немного ближе от выезда. Практически перед самым выездом из поселка. Там грунтовка будет обходить новостройки и новую часть села. различные мини-отели и просто хорошие дома, будут представлены здесь в довольно большом количестве, но проехать на машине к озеру - никакой проблемы не составит. Были бы вы людьми хорошими - можно остановиться прямо на перемычке между двумя частями озера - и никаких проблем.
   Местные - люди достаточно терпимые к отдыхающим. Не могу сказать точно. С нами, может быть узнав, что мы - крымчане, из Алушты. даже несмотря на московское номера, начинали разговаривать по-другому. Но, главное оставаться нормальными людьми - не засирать округу, не растопыривать веером пальцы и не пытаться отмыть черную грязь в озере с голубой глиной. И - никаких проблем.)
   Особенности климата. Активный наплыв туристов в Штормовом начинается в июне и заканчивается в начале сентября. Летние месяцы здесь самые теплые - температура воздуха закрепляется около отметки в +30 градусов, а море прогревается до +23. Несмотря на палящее солнце, жара переносится в этой части Крымского полуострова очень хорошо благодаря легким ветрам, дующим с моря.
   (Эти легкие ветра, дующие с моря, могут достигать приличной скорости. Были в Штормовом раза четыре - ветер был всегда. Причем, легким его назвать никак нельзя. Наверно потому и село зовется - Штормовое. Пляж в Штормовом неплохой - как бы песчаный. Но и не песчаный в классическом понимании этого слова. Роль песка выполняют мелкие осколки морских раковин, перемолотых и окатанных морем за долгие годы. Так что, несмотря на всю мою нелюбовь к песчаным пляжам, мне здесь даже нравится. Во всяком случае, песок, несмотря на то, что липнет к ногам - довольно легко смахивается и не набивается во все щели.)
   Если хочется более спокойного отдыха, а длительное купание в море не входит в планы, в Штормовое можно приехать в мае или сентябре. В эти месяцы температура колеблется в промежутке от +20 до +25 градусов, что позволяет совершать длительные прогулки и без спешки осматривать окрестности, знакомиться с особенностями местного быта. Вам может быть интересна статья: Поездка на машине в Крым, план маршрута и рекомендации.
   Местные достопримечательности. Достопримечательностей в Штормовом немного - основные были созданы самой природой.
   Ойбурское озеро. Минеральное озеро с голубой глиной помогает в лечении различных заболеваний. Доступ к нему открытый, поэтому при необходимости можно организовать длительное самостоятельное лечение на регулярной основе без дополнительных финансовых вложений.
   (Озеро интересно прежде всего своей структурой. Дело в том, что через довольно узкую перемычку, большое озеро с голубой глиной, граничит с совершенно непохожим на него - озером с черной грязью и перенасыщенным соляным раствором. Такие озера в течение весны - лета приобретают розовый цвет из-за цветения специфических водорослей, способных выживать в таких жутких условиях. И таких розовых озер по всему Крыму - немало. Начиная от окрестностей Армянска, до береговой линии Феодосии, Евпатории, или Черноморского.
   Маленькое озеро, диаметром от силы, метров в сто, во время максимального наполнения водой, имеет в глубину от силы полметра. Но, под слоем перенасыщенного соляного раствора кроется еще примерно такой же слой черной, маслянистой грязи. имеющей специфический запах, который не пропадает, даже при принятии душа с ароматными шампунями и пенами. Иногда может показаться, что в грязи имеются мелкие камни. Камней там нет - это прослойка кристаллов соли, по какой-то причине не растворившихся в воде.
   Большое озеро в диаметре превышает пару километров. Но - километр - точно. Большое зеркало воды и малая глубина - примерно в метр, создают чрезмерное испарение, что, в свою очередь - влечет за собой образование очень насыщенного раствора. Плавать в озере можно в самых разнообразных позах - рапа сама выталкивает Вас на поверхность. Если отойти метров на двести от берега - можно погрузиться примерно по грудь, учитывая толстый слой голубой глины, которым можно вдоволь измазаться.
   Большое озеро отделено от моря перемычкой, шириной метров в сто. Может быть и больше. Но - через нее и осуществляется фильтрация морской воды в озеро, подпитывая его и поддерживая его уровень на определенном уровне. Это очень удобно. Можно по очереди - измазаться грязью в розовом, маленьком озере. Затем - в косметических целях, нанести на себя слой голубой глины. И, поскольку рапа начинает кристаллизоваться на коже, ощутимо стягивая ее и вызывая даже некоторое раздражение, перейти через перемычку и смыть соль в море, где соленость воды меньше в разы. Три в одном, так сказать.)
   Музей "Морских курьезов". Экспозиция включает в себя предметы, которые долгое время пролежали на морском дне, а затем были выловлены или выброшены штормом на берег. Море и его фауна преобразили эти предметы до неузнаваемости, так что каждый желающий может попытаться понять, какое первичное назначение было у экспонатов.
   Озеро Донузлав. Самое большое и глубокое озеро на Крымском полуострове имеет историческое значение - в неспокойное время здесь располагалась Крымская военная база Черноморского флота.
   (База Черноморского флота там есть и сейчас. Это гарнизон Новоозерное. С переходом Крыма во власть России - гарнизон стали приводить в порядок, как стали приводить в порядок и дорогу, ведущую к Штормовому, мимо него. Более - менее доступен только западный берег озера. Мимо его дальней части - проходит дорога на Евпаторию. Озеро узкое и глубокое. Чем-то напоминает северный фьорд. От дороги на Евпаторию, озеро уходит в степь в форме узкого и глубокого залива, с обрывистыми берегами.
   Берег озера в том месте, где он граничит с морем - доступен не весь. По двум, как минимум, причинам. Дело в том, что сквозного проезда по перемычке между озером и морем - нет. Сам проход между озером и морем - закрытая и охраняемая зона, которая находится, по всей видимости, под ответственностью Черноморского флота. Так что, для любования интересным объектом природы, а озеро Донузлав, несомненно, таковым является, Вам будет необходимо перебраться на противоположный берег этого водоема.)
   Экскурсии для дайверов. Любители дайвинга смогут открыть для себя невероятно интересные подводные "экспозиции" затонувших близ Штормового судов.
   Пляжи. Пляжи в Штормовом в Крыму не имеют ярко выраженного деления. Здесь единая береговая линия шириной до 50 метров. Вход в море пологий, что очень нравится детям и отдыхающим, которые неуверенно чувствуют себя на воде. Песчаный пляж надолго занимает детей и взрослых строительством замков и целых скульптур из песка.
   (Пляж в Штормовом, в сравнении с пляжами на ЮБК - поистине шикарен. Широкий и протяженный. Дно здесь уходит вглубь не так резко, как на юге и, по этой причине, морской абразии берегов, а соответственно - смыва пляжа при штормах не происходит. На пляже можно смыть с себя соль, оставшуюся на коже после купания в большом озере.)
   Береговая зона, расположенная ближе к центру села, имеет развитую инфраструктуру - здесь можно найти и шезлонги с зонтами в аренду, и раздевалки, и всевозможные развлечения. Многочисленные кафе всегда рады накормить туристов, а в близлежащих магазинчиках продается все необходимое для комфортного отдыха.
   Кафе и рестораны которые стоит посетить. Небольшие кафе и рестораны разбросаны в Штормовом повсюду. А вот найти место для романтического вечера или просто с необычной атмосферой будет непросто.
   "На чемоданах"
   Творческое кафе оформлено в оригинальном стиле и располагает не менее оригинальным меню. Позиционируется как семейное и всегда радует гостей блюдами самого высокого качества. Обязательно сюда стоит зайти любителям кофе - умелые баристы подают невероятные вариации этого напитка.
   (При желании ресторан, или кафе по вкусу можно найти в любом случае. Мы с Вами не относимся к тому распальцованному быдлу, которое именует себя взыскательными клиентами. По этой причине, мы с Вами имеем возможность отдохнуть, исходя из тех вариантов, что имеются на месте. В береговой полосе нужно наслаждаться видами на море. Что и следует делать по мере сил.)
   "Анастасия". Кафе, оформленное в традиционном морском стиле, неизменно радует своим оптимизмом. Летняя веранда открыта для всех желающих. Утром здесь предлагают сытные завтраки, в обед - отменные блюда преимущественно из морепродуктов, а вечерами в "Анастасии" собираются те, кто хочет порадовать себя современными ритмами и просто расслабиться в хорошей компании.
   Как добраться до поселка? Из-за значительной отдаленности от больших городов, добраться до Штормового не просто. Сначала придется прилететь в Симферополь, а затем уже выбирать дальнейший маршрут:
   На такси - Самый простой, но одновременно и самый дорогой способ. Поскольку прямого сообщения общественным транспортом между Симферополем и Штормовым нет, напрямую доехать до пункта назначения получится только на арендованном авто или на такси.
   Через станцию "Курортная-2" - Доехав на маршрутном такси до станции, необходимо пересесть на рейсовый автобус до Штормового. Единственный минус в расписании - автобусы до поселка ходят всего дважды в день, поэтому очень важно приобрести билет заранее и приехать на посадку вовремя.
   Через Евпаторию - Так получится немного дольше, но и вероятность попасть впросак меньше. Дело в том, что маршрутные автобусы от аэропорта Симферополя до Евпатории ходят регулярно, как и рейсовый транспорт Евпатория - Штормовое. Исключение составляет только ночное время.
   (Штормовое находится несколько "на отшибе" от крупных населенных пунктов. Добираться сюда лучше на собственном авто! Так - Вы абсолютно не привязаны ко времени отъезда и можете "тусить" столько времени, сколько Вам нужно. Мы например, добирались из Алушты. Единственный момент - нужно выезжать пораньше, чтобы не ухлопать кучу времени и сил, толкаясь в заторах. Потому что участок дороги от Сак до Евпатории и, непосредственно перед Саками - это одна сплошная пробка.)
   Где лучше остановиться? Отелей, гостиниц и пансионатов в Штормовом немного - как правило, в таких местах селятся люди, которые устали от бытовых проблем и не хотят сами беспокоиться о питании и уборке номера. В основном туристы выбирают аренду гостевых домов в частном секторе поселка. Снять комнату или квартиру здесь реально за вполне приемлемую сумму - цены ниже, чем в большинстве крымских курортов. А если вы собираетесь в Штормовое в длительный отпуск за оздоровлением, легко договориться о размещении в гостевом домике на долгое время со скидкой.
   (Основная масса отдыхающего народа останавливается в частных номерах. Комфорт в них не уступает гостиничным номерам, а цена - достаточно часто - гораздо ниже, чем в сетевых отелях. Единственная подлянка. которая может Вас подстерегать - это не очень горячее желание владельцев номеров сдавать Вам жилую площадь на срок сутки - двое. Если же вы планируете отдыхать здесь с неделю - то жилье Вы найдете гарантировано.)

Крымские размышления осенью 2018 года.

Галина Чудинова.

    Последняя декада сентября - не лучшее время для отдыха в Крыму: в эти дни резко меняется погода, штормит море, дует северный ветер Борей, как называли его древние греки. Незадолго до авиарейса меня одолевали размышления, где остановиться на сей раз в милой сердцу Тавриде.  На южном ли берегу, защищённом грядой гор от северного ветра? В западной ли части полуострова, в Евпатории  с её песчаными пляжами? Однако,  эти места были  хорошо знакомы мне  по прежним поездкам, хотелось увидеть что-то новое, самую восточную часть Крыма. Выбор мой пал на село Курортное близ Керчи, где, как узнала я, жили староверы и имелась церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная ещё в 1913-м году. В Интернете удалось найти нужные адреса и телефоны, староста прихода с радостью согласилась принять меня на десять дней.
   (Море у берегов Крыма начинает приштармливать примерно с начала сентября. Да и штормом это можно назвать весьма условно. Примерно - балл - полтора. И штилем назвать это нельзя и, в то же время, штормом тоже. Короче говоря - немного противное состояние моря. Если вы хотите отдохнуть душой, устав от городской суеты, особенно, если это город крупный, то Вам следует ехать на в Ялту, Евпаторию, или Алушту. Лучше выбрать маршрут в один из множества тихих приморских поселков. Там конечно, не будет ночных клубов, или ресторанов, но - будет тишина и возможность привести свои расшатанные нервы в относительный порядок. Кстати с ресторанами. Во многих домах - рестораны имеются прямо при них. Это очень приличная кухня на заказ. При весьма демократичных ценах. Так что голодными вы не останетесь.)
   В новом Симферопольском аэропорту меня как осенние мухи облепили дошлые таксисты, предлагая за восемьсот рублей довести до автовокзала, пугая, что последний автобус до нужного мне города вот-вот уйдёт. К счастью, какой-то благоразумный человек подсказал, что до автовокзала лучше добраться за тринадцать рублей на рейсовом городском транспорте, а доехать до Керчи не составит проблем.
   (Таксисты - это непременный атрибут любого аэропорта. В милой нашему сердцу Москве - эти таксисты облепят Вас точно так же. Причем они пристают к Вам даже тогда, когда вы идете и помахиваете ключами от собственного авто, стоящего на стоянке. Так что - Симферопольский аэропорт - не исключение. Все хотят кушать и - кушать как можно сытнее. С транспортом до Симферополя - вообще не должно быть никаких проблем. Так что падать в объятия первого, кто предложил Вам прокатиться - не стоит.)
   Так оно и оказалось. За время четырёхчасового переезда  до Керчи в полупустом автобусе, я любовалась сочной зеленью за окном, радовалась продолжению лета. В кресле напротив меня восседала полная украинка в облегающих её мощное тело джинсах и блузке с большим вырезом. Мы разговорились. Женщина пожаловалась, что после присоединения Крыма к России, цены на все продукты и товары первой необходимости выросли в разы,  жить стало труднее. Ещё она поведала, как в памятном 2014-м году участвовала в работе избирательной комиссии в небольшом посёлке под Феодосией.  По спискам  избирателей было триста сорок человек, но  проголосовавших оказалось аж четыреста восемьдесят. Исход выборов был предрешён заранее, съязвила украинка, можно было объявить, что "за" присоединение отдали голоса не  девяносто семь, а все сто пять процентов от числа жителей Крыма. У меня сразу же возникли сомнения в возможности  столь откровенного подлога.  Позже моя хозяйка в Курортном решительно заявила: то была вражеская пропаганда, рассчитанная на наивных приезжих.
   (С воссоединением цены на продукты немного, конечно, подросли, но не в разы, как кто-то пытается утверждать. Безусловно, украинское блядство закончилось и, на его место постепенно заползает блядство российское. Но - как говорится. ничего над головой не летает и никто ни в кого не стреляет. А в остальном - жить можно. Недовольные блядством, как обычно - есть и, немало, но вот отказываться от российского гражданства и ехать на Украину особенно большого числа желающих не наблюдается. И Крымский мост, кстати говоря - существует на самом деле! Это я к тому, что вероятно, есть еще отдельные экземпляры, не верящие в его существование. Он есть и построен надолго, с ощутимым запасом прочности. От ветра не качается. Проверено!)
   Но, как бы то ни было, отношение крымчан к воссоединению с Россией  неоднозначно. Большинство,  в том числе и моя хозяйка, шли на избирательные участки, как на праздник. Я услышала историю о неком крымском татарине, который вместе с русским соседом часто жарил шашлыки.  Однажды, будучи под хмельком, он признался,  что, если б для радикально настроенных татар в 2014-м  году объявили час Х и заставили резать русских, то он так безболезненно перерезал бы горло соседу, что тот ничего бы  не почувствовал. Позже таксист, прокативший меня по Крымскому мосту, горько посетовал, что до возвращения полуострова  в родную гавань ему и его семье жилось гораздо легче из-за низких цен.
   (Такие байки про друзей - татар, которые или что-нибудь воткнули в спину своему русскому товарищу, или перерезали горло, я слышал еще от своего прадеда. Я не собираюсь этого отрицать. Видимо, такие утверждения имеют под собой основание, учитывая то, что Хизбут-Тахрир, в украинские времена, как говорится цвел в Крыму и пах. И замес был бы здесь капитальнее. чем на Донбассе. Еще и с межнациональным компонентом. И вообще - в дружбу народов я не верю и не верил никогда. В дружбу между отдельными представителями данных народов - еще с некоторой натяжкой - да. Потому что зов крови всегда будет сильнее всяких бредней об интернационализме и дружбе народов.
   Весь этот коммунистический бред был изначально направлен на то, чтобы привить именно русскому народу комплекс вины за построение Великой Империи и лишить его именно своей земли - нарезав другим народам свои национальные образования. И заметьте, статья про национальную, или расовую ненависть пришивается в основном представителям русского народа. Для остальных же - конфликтная ситуация на бытовой почве. Этому в немалой степени способствует и продажность наших правохоронительных органов. Что же касается уровня цен - то в конце концов, к уровню цен местные жители уже привыкли и начинают жить российскими реалиями.)
   В   маршрутке до села Курортное моими спутниками стала супружеская пара из Сумской области: впервые довелось мне пообщалась с людьми, адекватно воспринимающими украинскую трагедию.  На мой вопрос о будущем  "Незалежной"  они ответили, что не хотели бы видеть новым президентом ни Порошенко, ни Тимошенко - хрен редьки не слаще! - ни кого-либо иного из проамериканской клики.
   (Вообще - с кадрами в настоящее время напряженка. Что на Украине, что в России. Тупые и решительные эффективные менеджеры сменили на руководящих постах профессионалов. Порошенко - нет, Тимошенко - нет. Проголосовали за Зеленского - круто! Голосовать за кого-то нового, лишь бы не голосовать за старого - это конечно, из соображений здравого смысла. Наблюдая за этим проектом под названием Украина, невольно ловишь себя на мысли, что в плане здравого смысла - эти ребята переплюнули всех. Из каких же еще! Одному конфетки делать - мало было денег, решил во власть пойти. Второму не смешилось спокойно. Как комик - он был хорош. Но, вот как Президент - никакой. если приводить в пример Рейгана, или Шварценеггера, то эти ребята в политике были давно и там изрядно заматерели.)
   - Мы живём в Путивле, - поведала женщина. - Может, вы читали "Слово о полку Игореве"? Там упомянут наш город.
   Я, филолог,  улыбнулась в ответ,  вспомнив бессмертные строки: "Ярославна в Путивле на городской стене плачет...". И тут же мне захотелось заплакать: Киев, матерь городов русских, древние Чернигов и Путивль - места, где слагались наши былины и героический эпос, напрочь отпали от Русского мира из-за предательства нашей правящей верхушкой ценностей этого мира, из-за пассивности большинства народа.  После трагедии церковного Раскола середины семнадцатого века, большая часть русских, утратив истинную веру и волю к справедливой жизни, отошла от пути, предназначенного нам Творцом, и горько расплачивается за это в каждое столетие. Счёт идёт на тысячи и миллионы изломанных жизней и судеб.  Мы потеряли города, основанные нашими глубоко верующими предками, потеряли Новороссию, рискуем потерять последний её осколок - Донбасс. Спасение одно - вернуться к своему пути и Русскому миру.
   (С тем, что Чернигов, Путивль, Киев - это русские города, мало кто будет спорить. Западная Русь. Галичина - это тоже отсюда. Даниил, князь Галицкий - это русский, а не украинский князь. Волынь - это исходная Русь. Князь Боброк, выигравший вместо Дмитрия Донского Куликовскую битву - русский полководец. Именно вместо, а не вместе. Что же касается Русского мира, то можно разглагольствовать о нем сколько угодно и пытаться насаждать, так, как мы привыкли, квадратно-гнездовым способом. Ничего хорошего из этого не получится. необходимо, чтобы те, кто проживает на исконно русских территориях осознали себя именно ими.
   Вот тогда и будет уместно разговаривать о своем пути и о Русском мире. Как мы с Вами видим, противников Русского мира немало в самой Москве. Что тогда можно говорить о территориях, население которых веками подвергалось влиянию наших западных соседей, в результате чего произошла кардинальная смена мировоззрения у тех, кто населял эту территорию. Это мировоззрение, культивируемое и поощряемое, прочно укоренилось в мозгах. Жители Западной Украины русскими себя не осознают.)
   До революции 1917-го года село Курортное называлось Мама Русская, и возникло как староверческое. Разрушениями прокатились через село революция, Гражданская и Великая Отечественная войны да и постсоветский период. Многие староверы не по своей воле вынуждены были покинуть родные места, спасая своих родных и близких, ныне  в селе их осталось не более двадцати человек.  Валентина Яковлевна, хозяйка подворья, где прожила я десять дней, родилась в 1941-им году. В начале войны ей было всего-навсего полгода. В ноябре 1943-го года под студёным ветром  немцы выгнали всех людей из села, в телячьих вагонах вывезли их на станцию Багерово. Вагоны разбомбили, люди бежали, кто куда. Мать Валентины осталась жива, материнской лаской да молитвами спасла свою малолетнюю дочь. Только после освобождения Керчи люди вернулись в село, с трудом налаживая мирную жизнь.
   (Что характерно для нынешнего времени, искать врагов России во внешней среде - не самая актуальная задача. Почему? Потому что немало мрази окопалось внутри страны. И это не столько Греф, Набиулина, Миллер, или кто-то еще из верхушки, насквозь прогнившей и деградировавшей. В их патриотизме никто и никогда не сомневался. Я о тех, кто мальчику Коле с Ямала подсовывал текст, который он читал в Бундестаге. Я о тех, кто пытается убедить нас в том, что немцы во время войны - белые и пушистые, а мы - вот такие вот уроды и нам поделом.
   Только вот те, кто этим занимаются, очевидно забывают, что тех, кто встречал их с хлебом-солью, сами немцы к арийцам не относили и они подлежали утилизации в рамках той же расовой теории. как расходный материал. Что характерно, что среди тех, кто пытается реабилитировать нацизм - немало евреев, которые должны просто выть от боли, слыша это слово. Но - воют они от нее, когда дело касается их самих. Вот и носятся со своим холокостом, как идиоты с писаной торбой. А русские... А что - русские? Это же не евреи. Их можно уничтожать. Почему забывают о том, что максимальное количество жертв понес в войну именно русский народ? Почему никто не вспоминает о том, что в войну русских уничтожали едва ли не так же интенсивно, как и евреев? И этот факт стараются всячески замазать в народной памяти
   Но при этом, почему-то никто не вспоминает о геноциде русских после "Великого октября", когда Ленин (по маме - Бланк), Троцкий (Бронштейн) и иже с ними, творили этот самый геноцид, расстреливая и уничтожая русских тысячами? Посмотрите на фамилии деятелей революции! Вот Вам и ответ на все вопросы. Другое дело, как именно русский народ допустил подобный эксперимент над собой? Это тема для дальнейшего осмысления и оценки в масштабе всего русского этноса. Вот только кто ему позволит это сделать!
   Голод в двадцатые года - это их, большевиков рук дело. Коллективизация, продразверстка и ликвидация кулачества, как класса - тоже. Убив село - легче в руках держать города. Хорошо и правильно питаться - это все буржуйские штучки. Пролетариат не должен есть ананасы и рябчиков. Ему вполне хватит и похлебки с черствым хлебом. И только за то, что Сталин перестрелял всю эту сволочь - ему нужно памятники ставить во весь рост! Да, было много такого, о чем и рады бы не вспоминать. Но - нужно помнить. И реально оценивать его роль в истории страны.)
   Село получило название "Красный партизан", позже - Мысовое.  В 1950-е годы, как рассказала мне хозяйка, тут бы мощный рыболовецкий колхоз. Семь сейнеров стояли у берегов, постоянно выходя в море, были и прочные рыбачьи лодки - дубы. На доске почёта красовался Пётр Антонович Удовиченко, председатель колхоза, да лучшие капитаны и механики, главные люди на сейнерах.  Капитаны отвечали за безопасность людей, механики - за исправность судов: спрос с них в те времена был строгий. Ловили хамсу, кефаль, белорыбицу, сельдь, ставриду, тюльку, бычков. Хамса шла на экспорт, её, серебристо-серую, веером укладывали в бочонки, ласково называя "наша азовочка". Муж Валентины Яковлевны работал   механиком на одном из сейнеров, ходил в передовиках. Землю на строительство подворья им выделил колхоз, Валентина с мужем Иваном всё строили своими руками: добротный домик на несколько комнат, две кухни, баньку, сарай, конюшню, сами возделывали огород, держали скотину.
   (Да... было дело в минувшие года... Моряки и рыбаки Азово-Черноморского бассейна - это была сила. К сожалению, все, что было более-менее качественным - шло на экспорт. Себе оставляли в основном лишь то, что не могло быть востребованным "за бугром". Но - люди более - менее могли жить и на что-то рассчитывать. А сейчас и рассчитывать не на что и не на кого. И жить - проблемно в этой проклятой Богом стране. Эта страна не хранимая Богом, а наоборот - проклятая им. ОАЭ - вот это хранимая Богом. Местные живут, как люди, а работают на них - иностранцы. А мы в говне, как жили, так и живем. А наша власть нам периодически напоминает - что мы недостаточно в говне живем - есть еще варианты погрузить "население" в говно поглубже.)
   - Надорвался мой Ваня, - горько жаловалась хозяйка. - В шестьдесят три года ушёл из жизни. А колхоз развалили: нет теперь в заливе ни сейнеров, ни лодок, ни сетей, людям негде работать. Мои  дети и внуки оказались далеко, в Киеве. Вот и общаюсь я каждое лето с приезжими гостями, иные отдыхают у меня уже лет по двадцать, лечатся на грязях.
     Курортным село стало называться лет тридцать тому назад, только у приезжих название это вызывает смех. От Керчи к селу ведёт каменистая грунтовая дорога, она же тянется вдоль главной улицы Набережной. Пресную воду сельчанам приходится покупать, как и уголь для отопления. Газ им подвозят в баллонах.
   И всё же летом в селе нет отбоя от отдыхающих: большинство из них притягивает главная достопримечательность - грязевое озеро Чокрак, доступ к которому пока что свободен. Я прогулялась  два километра до знаменитого озера, увидав вблизи его множество машин и палаток. Люди, вымазавшиеся с головы до пят маслянистой чёрной грязью,  были похожи на негров, либо на чертей. Благо, что грязь можно было тут же смыть в водах Азовского моря. Иные любители  бойко набирали её в пластиковые вёдра и банки, увозили домой. Однако, к уникальному озеру по окрестным холмам уже строится дорога, здесь планируется создать грязелечебницу, и тогда бесплатный доступ к Чокраку прекратится.
   (Про грязи у нас с Вами разговор еще впереди. Это хорошая тема. Грязевые озера в Крыму - это подлинное достояние. Но вот засилие среди приезжающих к ним всевозможных идиотов - ставят это достояние под угрозу уничтожения. Народ собирает грязь в пакеты, заготавливая впрок, при этом не соображая своими тупыми головами, что собранная и упакованная в пакет - она превращается просто в грязь. Которую, когда она наконец, засохнет - просто выкинут в мусорное ведро! И к тому же, грязь имеет весьма специфический, причем довольно стойкий запах, который не исчезает с кожи даже после мытья под душем с мылом!)
   На третий день пребывания в Курортном я призадумалась: не сменить ли место отдыха, не махнуть ли на южный берег Крыма? Моя квартплата была более чем божеской - четыреста рублей в сутки, копейки по крымским расценкам, предоставленная мне комнатка была сносной, но не устраивало  отсутствие горячей воды и нужник в глубине двора, возле огорода. Сомнения мои рассеяла приехавшая из Керчи  женщина, чтобы поплавать в Азовском море. От неё я узнала, что температура воды здесь всегда на пять градусов выше, нежели в Чёрном. И благоразумно решила, что от добра  - добра не ищут, да и не хотелось огорчать свою добрую хозяйку, всё лето копившую деньги на уголь, газ, воду, электричество.
   (Глубина Азовского моря в самой глубокой его части составляет всего около 14 метров. Это действительно способствует тому, что вода в нем на несколько градусов теплее, чем на том же ЮБК, где условия немного более капризны. Я уже говорил о сгонном ветре, частенько портящем жизнь отдыхающим на Южном берегу. В частности - в Алуште.)
   Вскоре мне понравилось перед каждым купанием бродить по песчаной кромке прибоя, повторяя восклицание древних греков  - "таласса, таласса!". Понравились крупные, похожие на гусей, чайки и огромные стаи скворцов, что готовились к перелёту в Средиземноморье.  Понравился старый хозяйский пёс Рембо, любивший сопровождать меня на пляж и в магазин. Понравилось домашнее молоко, яйца и брынза - свежие продукты отличного качества, что продавали приезжим местные хозяйки, державшие коров и кур. И, конечно, лёгкое виноградное вино: его готовил на продажу едва ли не каждый десятый житель села.
   (Да, вот в чем несомненный плюс отдыха в маленьких приморских поселках - возможность приобрести продукты именно домашнего приготовления, без страха за его качества. В этом Вам могут посодействовать и сами хозяева Вашего временного жилья. Брать же в городах то же вино, продаваемое на улице, я бы не советовал. Для этого есть специализированные винные магазины, как например, Массандра. В городах Вам скорее всего продадут какой-нибудь суррогат вина, при этом, преданно глядя в глаза, утверждая, что оно просто отменное.
   Хотя - чует мое сердце, с того момента, как ее выставили на продажу, легендарная марка Крымского вина очень долго нас радовать не будет. И в украинское и в российские времена этот лакомый кусок все норовили прихапать. Наконец - свершилось! Ну а в поселках, те, у кого есть свои частные дома. вино делают наверное все. К тому же, при участившихся случаях отравления некачественной водкой, купленной в магазине - многие переходят на крепкие напитки собственного производства. Причем - прекрасного качества. В регионе, где полно груш, абрикосов, яблок и прочих милых штучек - перейти на самогон собственного производства - дело желания и некоторого времени.)
   На шестой день моей беззаботной жизни в Курортном море заштормило, циклон, постепенно затихая, длился три дня. Настало время экскурсий по жемчужине Босфора - Керчи. Давней моей мечтой было желание проехать по Крымскому мосту, но оказалось, что группа туристов не набралась. Что оставалась  делать? Правильно, взять такси. Водитель заломил плату в полторы тысячи рублей, я, поразмыслив две-три минуты, согласилась и ничуть не пожалела об этом. Крымский мост - это чудо, в кратчайший срок сотворённое нашими инженерами, конструкторами, рабочими. Ехать по нему - истинное удовольствие. Даже мрачноватый таксист, кто поначалу жаловался на трудности жизни, видя мой восторг, отметил, что день начался для него хорошо.
   (Кстати! Если вам надоело сидеть на одном месте и душа требует разнообразия - то самое время поехать куда-то на экскурсию. Слава Богу, даже в приморском маленьком поселке всегда найдется чувак с моторной, скажем, лодкой, который за умеренную плату отвезет Вас посмотреть какой-нибудь интересный объект природы. Можно договориться с кем-нибудь из местных, чтобы тоже отвезли к какой-нибудь интересности. Короче говоря - при наличии желания. внести разнообразие в отдых всегда можно и нужно.)
   Другим сильнейшим впечатлением стало для меня посещении Аджимушкайских каменоломен - экскурсии не для слабонервных. В посёлке с тюркским названием Аджимушкай ещё с античных времён добывались ракушечник и камни, там возникла разветвленная сеть штолен. Но героическая история этого места началась в мае 1942-го года, когда немцы захватили Керченский полуостров, и  войска под командованием полковника Павла Ягунова   спустились в каменоломни, откуда совершали дерзкие вылазки на вражеские  части, добывали оружие и боеприпасы.
   Фашисты обнаружили укрытие, но пробиться внутрь так и не смогли:  началась изнурительная 170-дневная осада. Оборону  держали около тринадцати тысяч  человек, из них вместе с мирными жителями на поверхность вышли около двухсот, они тут же оказались в немецких лагерях. Условия, в которых сто семьдесят дней находились люди - без свежего воздуха и дневного света, без воды и пищи - современному человеку страшно представить. Фашисты забрасывали  находящиеся рядом колодцы телами мёртвых и живых пленных, закачивали в каменоломни отравляющие газы, люди умирали с кровавой пеной на губах.
   (Это действительно - место, которое не оставит равнодушными никого. Мы там были еще школьниками. Особенно впечатлило, когда погасили на несколько минут свет. Вот уж действительно - врагу такого не пожелать. Хотя - именно врагу такого и пожелать! И ту либероидную мразь и тех, кто снаряжал ямальского мальчика Колю в Бундестаг, нужно пропустить через это место. Хотя... горбатого - могила исправит. Не нами это придумано.)
   Больше всего поразил меня героизм советских воинов, их ответы на каждый вызов врага. Запомнилась ярчайшая личность полковника Ягунова, сумевшего вместе с другими командирами наладить жизнь в каменоломнях по законам военного времени. В полумраке перед взорами экскурсантов предстают подземный генератор, полевая кухня, штаб, операционная, казармы бойцов, каждый из которых выполнял ежедневное задание.  В каменоломнях выпускались газеты, постоянно проводились политбеседы. Идеология сталинских времён формировала у людей несгибаемый дух, настрой только на победу. К чему может привести нынешнюю Россию отсутствие государственной идеологии, настрой только на потребление материальных благ? За минувшие годы наш враг отнюдь не стал  гуманней. Развязанная против нас экономическая, политическая, информационная война в любой момент может перекинуться в горячую стадию.
   В 1960-е годы писатель Сергей Смирнов в книге "Подземная крепость" рассказал о подвиге героев Аджимушкая. Нынешней молодёжи, ищущей делать жизнь с кого, насущно необходимы такие книги и экскурсии.
   Двадцать шесть веков насчитывает богатейшая история Керчи. В конце YII века до н.э. на её месте был основан древнегреческий город Пантикапей, раскопки которого хорошо видны с годы Митридат. Боспорское царство, бурные времена правления басилевса Митридата, средневековье, новые времена, советская и постсоветская эпохи - обо всём этом можно рассказывать бесконечно. Как и о великих людях, родившихся, живших или бывавших в Керчи.
   (Керчь - это по праву - один из старейших городов России. В настоящее время. гора Митридат обустраивается быстрыми темпами. И, хочется надеяться, что соответствующим образом будут обустроены развалины Пантикапея.)
   Уроженцем города на Босфоре был Валентин Войно-Ясенецкий, знаменитый хирург, доктор медицинских наук, пронесший веру в Бога сквозь все испытания и лагеря, спасший тысячи человеческих жизней, ставший архиепископом Симферопольским и Крымским. Его барельеф помещён на старейшем в восточной Европе храме Иоанна Предтечи. Есть в Керчи и памятник Максиму Горькому, в молодые годы немало побродившему по Руси. Сохранились воспоминания, как три дня  разгружал он арбузы в керченском порту, чтобы заработать деньги на переправу в Тамань.
   У города-героя Керчи, как и у многих городов Крыма, множество проблем. Одна из них - отсутствие рабочих мест. После 1991-го года пришедшие к власти компрадоры пустили под нож вполне доходные предприятия и заводы, пошёл процесс разграбления народной собственности. Из рассказа гида мы, экскурсанты, узнали, что  все четыреста двадцать три ступеньки на  гору Митридат предполагалось сделать мраморными, но деньги, выделенные на это, были разворованы. Такова сущность криминального капитализма: не зря народ России тоскует по справедливому государственному социализму.
   (Проблемы и вопросы мы можем решать все так же. Хотя масштаб решения этих вопросов явно проигрывает советским. Но - это если захотеть. Народ в России тоскует лишь по наведению элементарного порядка в том блядстве, которое развела в стране власть за последнее время. Капитализм - такое же говно, как социализм и коммунизм. Так что - наведите хотя бы порядок, а народ уже сам сориентируется. Нынешняя, так называемая элита. об интересах народа заботится ничуть не больше, нежели в первое постсоветское время молодые реформаторы в виде Гайдара, или Чубайса. Да и нынешней власти на тот же народ все так же похуй, как и в былые времена.)
   Незаметно подошёл к концу мой короткий отдых в Курортном. Я поплавала в тёплых водах Азовского моря, сходила на мыс Зюк, где шли ожесточённые бои во время Керченско-Феодосийской операции, полюбовалась видом на залив. Хозяйка приглашала меня приехать ещё и ещё, но...человек предполагает, а Бог располагает. Крыму нужны не только качественные железные и автомобильные дороги, типа строящейся скоростной трассы  "Таврида", но люди-созидатели - молитвенники, труженики, герои. Люди, каких немало было в прошлом уникального полуострова и которые ныне должны определять его будущее.

На грязи!

Кто рано встает - тому Бог подает!

(Народная мудрость).

   Наша цель в настоящий момент - село Штормовое и озеро Ойбурское. Наконец - то увидели знакомый поворот. Нас предстоят спа - процедуры, причем совершенно бесплатные. Сильный ветер с берега словно дает обоснование названию здешнего места. Штормовое. Ойбурское озеро от моря отделено неширокой песчаной перемычкой, а само тоже разделено еще одной перемычкой на две части - маленькую, с черной грязью и большую с голубой глиной и соленой рапой.
   Сперва идем по соляной корке перемычки между озерами к половине с черной грязью. Перемазались, как поросята. Грязь имеет свой неповторимый запах, чем - то напоминающий запах выброшенных на берег водорослей, но не совсем его. Это уникальный запах, который ни с чем перепутать нельзя. В малой части соляной раствор настолько концентрирован, что вода, или рапа, как ее еще называют, наощупь даже почти маслянистая, а соль сама выпадает из раствора в виде осадка у берега и в виде слоя довольно крупных кристаллов на глубине примерно по щиколотку.
   Может показаться, что идешь по грязи, смешанной с гравием. Только гравий тот - соляной. Свидетельства бывших когда-то засушливых сезонов. Единственные обитатели этих мест - особые водоросли, которые могут существовать в таких жутких условиях. В августе они начинают цвести, придавая воде и соляной корке у берега розовый цвет. Розовый цвет, если вы хотите заготовить соль впрок, не сохранится и соль приобретет свой обычный, белесо - сероватый цвет. Поэтому все соляные озера Крыма к августу становятся розовыми. С розовой солью у берега. Красиво и не обычно.
   Дождались, пока грязь подсохнет, стягивая кожу, затем еле отмылись розовой рапой и перешли от лечебных процедур к процедурам косметическим в соседнюю часть озера. Мазаться грязью в одном озере и отмываться в другом не нужно, Отмываться либо там же, либо в море, до которого метров сто, чтобы не навредить самому озеру. Это нам в прошлом году объяснили знающие местные жители.
   Однако тупые, которых приезжает на грязи, довольно большое количество, делают с точностью до наоборот. Вот, идет олень, или овца, перемазанная с ног до головы в черные грязи и норовит побыстрее залезть в озеро с голубой глиной. Что тут поделаешь... Дебилы, блядь, они... Потом, обложенная матом, местными жителями, жутко оскорбляется в ответ на такое обращение. Как говорит наш несравненный министр иностранных дел. Рапа большого озера не настолько концентрирована, как в малом, однако буквально выталкивает из себя. Ты плаваешь в такой позе и таким способом, которых не добиться ни в морской воде ни в пресной.
   Единственное - нужно беречь глаза, если не хотите как минимум неприятных ощущений при попадании соляного раствора туда. Если хочешь, то после лечебных процедур, можно перейти к косметическим. Голубая глина - вот она, прямо под ногами. Зачерпывай и мажься, тоже, хоть с головы до пят. Один дурак при нас намазал глиной голову, вместе с волосами. Не знаю, что он хотел достичь. Либо шапку волос, либо мозга побольше. А если и не побольше, то чтобы хоть отросло немного. Мозгов разумеется. Но, смешавшись с теми волосами, которые у него были, получилась армированная грязь. Как он ее отмывал со своей бестолковки... Душа и взгляд веселились до упаду!
   Вдоволь наплававшись самыми извращенными способами, идем отмываться от соляной корки в море. Прекрасный песчаный пляж. Песок - не что иное, как мельчайшие осколки раковин морских моллюсков. Встречаются и вполне целые створки. Можно набрать для аквариума. Море мелкое, можно отойти метров на тридцать от берега и человеку среднего роста будет по подбородок. Заплываем метров на сто. Нас начинает сносить вдоль берега течением. Нет, это не дело и приходится все время загребать вправо.
   Наплававшись, возвращаемся к машинам и, пока все собираются, успеваю сделать несколько прекрасных снимков закатной панорамы озера, как и в прошлом году. Закаты очень красивые, таких красивых закатов не видел больше нигде, облака выделывают на небе самые изысканные узоры. В прошлом году они изобразили нечто похожее на глаз с ресницами, в центре которого наше дневное светило, а в этом довольно оригинальная композиция из облаков с похожими друг на друга силуэтами.

*****

   Внезапно открывши для себя некоторое время назад Сакские грязи, общим решением, решили посвятить грязелечению целый день. За ужином сказали - "А не съездить ли нам?" - "Съездить!" А раз так - быстро собрали в сумки все необходимое. Встали ни свет, ни заря, чтобы потом не застрять всерьез и надолго в пробке, где-нибудь возле нового аэровокзала аэропорта, где до сих пор ведутся строительные работы.
   Нет, не застряли. Симферополь проехали, когда основная масса народа еще только просыпалась, или собиралась на работу. Таким же образом миновали Саки, а в Евпатории немного заплутали, прокатились по местным подворотням, выехав к развалинам крепостной башни. Попутно, приняли решение на обратном пути прогуляться по местной набережной, в целях более детального знакомства с городом. Добрались до Штормового в конечном итоге, вполне себе благополучно.
   Ойбурское озеро - градообразующее предприятие села Штормового. Озеро нестандартное. Состоит из двух частей, совершенно разных по своим свойствам, разделенных неширокой перемычкой. Его меньшая часть - с черной грязью и рапой перенасыщенной солью настолько, что соль со временем начинает выпадать в виде осадка на дно и белой, прибрежной корки. К концу лета рапа приобретает характерный розово-коричневый цвет. Соляной раствор настолько концентрирован, что наощупь подобен мыльной воде. Глубина раствора - от силы по колено, но в грязь, ближе к середине озера проваливаешься еще на полметра. Температура воды, разогретой июльским крымским Солнцем - почти горячая.
   Вторая часть озера гораздо больше первой. На дне ее залегает голубая глина, а соляной раствор менее концентрирован, но все равно ядреный настолько, что плавать в нем можно абсолютно в любой позе - тело просто выталкивается на поверхность. Плавать на животе просто нереально. На спине - в самый раз. Здесь уже глубже, временами по пояс, а если зайти подальше, то буквально проваливаешься в мягкую и вязкую глину, практически без примеси песка по колено.
   Процедура грязелечения такова: сначала лезем в малое озеро и измазываемся черной грязью - говорят, она полезна для суставов. Стоим в ней некоторое время, а потом в этом же озере смываем с себя. Смывать довольно трудно - грязь довольно въедливая, а раствор, как я уже говорил, весьма концентрирован. Смыв основную массу, скачем через перемычку и прыгаем в большое. Если вам не лень, зайдите подальше - там глина чище и в ней почти нет песка. Вот ей и измазываетесь с ног до головы в косметических целях. Опять же, постояв так некоторое время, смываем ее, благо она смывается легче и можем поплавать, пока не надоест. Главное, чтобы раствор не попал в нос или глаза - из-за сильной концентрации соли, слизистая раздражается очень сильно, ощущается сильное жжение, портя все удовольствие.
   Надоело болтаться в рапе, которая высыхая, начинает стягивать кожу и сверкать блестками по всему телу - нет проблем, метрах в ста от озер, опять же, за неширокой перемычкой плещется море - идем купаться, как и все нормальные люди, смывая с себя остатки грязелечения. Короче говоря - вот вам три удовольствия в одном месте. Но - еще раз напомню, что запах от черной грязи - достаточно стойкий. И Вам придется довольно специфически пахнуть до тех пор, пока Вы не примете душ, с ароматным гелем.
   Отдельные тупые личности, несмотря на объяснения местных жителей, измазавшись черной грязью, лезут в озеро с глиной, чего делать не стоит. Оба озера - это две отдельные среды. Вы же не едите мороженное из тарелки, на которой до этого лежала копченая селедка? Ну вот, так же и здесь. Тупые - они и в Африке тупые. Не понимают по-русски, на месте объяснят популярно, в максимально доступной, не всегда нормативной форме.
   Отчего такая концентрация? Наверное, потому, что при большом зеркале воды и небольшой глубине, рапа прогревается очень хорошо, увеличивая испарение, тем более, что зеркало воды по площади достаточно большое. А через неширокую перемычку между озерами и морем, происходит непрерывная фильтрация в озеро морской воды, обеспечивая избыточную соленость. Метров сто - для прохода воды сквозь песчано-гравийную смесь - не критично. А лишняя соль со временем просто выпадает в осадок.

*****

   Несколько подпортило удовольствие от купания в море, огромное количество медуз - корнеротов. Это такие зонтики, диаметром сантиметров в тридцать, с большим пучком щупалец свисающих под зонтиком. С такими медузами ранее приходилось сталкиваться на Тарханкуте. Как говорили местные - это сезонное явление. А самых больших приходилось видеть на Азовском море, на мысе Казантип. Те монстры были в диаметре сантиметров сорок.
   Но тамошние, тарханкутские медузы были белые и относительно не ядовитые. Плавая на пляже в Оленевке, случайно залез всей пятерней в щупальца одной из них. Ну и что, слабое жжение прошло примерно через часик. Большее неудобство доставляло прикосновение к студенистой массе. Противно просто. Холодное, скользкое... А здешние корнероты были немного меньше, зонтик был в диаметре сантиметров от силы пятнадцать, а цветом - от ярко-синего до почти темно-фиолетового. Когда одна из таких тварей прикоснулась своими щупальцами к ноге, то достаточно сильное жжение держалось два дня.
   Пес, вырвавшись на свободу, изрядно повеселив окружающую публику, с разбегу нырнул в розовую часть озера и, нахлебавшись термоядерной рапы, побежал купаться, в часть озера с голубой глиной, где запил то, чего нахлебался ранее, менее ядерной смесью. Намешал... Потом немного поблевал, после чего был переведен на водную диету и весь оставшийся день пил исключительно минералку.
   Во избежание дальнейших приключений на время наших процедур, мелкий хищник из семейства псовых, был помещен на привязь, будучи зацеплен петлей поводка за фаркоп машины. Откуда первое время бурно выражал свое недовольство. Однако угрозы надавать по морде тапками в конце концов возымели действие, и он угомонился, улегшись в тень под машиной и сторожил наше имущество, обозревая оттуда окрестности. Зверь, очистив желудок, оклемался достаточно быстро, но наученный горьким опытом, при последующих купаниях, плотно захлопывал пасть и старательно сопел носом, работая лапами.
   Погода тем временем, начинала понемногу портиться. Потихоньку поднимался ветер, а над морем нависла, постепенно приближаясь к берегу, нездоровая темно-серая мгла. Вдоволь измазавшись грязью и глиной, отмывшись и наплававшись в озере и море, а на десерт - обжегшись медузами, можно было со спокойной совестью собираться домой, где снова пришлось лезть под душ, обмываясь с мылом, поскольку запах грязей держался, несмотря на продолжительное купание в море.
   За двадцать минут, не спеша добрались до Евпатории. Пока ехали в направлении центра, наш пес снова начал лаять и скулить. Поскольку ничего толком объяснить он так и е смог, то был помещен в багажник, который, не особо напрягаясь, а точнее - полностью расслабившись, благополучно уделал в собственных фекалиях, от запаха которых стало резать глаза у всех присутствовавших. Судя по всему, это были достаточно отдаленные последствия употребления вовнутрь рапы соленого озера в Штормовом. Пришлось срочно искать место для остановки и задержаться на некоторое время, чтобы навести в багажнике хотя бы элементарный порядок.
   Воткнули машину возле местного музея природы и пошли гулять на набережную. Набережная приятно удивила своей протяженностью, шириной и обустроенностью. Содержание - да в принципе, как и у любого курортного поселка, или города. Точки питания, ларьки с сувенирами, различные развлекухи. Порядком убитый причал выделялся своей убогостью на фоне окружающего пейзажа. Ветер тем временем, ощутимо крепчал, поднимая пыль с дорожек, а мгла из темно - серой постепенно превратилась в серо - черную, придавая ветру свежесть.
   Возвратившись к машине, познакомились с евпаторийским трамваем. Это явление довольно уникальное - древние маленькие вагончики, с деревянными сиденьями и колеей метровой ширины! Трамвайчик прогромыхал мимо нас, а немного попозже, по этой же колее, но в противоположном направлении, прогромыхал, сердито звеня на окружающий автотранспорт, второй. Вот так! По одной колее трамваи ходят в разных направлениях. А для того, чтобы они могли разъезжаться, предусмотрены своего рода карманы, куда сворачивал второй трамвай, завидя встречного.
   Немного пропетляв по центральным улицам, мы наконец, нашли дорогу в направлении Симферополя. В Саках над нами на низкой высоте, пролетел боевой самолет. Аэродром рядом, почему бы не пролететь. По пути нас немного намочил дождик, несколько усилившийся по мере приближения к островной столице. Тыкаться через город не стали, а уйдя на объездную дорогу, довольно резво добрались до трассы на Алушту. Мокрая дорога - вещь не очень надежная и в Марьино чуть не налетел на Дэу-Матиз, видимо, пугавшийся больших машин и довольно неуклюже выполнявший обгон.
   Дождь сбил жару, а ближе к горам, в машине стало гораздо свежее. Свежий воздух сделал свое дело, усилив обмен веществ в организме и чувство голода стало напоминать о себе все активнее. В Перевальном решили поужинать, остановившись в чебуречной. Мы успели вовремя и отвели душу на вкусных и горячих крымских чебуреках. В Алушту приехали уже затемно, вновь разминувшись "на тоненького" с прошедшим дождем, уставшие, но предельно оздоровленные...

"Массандра" уходит и остаётся: все ответы о предстоящем аукционе.

Ольга Новицкая.

Флагман крымского виноделия - знаменитая "Массандра" в скором времени станет престижным лотом на предстоящем аукционе. Продажа уникального предприятия, основанного в 1894 году князем Львом Голицыным, вызывает серьезную обеспокоенность у жителей Крыма.

   (Не так давно информационное пространство Крыма, про всю Россию я не говорю, буквально взорвало известие о том, что предприятие с более, чем вековой историей, "Массандру", собираются продать в частные руки. Решил посмотреть, что, собственно, пишут по этому поводу на просторах Рунета. Если не брать в расчет всевозможные перепечатки, то материала хоть и немного, но он есть. Причем - есть довольно любопытные материалы. Так что, отвлекшись ненадолго от темы дороги и всего, что с ней связано, предлагаю ненадолго обратиться к теме растаскивания того, что было сделано в Крыму за досоветское, советское и послесоветское время.)
   Самым острым массандровским вопросом стала вероятность застройки ее сельхозугодий, способная поставить крест на производстве. Не меньшую тревогу вызывает судьба самой крупной в мире коллекции вин, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса. Дает о себе знать и денежный фактор: в информационном пространстве возникла цифра, якобы, связанная с оценочной стоимостью предприятия и никак не соответствующая современным экономическим реалиям. По просьбам читателей, поступившим в редакцию, газета "МК в Крыму" провела собственное расследование ситуации, сложившейся на виноградниках и в цехах АО "ПАО "Массандра".
   (Такие вопросы не могут не вызывать пристального интереса со стороны средств массовой информации и жителей Крыма. Да и не только Крыма. Все, кто мало-мальски знаком с маркой "Массандра", знают качество продукции этого бренда не понаслышке. Учитывая, как на Руси происходит приватизация и чем чревато попадание чего-либо государственного в частные руки, беспокойство людей вполне обоснованно. И вполне обоснованно недоверие к той информации, которую из себя исторгает зомбоящик по официальным государственным каналам.
   Я вообще не понимаю, как можно доверять той информации, какую несут по "Первому", или ВГТРК. А посему - решил немного посмотреть в сети, что еще напишут по этому поводу. Оказалось - ничего особенного. Все - примерно то же самое, что и здесь. Не будучи журналистом по образованию, я не стану на этих страницах проводить никаких расследований. Но - немного покопаюсь на просторах паутины. Все материалы мной взяты из открытых источников, список которых, как я уже говорил неоднократно - приведен в конце этой работы.)
   Цена вопроса. Согласно информации, предоставленной заместителем министра сельского хозяйства РК Сергеем Петелиным, с 1 октября 2020 года "Массандра" перестала быть государственным унитарным предприятием и получила статус акционерного общества.
   (Что касается цены вопроса. Мы ее никогда не узнаем. Вся цена уже согласована в тех закрытых структурах, в которых принималось решение о продаже "Массандры" в частные руки. Так и здесь - постепенный вывод государственного предприятия из государственной собственности и постепенное ее акционирование. И все это - тихонько, но - быстро, под шумок о пандемии коронавируса.)
   - Путем преобразования создано АО "ПАО "Массандра", обладающее правом собственности на недвижимое и движимое имущество, - констатирует факт Сергей Петелин. - Оно является правопреемником госпредприятия, а пакет акций принадлежит государству в лице Республики Крым.
   (Все это - фуфло, рассчитанное либо на совсем уж пробитых вата - патриотов, либо на слабоумных. В наше время, когда в том же Подмосковье, среди бела дня нагло и неприкрыто уничтожаются исторические усадьбы, а на их месте возводят свои поместья представители московского бизнеса и при этом ни губернатор области, ни президент не проявляют никакой реакции, вернее реакция, может быть и есть. Какая-то. Но снос и стройки идут себе своим чередом.
   Так вот, в те сказки о том, что АО ООО ЗАО ПО "ПАО Массандра" будет иметь право собственности на что-то там - это сказки для детей старого возраста. Все более-менее выгодные лакомые куски будут отжаты и поделены между теми, кто в теме. И никакая там Массандра ничего против не скажет. Хуже всего то, что новая власть и вместе с ней бизнес, вместо того, чтобы максимально стараться развивать крымское хозяйство - принялась заниматься тем же, чем занимались их украинские коллеги - дербанить наиболее выгодные объекты и места.)
   Реорганизация предприятия позволила получить объективную оценку его состояния. А далее последовал вывод: предприятие нуждается в модернизации, которая станет возможной лишь в случае его продажи мощному инвестору.
   (Ебическая сила! А что, до этого все ходили святые и наивно полагали, что предприятие "Массандра" - это венец технологической мысли и инновационных подходов к развитию производства? То есть - до 1 октября сего года, все были "ни ухом ни рылом"? Уважаемый зам, мы все понимаем, что Вы - человек не совсем свободный в своих действиях и высказываниях. Более того - Вы человек подневольный и место Ваше весьма шаткое. И вылететь с него Вы можете одним днем.
   Но - кому нужна эта чушь? Неужели в нее кто-то поверит, находясь в здравом уме? К примеру, есть в Алуште винзавод "Маглив". Пока была Украина - там выпускались прекрасные коньяки, причем некоторые под маркой той же "Массандры". Алушта была столицей массандровских крепких напитков. Прошло воссоединение, завод закрыт. Ну и кому он помешал? Так и стоит закрытый. Хорошо - вроде еще не разграбленный. Может, когда-нибудь он начнет свою работу снова.)
   - Выявилось, что предприятие требует незамедлительных масштабных финансовых вложений в модернизацию производства, - утверждает Сергей Петелин. - Инвентаризация показала, что половина виноградников требуют перезакладки, степень износа технологического оборудования превышает 60 процентов, а сельскохозяйственной техники - 96 процентов. Все это требует вложений, превышающих 10 миллиардов рублей. Таких денег ни у самой "Массандры", ни в бюджете Республики Крым нет.
   (Ё-моё! Вот ведь какие детали повскрывались после первого октября! Все изношено! Почти все пропало! Время кричать - караул! На те деньги, что уже спизжены и распилены - можно было бы отстроить новое производственное объединение "Массандра" на том же самом месте! Как в свое время Юрий Михайлович Лужков отмыл немало денежек прямо в центре столицы нашей Родины - снеся старую гостиницу "Москва" и просто построив на ее месте новую, причем - такую же. И все это под благовидными предлогами замены обветшавшего фонда. Просто в данном случае - кому-то очень приглянулся этот скромный объектик. Вот и решили по-тихому прибрать его к рукам, под разговоры о пандемии и принудительным сажанием на удаленную работу.)
   - За какую сумму республика планирует продать свой главный винный бренд, и не получится ли так, что по причине изношенности производственных мощностей уникальные земли уйдут по дешевке?
   (Именно так они и уйдут. И не впервые - аукционы выигрывали в первую очередь те, ради кого они проводились. Аукционы, тендеры и прочая муть - все это проводится для своих. Все это - имитация прозрачности и открытости. Это - размножение коррупции, а не борьба с ней. Откат в нужном количестве нужным людям - решает все. И не только уйдут по дешевке - на них еще и погреют руки, распродав более мелкими кусочками.)
   - При реорганизации "Массандры" в акционерное общество ее уставной капитал был определен в размере 3,7 миллиарда рублей, - приводит цифру собеседник. - Эта сумма не имеет никакого отношения к цене для продажи. Согласно действующему законодательству, оценивание 100 процентов акций предприятия будет проводить независимый оценщик. Поскольку рекомендованным способом продажи является аукцион, стоимость сделки может в разы превысить стартовую цену.
   (Смешные вы люди! Конечно, те 3,7 миллиарда рублей не имеют никакого отношения к цене продажи! Реальная стоимость тех активов, которые выводятся из государственной собственности - миллиарды, но долларов, или евро! Что такое 3,7 миллиарда рублей в пересчете по курсу? Копейки! Давайте произведем несложный подсчет. Итак, курс на пятое декабря двадцатого года: американский вечнозеленый рубль стоит 74,25 наших. Поделим 3,7 миллиарда на 74,25. Рубль делим на рубль - получаем доллар. Итак: сорок девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок девять долларов, 83 американские копейки. Смешная для дел такого масштаба сумма! Естественно - она не имеет никакого отношения к цене продажи!
   И о каком независимом оценщике у нас может идти речь? Что это за оценщик? Иванов? Петров? Сидоров? Или из-за границы пригласят видную консалтинговую фирму? Если из-за границы - то им тем более пофиг! Они свой бонус в любом случае получат и - немалый. На аукцион тоже будут приглашены только свои, или имеющие связь со своими. Так что - славная марка уйдет в частные руки за копейки! Нам ли привыкать к такому вопиющему блядству, прикрываемому какими-то благими разговорами про мощные финансовые вливания. Эти вливания не дойдут до конечного потребителя!)
   Запрет на застройку. По утверждению Сергея Петелина, после продажи "Массандры" с аукциона судьба ее сельскохозяйственных угодий не становится под угрозу. Виноградники на лучших землях от Фороса до Судака надежно защищены законодательством России.
   (Кому вы парите мозги, Козюльский! Фраза из фильма "Ширли-Мырли" наиболее подходящая в данной ситуации. Еще раз повторюсь - когда в открытую разворовываются земли в Подмосковье, под носом у президента и губернатора с мэром столицы - то что говорить о каком-то Крыме! Какие земли разворовываются? Историческая усадьба "Ильинское", например. Был скандал с "Архангельским", скандал с продажей земли под частное жилищное строительство на Бородинском поле.
   И это только те, что в памяти. А сколько уже забылось под более поздними наслоениями! И как кладут на наше законодательство хер с прибором те, кому это законодательство по нему же - мы тоже знаем. И разговоры о равенстве всех перед законом вызывают желание плюнуть в экран и переключить на какой угодно канал, лишь бы не слушать эту херню. Так что - херня все это, товарищ замминистра! Херня для прессы. Но мы сделаем вид, что поверили.)
   - Мы передали АО "Массандра" 8 800 гектаров земли, и только 100 из них отдали в собственность. Основная часть земли, переданной в собственность, находится под объектами недвижимости. В свою очередь, 8 700 гектаров земли, включая площади под виноградниками, переданы предприятию в аренду на 49 лет. Застроить арендованные земли жилыми домами или объектами иного назначения не представляется возможным. Прежде всего, арендатор не наделен правом распоряжаться чужой собственностью. К тому же, земли сельскохозяйственного назначения имеют в нашей стране особый статус охраны и защиты. Есть еще один важный момент: государство осуществляет контроль над целевым использованием земель. Если "Массандра" будет их использовать не по назначению, или в результате использования качество земель будет ухудшаться, Минимущества имеет право на расторжение договора аренды.
   (Ну не смешите ребята, ей-богу! Уж лучше сделайте молча Ваши дела и не выставляйте прежде всего дураками себя самих. Вы что думаете, что наше "население" уж настолько отупело? Да, сделано для этого немало. Но - предстоит сделать еще больше, чтобы уж окончательно его довести до скотоподобного состояния. Где 100 гектаров, там и 200, и 300. В этой стране продается и покупается абсолютно все. И земли сельскохозяйственного назначения, и их особая охрана - это все тоже, фуфло из разряда, сказанного выше. И переоценить эти земли не трудно. Лишь бы захотеть - так и вовсе можно представить их, как пустынный ландшафт. И никаких проблем. Где пахнет большими деньгами и заработком - никакое законодательство не поможет. Особенно такое убогое, как наше. Вместе с продажными, оптом и в розницу, судьями и прокурорами.)

*****

   Позиции для инвестиции. На фоне больших перемен, затрагивающих экономические и юридические позиции "Массандры", она продолжает на отлично выполнять свою главную задачу - производить первоклассное вино. Хроника непростого 2020 года: 12 медалей на международной выставке "Продэкспо - 2020" в феврале, два "золота" на конкурсе "Винная Россия. Премьеры" в июне. Об обратной стороне побед рассказывает генеральный директор АО "ПАО "Массандра" Янина Павленко.
   (Интересная дамочка! Немного покопался в интернете, нашел ее официальную как бы краткую биографию. Так что прочтите внимательно и сделайте соответствующие выводы о современной кадровой политике в России. Да и не только в России. Самый ее резкий взлет был как раз при Украине. Здесь есть некоторые интересные детали, на которые стоит, я думаю, обратить внимание и задать несколько вопросов самому себе. О том - как и нах?
   Павленко Янина Петровна. Административный управленец. Первый заместитель главы администрации города Ялта. Ранее занимала должность генерального директора производственного-аграрного объединения "Массандра". Возглавляла работу совета общества "Крымское Бюро Винограда и Вина".
   Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница, Украина. В 1993 году с отличием окончила Ялтинскую гимназию имена Чехова. В 1998 году окончила Херсонский государственный технический университет по специальности "Менеджмент в непроизводственной сфере". 
   И вот здесь весьма уместно поинтересоваться, в какой семье она родилась, и кто ее родители. Кем работает ее муж и его ближайшие родственники. Какова была их сфера деятельности и какие должности они в этой сфере занимали. Возможно мы здесь и найдем причины такого резкого взлета. Хотя - вполне возможно, она всего добилась сама, за счет своих исключительных творческих и организаторских способностей и таланта руководителя. Потому что - дальше - интереснее.
   Трудовую деятельность начала во время обучения в ВУЗе продавцом магазина "Центртехсервис" в городе Ялта. С 1997 по 1998 год являлась педагогом-организатором в Ялтинской гимназии имени А.П. Чехова. Затем, на протяжении 1998 года работала экономистом отдела кредитования и финансирования предприятий отделения "Проминвестбанка" Украины.
   С 1998 года исполняла обязанности заместителя директора винзавода "Ливадия". В июле 2005 года возглавила ГУП Республики Крым "Завод шампанских вин "Новый Свет".
   Вот в этом месте - какой резкий поворот! Такой карьере могут позавидовать даже самые отъявленные карьеристы! Обратите внимание, мой Уважаемый Читатель - не имея отношения к виноделию, не имея никакого образования в сфере виноделия, с экономиста отдела кредитования и финансирования предприятий отделения "Проминвестбанка" Украины, перелететь сразу в замы на винзаводе "Ливадия" и это в 22 -то года! А затем - через несколько лет стать во главе "Нового Света"! И возглавлять его почти десять лет.
   Дополнительное образование получила в 2009 году в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Является Магистром государственного управления. Имеет ученую степень Кандидата наук государственного управления. Параллельно с трудовой деятельностью, Павленко принимает активное участие в политической жизни региона. С 2010 по 2014 год занимала кресло депутата Верховной Рады АРК.
   Кандидат наук государственного управления? Интересная ученая степень! В принципе, в современной России и не такое увидишь. Но - это был 2009 год. Украина. Вполне возможно, что там такая ученая степень и присваивается. А про кресло... Так наши и, опять же, не только наши, депутаты, вместо работы кресла как раз и занимают. А в основном - решают свои шкурные вопросы, пользуясь доверием избирателей.
    В 2014 году освоила специальность винодела в Симферопольском колледже Национального университета пищевых технологий. В тоже время заняла пост председателя Совета саморегулирующей организации "Крымское Бюро Винограда и Вина".
   Профессионал высшей пробы с 22-х лет работающая в сфере виноделия, пять лет возглавлявшая завод шампанских вин в Новом Свете, только в 38 лет наконец-то созрела освоить хоть какую-то профильную специальность. Да и то - требующую только лишь среднего образования. О том, как различного рода и ранга руководители, осваивают какие-либо дополнительные специальности - мы с Вами знаем. Она там и не появлялась по всей видимости. Можно вполне закономерно задать вопрос - а она хоть в курсе, где это колледж вообще находится? Конечно можно смело утверждать, что за время своей работы в этой сфере она чему-то научилась на собственном опыте и, несомненно, будучи девушкой неглупой, в какие-то детали виноделия, волей-неволей, вынуждена была вникать. Но... сам факт, как говорится - молвит сам за себя.
    В 2019 году завершила обучение в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" с присвоением квалификации "Магистр юриспруденции".
   Депутаты Ялтинского городского совета 20 ноября 2020 года согласовали назначение гендиректора "Массандры" Янины Павленко на должность первого заместителя главы администрации города Ялты.
   Ну вот - мавр сделал свое дело - мавр может уходить. Сделали важное дело - вывели "Массандру" по-тихому из госсобственности и можно идти на повышение. Все причастные в плюсе. Депутаты ялтинского горсовета проголосуют, как надо. Кто-то для проформы проголосует против, кто-то воздержится, но нужное решение будет принято. Пока "Единая Россия" - партия власти, любые, даже самые бредовые и вредные решения будут приниматься исправно. А новый гендиректор пусть ломает себе голову с модернизацией и прочей ерундой. От него уже мало что будет зависеть.)
   - Немедленного реагирования требует целый ряд проблем. Необходимо провести перезакладку виноградников, закупить сельхозтехнику и модернизировать производство. 54 процента наших виноградников перешли через двадцатилетний возрастной показатель. Это сказывается на урожайности, она, безусловно, снижается. На момент возвращения Крыма в состав России износ наших тракторов составлял 96 процентов. Вести с полей сравнивались с вестями с фронта: трактор уходил на виноградник и не возвращался. Потом приходилось проводить ремонт на месте поломки. При Украине, практически, ничего не делалось: виноградники не перезакладывались, техника и производственные мощности не обновлялись.
   (Ну надо же! А чем Вы там занимались на протяжение пяти лет, будучи генеральным директором? Вы почему немедленно не реагировали? Или, может, вам мешал кто-то? Как же Вы так про Украину-то! Вы ведь были знатной "регионалкой". Об одной истории из вашей партийной биографии - мы обмолвимся ниже. Почему на закупались новые трактора? Вы узнали об этой проблеме только после первого октября? Или о виноградниках Вы впервые слышите, что их нужно перезакладывать? Ну ей-богу! Ребята, не смешите людей. Вам просто заранее согласованные вопросы задавали - только и всего. А на эти вопросы, которые напрашиваются сами собой - Вы бы отвечали не так складно, а икали бы через слово.)
   - Как изменилось положение дел после возвращения в Россию?
   - Перемены к лучшему, безусловно, есть. Мы закупили порядка 300 единиц сельскохозяйственной техники, на работу выходят порядка ста новых тракторов. Но этого недостаточно: как и любая производственная отрасль, виноградарство и виноделие развиваются. Нам нужны принципиально новые машины и производственные линии. Сейчас появляется новая техника для работы на виноградниках. Например, камнедробилки. О камни, лежащие между рядами лозы, разбивается техника. Годами их вручную собирали и уносили с полей люди. Сейчас многие предприятия просто дробят камни при помощи специальных дробилок. Мелкая фракция остается в полях, что благотворно сказывается на структуре почвы. Отмечу, что не каждой машине по зубам наши сложные поля, а нам нужны и яморубы, и столбоставы. Вот сейчас мы испытываем дроны, с помощью которых можно оценить состояние лозы и качество почвы.
   (Интересно, как может разбиться гусеничный трактор? Или просто трактор. Может быть, они не разбивались, а просто рассыпались от старости? За шесть лет после возвращения в Россию - закуплено только триста единиц техники, из которых только сто новых тракторов? Это впечатляющий успех! И почему за все это время не перезакладывались виноградники? Не все сразу, а поэтапно. Потихоньку. Сначала - один, потом другой. Ну ладно, Украине не было никакого дела до развития виноделия и его модернизации. Но - за шесть лет - только триста единиц техники? Как-то неубедительно. Тот же Алуштинский троллейбусный парк полностью обновил свой подвижной состав троллейбусами специальной серии, всего через два года после возвращения Крыма в Россию. А троллейбус стоит куда дороже трактора. У Крымтроллейбуса, значит деньги нашлись на принципиально новые аппараты, а у "Массандры" - видимо, нет.)
   - Так, может, у "Массандры" есть шанс прорваться собственными силами?
   - Предприятие нуждается в колоссальных инвестициях. Модернизация необходима на тринадцати производственных площадках. Основные фонды заводов первичного и вторичного виноделия морально и технически устарели, износ производственного оборудования составляет более 60 процентов. Необходима закупка технологического оборудования для первичного и вторичного виноделия, а также закупка линий розлива. Нуждается в обновлении парк емкостей. Капитальный ремонт нужен нашим зданиям, сооружениям, подвалам и магазинам.
   (Нет... безусловно сама "Массандра" такого не потянет... А вот в частных руках - так преобразится буквально на глазах. Ну это - понятное дело. Если уж строить планы - то глобальные. Вот только чем поможет продажа предприятия - вопрос большой. То, что государство такое не потянет - это сказки для слабоумных. Если предприятие продают - значит это кому-то нужно.)

*****

   Сделка века. Подводя черту под сказанным, можно сделать вывод о том, что завершение украинского периода стало спасением для "Массандры". Напомним, что в 2014 году предприятие передали Управлению делами Администрации президента. По мнению председателя Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергея Лапенко, такое решение стало единственно правильным.
   (Вполне возможно, этот переход был своевременным и отложил неминуемый Пиздец, который должен был наступить для этого предприятия. Украине не было, судя по всему, никакого дела до какого-то усовершенствования и технического перевооружения "Массандры". Работает - и пусть работает, пока в состоянии. Но - неужели Управление делами самого Президента - настолько нищая организация, чтобы не начать заниматься тем объектом, который она взяла под свою "крышу"? Или может - это изначально не входило в ее долгосрочные планы?)
   - Это позволило сохранить трудовой коллектив и ритмичность производства. Поддержка президента Владимира Путина, который принял личное участие в популяризации бренда "Массандра" в России и за рубежом, обеспечила предприятию возможность открыть новые рынки сбыта.  Однако, в работе госпредприятий существует множество ограничений, например, при закупке материалов, оборудования и услуг. По закону, главным критерием при выборе поставщика для государственного предприятия является самая низкая цена, но при производстве уникального высококачественного продукта использование этого критерия нецелесообразно. Кроме того, задача модернизации "Массандры" остается актуальной и требует вложения миллиардов рублей.
   (Да, я помню! Владимиру Владимировичу понравился Портвейн "Алушта". И, пока ему нравится этот портвейн - можно сказать, что Массандра будет жива. Но - это больше относится к жанру шутки. Владимир Владимирович - человек слишком занятой, чтобы помнить о таких мелочах, как какой-то портвейн. Тем более, что его возможности, как человека с некоторыми связями, позволяет при необходимости, выпить любое, самое качественное и дорогое вино, которое есть в мире. Но, портвейн "Алушта" ... Владимир Владимирович - Вам всяческий респект! Значит - Массандра будет жить. К тому же - я Вам по гроб жизни благодарен за воссоединенный с Россией Крым! Алушта, мало того, что обеспечивает работой головной офис в Ялте - так еще и спасет марку "Массандра!"
   Всего, если верить нашему старому доброму Первоисточнику, к которому мы с Вами всегда обращаемся в трудную минуту, по состоянию на 2012 год в "Массандру" входило восемь винодельческих предприятий:
   ГП "Ливадия" (Ливадия), ГП "Гурзуф" (Гурзуф), ГП "Таврида" (Кипарисное. Географически находится на территории городского округа Алушта.), ГП "Алушта" (Алушта), ГП "Малореченское" (Малореченское. Географически находится на территории городского округа Алушта.), ГП "Приветное" (Приветное. Географически находится на территории городского округа Алушта.), ГП "Морское" (Морское), ГП "Судак" (Судак)
   Итого, в доказательство моих слов - из восьми предприятий, входящих в состав "Массандры", четыре, с самой большой площадью виноградников - находятся именно в Алуште. Начиная от Партенита, ширина береговой полосы Южного Берега Крыма в направлении мыса Айя, стремительно сужается. Так что, площадь виноградников на территории Большой Ялты - относительно невелика.)
   Лучшим критерием оценки предстоящей продажи "Массандры" в частные руки является опыт производителей крымских вин, переживших этот процесс. Перспективы "сделки века" оценивает председатель правления АО "Солнечная долина" Владимир Барановский.
   (Возможно, что и так. Не буду спорить, что при попадании марки в ответственные руки оно так и будет. Но - пока пессимизм. А дальше - посмотрим. Слишком уж лакомым куском является земля на Южном берегу. И слишком уж продано правосудие и правоохранительные органы в России. Некоторую надежду вселяет то, что жива марка "Абрау-Дюрсо", основанная тем же Львом Голицыным несколько ранее. Так что - "Абрау-Дюрсо" и "Массандра" - близнецы - сестры и конкуренты. Хотя - каждая из марок занимает свою неповторимую нишу. И загнать ее в гроб - верх идиотизма. Однако - это Россия. Здесь возможны любые варианты. Марку "Магарач" ведь успешно загнали в гроб. Хотя - этот процесс происходил при Украине.)
   - Считаю ход событий правильным. Наше предприятие прошло по такому пути: в 2004 году состоялась приватизация "Солнечной долины". За прошедший период в активе большой прогресс. Он затронул разные направления: закупку и посадку виноградников, изменение в подходах к виноградарству и виноделию. Проведена реконструкция завода - создано новое производство. По имеющемуся опыту, "Солнечной долине" стало лучше, и "Массандре" хуже не станет. Инвестор вкладывает деньги и выдвигает жесткие требования, а это гарантирует изменения в лучшую сторону.
   (Я вот еще тут чего нарыл. Даже не рыл - само выскочило в поисковике. Можно было бы бесконечно цитировать различного рода официоз, но мне попалась на глаза ссылка на сайт "Крым реалии", который трудно заподозрить в симпатиях к российской власти. Небезызвестная в Алуште личность, бывший депутат. Павел Степанченко, договорившийся однажды до того, что его на некоторое время "закрыли", высказал свое мнение по этому поводу. Что лишний раз доказывает, какая личность стояла во главе "Массандры" и, вот-вот, встанет во главе Ялты. Так что - анализируем и синтезируем ту информацию, которая нам доступна. Так что - цитирую.
   Бывший депутат российского горсовета Алушты Павел Степанченко указывает на то, что ялтинцы по факту никак не участвуют в назначении главы городской администрации.
   - В Ялте в наглую ставят назначенцев. Причем Янина Павленко, на мой взгляд, беспринципная женщина: то была в Партии регионов, то была против присоединения Крыма к России, потом переобулась на ходу, вступила в партию "Родина". В качестве директора она продала завод "Новый свет" и предприятие "Массандра". За какие заслуги ей быть главой администрации Ялты, я не знаю. Я не согласен с оценкой Сергея Сардыко: на Имгрунта теперь можно все валить, потому что человека уже нет.
   Павленко критиковала своих предшественников и на винзаводах, не имея, кстати, соответствующего образования. Понятно, что та же "Массандра" - это не только предприятие, а и земли вокруг Ялты, так что Сергей Аксенов не случайно рекомендовал бывшего директора на пост главы администрации города. Никакой интриги 22 декабря не будет, Павленко займет эту должность. По мнению Павла Степанченко, местное самоуправление в Крыму скорее имитирует демократический процесс.
   (Критиковать предшественников - легче всего, особенно тогда, когда они ответить уже не смогут. А вот что сможет сама Павленко - вопрос конечно, интересный. Хотя, если верить ее даже пусть и краткой биографии - она человек исключительного таланта в сфере руководства всем, куда бы ее судьба на забрасывала. Так что - посмотрим, как преобразится город-герой Ялта под ее чутким и многообещающим руководством. Может и Ялту со временем превратят в акционерное общество. А потом - продадут мощному инвестору.)
   - В Алуште перед каждой сессией был координационный совет, чтобы на самой сессии не было никаких неудобных вопросов. В итоге все голосовали единогласно, заседание проходило за 10-20 минут. Я уверен, что точно так же происходит и в Ялте. Если бы были прямые выборы главы администрации, была бы и какая-то конкуренция, и люди могли бы спрашивать с той же Янины Павленко - а сейчас и спросить не с кого.
   Уже хочется постебаться над всем этим! Вдоволь. Перед любой сессией нужно согласовывать все непонятные вопросы. Чтобы времени меньше потом тратить на ненужные согласования. Зачем толочь воду в ступе в виде никому не нужных обсуждений? И почему - показателем эффективности работы власти должны быть бесконечные обсуждения самых пустяковых вопросов!)
   - Как меняется на производстве кадровая политика, когда оно перестает быть государственным?
   (Кадровая политика вместе со сменой руководства - практически не меняется. Просто - из организации выпизживаются кадры из старой команды и, на их место назначаются новые, те, которых приводят с собой новые руководители.)
   - У нас количество рабочих мест увеличилось, потому что выросло количество посадок винограда, расширилось производство. С каждым годом организация выпуска продукции увеличивается, становится больше торговых точек и людей, конечно, требуется все больше.
   ("Солнечной долине" повезло. Она, судя по всему, попала в хорошие и ответственные руки. Повезет ли "Массандре" - вопрос открытый. Как правило. Ничего хорошего персонал предприятия со сменой собственника не ждет. Приватизация по-русски - это уже имя нарицательное. Или мем, если хотите. Так что веры в красивые обещания - уже нет. Тем более от власти и от бизнеса. Власть - не эффективна и коррумпирована, бизнес - жаден и не профессионален, глядя на все только через минимизацию непрофильных расходов. Пример - разлив нефтепродуктов в Норильске. Казалось бы - где Норильск, а где "Массандра"? Но - закономерности те же. Непрофессионалы руководят. Тупо и не эффективно. Скупой - платит дважды. А как показывает жизнь - и больше.)
   - А насколько защищено качество продукции, в которое вложен многолетний опыт?
   - В этом вопросе все максимально четко. Акционер определяет задачу так: "Чтобы у меня было самое лучшее вино и самые лучшие виноградники".
   (Это в идеале. Это - в духе академика Аганбегяна, лекции которого можно было слышать по ТВ в перестроечные времена. А на деле - мы уже с Вами проходили продажу прекрасных и прибыльных предприятий за гроши, с последующим их банкротством и закрытием. Так что - ничего подобного исключать нельзя. Особенно - во времена тотальной безнаказанности и безответственности.)

*****

   Вложить и получить. Дать объективную оценку событиям, связанным с дальнейшей судьбой "Массандры", не представляется возможным без привлечения к их обсуждению представителей частного бизнеса. Взглянуть на ситуацию с позиции вероятного инвестора может только инвестор действующий. Экспертным мнением на страницах "МК в Крыму" делится винодел, собственник "Дома Захарьиных" Валерий Захарьин.
   (Сейчас в Крыму множество винодельческих предприятий. В том числе и частных. Так что - конкуренция для "Массандры" стала более острой. "Золотая Балка", "Солнечная Долина", "Крымский погребок", "Изюмовъ", "Инкерман" и прочие - в подобных условиях говна делать не станут. А еще - есть мощнейшая производственная база Бахчисарайского района! Есть и более мелкие предприятия. Так что - если марка все же выживет, для того, чтобы оставаться в числе ведущих, кроме как потратить большую сумму для глобальной модернизации и эффективно их вложить - у нее нет.)
   - "Массандру" очень хорошо развили в советский период: кроме того, что есть центральный завод, созданы совхозы - сейчас попробуй, сделай такое. Очень трудно сконцентрировать силы на больших площадях. Но на сегодняшний день государственная форма собственности потихоньку уходит в прошлое. Конечно, есть сферы, где государственно - частное партнерство дает высокий результат. Но в случае с "Массандрой" скажу однозначно: нужен частник. Поскольку из-за санкций Крым является кислотным активом для зарубежных инвесторов, думаю, будет российский капитал. Культура потребления вина зиждется на том, что вино классифицируется по месту происхождения.
   (Да, Массандра - это прежде всего марка с историей. В советские времена сюда был заложен огромный потенциал, возможностями которого пользуются и поныне. Похерить ее - было бы преступлением. Однако, согласитесь, наш бизнес - бизнес беспринципный и жадный - прежде всего. Жажда срубить бабла здесь и сейчас - никуда не делась. Да, еще раз повторяю, если придет ответственный инвестор и люди не будут выброшены на улицу и станут получать достойную зарплату - это будет просто прекрасно. Но - расслабляться пока рано. Слишком много делишек делается, пока остальное обывательское стадо кошмарят каждодневными разговорами о ковиде и растущих масштабах пандемии.)
   У Массандры это есть: и место прекрасное происхождения, и супер-история. А вообще-то она и начиналась как частное предприятие. Я думаю, очень важно, что она останется в руках российских собственников. Не будем забывать, что Россия - великая страна. Деньги на Массандру найдутся. Сам бренд стоит денег. Земля находится в аренде. Прийти в такое производство -  значит развивать его. По маркетинговым исследованиям у Массандры 95 процентов узнаваемости в России. Правильный маркетинговый подход - изменение структуры продукта, предлагаемого на рынок. Десертное и крепленое вино является мало потребляемым. Нужно увеличивать ассортимент сухих вин. Считаю, что у производства хорошее будущее. Вложить такие деньги - значит, сразу найдется серьезная финансово - промышленная группа, которая доведет "Массандру" до ума.
   (В России есть все необходимое - это да! Но вот только этот вопрос достаточно избирателен. На что-то находятся, на что-то нет. Хотелось бы верить в то, что на "Массандру" деньги все же найдутся и легендарная марка все же еще порадует нас своими качественными продуктами.)
   - Вы исключаете тот факт, достояние республики будет загублено?
   - Нужно быть идиотом, чтобы купить "Массандру", а потом похоронить. Виноградники располагаются на известковых почвах, дающих тонкие вина. Один только совхоз Ливадия находится на протяжении 50 километров вдоль моря. А это разные высоты, разная близость к морю и разные почвы. Если с умом подойти, можно сделать несколько уникальных вин. Не получится взять "Массандру" и просто заработать на ней. Это не Газпром. Тут пахать нужно.
   (Нарыл на просторах сети еще один любопытный материальчик, касающийся одной из тех, кто руководит Крымом в настоящее время. Хотя и рыть-то особо не нужно - поисковик все выдает сам. Только возьми да прочитай. И, что самое прискорбное, никто не вычищает из власти всю эту свору перекрасившихся по ходу пьесы и переобувшихся налету. Которая теперь занимается прямым саботажем на местах, изображая бурную деятельность. Кто руководил и был у кормушки, так возле нее и остались. Вот, поглядите:

Руководить "Массандрой" поставили бывшую активистку украинской партии, угрожавшую крымчанам карами за сепаратизм.

   "Новоросс.info" - Парадоксальное назначение провело в Крыму Управление делами президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности генерального директора производственно-аграрного объединения "Массандра" назначена Янина Павленко, выступавшая против возвращения Крыма в Россию и грозившая покарать крымчан за "сепаратизм". Трудовому коллективу нового руководителя представили на собрании 22 февраля.
   (Парадоксальные назначения - это один из признаков современной эпохи. Павленко - не исключение. Человек, торговавший мебелью - стал Министром Обороны, человек не имевший никакого отношения к врачебному делу - возглавил Минздрав, не имеющий педагогического образования - стал заниматься этим самым образованием. Некомпетентность, но в то же время - решительность и исполнительность - вот черты современного эффективного управленца, к тому же не несущего практически никакой ответственности за свои действия.
   Напомним читателям, что и сам Аксенов в свое время ратовал за нахождение Крыма в составе Украины, однако, опять же - волею судьбы, возглавил в числе немногих, процесс перехода во власть России. Но здесь для него и Константинова, со сподвижниками - встал вопрос или - или. Или не делать ничего и получить капитальный, кровавый "замес", или провести референдум о воссоединении с Россией. Да так быстро, что даже в Москве в первое время немного смутились стремительностью развития событий.)
   "Самое главное, чтобы все действия руководителей "Массандры" не нанесли такого ущерба и вреда госпредприятию, как при деятельности прежнего руководства", - отмечалось на собрании. Напомним, что в отношении генерального директора производственно-аграрного объединения "Массандра" Николая Бойко 19 февраля было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Ранее, 11 февраля, уголовное дело было возбуждено в отношении исполняющего обязанности генерального директора крымского объединения "Массандра" Юрия Космачевского.
   Янина Павленко в украинский период с 1998 г по 2003 г работала заместителем директора винзавода "Ливадия", входящего в НПАО "Массандра". В июле 2005 г возглавила государственное предприятие "Завод шампанских вин "Новый Свет".
   Скандальную известность Павленко принесло ее посещение детского дома в Феодосии в декабре 2010 года. Тогда в костюме снегурочки она раздала детдомовцам флажки Партии регионов со словами: "Знаете такой завод шампанских вин? А Партию регионов вы знаете? А поднимите руку, кто знает..."
   Во время событий "крымской весны" 26 февраля 2014 года Павленко, будучи депутатом Верховного Совета Крыма опубликовала открытое письмо к спикеру Владимиру Константинову, где заявила, что является представителем "политической силы - Партии регионов, которая чётко стоит на позициях государственности и единства Украины". Павленко заявила, что "определённые крымские политики делают всё чтобы ввергнуть Крым в противостояние, связанное с сепаратизмом".
   Янина Павленко тогда заявила, что "какого-либо механизма изменения статуса Крыма в сторону независимости либо присоединения к другому государству нет" и "любые попытки -- это сделать автоматически приведут к насилию и кровопролитию".
   Однако после крымского референдума Павленко отправилась в составе крымской делегации в "Георгиевский" зал Кремля на подписание исторического документа о воссоединении Крыма с Россией и анонсировала выпуск шампанского в честь исторического события.
   Судя по всему - за Павленко стоят какие-то довольно мощные силы, которые ее не только толкают вверх, по карьерной лестнице, но и помогают вовремя сориентироваться в обстановке и сделать правильные шаги. Точнее - просто вовремя "переставляют ей ноги" в нужном направлении.
   На выборах 2014 года в Крыму Павленко, баллотировалась в Государственный Совет Крыма по спискам партии "Родина" под вторым номером. При этом она критиковала "Единую Россию" за то, что в нее принимают бывших регионалов - однопартийцев самой Павленко. В дальнейшем она, заявила о том, что "выходит из избирательной кампании и покидает партию"
   Исходя из приведенного материала можно сделать вывод, что госпожа Павленко не относится к людям с четкими ориентирами и моральными принципами. Как велит обстановка - так и перекрасится. Крым стал российским - она стала в числе первых россиянок. Придут к власти китайцы - она войдет в политсовет партии "Китай от Атлантики до Тихого океана". Перекрашиваться и переобуваться налету - это одна из характерных черт таких личностей.)
   Винная коллекция. Что касается бесценной коллекции вин, собранной "Массандрой", то, по словам заместителя министра сельского хозяйства Крыма Сергея Петелина, ее судьба не вызывает обеспокоенности.
   (Не будем забывать, что товарищ замминистра - лицо не совсем самостоятельное. И его задача в настоящее время - успокоить общественность официальными заявлениями. Мы же с Вами должны уметь читать между строк.)
   - Юридически винная коллекция является собственностью "Массандры". Более миллиона бутылок вина, входящих в нее, защищены ФЗ 171 "О государственном регулировании оборота этилового спирта" и ФЗ 468 "О виноградарстве и виноделии". Также на уровне СРО "Союз виноградарей и виноделов Крыма", членом которого является "Массандра", утверждено положение о коллекции вин. Определено, что она делится на две части: эталонную и коммерческую. Эталонная коллекция неприкосновенна и не подлежит отчуждению. Коммерческая часть коллекции создана для продажи, в нее ежегодно закладываются десятки тысяч бутылок.
   (То, как у нас плюют на закон - ни для кого не новость и, по этой причине, безоговорочно верить тому, что говорят официальные лица - не приходится. И подменить бутылки в эталонной коллекции в угоду каким-то личным интересам - не составит труда. Обыватель - он туп и не любопытен. И выискивать какую-то исчерпывающую информацию, а тем более - читать между строк - он попросту не станет.)
   Официальную точку зрения поддерживает и представитель частного бизнеса -  Валерий Захарьин.
   - Эталонная часть коллекции будет защищена законом. А вообще коллекция - это не устоявшийся и неизменный объем вина, разлитого в бутылки. Нужно понимать, что каждое вино имеет дату рождения и дату смерти. К примеру, самое старое вино в коллекции "Массандры" -  "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 года. А вот "Мускат" никогда столько не проживет. Он со временем теряет свои свойства. Поэтому через определенный промежуток времени каждое вино в коллекции нужно опробовать. Допустим, одно вино имеет потенциал к выдержке, но его можно употребить сейчас. А другое вино теряет потенциал. Его нужно употреблять сейчас - тогда оно идет на продажу. Но коллекция обязательно пополняется: каждый год в нее что-то прибывает. Это как живой организм.
   (Что касается эталонной части коллекции - то все вопросы, при желании решаются. Об этом мы с Вами сможем прочитать несколько ниже. Честно сказать, меня самого захватила эта тем. Так... Нежданно - негаданно. Опять же - официоз - он, что называется - и в Африке официоз. Иногда альтернативные СМИ выдают весьма интересные вещи. Более того - гораздо более интересные, нежели преподносимые нам по официальным каналам. Журналюги вообще иной раз знают больше, чем все наши ФСБ, МВД и Прокуратуры вместе взятые. И информацию раскапывают гораздо более оперативно и качественно.)

*****

   Украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО "Массандра" Янины Павленко, которая, как утверждается, самовольно открыла 240-летнюю бутылку вина для Владимира Путина и Сильвио Берлускони.
   (Если она это сделала самовольно, то это могло бы иметь очень печальные последствия. Сначала - для Владимира Владимировича, вместе с другом Сильвио, а затем, если бы они выжили, или оправились от отравления - то и для самой девочки Янины. Дело в том, что Херес с выдержкой в 240 лет, за это время мог очень сильно изменить свои свойства. И из благородного напитка превратиться попросту в ядовитый. А сам Сильвио - далеко уже не мальчик и здоровье его, несмотря на все его любовные скандалы и, судя по всему, до сих пор хорошую потенцию - тоже не в идеале.
   Да и Владимиру Владимировичу - уже не 20. Как ни крути, против цифр не попрешь. И его здоровье, несмотря на прекрасную физическую форму - не эталон. Просто в силу возраста. Ничего личного. Так что, какой могла бы быть реакция организмов наших, и не только наших руководителей - остается только догадываться. Остается только надеяться, что подобная "импровизация" была заранее спланированным и согласованным шагом. Опытный чекист Путин вряд ли бы мог такое позволить в свой адрес.)
   Российский президент и бывший итальянский премьер провели прошедший уикенд в Крыму, знакомясь с древними историческими памятниками.
   Прокуратура заявляет, что они пили коллекционное вино в винодельческом комбинате "Массандра", известном одной из крупнейших в мире коллекций вин, занесенной в 1998 году в Книгу рекордов Гиннеса.
   (Ну пили они - и пили себе. В конце концов оба - особо важные персоны, как ни крути. Один - президент ядерной державы, а второй - бывший премьер страны из "Большой семерки" и миллиардер. В конце концов. Они имеют право выпить на досуге. И цена выпитого в данном случае в расчет не идет. На официальных приемах руководители высшего ранга пьют тоже - не дешевку. Так что - имеют полное на это право!)
   До аннексии Крыма Россией в марте 2014 года "Массандра" находилась в собственности украинского государства. Украина не признает аннексию Крыма Россией и продолжает считать полуостров украинской территорией.
   (Если бы Украина считала Полуостров своей территорией, то не стала бы творить тех вещей, которые она позволила себе сотворить. Это и отключение света, и перекрытие Северо-Крымского канала. Но, как мы с Вами видим, с этими проблемами благополучно справились. И с материковой частью России связались гораздо более прочно, нежели было до недавнего времени.)
   Обвинения могут быть предъявлены только заочно, поскольку в данное время Крым контролируется Россией, а "Массандра" перешла в ведомство Управления делами Президента РФ. Российские СМИ сообщили о том, что Берлускони во время экскурсии по комбинату спросил, можно ли попробовать вино.
   (Еще бы - заочно. Попробовала бы Украинская прокуратура выдвинуть обвинение против Сильвио лично! Смысл в том, что Берлускони, что называется - видел на хую все обвинения не только украинской прокуратуры. Но и своей собственной, итальянской. Вот поэтому - то он и пьет себе вино в компании с Путиным в Крыму! А не в Киеве. Сильвио - без сомнения, умный мужик и знает, что делает. А чего-то всерьез бояться - ему уже не положено по возрасту.)
   Свидетель рассказал, что назначенная в этом году директором комбината Янина Павленко в ответ для своих высоких гостей открыла бутылку уникального коллекционного вина "Херес-де-ля-Фронтера" 1775 года. Считается, что это вино привез в Крым из Испании сам основатель "Массандры" граф Михаил Воронцов.
   (Я так думаю, что этот жест был согласован с Владимиром Владимировичем заранее и никакой импровизации здесь быть не должно и близко. Вот уж в чем - чем. А в вопросах безопасности, охрана Президента до сих пор работает весьма четко. Опять же - не будем забывать и первоисточник данной информации. И то, что первоисточникам, альтернативным официальным, тоже нельзя доверять полностью - делим услышанное на некоторое число. На какое - читатель уже решает сам.)
   На прошлой неделе российское телевидение показывало, как Сильвио Берлускони внимательно осматривает покрытые пылью бутылки вина, пока президент Путин слушает рассказ Павленко. В репортаже можно было увидеть итальянского миллиардера, глядящего на бутылку 1891 года и спрашивающего по-английски: "Это можно выпить? Директор "Массандры" Янина Павленко ответила: "Да".
   (Сильвио Берлускони, как настоящий итальянец, знает, судя по всему толк в хорошем вине. Просто обязан знать. Представляю, что было бы, если бы Янина, вместо "да", сказала что-нибудь вроде - "Нет, это невозможно, эта бутылка представляет собой редчайший экспонат нашей коллекции, находится под охраной государства и не подлежит распитию частными лицами!" Это был бы поистине - эффект разорвавшейся бомбы. Да и друг Сильвио бы все понял правильно.)
   Украинская прокуратура утверждает, что бутылка хереса, упомянутая в уголовном деле, стоит более 90 тысяч долларов.
   (Господи, мелочи-то какие! Особенно, когда дело касается визита руководителей ведущих стран мира. Для украинской прокуратуры это может быть и крупная сумма. Но для Путина и Берлускони - сущая шелуха!
   А вот еще: Что касается вина, которое дегустировали Путин и Берлускони, известно одно -- они остались очень довольны. По сведениям "Ленты.ру", в начале 2000-х на приеме во время саммита "Россия --Украина", проходившем в Ялте, Владимира Путина и Леонида Кучму угощали массандровским столовым вином "Алушта" урожая 1991 года. Президенту России, как говорят, вино это очень понравилось. Можно предположить, что без "Алушты" не обошлась и нынешняя дегустация. Наверняка подавали и "Мускат белый Красного Камня", фирменное десертное вино "Массандры". Сорт винограда, из которого его делают, растет только в одном месте на ЮБК -- в поселке Краснокаменка рядом с Гурзуфом. Что еще раз подтверждает мысль - пока жив винзавод "Алушта" и те совхозы, которые находятся в Большой Алуште - будет жить и "Массандра"!)

*****

Херес для Путина. Как крымский винный комбинат "Массандра" перешел под контроль Управления делами Президента и что с ним случилось после этого.

Репортаж Ильи Жегулева.

15:29, 25 апреля 2017 г. Источник: Meduza

   (Ну вот, пожалуй, мы с Вами ознакомимся еще с одним материалом и на этом тему злоключений "Массандры" будем сворачивать. Проведение журналистского расследования не входило изначально в мои планы. Поскольку журналистскими расследованиями должны заниматься специально подготовленные журналисты, избравшие этот жанр творчества своей основной деятельностью. Мы же - используем исключительно открытые первоисточники, которых на просторах всемирной паутины довольно много. Не опускаясь, впрочем, до уровня обывательских сплетен. Источник "Медуза" трудно отнести к официозным, поэтому считаю, что ознакомиться с его информацией было бы интересно.)
   После того как Крым был присоединен к России, одно из самых известных предприятий региона -- винодельческий комбинат "Массандра" -- пережило большие перемены. Сначала его неожиданно для сотрудников передали в ведение управления делами президента; затем директора, руководившего компанией более 25 лет, уволили, на него завели уголовное дело. В последнее время виноградники, ранее принадлежавшие "Массандре", продают другим владельцам, а вместо фирменного хереса и портвейна комбинат стал производить сухое вино. Спецкор "Медузы" Илья Жегулев выяснил, что случилось с "Массандрой" и какое отношение к этому имеют президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.
   (Скажем так - не вместо, сухое вино, "Массандра" производила в довольно больших количествах и раньше. Теперь же увеличение его производства мотивируют возросшим спросом. Хотя истинную славу предприятие приобрело благодаря своим марочным винам. Алеатико, Бастардо, Мадера, Пино-гри, Черный доктор, Мускаты, Хересы, Токаи и так далее - вот основа основ репутации фирмы. Все это - напитки не сказать, что уж совсем дешевые. И в своем изготовлении требующие определенных тонкостей. Сухие вина тоже имеют полное право на существование, но! Чрезмерное увеличение же доли более простого и дешевого сегмента, а равно - избыточное увлечение им, мотивируя это возросшим спросом, может впоследствии привести к тому, что, выпускаться начнет и вовсе "шмурдяк" уровня портвейна "Три топора".)
   Солнечным днем 11 сентября 2015 года к зданию крымского винодельческого комбината "Массандра" подъехал большой кортеж черных машин. Прибывших в них президента России Владимира Путина и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони на улице встречала радушная женщина -- новый директор комбината Янина Павленко собиралась провести для высоких гостей экскурсию по главному богатству комбината -- его винной коллекции. В какой-то момент Берлускони отошел от гида и обнаружил на полке бутылку, датированную 1891 годом. "Unbelievable, -- заметил итальянец почему-то по-английски. -- But it is possible to drink?" "Это возможно пить?" -- обогнал переводчика Путин. "You see! -- сказала Павленко, расплывшись в улыбке. -- You try!"
   Попробовали гости комбината в итоге даже более выдержанное вино -- самое старое в коллекции "Массандры": херес 1775 года, который когда-то основатель крымского виноделия граф Михаил Воронцов привез из Испании. Обычно подобные бутылки продаются только на аукционах -- собственно, такой же "Херес де-ла-Фронтер" того же 1775-го "Массандра" по специальному распоряжению президента Украины выставила на Sotheby?s в 2001-м. Тогда вино ушло за 43,5 тысячи долларов; бутылка, которую пили Путин и Берлускони, была списана администрацией "Массандры" по цене 44 рубля 12 копеек.
   (То есть - по цене самой стеклянной бутылки. В свое время в Крыму ходило много пересудов и баек на эту тему. И какой опасности в теории, могли подвергаться жизни руководителей при подобной дегустации. Особенно, если учесть то обстоятельство, что новый директор предприятия не является виноделом по специальности. Хотя и руководит предприятиями винодельческой отрасли довольно долгое время.)
   История с распитием стала известна за пределами комбината, а украинская прокуратура даже завела уголовное дело по факту хищения уникальной бутылки. В то же время сотрудников "Массандры" начали вызывать в местное отделение российской Федеральной службы безопасности и расспрашивать, как про драгоценный херес узнала широкая публика. К тому времени на "Массандре" уже привыкли к постоянному вниманию российских правоохранителей: Путин с Берлускони гуляли по территории комбината через несколько месяцев после того, как оттуда уволили руководившего предприятием без малого 30 лет директора, параллельно заведя на него уголовное дело. Когда Крым присоединили к России, с "Массандрой" вообще стали происходить странные вещи. Бывшие и нынешние сотрудники завода боятся, что скоро эти перемены могут стать необратимыми.
   (Нужно отдавать себе отчет в том, что знают двое - знает и свинья. Никто же не станет утверждать, что высоких гостей по комбинату сопровождали всего пара человек. Свита, судя по всему, была более, чем приличная. Так что - утечка могла произойти в любом случае. К тому же, такие визиты непременно обрастают большим количеством сплетен и домыслов. Так что - ничему удивляться не приходится.)

*****

   От князя до коммуниста. "Известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он "не посрамлен никакими чинами и орденами"" -- так писал об основателе "Массандры" князе Льве Голицыне журналист и писатель Владимир Гиляровский. Кроме прочего, Голицын был человеком любвеобильным и склонным к авантюрам -- однажды, влюбившись в жену предводителя Муромского дворянства Надежду Засецкую, он отправился с ней за границу, где и увлекся виноделием. Через некоторое время, не сумев закрепиться на посту предводителя все того же Муромского дворянства, Голицын оказался в Крыму, где выкупил земли бывшей возлюбленной и заложил питомник "Новый свет".
   Выгодно женившись и получив дополнительные средства для развития бизнеса, Голицын стал самым известным виноделом в стране и, руководствуясь идеей отвадить русских от водки, держал на Тверской дешевый магазин с вином. На предприимчивого князя обратил внимание царь Александр III, после чего Голицын был назначен главным виноделом крымских и кавказских имений Романовых. Для выдержки императорских вин и было заложено хозяйство, впоследствии ставшее "Массандрой", и тот самый большой подвал с башней, где потом ходили Путин с Берлускони.
   Через несколько лет Голицына отстранили от должности -- и он снова начал заниматься "Новым светом". Сам же комплекс "Массандры" только прирастал новыми виноградниками и хранилищами. В советские времена он включал в себя уже девять совхозов-заводов, которые поставляли виноматериалы и сами выпускали напитки под разными брендами -- от портвейна "Красного крымского" и вина "Мускат белый Красного Камня" до дефицитного хереса, который безуспешно требовал герой поэмы "Москва -- Петушки" на Курском вокзале.
   (Здесь уместнее было бы расставить последовательность от самого дорогого - "Муската белого Красного камня" до самых дешевых сухих вин вроде "Совиньона", или "Каберне". Портвейны различных сортов располагались бы в этом случае, примерно в середине приведенной "последовательности".)
   Последние 30 лет "Массандру" ассоциировали с одной фамилией -- Бойко. Еще в 1976 году 29-летний Николай Бойко стал главным агрономом одного из массандровских заводов, в 35 лет возглавил совхоз, а в 1987-м -- и все объединение. Молодой "красный директор" смог выжить в рыночные времена, выстроив отношения с местным истеблишментом, Киевом и российскими дилерами. В Москве появились фирменные магазины "Массандры", а комбинату удалось сохранить качество и не уйти в самый низкий ценовой сегмент, где оказались практически все российские производители вина, оставшись в среднем. Обычный невыдержанный портвейн "Массандры" стоил до 2014 года примерно 400 рублей за бутылку, и в нише крепких вин "Массандра" была одним из самых узнаваемых постсоветских брендов.
   (По состоянию на 2014 год, 400 рублей за бутылку Массандровского портвейна, причем не выдержанного - это не сказать, что уж сильно дешево. Я имею в виду широкого потребителя. Многие импортные вина стоят дешевле. В данном случае, автор совершенно прав. Многие отечественные производители стали предлагать продукцию и более низкого качества. Удастся ли объединению, попав в частные руки, не скатиться до подобного уровня - вопрос открытый.)
   Бойко стал директором-долгожителем: он управлял комбинатом 28 лет, а летом 2009 года стал 227-м по счету героем Украины (всего их в стране сейчас чуть больше 400) -- за вклад в развитие виноградарства и виноделия. "Массандра" оставалась государственным -- теперь уже украинским -- предприятием, однако для продажи продукции Николай Бойко организовал отдельный торговый дом; он почти целиком принадлежит его сыну Геннадию.
   (Семейный компонент в бизнесе и работе - это модный тренд нашего времени. Все в семью! Это неукоснительное правило нормального руководителя или бизнесмена. Но - то, что характерно и приемлемо для бизнеса, не очень подходит для государственных предприятий и может вызвать некоторые вопросы и совершенно ненужное внимание. К тому же, за длительный срок пребывания на своем посту, многие руководители начинают "бронзоветь" и, что называется, терять нюх и не всегда нужным образом ориентируются в сложившейся обстановке. За что впоследствии расплачиваются. Примерно так, наверное, произошло и в этот раз. Былые заслуги при этом в расчет принимаются сравнительно слабо.)
   "Нас часто связывали -- мол, "Массандра" и Бойко как близнецы-братья", -- вспоминает Николай Бойко. Сейчас ему 65, и он живет в киевской квартире своей жены. Из Крыма ему пришлось уехать вскоре после того, как полуостров стал частью России, -- там бывшего директора "Массандры" теперь разыскивают за растрату. 

*****

   Белое становится красным. "Крымскую весну" Бойко встретил с энтузиазмом. До 65% оборота "Массандра" и так делала на России -- без пошлин рентабельность могла бы быть еще выше, а контракты -- богаче. Как рассказывает бывший коммерческий директор предприятия Валерий Зенкин, еще в феврале 2014-го на завод заехал спикер крымского парламента Владимир Константинов, поддерживавший присоединение Крыма к России. Представляя спикера, Бойко должен был что-то сказать коллективу. "Он сдуру психанул, -- вспоминает Зенкин. -- Он же знает, откуда они взялись и с кем дружили. Взял и ляпнул: "Вы там быстро перекрасились -- были белыми, а стали красными"".
   (Возможно, подобная фраза, сказанная прилюдно и послужила поводом для дальнейшего попадания в немилость. Это еще раз говорит о том, что руководители, долгое время находящиеся на своем месте, могут потерять со временем чутье. Они уже воспринимают вверенный им объект, как нечто свое, личное. Что, по всей видимости и произошло с директором предприятия. За тридцать лет руководства, он, наверное, привык говорить внутри предприятия все, что считает нужным. Но - в данном случае, вышла промашка. Неосторожно сказанная фраза может порой дорого стоить тому, кто ее необдуманно произнес.)
   В те дни, когда решалась судьба полуострова, директор "Массандры" на всякий случай уехал с семьей в Словению -- и вернулся только в конце марта 2014 года. Он собирался сохранять нейтралитет, но обнаружил, что оказался в новой реальности: еще 26 марта крымский парламент принял решение о национализации нескольких предприятий, одним из которых была "Массандра", а отряды крымской самообороны захватили заводы в Ливадии и Симеизе. "Украинские власти сказали, что я сдал Крым. А что я -- должен был поднять подводные лодки и флот?" -- удивляется Бойко.
   (Зря конечно, он это сделал. Уверенный в том, что нейтралитет ему поможет - он перестал контролировать ситуацию. В такие мутные времена нужно быстро сориентироваться за кого ты и в чьей песочнице собираешься играть. А события, мы с Вами знаем, весной того года развивались очень быстро. Так что - держать руку на пульсе событий было жизненно необходимо. А он этого не сделал.
   Кто-то может возразить - мол, рассуждать со стороны всегда легко. Но, извините, если Вы - руководитель не последнего предприятия в регионе, причем занимаете этот пост достаточно долгое время, у вас налажен семейный бизнес - Вам сам Бог велел быть там, где развиваются события, а не покидать это место в самый кульминационный момент. За Вами - предприятие и что будет с ним и с Вами лично - вопрос из категории жизненно важных.)
   Через несколько дней, 3 апреля, в издании "Крымская правда" вышло интервью с новым руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. Обещая вывести крымскую экономику из тени, он, в частности, привел в пример и Бойко. "Приезжал недавно директор "Массандры", говорит: 10 миллионов долларов отдавали [бывшему премьер-министру Крыма Анатолию] Могилеву каждый год, -- рассказал Аксенов. -- Если мы сейчас "пороемся" на таких объектах, то до 300 миллионов долларов в казну соберем дополнительно".
   Прочитав это, Бойко был шокирован. Он утверждает, что не говорил Аксенову ничего подобного и вообще ни разу с ним не встречался. По словам бывшего директора "Массандры", он попросил "Крымскую правду" опубликовать опровержение, но издание отказалось, сославшись на то, что опровергать слова премьер-министра может только он сам.
   (Вот Вам наглядный пример того, чем чревато выпадение из реальности. Можно сказать - цена самоуверенности. Если вернемся немного выше - уехал вместе с семьей в Словению, "на всякий случай". То есть, бросив предприятие и коллектив по сути на произвол судьбы. И, я так понимаю, почти месяц отсутствуя в Крыму, во время основных событий, разворачивавшихся там. Естественно - утрата контроля за обстановкой полная. Что не простительно любому руководителю. Личный нейтралитет - это конечно хорошо. Ни в какую партию тебя лезть никто не заставляет. Но за тобой еще кто-то стоит и за что-то ты отвечаешь. Кто-то этим и не преминул воспользоваться.
   Наивно было бы думать, что за тридцать лет руководства, Николай Бойко не нажил себе "доброжелателей", как во власти, так и во всем, что хоть как-то связано с предприятием. Ни белым, ни пушистым он не был. Кто с кем встречался и о чем они говорили - сейчас это тайна, покрытая мраком. Никто Вам по прошествии нескольких лет, правды не скажет. А встретились бы и поговорили, так может быть, все произошло бы иначе. И пост сохранил и вопросы все решили ко взаимной выгоде сторон.)
   Лидер крымских коммунистов Леонид Грач утверждает, что давно дружит с Бойко -- и тот якобы рассказывал ему, что уже новая власть просила с директора "Массандры" 600 тысяч долларов в месяц. Сам Бойко опровергает и эту информацию, отрицая контакты с какими бы то ни было представителями правительства Крыма.
   (Тот якобы рассказывал ему... Нет, таким первоисточникам доверять можно, только лишь поделив услышанное эдак на десять. Всякие пересказы, особенно, когда они имеют место несколько раз, в исполнении разных людей - обрастают новыми подробностями и, часто без злого умысла - искажаются, порой меняя первоначальный смысл едва ли не на противоположный. Николай Бойко - безусловно был нужным человеком с хорошими связями и знакомствами. Но, как мы уже с вами убедились, оставив свой пост в самый критический момент и уехав "на всякий случай" - он поплатился за это.)
   Так или иначе, уже летом 2014 года у комбината начались настоящие проблемы. 4 июня Аксенов подписал распоряжение, согласно которому почти все имущество "Массандры" передавалось в безвозмездное пользование Управлению делами президента России. Несколько сотрудников завода рассказывают, что Бойко дружил с прежним руководителем ведомства Владимиром Кожиным, который не раз приезжал на завод. Однако за месяц до того, в мае 2014-го, Кожин оставил свой пост -- и к тому моменту, как "Массандра" перешла под контроль управделами президента, его возглавил выходец из ФСО Александр Колпаков.
   (Как мы с Вами видим, месяц отсутствия стал поистине критичным. Что там могут рассказывать сотрудники завода - можно слушать вполуха. Сплетни никогда не были объективной информацией. А вот привести в действие некоторые свои рычаги влияния генеральный директор вполне мог бы.)
   Бойко говорит, что распоряжение Совета министров стало для него полной неожиданностью. Ни сотрудникам, ни налогоплательщикам никак не объяснили, зачем управделами президента собственное винодельческое предприятие. Не был объяснен и тот факт, что в пользу ведомства отчуждалась вся земля "Массандры" -- за исключением 12 гектаров виноградников, расположенных впритык к пятизвездочному санаторно-курортному комплексу "Мрия", который принадлежит Сбербанку.
   (Ну вот Вам и лишнее доказательство того, как в нашей стране относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Так что - заместитель крымского министра просто дует в уши обывателям, пытаясь их успокоить. Это лишний раз доказывает то, что в России все вопросы решаются заинтересованными сторонами. А кто не в теме - тот пытается делать хорошую мину при плохой игре, пытаясь вешать лапшу. И эти 12 гектаров были либо проданы за копейки, либо и вовсе переданы безвозмездно.)
   В реконструкцию гостиницы, построенной на территории бывшего санатория "Зори Украины", банк инвестировал 186 миллионов долларов, а проектировал здание, напоминающие огромный цветок с пятью лепестками, британец Норман Фостер; ночь в номере на двоих в сезон тут обойдется не дешевле 22 тысяч рублей. По словам Бойко, по сути, на те самые 12 гектаров расширилась территория отеля -- землю, где были виноградники, уже распахали, а благоустройством территории, по словам источника в "Массандре", занимается та же компания, что обслуживает отель.
   (У Сбербанка не переводятся дурные деньги. И это - лишнее тому доказательство. За 186 миллионов был снесен старый пансионат, а на его месте построен принципиально новый. За такие деньги можно заново отстроить всю инфраструктуру "Массандры", а на виноградники завезти слой чернозема из средней полосы России. Но - по всей видимости, у ведомства Германа Грефа и его лично, интересы не совпадали с интересами винодельческого предприятия. Хотя пансионат "Мрия", был отстроен еще до событий Крымской весны.)
   За все 24 года, когда Крым входил в состав Украины, "Массандра", по словам Бойко, не потеряла ни одного квадратного метра виноградников. При этом участок рядом с "Мрией" был одним из лучших во всех совхозах: там рос элитный сорт винограда, из которого делали вино "Мускат белый Красного Камня". 
   Возмутившись происходящим, Бойко начал писать письма в управделами президента и в прокуратуру -- однако они оставались без ответа. Зато в том же июне 2014 года в "Массандру" начали приходить проверяющие -- сначала от министерства сельского хозяйства Крыма, а затем уже от прокуратуры. Как признавался Аксенов, исходная проверка выявила нарушения хозяйственной деятельности всего на 3 миллиона рублей, однако после проведения "разъяснительной беседы" ущерб составил уже 4,3 миллиарда.
   (Вот в этом месте кто-то пиздит, откровенно говоря. Николай Бойко такого сказать явно не мог, поскольку он прекрасно знает, где растет такой виноград. Остается автор статьи. Там, где отстроен пансионат "Мрия", сорт винограда, из которого делают "Мускат белый Красного камня", не рос никогда. Какие-то сорта, материал от которых мог входить в состав купажа - вполне, но не тот мускат. Этот сорт винограда растет только в окрестностях самого Красного камня, или скалы Кизил-Таш. Который расположен довольно далеко отсюда - возле села Краснокаменка, расположенное почти на границе Большой Ялты и Большой Алушты.)
   "Из 14 человек в министерской комиссии документы подписали трое, -- утверждает Бойко. -- Остальные отказались. Потому что это была явная страшная липа". Так или иначе, информационная кампания была запущена. 30 сентября главный прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что на "Массандре" выявлены факты воровства и злоупотребления, а вскоре появилось и уголовное дело -- правда, хищения в нем были не на четыре миллиарда, а на семь миллионов рублей.
   (А никто не говорил никогда, что властные разборки, тем более, в переходный период - дело чистое и честное. Власть никогда не была честной. Средства массовой информации - едва ли не такая же клоака, как и власть. Сама Поклонская - тоже фигура далеко неоднозначная. По этой причине вероятно, и занимала должность прокурора Крыма довольно непродолжительное время. Ее неоднозначность и даже одиозность, впоследствии была наглядно продемонстрирована некоторыми ее поступками.)
   Обстоятельства дела чем-то напоминали второй процесс против ЮКОСа. По версии следствия, "Массандра" закупала виноматериалы у совхозов по заниженным ценам, а сами напитки продавала уже по рыночным. "У нас как происходит? -- рассказывает бывший коммерческий директор предприятия Валерий Зенкин. -- Директор совхоза приходит и говорит: купи у меня это вино. А если оно мне вообще не нужно? Что я с ним буду делать? [А он говорит:] "Помоги ради Христа, умоляю, помоги". Набубенил муската южнобережного, у нас этого муската на пять лет вперед". По словам Зенкина, такое вино "Массандра" действительно брала по ценам ниже рыночных -- например, у совхоза "Таврида", которое возглавлял Иван Ковнев.
   (Правильно это, или нет - не могу сказать. Но, если виноматериал некуда девать, то сдать его хоть по какой-то цене, вполне логично. Головное предприятие уже - после разлива, уже вправе перепродать по рыночной цене. Обламывалось ли после, что-то с этой комбинации производителям - не неведомо.)
   При этом, как утверждает Зенкин, "Массандра" также давала производителям возможность использовать свою торговую марку и продавать излишки вина под брендом "Массандра" -- но только на внутреннем рынке. Однако после весны 2014 года Ковнев стал поставлять продукцию "Тавриды" по демпинговым ценам уже в Россию -- без согласия администрации "Массандры". "Рынок тут же просел, -- рассказывает Зенкин. -- Бойко его вызывает к себе [и говорит]: что ж ты творишь? Я тебя порву на куски, ты работать точно не будешь". В итоге, когда на "Массандру" пришла прокуратура, Ковнев пожаловался следователям, что предприятие закупало продукцию "Тавриды" по несправедливо низким ценам.
   (Когда оказываются ущемленными чьи-то интересы, то трудно потом причислить тех, чьи интересы были ущемлены к своим сторонникам. Да, некоторое время, входящие в объединение совхоз - заводы поставляли на рынок собственную продукцию, изготовленную из излишков, но под торговой маркой головного предприятия. Затем это начинание постепенно сошло на нет. Свою продукцию в виде отдельных сортов вин штамповали и совхоз "Таврида" и "Малореченский".)
   Как рассказывает Бойко, 8 января 2015 года его вызвали в кабинет представителя управделами президента в Крыму Олега Подолько. Еще недавно, на предновогоднем собрании, тот благодарил директора "Массандры" за работу, однако теперь говорил совсем другое. По словам Бойко, Подолько сказал ему дословно следующее: "Вам надо уходить с работы. Если уйдете по-хорошему, все ваши проблемы и уголовные дела одним звонком будут разрешены". Бойко тем не менее отказался. "Уголовные дела были, но у меня лично не было проблем -- ни производственных, ни финансовых, -- чтобы я чувствовал себя виноватым и соглашался на такие предложения, -- поясняет он и добавляет, что мог бы и согласиться, если бы с ним говорили более вежливо. -- У меня пенсионный возраст был. Пригласили бы, поблагодарили бы за работу, сказали бы: все сделано хорошо, пора на пенсию, сердечко поправишь, дадим кабинет, пиши воспоминания, -- прекрасно бы договорились".
   Через месяц на нервной почве Бойко попал в больницу, где выяснилось, что ему необходимо проводить коронарное исследование сердца. В Крыму в тот момент это было сделать невозможно. Бойко утверждает, что решил ехать в Киев, поскольку там его как героя Украины закрепили за хорошей больницей. Сразу после его отъезда "Массандру" заблокировали представители отрядов самообороны; менеджмент перестали пускать в здание. 18 февраля Бойко был уволен по постановлению симферопольского районного суда, а на следующий день уже бывшего директора из подозреваемых по уголовному делу перевели в обвиняемые.
   Еще до увольнения Бойко менеджмент "Массандры" обратился с открытым письмом о кризисе на предприятии к Владимиру Путину. "Складывается впечатление, что наши предприятия интересуют только как балансодержатели ценной южнобережной земли, -- сетовали члены правления. -- Только за неполный год нахождения в составе России мы пережили два крупных и несколько мелких наездов власти различных уровней". Подписи Бойко под документом уже не было -- вместо него расписался исполняющий обязанности гендиректора. Не подписался под письмом и Иван Ковнев.
   Ответа на обращение так и не последовало. В апреле Бойко был объявлен в розыск. Имущество бывшего директора арестовали. Вскоре "Массандра" перестала сотрудничать и с созданным Бойко торговым домом; выручку более чем в 100 миллионов рублей за 2015 год бывший топ-менеджер "Массандры" объяснил продажей товарных остатков.
   Выписавшись из больницы, Бойко сначала жил в летнем домике под Одессой, а потом переехал в Киев в квартиру жены, бывшей главы крымского НИИ имени Сеченова, которую также уволили, несмотря на то что она формально находилась в декретном отпуске. "В свое время я жену перетащил в Крым, обещал золотые горы, спокойствие, покой, -- переживает Бойко. -- Но ее выгнали с работы практически сразу после меня".
   В столице Украины Бойко чувствует себя не на своем месте. В Киеве его обвиняют в предательстве за поддержку присоединения Крыма -- осенью 2016 года предпринимателя включили в расширенный санкционный список за действия, представляющие угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины. Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов и лишение государственных наград. Тем временем в российском Крыму на него завели еще четыре уголовных дела по другим контрактам с заниженными ценами.
   "Плохо только ночью, когда остаешься один на один со своими мыслями [и думаешь]: как же так получилось в жизни? -- вздыхает Бойко. -- Я 30 лет успешно руководил крупнейшим и прибыльным государственным предприятием. Не дал его разбазарить. А теперь не могу [в Крым] ни к матери съездить, ни детей навестить".
   (Мы с Вами не можем знать всей правды об этих разборках. Более того, мы ее не узнаем никогда. Властные разборки и борьба за хлебное место, или ресурсы - дело чрезвычайно грязное и в ход идут любые средства. Один человек, если он вступает в противостояние с системой, какой бы он ни был, всегда обречен на поражение. Нужно или стараться приспособиться к новым реалиям, либо как можно более красиво уйти и при этом - постараться максимально сохранить лицо.)

*****

   Новая "Массандра". На место Бойко в "Массандре" назначили Янину Павленко, которая до того десять лет возглавляла завод шампанских вин "Новый свет". Также она стала депутатом крымского Верховного совета -- и в феврале 2014-го написала товарищу по Партии регионов, спикеру Владимиру Константинову открытое письмо, в котором выступила против изменения статуса региона и заявила, что попытки отделить Крым от Украины "автоматически приведут к насилию и кровопролитию". Впрочем, с вхождением полуострова в состав России Павленко быстро смирилась -- и 19 февраля 2015 года ее назначили и. о. гендиректора "Массандры". (В ответ на запрос об интервью с Павленко и вопросы о деятельности предприятия представители "Массандры" переадресовали корреспондента "Медузы" к официальному сайту компании.)
   По словам источника в "Массандре", почти половина сотрудников головного офиса компании за те два года, что ее возглавляет Павленко, уволились, были уволены или ушли на пенсию. Сменился и весь топ-менеджмент -- например, замдиректора Сергея Трапезникова уволили за прогулы. "Со времени основания не было такой текучки кадров, -- рассказывает бывший начальник отдела сбыта Зенкин. -- Девиз [у нового менеджмента] был -- вычистить всю нечисть "Массандры". Доходило вплоть до того, что приходят на совещание и спрашивают: "Ну что? Кто еще не уволился?""
   (Вполне закономерный процесс - смена руководящего состава с приходом нового директора. О том, какими методами все это происходит - разговор отдельный, но - все вполне закономерно. Кто-то уходит сам, под кого-то копают, кто-то на чем-то прокалывается сам и его попросту "просят". Все очень индивидуально. Но - смена идет. О том, какой профессионал в области виноделия Янина Павленко - пусть журналисты возьмут и проведут соответствующее расследование.)
   Как рассказывает топ-менеджер "Массандры", по-прежнему работающий в компании, практически сразу руководство взяло курс на производство натуральных вин. Хереса и портвейна в 2015-2016 годах почти не делали. "Теперь основа -- сухое виноделие. "Резкий переход от десертных вин в сторону сухих и полусладких -- это очень странно", -- считает источник в руководстве "Массандры". -- "Массандра" всегда славилась именно крепкими марочными выдержанными винами".
   (Новая метла по-новому и метет. Ориентируясь на спрос - есть спрос на продукцию попроще - вот и получите. Нет особого спроса на классическую продукцию - вот и не делают. Хотя, будучи в Крыму и покупая Массандровские вина "на подгон", я видел, что в принципе, ассортимент вин представлен достаточно широко. В том числе и "классикой". Я, конечно, не знаю всех тонкостей, но - определенный выбор есть.)
   С этим не согласен основатель винодельческой компании "Легенда Крыма" Михаил Штырлин: он считает, что "Массандра" на правильном пути и драматизировать ситуацию не стоит. "Рельеф и расположение Крыма не являются какими-то уникальными или неповторимыми", -- говорит эксперт. -- Со времен Голицына немножко поменялся климат, изменились технологии, но главное -- изменились вкусы. Ниша портвейнов, десертных и ликерных вин сжимается. На южном берегу Крыма можно делать великолепные сухие вина и продавать значительно дороже, чем те крепкие, которые продает "Массандра"".
   (Никто и не пытается спорить. Виноделие развивается. Меняется рынок, меняются потребности людей, вместе с изменением их благосостоянием. С падением доходов и уровня жизни населения - продукция любого завода, если он не хочет вылететь в тубу, тоже обязана претерпеть изменения. Массандровские вина украсят любой стол. А дорогие они, или нет - это уже вопрос второй. Да, есть у Массандры и дорогие вина. Они отличаются от тех, что имеются в широкой продаже в первую очередь другим, более изысканны дизайном этикеток и тары. И количество его - мало. Стоит такое вино даже в фирменных магазинах, на порядок дороже того, что широко представлено на прилавках.)
   Переход на новые рельсы ощутимого финансового результата пока не дал. Свои показатели "Массандра" не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну; Зенкин утверждает, что в 2016 году было продано меньше 9 миллионов бутылок -- по сравнению с прежней статистикой в 10-12 миллионов. Кроме того, по его словам, практически исчезла такая статья дохода, как продажа коллекционных вин, которая приносила заводу до трети выручки.
   Как рассказывает специализирующийся на коллекционных винах владелец британской компании Hedonism Wines Евгений Чичваркин, с 2011 по 2014 год с "Массандры" "ушло" огромное количество коллекционных вин, которые до сих пор можно встретить на рынке. "У одного продавца в Киеве лежит несколько десятков ящиков, но мы не стали их покупать, потому что практически нет сомнений, что это украдено", -- говорит Чичваркин, указывая, что на бутылках были старые этикетки и пробки, а при официальных продажах "Массандра" всегда приводила бутылку в товарный вид.
   Начальник отдела реализации коллекционного вина Елена Батрак, работающая на "Массандре" с 2003 года, утверждает, что цены на коллекционные вина могли не пересматривать десятилетиями, но когда она попыталась указать Бойко, что комбинат теряет на этом деньги, ей ответили: "Это бизнес, вмешиваться не надо".
   (Это пример того, как "забронзовевший" начальник замыкает решение вопросов на себя, практически игнорируя мнение подчиненных. Так что - недоброжелателей у господина Бойко на предприятии хватало. Слишком многие вопросы он подмял за тридцать лет руководства под свою персону.)
   В связи с этим новое руководство продажу коллекционных вин полностью закрыло и сделало ставку на новые сорта. Правда, как рассказывает бывший топ-менеджер "Массандры", на последней закрытой дегустации в Москве с участием крупнейших дистрибьюторов и специалистов новые сорта производства "Массандры" заняли последнее место -- а на складах алкогольного оператора "Агора" скопилось 800 тысяч бутылок крепленого вина прошлого года розлива с выпавшим осадком (представители "Агоры" отказались обсуждать ситуацию с "Массандрой" с корреспондентом "Медузы"). ""Такого не было более 20 лет", -- говорит собеседник "Медузы". -- Руководство захлебывается от претензий по возврату некондиционной продукции".
   (Некомпетентность руководства неизбежно сказывается и на качестве продукции. Когда руководитель предприятия не имеет профильного образования, о каком профессионализме может идти речь? Понятное дело, что ни о каком.)
   С другой стороны, на "Массандре" началась модернизация: в цехе выдержки, который называют "Верхний подвал", должны вскоре установить новое оборудование -- включая 50 стальных емкостей для виноматериалов и трубопровод для подачи азота, который позволит хранить молодое вино. Бывшие сотрудники "Массандры" эту новость встретили с недоумением; бывший заместитель Бойко Юрий Космачевский вообще считает такие улучшения преступлением. "Верхний подвал -- это та самая система из семи штолен, вырубленных вручную в горе шахтерами Донбасса за деньги царской семьи.
   Там температура стабильна в любое время года, -- поясняет Космачевский. -- Подвал пережил крымское землетрясение 1927 года и фашистскую оккупацию, в нем сегодня пока еще выдерживаются знаменитые на весь мир десертные и ликерные вина. И теперь там собираются поставить емкости для молодых, ординарных, столовых виноматериалов. Зачем молодой виноматериал хранить в емкостях с азотным заполнением в подвале со стабильной температурой, Богом и людьми приспособленном для хранения уникальных десертных и ликерных крепленых массандровских вин?"
   (Бестолково проведенная модернизация может принести гораздо больше вреда, чем пользы. Если вы решили сделать ставку на невыдержанные сорта вин - то и постройте новые мощности, на которых вы и будете опробовать новые технологии. Ставьте стальные емкости, ведите туда азот и обкатывайте новые технологии виноделия себе на здоровье! А старые подвалы оставьте для дорогих и выдержанных сортов.)
   И бывшие, и нынешние сотрудники завода опасаются, что "Массандра" может начать закупать виноматериалы за границей. На такие подозрения их наводит то, что земли, где располагаются виноградники, продолжают продавать. После истории с участком возле пансионата "Мрия" в феврале 2016 года министерство имущества Крыма сообщило о том, что на аукционе были проданы 36 гектаров земли, ранее принадлежавших "Массандре". Купившая их компания "Элиас", по данным РБК, связана с владельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, у которого с 2005 года есть свое винодельческое хозяйство неподалеку. Как рассказывает один из бывших топ-менеджеров "Массандры", Алекперов еще в украинские времена хотел выкупить этот участок, однако киевские власти и Бойко были против.
   В управделами президента говорят, что земли "Массандры" отчуждались и при прежнем директоре -- целых 16 тысяч гектаров с 1991 года (на запрос "Медузы" ведомство не ответило). Бойко, впрочем, утверждает, что на них не располагались виноградные угодья, а были дорогие в содержании леса, плантации табака и даже кладбища, которые отчуждали по решению украинских властей.
   Помимо Алекперова связывают "Массандру" и с другими российскими предпринимателями. Так, в июне 2014 года -- когда Бойко еще был директором завода -- на завод на вертолете прилетели миллиардер Геннадий Тимченко и Борис Титов, владелец завода шампанских вин и уполномоченный по правам предпринимателей. "Они все посмотрели, мы поговорили, я им чистосердечно рассказал -- какая рентабельность, какие показатели", -- вспоминает Бойко. По его словам, так совпало, что именно после этого визита у него начались проблемы.
   ("Массандра" - уж очень лакомый кусок и валяться без применения ему никто долго не позволит. Поэтому - ничего нет удивительного в том, что на "тушу" начали слетаться те, кто хочет ее разделать и проглотить. Это - актив практически безубыточный. Если все сделать с умом - он принесет гораздо большие доходы, нежели понесенные на него затраты.)
   Геннадий Тимченко заинтересовался виноделием сравнительно недавно. Уже после своего визита на "Массандру", в ноябре 2015 года он создал компанию "Кариньян", которая попыталась приобрести на аукционе виноградники, распродававшиеся Фондом госимущества Краснодарского края, но проиграла торги "Абрау-Дюрсо" того же Титова; с тех пор новостей о "Кариньяне" не появлялось. Сам же Титов еще в разгар "крымской весны" говорил, что "привести в порядок, восстановить такие знаменитые хозяйства, как "Массандра" и "Новый свет", было бы любому виноделу очень интересно" (на запрос "Медузы" Титов не ответил).
   По данным Forbes, правительство обсуждало вариант передачи "Нового света" Титову с 2014 года; в апреле 2017-го было объявлено, что "Новый свет" будет приватизирован. "Есть покупатели, которые готовы сохранить всю структуру, культурные и традиционные особенности "Нового света", -- сообщил премьер Крыма Сергей Аксенов. -- По предварительным данным, ряд инвесторов заявляет о приобретении 100% акций".
   Через несколько дней после заявления Аксенова директор "Массандры" Янина Павленко допустила, что и ее предприятие может быть приватизировано.
   (Ну вот, собственно, под разговоры о борьбе с коронавирусом, и наступил час "Икс". "Массандра" уходит с молотка. Как и обещала девочка Янина. Вот только - уходит к кому? На дворе - Декабрь 2020, шестое число. Это так, на всякий случай. Запасаемся попкорном, пивом и чипсами. Занимаем лучшие места в зрительном зале и наблюдаем. От нас, как обычно не зависит ничего.)
  

Прогулка по северу Крыма.

Я рискну заявить бестолково,

Что могло появиться вполне

И великое русское слово

На Великой китайской стене.

(Игорь Алексеев)

   ... Назавтра запланировано кульминационное мероприятие всего отпуска - выезд на Тарханкутский полуостров и сакские грязи. Но - грязи это уже немного после, в заключительной части культурной программы. А пока - хотели посетить Лебяжьи острова и Бакальскую косу. Давно разглядывали их на карте, теперь пора воплотить в жизнь, на практике. Пока нам с погодой везет. Во всяком случае, здесь "за стенкой", нам никаких неудобств она не причиняет. Где-то во внутренних районах иногда и начудит, но я уже говорил, что ЮБК, во многих случаях - сам себе веселый. Посмотрим, как все сложится. Утро следующего дня выдалось довольно свежим, набежавшие небольшие тучки не давали Дневному светилу разгуляться на полную катушку. Так что, было даже хорошо. Теперь главное, чтобы и на месте тоже было хорошо, море не штормило и нас не замочило дождем и не побило градом.
   Выехали утром на Симферополь. В Алуште воздух неподвижен и слегка душновато. Но, поскольку еще довольно рано, то машин на трассе немного и мы резво несемся в направлении островной столицы. Побоявшись, что в районе аэропорта попадем в пробку, свернули с Объездной на Московскую трассу и поехали через Гвардейское. В районе аэропорта сейчас вообще полная задница с движением.
   Эта задница с движением продолжается и поныне, но - постепенно, по мере обустройства трассы "Таврида" и подступов к ней, во-первых - меняет свое место, постепенно смещаясь в направлении Саки - Евпатория, а во-вторых - все же постепенно становится меньше. Масштабные дорожные работы создают некоторые трудности, пусть и временного характера но нам от этого не легче. А через Гвардейское - пусть и небольшой крюк, но зато без остановок и затыков. За дорожное полотно уже взялись, можно ехать довольно быстро. И, по нормальной дороге, мы понеслись на север. В направлении Красноперекопска, не доезжая до которого, мы должны уйти в сторону другого районного центра - Раздольного.
   Недалеко от Красноперекопска увидели наш поворот. Свернули на Раздольное, по дороге купили у татарки дынь и арбузов. Жена стала задавать вопросы о регионе - производителе, пришлось выразить ей свое неудовольствие - мы не штрих-коды сюда едем сверять, а купили и поехали. Здесь - страна-производитель одна - Крым. Татарка нам сказала, что страна - производитель Красноперекопский район, что то и другое, просто "суперское", а если "суперским" не будет, то она тут стоит уже давно и стоять будет еще долго, поэтому все претензии рассматриваются, хотя за качество она ручается. Как в рекламе, помните - "Найдете дешевле, мы вернем Вам деньги!" Хотелось бы на ее изображение поглядеть, в случае, если вернуться придется. От дынь и впрямь, запах в салоне пошел неповторимый. Посмотрим, как со всем остальным.
   От Раздольного повернули в сторону села Портовое на Лебяжьи острова. Прямая дорога проходит сквозь заросли деревьев дикой оливы, которая иногда в Крыму растет словно сорняк. Ветки на них просто усыпаны мелкими плодами. Вот почему бы в Крыму не культивировать оливки? Все ведь для этого есть - и Солнце и климат подходящий. А вот и Портовое. Дальше дороги нет. Эдакая дорога в один конец. В Портовом - длинный и широкий пляж из белого песка, который при ближайшем рассмотрении представляет собой скопище осколков раковин и мелких ракушек.
   Наш пес изрядно повеселил публику, сиганув почти с метровой высоты со своего рода волнолома, наваленного из ракушечниковых глыб, недалеко от местного пляжа. А вот с тем, чтобы залезть обратно, у собачки возникли определенные трудности. В промежутках между камнями - куча оторванной штормами травы, а у берега из нее целый вал. А волны захлестывают и пес уже здорово нахлебался воды. Пришлось взять на себя роль спасателя и вытаскивать мелкого хищника из воды за шкирку.
   В море вдали видны два низменных острова, заросшие камышом, едва видимые на фоне воды. На наш вопрос о том, где найти собственно Лебяжьи острова, местный абориген, ткнув пальцем в острова сказал, что вот они, а за мысом еще два острова у самого берега. А почему птиц не видно, ответил, что сейчас для птиц - лебедей и не только, не сезон и их на островах мало. А вот когда сезон, тогда они орут так, что даже спать мешают. Но сегодня здесь - тишина. И только ветер слегка шумит листьями олив. Однако - представление о том, что это такое, мы приобрели.
   Давайте заглянем в первоисточник. Лебяжьи острова - заповедная территория в Крыму, расположенная на Лебяжьих островах в Каркинитском заливе, на территории Раздольненского района. Площадь -- 9612 гектаров. Расположен на северо-западе Крымского полуострова. К заповеднику примыкает Каркинитский орнитологический заказник площадью 27 646 гектаров.
   Каркинитский залив, что в составе заповедника, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.
   Своё название острова получили от немецкого ученого Браулера, побывавшего здесь в конце XIX века, увидевшего огромное количество белых лебедей-шипунов и посчитавшего, что тут находятся их места гнездования.
   Впервые территория была заповедана в 1947 году. В 1949 году становится филиалом Крымского заповедного хозяйства (будущий Крымский природный заповедник). С самого основания главное направление работы -- охрана птиц. С начала 50-х годов XX века становится исследовательской базой для орнитологов. Сброс части пресной днепровской воды в Карникитский залив по каналам и коллекторам также увеличил кормовую базу островов, что привлекло сюда еще большее количество птиц.
   Находился в ведении Государственного управления делами до 2014 года. После присоединения Крыма к Российской Федерации Крымский природный заповедник, в том числе и "Лебяжьи острова", были переданы в состав ФГБУ "Комплекс "Крым"" Управления делами Президента Российской Федерации. В 2018 году Правительство Российской Федерации наделило "Лебяжьи острова" статусом государственного природного заповедника и исключило его из состава Крымского природного заповедника (преобразованного в национальный парк). С этого времени заповедник отнесён к ведению Минприроды России
   Лебяжьи острова находятся у северо-западного побережья Крыма в Каркинитском заливе Чёрного моря. В состав заповедной территории включены 6 островов, вытянувшихся на 8 км вдоль берегов Крыма с юго-запада на северо-восток. Острова от Крыма и друг друга отделены мелководными проливами. Эти небольшие острова сложены песчано-ракушечными наносами и подвержены постоянным изменениям своей конфигурации. Время от времени происходит даже изменение числа островов.
   Высота островов над уровнем моря не превышает 1-2 метров. Самый крупный из островов -- четвертый: около 3,5 км в длину, и около 350 м в ширину. Строго охраняемая часть островов занимает площадь 52 га. Климат умеренно континентальный, засушливый. Лето сухое, жаркое, зима мягкая, малоснежная с частыми оттепелями. В особо суровые зимы проливы между островами и Крымом замерзают.
   Природные условия -- мелководье, обилие растительной и животной пищи -- привлекают сюда множество птиц, преимущественно водоплавающих. Создание заповедника благоприятно отразилось на численности и разнообразии зарегистрированных видов птиц.

*****

   На горизонте начинает темнеть и где-то там, среди этой темноты периодически видны вспышки. Снова от Портового возвращаемся в Раздольное сквозь, как мы ее назвали между собой "Оливковую аллею" и едем на Бакальскую косу. От Лебяжьих островов сравнительно недалеко, примерно минут тридцать пути. Ориентир - село Стерегущее. Вот, собственно, и оно. Село, как село, граничащее с зоной отдыха. Все "заточено" под отдыхающих. Объявлений об имеющихся свободных номерах и сдачи жилья, что называется выше крыши. Нам несколько дальше на север.
   Снова обращаемся, сами знаете к чему.  ландшафтно-рекреационный парк, расположенный на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольненского района. Площадь -- 1 520 га. Землепользователь -- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, Государственное автономное учреждение Pecпyблики Крым "Раздольненское лесоохотничье хозяйство".
   Гидрологический памятник природы местного значения был создан 22 февраля 1972 года решением исполнительного комитета Крымского областного совета депутатов трудящихся N 97. Региональный ландшафтный парк был создан согласно Постановлению Верховной Рады Автономной Республики Крыма N 913-2/2000 "О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения в Автономной Республике Крым" от 16 февраля 2000 года, путём реорганизации одноимённого памятника природы.
   Парк и коса в целом находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности моря (гидрологических процессов): сильные зимние штормы намывают и размывают земли объекта. Штормы 2005 и 2007 годов нанесли сильный вред природе и инфраструктуре косы и парка. Добыча песка на Бакальской банке в промышленных масштабах продолжалась в период 2015--2020 годов и почти полностью уничтожила ландшафтно-рекреационный парк
   Является ландшафтно-рекреационным парком регионального значения, согласно Распоряжению Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым.
   В состав регионального ландшафтного парка включено 1 520 га земель:
   - Бакальская коса 300 га;
   - Бакальское озеро 810 га;
   - прибрежный аквальный комплекс 410 га;
   На севере граница парка простирается по воде, на юге -- закреплена межевыми знаками. Территория парка включает памятник природы Прибрежный аквальный комплекс Бакальская коса. Парк имеет функциональное зонирование: заповедная, регулируемой рекреации зоны. Заповедная зона включает Бакальское озеро, начало и окончание Бакальской косы.
   Территория объекта выделена в натуре аншлагами в количестве 20 шт., на территории объекта установлены один шлагбаум, один туалет, пять мусоросборников (устанавливаются на период регулируемой рекреации), одна информационная карта, одна наблюдательная вышка, два предупреждающих ограждения у пляжей, один щит для размещения спасательных кругов.
   Ближайший населённый пункт -- село Стерегущее, город -- Красноперекопск.
   Территория парка представляют собой оригинальное геоморфологическое образование, эталон, иллюстрирующий процессы формирования соляного озера морского происхождения (Бакальское). У берегов Бакальской бухты сформировались своеобразные морские биоценозы.
   Во время зимовки и птичьих миграций в прибрежных территориях Джарылгачского и Каркинитского заливов скапливается до 150 тысяч пернатых, преимущественно водоплавающих. Непосредственно на побережье находят приют и корм мигрирующие водоплавающие птицы, например лебедь-кликун (Cygnus cygnus) и лебедь-шипун (Cygnus olor). В Джарылгачском и Каркинитском заливах встречаются три вида инфраотряда китообразные: дельфин-белобочка (Delphinus delphis), афалина (Tursiops truncatus), морская свинья (а именно подвид черноморская морская свинья (Phocoena phocoena relicta)), занесённые в Красную Книгу.
   На подъезде к косе асфальтовая дорога заканчивается и начинается вполне приличная широкая грунтовка. Шлепать по ней можно километров восемьдесят в час. Можно и больше, но это только в том случае, если не жалко подвеску. На карте еще имелось Бакальское озеро, у самого основания косы. Где же туда дорога? Подъезд к Бакальскому озеру есть, мы его обнаружили, но дорога перерыта, видно, чтобы не ездили кто попало и не травмировали хрупкую крымскую природу.
   Снова обращаемся за информацией, близкой к официальной. Бакальское озеро, а также Бакал - крупнейшее озеро Раздольненского района и 3-е по площади озеро Тарханкутского полуострова, расположенное на западе Раздольненского района. Площадь водного зеркала -- 7,1 км'. Тип общей минерализации -- солёное. Происхождение -- лиманное. Группа гидрологического режима -- бессточное.
   Озеро вместе с Бакальской косой входит в ландшафтно-рекреационный парк "Бакальская коса", с общей площадью 1520 га. Бакальское озеро -- одно из 6 озёр Крыма (другие -- Ачи, Малое Элькинское озеро, Кояшское, Сасык, Чокракское), которое входит в состав природоохранного объекта.
   Входит в Тарханкутскую группу озёр. Длина -- 4 км. Ширина средняя -- 1,7 км, наибольшая -- 3,5 км. Глубина средняя -- 0,4 м, наибольшая -- 0,85. Высота над уровнем моря  -- 0,4 м. Используется в рекреации. Ближайшие населённые пункты -- сёла Стерегущее и Славное. Озеро является лечебным и используется для рекреации.
   Озеро прилегает к Бакальской бухте и Каркинитскому заливу. Бакальская коса отделяет озеро от Бакальской бухты. В восточную часть озера впадают балки Романовка (длина 21 км) и Джугеньская-Ахтанская (длина 18 км), на участке при её впадении расположены солончаки. На южной береговой линии озера расположен обрывистый берег, без пляжа, высотой 11 м.
   В самосадочном Бакальском озере, наряду с озёрами Джарылгач и Сасык, имеются значительные запасы поваренной соли. На промыслах Ходжака и Гелеловича выволочка соли составляла 1/2 млн. пудов в год. Среднегодовое количество осадков -- 350--400 мм. Основной источник -- поверхностные и подземные (Причерноморского артезианского бассейна) воды.
   Это место отдыха перелётных водоплавающих птиц весной и -- местообитание кочующих птиц. Фауна озера скудная. в Бакальском озере зарегистрировано максимальное видовое богатство для солёных озёр Крыма -- 15 видов. Экосистема озера в 2005 году претерпела катастрофические изменения и практически утратила свой озёрный облик. Во время сильных штормов волны Чёрного моря перехлёстывали косу, отделяющую озеро от моря, и занесли с собой черноморские хищные виды животных, которые заняли в озере лидирующее положение. Постановлением КМУ N 1499 от 11.12.1996 г. озеро, отнесено к категории лечебных. На дне Бакальского озера расположены залежи лечебных грязей, их объём составляет 4 тыс. мЁ.
   Бакальская коса и озеро с их прибрежной морской акваторией (аквальным комплексом) представляют собой оригинальные геоморфологические образования, иллюстрирующие процессы формирования соляного озера морского происхождения. Аквальный комплекс включает прибрежную часть Каркинитского залива, вокруг Бакальской косы и озера, шириной 300 м.
   Вот такое веселое местечко. Думаю, есть, на что взглянуть. Вот сейчас мы и поглядим. Выехали на саму косу. Много народу. Машины и палатки. На косе с одной стороны шторм, с другой наоборот, сильный ветер отгоняет волны. И там практически штиль. Между штормом и штилем расстояние метров в сто. Вот только сильный ветер с другой стороны залива, несущий с собой пыль и песок, который через некоторое время начинает противно скрипеть на зубах и набиваться в обувь, создавая определенные неудобства.
   Дошли до конца косы. Здесь, поперек косы натянута колючая проволока с запрещающей табличкой, говорящей о том, что вошедшего сюда, подстерегают смертельные опасности. В колючей проволоке проделаны дыры и народ лезет на конец косы невзирая на заграждение и предупреждающую надпись об опасной зоне и запрещении прохода с проездом. Те, кто не хочет лезть в дыры - просто обходят "колючку" со стороны моря. Вот оно, место, где встречаются волны. Видно периодически обнажающееся между волнами мелководье, где коса намывается.
   Нашему человеку видно, пофигу все запрещающие надписи, приехало еще несколько машин и народ первым делом ломится на конец косы, с фотоаппаратами и телефонами, совершенно не обращая внимание на предупреждения. В той стороне, куда нам предстоит ехать, стоит уже темно-серая мгла и непрерывно сверкает. А над заливом в облаках образовалась дыра, практически правильной квадратной формы. Оттуда веером расходятся солнечные лучи. Нам в ближайшей перспективе - туда, навстречу грозе. Мы так мечтали о дожде после трех недель одуряющей жары...

Вечерний Гурзуф.

Людских крушений и побед итоги --

Все вековая летопись вобрала.

И хоть она нам говорит о многом,

Но только, жаль, доказывает мало.

(Юрий Базылев).

   Добро пожаловать на землю предков! "Да, но твой родной город - это же Алушта!" - могут задать вопрос те, кто давно меня знает. Отвечу, - "Не спорю, да, действительно, три поколения моей семьи появились на свет и выросли в этом городе, но..." Если бы не одно но! В Гурзуфе родилась моя прабабка, а значит и нить моих крымских предков может оказаться куда длиннее. Ну да ладно. Так... биография, ничего больше. Итак, на очереди - Гурзуф, уютный поселок городского типа, расположившийся по другую, ялтинскую сторону знаменитого Аю-Дага, в простонародии Медведь-горы. Здесь - позволю себе сделать небольшое отступление от темы рассказа и поделиться некоторыми своими суждениями.
   Честно говоря, не люблю русифицированные названия крымских тюркских топонимов, как официальные, так и народные. Вот, например, взять название "Катюша", этим названием иногда называют красивую гору, знаменитую своими причудливыми скалами - останцами и Долиной привидений, расположенную возле Алушты, под названием Демерджи. Да, есть там скала под названием "Екатерина вторая", но - это всего лишь только одна из множества причудливых скал этой горы.
   Могу продолжить. Тот же Аю-Даг, он же "Медведь", впрочем - точный перевод. Хотя - вопрос спорный, как вариант - искаженное "Айя-Даг", что совершенно меняет смысл. В подобном прочтении - "Святая гора". Там, неподалеку, еще есть скала под названием "Кучук-Аю", то есть Маленький медведь, ну, или Медвежонок.
   Населенный пункт Малый маяк, до революции назывался Кучук-Ламбат, здесь опять же - обычный перевод. Одна из высочайших и красивейших гор Крыма - Чатыр-Даг, он же Шатер-гора, он же, вот дикость, - "Гора-Палатка". Вот такое творчество действительно бесит нешуточно. Да, эту огромную "палатку" в хорошую погоду видно даже из Джанкоя, или Севастополя! Ну так - Чатыр! Или на жаргоне местного турья - просто "Чердак".
   Иногда правда, народные названия приживаются и становятся едва ли не общепринятыми, но - это пример скорее единичный. Есть в окрестностях Алушты гора под народным названием "Лысый Иван". Ну кто же его не знает! Вот он, высится приплюснутой шишкой над широкой седловиной между обширным куполом Северного Демерджи и Чатыр-Дагом. Но! Скажи кому нибудь из местных, что мол, завтра мы идем в поход на Пахкал-Кая. многие сделают удивленную рожу и спросят - "Куда?" "Куда, куда! На Лысый Иван!" - ответишь в сердцах. "А... Ну так бы и сказал..." - ответят радостно выдохнув.
   На мой взгляд такое творчество новых топонимов - попросту уродует историю и карту местности этого края, под названием Крым. Веками здесь пересекались различные культуры и народы, накладывая свой отпечаток. Генуэзские названия менялись на греческие, греческие на тюркские, или читались в тюркской транскрипции, тюркские в свою очередь... Иногда названия смешивались, образуя причудливые сочетания. Вот, например, знаменитая гора Ай-Петри - это смесь тюркского и, вероятно греческого - "Святой Петр" и таких примеров множество, - "Ай-Даниль", "Ай-Йори", "Ай-Никола". А вот еще "Марьям - Дере", в переводе "Балка Марии", где находится Успенский монастырь, в Бахчисарае. Этот список можно продолжить такими примерами, как Партенит, или Евпатория с Феодосией.
   Иногда, один город имеет несколько названий. Тот же Судак. Он же - Сурож, он же - Сугдея. Или - та же Евпатория, она же Керкинитида, она же - Гёзлов. Другим повезло больше - они носили свое название чуть ли не с самого своего образования. Менялась транскрипция, но название оставалось тем же - родная Алушта, называвшаяся так же Лустой, Алустоном, или Ялта, Джалита, например. Да что тут говорить, названия Симферополь и Севастополь ну никак не отнести к названиям из российской глубинки. Да и исконно русской глубинке нет-нет, да что-то финно-угорское да и проскочит. Москва, например. Так вот, если есть какой-либо топоним, уже устоявшийся и общепринятый, то и нечего его уродовать! Можно конечно, возвратить и прежнее. Поселок Фрунзенское ведь стал наконец, Партенитом. Можно и другие вернуть.
   Хотя, конечно, я не собираюсь агитировать за возвращение Белогорску названия Карасу-Базар, а Старому Крыму - Солхат. Или, скажем, Приветному - Ускют, а Кипарисному - Биюк-Ламбат. Это дело местных жителей и властей. Я привел пример исторических названий. Согласитесь, такие названия имеют свой, неповторимый шарм, отражающий бурную и славную историю этого места!

*****

   Возвратимся к теме. Кстати, кто хочет узнать, что означает слово Гурзуф - можете покопаться в первоисточниках. Но... Мы сели на свой верный Шевролёт и поехали. Дело было вечером, делать было нечего. Сначала решили просто прокатиться вдоль моря. Выехали на Набережную Профессорского Уголка и, вспомнив ту чудо-дрогу, которая петлят вдоль вилл у подножия горы Кастель, передумали. По-хорошему, на той дороге можно ехать в одну сторону и то - с трудом. Но, опять, но! Народ еще умудряется там парковаться и ездить в две стороны! Нет, это выше моих сил, поэтому поедем по более-менее нормальной дороге!
   Развернулись в первом же удобном месте. Вернулись на дорогу, ведущую в Алушту, но повернули вверх, к подножию той же Кастели напрямую, в направлении села Лазурное. Дорога с чудесными видами идет над самым морем, на высоте метров в двести пятьдесят. Иногда вид такой, что просто и тянет остановиться и сделать пару-тройку кадров. Что мы и делаем! Потом прыгаем в машину и катим дальше.
   Дорога, хоть и извилистая, но вполне себе проезжая. Некоторая трудоемкость езды компенсируется эстетическим удовольствием. Въезжаем в село Лазурное, проезжаем мимо пока еще, надеюсь, что пока, не действующим винзаводом "Маглив". Здесь выпускали коньяки с маркой "Массандра" и многие другие, причем - весьма приличные. Пивали, знаем! говна не посоветуем! Алушта была столицей крепких напитков от Массандры! Но - пока не работает. Хотя здания и сооружения видно, что не заброшены.
   В отличие от недостроенного пансионата "Лазурный". Постепенно ветшающий двенадцатиэтажный корпус пансионата, заброшенный на степени готовности процентов в восемьдесят, расположенный в уютном и довольно глубоком ущелье. Это как еще нужно было извратиться, чтобы воткнуть его в таком месте! Собственные пляжи, собственная набережная... Но... В который уже раз! Союз благополучно развалился, а довести до ума практически готовый пансионат стало некому... Гораздо же дешевле отжать у кого-нибудь уже готовое и с именем и "рубить бабло", не вкладывая почти ничего, до выработки ресурса. Вот так он и стоит... Никому не нужный, уже с частично снятыми и выбитыми окнами...
   Мы обогнули это ущелье и стали подниматься вверх по его борту, примыкающему к горе Кастель с другой ее стороны. Печальное зрелище. Памятник нашей бесхозяйственности и головотяпства. Дорога довольно круто поднималась вверх, иногда так же круто поворачивая. На 180 градусов, да еще с набором высоты! Серпантин. Хотя, к таким условиям вождения лично мне не привыкать. Участок хоть и небольшой, но требующий хороших навыков вождения. В очередной раз вспоминаю наш школьный курс автодела. Вот, где жизнь была! Водить нас учили сначала на куске старой ялтинской дороги, сохранившейся в черте города, а потом, когда мы немного поокрепли - и вовсе на Судакской трассе! Навыки, полученные тогда - вполне себе пригодились!
   С горой Кастель связана одна интересная легенда. Со стороны, противоположной Алуште, видны красноватые скалы с черными потеками и промоинами. Сама гора Кастель - это не блок конгломерата с морского дна, поднятый на некоторую высоту. Это магматическое, интрузивное тело, сложенное прочнейшей горной породой - диоритом. Диорит имеет слегка розоватый цвет и по прочности превосходит гранит! Так вот, согласно легенде, у стен крепости, когда-то стоявшей на горе, во времена княжества Феодоро, произошло кровопролитное сражение за один из последних оплотов этого княжества в Крыму. Крови было столько, что она оставила свои следы на этих самых скалах в виде темных ручьев...
   Перед нами гигантской трапецией в окружении виноградников, возвышалась гора Парагельмен. Один её склон, в виде почти трехсотметровой скальной стены, был обращен к нам, а более пологий - в сторону гор, от которых она откололась некоторое время назад. И теперь медленно сползает в сторону моря, сгребая на своем пути скальные породы и нагромождая их перед собой, породив еще один интересный объект крымской природы - Кучук-Ламбатский каменный хаос.
   Причудливое нагромождение скал этого хаоса, тянется до самого моря, образуя небольшое скопление скал - островков, под названием "Птичьи скалы". Если хотите туда заехать и посмотреть на это хаос, сверните с трассы в сторону населенного пункта Утес. Естественно, красота требует жертв. Основная жертва - это постоянно ползущая вслед за горой вниз, трасса. Как ее ни пытались укреплять - многочисленные оползневые участки, с ограничением скорости, оставляют на ней свои отметины. Еще немного попетляв по порядком убитой дороге из Лазурного, мы выныриваем на трассу.

*****

   "Слушайте, а не махнуть ли нам в Гурзуф? Все мылимся, да мылимся... но никак не доедем...", - подал идею я. Наверное, живи мы в Алуште все время и никуда не выезжая, то наверное поморщились бы, - "Чего тащиться в такую даль!" Когда поездка в Ялту воспринимается, как некий исторический рубеж... Но - когда ты едешь за сто восемьдесят километров от Москвы, чтобы выпить на природе водки и поесть шашлыка... те двадцать, от силы, километров до Гурзуфа кажутся небольшой прогулкой.
   "А поехали!" - другого ответа от моего семейства ожидать было бессмысленно. Мы дождались разрыва между транспортными средствами, ехавшими в обе стороны, выехали на большую дорогу и поехали в сторону исторической родины. Минут за десять доскакали до Партенита. К Партениту идет затяжной спуск. Груженый под завязку щебнем с карьера, огромный, синий самосвал МАН, с кузовом - прицепом, точь-в-точь такой же, как и тот, который чуть было не въехал в нас на заезде на трассу "Дон" еще в Москве, решил скатиться по-быстрому вниз. Видимо, чтобы на инерции въехать на такой же затяжной подъем в сторону села Запрудного и не тратить почем зря, драгоценную горючку.
   "Ого! Рисковый чувак!", - вырвалось у меня, когда эта махина легко обогнала на спуске наш Троллейбус. Когда самосвал, прилично разогнавшись, был уже внизу, откуда-то, чуть ли не с проселочной дороги выехал какой-то придурок на Газели и, не глядя на дорогу, вывалился на трассу почти под носом у грузовика. Не знаю, что там говорил сам себе в кабине водитель грузовика, чем он крестился и как, но, увидев перед собой этого идиота, он вдавил в пол педаль тормоза с такой силой, что вой тормозов был слышен даже нам!
   Подняв над дорогой огромное, белесое и вонючее облако гари от тормозных колодок, он чудом успел замедлиться метрах в пяти от задницы Газели. Идиот, видимо увидев за собой что-то страшное и поняв, что его изображение может нешуточно пострадать, в самое ближайшее время, вдавил в пол педаль газа и постарался оторваться от грузовика. Водитель самосвала, видимо, тоже задетый за живое, тоже вдавил в пол газ и, выдав в этот раз, уже черное облако выхлопа, погнался за Газелью. Она вильнула на дороге и, натужно взревев, стала понемногу уходить в отрыв. Страх за качество фотографии и преимущество в весе на этот раз помогли водителю Газели благополучно оторваться от преследования.
   "Неплохой мог бы получиться замес...", - заключил я, въезжая во все еще стоявшее над трассой, белесое облако, разглядывая свежие черные следы от покрышек и закашлявшись от вони. "Повезло придурку, что целым ушел..." - подвела итог жена. Я на всякий случай взглянул в зеркало заднего вида, не несется ли за нами еще один, подобный гонщик серебряной мечты. Нет, все чисто. За нами - одни легковушки. Можно ехать спокойно, но на всякий случай - поглядывая иногда. Мы благополучно въехали на подъем. Перед нами лежал редкий в этих местах прямой спуск и, затем, такой же прямой, небольшой подъем в сторону бывшего поста ГАИ, перед самим Гурзуфом. Теперь нужно будет не прокараулить поворот в сторону данного населенного пункта. Мы плавно скатились и, так же, на инерции, поднялись по дороге, попутно выглядывая нужный поворот.
   А вот и отворот... но он как-то не нравится. Непонятно, куда ехать. Дальше - видно, как от трассы снова отходит продолжительная дуга съезда и упирается в мост, на который нам и нужно было бы съехать. А вот и еще один знак - "Гурзуф - туда". Включаю правый поворотник и ухожу на второстепенную дорогу. Проезжаем мост и, по крутой и извилистой дороге, как обычно на Южном берегу, спускаемся в поселок. А вот и первые дома. Мы на небольшом расширении дороги.
   Местные бабки караулят отдыхающих, подъезжающих в поселок на машинах, с нескрываемым любопытством поглядывая на наши московские номера. "Давайте воткнемся здесь!", - говорю я. "Уууу... Давай проедем и посмотрим поселок!", - заканючило семейство. "Ну ладно, попытка, как говорил Лаврентий Павлович, как известно не пытка...", - соглашаюсь я и направляю машину в сторону поселка.

*****

   Какая-то узкая улица с довольно интенсивным движением, уходит влево и вверх, я пропускаю её и следую за Мицубуси-Паджеро, который катил в сторону другой узенькой улицы, так же уходящей вверх, только направо - "если нет разницы, зачем тогда искать себе сложности?" По-моему, в Гурзуфе все улицы узкие и кривые, для широких и прямых попросту нет места. Пристроился вслед за ползущим впереди Паджериком, и мы вдвоем проследовали, уходя вверх и объезжая припаркованные авто, по узенькой и кривой улице.
   Улица уходила все выше, пока мы не уперлись просто - напросто в тупик. Да... вот и покатались. Чертыхаясь, сдаю задом вниз, к ближайшему расширению проезжей части и, еле-еле, но - выполняю разворот. Это Вам развернуться на узкой улице, с ощутимым уклоном - не на "Дэу-Матизе"! "Троллейбус" наш, лишь немного короче "Шевроле-Тахо". Теперь ехать легче, это вам не жопой вперед ползти вниз, по склону! У самого выезда на нормальную дорогу, показалась встречная. Темно - синяя Шкода - Суперб. Её водитель тоже шевелит губами, видимо, в свою очередь, выражая свое отношение к гурзуфским улицам и понаехавшим отовсюду "здыхлям". "Ну извини, братан!" - киваю я ему и мы вскоре приходим к общему знаменателю. Но - делать нечего и он сползает назад, не мне же сдавать задом вверх! И вообще - кто из нас "Здыхля", я или он - это большой вопрос!
   Плюнул на все и, преодолевая небольшое сопротивление любимого семейства, разворачиваюсь через сплошную и возвращаюсь в сторону выезда. "Все, нафиг! Чего петлять по этим улицам, там нормальное место было!" - говорю я им, выкручивая руль. Туда, где в ожидании отдыхающих, сидят местные бабки. Где благополучно и запарковался. Бабки, находясь на работе, увидев машину с неместными номерами, тут же практически строем побежали в нашу сторону.
   Отвечаем - "Хоть номера и московские, но приехали мы из Алушты и вообще - мы местные! А сюда приехали посмотреть на землю предков!" Бабки, поняв, что с нашей стороны им не обломится ровным счетом ничего, тут же потеряли к нам и нашим благородным порывам всякий интерес, схватили свои рекламные щиты с надписью "Жильё" и снова рассевшись на прогретом за день Солнцем, парапете.
   Мы закрыли наш Шевролёт и пошли вниз, по дороге в сторону моря. Да... в центре Алушты улицы не радуют своей прямотой и шириной, а здесь - так вообще, полный писец! И таким образом - наверное, в масштабах вообще всего поселка! Улица извивается в направлении моря. Одна ее сторона сплошь заставлена машинами. Иногда приходится прижиматься либо к подпорной стене, либо становиться в промежуток между плотно стоящими друг за другом машинами.
   Впереди показалась скала с прилепившимся к ней гостиничным корпусом. Это территория Артека. Да... и посмотреть каменный хаос в Гурзуфском парке нам не удастся, санаторий передан Управлению делами Президента и зайти за ворота КПП - совершенно не вариант. А жаль... Гурзуфский парк - это памятник садово-паркового искусства. Ну и пусть подавятся! А мы пойдем местную Набережную искать!
   Улица поворачивает налево и, повернув возле гостиницы Скальной, идет вдоль высокого, глухого забора. Местные объясняют, что Набережную при движении в данную сторону мы не найдем. Это все - Артек. Черт возьми, неплохой кусок земли себе прихапал международный детский центр. Делать нечего, поворачиваем и снова идем в направлении скалы. Только теперь мы забираем правее.
   Через узкий проход между прилепившимися на склоне домами, спускаемся ниже. Попадаем на вымощенную брусчаткой улицу. Набор стандартный для курортного поселка - всевозможные кабачки и магазины. Спускаемся еще ниже. Видна дорога, ведущая к морю. "Наверное, это и есть выход на Набережную", - заключаем мы и спускаемся туда. Да, мы не ошиблись! Дорога идет мимо сувенирных лотков и, в конце концов, упирается в Набережную. Одна ее часть идет над морем к подножию скалы, а другая - идет вдоль моря дальше, проходя над полосой пляжей.

*****

   У самого выхода на Набережную, небольшого росточка мужичок, поет под записанную на магнитофон музыку. Музыка в записи, но поет сам. Голос неплохой. Даже пытается что-то петь из репертуара Арии времен Валерия Кипелова. Едва мы проходим дальше, как прямо в кругу слушателей двое пьяниц начинают гасить друг друга ногами по чем попадя. Стадо слушателей наблюдает за происходящим, впрочем - не вмешиваясь. Стадо - оно, как говорится и в Африке - стадо! А певец все же - ненадолго прервался, тоже, впрочем, не пытаясь разнимать еле стоящих на ногах бойцов.
   Мы идем дальше, вертя головой по сторонам. Набережная довольно узкая. Немного напоминает набережную в Новом Свете. Только гораздо длиннее. Из-за этого кажется, что людей на ней довольно много. Набор развлечений и услуг, в общем-то типовой. Сувенирные лотки, мороженое, прохладительные напитки, иногда - кафе. Гораздо больше вдохновляет вид, открывающийся на гору Аю-Даг и скалы - островки Адалары. Набережная, слегка изгибаясь, идет вдоль берега, открывая все новые возможности для съемки.
   Шаляпинская скала становится все меньше, а сказала с дачей Чехова и вовсе небольшой. Понемногу открывается пейзаж вечернего Гурзуфа. Дома, приткнувшиеся на склонах, ползущих к морю гор. Из-за этого улочки в поселке узкие и извилистые. Мы дошли почти до конца набережной и повернули обратно. Особо примечательного ничего нет. Обычная набережная обычного курортного поселка. Но - довольно уютная. Ленкоранские акации и цветущие олеандры придают ей дополнительный колорит. На улицах и в домах зажигаются огни. Пробую снимать вечерний поселок на различных режимах съемки. Вроде даже что-то и получается.
   Немного поясню диковатое для неподготовленного глаза и уха сочетание "ползущих в сторону моря гор..." Так вот, для Южного берега характерны встречные движения земной коры. Они порождают землетрясения, наподобие катастрофического землетрясения 1927 года, изменившего пейзаж Южного берега и нашедшего свое отражение даже в большой литературе. Читали "Двенадцать стульев"? Вот там и есть!
   Осевая линия Главной гряды гор испытывает поднятие, а вот полоса Южного берега, постепенно опускается. Миллиметры в год, но все-таки. По этой причине, от склонов Главной гряды иногда откалываются довольно большие куски в виде так называемых гор-отторженцев. Характерная черта которых - скалистый, обрывистый, вплоть до отвесного, один склон и пологий и поросший лесом, другой. Они постепенно сползают по склону к морю, порождая многочисленные оползневые участки на трассе.
   Характерные примеры таких гор - упоминавшийся немного выше Парагельмен или находящийся между Алуштой и Ялтой - Кизил-Таш, он же Красный камень. Их гораздо больше, но эти две одни из наиболее заметных. Гора Крестовая, под склонами Ай-Петри на так заметна, как ее собратья. Еще одну такую гору Вы можете увидеть на склоне Главной гряды, когда въезжаете в Ялту. Отвесная стена образует со склоном соседней горы мрачноватое ущелье. Надеюсь, что узнаю название и посещу это место, на которое смотрю достаточно продолжительное время.
   Парагельмен - так тот вообще - самый высокий отторженец в Крыму! Сам Гурзуф стоит как раз на одном из таких отторженцев, южный край которого уже сполз в море, образовав скалы - островки Адалары, а на очереди за ними - Шаляпинская скала с горой, на которой стоит и весь остальной поселок. Вот почему - горы, сползающие в море. Ничего из ряда вон выходящего!
   Дойдя почти до конца, поворачиваем обратно. Увидев хороший вид на Аю-Даг и скалы-островки, спускаюсь на пляж и, едва не упав в воду, выхожу на волнорез, откуда делаю несколько неплохих снимков. Уже в поселке, на обратном пути от Набережной, проходим по старым улочкам. На небольшом перекрестке, выложенном брусчаткой, обнаруживаем старый, если не сказать древний, канализационный люк. Забирать не стали - вот люки мы еще не коллекционировали! Да к тому же и вроде, как достопримечательность - давно видать, лежит! Ну и пусть лежит и ждет своего часа и своего собирателя.
   По пути к машине, пытаюсь снимать Луну через ветви и кроны деревьев. Получается не совсем хорошо, много кадров получается смазанными. Узкая улица плотно заставлена машинами, иногда бывает, кого - нибудь цепляю за не отогнутое зеркало. В конце концов, бросаю это гиблое дело с фотографией и, прячу фотоаппарат в кофр. Мой аппарат делает в принципе, неплохие снимки, но - для этого его нужно было бы зафиксировать неподвижно. В детском лагере, расположенном за руслом небольшой речки, гремит музыка и бегают дети, вероятно какой-то праздник и культурно - массовые мероприятия в самом разгаре.
   Так, постепенно, вертя головой по сторонам, возвращаемся к тому месту, где стоит наша машина. Уже темно и никаких бабок в ближайшей округе не отмечается. Бабули, видимо осознав тщетность своих усилий, тихо рассасываются по домам. Вечер откровенно радует - тепло и очень тихо, ветерка нет даже у моря. Садимся в машину, заводимся и проехав по серпантину до въезда в поселок, выскакивая на трассу в аккурат, с того выезда, по которому промахнулись, когда искали дорогу вниз.
   Двадцать минут времени не спеша и по свободной дороге, и мы дома наконец! Дорога, несмотря на то, что извилиста и не широка, все же свободна от машин и - откровенно радует. Завтра отдохнем, как следует. "Ну что, завтра еще куда-нибудь поедем?" - спросила жена. "Ну а почему бы и нет?" - отвечаю я, - "Мы же в отпуске, черт возьми! Можно и в Ялту, собираемся уже два года!"
  

Вся правда об отдыхе в Крыму от Ульяны Скойбеды: дорого, необустроенно... но красиво.

  
   Наш обозреватель (Газета "Комсомольская правда") исследовала полуостров спустя четыре года после Возвращения в Родную гавань и поняла: ехать туда можно только по любви...
   - В туалет! - охнул ребенок прямо перед въездом на трассу на Крымский мост.
   Мы дернулись влево, дернулись вправо: гладкий, как зеркало, автобан был огорожен отбойниками, ни единого съезда или кармана за много километров до водной глади.
   Заправка!!!
   Увы, не достроена.
   Когда с двух сторон оказались волны Керченского пролива, деваться, тем более, оказалось некуда. Встреча с Чудом Русской инженерной мысли, как патриоты нарекли Крымский мост, вместо патетического подъема прошла под детские: "Ыыы...", - и: "Когда же, ну, уже когда...". Дети, они умеют сбивать пафос.
   (Дамочка, не тупите ради Бога и не пугайте с самого начала, своей безмозглостью тех, у кого мозги еще не атрофировались. И, тем более, не демонстрируйте ее публично, на страницах столь уважаемого СМИ! Если Вы все же решили ею блеснуть, то сдайте права в редакцию, или отдайте их мужу и пусть он их запрячет от Вас подальше. Специально привожу для Вас и таких бестолочей, как Вы, соответствующую статью из родных ПДД, где русским по белому сказано:
   12.4. Остановка запрещается:
   - на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;
   На подъезде к мосту на дороге - по две полосы в каждом направлении. Ну а если Вам не хватает мозгов на то, чтобы объяснить детям, что есть места, где остановка запрещена, то кто же Вам тогда доктор? И вообще - если Вы едете с детьми, то перед незнакомым участком дороги следовало бы отправить их по туалетам, и предупредить, чтобы потом не ныли, если вдруг приспичит.
   А если уж так сильно они хотели - то детские дела можно было бы сделать и на недостроенной заправке. Хотя - я не помню, где там недостроенные заправки на пути к Мосту со стороны Анапы. Со стороны Темрюка - сейчас идет сплошная стройка - сворачивай на обочину и гадь - не хочу! Но, судя по всему, детишки хотели в туалет не настолько сильно, раз уж смогли дотерпеть до Крымского берега. И не нужно писать подобную херню, демонстрируя свою просто дремучую тупость!)
   А сами злоключения начались еще на этапе выбора отеля.
   Турция в два раза дешевле. - Смотри, у тебя Саки, то есть не самый популярный регион Крыма, 4 человека, первая линия, три звезды с трехразовым питанием, - сказала наш корреспондент по темам путешествий Юлия Смирнова. - И за это просят 70 тысяч рублей. А в Турции все то же самое, только не трехразовое, а олл-инклюзив, - 66 тысяч рублей! Нет, можно найти и дороже, но - от 66-ти. И в эту цену входят еще перелет и трансфер... А ты как собираешься добираться в Крым?
   (Вопрос: Кто Вам втюхал это дерьмо? За 77 тысяч можно остановиться в частном секторе, в хорошем номере. Даже из расчета 3 тысячи в сутки за номер - две недели это 3х14=42. Сорок две тысячи! Всего-то. И даже если Вы станете есть в городе, то вполне уложитесь в свой бюджет. Кстати, в городе можно покушать весьма даже прилично. Вы что, будете весь свой отпуск сидеть в пансионате за забором? На море даже не пойдете? Нет? Или Вам нужно принципиально питаться именно в пансионате? Как в Вашей любимой Турции. Это в Турции Вы почти все время сидите в отеле, лишь иногда выбираясь наружу. А здесь - Вы у себя в стране и сидеть за забором - моветон. И даже ездить никуда не станете? Обед в столовой на Набережной - стоит около 300 рублей с человека. Порции - вполне достаточные для того, чтобы насытиться. Или Вам нужно еще с собой нагрести?)
   Я помрачнела. Дорога из Москвы на полуостров стоит 25 тысяч рублей, причем как на самолете (билет - 5-6 тысяч рублей на человека без багажа, плюс аэроэкспресс, плюс такси), так и на машине (две ночевки в гостиницах, бензин, платные участки, продуктовая корзина с собой, еда в кафе; удешевить можно, только если гнать без сна или вести по очереди). 50 тысяч, как одна копеечка, в обе стороны.
   (Вы что, охренели? Какие 25 тысяч? Моя дорога стоит около 25 в оба конца. Ровно в два раза меньше. И это при том, что мой Шевроле Трейлблейзер ест около 20 литров на сотню 92-го бензина. А на югах он стоит примерно, как в Москве 95-й. Четыре заправки от Москвы до Симферополя, по 2500 за полный бак. И ночевок в гостинице не две, а одна. Это еще около 3000. Выезжаем по трассе "Дон" рано утром, через десять часов пути - город Каменск - Шахтинский и мотель, там отдыхаем несколько часов и снова в путь. Поздно вечером, или к ночи - мы на месте. Обед - там же, в мотеле. 
   Платники? Не смешите гениталии, они и так смешные! Такое впечатление, что Вы едете по какой-то эксклюзивной трассе. У меня на счету транспондера перед отъездом было около 4800. Около 1000 я привез обратно домой. Ах, у Вас нет транспондера? Ну тогда ищите корни в себе. С транспондером можно неплохо сэкономить. Так что - рекомендую. И еще - программы лояльности подключите. Вы - девушка, судя по всему современная и благами цивилизации в виде интернета пользоваться - умеете. 
   То, что в дороге сильно много есть невозможно - не мной придумано. Итого - примерно 13000 - 14000 в один конец со всех! Ну блин, натянем до 16 рублей. Но - не двадцать пять! Вы там, в своей Комсомольской правде что, думаете, вся планета такие же лохи, как и вы? И не нищеброды в Крым едут, как привыкли думать Вы и Вам подобные - а вполне себе состоявшиеся люди со всей страны.)
   70 + 50 тысяч рублей за неделю в Крыму против 66 тысяч в Турции - удар по патриотизму посильнее детского горшка...
   (А если еще к этому добавить подсознательное ощущение того, что Вы - лох, то становится обидно вдвойне. И патриотизм улетучивается под натиском собственного идиотизма! Ёпт... За неделю 120 тысяч? В Крыму? Слушайте, не говорите никому! Что Вы там делали? Еще и дорога за 25... Охренеть! Если Вы не претендовали на шикарный отдых - то Вы - лохи. Только и всего. 
   Тисканите в Комсомолке свой желчный материальчик про Крым и больше никому про это не рассказывайте! Мы за месяц, семьей из трех человек, потратили сто сорок. За месяц! Правда с жильем нам здорово помогло то, что мы - местные. Но - мы привезли домой 8000 на спидометре. Дома не сидели. Учитывая, что в Крыму несчастный девяносто второй бензин стоит дороже 95-го в центр Москвы! Но, блять - мы потратили за месяц! И вот - Вы читаете здесь мой незамысловатый отчет о моих передвижениях в несколько новой форме! Так где были мы и где были Вы!)
   Напоминаю, четыре года назад, на волне "Он наш" я уже возила семью в Крым, и тогда мне было абсолютно безразлично, сколько это стоит: важно было поддержать людей, крымчан... ну, и посмотреть, какое чудо природы нам досталось.
   Теперь не так. Четыре года - достаточный срок для того, чтобы выстроить нормальный конкурентный курорт, и я еду давать оценку властям: что сделано?
   (Вы с дуба рухнули что ли? За четыре года отстроить то, что убивали 25 лет? В Москве 25-этажный дом строится около полутора лет! А Вы хотите отстроить конкурентный курорт. Перестаньте есть специфические таблетки и пусть у Вас прекратятся галлюцинации. За четыре года конкурентный курорт нельзя построить. Это физически невозможно. У одного идиота первое свидание прошло не так, как он планировал. Теперь у Вас - курорт нужно построить. А чем строить - то, если промышленность всю уничтожили? Технику-то ведь, тоже с материка гнать нужно.
   Послушайте, Ульяна, а этот говноблогер Варламов случайно - не в Комсомольской Правде работает, вместе с Вами? Курорт еще нужно спроектировать. Или Вам невдомек, что все стройки начинаются с проекта? Так вот - я Вам могу вполне ответственно заявить - именно с него. А серьезный проект делается не месяц и не два. И это - не единичный домик воткнуть где-нибудь. Под конкурентный курорт еще нужно инфраструктуру создать. Она тоже как грибы не вырастает.)
   Спойлер: ничего, кроме дорог. ...Мы решили путешествовать на машине, здраво рассудив: если Крым дороже Турции, ехать туда стоит не за морем, а за достопримечательностями. А как осматривать достопримечательности без колес?
   Не розовое озеро. Четыре года разлуки с Крымом я писала в мечтах виш-лист: что я хочу увидеть на полуострове. Хочу влезть в кабинку старенькой канатной дороги в Ялте, дрожащим голосом петь: "Под небом гал-лубым", - и плакать. Нырнуть с аквалангом на мысе Тарханкут, чтобы в зеленой глубине проплыть между грустными заросшими водорослями бюстами Ленина и Сталина... И, главное, мечтаю увидеть розовое Кояшское озеро. Оно описано на куче туристических сайтов: от Керчи автобусом до села Марьевка, потом - проселком в Опукский заповедник, и там...
   Фотографии в интернете фантастические: озеро розовое, как фламинго, а через узкий перешеек салатово-зеленой суши от него - бирюзовое море. Другой кадр: из ярко-малиновой воды высовываются гниющие стволы деревьев, а на них - уродливые наросты из соли, как чудовищные грибы. Третий: руки, полные розовой соли ... Хочу-хочу-хочу! Заедем по дороге поглядеть на диво!
   Долго ползем по выжженной степи вместе с караваном других дураков, залезаем под шлагбаум с вывеской "Защитим заповедную территорию от пожара!" и еще пешкодралом топаем вниз по склону.
   Озеро... не розовое. Оно серое, высохшая соль по периметру - серо-белая, степь - тоже серая. Никаких солевых "грибов" нет. Единственное, что здесь есть малинового - мелкая растительность по отмелям... но это, мягко говоря, далеко от того, что обещает фотошоп. Пахнет вся "красота" тухлой капустой и серной мазью от чесотки.
   (Солнце мое, а вы не знали, что озерная грязь пахнет сероводородом? То есть - тухлячком. Ах, Вас не просветили... Ну - это Ваши проблемы. Так вот - озерная грязь пахнет специфически. Это я Вам, как крымчанин говорю. И пахнет она так и в Евпатории, и в Саках, и на Тарханкуте и под Керчью. И на Сиваше в том числе. Как специфически пахнет сероводород. Или точнее - воняет. И так - везде! И впитывается этот запах в кожу хорошо. Если измазался - то будет держаться дня два. Даже если под душем омылся с мылом. 
   Как же жаль, что Вас, такую томную и утонченную никто так и не посвятил в эту тайну. А Вы повелись исключительно на цвет. Между прочим - все озера в Крыму становятся розовыми, именно - розовыми примерно в конце июля - начале августа. Это цветут микроскопические водоросли, которые только и могут жить в этой ядерной рапе. Которая настолько насыщенна, что на ощупь напоминает мыльный раствор. Вполне возможно, что озера цветут еще и по весне, когда степь в цвету - не знаю. Наблюдал розовый цвет в июле - августе. За это - вполне ручаюсь. Сам, кстати, мазался этой черной и липкой грязью в Сакском районе. И чувствовал себя после этого - прекрасно! 
   Если же Вы не увидели розового цвета - значит озеро еще не зацвело и тогда мудак - Ваш экскурсовод. Нормальный экскурсовод все бы нормально объяснил. Солевая корка выпадает по причине того, что сама рапа - чрезвычайно насыщенный раствор. Вам же должно быть известно из школьного курса физики - что растворы бывают насыщенные и ненасыщенные. Опять Вам е сказали? А... или физики в школе не было? Ну так вот - возьмите к сведению. А если раствор становится перенасыщенным - то излишек выпадает в осадок. Вот Вам наглядная демонстрация действия физических законов.
   Красноватая растительность - это солончаковые суккуленты - единственная растительность, которая может жить на этих засоленных почвах. Буквально - почти на соляной корке. Между прочим - растительность довольно редкая. Мало, где встречающаяся. Так, ёб вашу мать, обратите внимание российской общественности на проблему сохранения солончаковой флоры Крыма! 
   Но - нет! Вы будете методично кидать говно на вентилятор, возбуждая бурление унылого говна, под названием российская прогрессивная интеллигенция.  А степь серая - потому что к июлю месяцу она оказывается выжженной беспощадным крымским Солнцем и приобретает по этой причине характерный цвет.)
   Понимая, что меня надурили, со вздохом прошу радостно рассекающего по солевой корке ребенка остановиться и попозировать для газеты: он в ту же секунду проваливается в черную, липкую и чрезвычайно вонючую грязь. Кадр испорчен.
   Пытаюсь вытащить дитя и проваливаюсь сама: светло-голубой педикюр моментально становится светло-голубым педикюром с траурной каемкой, обувь приходится выдирать с силой и утробным всхлюпом, запах тухлой капусты режет глазки. Черными ассенизаторами бредем к морю мыться, группа товарищей по несчастью на берегу громко наседает на экскурсовода:
   - Где оно розовое?! И ради этой вонючей лужи мы сюда приехали?!!!
   (А хер вас знает, для чего Вы, придурки сюда вообще ехали. Ну и ехали бы в свою Турцию, или Ебипет. Простите - Египет. Первоисточники Вам скажут очень много! Только ознакомьтесь с ними. Почитайте эти самые первоисточники перед тем, как куда-то переться и все будет нормально. Отзывы почитайте! 
   Грязью этой, с ароматом тухлой капусты, лечатся. И платят за это немалые деньги. Грязелечение - слышали о таком? Снова нет? Да ёпт! Слов уже других нет! Что же вы знаете о Крыме, кроме фотошопных картинок? Нормальные люди бы воспользовались моментом и измазались. Хотя бы по проблемным местам прошлись. 
   Группа товарищей по несчастью... Группа долбоёбов - вот они кто. У меня вообще иногда создается впечатление, что людям, приехавшим на экскурсию, рассказы экскурсовода - вообще пофиг. Экскурсанты вообще - живут в каком-то своем мире. Сам наблюдал при посещении Крымских пещер. Мраморной, Красной и Эмине-Баир. И не только там. Стоят дундуки и, слушают с таким видом, как будто проходят инструктаж по технике безопасности. После окончания экскурсии - никаких вопросов в конце. Только стоят и машут гривами в знак согласия. 
   У нас - наоборот - самое интересное начинается только после того, как вся группа выслушала обязательную программу и свалила восвояси на выход. За беседой мы идем вместе с проводником к выходу, примерно столько же времени, сколько было потрачено на обязательную программу. И узнаем раза в два больше. И расходимся уже практически друзьями. Вот это я понимаю - узнать что-то новое! Новое всегда узнается за рамками официальной программы.)
   Когда мы пытаемся выбраться на трассу, навстречу нам прыгает на ухабах новая вереница туристов с розовым блеском в глазах. Голосом капитана Очевидность: обманом живет любой туристический бизнес, но с полностью выдуманной фейковой достопримечательностью я сталкиваюсь впервые.
   (Здесь я отсылаю Вас к тому первому Основного вопроса Фаллософии. Там есть раздел под названием "Научное Лоховедение". Уверен - Вам стоит поподробнее ознакомиться с его содержанием. Я вполне серьезно говорю. Вы, Ульяна, выставляете себя на посмешище среди тех, кто отдыхает в том числе и в Крыму вполне нормально и без каких-либо заморочек. И, более того - ездит сюда практически каждый год. И дело даже не в розовом блеске. Здесь еще, видимо - сам экскурсовод - дебил, не могущий нормально объяснить публике, что к чему. На моей памяти, экскурсовод просто мастерски объяснил, почему водопад Учан-Су по Ялтой - в конце июля - далеко не водопад. И публика была довольна.)
   Припахивает унитазом. Номер в моем отеле в Саки - размером с санузел моего же номера в Египте (санузел когда-то казался нерационально большим, теперь, на контрасте, вспоминается с ностальгией). Маленькая, набитая корпусами территория у моря населена монстрами: у детского бассейна греется на солнце женщина с резиновой завязанной узлом спиной, из клумбы воздевает руки закопанный заживо, в укромном углу беседки лыбится бандит-паралитик. Статуи так ужасны, что завораживают. Как живые.
   По легенде, санаторий (а это санаторий) создал офицер стоящей в городе воинской части морской авиации: какими-то неправдами оттяпал в 90-х кусок прибрежной земли. По аллеям переваливаются толстые женщины в белых банных халатах (впечатление - шок, я никогда не видела в общественных местах людей в белье), с Сакского озера припахивает унитазом. М-да...
   (В 90-е года, кто смог - тот и оттяпал. Независимо от того, в Крыму, или нет. Тяпали все, кому это было доступно. Санаторий... Девушка, а может Вы не туда попали? Может те, кто Вам его порекомендовал - не сказали всех деталей? Может это - грязелечебница и Ваш знакомый ездил лечиться той самой грязью, запах которой так раздражает Ваш нежный носик? Вы ведь - такая вся воздушная! Вот потому и лазят в банных халатах по территории. Потому что на процедуры ходят. что до скульптур - не готов спорить. Искусство -- это вообще - вещь на любителя. Казимир Малевич - для кого-то гений, для кого-то примитив. Унитазом говорите попахивает? Ради этого унитаза ваш знакомый, наверное, и бронировал номера загодя.
   Я уже писал кажется о том, что как-то в Штормовом, на таком же озере, пахнущем туалетом, или гнилой капустой, лично лицезрел идиота, который намазал свою башку голубой глиной, которая, высохнув у него на волосах, превратилась в армированную штукатурку. Поскольку волосы у него на голове были, то, наверное, он рассчитывал вырастить или излечить мозги. Отмывал он эту грязь часа полтора, не меньше. Хорошо, если он понял своей тупой головой, что мазать грязь на волосы и давать ей высохнуть - не самый хороший вариант лечения отсутствия наполнителя черепной коробки. Ну а если нет - то не исключено, что он повеселит публику еще пару - тройку раз.)
   Сразу хочу сказать: отель я брала по рекомендации человека, который ездит сюда постоянно, бронирует места за несколько месяцев. Что ж, значит, вкусы не совпали. Но, может, питание будет в порядке?
   (Правильно! Чем компенсировать свой прокол? Только возможностью поесть. Это уже несколько другой уровень. Говноблогер Варламов, например, возмущался качеством туалетов. они видите ли его не впечатлили ни своим количеством, ни качеством.)
   "Шведский стол" 120 грамм гарнира в одни руки. Как человек, у которого дети дважды отказывались есть за границей, за столовую с привычной русской едой я могу простить отелю все. Поймут меня только люди, переживавшие этот ужас: три недели детского голода, судорожные попытки купить что-то знакомое в магазине, тающая валюта, невозможность убежать с подводной лодки: дата обратного вылета нерушима, как победа коммунизма.
   (И что? Оказывается, за границей не так все гладко? Почему отказывались? Ах, незадача - блюда непривычны для русского желудка? Но ведь Вам здесь так нравится? А в Крыму, пардон, срачка не нападала? Так ведь - наоборот, все рассказывают о порциях совершенно дикого размера в турецких отелях. И куда они все подевались? И что, персонал весь настолько вежливый, что уж вежливее не сыскать? Да прекратите рассказывать сказки, в которые сами же и не верите. И я не поверю.)
   Поэтому, когда наутро после заезда в Саки я наблюдала, как один сын лопает пятую котлету, а второй - вторую тарелку харчо, я была готова целовать песок на пляже под ногами местного руководителя. Наконец-то я нашла в Крыму шведский стол, где каждый может брать, что хочет, а не санаторное питание из первого, второго и компота, в которое обязательно включат свеклу с черносливом. И тут...
   - А нам руководство говорит, класть по 120 грамм гарнира на тарелку, - на третий день пиршества неприязненно заявляет тощая девочка на раздаче, у которой я прошу еще ложку гречки.
   - Что? - удивляюсь. - Мы же платили за шведский стол? Возможно, ваше руководство не знает, что такое шведский стол: это значит, мы будем есть, сколько хотим, пока не наедимся; я с удовольствием объясню это вашему руководству.
   (Странно. Шведский стол, а такое впечатление, что Вы в столовой санатория или грязелечебницы. Что, наверное, ближе к истине. Там - точно шведского стола не будет. Но, мы с вами уже могли убедиться, что наша героиня, она же - автор, попала не туда с самого начала. И всегда - такие козлы и овцы будут искать почву для скандала там. Где ее нет. О пришедших позже - а нечего! Приходить нужно в то время, которое Вами либо было оговорено заранее, либо - в указанное в расподряке. И всего Вам хватит.
   Я не поленился, полез в комментарии. Там - наряду с адекватными людьми, часто попадаются лохи, которые всячески возмущаются своими попаданиями в разные нелепые ситуации. В частности, одна семья описывает, как они отдыхали в пансионате "Славутич" в Алуште. У меня снова вопрос - "Ребята, Вы что, ёбнулись?" Вы что, не читали, куда едете? А отзывы? Что, никак? Этот Славутич уже давно пора снести и построить новый. В рамках конкурентного курорта. За время Украины его никто толком не обслуживал ни разу! А Вы сразу - и туда!)
   С этого дня я посещаю столовую с включенным диктофоном: очень хочется скандала, наказания за нарушение публичной оферты и принуждения к цивилизации, но клиент меня боится: порции выдают мизерные (взрослому мужчине - один голубец), зато неограниченное количество раз. Пришедшим позже еды не хватает, отдыхающие в нервах:
   - Это какой-то позор!!! - вопит тетка с высокой прической. - Кто мне вернет мои 146 тысяч?!! То есть, я попала еще не на самые большие деньги.
   (Так оказывается, Вы - еще не самая отъявленная лохушка. Есть и более продвинутые! Эта дурында куда могла деть 146 тысяч, причем - одна!? Не найти нам ответа на этих страницах. Ну ладно, 77 тысяч. Но - 146... Вы куда эти деньги потратили? Еще одно резюме о ценах в кафе. Дорого? Ну не водите тогда, детей на обед в кафе - это все же, дороже, нежели обед в той же "Столовой по-домашнему". Да и качество проигрывает. 
   Вы, Ульяна, мните из себя эдакую благородную Цацу, которая очень уточнена и воспитана. Вот только - окружающая природа не оставляет Вам ни единого шанса. Да и местные жители - быстро остудят Ваш пыл. Откуда взялся чек в 1500 рэ, на семью? В столовой - раза в полтора дешевле!)
   Грустный вывод: к сожалению, цивилизованного места для отдыха на полуострове я так и не обнаружила. Кормить детей в кафе дорого (средний чек на семью 1500 рублей) и долго: три раза в день ждать по часу - обалдеешь. Снимать апартаменты, ходить на рынок и готовить самим - лишить отдыха минимум одного члена семьи.
   Напряженное положение. Саки уродливы настолько же, насколько прекрасен ЮБК, Южный берег Крыма. Там кипарисы, раскачиваясь на ветру, красят над мраморными дворцами небо в голубой цвет - а здесь при выходе из отеля из земли торчат ржавые трубы в обмотке, дети заглядывают в открытый бетонный люк (глубина метра полтора, достаточно, чтобы свернуть шею) и за обрисованной граффити мозаичной советской остановкой - по-хорошему, произведением искусства, которое нуждается в реставрации, охранном статусе и швабре с мылом - раскорячился полуразваленный нужник "М/Ж", тоже аутентичный.
   (Красиво сказано, но это только в расчете на читателя Комсомольской правды, никогда не видевшего кипарисов в глаза. Для тех, кто бывал на юге и видел кипарисы - это чушь. Полная и беспросветная. Кипарисы пирамидальные на ветру не раскачиваются и, уж тем более небо в голубой цвет не окрашивают. Мне представляется, что автор, уже понемногу входя в раж, начинает идти вразнос.)
   Я, может быть, чего-то не понимаю, но, по-моему, так выглядит помойка. А курорт, которому дают допуск санитарные службы, выглядит по-другому.
   Четыре года назад, когда Россия приняла нищий выдоенный Украиной анклав, все это воспринималось как данность: мол, дареному коню в зубы не смотрят, русские вернулись к русским, мы все отстроим. Отстроили?
   (Совершенно верно, так может выглядеть помойка, в которую украинские власти и олигархат превратили цветущий регион и, несмотря на его богатство и возможности, сделала его дотационным. Об этом я уже говорил неоднократно. И тоже говорил о том, что за четыре года отстроить недостроенный анклав по типу Объединенных арабских эмиратов невозможно просто физически. Так может говорить лишь человек, который абсолютно не знаком со строительным делом. А - вполне возможно, тот человек, который не привык думать о том, что говорит. Отстроят, не бойтесь, такие вещи быстро не делаются.
   В России и без Крыма масса других проблем, а не только трубы и остановка автобуса. Если уж уважаемая Ульяна так борется за правду, то путь вскроет правду о бездействии и вороватости новых Крымских властей, перекрасившихся из старых. Почему она этого не делает, а лишь возводит в проблему невозможность остановки на мосту ради того, чтобы ребенок сходил в туалет? 
   Кишка тонка, недостаточный уровень мышления, или от редакции не поступило такого задания?  И почему она не может ребенку объяснить, что существуют Правила дорожного движения? Человек, который всерьез думает о том, что как только Крым вновь воссоединился с Россией, то на второй день начнет отстраиваться и возмущается тем, что этого не произошло через четыре года - глупый человек, с мышлением анекдотической блондинки. 
   Где она, эта блондинка из анекдота, думает брать строительные материалы и технику и как ее в Крым станет доставлять, в условиях отсутствия железнодорожного сообщения и промышленности на месте? Но - ей видимо, это невдомек и ее мышление опять же - ограничивается лишь помойкой и туалетами. Вы, Ульяна - такая же аристократия говна, как Ваш коллега Варламов. Я не называл Вас феерической дурой по той причине, что я - несомненно, человек очень тактичный и деликатный и не хочу Вас оскорблять. Хотя - это самое верно для Вас определение, потому что Вы, выискав не поймешь какое место для отдыха, возмущаетесь запахом озерных грязей, не подозревая, что этими грязями люди лечатся, но еще, ухлопали на дорогу и недельный отдых столько, сколько нормальные люди тратят за месяц! Но - видимо, всерьез надеетесь, что редакция оплатит командировочные расходы, привезенные из отпуска. Чеки сдать не забудьте в бухгалтерию.)
   Когда я снимаю порченую остановку, ко мне подходит рабочий дорожной службы:
   - Правильно, напишите, что у нас здесь с Украины ничего не изменилось: как были мы анклавом, так и остались, Россия только дороги построила (имеется в виду трасса "Таврида". - Ред.), а что нам, местным, эти дороги, если у нас зарплаты 14 тысяч? Это для туристов!
   (Ульяна, Вы видимо, не подозреваете, что зарплаты дорожных рабочих в российской глубинке, да и в самой Москве далеки от зарплат в Газпроме и Комсомольской правде. В Москве дорожные рабочие получают больше, по всей вероятности, и это объяснимо - в Москве вообще водятся совершенно дурные деньги, которые тратить некуда. Почти вся область, работая в Москве, оставляет здесь свои налоги, при этом не имея ничего. Переедьте через МКАД и узнайте, сколько получают дорожные рабочие в области. Разница Вас удивит, клянусь! А, если ведомые журналистским долгом, поедете в какую-нибудь соседнюю область - Владимирскую, Тверскую, Ивановскую, - то офигеете! Однако Вы - этого не видите в упор. Ваше дело - припереться в Крым и выискивать одно говно на бытовом уровне. Впрочем - по всей видимости - таков уровень Вашего мышления - не превышающего уровень скотобазы.)
   Назавтра мы едем в симферопольское художественное училище имени Самокиша (жил в Крыму такой художник-баталист, мой муж его большой поклонник): на сайте написано, что там действует музей, а дозвониться мы не смогли.
   Приезжаем, выходят бородатые преподаватели:
   - А у нас кабель кто-то украл, три месяца весь район сидит без городских телефонов.
   Я думала, такое бывает только на Украине.
   (Ха! А Вы что, всерьез полагаете, что с присоединением к России, у некоторой маргинальной части крымчан изменится мышление? Если даже у вполне здравомыслящей части оно если изменится, то еще не скоро. И давно ли в самой России перестали кабели выкапывать? Я более, чему уверен, что в нищих регионах центральной России, в Нечерноземье и дальше, эта проблема никуда не делась. Просто к ним не такое внимание, как к Крыму. Вы, уважаемая. Давно в регионы ездили? 
   Где кричащие болью репортажи о бедственной жизни районных городков Рязанской, Ярославской, Ивановской областей? Смотайтесь в ту же Рязанскую область, которая в полутра часах от Москвы всего! Могу даже назвать районы, где я был и о чем можно романы ужасов писать - Спас-Клепиковский и Касимовский районы, например. Нет, не хотите туда промотнуться по зову журналистского долга? Покажите пустые деревни Ивановской области, которые глядят пустыми окнами прямо на московскую трассу. Но - нет. Или Вы катались туда, где ваши дети кушать отказывались?)
   Гуляем по Симферополю, спрашиваем идущую навстречу прилично одетую женщину:
   - Подскажите, где тут ближайшее кафе?
   Женщина проносит мимо восточный профиль, не шелохнув бровью.
   Мы чувствуем себя в Риге 90-х.
   - Тетя - глухая? - спрашивает мой ребенок.
   (Слушайте, на кого рассчитаны Ваши репортажи? Вы в Москве Вашей любимой спросите у любой женщины с восточным, или кавказским профилем, где здесь кафе! Они Вам наглядно все расскажут и покажут! Потому что в Москве Вы - на положении мигрантов! А они - уже ведут себя, как хозяева. Отбить у ментов на рынке своих и орать - "Гоните русских..." И это -  в Москве! 
   Но - Комсомольская правда молчит. На то она и правда! Это - следствие трусливости и тупости властей. В нормальной стране этот рынок был бы уже давно разнесен на атомы, а те, кто участвовал в беспорядках частично были бы уничтожены, а частично ехали бы покорять великие стройки. Но - Россия - это проклятая Богом страна, где все направлено на уничтожение всего русского, прежде всего в собственной столице. Само название которой и то - финно-угорского происхождения.)
   Обратно едем на такси:
   - Цены вы видели? - разоряется водитель. - Сами крымчане - задумайтесь! - ездят отдыхать на море в Турцию и в Египет!
   - Почему?
   - Дорого!
   В общем, настроения пессимистические.
   (И что в этом такого, если Крымчане едут на отдых в Таиланд, или ту же Турцию? Или они должны безвылазно сидеть в Крыму только на том основании, что сам Крым - это курортный район? Сидеть дома и не видеть более ничего в своей жизни? Вы-то не сидите в отпуске в Москве, хотя там - столица и масса событий политической и культурной жизни. И вообще - только на том основании, что Москва - она Златоглавая и прекрасная. В центре, правда, где основная масса туристов шарится. Я что-то не видел толпы экскурсантов в Орехово-Борисово или Бутово, осматривающих местные достопримечательности. Да и цены в Москве не сказать, что уж очень дешевые. Вы, ухлопав на отдых в два раза больше денег, чем тратит умный человек, почему-то ломанулись в Крым. Вероятно, для того, чтобы мазать все это дерьмом по заданию редакции.)
   При этом я не могу осуждать крымчан. Перед поездкой я, как всегда, стала узнавать: что у меня с роумингом? И оказалось, что моего сотового оператора, одного из двух крупнейших в стране, в Крыму нет. Поэтому мобильный интернет будет предоставлен сетью-партнером по конской цене 10 рублей мегабайт, и лучше взять местную симку "Волна" (400 рублей, т. е., мегабайт - 4 копейки).
   (Абсолютно не заморачиваясь по теме мобильной связи и, изначально зная о том, что материковая связь сюда не торопится, я купил местную симку и хожу в отпуске только с ней. Уже пятый год, между прочим. Уйдя в отпуск - просто забрасываю материковый телефон подальше, отключая связь, за исключением вай-фая и переключаюсь на местного оператора. С появлением в нашей жизни мессенджеров, наличие или отсутствие сотовой связи в городе не является чем-то критичным. Триста рублей мне вполне хватает на весь отпуск и еще остается стольник до следующего отпуска.)
   Я также решила узнать, смогу ли снять с карточки деньги? И прочитала на сайте своего, опять-таки, крупнейшего банка России: "Сложная ситуация в Крыму сказалась на ведении банковского дела. Многие банки отказываются работать на полуострове, считая положение сильно напряженным".
   (Ну не прикидывайтесь дурой-то в самом деле! Хотя... Почему прикидывайтесь... А может вы - дура и есть? О том, что в Крыму нет ни Билайна, ни Мегафона, ни Теле-2, об этом не знает только лишь олигофрен в тяжелой стадии умственной отсталости. Боятся видите ли эти ребята попасть под санкции. Потому что в нашей Великой, Прекрасной, Независимой, Цветущей и Суверенной России - все на контроле у иностранцев. Или вы и этого не знали? И это в стране, где журналисты знают больше, чем МВД, ФСБ и Прокуратура, вместе взятые?
   С банками - ситуация такая же. Сбербанк, ВТБ и прочие - боятся западных санкций, потому в Крым и не идут. Хотя - тому же Аэрофлоту пофиг. Он туда летает, как ни в чем не бывало. А может быть дело -то вовсе не в страхе санкций? И не в сложной ситуации в Крыму. Что, Аэрофлот им не подвержен? Ашан, Метро - в Крыму торгуют и - ничего, живые, кстати говоря. Тогда, вполне возможно - корни всех зол нужно искать в Москве? Где, например, проворовавшийся и дискредитировавший себя бывший министр обороны Сердюков, вместо того, чтобы сидеть, или быть расстрелянным, как враг народа, вместо министерства обороны занял не последнюю должность в Ростехе? Но... Молчит Комсомольская правда...)
   Что вы тогда хотите от местных жителей?
   На дверях нашего санатория аккуратно висит, в том числе, и украинский флаг.
   (Если вы не видели, а Вы скорее всего не видели, то в Крыму до сих пор есть масса указателей в том числе и на Украинском языке. На здании симферопольского "Пентагона" надпись Верховный совет Крыма на трех языках - русском, украинском и крымскотатарском. Так что - в наличии украинского флага нет ничего удивительного. В Крыму, с воссоединением не стали бороться с маниакальной настойчивостью со всем украинским, как это делают до сих пор на Украине со всем русским.)
   С дискотеки доносится песня народного артиста Украины Андрея Данилко: "Дайте мне, уа-уа, дайте ж пачку сигарет!", - ее перекрывает рев СУ-30: дважды в день на Сакском военном аэродроме полеты, и отдыхающие, свесившись с балконов, смотрят, открыв рты, как востроносая "птичка" делает над пляжем бочку.
   (А интересно, откуда Вы знаете, что это именно Су-30, а не Су-27, Су-33, или Су-34? А может это - Су-35? Или отдыхающие подсказали? Те самые толстые тетки в банных халатах разгуливающие по территории пансионата, в котором Вы, судя по всему сидели безвылазно. К сведению, именно в Саках расположен, кроме военного аэродрома, тот самый комплекс НИТКА (это аббревиатура, а не название), на котором отрабатывают взлет и посадку на палубу авианосца пилоты единственного в России корабельного истребительного авиационного полка. 
   И то, что летчики занимаются боевой подготовкой - это хорошо. Армия - это дорогое удовольствие, и она должна играть в войнушки непрерывно. Комсомольская правда, в свое время, была одним из самых главных рупоров горбачевской Перестройки. Чем эта перестройка закончилась - лучше всего сказал великий русский философ Александр Зиновьев - Катастройкой. Судя по всему - она с тех пор по своей направленности не изменилась нисколько, обслуживая информационные интересы всей нашей либерально - интеллигентской прослойки. Не класса даже, а прослойки. Гнусной и продажной прослойки. Которая, как шкурка банана на мостовой. О ней не узнаешь, пока не наступишь и не грохнешься с маху жопой на асфальт.)
   Я никогда не видела таких счастливых лиц.
   Инструкция по применению. Или полезные советы списком. Я очень надеюсь, что серия моих злоключений (приключений?) поможет нашим читателям правильно пользоваться Крымом, и хочу еще раз дать все заработанные просоленным горбом лайфхаки списком.
   (Главное - чтобы люди сделали вывод о том, что Вы ухлопали денег в два раза больше, нежели можно потратить нормально отдыхающим людям и сами не стали лохами. Люди не слепые и уже должны были понять, кто вы и что Вы. Вы - невежда, который ничего о Крыме не знает и знать не хочет. А потом прикидываетесь наивной дурочкой, которой стали известны вещи, которые не представляют тайны ни для кого.)
   1. Крым дороже Турции, и поэтому ехать сюда надо за чем-то специфически крымским. Например, за крымско-татарской кухней (совет: янтыки гораздо лучше чебуреков, нет шанса, что их пожарят на прогорклом масле), или за историей династии Романовых (как красный коммунист, здесь умолкаю).
   В плане достопримечательностей Крым неисчерпаем: я мечтала побывать в Йеллоустонском парке и нашла здесь секвойю со стволом девяти метров в обхвате (в Массандровском дворце, в Никитском ботаническом саду деревья сильно меньше), я трогала в парке "Тайган" новорожденных львяток, а подросшие тигрята хватали фотографировавшего меня мужа за пятки: "Ой, как коты!", - удивлялся он (входной билет 900 рублей, фото - 500), я в первый раз в жизни пробовала черноморских устриц и рапанов (ресторан "Яхонт" в Кацивели, все морские гады прямо из воды, с собственной фермы, столик надо заказывать заранее, одна ракушка - 230-290 рублей).
   А муж, едва попадал на побережье, вдохновенно начинал вещать:
   - Вот прямо здесь высаживался наш десант! Немцы укрепили береговую линию, поставили орудия...
   Было ясно: его бы воля, мы бы провели отпуск по местам боевой славы и повторили подвиг матроса, в штормовом море плывшего от Евпатории до Севастополя, чтобы сообщить, что фашисты расстреляли наш тральщик.
   (Мужу Вашему - огромное уважение. Судя по всему - он единственный, кто интересовался историей Крыма, а не покореженными автобусными остановками и туалетами, в отличие от Вас. И не вдохновенно вещать, а попытаться переключить Ваше, прежде всего, внимание, с туалетов и мусора, на славную и, временами трагическую Крымскую историю. Но - Вам, или вашей редакции, как оказалось, дороже и актуальнее - туалеты. О чем вдохновенно вещаете прежде всего Вы. И тема туалетов в Вашем репортаже звучит постоянно. Даже при упоминании о бесценных Сакских грязях. И ему можно только посочувствовать, ибо его любимая супруга - это представитель аристократии говна. Которую кроме говна и не интересует больше ничего.)
   Дети, при этом, конечно, просили катамаран, крокодиловую ферму и аквапарк...
   (И сходить в туалет, проезжая по Крымскому мосту!)
   Наверное, чтобы посетить все чудеса, пещеры и скальные города Крыма, не хватит нескольких лет.
   2. К сожалению, в Крыму обманывают. Я с трудом выбила из своего хваленого санатория документы на проживание, пришлось уже доставать удостоверение "КП", и все равно кассовых чеков мне не дали, как будто время в Крыму - на пару десятилетий назад.
   (Солнце мое, Вы откуда приехали? Неужели из Москвы, этого образца кристальной честности и образца следования всевозможным правилам? Или вы свалились с Луны, или, что более вероятно - с дуба? Найдите мне место в нашей Великой и Прекрасной, где не обманывают? А Вы думаете, что на фоне тотального воровства на материке, крымчане будут на все это молча смотреть и осуждать? Крымчане - такие же люди, как и везде.)
   Вырвавшись из этого блат-приюта, я решила переселиться в эллинг, купившись на текст в соцсети: "Старый лодочный сарай на берегу, перестроенный внутри под пятизвездочный отель с кондиционером: даже не первая линия, а нулевая, с собственным пляжем и спуском с балкона прямо в волну. На завтрак вы сможете ловить сачком креветок и варить на маленькой кухне, а однажды поймать рыбу-иглу...".
   Дааа!!! Всегда мечтала жить прямо в воде!
   Приехали в Коктебель, местные разводилы приводят в четырехэтажный железный сарай: контейнеры, в каких в Подмосковье живут гастарбайтеры, поставлены друг на друга в два ряда, все вместе - Шанхай.
   ГДЕ эллинг??? ГДЕ собственный пляж??? Здесь, наверное, напихано семей сорок?!
   - Нет, - говорят, - шестьдесят. А вы думали, будете жить одна?
   Да, вообще-то! Потому что сарай - он на ОДНУ лодку!
   (Ой, блять... Я сейчас просто натурально обоссусь! Вот уж отожгли, так отожгли! Вы что - серьезно? Интересно, а в эллингах Вы взяли товарный чек на оплату? И зачем Вам документы на проживание в блат-приюте? Чтобы редакция его Вам оплатила? Хорошо Вы устроились, однако. Мне моя организация проживание в отпуске не оплачивает. Значит и в Крым вы ехали не в отпуск, а по заданию. И обосрать и денежки за это получить. И чего Вас понесло из Сакского пансионата в эллинги, да еще в Коктебеле? Это еще раз говорит о том, что Вы - лохи, которых еще нужно поискать. Или наоборот - заказные шавкоблуды, зацикленные на теме туалетов и Ваша целевая аудитория - это кухарки, проводящие время у телеэкранов за просмотром сериалов вроде "Санта-Барбары", уже давно ставшей чем-то нарицательным.)
   Отсюда:
   3. Увы, проблема размещения туристов на полуострове не решена. Новый аэропорт в Симферополе и Крымский мост поражают, круглосуточная титаническая автостройка "Тавриды" по всему полуострову, по масштабу, сравнима с Байкало-Амурской магистралью.
   Россия делает все, чтобы дать туристам дорогу в Крым - но куда они попадут? В четырехэтажные железные Шанхаи?
   Любой, кто пробовал нормальный отдых, не согласится.
   (Любой, кто пробовал нормальный отдых - не станет тратить на него в два раза больше, чем нужно. Любой, кто вообще нормальный, сможет объяснить своему ребенку, а судя по фото, они у вас не такие уж и маленькие, что есть Правила дорожного движения и они запрещают остановку на мосту. Любой, кто пробовал нормальный отдых - остановится в частном секторе, в нормальной гостинице, по цене в два раза меньшей, чем в не пойми каком пансионате. И любой, кто хоть немного способен мыслить и соображать, знает, что инфраструктура и конкурентные курорты из ничего не произрастают. И, более того - не вырастают со скоростью и массовостью грибов.)
   По мелочи: жить надо на ЮБК (Южном берегу Крыма). Гигантских цветов магнолий и инжира с дерева не заменят ни цветные пляжи Фиолента, ни древность Евпатории (500 лет до Рождества Христова).
   В парк "Тайган" приезжать после летнего ливня, когда валяющиеся в тридцати семиградусном мареве полудохлые львы оживляются и начинают скакать, а на дорожки выползают гигантские рогатые улитки.
   (В родной Африке, полудохлые львы валяются далеко не при тридцати семиградусном мареве, а гораздо более жарком. И ничего - не умирают. Будь на их месте белые медведи - еще можно было ставить вопрос таким образом. Но - Вам, наверное, невдомек и этот малоизвестный факт.)
   Крым сейчас засыпан абрикосами, они лежат на асфальте, на газонах... Их можно подбирать, мыть и есть (купить таких сладких у нас не получалось). Крым засыпан абрикосами, отдыхающие поднимают их с газонов, моют и едят (купить таких сладких не получается).
   (Падающие с деревьев абрикосы я встречал только по старой трассе на Керчь. Они растут возле дороги. Таких сладких, насыщенных тетраэтилсвинцом не получится купить в любом случае, потому что их срывают загодя. Иначе не получится довезти до прилавка. Абрикос - штука нежная и долго не лежит, да будет вам известно. Хотя, в последнее время, Крым просто завален армянскими абрикосами. С местными как-то не особо урожайно в последние годы. Или высыхают, или морозы весной их губят. А армянским нужно отдать должное - очень вкусные и сладкие. Здесь не поспоришь.)
   Ну, и последнее: на пути к обманному Розовому озеру в начале путешествия я встретила Шуховскую башню. Она, заброшенная, стояла среди степи, невозможная здесь, полуразваленная и заброшенная...
   (Судя по всему, вы перепутали Шуховскую башню со старой водонапорной. В Крыму, кстати, дефицит воды. Это я Вам совершенно ответственно заявляю, как крымчанин. На ЮБК - эта проблема особенно остра. Мало ли, для Вас окажется неожиданностью. Вот Вы тогда порезвитесь насчет того, что Россия не сделала ничего в этом отношении.)
   Обязательно вернусь, чтобы узнать, что это. Крым - не отпускает.
   (Нахер Вы здесь в Крыму нужны. Здесь и своей аристократии говна хватает с избытком. Крым, если кого не отпускает, то это - меня. И не отпустит никогда. Я его видел и знаю любым и в душе принимаю тоже - любым.)
   Комментарии экспертов. Зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин: Реально регион продолжает жить на особом положении.
   - В 2014-м году все мы были настроены, что к 2018-му году будем жить гораздо лучше, чем живем сейчас. Санкции сыграли свою роль, а ведь Крым подвергается им вдвойне: даже команды кораблей, которые входят в порты региона, потом преследуются, владельцев этих кораблей привлекают к ответственности и т. д.
   Но рано паниковать. В этом году началось движение по Крымскому мосту, это революционное событие в жизни Крыма, оно будет менять не только географию, но и внутреннюю атмосферу полуострова. Невозможно предположить, что Россия, в конечном счете, не сможет сделать Крым витриной благополучия. Просто, к сожалению, не все было учтено.
   (Крым мог стать витриной благополучия еще годам к пятидесятым прошлого века. Однако, многие смелые проекты так и остались на уровне фантазий, максимум - в виде каких-то прикидок на будущее.)
   Например, через год после возвращения Крыма отрапортовали, что он полностью вписался в Россию, живет по ее законам. А реально регион продолжает жить на особом положении, и переходный период там продолжается до сих пор.
   (Полностью в писать Крым в российскую жизнь, за один год попросту физически невозможно. Поменять денежные знаки и ввести в действие законы, которые не все чтут и на "материке" - дело не хитрое. Менять нужно прежде всего - мозги и мировоззрение людей, на которое большое влияние оказало пребывание Крыма в составе Украины.)
   Не все было учтено, когда торопились провести в 14-м году парламентские выборы в Крыму и Севастополе... И много еще другого. Крымчане, ко всему прочему, исходили из того, что возвращаются в ту Россию, которой она была до 91-го года, а вернулись они в Россию 2014 года, с нашими ворами, казнокрадами, олигархами, которые хотят стянуть то, что плохо лежит. В России вроде все более-менее поделили, а в Крыму можно этот процесс начать заново.
   (Именно с этим и столкнулись крымчане вскоре после воссоединения. Избавившись от украинских товарищей, неприкрыто дербанивших наиболее выгодные объекты и лакомые куски, пришли их братья по крови и духу с материковой части России. Так что - вопрос нового передела собственности - это всего лишь вопрос недолгого времени. Как будет происходить этот передел - со стрельбой, или мирно - покажет время. Этот передел уже постепенно начинается и далеко не всем это нравится. Не всем царькам островного масштаба может понравиться какое-либо вторжение в их вольготную жизнь. А их уровень, в сравнении с "материковыми", с их миллиардными делами и оборотами - приближается к уровню статистической погрешности.)
   Потом привыкание одних к другим. Взятки, скажем, ГИБДД, по моему личному наблюдению, выросли вдвое по сравнению с украинским временем. На Украине и зарплаты были не такие большие, и правила не такие строгие. Крымское население, вовлеченное в курортный бизнес и любой другой бизнес, с трудом привыкает к порядкам, которые здесь стали наводить: жестко взыскивать налоговые всякие платежи, строительные, прочие регламенты, вводить ограничения и т.д. Пришла вся эта большая бюрократия, а многие думали, что будет продолжаться Запорожская Сечь в Крыму.
   Все меняется, но не так быстро, как хотелось бы.

*****

   Экономист Михаил Делягин: Российская бюрократия поддерживает санкции Запада.
   - Российский бизнес четко делится на две категории. Государственные компании, которые ориентируются на российскую государственную бюрократию, в социально-экономическом блоке являющуюся либеральной/прозападной, и обычные частные фирмы.
   Поскольку Запад не признаёт воссоединение России с Крымом, российские государственные компании, за редким исключением (например, за исключением "Аэрофлота"), в Крыму не работают, отговариваясь санкциями. Это похоже именно на отговорки, по крайней мере, со стороны некоторых государственных банков, потому что, вот, "Аэрофлот" полетел, и никто на Западе не смел даже пискнуть что-то по этому поводу.
   Просто в российском правительстве сидят либералы, а либерал -- это человек, который считает, что государство должно служить глобальным интересам финансовых спекулянтов, то есть Запада. Как этот чиновник может рекомендовать или помогать российскому бизнесу идти в Крым?
   Обычный малый, средний и крупный бизнес пытается работать на полуострове, но сталкивается с управленческой катастрофой. Я лично знаю инвесторов, которые нашли себе земельные участки для объектов, но которые больше года не могут получить согласование комиссии при вице-премьере Республики Крым. Не секрет, что, когда произошло воссоединение, значительную часть староукраинской гвардии сохранили, и теперь она, похоже, занимается тупым саботажем.
   - Был законопроект, предлагавший ввести уголовную ответственность за исполнение российскими компаниями западных санкций...
   - Это был вопль отчаяния. Государство обязано использовать государственные компании для реализации государственной политики без специальных законов.
   В данный момент государственные компании России осуществляют дискриминацию жителей Крыма, против которых введены целевые санкции Запада. Российская дипломатия занимает крайне пассивную позицию, все это, в итоге, бьет по крымчанам, и люди обижены очень сильно. Не говоря уже о том, что, когда в Севастополь присылают губернаторов из Москвы, есть впечатление специального отбора для дискредитации России, потому что там скандал на скандале.
   (В нынешней России власть и так называемая "элита" - антигосударственные и антинародные по своей сути. И ни для кого не должно быть новостью, что вся наша политика и внешняя и внутренняя - это "ни два, ни полтора". Стало модным ругать "эпоху Ельцина" в том смысле, что шел развал страны и повальное воровство. Постойте! А сейчас разве не происходит то же самое? Приближенные к властной кормушке гребут и ртом и жопой, на фоне полнейшей безответственности и вседозволенности.
   Происходит целенаправленный развал страны изнутри, путем умышленного уничтожения всего, что еще осталось и составляло нашу гордость. Образование, здравоохранение и прочие отрасли. Тезис о борьбе с коррупцией вызывает истерически - злобный смех в массах. Наверное, примерно такой же эффект возымеют разговоры о большой и чистой любви в среде придорожных шлюх. Никакой надежды на улучшение своей жизни у народных масс нет. Народ все сильнее превращается в "население". Население вконец оскотиненное и озлобленное.)

*****

   Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко: Наращиваем инфраструктуру, но не так быстро, как хотелось бы
   - Что нужно делать, если ущемляются ваши права как курортника? Во-первых, есть "горячая линия" Министерства курортов и туризма, она работает круглосуточно и круглогодично: 8-800-511-80-18, во-вторых, представительства Министерства курортов и туризма присутствует во всех социальных сетях. Мы понимаем, что проблемы случаются всякие-разные и значительно более серьезные. Звоните нам и пишите, мы достаточно быстро реагируем.
   Я не собираюсь оправдывать недостатки, но давайте будем объективны. В течение 30 лет на территории Крыма не делалось практически ничего, а в последние несколько лет реализуется целый ряд проектов. Тысячи километров дорог отремонтированы и построены. Каждый год сдается 6-10 новых отелей емкостью 400-500 номеров как минимум. Хотелось ли нам, чтобы процесс шел быстрее? Да, конечно, хотелось, но, в целом, Крым справляется с потоком.

Говно Унылое и Жизнерадостное.

Дмитрий Александрович: литературный дневник.

  
   Унылое Говно -- это целый интеллектуальный пласт, субкультура, если хотите. Я попытаюсь обрисовать основные признаки и поведенческие штампы, свойственные этим людям.
   Унылое Говно (УГ) не производит контента. Совсем. Большая часть постов УГ является копиями новостей или чужих постов, разбавленными собственными комментариями, с претензией на остроумие.
   (Вот только я умоляю Вас, мой дорогой Читатель! Не причисляйте меня к унылому говну! Ну пожалуйста! Те первоисточники, которые я использую в своих произведениях - я обязательно обозначаю в ссылках на них в конце изложения. И те комментарии, которые я обозначаю курсивом, я всегда обозначаю, как свои и, ни в коем случае не пытаюсь кого-то обосрать. Свои комментарии, я уже об этом говорил, я привожу у виде своего диалога с автором того, или иного поста, или статьи. Ну а если выпадает случай о чем-то поспорить с унылым говном, три примера которого я привел на этих страницах, то и поизгаляться над ним - не грех! Унылое говно - нужно уничтожать.)
   Унылое Говно не создает новых мемов. Часто использует заимствованные обороты, но не понимает их значения.
   (Унылому говну это просто ни к чему. Для того, чтобы что-то охаивать, совсем не обязательно быть выдающимся креативщиком.)
   Унылое Говно любит хамить, но не способно к полноценной перебранке. Как правило, УГ выбирает себе легкую жертву, но при столкновении с серьезным собеседником прячется за бансет. Обиженное УГ может принять активное участие в "борьбе с хамством", воспринимая ее как "борьбу за право хамить в одностороннем порядке".
   (В одной из своих работ, посвященной научному подходу к троллингу, я уже говорил, что для того, чтобы разжечь хороший срач в сети, нужно наличие определенного интеллектуального уровня. Без определенного интеллектуального уровня невозможно сгенерировать нестандартные идеи, в том числе и для того, чтобы вывести оппонента из состояния равновесия.)
   Унылое Говно искренне завидует любому чужому успеху, будь то деньги, творческая реализованность или просто высокий рейтинг. При этом кичится своими достижениями (чаще вымышленными).
   (Унылое говно - это прежде всего серость и ограниченность. Это не обязательно, что говно ограничено от природы. Оно изначально может быть вовсе неглупым. Но - лень, вредные привычки, отсутствие желание что-то предпринимать в жизни - неизбежно приводят к тому, что такой человек становится тем, о чем мы здесь говорим. Безусловно, у унылого говна есть глаза и он видит, что большое количество людей более успешно и живет гораздо, нежели "оно". Вот и начинает оно ныть и говорить, что жизнь - говно, все бабы - бляди, а Солнце - херов фонарь. Хотя, если спросить у него - а что ты сам сделал для себя. чтобы жить лучше? Он придумает кучу отговорок.)
   Унылое Говно любит фамильярно отзываться о политиках и селебрити, но при этом цепенеет, столкнувшись с ними в реальной жизни. Фамильярность не всегда может являться признаком УГ. Эстетическое чувство подскажет вам, почему Владимира Вольфовича в обиходе допустимо назвать "Жириком", а называть Владимира Владимировича "Путькой" -- отвратительное жлобство.
   (Жлобство - это не всегда признак унылого говна. Поскольку эстетическое чувство, причем - утонченное, дано далеко не всем, равно, как, скажем, музыкальный слух. Так что, если Вам повезло ввязаться в разговор на политические темы с таким индивидом, Вам не останется ничего другого, как его выслушать. Корректно избежать разговора вряд ли получится.)
   Унылое Говно часто политически активно: может стоять на консервативных, поцреотических, либерастических, коммунистических или фошистских позициях. В спорах Унылое Говно не способно противостоять сколь-нибудь опытному полемисту, поскольку оперирует только лишь набором расхожих штампов и агитационной копипастой. Ссылку на чужое авторитетное (для УГ) мнение считает доказательством. Ощущая свою слабость, переходит на хамство.
   (Часто унылое говно пополняет ряды хомячков. Это вообще - идеальные лемминги. Говорю часто, потому что есть и другой вид унылого говна - говно апатичное. Этот вид говна вообще не проявляет никакой активности - ни политической, ни жизненной. Но чувство зависти и желание что-то обгадить, от этого у него не исчезают.)
   Унылое Говно любит доносить (модератору, например).
   (Если при попытке ввязаться в спор, его размазали по стенке, то в попытках хоть как-то удовлетворить свои комплексы - он может и пожаловаться. напакостить хоть так, если по-другому нельзя, или ума не хватает.)
   Унылое Говно любит рассуждать о сетевом этикете, нарушая при этом самые базовые его принципы.
   (Унылое говно вообще любит порассуждать. И не только о сетевом этикете. Оно например, будет долго рассуждать насчет того, что ему например, бабы не дают. Хотя тут же будет называть их суками и говорить, что они - бляди, все до единой.)
   Унылое Говно всегда на кого-то обижено.
   (Ну а как тут не быть на кого-то обиженным, если его нет-нет да кто-нибудь непременно подъебнет? Здесь уж поневоле начнешь обижаться на весь мир. Тем более, если не способен ответить адекватно.)
   Унылое Говно любит демонстрировать показной цинизм в адрес чужих святынек, и в то же время ревностно оберегает свои.
   (Таким образом он как бы пытается самоутвердиться прежде всего в собственных глазах. В глазах окружающих - это может и подождать. Если Вы пойдете с Унылым говном в ресторан, то оно вынесет мозги всем вокруг, увидев старое, застиранное пятно на скатерти, или будет критиковать качество приготовления пищи, хотя само, скорее всего - совершенно не умеет готовить. Исходя из этого, можно предположить, что Унылое говно довольно агрессивно в отношении окружающих. Но - лишенное возможности, пакостить решительно всем, пакостит только тем, с кем может справиться.
   Столкнувшись с тем, кому напакостить не удалось, Унылое говно напоследок выдает в его адрес какую-нибудь тираду, вроде - "Да ты сам - пустышка, мудак и вообще - человек, не достойный моего драгоценного внимания! Прощай, чудовище!", после чего - блокирует его в Вацапе, Вайбере, Телеграме и социальных сетях. Все! Говно самоутвердилось. И ему совершенно нет никакого дела до того, что к нему уже давно все относятся. как к куче, насранной в углу.)
   Унылое Говно всегда активно нахваливает другое УГ в обмен на ответную похвалу.
   (Хотя оно и говно и, говно унылое - оно не лишено определенных общечеловеческих черт. И вполне подпадает под пирамиду потребностей от Маслоу. В данном случае - мы с Вами сталкиваемся с потребностью Унылого говна в ласке и защите.)
   Унылое Говно всегда чего-то боится. Боится, что его выгонят с работы, боится простудиться, боится, что его удалят из друзей, что рейтинг упадет. Если предмет беспокойства ликвидируется -- тут же находится новый, а то и несколько. Боится глобального потепления, инфляции, смерти, жизни.
   (В некоторых случаях его опасения не напрасны. Почему? Да потому что, скажем, находясь в коллективе, такой человек не вызовет к себе симпатий окружающих. При разговоре с ним - собеседник будет всячески стараться этот разговор побыстрее закончить. Начальник - так же станет его терпеть только в том случае, если говно будет представлять из себя хоть что-то, как профессионал.)
   Главный признак Унылого Говна: оно не приносит положительных эмоций. Унылое говно лишено комизма, любые его слова и действия вызывают лишь омерзение. Единственный способ развлечься за счет УГ -- раздавить его.
   (Слова и действия унылого говна вполне могут вызвать и сочувствие. Сочувствие такого рода, которым сочувствуют различным убогим. Его убогим иногда и называют. Но, опять же, несмотря на это, желающих общаться с ним сколько-нибудь близко, находится не особенно много. Если только он не находит в свои друзья подобное унылое говно. И вот здесь, как ни странно, возможен полный симбиоз. Особо не жалуемые во внешнем мире - два говна прочно слипаются вместе. И деваться им друг от друга просто некуда. Друзей особо нет, выслушивать их нытье - тоже некому.)

Что такое "Чемоданное настроение"?

   Почти перед любым путешествием человек иногда впадает в странное состояние, когда, с одной стороны, до выезда еще довольно далеко, а с другой - сделать что-то важное времени уже не хватает. Про такое состояние часто говорят "сидеть на чемоданах".
Путешествия редко случаются спонтанно: как правило, есть время на подготовку, планирование, покупку билетов, сборов вещей и даже приготовление еды в дорогу. Подстегиваемые боязнью опоздать люди зачастую готовы к выезду задолго до того, как придет время. Именно тогда и приходит так называемое "чемоданное настроение", когда уже все готово к отъезду, но отправляться в путь еще рано. Однако настрой на путешествие уже не дает человеку возможности заняться текущими делам -: мысленно он уже в пути. К сожалению, такое ожидание "на чемоданах" может стать причиной сильного стресса, возникающего из-за вынужденного бездействия. В особо запущенных случаях такое состояние может длиться несколько дней.
   (Чемоданное настроение возникает, к примеру, лично у меня ровно с тех пор, когда мое заявление на отпуск подписывает начальник и я волоку его, радостный, в отдел кадров. Однако, если полностью отдаваться власти эмоций, то можно получить неплохой импульс, возвращающий в реальность. Поэтому, чемоданное настроение может быть характерно наличием двух противоположных тенденций - хочется забить на все и тихо, дурачком досидеть на работе до заветной даты и по-тихому свалить в сторону юга. Вторая тенденция - приходится прикладывать довольно значительные морально - волевые усилия, чтобы не расслабиться окончательно и не схлопотать на этой почве. Хер с крылышками она ведь такой! Его ждешь спереди, а он, как назло, влетает сзади.)
   Многие люди борются с чемоданным настроением, приезжая на вокзал или в аэропорт задолго до нужного времени, однако это не лучший выход. Большинство таких мест плохо предназначены для комфортного ожидания.
   (Приезжать черт-те за сколько до вылета, или отправления поезда - по меньшей мере глупо. В стольном граде Москве еще можно понять, но в остальных случаях - нет. Почему можно понять? Дело в том, что наша столица Москва - город, по меньшей мере, непредсказуемый. Здесь можно весь МКАД, а это 109 километров, по внешней стороне, объехать по кругу за 40 минут. Но можно и пятьсот метров тянуться примерно такое же время. К тому же, за то время, какое мы бесполезно просиживаем на вокзале, мы могли бы сделать кое-какие полезные прежде всего для себя, дела. Но - опять же - все это очень индивидуально. Каждый ведь по своему с ума сходит.)
   Чемоданное настроение способно совершенно изменить человека. В этом состоянии даже самые активные люди, как правило, теряют значительную часть своей энергии, становясь рассеянными и апатичными. Они могут отменять назначенные встречи, переносить дела, не выполнять обязательства. Происходит это потому, что люди в большинстве своем очень привязаны к своему привычному образу жизни, и необходимость его изменить сильно выбивает их из колеи. К тому же их преследует постоянное ощущение, что времени не хватит даже на самые незначительные дела.
   (Посему - все, или по крайней мере, максимум важных дел нужно решить еще до своего убытия к месту проведения отпуска. Чтобы потом, после этого самого отпуска, не браться за борьбу с последствиями или судорожно не нагонять сроков исполнения. Почему человек становится рассеянным - он просто уже устал от повседневной рабочей рутины и хочет сменить обстановку, о чем начинает думать все больше. Но что-то переносить, или отменять, если нет на то оснований - уж лучше сделать над собой некоторое усилие и все же постараться эти вопросы закрыть. Не выполнять обязательства - а не боитесь ли Вы, что потом с Вами просто не захотят иметь дело?)
   Преодоление апатии. Бороться с этим состоянием апатии можно и нужно, ведь жизнь одна, и не стоит тратить свое время впустую. Попробуйте распорядиться оставшимися до поездки часами или днями с пользой. Для начала можно успеть закончить те дела, времени на которые точно хватит. В конце концов, близящееся путешествие - не повод выпадать из жизни. Конечно, нужно будет распланировать свой график таким образом, чтобы не опоздать к отъезду, однако практически у каждого человека есть много мелких незаконченных дел, которые требуют не столько времени, сколько желания. А поскольку на масштабные деяния замахиваться не с руки, период перед поездкой - это лучшее время для решения небольших проблем.
   (Если все же Вы решили замахнуться на решение глобальных вопросов - постарайтесь в таком случае - максимально организовать процесс, продумав все его цепочки и поставив в курс дела всех в нем участвующих. Нагружать своими проблемами изначально к ним не причастных - моветон. Иначе потом, уже в отпуске, Вы устанете подавлять икоту. Вас будут очень часто вспоминать незлым, тихим словом. Ну а если глобальное может и подождать - то пусть подождет, того момента, когда Вы сможете взяться за их решение с новыми силами, уже свежий и отдохнувший.)
   Планируя решение второстепенных задач перед отъездом, будьте готовы отказаться от одной или нескольких, если почувствуете, что не укладываетесь в график.
   (От второстепенных задач, да еще не требующих своего немедленного решения - вполне логично отказаться, чтобы не забивать себе голову лишней информацией и не нарываться на нервотрепку в канун отъезда из-за того, что просто не хватает времени на осуществление. И вообще, я уже говорил, что чемоданное настроение - амбивалентно. С одной стороны - нужно решить максимум возможного, это - из важного. С другой стороны - можно и нужно забить на все, что не важно. В таком случае - Вам гарантирована внутренняя гармония и хорошо проведенный отпуск.)
   Если же включиться в привычный ритм не получается, попробуйте действовать противоположным путем. Устройте себе полноценный отдых в те несколько часов или дней, которые остались до выезда. Прочитайте (или, по крайней мере, начните) новую книгу, посмотрите сериал, встретьтесь с друзьями или просто сходите в кино. Тот факт, что чемоданное настроение не дает вам заниматься важными делами, вовсе не означает, что нельзя делать вообще ничего. Так или иначе, в дорогу лучше отправляться отдохнувшим и в хорошем настроении, чем изматывать себя ожиданием и постоянно поглядывать на часы.
   (Совершенно верно! Встретьтесь с друзьями, устройте хорошую "отвальную". Некий ритуальный компонент в предотпускную суету нужно внести обязательно! Да, с утра возможен некоторый абстинентный синдром, но никто же не говорит, что нужно ужраться в нули! Все понимают, что сейчас пьяного работника никто удерживать на работе не станет. А вылететь одним днем по совершенной глупости - слишком непростительная роскошь. Хотя - некоторые попадают.)
  

Арпат (Зеленогорье).

Пылают жаркие дрова,

Томится грешник непрощенный,

И на котле видны слова:

"Кипит здесь разум возмущенный".

(Юрий Базылев).

  
   Да-да! Вы не ошиблись! Именно - Арпат. И к московскому Арбату никакого отношения не имеет. Это название историческое, тюркского происхождения. А так, вообще, это место называется Зеленогорье и на всех картах оно значится именно так. Но, если кто-нибудь Вам скажет про Арпат, то это уже не должно будет никоим образом, Вас смущать.
   Мы собирались туда поехать еще в прошлом году, (это на момент 2018 года), но как-то не получилось. Не срасталось, что называется - и все тут. То поворот проедем, а то просто - ехать было лень. А еще - пару раз проезжали мимо по дороге из Судака. Но в этом году (2018) - взяли волю в кулак, сурово сказав себе - "Нужно ехать! Вот, сейчас, или никогда!", - собрались и поехали. Буквально переломив себя об колено пополам. Серпантин Судакской трассы - вещь довольно утомительная, но - машина резво бежит вперед, поглощая километры. Даже несмотря на дикую жару, наступившую в утренний час.
   Чем еще трасса Алушта - Судак существенно отличается от сочинской трассы - это тем, что в отличие от Сочи, основательно прилизанного перед Олимпиадой и Чемпионатом мира, проведение соревнований такого уровня в Алуште никто не предполагал. Оттого и состояние трассы оставляет желать лучшего до сих пор. Если сбоку от дороги Вы нарветесь на промоину полуметровой глубины - не удивляйтесь. Значит до нее просто не дошли еще руки. Хотя, если включить автомобильную рацию, то динамик будет буквально разрываться от различного рода автомобильной рекламы. Причем, что удивительно, объекты рекламы располагались большей частью - глубоко на "материке".
   Примерно сорок километров остались позади. Показался довольно неприметный, уже порядком облупленный, синий знак "Зеленогорье", со стрелкой и, еще примерно шесть километров, довольно убитой дороги до поселка. Пару раз едва можем разминуться со встречным транспортом. Нужно быть осторожными - инспекторов ДПС вызывать сюда, к месту происшествия, идея почти неосуществимая. Мобильная связь почти не ловит. На обочину тоже лучше не съезжать, если не хотите попортить себе колеса. Дорога идет по долине, но крутых поворотов хватает с избытком и здесь.
   Да, то, что касается мобильной связи, то здесь она появляется буквально кусками. Что было удивительным - связь прекрасно ловилась даже на вершине Чатыр-Дага. Но в Зеленогорье, или в Генеральском, расположенном по пути на водопад Джур-Джур, - своего рода "черная дыра", где связь отсутствует почти начисто. Не могу сказать, что изменилось здесь за прошедшее время, но еще каких-то лет пять назад - ее попросту не было.
   Выше и слева от нас, возвышаются два скальных гребня скал "Свидание". Говорят, что в войну там было место встречи партизан. Ну, раз говорят, то так оно и было. Показались первые дома, но нам нужно проехать немного дальше - в сторону ущелья, по которому протекает небольшая речушка с одноименным названием. Таким образом, мы добрались до стоянки у подножия дамбы, перегородившей еще одно небольшое ущелье, образовав озеро с бирюзовой водой. Решив, что на озеро мы зайдем на обратном пути, чтобы освежиться, мы выдвинулись вверх по течению речки.
   Я был уже здесь в 2011 году. Тогда здесь кипела жизнь, подъезжали экскурсионные автобусы и сновали с бестолково - участвующим видом, туда-сюда, орды туристов. У нас тогда было полтора часа на самостоятельную прогулку. Всего лишь полтора часа. Это был один из остановочных пунктов на нашем маршруте. Мы направлялись в город-герой Судак. Я скооперировался с очаровательной девушкой из Хмельницкой области, что впрочем, совершенно не мешало нам общаться по-русски, на почве фотографии. Так весь день друг друга и фотографировали.
   Сейчас было тихо. Легковой транспорт еще не подтянулся, а автобусов стало мало. А вот и место, где в то время взимали плату за посещение интересного объекта природы. Никого. Теперь все идут бесплатно. Ну и хорошо! Было бы за что платить! За возможность прогуляться среди туристического стада к большому водопаду, до которого, как оказалось, мы в прошлый раз так и не дошли! И не дошли прилично! Мы вышли к выходу из небольшого ущелья, по дну которого протекает наша речушка, перед нами показался склон Караби-Яйлы с тем скальным поясом, с которого и падает большой водопад, но самого водопада отсюда не видно. И, немного постояв, двинули назад, потому что времени на прогулку оставалось уже, что называется, в обрез.
   Теперь мы пошли вдоль речки, понемногу поднимаясь по небольшому ущелью вверх. Уже - целенаправленно. Вниз не спустимся, пока водопад не посетим! Как можно посетить Зеленогорье и не побывать собственно, у гвоздя всей программы! Я спустил пса с поводка и теперь он семенил рядом с нами, иногда отбегая недалеко от нас и периодически ныряя в небольшие промоины в русле речки. Наш водоплавающий пес не пропустил ни одной мало-мальски глубокой промоины. С радостным лаем он кидался в каждую из них, всякий раз, поднимая веер прохладный брызг.
   Навстречу нам периодически попадались небольшие группы по-спортивному одетых детей, проходящих видимо, какой-то маршрут. "Тут где-то лагерь... Ребят готовят по спортивному ориентированию...", - проясняет ситуацию кто-то из немногочисленных в это время туристов, попадавшихся навстречу нам и, видимо, решивших воспользоваться отсутствием дневной жары и по-быстрому сбегать в сторону большого водопада. "А где этот самый водопад", - интересуемся мы. "Отсюда - еще километров пять - шесть...", - следует ответ и неопределенный жест в сторону гор, которые пока закрыты склонами ущелья. "Ёпт...", - непроизвольно вырывается у меня, но мы поблагодарив, идем дальше. Поворачивать назад уже поздно, да и не солидно - мы уже проделали сюда путь гораздо больший, нежели осталось до нашей конечной цели.
   У нас на пути - перегороженное небольшой плотиной устье речки с образованием искусственных водопадов и относительно глубокого водоема. Беру собаку на руки и мы по крутым и скользким от воды, металлическим лестницам, поднимаемся вверх. Увидев зеркало воды, пес словно сошел с ума. Отпускаю собаку и она, вызвав улыбки на лицах туристов, с разгону плюхается в воду и начинает нарезать круги по поверхности.
   Вода в речке довольно прохладная. По дороге сюда просто не успевает толком прогреться. Сделав несколько кругов пёс, видимо продрогнув, все же вылез на камень у моих ног. Воспользовавшись моментом, быстро цепляю поводок, - "Всё, теперь ты, милый мой, далеко не уйдешь!" Почти оттаскиваю его от импровизированного водоема, нам идти дальше и, лишь отойдя на почтительное расстояние, снова спускаю с поводка. Сёма бежит рядом, иногда отбегая от тропинки, по которой мы идем, метров на двадцать, часто - для того, чтобы плюхнуться в очередную лужу, но потом, потеряв нас из виду - галопом несется обратно, напролом сквозь кусты.

*****

   Мы постепенно поднимаемся вверх. Борта ущелья понемногу становятся ниже и расступаются в стороны. Виден знакомый наклонный скальный пояс, идущий вдоль склона плато Караби-Яйла. Караби-Яйла - место уникальное. Здесь - самое большое количество карстовых воронок и пещер. "Примерно досюда мы дошли в одиннадцатом году! А оказывается, до водопада пиздюхать еще добряче! Если бы нам тогда кто-нибудь про водопад сказал, то группу потом не собрали бы точно! Это еще примерно минут на сорок пути", - говорю я и сажусь, чтобы немного передохнуть, на большой окатанный валун. Снова появляются идущие откуда-то сверху, туристы. А за ними, откуда-то из-за угла, появляется очередная группа бегущих вниз детей. Дети галдят, машут руками и мешают фотографировать приглянувшиеся виды.
   "Далеко ли до водопада?" - интересуемся мы уже в который раз, когда детский гам немного поутих. "Отсюда - километра два!", - отвечают они, но уже вполне определенно показывают в направлении скального пояса, - "Вон, видите этот скальный пояс? Вот на него и идите!" "Вот, ё - моё!", - вырывается у меня, - "То пять километров, то шесть, то один, теперь уже два... По мере приближения - объект начинает отдаляться... Это Россия, ничего удивительного, ее умом не понять и измерять в единицах системы СИ - бесполезно. Радует одно - теперь хоть ориентир какой-никакой есть!"
   Тропа стала круче. Скальный пояс понемногу открывался из-за небольшого хребта. Ага, вот в чем дело! Пояс, сложенный видимо, более плотной породой, проходит над небольшим оврагом, прорезающим склон и, уходит дальше, довольно далеко, то изгибаясь, то выпрямляясь. В том месте, где он нависает над оврагом, образуется довольно большой уступ, с которого падает вода.
   Судя по отметинам от потоков, он бывает довольно полноводным. Но в это время года, когда сильных дождей нет, водопад, по меткому выражению одного из алуштинских гидов, напоминает "водокап". Кстати сказать, в "водокапы" с наступление лета, превращается большинство крымских водопадов. За исключением пожалуй, уже не раз упоминавшегося Джур-Джура. Между прочим - самого полноводного в Крыму. Вместо белого ревущего потока видны лишь несколько серебристых струй, падающих с высоты метров в пятнадцать - двадцать. Почему так мало? Дело в том, что низ водопада теряется в лесных зарослях у подножия. Крадущих у него еще метров пять - семь.
   Местность немного выровнялась, словно перед последним рывком. Тропу видно хорошо. Она сперва идет ровно, а потом резко взлетает вверх и идет краем довольно крутого склона. Затем снова становился положе и теряется за небольшим каскадом, с которого скатывается речка. Уговорить вторую половину оказалось довольно проблемно. Она заметила очередной крутой склон и остановилась, сказав, что устала и дальше не пойдет.
   Можно было полдня упрашивать. Но аргумент, - "Какого хера было сюда вообще переться, пятьдесят километров по трассе и еще сюда - пешком, чтобы остановиться, когда этот грёбанный водопад уже вот он!", - подействовал и она снова идет по тропе вверх. Грубовато конечно, на первый взгляд, но мотивацию безусловно - создает подходящую. Вообще, чтобы нужным образом мотивировать народ на выполнение какой-либо задачи, которую он не сильно горит желанием выполнять - нужно соответствующим образом подбирать выражения и давать в речь нужную эмоцию.
   Мы преодолели очередной увал. Водопад перед нами во всей красе. Уже даже слышен шум падающей воды. "Всё, дальше не пойду!", - супруга села на камень у маленького водопадика, но тем не менее, выдолбившего в русле под собой, довольно глубокую яму. Пёс с радостным лаем тут же в нее залез, подняв муть со дна. " Ну и сиди тогда здесь. Тогда - мы дальше!", - говорю я, прицеливаясь из фотоаппарата в сторону уступа. Сильно увеличивать не потребовалось, водопад в кадр вписывается отлично. Оставляю аппарат жене и, мы с сыном начинаем заключительный подъем вверх.

*****

   Тропа резко взмывает вверх в очередной раз, а затем довольно полого, почти не набирая высоты, идет прямиком под уступ. Туда же направляемся и мы. под водопадом устроен импровизированный помост из тонких стволов, можно даже раздеться и ополоснуться под холодными струями. Соблазн велик, особенно, если учесть начинающее не шуточно припекать Солнце, которое по мере подъема становится все более жгучим. В горах вообще возможна такая крайность - Вы можете замерзнуть от холодного ветра и при этом - обгореть. непередаваемое ощущение! Поэтому - будьте готовы к такого рода сюрпризам.
   Ступаем осторожно, бревна мокрые и скользкие, покрытые водной микрофлорой. Если поскользнуться и улететь вниз, то лететь метров пять, не меньше, это только по вертикали, а потом еще и скользить по склону и мокрым камням. Перспектива переломать себе по собственной неосторожности рёбра - руки - ноги не особенно манит. Тащить отсюда кого-нибудь на себе - далеко и довольно проблемно. Мы подставляем руки под падающую воду, умываемся и, оглядев окрестности, - "Мы дошли сюда!", - поворачиваем назад. Вид, нужно сказать, открывается отсюда довольно неплохой. Но, если вы любите фотосъемку - нужно учитывать тот момент, что утром Солнце будет светит Вам в аккурат в объектив.
   Солнце взошло уже довольно высоко и теперь начинает вовсю припекать. Отсюда, от уступа, ущелье с ползущими к водопаду туристами, выглядит немного по-иному. Осторожно спускаемся вниз, по склону. Грунт осыпается под ногами. Если отсюда загреметь, то убиться не убьешься, но поднимешься на ноги порядочно ободранным. Склон крутой и можно покатиться кубарем. Но мы спускаемся благополучно и вскоре присоединяемся к женской половине, которая фотографирует наши перемещения, сидя на большом валуне, в тени куста орешника. Кайф - да и только.
   Мы немного отдыхаем, делаем пару кадров на прощание. Кто-то, ниже нас по тропе, усиленно сопит на подъеме. Нам - вниз. А им в этот момент труднее, чем нам. Пес насторожился, услышав чье-то сопение и пару раз негромко брехнул. Увидев, что нам ничего не угрожает, он успокоился, но немного настороженно разглядывал прибывших наших сменщиков. "Ну вот, дошли...", - послышалось сквозь выдох. "Мы, наверное, все, как под копирку говорим, садясь на этот валун!", - улыбнулась жена, выходя на тропу. Мы снялись с места, улыбнулись словам и, поздоровавшись с пришедшими, а нормальные туристы всегда здороваются при встрече, пожелав им удачи, стали понемногу спускаться вниз, периодически оглядываясь на наш водопад, который мы наконец-то увидели. Сбылась мечта идиотов. Обратная дорога почему-то всегда проходит быстрее. Тропинка, извиваясь, бежит вниз. И мы скатываемся по ней туда. где нас уже видимо, заждалось наше старшее поколение.
   По дороге делаем несколько кадров с нового ракурса. Дойдя до запруженного русла, снова пускаем пса плавать под улыбки окружающих. "Вот так и гуляем!", - говорю я, разводя руки и направляя собаку за поводок, - "Пусть смоет с себя дорожную пыль и ил! Ни одной более - менее глубокой промоины не пропустил по дороге!" Народ кивает головами, - "Ваша собака удивительно воду любит. Нашу наоборот - в воду не загнать. Хотя... Джек Рассел, чему тут удивляться, охотничья порода!"
   Вытаскиваю собаку за поводок из воды. Пес нервничает и все время стремится нырнуть обратно. "Все, хорош!"- говорю ему я, беру под мышку и начинаю спуск по скользким лестницам. Вода с мокрой шерсти скатывается по боку прямо в штаны. "Сейчас спустимся и пойдем на горное озеро! Там наплаваешься по самое нехочу!", - Сёма как будто понял и даже, как мне показалось, осмысленно кивнул головой. Преодолев скользкие и крутые уступы, снова спускаю его на землю и радостный Семен, снова забежав в заросшее лещиной русло, испугался лежащей там коровы и поднял лай. Корова, впрочем, практически не обратила внимания на нечто маленькое и черно-белое, с семеркой на левом борту. Пережевывать ранее проглоченное - задача куда важнее!
   Старшее поколение мы обнаружили у прилавков импровизированного местного рынка, на котором в пик сезона, местное население продавало туристам всякую ерунду, утоляющими чувство голода. Но - народу пока было мало, судя по всему - здесь не принято просыпаться слишком рано, хотя комнаты в домах были все заняты. Маленький рынок пока пустовал и прилавок можно использовать, как стол.
   Работы в поселке нет и поэтому все живут исключительно за счет туристов. Горное озеро и водопад - градообразующие предприятия. К тому же само село находится немного, что называется, на отшибе и транспорт сюда ходит довольно редко. Ни в Алушту, ни в Приветное, которое отсюда гораздо ближе не наездишься. Мы купили в магазинчике во дворе одного из домов, бутылку Крымского кваса и минералку и присоединились к своим. Следующий пункт - горное озеро!

*****

   Утолив жажду, мы пошли в направлении дамбы, перегородившей ущелье с еще одной небольшой речкой, благодаря чему это озеро и возникло. Окруженное скалами, отражающимися в бирюзового цвета воде, оно выглядит довольно живописно. По сути - это перегороженное плотиной русло горной речки. По этой причине - оно довольно глубокое. С одного скалистого берега на другой, протянут трос, по которому в высокий сезон местные жители катают посетителей. Иногда, по отдельной просьбе, подвеска останавливается и сидящий на ней ныряет в озеро примерно с шестиметровой высоты. Хотя - возможны варианты. Боишься нырять с шести метров, ныряй с трех, или даже меньше, подтянут ближе к берегу.
   Озеро глубокое, берега уходят вглубь быстро. Метрах в трех от берега - уже с головой. Рыбы в озере по-видимому, нет, еще никто не догадался ее туда запустить, да и есть ей, скорее всего в озере нечего, как нет и неприятных зарослей травы у берегов. Терпеть их не могу! Точно так же, как и не совсем хорошо отношусь к зарослям водорослей на морских камнях. Просто - не приятно по ним ходить. Мне, во всяком случае. Все время кажется, что там, среди растительности, сидит какая-нибудь хреновина, на которую можно наступить и она, начав шевелиться под твоей ногой - непременно уколет, или укусит.
   Озеро, судя по всему, вообще не заселено. Микроорганизмы - не в счет. Поэтому вода чистая, хотя и непрозрачная, поскольку контактирует с известняком, понемногу растворяя его сама - насыщаясь его взвесью. Единственное неудобство - это довольно мелкие и острые камни, которыми усеяны все берега и дно озера, поэтому заходить и выходить из него следует осторожно. Штормов в озере тоже нет и, в отличие от моря - окатывать камни некому и нечем. Подобная йога будет продолжаться еще не один сезон. Ну а нас это вообще никогда не останавливало. Будем идти несколько медленнее обычного. Своего рода - экстремальная форма акупунктурного массажа.
   Вспотев за время хождения к Большому водопаду, решил искупаться. В речку не полез, оставив это удовольствие псёнышу. А здесь - можно. Люди купаются, почему бы и нет! Пусть их и не много. Это даже лучше - процентом концентрации мочи в воде можно пренебречь. Попробовал температуру воды рукой - получилось вполне приемлемо, градусов двадцать, ну может быть, несколько меньше. Как минимум, семнадцать. Освежиться - самое то! Если теплее - можно размокнуть. Ну даже если и девятнадцать, то когда это нас останавливало? Если Вы не купались в Гремячем ключе, при температуре воды всего около трех выше нуля, то любая другая вам покажется едва ли не парным молоком.
   Осторожно ступая по камням, залез в воду. Затем - нырнул. Вода на вкус - пресная, но без того тошнотворного привкуса тины, как в реках, или озерах несколько другой природы. Пес словно ошалел, увидев довольно обширный водоем, - сперва залаял во всю глотку, а потом, как только его спустили с поводка, с разгону плюхнулся в воду и поплыл. Решил проверить, сколько наша собака может проплыть, пока не устанет. Пес отплыл от берега порядка метров на пятьдесят, потом видимо, устал, замерз и повернул к берегу, под крики "Сёма, плыви сюда!" Пес выбрался на берег, отряхнулся и разлегся на теплых камнях, согреваясь.
   Делать нечего, вода теплая, воздух даже горячий, что делать на берегу? А почему бы не обплыть озеро по кругу? Отплыл от берега метров на двадцать и пошлепал себе дальше. Проплыл под тарзанкой. Надо мной, иногда слегка повизгивая и поскрипывая, проезжают отдыхающие - "Лишь бы не уссались от восторга!" Нормально. Проплыл, сверху не капает. Гребем в меру сил, дальше.
   Скалы нависают над водой и, под ними открывается новое небольшое ущелье, из которого вытекает еще одна небольшая речушка, образуя небольшой нанос из мелких осколков сланца и известняка. Здесь подстилающая горная порода меняется, известняк уступает место черному сланцу. Озеро сужается и ощутимо мельчает и здесь даже пытается укорениться какая-то пресноводная растительность.
   Перешел по дну к другому берегу, возле него оно снова ушло вниз и можно плыть. Теперь плывем возле противоположного берега. Здесь немного мельче. Оглядываюсь назад. Скальный уступ с левого берега красиво нависает над водой, с левого берега - образует почти симметричный каменный "зуб". Все это отражается в воде, словно дублируя картинку на фоне неба. Нужно будет, как только выйду на берег, пробежаться к этому месту и снять пару кадров.
   Снова тарзанка. На этот раз её остановили на высоте около трех метров над водой. В ней сидит небольшая девочка и громко визжит, боясь спрыгивать в воду. Кто-то, видимо, очень близкий, судя по всему, с исключительно благой целью, для ободрения, с берега орет ей вслед - "Я тебя сейчас стряхну!" ободрение подействовало и девочка, взвизгнув еще раз, шлепается в воду, под одобрительные крики с берега. Выныривая, она визжит уже от восторга.
   Ну а мой круг замкнулся. Выплываю на небольшую глубину и, найдя нормальную точку опоры, чтобы не так кололо ноги, прошу меня сфотографировать. Позируя, поднимаю резко поднятыми руками брызги, подобно крыльям. После нескольких попыток - удалось добиться нужного кадра. Получилось неплохо. Теперь выходим на берег, обсыхаем, переодеваемся и будем собираться обратно.
   Снова порядка пятидесяти километров по серпантину. Машин в Зеленогорье ощутимо прибавилось, свободных мест на стоянке практически не осталось. Проснулись и местные отдыхающие. Туристический день был в самом разгаре. Заработал даже импровизированный рыночек. Ну а мы выполнили свою культурную программу, нам пора. До следующих встреч, Зеленогорье - Арпат... Мы еще встретимся! А собака, накупавшись и нагулявшись за день на прекрасной крымской природе, завалилась спать на заднем сидении и так проспала до самой Алушты!
  

Выжали до капли. Крымский винзавод "Массандра" продают за бесценок

Антон Меснянко. Радио "Свобода"

29 ноября 2020 года.

   (Чисто случайно мне на глаза попался еще один, весьма занимательный материальчик, касающийся предстоящей продаже "Массандры". Я его не искал, он мне попался на глаза, когда я копировал ссылки на соответствующие страницы в интернете, чтобы поместить их в список цитируемого. Радио "Свобода" вообще трудно отнести к провластным средствам массовой информации. Так что есть, я думаю, смысл ознакомиться и с ним. Анализ и синтез, в данном случае, информации - поможет нам составить для себя более-менее целостную картину происходящего. Просто давайте прочитаем.
   Комментировать я буду лишь минимально. И не стану трогать тезисы про оккупацию и аннексию. Мое мнение по этому поводу Вы знаете. Крым - это земля Российская. Россией завоеванная, политая русской кровью, отбитая у врагов и Россией в свое время - обустроенная. И я благодарен Президенту за то, что он сделал такой шаг. Ну и не нарушает мой принцип - искать информацию только из открытых источников. Как я уже говорил, от нас уже не зависит ничего. Власти совершенно похеру мнение населения. Так что, моя фраза насчет попкорна - актуальна. Нам остается только наблюдать за разделом имущества. Так что - читайте и наслаждайтесь моментом.)
   Через две с небольшим недели производственно-аграрное объединение "Массандра" - крупнейшее винодельческое предприятие Крыма -- перейдет в частные руки. Власти аннексированного Россией полуострова решили его приватизировать: у государства якобы нет денег на содержание и развитие предприятия. Легендарный бренд собираются продать по явно заниженной цене кому-то из российских олигархов. В Крыму многие уверены, что инвесторов интересуют только земли "Массандры" в курортной зоне, а новые хозяева вырубят виноградники и построят на их месте гостиницы и жилье.
   Российская администрация Крыма распорядилась выставить на аукцион 100 процентов акций производственно-аграрного объединения "Массандра" в середине октября этого года. В настоящий момент на портале "Росэлторг" начался прием заявок на участие в торгах. Они состоятся 14 декабря.
   С молотка уйдут 3 575 899 662 обыкновенных акций предприятия стоимостью 1 рубль. Стартовая цена составит 5,3 млрд рублей, шаг торгов - 26,5 млн рублей (0,5% от начальной стоимости). Новому владельцу достанутся тысячи гектаров виноградников, производственные мощности, сельскохозяйственная техника, здания и помещения общей площадью почти 1 млн квадратных метров, сам бренд и крупнейшая в мире коллекция вин, насчитывающая более 1 млн бутылок.
   Предприятие выставили на торги после того, как крымские депутаты одобрили соответствующее предложение главы Крыма Сергея Аксенова. Впервые о возможности передачи "Массандры" в частные руки заговорили еще феврале 2019 года. Тогда председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов предложил полностью приватизировать завод, поскольку он нуждается в модернизации. Для этого нужно было провернуть комбинацию из трех действий: сначала передать имущественный комплекс из федеральной собственности в собственность Крыма, затем провести акционирование и, наконец, выставить на аукцион.
   К осуществлению задуманного приступили незамедлительно. В марте прошлого года производственно-аграрное объединение перешло из федерального управления в республиканскую собственность. Этой весной, в разгар пандемии коронавируса, "Массандру" под шумок внесли в прогнозный план приватизации на 2020 год. Балансовую стоимость огромного предприятия оценили в 627,4 млн рублей. В соцсетях тогда отмечали, что это всего лишь в полтора раза больше стоимости роскошной квартиры Сергея Аксенова в центре Москвы, которую он оформил на свою тещу.
   В ответ на негодование крымчан и протесты депутатов Госсовета от оппозиционных фракций министр имущественных и земельных отношений аннексированного Крыма Анна Анюхина поспешила заверить, что жемчужину крымского виноделия частникам не отдадут. Унитарное предприятие якобы просто преобразуют в хозяйственное общество и на 100 процентов оставят в собственности республики. Анюхиной не поверили. По словам крымского общественника Александра Талипова, три года назад та же чиновница в тех же выражениях обещала, что завод шампанских вин "Новый свет" акционируют, но оставят в госсобственности. Буквально через несколько месяцев после этих слов предприятие пустили с молотка.
   (Министр имущественных и земельных отношений - это величина еще менее самостоятельная в своих действиях и суждениях, нежели заместитель министра сельского хозяйства, который объяснял политику партии в предыдущей статье на этих страницах на эту же тему. Поэтому, выглядеть глупо в глазах общественности - это одна из ее должностных обязанностей. И сидеть в случае выявления каких-либо махинаций - все равно придется именно ей. Так что - другого выбора и не остается, кроме как нести ахинею. Она не может отвечать за свои слова чисто физически. Потому что в играх, где замечены такие люди, которые сейчас положили глаз на недвижимость и производственные активы в Крыму - она просто пыль. Попросту говоря - никто!)
   В начале октября "Массандра" из государственного унитарного предприятия превратилась в акционерное общество. Соответствующие данные были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (старая и новая выписки из реестра имеются в распоряжении редакции). Через несколько дней Госсовет Крыма окончательно включил объединение в план приватизации на 2020 год.

*****

   Отработанная схема. Эксперты не сомневаются, что "Массандру" готовят к сделке под заранее определенного покупателя. Причем это явно не рядовой инвестор - иначе бы власти не стали затевать такую сложную многоступенчатую процедуру вывода активов из госсобственности.
   В последние годы владельцами всех крупных винзаводов Крыма становятся бизнес-структуры, принадлежащие людям из ближайшего окружения Владимира Путина. Так, в 2019 году Инкерманский завод марочных вин перешел в собственность частного винодела Валерия Захарьина. Но он скорее выступает "зиц-председателем": подлинными бенефициарами считаются структуры находящегося под санкциями банка "Россия". Владельцами "России" являются друзья и партнеры президента РФ: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ролдугин и другие. Схему с Захарьиным придумали, чтобы без проблем выкупить предприятие у прежних владельцев.
   В 2017 году завод шампанских вин "Новый свет" продали на аукционе за 1,5 млрд рублей компании "Южный проект", которая входит в структуру все того же банка "Россия". По словам Талипова, инвесторы обещали модернизировать предприятие, но пока что выезжают исключительно на старом багаже. Единственным новшеством стало повышение розничной цены на знаменитый новосветский брют в полтора-два раза.
   За год до этого балаклавский винзавод "Золотая балка" приобрел для своей супруги московский бизнесмен Артем Зуев, которого в прессе связывают с госкорпорацией "Ростех". Глава корпорации Сергей Чемезов - близкий друг Владимира Путина.
   В 2015 году появилась информация о том, что винное хозяйство Alma Valley в Бахчисарайском районе может принадлежать структурам главы ВТБ Андрея Костина. А небольшую винодельню ChБteau CТtes de Saint-Daniel в Гурзуфе связали с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.
   Самое главное винодельческое предприятие полуострова наверняка ожидает подобная участь. СМИ называют в числе претендентов на "Массандру" председателя правления Сбербанка Германа Грефа, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, бизнес-омбудсмена Бориса Титова (его семье принадлежит хозяйство "Абрау-Дюрсо") и других лиц. Александр Талипов уверен, что предприятие, по примеру "Нового света", достанется совладельцу "России" Юрию Ковальчуку.
   Олигархов, скупающих крымские винзаводы, само по себе виноделие интересует не особенно. "Частный инвестор понимает: ближайшие минимум десять лет это только внутренний рынок, на котором уже есть сложившийся ассортимент и лидеры. И это не история "сладенького крепыша" (сладкого крепленого вина, на производстве которого специализируется "Массандра". - Прим. РС), - отметил в беседе с корреспондентом Радио Свобода основатель и президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.
   Самое ценное в южнобережных винодельнях для российского бизнеса - это земляные наделы. В последние шесть лет состоятельная столичная публика принялась активно скупать жилье премиум-класса на полуострове. Южный берег Крыма, где находятся земли "Массандры", пользуется повышенным спросом. В эпоху пандемии, которая может затянуться на неопределенный срок, фокус спроса переместился с заграничных курортов на Крым. Значит, недвижимость на полуострове еще больше вырастет в цене.
   Тот факт, что участки пока что остаются в госсобственности, вряд ли может остановить. "Часть земель поменяет вид разрешенного использования, на них появится застройка, это однозначно. Заявления о том, что назначение земель сельхозназначения поменять сложно, - это просто слова. Когда за проектами стоят высокие лица, все переводится [в другую категорию]. Большое количество земель "Массандры" сейчас простаивает, не застроено. На въезде в Судак образовался огромный пустырь на месте старых виноградников "Массандры". Однозначно этот участок рано или поздно застроится. К тому же руководство "Массандры" в последние годы говорит о небывалом урожае винограда, который не успевают убрать, о том, что столько сортов не нужно. Поэтому можно предположить, что на месте части старых виноградников, которые будут раскорчевываться, новый виноград высаживаться не будет", - говорит Александр Талипов.
   (Конечно, нужно быть полным идиотом, чтобы выкупить такую марку. чтобы потом ее застроить элитным жильем. Или еще чем-то. Но - таковы уж российские реалии сегодняшнего дня, что логика и здравый смысл в их общепринятом значении, частенько противоречат интересам тех, кто считается лицом российского бизнеса. А как у нас решаются вопросы и с народной собственностью, согласно конституции и с землями сельхозназначения - общеизвестно. Все решается. Особенно, если ты в теме и у тебя есть нужные друзья.)
   Соответствующие прецеденты уже есть. Так, на землях "Золотой балки" под Севастополем в настоящий момент уже строится элитный клубный поселок ZB Village. Стоимость квадратного метра жилья в нем начинается с 85 тыс. рублей.

*****

   Зачем это нужно? Аффилированные с властью лица принялись наперебой расхваливать "мудрое решение" республиканского руководства. По их словам, передача предприятия в частные руки - единственный способ спасти его от верной гибели.
   (А что им еще остается делать? Они тоже хотят есть и есть сытно и питание должно быть здоровым. И детишки с родственниками - тоже хотят. И их всех нужно устроить. К тому же - слететь оттуда проще простого, если не станешь дудеть в общую дудку. Они прекрасно осознают, что они не вечны. Поэтому - будут усиленно рассказывать - насколько это здорово.)
   По оценке представителей завода, в настоящий момент износ основных фондов составляет 60 процентов, а 54 процента виноградников имеют критический возраст старше 20 лет. Изношенность лозы на отдельных участках достигает 70 процентов. В ближайшее десятилетие 60 процентов насаждений придется выкорчевать и перезаложить заново. Стоимость этих работ оценивается в 4 млрд рублей. Еще 9 млрд рублей уйдет на модернизацию винодельческих мощностей и обновление парка сельхозтехники. Таких денег нет ни у Москвы, ни у Крыма, ни у предприятия, так что единственный способ привлечь инвестиции - продать, считает заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.
   (Сергей Петелин видимо, слабо представляет, какие деньги есть у Москвы. Почти вся область работает в Москве. Налоги работающих - остаются тоже в Москве. Причем область от этого не имеет ничего. Вот и посчитайте, какие деньги есть в Москве. Они находятся на самые бредовые программы, создаваемые мэрией. И в таком количестве, что хватит на модернизацию одной "Массандры" и на постройку второй такой же по соседству. Больше разворовывается по пути к конкретному адресату.)
   В российском парламенте государственное виноделие вообще назвали "атавизмом советских времен, когда у нас все отрасли были государственными, а частной собственности не существовало никакой". А бывший генеральный директор "Массандры" Янина Павленко пожаловалась на то, что объединение "оставалось последним госпредприятием на свободном рынке, где царит жесточайшая конкуренция", а все сделки приходилось согласовывать с чиновниками, что сильно тормозило процесс.
   Гендиректор государственного информагентства "Россия сегодня", председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, в свою очередь, заявил, что "Массандра" - "это неповоротливая структура, у которой нет будущего в нынешнем формате". По его словам, при новом инвесторе традиции виноделия сохранятся, а ассортимент станет "более современным: меньше сладкого, больше сухого".
   Вино с историей. На предприятии действительно силен культ традиций. Головному заводу в поселке Массандра под Ялтой уже более 120 лет, а выращивают виноград в его окрестностях и того дольше. Начало виноделию в новой истории Южного берега Крыма положил граф Михаил Воронцов. Это случилось в первой половине XIX века. Граф закупил виноградную лозу в европейских странах и высадил ее на нескольких гектарах южных склонов Крымских гор.
   В конце того же столетия винодельческое предприятие впервые "национализировали": оно перешло во владение Удельного ведомства, которое заведовало госсобственностью. Главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе в то время был князь Лев Голицын. При нем за казенный счет в Массандре построили подземные тоннели. Там круглый год сохраняется температура около 12 градусов - оптимальная для выдержки вина. Первое вино собственного производства заложили в подвалы в 1898 году. Тогда же на предприятии начала формироваться обширная энотека: в 1988 году ее признали величайшей в мире по многочисленности и уникальности наименований и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
   В советские времена "Массандра" обросла филиалами. Сейчас в его состав входит девять заводов первичного и вторичного виноделия, разбросанных по всему южному берегу Крыма, от Фороса до Судака. При Украине винодельческому предприятию придали статус национального, а в 2014 году, после аннексии Крыма, "Массандру" присвоило Управление делами президента РФ. Вместе с ней Россия национализировала еще 480 крымских предприятий и организаций. С тех пор Киев пытается добиться выплаты компенсации за потерянные объекты в международных судах.

*****

   "Тушение пожара". В настоящий момент в ведении "Массандры" находится порядка 11 тыс. гектаров земли, из которых 3912 гектаров заняты виноградниками. На предприятии работает свыше 2,8 тыс. человек. Дегустационный комплекс ежегодно посещают более 100 тысяч туристов. Объединение производит около 100 наименований различных вин. Продукция в основном поставляется на рынок материковой России; малая доля идет за рубеж, в частности в Китай, Беларусь и Казахстан. В прошлом году "Массандра" выпустила рекордные 19,4 млн бутылок вина. Чистая прибыль за девять месяцев 2019 года составила 479,8 млн рублей, за девять месяцев этого - 321,3 млн рублей.
   Судя по финансовой отчетности, дела у винзавода идут неплохо. Однако это, по мнению экс-гендиректора "Массандры" Янины Павленко, исключительно результат героических усилий российских властей, которые после аннексии приняли убыточное объединение под свое крыло. "Все эти шесть лет предприятие развивалось, но, если говорить честно, это было в буквальном смысле тушение пожара. Состояние, в котором оно нам досталось, требовало и требует огромных средств на модернизацию", - рассказала Павленко в интервью крымскому телевидению.
   Ее пятилетнее пребывание во главе "Массандры", впрочем, запомнится крымчанам не выводом предприятия из кризиса, а разбазариванием драгоценной коллекции вин. В 2016 году на завод нагрянул президент России Владимир Путин в компании экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Для дорогих гостей откупорили бутылку вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года стоимостью около 50 тыс. долларов США, которое в Украине признано национальным достоянием, поскольку является самым старым вином в коллекции "Массандры". По следам этого скандала прокуратура Автономной Республики Крым завела на Павленко уголовное дело, а суд в Киеве дал санкцию на ее арест.
   На территории полуострова экс-главе объединения ничто не угрожает. Власти Крыма по достоинству оценили ее действия по подготовке "Массандры" к продаже и отправили на повышение. На этой неделе Павленко начала работать на должности исполняющей обязанности главы администрации Ялты.

*****

   Слить за копейки. Цена в 5,3 млрд рублей, за которую крымские чиновники готовы расстаться с "Массандрой", многим кажется сильно заниженной. На предприятии заявляли, что по итогам 2019 года его выручка составила 2,7 млрд рублей. За прошлый год объединение перечислило в бюджеты всех уровней 987 млн рублей.
   Оценки стоимости массандровских активов сильно разнятся. Тем не менее суммы выходят куда больше стартовой цены аукциона. Издание "Промышленные ведомости" писало о том, что только виноградники и земли "Массандры" потянут на 530 млрд рублей, а коллекция вин стоит еще порядка 50 млрд рублей. Издание Forbes оценивало стоимость акций объединения в 12-15 млрд рублей. Депутат Госсовета Крыма Илья Донченко (голосовавший против приватизации) отмечал, что 2,9 тыс. гектаров земли предприятия "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае оценивается в 19,9 млрд рублей, а 11 тыс. гектаров "Массандры" - почти в четыре раза дешевле.
   По мнению общественного активиста Александра Талипова, 5,3 млрд рублей - это "капля в море": "К примеру, стоимость некоторых коллекционных вин в собрании "Массандры"... самого старого вина, заложенного в 1775 году, осталось всего три бутылки в мире. И все три находятся в "Массандре". А таких бутылок там больше. Кадастровая стоимость земли на Южном берегу Крыма - порядка 1 млн рублей за гектар, а в пользовании "Массандры" - больше 10 тыс. гектаров", - отметил Талипов в беседе с Радио Свобода.
   Наибольшую тревогу у крымчан вызывает сохранение исторического наследия "Массандры" при новом владельце. "Долгое время статус национального предприятия помогал сохранять свой изначальный винодельческий профиль. Это было гарантией того, что территории южнобережных виноградников, которые находятся в пользовании винодельческого завода, не изменят своего целевого назначения. Передача предприятия в частные руки на территории аннексированного Крыма открывает самые разные возможности для нового собственника. Нам остается только догадываться, как он распорядится активом, который попал в его руки", - считает публицист Павел Казарин.
   Власти, однако, указывают на то, что земли "Массандры" после приватизации останутся в собственности республики. Они сохранят статус земель сельскохозяйственного назначения, который может сменить только государство. Действительно, согласно документам аукциона, на продажу пойдет всего лишь 220 участков общей площадью около 105 гектаров. Остальное (более 10 тыс. гектаров) новому собственнику придется брать в аренду.
   На заводе убеждены, что от смены владельца ничего не изменится. "У нас происходит стабильная работа, на которую не влияют события, связанные с аукционом [по приватизации предприятия]. Земли, на которых растет виноград, находятся в республиканской собственности, ими заведует Минимущества Крыма. Это земли не "Массандры". Поэтому вне зависимости от того, каков будет исход аукциона, мы продолжим заниматься своим делом - выращиванием винограда, производством вина, популяризацией винного туризма", - заявила Радио Свобода руководитель информационного центра объединения "Массандра" Людмила Похилько.
   Будущему собственнику "Массандры" перейдут обязательства, связанные с сохранением объектов культурного наследия - комплекса винных подвалов XIX века и здания главного корпуса предприятия. Новый владелец обязан поддерживать их в надлежащем состоянии и не возводить на этой территории новые капитальные сооружения.
   Янина Павленко заявила, что эталонные вина из коллекции "Массандры" даже в частных руках навсегда останутся "достоянием российского государства и российского общества": "Эталонные образцы винодельческой продукции - неделимое и не подлежащее отчуждению имущество. Ни сегодня, никогда в принципе", - пообещала она в телеэфире.
   Однако, по мнению Павла Казарина, будущим владельцам "Массандры" российский закон не писан. "Сделки с имуществом на территории украинского полуострова не признаются нигде в мире, за исключением самой Российской Федерации.
   Единственные инвесторы, которые будут готовы приходить на территорию оккупированной территории, - это люди, которые не боятся попасть под санкции либо которые уже находятся в санкционных списках Запада. Возможно, эти люди будут иметь очень специфические отношения с российским законом и система сдержек и противовесов не будет на них распространяться", - убежден публицист.
   (Если люди не боятся санкций Запада - то и пусть в таком случае и хозяйствуют на территории Полуострова. Если они станут что-то делать ему во благо - то пожелаем им удачи. Но, по понятным причинам, все эти движения вызывают лишь тревогу. Слишком уж жива память об украинском периоде, когда приближенные Януковича хапали просто не стесняясь. И не давая при этом ничего собственно, крымчанам.)
  

Легенда о Мангупском Мальчике

Юрий Тимофеев

  
   (В конце нашего повествования мы просто никак, в качестве своеобразной "сказки на ночь", не можем обойти одну из самых популярных крымских страшилок - легенду о "Мангупском мальчике". Конечно, гораздо лучше эту страшилку слушать ночью, в горах, сидя у костра, как в свое время это посчастливилось сделать Вашему Аффтару - подвижные тени от костра придают лицами довольно зловещее выражение, а ухающий где-то в скалах филин и вопли ночной живности - добавляют соответствующий сказке звуковой фон. Но - вполне пойдет и так, если прочесть все это на ночь.
   К сожалению, крымский пеший туризм переживает сейчас не лучшие свои времена, когда иной раз в троллейбусе его задняя часть была буквально набита ребятишками с рюкзаками, которые обычно выходили на Ангарском перевале и далее шли по своим маршрутам. А все лесные стоянки вроде Джурлы, Курлюк-Баша, полян МАН, или Ай-Йори - были набиты народом в палатках. Вот тогда от матерого турья Вы могли бы наслушаться страшилок не только про Мангупского мальчика, но и про белого спелеолога, и прочих милых персонажей подобного рода. Тем не менее - эта страшилка - наиболее популярна и до настоящего времени.)
   Лет сорок назад в дождливый октябрьский день трое туристов поднялись на гору Мангуп. Разбили палатку, собрались отдыхать. Вдруг ветер донес детский плач. И не просто плач -- отчаянные рыдания ребенка лет шести-семи. Один из путешественников бросился искать заблудившегося малютку. Да и пропал навсегда. Так гласит одна из бесчисленных крымских легенд о Мангупском Мальчике.
   "Опять скрипит потертое седло..." Скрипит на спине симпатичного ослика, уходящего по неудобной тропе, спрятанной под сенью густого лиственного леса, к вершине горы по имени Мангуп. Кругом -- следы какой-то давней, былой жизни: каменные трубы, чаны для воды, странной формы надгробия...
   Мангуп-кале, или просто Мангуп, -- средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, возвышающийся над долинами на 250--300 метров и занимающий плато в 90 гектаров. В XII--XV веках он служил столицей христианского княжества Феодоро, где жили православные греки, крымские готы, татары, армяне, восточные славяне. Но в 1475 году Феодоро, не выдержав пятимесячной осады, было захвачено войсками паши Гедик-Ахмеда и превратилось в турецкую крепость. А все его население -- около 15 тысяч человек -- было истреблено.
   (Если говорить о геологии - то это в принципе, обычная куэстовая гряда, которых по дороге от Бахчисарая до Белогорска немало. Характерными чертами облика являются три его вершины. Вообще, Бахчисарайский район - не имеет себе равных в Крыму по числе пещерных городов, античных поселений и прочих фактов пребывания на Полуострове древних людей. И каждый из них будет овеян ореолом тайны и мистики. Крым вообще - овеян различными ореолами - настолько богата событиями - и великими и трагичными его древняя и современная история.)
   Сохранившиеся крепостные сооружения тянутся в общей сложности на полтора километра, а всего длина оборонительного контура (со скалистыми обрывами до 70 метров) -- чуть не семь километров. Вокруг имеется множество живительных родников.
Мангуп -- самая загадочная, самая мистическая крымская гора. Поднимитесь на нее пешком или действительно на ослике -- ведь рядом единственная в Крыму ослиная ферма. И наверху вас ждут руины царского дворца и некогда грозной цитадели. Лагерь археологов, над которым гордо развевается российский флаг. Стойбище "индейцев" с самыми настоящими вигвамами. Уютные поляны, обжитые любителями позагорать в чем мать родила.
   И даже то место рядом с остатками бункера, с которого 4 июля 1942 года будущий фельдмаршал Манштейн визуально -- единственный случай в XX веке -- руководил взятием Севастополя. Не зря Мангуп называют еще и "кругозором Крыма": посмотришь на северо-восток -- вырисовываются окраины Симферополя, на востоке поднимается громадина Чатыр-Дага, на юго-западе хорошо видны бухты Севастополя и Балаклавы. Но больше всего влекут туристов бесчисленные казематы и пещеры Мангупа. Их великое множество на горе, имеющей форму ладони с растопыренными пальцами-мысами.
   (Насчет "Кругозора Крыма" честно скажу - не слышал. А вот Чатыр-Даг виден практически со всей территории Крыма. Особенно в ясную погоду. Да и вид, открывающийся с его вершины - поистине впечатляет. С него видна большая часть ЮБК, Симферополь - как на ладони, море в окрестностях Евпатории - тоже, не говоря уже и о самом Бахчисарае. Почему?
   Чатыр-Даг - одна из высочайших Крымских вершин. 1527 метров - это пятый результат после Роман-Коша (1545), а что выгодно отличает его от остальных полуторатысячников - он стоит отдельно, своей громадиной возвышаясь над двумя довольно низкими перевалами, перепад высот над которыми немного не доходит до километра. К тому же он расположен примерно на 10-12 километров вглубь Полуострова, что делает его еще более заметным. Добавляет заметности и его характерная "палаткообразная" форма.)
   Самый знаменитый -- Тышкли-Бурун ("дырявый мыс" -- через окно-пещеру он просматривается насквозь) с пещерой Барабан-Коба. Держит ее столп. Ударь по нему -- и в долго не смолкающем гуле услышится немало преданий и легенд. В том числе и самая старинная, о казаке и турке. Поверишь тут, если по ночам на верхнем плато внезапно слышится чей-то заливистый, оглушительный хохот! Рассказывают, в XVI веке комендант мангупской крепости любил вызывать к себе русского казака, томившегося в одном из казематов. Ох и любил турок послушать рассказы пленника о разных походах-приключениях!
   И вот как-то попросил узник турка ослабить его кандалы. Мол, открою тебе тайну казацких сокровищ, спрятанных на Мангупе. Послушался турок, и так начал рассказывать-завораживать пленник, что вмиг заснул властелин крепости. И снилось ему, что идет он таинственными подземельями Мангупа и вдруг в одном из дальних уголков видит -- блеснуло что-то. Стал копать -- точно, посыпались золотые монеты и драгоценные камни, но... Тут проснулся турок -- а на полу лишь брошенные кандалы.
   Но не стал он преследовать казака -- поверил его рассказам. И с тех пор потерял покой и сон, излазил все скалы и пещеры древней твердыни. Но однажды, не рассчитав, сорвался в пропасть. С тех пор, говорят, и бродит по верхнему плато казак, вовсю хохоча над обманутым неприятелем.
   Отважный принц или покорная жертва? Так и Мангупского Мальчика здесь слышали не раз, особенно в ненастную погоду и зимой. Кто он: дух ли княжича, проклятого отцом за переход в ислам? Просто ребенок, чудом уцелевший во время кровавой резни декабря 1475 года? Так вот, есть легенда о том, как давным-давно христианское княжество Феодоро на горе Мангуп решило построить мощное укрепление. Но сколько ни возводили строители стену, она раз за разом рушилась. И тогда в каменной кладке замуровали сына предводителя города. С тех пор вот уже сотни лет жители окрестных деревень видят мальчика в старинной одежде, окруженного сиянием. Губы его беззвучно шевелятся, словно он хочет о чем-то предупредить.
   И ведь было о чем! Потому что вторая, самая известная легенда связана с трагедией 1475 года. Мальчишка действительно был последним Мангупским принцем. Турецкие султаны обычно держали таких пленников в своем главном дворце Серале как заложников, насильно обращая в мусульманство и воспитывая для порабощения их же собственного народа.
   Поэтому наследник князя Александра, последнего христианского правителя Феодоро, не стал сдаваться в плен, а бросился со стены в отвесную пропасть. С тех самых пор и нет покоя чужеземцам на Мангупе! Вот уже полтысячи лет появляется в лунном свете стройная прозрачная фигурка. Задержишь на ней свой взгляд -- и уже не оторвешь. И легко вскакиваешь на ближайшую стену из поросших ярким мхом неподъемных каменных глыб.
   И вот уже, как ребенок, забыв обо всем, ты мчишься наперегонки с легконогим мальчишкой. С камешка на камешек, с башни на башню. И странный этот танец настолько сладок, что мысль о смерти уже совсем не пугает. И ты делаешь вслед за ним свой последний шаг и летишь в темное чрево пропасти...
   (Фундаментальное правило поведения в горах - не бегать, не прыгать и не баловаться. если не хочешь куда-нибудь ненароком улететь. некоторые лица этого не соблюдают - свидетельства тому мы все можем лицезреть на горных склонах со скальными выходами - довольно многочисленные памятные знаки. Их довольно много в Долине Привидений на Демерджи. Кого-то убило молнией, кто-то просто сорвался в обрыв.)
   Отвесные скалы бесконечно повторяют твой крик, предостерегая тех, кто пока еще жив. Ведь для Мангупского Мальчика, утратившего свою княжескую семью в день страшной резни, любой чужеземец в ответе за то, что было более пятисот лет назад. Третье повествование -- самое романтическое. Когда-то на Мангупе жили всего два человека: влюбленные юноша и девушка. Парня убили на войне, и девушка, не выдержав разлуки, умерла. Через много поколений душа юноши вселилась в будущего Мангупского князя из династии Феодоро. Он всегда знал, что где-то есть девушка, созданная для него, повсюду искал ее и не мог найти.
   Однажды в крепость пришла голодная нищенка в жалких лохмотьях, но князь узнал в ней возлюбленную, и вскоре у них родился сын. Этот мальчик знал все тайны Мангупа. Как и все, убитый турками, он оставил на родине свою душу, обреченную бродить по Мангупу, пока он не найдет свою возлюбленную или пока на горе, в мертвом городе, не будет зачат и рожден младенец.
   Так был ли Мангупский Мальчик? Достоверно известно, что в 1475 году турки действительно захватили в плен малолетнего наследника княжеского престола. Он вырос при дворе султана Оттоманской Порты и сопровождал все важные дипломатические миссии в православные государства под именем бея Мангупского. Для царских династий Московии, Валахии, Молдовы, для других важных аристократических фамилий (имеющих право на византийский герб с двуглавым орлом) он был родственником.
   Ну а поскольку среди титулов султана были и Хранитель Гроба Господня, и Покровитель христиан, судьба бея Мангупского была вовсе не так уж плоха. Но тогда что же за мальчишка скачет по ночам по древним стенам? И плачет, разрывая сердце даже самым мужественным путешественникам, ищущим острых приключений? Поговаривают, что история о Мангупском Мальчике просто-напросто придумана в 70-е годы одним из руководителей пэтэушного археологического кружка -- для удержания детишек от ночных прогулок. С тех пор ее бесконечно рассказывают у ночного костра -- всяк на свой лад.
   Хотя вот не так давно руководительница воронежского кружка радостно доложила, что на одной из пейзажных фотографий отчетливо светится печальное лицо мальчика... Во всяком случае, кое-что не нуждается ни в каких доказательствах. Так, трава на Мангупе после захода солнца может покрываться обильной росой. В сочетании с ярким светом полной луны, искажающим расстояния, это привело уже не к одной смерти. Людям кажется, что до обрыва еще далеко, а до него пара шагов. Хотя место, где они гуляли днем, выглядит совершенно безопасным. Но на росистой траве так легко поскользнуться, а дальше -- ахнуть не успеешь. Общеизвестно, что на Мангупе много каверн и пещер, некоторые пустоты в определенных условиях необычно резонируют, донося до людей диковинные звуки -- то ли вой, то ли стон, то ли смех.
   (Как я уже говорил - нечего лазить по ночам. По ночам нужно мирно спать. А если и ходить - то по проверенным маршрутам, а не по целине. Совершенно верно - куэстовые гряды - это одни из форм выветривания и, наряду с отвесными обрывами - изобилуют полостями и пещерами, причем - часто в самих обрывах. Дополнительный фон всему этому. повторюсь, могут придавать крики ночной живности, могущие оказывать на людей с неустойчивой психикой соответствующее впечатление.)
   Но фактом остается и то, что в отчете Контрольно-спасательной службы Бахчисарайского района за 1966 год зафиксировано: в октябре в районе Мангупа исчезли двое туристов. Через трое суток оба были найдены: один -- в районе села Терновка в 4 километрах от Мангупа, другой -- за поселком Куйбышево, что в пяти километрах, и оба живые. Были доставлены в областную лечебницу с диагнозом "психическое расстройство на почве сильнейшего нервного потрясения". Что с ними было -- не помнят, как оказались там, где их нашли, -- объяснить не могут... Известно только, что тогда, через двое суток после несчастной дождливой ночи, жители села Залесное поднялись на Мангуп за сеном. И обнаружили присыпанную первым снегом палатку, в которой сидел совершенно седой юноша и твердил: "Он плачет, он все время плачет!"
   (Вполне возможно, что так все и было, однако, если бы все это было на самом деле, что жители окрестных сел и многочисленные туристы, однажды соприкоснувшись с нечистью, ходили бы в своей массе седыми и не адекватными. Однако - этого не происходит и Мангуп так и остается одним из самых популярных крымских направлений. Так что - удачи Вам на маршруте и тьму новых и положительных впечатлений!)
  

Кратчайший путь до паранойи.

С оптимизмом, глядя в глубь проблемы,

Признаюсь откровенно, между нами,

Критические дни, что хаем все мы,

Считаю я предпраздничными днями.

(Александр Свинарчук).

   Путь до Крыма преодолен. Ощущение отдыха ушло и вернулось ощущение того, что мы дома. Дома! В котором родились и выросли. Родного дома. Не обошлось конечно, без приключений и здесь. Уже традиционно - в ночь выехали из Ольгинки, под сполохи молний - в море разыгрывалась настоящая, тропическая гроза. От Новомихайловского открывались весьма зловещие виды молний, периодически соединявшихся с ночным морем. Воздух и без того очень душный и влажный, казалось бы, и вовсе стал чем-то густым и липким, вроде теплого киселя.
   Молнии сверкали, словно фотовспышки на какой-нибудь пресс-конференции - практически непрерывно. Быть застанными грозой где-нибудь на горной дороге, под падающими с неба потоками воды, особо не улыбалось, нужно было срочно покидать наш временный гостеприимный дом. Хотя, вспоминая те грозы, которые нас заставали в Белоруссии, под Гродно, в Крыму, возле Межводного, или на Джангуле, мы вряд ли испытали бы что-то новое. Двухтонная машина нас бы вывезла и в этот раз. Необычно пустынная дорога радовала. Шевролёт бодро бежал, поглощая километры. До Джубги добрались за какие-то полчаса, учитывая сложность дороги.
   Внезапно супруга вспомнила, что забыла в Ольгинке свое вечернее платье для грядущих светских приемов. Не люблю возвращаться с дороги, но пришлось. Чертыхнувшись и высказав все, что думаю по этому поводу, на первом же перекрестке в Джубге, развернулся и поехал обратно. Еще какие-то полчаса, и мы снова в Ольгинке. "Ну и что? Кто тебе сейчас откроет? Все уже спят, как младенцы!" - прошипел на нее я. Она поднялась на площадку. Минут через десять супруга спустилась, счастливая от того, что держала за крючок плечиков то самое платье. "Теперь можно ехать? Или я лучше еще немного подожду, может еще о чем-нибудь вспомнишь?" - поинтересовался я. "Не смешно! Хватит ехидничать. Все, можно ехать!" - успокоила меня моя половина.
   Гроза, как не пыталась накрыть поселок, сверкая молниями и глухо грохоча, проходила мимо побережья, морем. На землю не упало ни капли. Подул слабый ветерок. Небо стало проясняться. От Джубги ушли в сторону Новороссийска. Выпил первую банку энергетика, чтобы немного прояснить мозги. Проехали Архипо-Осиповку, Текос, Бжид и поднялись на невысокий Бжидский перевал. А затем - стали взбираться на более высокий перевал - Михайловский.
   Небо понемногу стало светлеть и вскоре, через серые туманные сумерки, стала проявляться окружающая местность. По дороге проносились и исчезали вдали отдельные транспортные средства с местными номерами. Дорога понемногу падала вниз. Курортный район Геленджик. Последние крутые горки и мы выкатываемся на относительно пологую и прямую трассу, ведущую мимо Кабардинки, Геленджика, Дивноморского и прочих прибрежных населенных пунктов, в сторону Новороссийска.
   По сравнению с тем, что было здесь в наш первый приезд в 16-м году, трасса стала ровной и более обустроенной. Можно и немножко придавить. Довел скорость до неспешных ста десяти в час. Приятно ехать! Почти не трясет. Слева, несколько ниже нас, множеством огней вокруг почти круглой бухты, лежал славный город Геленджик. Там, безусловно, хорошо, но, как пел Владимир Семенович, нам туда не надо! Нас ждут в Крыму! Бодро пролетели мимо города, немного замедлившись, лишь когда городская застройка подошла вплотную к дороге. Город за это время разросся довольно сильно. Едва миновали последние дома и зачеркнутый белый знак, как снова набрали те самые сто десять и, полетели дальше.
   Огни Геленджика скрылись за очередным прибрежным поворотом, а перед нами постепенно стали появляться огни Новороссийска. Памятник затопленным кораблям. Уже знакомые места. Еще несколько поворотов и вот он, восточный район города Новороссийска. Города, раскинувшегося по берегам довольно обширной Цемесской бухты. Названной так по имени впадающей в нее реки, под названием Цемес. Район - громко сказано. По сути дела, во всяком случае, как мне показалось, обширная промышленная зона на восточной окраине города. И - порт. Лес портовых кранов, вырастающий слева от нас.
   Над округой поднимается густой запах сырой нефти. Немного тошнотворный, но к нему быстро привыкаешь и перестаешь обращать внимание. Вся горка над нами - это огромный новый терминал компании Транснефть. Обсыпанные светлым щебнем внушительные резервуары с лесом молниеотводов. А внизу - стоящие у наливных причалов и на рейде танкеры. Небо уже посветлело. На улицах начинают появляться те, кому не спится.
   В город решили не заезжать, хотя по первому времени такое желание было - пройтись по пустынной в этот ранний час Набережной - лучшей из всех тех, что приходилось видеть. Пропетляв по улицам, выехали на перекресток с Анапским шоссе и, немного постояв на светофоре, повернули направо, в сторону Анапы и нашей малой родины, которая лежала где-то дальше, за керченским проливом. Мы понеслись по шоссе и, вскоре Новороссийск скрылся за задним стеклом машины. Скрылась и его телевышка, серой иглой возвышавшаяся над местными холмами. После того, как мы миновали поселок Верхнебаканский, довольно круто скатываясь вниз, местность стала выравниваться и еще через полчаса мы уже ехали по совершенно ровной дороге в сторону Анапы.
   Горы и предгорья остались так же, позади. Небольшие мелкие бухточки периодически появлялись с левой стороны. Дорога ушла вправо. Анапа уже близко. Туда нам тоже не нужно, во всяком случае - пока. Хотя посмотреть на нее при свете дня - было бы заманчиво. Честно говоря, не люблю останавливаться в дороге. Поймав определенный ритм, уже становится довольно трудно его менять, или снова в него входить. Во всяком случае, для меня. Анапу обогнули стороной, не заезжая. Миновали и местный аэропорт. Летное поле было пустынно. А что вы хотели? Это вам не Шереметьево. Мы едем дальше. Наша цель - Крымский мост! По пути иногда попадаются знаки - "Мост - туда!"
   В конце концов, наша цель была достигнута и ранним утром мы, наконец, встали на дорогу, которая ведет непосредственно к мосту. Мне казалось, что ограничение скорости на мосту в 90 километров в час, маловато, можно было бы ограничить и сотней. Потому ехал немного быстрее, примерно сто десять.
   Скорость не чувствовалась совершенно, машина ехала ровно, как утюг по гладильной доске, лишь немного вздрагивала при проезде стыков дорожного полотна. По ходу дела вспомнил о том, что коллега попросил меня прислать ему видео с моста. Когда вдали показались те самые арки, супруга включила телефон и стала снимать, а я, гнусавым голосом переводчика видеофильмов конца восьмидесятых годов, произнес - "Двадцатый век Фокс, по заказу ..., представляет..." и далее по тексту.
   Через несколько минут мы уже съезжали с моста на Крымский берег. Ура! Мы наконец-то дома! Пусть до него еще пару сотен километров, но это уже родная земля! Мы оставляем Керчь с правой стороны и постепенно начинаем отдаляться от берега. Дальше - только Симферополь и конечный пункт наших перемещений, город - герой Алушта!

*****

   На въезде в Симферополь попали в довольно приличную пробку. Сказывается неготовность инфраструктуры к приему большого количества транспорта. Протолкались около часа, но в конце концов, вытолкались на привычную Объездную дорогу, которую в прошлом году привели в относительный порядок. В пути прислушивался к правой стороне машины. Ощущение было иногда такое, как будто едешь по рельефной разметке на обочине. Непонятно, что это и, от этого - не очень приятно.
   В Алуште созвонился с друзьями и товарищами. Посоветовали сервис, расположенный на окраине города. "Там толковый народ работает... Во всяком случае, свою машину я гоняю к ним" - порекомендовал мне мой товарищ. Созвонился. Договорился и поехал к назначенному времени. Приехал. Сервис как сервис, как обычно в небольшом городе. Большой гараж, на три бокса. Вокруг - толпится страждущий народ. Кто-то что-то приехал ставить, кто-то - снимать, а кто-то - обслуживать.
   "Только Вам нужно будет багажник с крыши снять... Он в наш бокс по высоте не влезет..." - мастер с оттенком некоторой досады поглядел на помещение бокса. Делать нечего, снимать, так снимать. Торопиться некуда. Можем и снять. Полез на крышу, открыл багажник и стал отвинчивать гайки крепежа багажника к багажным дугам. Открутил одну гайку, вторую... Откуда-то доносится сильный металлический скрип, почти скрежет, перемежаясь периодически звуком, который издает пневматический гайковерт, которым пользуются автомеханики при монтаже автомобильного железа. Оглядываюсь по сторонам. К остановке периодически подкатывают местные автобусы, периодически взвизгивая изношенными колодками. Наверное, скрежещут они. Гайки никто не крутит, чумазые слесаря курят на улице, разговаривая с клиентами и знакомыми. Странно...
   Ну ладно, скрежет и скрежет. Вроде бы - не мой. Открутил еще шесть гаек под периодический скрип и завывание гайковерта и, немного поднатужившись, снимаю "гробик" с крыши. Положил его на остатки клумбы и, по сигналу специалиста, загоняю его в бокс. "Да... вот это аппарат... прочный... танк на раме..." - приговаривает слесарь, поднимая машину на стапель. Осмотр выявил разбитые втулки стабилизатора и одну погнутую стойку. Ну хорошо. Хоть что-то стало более-менее ясно. Мой автомобиль плавно спустился вниз. Расплатившись за услугу, выгоняю машину из бокса и снова встаю у той клумбы, на которой лежит мой багажный бокс. Пытаюсь запихнуть его на крышу самостоятельно, но получается не очень хорошо. Он не такой уж и тяжелый, но вот очень уж неудобный при попытке поставить его в одно лицо. Прошу курящего рядом парня помочь. Вместе мы запихиваем бокс на крышу и теперь я лезу туда, чтобы его прикрепить на свое штатное место.
   Как только начинаю крутить гайки, снова появляется этот чертов скрежет. Кручу, внимательно прислушиваясь к процессу. Вроде нормально. Пластмассовые гайки крутятся мягко, почти без звука. Блин, что такое? Покачал кузов в разные стороны. Никакого скрежета, мой американец качается плавно и без малейшего звука. Смотрю в очередной раз по сторонам. Из одного бокса машина выезжает в другой, народ скооперировавшись, заталкивает машину вручную. Там. Где я недавно был, хмурый мужик распаковывает радиатор на свой Мицубиси - Лансер. Но никто гаек не закручивает и не откручивает. А транспорт перемещается хоть и с характерным звуком, но без скрежета. Автобусов поблизости тоже нет.
   Закрутил весь крепеж, спрыгиваю с колеса, на котором стоял, на асфальт. Слесаря, затолкав машину в бокс, дружной толпой вывалились на улицу перекурить это дело. Но - откуда же берется этот чертов гайковерт и скрежет. Только сейчас этот скрежет доносится откуда-то сверху. Поднимаю глаза - "Епт..." Над боксами располагается жилой номер, с внушительным балконом, на балконе - большущая блестящая хромом клетка, а в клетке на жердочке восседает с барским видом большой серый попугай с ярко-красным коротким хвостом. Жако, или серый попугай, один из лучших говорунов в мире. Птица, сидя целыми днями над автосервисом, постепенно научилась копировать скрежет изношенных тормозных колодок автобусов и звук гайковертов.
   Как бы в подтверждение моей догадки, птица, взмахнув крыльями и проскакав по жердочке, мотанула головой, выдав в эфир новую серию скрежета и завывания, для большей убедительности, снабдив вполголоса, чем-то матерным. Так вот оно что... А я уже было думал, что у меня психиатрия начинается...

Трудная дорога домой.

Есть истины, что вслух не называют,

Но я вам назову одну из них:

И неприятности приятными бывают,

Когда они бывают у других.

(Борис Рацер).

   Монеты горстью заброшены в море, автомобильная пепельница, звеневшая на ухабах, теперь непривычно тихая. Сказка под названием летний Крым подошла к своему завершению. Вообще, если на мой взгляд, сказку для себя можно устроить в любом месте нашей планеты. Было бы желание ее устраивать! Мы, с некоторыми шероховатостями и недостатками - да. Наступила пора собираться в обратную дорогу. Как итоговый итог - приобретен характерный бронзовый загар, получены новые впечатления, увидены старые друзья и потрачена некоторая сумма честно заработанных денег. В принципе - можно считать, что наш отпуск прошел удачно.
   Машина снова заправлена по самую пробку. Дело в том, что пока на Тавриде с заправками не особо хорошо, поэтому - лучше не рисковать. А так, если все нормально, то хватить должно до Краснодара, не меньше. Выезжать наметили в ночь, чтобы миновать затыков на выезде на трассу в стольном граде Симферополе. Но - Крым не отпускал нас просто так, оставались еще незавершенные дела как раз в республиканском центре. Вместо объездной дороги, доехали до Куйбышевского рынка и повернули направо, во дворы. Там, нам надлежало найти одну задумчивую контору, в которой нужно было забрать документы. Контору нашли, документы забрали. Настала пора выбираться из города.
   Небольшая поездка по вечерней восточной части Симферополя. Честно сказать, не знаю ее вообще. Училище наше располагалось в центре и, в эти места, за четыре года, меня заносило от силы раза два. Не больше. Так что - и мне самому интересно, что же тут есть на самом деле! Когда-то ходил пешком, иногда на троллейбусе. Теперь - проедемся на нашем любимом авто, по пути в стольный град всея Руси, Москву.
   Солнце понемногу уходило в направлении горизонта. Оно постепенно становилось из желтого - оранжево-золотым. А упав еще ниже, к горизонту и вовсе - красноватым. Симферополь находится в местности, постепенно понижающейся к северу и поэтому - закаты здесь довольно долгие в отличие скажем, от Алушты. Зарево может догорать до позднего вечера.
   Немного поколесив по улицам, наконец, вышли на дорогу, ведущую на выезд из города. Немного потолкаться все-таки пришлось. Но ничего - выбрались. Трасса "Таврида" все же строится, так что некоторые неудобства придется потерпеть. Надеюсь, в следующий наш приезд на следующий год, большая часть этих неудобств останется в прошлом. А пока - непрерывные дорожные работы и дикие пробки. Отсюда - довольно большое количество аварий, в результате чего движение останавливается вообще.
   Можно наверное, попытаться сравнить с Сочи, периода олимпийской стройки. Представляю, что творилось в городе, где темные ночи, когда спрямляли дорогу, пробивая туннели в местных горках, лежащих в черте города. И строили эстакады от одного туннеля к другому. Русская народная ненормативная лексика, судя по всему, обогатилась множеством новых цветастых оборотов и просто идиоматических непереводимых выражений. Теперь, в отличие от тогда - неплохо, во всяком случае - так показалось мне, транзитному пассажиру, проехавшемуся напрямую по ровным и прямым дорогам сквозь горы!
   Дорога шла в две полосы, еще две были в стадии строительства, а там совершала различные движения строительная техника. Поток машин был довольно интенсивным, так что сильно разогнаться нам никак не удавалось и приходилось тащиться со скоростью километров в семьдесят - восемьдесят в час. Хотя, качество покрытия позволяет ехать гораздо быстрее. Не обошлось конечно и без казусов. Не разобравшись во временной организации движения на еще не полностью открытом перекрестке, уехали в сторону Белогорска, съехав с новенькой Тавриды в сторону старой трассы.
   Сперва конечно, чертыхнулись, выматерив этих самых организаторов с их бестолковыми указателями, и собственный топографический кретинизм, а потом, трезво оценив обстановку, поехали себе старой доброй и родной дорогой, навстречу новым приключениям и впечатлениям. Забитая машинами новая трасса осталась позади, а мы уверенно ехали по совершенно пустынной старой дороге, по которой ездили не один раз, во время экскурсий и культурных поездок, еще во времена учебы в школе. Только в те времена, да что там, в те времена, еще и не так давно, каких-то три года назад, здесь было столпотворение и поток машин был весьма интенсивным, собирая неплохие пробки на светофорах в Белогорске и Старом Крыму. А теперь - некогда оживленная трасса поражала своей тишиной. Грушевка... Тополевка, со своими знаменитыми пирожками, возле небольшого, но бойкого рыночка которой, всегда были толпы народу и множество машин.
   Теперь - тишина... Машин нет, как нет и того рыночка. Вспомнили, как в былые времена, во время работы наших родителей в пансионате, мы, во время наших культурных поездок на пансионатовском автобусе, всегда останавливались здесь ля перекуса и мелких покупок... "Представляю..." - говорю я. - "Как тут матерится народ, у которого в один момент некогда прибыльный бизнес в виде гостиниц, магазинов и ресторанов, внезапно накрывается медным тазом безо всякого криминала и так называемого произвола властей! Просто - дорога ушла севернее!" "Да... печалька!" - соглашается жена, провожая взглядом очередной придорожный мотель с погашенными огнями.
   По пустой дороге мы понемногу втягиваемся в горы Внешней гряды. Сразу поясню - Крымские горы делятся на три гряды - Главную, словно стеной отделяющую Южный берег от остального Острова. Внешнюю гряду, расположенную между Главной грядой и предгорьями. И Внутреннюю, самую низкую гряду, фактически - предгорья, называемую так потому, что она находится внутри полуострова. Они различаются и по внешнему виду.
   Главную гряду надеюсь, представлять никому не надо, она - самая высокая. И в ее первенстве над остальными никому сомневаться не приходило в голову. А вот о Внешней и Внутренней, можно сказать чуть поподробнее. Внешняя гряда, как ни странно, располагается между Главной и Внутренней. Между ними. Она не единая, а имеет небольшой, но разрыв. Высшая точка. Внешней гряды, гора Большой Агармыш, достигает около 700 метров высоты, к сожалению, не помню точно. Хотите точнее - Википедия Вам в помощь! Горы в основном, плавных очертаний и заросшие лесом. Место довольно интересное, особенно со стороны степного Крыма - много достопримечательностей, среди которых - два довольно известных монастыря - Топловский и армянский - Сурб-Хач он же - Святой Крест. Насчет природных объектов - нужно тему изучить, я не готов сказать навскидку. Хотя не исключаю, что в дальнейшем вернусь к рассмотрению этой темы.
   Внутренняя гряда, начинается сразу за северной окраиной Симферополя и, продолжаясь пологими увалами, тянется почти до севера Крыма. Внутренней ее назвали потому что она располагается именно "внутри" полуострова. Отличительная черта этих гор - пологий северный склон и крутой, вплоть до отвесного - южный. Такие горы еще называют "куэстами". Типичный представитель подобной формы рельефа и наиболее яркий - это знаменитая Белая скала в окрестностях Белогорска, где скакали на лошадях в стычках с индейцами, все ковбои советского кинематографа! Подобные гряды в изобилии встречаются по дороге из Симферополя в Севастополь. Чуфут-Кале, Мангуп, Эски-Кермен - это все и есть куэстовые гряды. И эта гряда, постепенно переходя в пологие увалы, со временем, переходит в слегка всхолмленную равнину северного Крыма.

*****

   Ну вот, собственно, ситуацию с горами мы с Вами немного прояснили. А пока - дорога начинает извиваться среди гор этой самой Внешней гряды. Местность стала более безлюдной, горы, поросшие лесом, поднимаются и справа и слева. Изредка, где-то там, на черном фоне, мелькнут редкие огоньки. Над одной из пологих вершин, возникло сначала слабое, а потом все усиливающееся зарево. Зарево смещалось в сторону нашего движения и, через некоторое время, из-за склона буквально вывалилась огромная, полная Лунища, залившая трассу своим мертвенным светом.
   "Да... не хватает только кладбища с покосившимися крестами и оборотней, вылезающих из ближайших кустов на трассу! Пейзаж, достойный пера самого Стивена Кинга!" - высказал я вслух свою мысль, глядя на пустынную дорогу, - "Как раз, можно написать что-то типа - в мертвом свете Луны, стали видны, словно скрюченные артритом пальцы, корни деревьев и коряво выходящие на пустынную дорогу, несуразные фигуры!" "Да ну тебя!" - возмутилась задремавшая было супруга, - "Нет, чтобы подумать о чем-то позитивном!" "Да... забыл еще добавить - непременно со светящимися глазами! Так какой тут позитив?" - возразил я, - "Классическое описание, фигурирующее во всех этих рассказах про нечисть! Полная Луна и пустынная местность, на которой затухает всякий крик..." "Да иди ты!" - возмутилась моя вторая половина.
   За Старым Крымом мы вновь выскочили на Тавриду, которая здесь вновь сомкнулась со старой дорогой и, никуда не сворачивая, поехали по ней, уже до самого моста. Луна светила подобно прожектору, вспомнились строки Константина Симонова - "... как ярко светит Луна! Не могла подождать до завтра! Проклята будь она!" Нам ее проклинать было не за что и, лишь осталось поблагодарить за то, что помогала своим светом нам в пути. Мы наконец, выехали из горной местности и постепенно оказались на открытой, холмистой равнине. Мелькнул указатель - "Щелкино", значит, мы уже на Керченском полуострове. Это как раз туда, где когда-то должна была быть сооружена Крымская атомная станция. И только опять же, развал Союза, помешал воплотить в жизнь этот грандиозный замысел.
   Местность холмистая, почти лишенная высокой растительности. Типичный пейзаж так называемого Керченского Холмогорья. Это как раз - та самая холмистая местность на Керченском полуострове. Вдали показались огни. Судя по всему - Керчь. Он же - Неаполь-Скифский, он же - Пантикапей. Самый старый город Крыма и один из старейших в России. По мере приближения, огней становилось все больше. Точно, она. Когда-то мы ехали почти через весь город, на паром. Но теперь, мы уходим правее, на мост. А вот и готовый участок, где по две полосы в каждом направлении. Значит и до моста уже недалеко.
   С очередной горки стала видна вереница желтых огней, уходящих на другую сторону пролива с двумя белыми арками посередине. Вот он, наш мост! Теперь уже - мост ночной. "Крымский мост" - прямо. Да... читаешь это с оттенком некоторого сожаления. Нет, не потому, что мост построен, а потому что приходится вновь уезжать из родных мест, еще на год, чтобы через год, снова появиться здесь. По дороге "оттуда" он смотрится несколько иначе. Но все равно - красиво. Еще год жизни пройдет, а впереди останется еще меньше... Да... не будем о грустном! Едем домой! Пусть этот дом не родной, но все же дом.
   Не знаю почему, но Москву до сих пор домом не считаю. Несмотря на то, что живу здесь уже четырнадцать лет, скоро уже будет пятнадцать. Москва - город беспощадный и черствый. Красивая обертка, рассчитанная на стада туристов, на бездушной и серой субстанции. Достопримечательностей много, но спросите у местных жителей - часто ли они эти достопримечательности посещают? Я не думаю, что вы услышите, что постоянно и в большом количестве. Местные жители работают много и до работы очень часто добираются не за десять минут. Мне например, до работы добираться примерно час и двадцать минут. По крымским меркам - каждый день из Алушты ездить в Симферополь и обратно. По крымским меркам - далеко и вообще, дикость. А по московским - почти рядом. Особенно, если работа располагается рядом с метро.
   Мне до сих пор, почему-то роднее Север, где я провел "всего" одиннадцать, а тех, у кого на машине номер с регионом 51, считаю своими земляками. И на моем хоккейном фанатском свитере тоже номер 51. Почему? Ну, с регионом понятно, все же немалый кусок жизни там оставил, о чем нисколько не жалею, но это еще и номер троллейбуса, следующего по маршруту Симферополь - Алушта! Вот так! Сакральная цифра! Ну да Бог с ним, это так. Лирика! В конце концов, моя пуповина в Алуште если не обрублена с концами, то уже весьма тонкая. Нитевидная. Скорее это уже связь чисто духовная. Эфирная что ли. Незримая, но удерживающая еще весьма сильно.

*****

   Мы переехали мост и попылили по просторам Краснодарского края. Вспомнил, как пару лет назад примерно в этих местах, чудом успел разъехаться с одним идиотом, выскочившим на встречку, в попытке обогнать попутный поток машин. Вот уж воистину, не всех идиотов война убила! Но - ничего, обошлось. В Темрюке снова пришлось потолкаться. Вот уж не ожидали! Несмотря на ночной час - пробка. Не стоим, но еле двигаемся. Хорошо еще - народ не снует туда-сюда через дорогу, как бы это было днем. Иначе - вообще бы не выбрались. Кто-то кого-то материт по рации, впрочем - без ответно.
   Кто-то включился с акцентом, вроде того - "Я твой дом труба шатал!" Кто-то языкастый ему ответил в масть и начался "ночной срач на дороге до Краснодара". После выезда из Темрюка, стали двигаться быстрее. Но все равно не ахти. Но - горизонт уже чист, машины по очереди включают повороты и кого-то обгоняют. Обложив на прощание, при условии наличия рации. Скоро стала ясна причина затора. Какой-то дурак на фуре, иначе сказать не получается, едет примерно километров двадцать в час. Включил аварийки, собрав за собой внушительную пробку. Нормальные люди обычно, в таких случаях прижимаются к обочине. Но это - если нормальные. За ним тащится видавший виды автобус с чеченскими номерами. Вот, наверное, тот, кто "труба шатал". Но чечен уже высказался и теперь едет тихо, готовясь обгонять. Он дождался прерывистой линии и, выдув из трубы облако черного дыма, пошел на обгон.
   Нет, ну ладно, ты едешь с аварийками, всякое случается, но он тупо тащится посередине дороги, никого не пропуская. Хотя возможность для этого есть. Разглядел виновника "ночного срача" попристальнее. Старый, почти разваливающийся от возраста КамАЗ, нещадно коптящий воздух из ржавого глушителя. Запросил его по рации в свою очередь. Эфир прорезало молчание, хотя антенна на крыше есть - или рация выключена, или козел, специально включил дурака и едет, никого не пропуская. Ну что же, желаю ему кирпича в стекло в помощь, обгоняю и, немного надавив на газ, вслед на чеченом, оставляю его за собой. Затем обогнал и автобус. Теперь впереди нас почти пустая дорога. До Краснодара уже недалеко, но сон начинает предательски накатывать теплыми волнами.
   Пришлось открыть банку Адреналина, припасенную загодя. К слову, прибегаю к этому приему только в крайнем случае, стараясь не злоупотреблять. В первый раз попробовал еще во время работы на линии. Пришлось срочно спасаться, чтобы не залететь за сон на рабочем месте. А теперь - беру его в дорогу дальнюю, чтобы тоже не уехать не туда. Но - редко, потому что, как по закону подлости - пока едешь, то втыкаешься носом в торпеду, но стоит только приехать на место, то сон сразу же снимает, как рукой! И вроде хочется спать, но спать уже не можешь, потому что мозг хоть и дурной от бессонной ночи, но уже включился, сука, в аккурат, когда не надо! И как его не уговаривай, не выключится!
   Раздался характерный сигнал и загорелась на панели контрольная лампочка - "Низкий уровень топлива". Нажал кнопку на руле - индикатор выдал, что бензина хватит еще почти на сто километров. До Краснодара - совсем немного, так что, как и рассчитывал, доеду без проблем, а там, на окраине, заправлюсь. Заторов на дороге теперь не предвидится и машины несутся среди ночи, выхватывая фарами клочки света. Заливаю бак тоже до пробки, чтобы хватило до Каменска - Шахтинского. До него тоже отсюда километров пятьсот. Там снова - до пробки на остатки горючки, сохранившиеся в баке. Алгоритм заправки транспортного средства отработан во время многочисленных поездок в Белоруссию. Остается только привязаться к конкретным заправкам. Итого - до дома чуть более трех полных заправок по дороге. А именно - три и еще двадцать литров у самой Москвы.
   Два часа ночи - мы в Краснодаре. Заезжаю на Газпромовскую заправку, народу - почти никого, так что, никого особо своими движениями у бензобака не задержу. Вновь - заливаюсь до полного, впихав в бак максимум возможного. Бензиновая пена появляется у самой горловины.
   Заправившись, отъезжаю немного в сторону дороги и немного прыгаю, и бегаю возле машины. Выполняя требования Службы подвижного состава Московского Метрополитена по недопущению сна на рабочем месте. Чем вызывая вероятно, сочувственные улыбки, или недоуменные взгляды водителей, проезжающих мимо пока еще редких, машин. Только вот, есть нюанс. Если я засну, то последствия могут быть гораздо более печальными, нежели пропущенная станция.
   Мы снова умчались в ночную темень в направлении Ростова. В четвертом часу небо постепенно начинает бледнеть в преддверии рассвета. Пятьсот километров по отличной трассе - это вам не дорога до Перми, проходящая по просторам Удмуртии. Тогда мы вообще, иногда с трудом понимали, где находимся. Какое-то село, одна полоса в одну сторону, другая в другую и дети, играющие в войнушки вырезанными из досок автоматами. И лишь дорожные знаки М-7 выдавали наше текущее местоположение.
   Сон, под утро, снова предательски стал накатывать на все мое существо. Выдул вторую банку энергетика. Мозг снова немного прояснился. Но увы, ненадолго. Периодически "втыкаясь" в приборную панель, дошлепали до Ростова. Ехать в этот раз через город не стали. Ушли на объездную дорогу. В это время - на ней никого. Пронеслись до съезда с другой стороны. Затем снова встали на основную трассу и - в сторону Москвы. Посмотрел на километровый знак - всего-то 1050 километров! Это - как два пальца. В смысле - об асфальт!
   До Каменска-Шахтинского всего ничего, в сравнении с тем, что мы уже проделали на пути к дому. Каких-то 150 километров, тянулись мучительно медленно. Но - если смотреть на часы - прошли вполне себе нормально. В седьмом часу утра мы уже не спеша вкатывались во двор уже хорошо знакомого мотеля "Лесной". Недолгая процедура регистрации и мы снова паркуемся у "своего номера".
   Вот тут только вспоминаю, что у меня сегодня оказывается, день рождения. Точно! Мы же выехали шестнадцатого в ночь. А сейчас уже утро! Семнадцатое июля... Мне оказывается, в час утра, стукнуло аж 47 лет... Не все до таких лет доживают и, к сожалению, далеко за примерами ходить не нужно. После тридцати - это праздник скорее - грустный. Не чувствуя возраст психологически, иногда очень хочется плюнуть в свой паспорт, где красуется на первой странице, дата твоего рождения - "Вот же блять! А мне-то уже далеко не восемнадцать..."

*****

   Расположились в номере и наступил страшный момент празднования дня рождения. Восемь утра. А мы еще не ложились. Первым делом нужно выгулять Семена, чтобы грешным делом, не навалил где-нибудь в номере. Что я и сделал. Теперь - можно начинать празднование. В качестве подарка мне был преподнесен синий краб на присоске и маленькая, в 200 грамм, бутылочка коньяка. Пришлось бежать за пивом - гулять, так гулять. Местного "Ягера" снова не оказалось, его снова успели выхлебать Каменские шахтеры, до нашего появления.
   Обошлись как обычно, холодным Хадыженским. Ну и нормально. Коньяк быстро лег на неотдохнувший мозг, вызвав новый прилив сонливой волны. Немного посидели, поговорив о жизни, семейном счастье и о судьбе. Глаза стали стукаться друг о друга внутри черепной коробки. Все, давайте спать! Буквально без задних ног, упали на кровать и тут же забылись младенческим сном. Даже не взирая на литр энергетика, употребленный до того. Ну как обычно - пока едешь, он не действует, но стоит лишь приехать к месту назначения, или к месту привала, как он - тут как тут! Но - нет, все нормально. Картинка исчезла почти сразу же после касания головой подушки.
   Проснулись часа через четыре. Умылись, промывая слегка как бы засыпанные песком глаза, сгоняя с себя остатки недолгого, но крепкого сна. Все же разница есть - спать на заднем сидении, скукожившись и реагируя на каждый пролетающий мимо автомобиль, или недолго, но крепко - в естественной позе. Нет... готовить еду перед дальнейшей дорогой, не особенно хочется. Ну вот, как-то настроения нет совершенно для готовки!
   На другом конце двора мотеля располагается столовая. А давай пойдем туда! Пошли. Пришли. Цены вполне приемлемые. Девушка за прилавком - приветлива и опрятна. Неподалеку от нас, на соседнем ряду, завтракают по-видимому, рабочие с моста. Но ничего, не орут и водку не пьют. Позавтракали и убыли по своим делам. Мы, ознакомившись с меню, заказали себе гороховый суп, салат Оливье, гречку с котлетами и компот. Через некоторое время нам принесли заказ. Не спеша поели под ненавязчивую легкую инструментальную музыку и какой-то сериал, шедший по подвешенному к стене телевизору. Жить можно. Пес в это время, ненавязчиво проглотив пачку своих консервов, теперь терпеливо ждал нас в салоне нашего верного трудяги - Шевролёта, развалившись на заднем сидении.
   Ну а дальше - дорога. Те же 929 километров, только уже в другую сторону. С Павловском и Лосево нам снова повезло. Не толкались вообще! Увидели, что к "Лосям" примыкает пока еще не открытый участок прекрасно оборудованной дороги. Судя по всему - на следующий год, если доживем, то поедем уже по нормальной дороге. По очередному платнику, в объезд этого злачного места. Быстро и без нервов.
   Перед самой Москвой снова становлюсь на заправку. Мне немного - всего литров двадцать. Домой доехать только лишь. С неба - мелкий, противный дождь. Рядом - такой же загорелый бедолага, злобно запихивает пистолет в бак, оглядываясь по сторонам и досадливо морщась, когда очередной порыв ветра заносит под навес заправки водяную пыль дождя. Лето закончилось и с завтрашнего дня начинаются трудовые будни, будь они неладны! И лишь только загар и куча фотографий будут напоминать о прекрасно проведенном времени. Последний платник. Памятный. Машин все больше. Вдали замаячила городская застройка Москвы.

*****

   А теперь - этот год. 2020-й, если что. Для хроники. Сугубо вкратце, ибо дорога из года в год принципиально не изменяется. Из Алушты мы выехали в нули. Воодушевленные примером предыдущего 19-часового переезда в Ольгинку, решили, что сможем сделать примерно таким же образом и сейчас. Надежда, что удастся сделать именно таким образом - была. Проехали через город, попрощавшись с дорогими нам местами и, возле отворота на улицу Судакскую, вынырнули на трассу. Машин мало. Все уже спят, хотя некоторым, включая нас - не спится. Мы едем обратно. На дворе уже год двадцатый. Со всеми своими проблемами и самоизоляциями. Дурной год. Но мы снова были здесь, где осталось наше детство и часть молодости. Теперь нас ждет другой дом. Тот, который мы создавали сами.
   От дома к дому мы летим по "Тавриде", рассекая ночную тьму светом фар. Переключил свет фар на дальний. Навстречу - никого. Главное - не забыть переключить на ближний, если будет ехать кто-то встречный. Ветер свистит в антеннах. Машина загружена "по самое не хочу" и ощутимо присела на задние колеса. Но мы летим. Почти триста "кобыл" под капотом, уверенно тянут наше авто по дороге. Выбоин - никаких. Дорога - свежая, полотно еще не успели разбить. На спидометре сто тридцать. Летим уверенно. Над Белогорском встало зарево. Как будто на большом стадионе идет футбольный матч. Только зарево - слегка розоватое. Но причину его мы так и не увидели. Дорога ушла левее, а зарево скрылось за холмами.
   Плановая заправка в Краснодаре, на том самом месте, что и год назад. Теперь - только Ростов. Места дорожных работ проехали уже ранним утром. Народ стал постепенно вылезать из своих нор и направляться на работу. Пробки. Ростовские. Где-то это я уже видел. Солнце уже начинает припекать. А мы повернули на объездную дорогу. О чем потом почти пожалели. Дорогу интенсивно расширяют. Стройка - мусор, потоки машин сориентированы по временным маршрутам. То и дело мелькает сварка. А тут еще и собака захотела в туалет. Пришлось съезжать на обочину. В итоге, по объездной проковырялись довольно долго.
   Выскочив на трассу, понеслись дальше. Основной поток - в город. Так что - нам хорошо. Путь на север свободен. Миновали Каменск-Шахтинский. Сначала была мысль заехать и поспать, потом от нее отказались. Едем вроде бы неплохо, так что затемно до Москвы успеем. Часам к семи вечера должны. На спуске с одного из бесчисленных увалов, заметил какой-то нездоровый посторонний звук, идущий откуда-то спереди машины. "Ну-у-у-у... блять! Этого еще не хватало. А до Москвы еще почти тысяча кэ-мэ!" - теперь мысль о том, что с машиной что-то не в порядке, не давала покоя. Сидел и прислушивался к шумам. На скорости примерно под сотню они существенно ослабевали.
   Знакомая развилка. Одна дорога ведет к населенному пункту "Лосево", а другая - в обход. Как водится - свернули на платник и... застряли на нем почти на два часа. Радио в машине говорило о том, что впереди сразу несколько аварий. Как так можно было ехать? Совершенно непонятно - но факт. Теперь - растаскивают завалы. Особо ушлый народ попытался прощемиться по обочине. Какая-то дура решила не пускать "Вольво" с нижегородскими номерами и стала преграждать ему дорогу. "Вольвешник" оказался настырным и так же настойчиво продолжал лезть. Дура вероятно не знала о существовании правила трех "Д". В результате у нее оказалось сломанным правое зеркало. Вольво протянул еще метров сто и остановился. Дура решила выяснить отношения и побежала к машине. Но вернулась довольно быстро, и не в духе, видимо оказавшись посланной нахер.
   Народ повыходил из машин и стал знакомиться друг с другом. Разговорился с мужиком из Питера, ехавшим из Сочи. Как ехали, куда и за сколько времени. Обо всем и ни о чем. Попутно слушали радио у нас в машине, благо стояли рядом. Где-то впереди пошло движение. Народ побежал по машинам. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Масса машин пришла в движение. Проехав километров пять мы увидели завалы, уже стащенные на обочину. Дагестанский "Ленд Крузер Прадо", со снесенной мордой, несколько машин поменьше - тоже сильно побитых. Это - первая часть. Еще километра через полтора - часть вторая. Еще три покореженные машины у обочины. Это как же нужно было ехать на прямом и практически безлюдном участке дороги, чтобы устроить такой замес? Всегда. даже в самом идеальном случае - найдется мудак, который на ровном месте создаст дикую пробку.
   Наконец-то можно ехать. Народ рванул, как мог и скоро мой новый питерский знакомый скрылся из виду. Всегда найдутся мудаки, создающие пробки на ровном месте. В Воронежской области наконец-то сделали нормальную дорогу и не нужно тянуться за какой-нибудь улиткой в одну полосу. Сам город проехали по платнику, а на самом выезде - залились под пробку в третий раз. Липецкая область - самая однообразная, монотонная и, с заправками, на этом участке довольно напряженно. А на тех, что есть - вечный аншлаг. Так что теперь - времени мы терять не будем. Проскочим это унылый кусок что называется - "на одном дыхании".
   Кусок мы проскочили. А неприятный звук постепенно усиливался. Денег на картах - только на заправки. Еще не хватало, чтобы коробка полетела! Мы этого не переживем. Машина забита всякой всячиной до потолка и даже "гробик" на крыше - наполнен так, что я его еле закрыл. Звук наиболее сильный на скорости километров до шестидесяти, потом, ближе к сотне - почти пропадает. Вспомнилось, как в свое время, ехал из Белоруссии с почти развалившимся ступичным подшипником. Но - там был ритмичный стук. Причем. когда мы уже въезжали в Балашиху, стук стал таким, что стала дребезжать обшивка. В этот раз - звук монотонный. Такое впечатление, как будто палкой быстро водят по стиральной доске. Интересно, удастся ли дотянуть до дома, или придется куковать где-то у дороги.

*****

   Тем временем стало темнеть. Отворот на Липецк проехали, когда Солнце уже приготовилось упасть за горизонт. В Тульскую въезжали уже в темноте. Такое впечатление, что народ массово поехал из отпусков. Машин на дороге просто тьма. Наш график тоже, по-видимому, накрывается медным тазом. Мы уже не уложимся в те самые девятнадцать часов. Тульская - это почти Московская. Проклятый шум становится громче, хотя машина почти не вибрирует. Есть небольшая вибрация при разгоне, затем звук слабеет. Усталость наваливается незаметно, но - неотвратимо. Восемьдесят километров в час - воспринимается. как сто с лишним. Не очень люблю ехать в темноте. Особенно - когда уставший.
   После того, как вкатились в область Московскую, желание ехать и вовсе отпало. Последние сто километров до дома - они самые долгие. Да еще кто-то умный, решил произвести масштабный ремонт на подступах к мосту через Оку. Ладно бы - ремонтировали мост - не так было бы обидно. А тут - на подступах. Причем - со стороны Москвы. Милая пробочка, несмотря на наступившую полночь растянулась километров на семнадцать. Еще три с половиной часа. "Адреналин" весь выпит, до дома - сравнительно близко, от бесконечной вереницы красных огней - уже рябит в глазах. Ощущения бесподобные. Судя по всему - эта вереница мне будет сниться сегодня ночью.
   Постепенно дотянулись до места ремонта. Кто-то далекий поинтересовался, сколько еще ехать до окончания пробки. В свою очередь, поинтересовался у него, где он находится. "Тебе еще тянуться километров восемь..." - ответил я ему. "Ой, бля..." - раздалось с другого конца. Дорожные работы... Да они тут развернулись с размахом. Еще и вливается Старая Каширка... Так что - не мудрено, что собрали в одном месте столько народу.
   Дорожные работы - едем все так же, в два ряда, но жмемся друг к дуру, почти вплотную. Все разрыто, периодически вспыхивает свет от сварки. Что-то они здесь затеяли масштабное. Ну посмотрим, что будет в следующем году. Бесконечная красная вереница впереди, стала растягиваться, а промежутки между машинами - увеличиваться. Можно ускориться. Наконец-то вздохнули спокойно. Несмотря на шум и усилившуюся вибрацию - решил, что все же доползем. Хоть как - но, доползем. Недалеко от Москвы сбросили часть багажа, получив взамен столько же домашней продукции. Так что - легче не стало. Машине, прежде всего.
   Последний платник. Памятный. Когда-то именно здесь у меня закончились деньги на транспондере. Пришлось выезжать задом под одобрительные взгляды других автолюбителей и авто профессионалов. Бетонка. Теперь уже - до Москвы - остается всего ничего. Однако - это расстояние еще нужно проехать. Усталость накопилась и теперь заставляет здорово тупить. Смотришь за окно и не понимаешь, где ты вообще есть. Впереди показалось знакомое здание, стоящее у МКАДа. Здравствуйте пробки! Двадцать восемь часов дороги позади. Во двор вкатились уже в третьем часу. Здравствуйте и вы, идиоты на крутых машинах, лезущие вперед всех с таким видом, что вы - вечные и, своими потными, волосатыми ручонками, прочно держите Бога за бороду. Здравствуйте любители игры в "шашечки" на дороге, столбы вам в помощь!
   Привет вам, гастарбайтеры на гнилом триппере. Триппере, который с машинами объединяет только наличие колес и чего-то, отдаленно напоминающего мотор, под подобием капота. Привет вам, рептилоиды, не ведающие о наличии правил дорожного движения, как мне вас не хватало там, на юге. И даже ростовские и краснодарские отморозки за рулем - меркнут на вашем фоне. Привет и вам, еле говорящие по-русски таксисты, едущие по навигатору на соседнюю улицу. И водители престижных Газелей, за редким исключением, говорящие точно так же. как и таксисты - никак не могу пропустить вас, мои вы хорошие! Здравствуй Москва Златоглавая - столица всея Руси - матушки, старинный русский город, в котором русская речь слышится все реже! Ура! Мы дома! Мы наконец - приехали!
   P.S. Мы добрались до дома благополучно. Шум из-под машины оказался накрывшимся правым ступичным подшипником. На следующий день я обнаружил спущенное левое заднее колесо. Кусок сварочного электрода я, видимо, засадил туда при толкании в пробке, в месте ремонта дороги за мостом через Оку.
  

Черноморский морской змей.

   (Ну что, Мой Уважаемый Читатель, настала пора послушать еще одну страшилку на ночь. Причем - тоже довольно популярную. Более того, о ней вполне серьезно говорили и по ТВ. И - не по ТВ-3 в программе Дружко "Необъяснимо, но факт", а во вполне серьезных передачах, посвященных Крыму. Что-то вроде "Искателей", по Первому каналу.
   Помните, лет десять назад, был такой канал "Новый день" он обычно включался после программы "Время", по определенным дням. Кажется вот там и слышал. Интересный был канал, вот только жаль, что он просуществовал сравнительно недолго. Однако, как и в случае с чудовищем озера Лох-Несс, пока никаких артефактов найти не удалось.)
   У крымчанина Александра Георгиевича Параскевиди дома хранится зуб (его фото найти, увы, не удалось) какого-то морского монстра. Около 6 см длиной, красно-коричневого цвета, он был обнаружен торчащим в деревяшке на пляже неподалеку от поселка Старый Маяк. Турецкий ихтиолог Ариф Хаким, проведя осмотр и анализ странной находки, счел, что зуб принадлежит неизвестному науке животному.
   (В принципе - все, как обычно в таких случаях, зуб есть, но его никто не видел, даже сам его владелец не помнит точно, куда его положил. И на телефонные звонки он не отвечает. С ихтиологом тоже связаться не удалось. Я не констатирую факт, но, по законам жанра, дело должно обстоять именно таким образом. Тем более, когда никто толком не знает, о каком именно существе идет речь. Даже рисунков с его изображениями тоже - нет. Хотя, если есть устные свидетельства, то хоть какую-то картинку, даже со слов, нарисовать можно было. К тому же в самом Крыму ихтиологов нет. Понадобился именно турецкий.)
   Предания старины глубокой. Официальная наука не признает существование Черноморского змея. Считается, что столь большое существо не может там жить, поскольку на глубине 100-150 метров начинается сероводородный слой. Но летописи свидетельствуют, что змей в Черном море обитал еще несколько сот и даже тысяч лет тому назад. Еще древнегреческий историк Геродот писал, что в водах Понта Эвксинского (Черного моря) обитает таинственное чудовище.
   По его описаниям существо было темной, почти черной окраски, имело гриву, когтистые лапы, страшную пасть с огромными зубами и горящие красные глаза. Перемещалось оно по поверхности воды гораздо быстрее древнегреческих судов. В XVI-XVII веках о встречах с черноморским драконом неоднократно докладывали капитаны турецких военных и торговых кораблей. Порой монстр даже преследовал небольшие суденышки. Встречались с ним и ходившие в дальние морские походы донские казаки и офицеры, служившие при адмирале Ушакове.
   В 1828 году о появлении в районе Карадага огромной морской змеи донес в вышестоящие инстанции евпаторийский исправник. Император Николай I, известный своей любознательностью, узнав о Черноморском монстре, направил в Крым ученых.
Участники экспедиции змея так и не нашли, зато обнаружили яйцо весом 12 кг, в котором был зародыш, похожий на сказочного дракона с гребнем на голове. Неподалеку нашли и остов гигантского хвоста с панцирной структурой. Тогда в научной среде даже возникли споры: а может ли морской змей сбрасывать хвост как ящерица?
   (Вот именно Кара-Дагскую версию я и слышал. В интернете даже приводится какая-то видеозапись. Правда сделанная хер знает с какого расстояния. Причем на допотопный телефон. А само качество позволяет уверенно рассмотреть только море. Но - "Видишь суслика? ... И я не вижу, а он - есть!" Так видимо и здесь - змей был где-то там. Лично я его так и не рассмотрел.)
   В 1855 году офицеры брига "Меркурий" увидели в воде темно-серое существо длиной свыше 20 метров, которое, совершая волнообразные движения, двигалось в направлении мыса Меганом, расположенного в юго-восточной части Крыма между Феодосией и Судаком. Как только бриг приблизился к чудовищу, оно скрылось под водой.
   Во время Первой мировой войны обер-лейтенант Гюнтер Прюфнер, командир кайзеровской подводной лодки, крейсирующей в надводном положении у берегов Крыма, увидел странное, огромное существо, бесшумно рассекавшее волны. Офицер хорошо рассмотрел монстра в бинокль. Первой мыслью было торпедировать чудовище или расстрелять его из пушки, но затем он принял другое решение и, опасаясь столкновения с гигантской рептилией, отдал команду на срочное погружение.
   Фантазии, или реальность? 17 мая 1952 года неведомого монстра в течение сорока минут наблюдал в Сердоликовой бухте советский писатель Всеволод Иванов. Наблюдая за дельфинами, охотившимися на кефаль, он увидел большой, около десяти метров в окружности, камень, обросший бурыми водорослями. Писатель ранее неоднократно бывал в этом месте, но этот камень увидел впервые. Присмотревшись, писатель отметил, что "камень" медленно передвигается. Предположив, что это водоросли, он продолжил наблюдение. Через некоторое время "клубок водорослей" развернулся и вытянулся.
   (Легенда в подобном изложении мне как раз и знакома. В том, что касается внешнего облика мифического чудовища. Берега Кара-Дага безлюдны. В этом месте находится Кара-Дагский заповедник. Учитывая особенности происхождения этого массива - не мудрено, что где-то найдутся неизвестные пока пещеры, где это существо могло бы прятаться. О пришельцах и энергетике я говорить не буду.)
   "Существо волнообразными движениями плыло к тому месту, где находились дельфины, то есть к левой стороне бухты, - описывал это явление Иванов. - По-прежнему все было тихо. Естественно, что мне сразу пришло в голову: не галлюцинации ли это? Я вынул часы. Было 12:18. Реальности видимого мною мешало расстояние, блеск солнца на воде, но, так как вода была прозрачна, я видел даже тела дельфинов, которые плыли вдвое дальше от меня, чем чудовище.
   Оно было велико, очень велико, метров 25-30, а толщиною со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком. Оно находилось под водой и, мне кажется, было плоское. Нижняя его часть - белая, насколько позволяла понять голубизна воды, а верхняя - темно-коричневая, что и заставило меня принять его за водоросли. Чудовище, извиваясь так же, как и плывущие змеи, поплыло в сторону дельфинов. Они тотчас скрылись".
Писатель Станислав Славич также описывал нечто подобное: "Очевидцы рассказывают о встрече с огромной змеей на Казантипе. Чабан заметил под кустом терновника что-то блестящее, похожее на отполированный дождями и ветрами бараний череп, и просто так, от нечего делать, ударил герлыгой (длинным посохом с деревянным крюком на конце) по этому черепу.
   (Огромного змея я там не встречал, зато встречал в небольших гротах ракушечниковых скал, довольно большие клубки змей - медянок. Вот там змей, сравнительно небольших - действительно было, что называется - до чертиков. Плывешь себе, никого не трогаешь. Ну решил ты поплавать. лето, жарко ведь! И освежиться хочется! Так вот, плывешь ты, значит, плывешь, и вдруг прямо перед тобой, от силы в метре, из воды словно кто-то высунул палец. Палец и палец... да вот только у пальца - черные блестящие глаза и периодически, трепещущий, раздвоенный язык из пасти периодически показывается. И палец это внимательно так, на тебя смотрит. И вот тут - ты уже и не помнишь, как снова на берегу оказался...)
   И тут произошло невероятное: взметнулся клуб пыли, полетели во все стороны куски земли. Чабан онемел и оцепенел, перестал понимать, что с ним и где он.
Он видел только этот клуб пыли, а в нем своих, словно взбесившихся, овчарок и что-то громадное, с чудовищной силой и быстротой извивающееся. Когда чабан пришел в себя, одна собака была убита, а две уцелевшие с остервенением рвали тело какого-то огромного гада. То, что показалось чабану бараньим черепом, было головой громадной змеи. Вскоре после того чабан, говорят, умер".
   (Ну ёб твою за ногу! Как нарочно! Видел, но умер. И снова никого не расспросишь. Откуда был тот чабан? Что рассказывают его родственники? Что говорят его односельчане? Вопросы есть - ответов, как обычно - нет. Аналогичная ситуация - с бигфутом. он же саскуотч, он же Йети, он же снежный человек. Мало кто видел, никто не может толком сказать, где и все, почему-то вскоре умирают. Видимо, морской змей способен заметать свои следы. А еще - он способен предугадывать действия людей. Но - эти вещи мы оставим для различного рода мистиков.)
   Монстры атакуют. В 1961 году в Крыму произошла еще одна шокирующая встреча с морским змеем. Однажды местный рыбак М. И. Кондратьев, директор санатория "Крымское Приморье" А. Можайский и главный бухгалтер этого предприятия В. Востоков поутру отправились на рыбалку на катере. Они отошли на каких-то 300 м от причала Карадагской биостанции в сторону Золотых Ворот, как вдруг в полусотне метров от себя увидели под водой непонятное коричневое пятно. При попытке приблизиться к нему, пятно стало удаляться. Когда его удалось нагнать, стало понятно, что под водой находится нечто жуткое и весьма внушительное по размерам.
   В двух-трех метрах под водой довольно четко просматривалась голова огромного змея, размером около метра, вся усеянная космами коричневого цвета, напоминающими по виду водоросли. За головой на туловище чудовища виднелись роговые пластинки. В верхней части головы и темно-бурой спины в воде колыхалась косматая грива. Живот монстра был светлее - серого цвета.
   Когда люди увидели маленькие глаза монстра, то буквально оцепенели от ужаса. Михаилу Кондратьеву все-таки удалось быстро прийти в себя, и он, развернув катер, на полной скорости рванул к берегу. Поразительно, но чудовище погналось за ними. Скорость его была весьма велика, и оно прекратило погоню лишь неподалеку от берега, после чего направилось в открытое море.
   12 августа 1992 года похожая история случилась с работником Феодосийского горсовета В. М. Бельским. Он купался в море, нырял метрах в 30 от берега, и в какой-то момент, вынырнув, увидел почти рядом с собой огромную змеиную голову. В ужасе Бельский ринулся к берегу, выскочил из воды и спрятался среди камней. Выглянув из-за камня, он увидел, что там, где он только что плавал, показалась голова монстра, с гривы которого стекала вода. Бельскому даже удалось разглядеть кожу и роговые пластинки серого цвета на голове и шее. Глаза морского чудовища были небольшими, а тело темно-серого цвета с более светлой нижней частью. Любопытно, что за год до этого в том же самом месте погиб от разрыва сердца юноша, мастер спорта по плаванию.
   (... мальчик бежал по воде, как святой... Был на Кара-Даге. причем со стороны моря. Никакого змея не видел. Хотя, с такой массой экскурсантов, посещающих эти места и подобной скрытностью - пищевые ресурсы у него поистине не ограничены. И снова - никто ничего не видел. Возможно, морская гадина выплывает на поиски пищи ночью, когда меньше ее тревожат. Кто его знает. Хотя, в таком случае, следы его жизнедеятельности в виде объедков и фекалий, должны находить хоть иногда. Змей же - большой! И еды ему нужно не так уж и мало. Где это все? Где он скрывается от назойливых искателей? Оправдывает ли он приписываемые ему полу мистические и сверхъестественные свойства. Нет ответа!)
   Несси Черного моря. Черноморский змей будоражит воображение человека вот уже несколько тысяч лет. В наши дни некоторые энтузиасты с наступлением тепла дни напролет проводят на побережье, вооружившись видеотехникой. Они надеются прославиться, первыми запечатлев на пленке загадочного морского дракона.
   В октябре 2009 года это вроде бы удалось супругам Гусаренко, причем совершенно случайно. Видеосъемка не отличается хорошим качеством, поскольку сделана с большого расстояния, но рассмотреть быстро перемещающееся в воде огромное змеевидное тело все-таки можно.
   В начале 1990-х крымские рыбаки находили мертвых дельфинов с огромными рваными ранами. У одного из дельфинов живот был буквально вырван вместе с внутренностями. Размер укуса по дуге составлял около метра, а глубина достигала позвоночника. По краю дуги на коже дельфина были видны следы шестнадцати больших зубов.
   (Где фотографии? Ну где хоть какие-то детали? Опять же - их нет. Змей так и не перешел из категории полумифических существ. Хотя, дурная слава тянется за ним давно. Есть он делжен тоже - немало. Но следов жизнедеятельности - опять же никаких. Будут ли когда-нибудь хоть какие-то подвижки в этом вопросе - никто не знает. Фотографических материалов - как не было, так и нет. В том-то и дело, что все такие истории со временем обрастают массой самых душещипательных подробностей, но - увы, без фактов.)
   Несколько лет назад перекушенного пополам каким-то монстром дельфина извлекли из воды и соседи по региону - турецкие рыбаки. Ученые Стамбульского университета пришли к выводу, что отметины на теле оставлены зубами очень большого животного.
   (Возвращаемся к теме видео. На нем можно хорошо различить море. Синий цвет на все поле съемки - это, по всей видимости - оно. Но больше, особо никаких деталей на нем различить нельзя. Тем более, какого-то там змея. Снималось по всей видимости с достаточно большого расстояния, с которого ни различить деталей, ни собственно - увидеть гадину, будоражащую умы искателей приключений и кладов - ну никак нельзя.
   По поводу дельфинов с огромными рваными ранами - нужно знать детали. Если просто предположить, откинув мистический компонент - то несчастные животные просто стали жертвами катеров. Их просто покромсало винтами моторных плавсредств. К тому же, если речь идет о чем-то неизвестном, то и следы от винтов, можно довольно легко подогнать под следу от зубов чудовища.
   Так что, ребята, смело купайтесь. Никто, во всяком случае, на ЮБК, Вас не тронет. За то время, пока я жил в Крыму, а я там жил с рождения, да и сейчас приезжаю туда каждый год, никакого появления змеев у местных берегов не отмечалось и в газетах о них не печатали. Уд с 1972 года и по настоящее время - срок вполне нормальный для того, чтобы заметить что-то из ряда вон выходящее.
   Единственное предостережение - не купайтесь голыми ночью. Особенно мужчины. Темно, особенно в глубине. У рыб не очень хорошее зрение, да и интеллектом они обделены. Мало ли... Что-то длинное и болтающееся в такт волнам, впотьмах можно перепутать с добычей. мало ли... Вполне может их внимание привлечь. Оно Вам нужно? Вы же не на рыбалку изначально собирались? Я все же думаю, если "оно" для Вас не лишнее, то лучше поберечься.)
  

Кардиоразминка.

-- О, сколько нам открытий щедрых

готовит под кустом турист! --

воскликнул, вытирая кеды,

мой юный друг-натуралист.

(Дмитрий Саклаков).

  
   Решили мы как-то с моим другом и одноклассником Евгением прогуляться по окрестным горкам. Поразмять старые кости, так сказать. Куда пойдем? Чатыр-Даг уже был в прошлом году, нужно рвануть куда-нибудь, где давно не были. "Слушай, а пошли на Демерджи!" - предложил он. "Ну пошли!" - согласился я, - "Там есть один занятный маршрут - выйти на перевале и - траверзом по всем горкам, включая "Лысый Иван" и Северный Демерджи!" Женьку долго уговаривать не пришлось - "Хороший маршрут. Но - пройдем, сколько сможем - у меня после альпинистского лагеря в Кабардино-Балкарии что-то левое колено расшалилось". "Гы..." - усмехнулся я, - "И у меня в левом колене пластина титановая стоит! Двое калечей вышли прогуляться..." На том и порешили.
   Рано утром следующего дня мы встретились на нашем Троллейбусном кольце. А уже вскоре уже выходили на Ангарском перевале, с которого расходятся в разные стороны самые ходовые маршруты этих мест. Ехавшая на соседних с нами сиденьях парочка, одетая в камуфляж и видавшие виды штормовки, вышла вместе с нами, но направилась в противоположную сторону - туда, где над дорогой возвышался своими мрачноватыми скалами, Чатыр-Даг.
   Мы углубились в лес. Прошли через кусок старого асфальта - это фрагмент старой дороги от Симферополя до Ялты. Что поразительно - асфальт на этом куске - вполне себе приличного качества. Все еще. Немного дальше, на зарастающей поляне, высится белый обелиск - памятный знак в честь инженерного батальона подполковника Шипилова, осуществлявшего прокладку дороги от Симферополя до Алушты. Тогда еще, в украинские времена, до этого памятного знака не было никакого дела. Остается надеяться, что в настоящее время - его приведут хотя бы в относительный порядок.
   Сделав несколько кадров на фоне памятника, пошли дальше. Через некоторое время, примерно через двадцать минут ходьбы, у подножия большого, корявого граба, перед нами оказалась развилка. Основная дорога расходилась на две. Одна - уходила влево и. довольно круто - вверх, вторая - шла вправо, относительно ровно. "Нам - налево!" - я показал на граб и дороги, - "Во-первых, нормальные мужики всегда ходят налево, а во-вторых - отсюда мы выйдем на гребень Эльх-Кая, ты же помнишь эту горку, там еще под вершиной скальная стенка, небольшая, из леса торчит!" "Угу..." - промычал себе под нос Евгений и повернул на левую дорогу, - "Мы пройдем по вершине?" "Да", - ответил я, - "Там на вершине, как будто небольшой гребешок, из нескольких бугров, заодно и через главный пролезем. А на противоположной стороне - острый скальник и лес. Только ноги ломать! Мы там в свое время с Димоном Ивановым ползали..."
   Мы сошли с большой дороги и стали карабкаться вверх по едва заметной тропинке, идущей через небольшое редколесье. С левой стороны склон уходил круто вниз, в заросли. Среди кустов проглядывали острые выступы карровых полей. Карровый рельеф, - это разновидность карста - небольшие блоки, разбитые глубокими щелями. Передвигаться по такому рельефу - совершенно невозможно. Да еще и с кустарниковыми зарослями. Иногда тропинка спускалась чуть ниже и, по таким участкам, приходилось натурально - проползать.
   Выползли на первый "бугорок". С него, через ветви кусов и чахлых деревьев, открывался неплохой вид на Алушту и склоны Южного Демерджи. Постояли, посмотрели. пару раз щелкнул фотоаппарат. "Ну что, поползли дальше?" - я упрятал аппарат в кофр. "Да, поползли!" - кивнул головой Евгений, - "Мы отсюда на Лысый пойдем?" Я кивнул в ответ. Таким образом, мы пролезли еще по трем бугоркам. Первая вершина пройдена. С последнего, с четвертого бугорка, тропинка спускалась вниз и выходила на седловину между двумя горками. Одна из которых была обращена к нам куполообразной белой вершиной, над красновато - коричневым склоном и ровным наклонным, почти безлесным плато, сбегающим в сторону трассы. В 1991 году, на спуске в Сосновку, мы видели там стадо косуль, которые завидев нас - поспешили убраться с глаз подальше.
   На карте они обозначены как Эльх-Кая и Пахкал-Кая, а попросту - "Лысый Иван". Почему он называется именно так, причем, простонародное название укоренилось даже сильнее, чем историческое? Наверное - благодаря округлой, куполообразной вершине, какой она видится из Алушты. На деле - это просто изогнутый гребень, своим полукольцом повернутый в сторону склонов Северного Демерджи. Почему - Иван? Не знаю. Иван - да и все.
   Свалившись по тропинке немного вниз, мы снова оказались на большой дороге. Она, в свою очередь, немного погодя, вновь расходилась на несколько отдельных. Но здесь все было предельно ясно. Наш маршрут шел только прямо и, немного забирал вверх, мимо небольших культурных посадок крымской сосны. Перед нами показалась небольшая седловина. Один склон которой уходил вниз, в сторону села Лучистое, а противоположный - немного ниже соединялся с плато, сбегающего со склонов "Ивана". На нашем пути флегматично щипал траву небольшой табун лошадей.
   "Вот из-за таких пидарасов, которые развели здесь всех этих лошадей, стало полно оленьей мухи, а эта сволочь мало того, что кусается, так еще и херню всякую переносит!" - со злостью глядя на красивых и ухоженных лошадок, вдруг взорвался Женька. Я удивленно посмотрел на него. "А что ты хочешь!" - переведя взгляд на меня, продолжал кипятиться он, - "Эти твари мало того, что траву всю выщипали, так еще и позасрали и повытаптывали тут все!" И действительно, вокруг валялось несколько приличных куч лошадиных экскрементов, вокруг которых роились насекомые, для которых чьи-то фекалии считались ни с чем не сравнимым деликатесом.
   "Оленья муха! Это почти, как ваша, северная мошка!" - он поднял вверх указательный палец, - "Пока конного туризма не было, то и мухи не было! Невозможно стало по горам ходить! Все старые стоянки - пустые! На полянах МАН - никого!" Я удивился. В 1991 году, когда мы вышли в поход в составе турклуба "Азимут", здесь, на полянах, что называется. яблоку негде было упасть! И это - в мае месяце! А сейчас август и - тишина... Невольно возникал вопрос - неужели племя тех, у кого за спиной висит рюкзак, уже выродилось и вымерло, как вид? А ведь - еще совсем недавно...
   Стараясь не делать лишних движений, мы прошли мимо лошадей, некоторые из которых недовольно косились в нашу сторону, видимо раздумывая - не придать ли нам дополнительный импульс, чтобы ходили быстрее. Лежащий напротив нас склон стал уходить довольно круто вверх, в сторону еще одной седловины, теперь уже отделяющей Пахкал-Кая от массивного и обширного купола Северного Демерджи. Мы шли по дороге, которая поднималась к седловине, а затем, подобно серпантину, продолжала подъем на склоны массива, огибая его по кругу.

*****

   От седловины, к вершине "Лысого Ивана", поднималась узенькая, но хорошо видная тропа. Видимо, кто-то еще здесь ходит. Мы стали взбираться по довольно крутому склону. Тропинка шла не строго вверх, а, видимо для облегчения подъема, пересекала склон практически по диагонали. Затем, перед самой вершиной тропинка стала положе и мы уже стоим на самом верху вершины номер два нашего сегодняшнего маршрута.
   С вершины Пахкал-Кая, несмотря на то, что ее высота всего 1181 метр над уровнем моря, открывается прекрасный вид на окрестные горы и Алуштинскую котловину. Напротив - огромным треугольником возвышается Ангар-Бурун, высотой 1449 метров, вершина, с которой Верхнее плато Чатыр-Дага обрывается вниз. Сам перевал закрывает заросший лесом гребень Эльх-Кая, у подножия которого раскинулась Алуштинская долина. Прямо под нами - ровный склон наклонного плато, сбегающего к трассе. Сама трасса - тоже проглядывает сквозь лес где-то вдали. На ней мелькают несущиеся по ней машины. Они такие маленькие, если смотреть отсюда...
   Слева - Долина Привидений и глыбы Большого Обвала Южного Демерджи и скальное царство между двумя "Кузнецами" - Южным и Северным. А над нами - округлый скальный бастион, с отвесными стенами - скала "Козырек". Повернемся еще - склоны Северного Демерджи, волнами уходящие вверх, еще почти на двести метров. Справа - Начало Симферопольской долины, уходящей на север, под обрывами Нижнего плато того же Чатыр-Дага. Вид закрывают обрывы Северного Демерджи, а под ними - залысины Полян МАН. На них, как справедливо сказал Женька - никого. За полянами, в дымке - одинокий квадратик лысой вершины горы Замана. А дальше - белые квадратики домов сел, раскинувшихся возле дороги.
   Как бы хорошо и красиво не было на вершине, - нам нужно передвигаться дальше. Дальше - это на лежащий за нами обширный и довольно пологий купол горы Северный Демерджи. Северный почти на сто пятьдесят метров выше своего знаменитого и более эффектного южного соседа. На нем нет таких оригинальных форм выветривания, но и он тоже не лишен шарма, а забраться в головоломные места можно и на нем. Было бы желание. Мы с моим другом Димычем, с которым излазили немало, однажды в такое место забрались - с виду пологий кулуар на склоне. Потом - еле выбрались. Здесь лазить по скалам не очень хорошо - рыхлый конгломерат просто крошится под руками.
   Сбежав буквально, вниз по склону Лысого Ивана, мы вышли на грунтовую дорогу, идущую по склону вверх и двинулись по ней. Дорога забирала немного в сторону, и змеилась, подобно серпантину. Таким образом мы миновали несколько поворотов. "Да ну его нахер!" - вдруг, внезапно остановившись, сказал Женька, - "Настоящий турист должен уметь идти к цели без тропы!" С этими словами он свернул с грунтовки и стал взбираться по склону вверх. Благо - склоны Северного Демерджи не особенно крутые. Я последовал за ним и, минут через тридцать такого подъема, мы уже стояли на одной из вершин.
   Почему на одной из? Потому что Северный Демерджи имеет вершинное плато, но котором расположены две вершины, разделенные чисто символической, но протяженной седловиной - 1359 и 1356 метров над уровнем моря. Мы вылезли на 1359. Эта вершина примечательна тем, что на ней расположены две металлические конструкции, назначение которых не до конца ясно. Но большая часть бродящего по горам местного народа уверена, что это ретрансляторы, отражающие сигналы из Симферополя в Алуштинскую долину. Тем не менее, две черные металлические конструкции видны издалека и служат характерным ориентиром для туристов. К тому же, в их тени можно отдохнуть от безжалостного крымского горного Солнца, на котором обгореть можно за несколько минут, при этом, что характерно - замерзнув, потому что Вашу нежную кожицу, помимо Солнышка, будет ласкать и пронизывающий ветерок, хозяин здешних мест.

*****

   Полчаса ходьбы высунув язык вверх по склону. Мы сэкономили на подъеме минут сорок. Неизвестно сколько мы бы брели по серпантину. Но - вышли. Вылезли. Слегка шумя по выгоревшей траве на вершине гуляет ветер, разогнавшись по слегка вогнутому плато. Под одним из ретрансляторов сидит небольшая группа туристов. Уже видимо закончили привал и теперь собираются идти дальше. Мы поздоровались и сели под соседним. На свежем воздухе аппетит разыгрывается нешуточный и мы с Женькой решили подкрепиться, а заодно - разгрузить свои рюкзаки.
   Постелили два целлофановых пакета и стали раскладывать наши припасы в общую кучу. Туристы, тем временем, попрощались с нами и двинулись вниз по склону, вскоре скрывшись из виду. Мы сидели и разговаривали за жизнь, за Крым, за горы и общих знакомых. Было тихо и хорошо. Никто и ничего не нарушало покоя и гармонии. Мы огляделись по сторонам. Лысый Иван, он же - Пахкал-Кая и Южный Демерджи были скрыты от нас плавно убегающими вниз пологими склонами и лишь Чатыр-Даг высился над нами в виде огромного треугольника, на противоположной стороне от Ангарского перевала.
   На север - где-то вдали маячил Симферополь, на северо - восток уходила Тырке-Яйла и под ней - ущелье Курлюк-Баш, выглядевшее отсюда немного непривычно. Восточнее - простиралась Караби-Яйла, круто обрываясь отвесными стенами Стол-Горы в ущелье Хапхал, в котором, где-то там, внизу, шумел своими потоками водопад Джур-Джур.
   Откуда-то снизу донесся слабый звук автомобильного мотора. Нет, не показалось. Кто-то куда-то едет. Может быть лесники, может еще кто-то... "Вот пидоры!" - Женька тоже прислушался, - "Думал показалось, а нет! Наверняка кто-то на УАЗиках народ катает! Пораздолбили все дороги! Хуже всего - что по целине ездят, уродуя степь!" Я с ним в этом был полностью согласен. В украинские времена по горам ездили толпы джипов и кроссовых мотоциклов, нещадно уродуя плато и лесные дороги. Сейчас вроде немного поутихло, но - мало ли, вполне может быть - некоторые реликты еще остались, из особо непонятливых, слишком смелых, или попросту - вечных.
   Звук приближался. Я прислушался - "Жень, похоже едут сюда!" "Видимо, каких-нибудь пидоров привезли, панорамой любоваться..." - он откусил кусок от стебля травы, которым задумчиво ковырялся в зубах и злобно плюнул им в пространство. Ветер тут же унес огрызок в сторону. И действительно, сидим себе, не трогаем никого и вот, кого-то несет сюда нелегкая, нарушая тишину и безмятежность.
   Мотор работал уже совсем рядом, доставляя "пидоров", как их назвал Женька, к месту любования красивыми видами. Показалась белая, довольно длинная крыша и на поляну перед ретранслятором выехал не УАЗик а белый Лендровер - Дефендер. "Богатенькие пидоры приехали..." - только и успел сказать мой друг. Лендровер остановился прямо перед нами, открылась задняя дверь и из него стали выпрыгивать "пидоры", в камуфляже и с ружбайками - стилизованными под АКМ карабинами "Сайга".
   "Ебать - колотить!" - подумал я, - " Нехило девки пляшут... Прогулка в горы принимает черты экстрима". Дергаться куда-то было уже бесполезно, да и незачем - мы ничего не нарушали, вели себя примерно, вокруг нас было чисто. И вообще - мы солидные мужики, вышедшие пройтись. Нам бегать от кого-то ни к чему, не пристало и - это ниже нашего достоинства. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Практически не мигая. При этом мы не переставали жевать то, что уже отправили в рты. Не выплевывать же! К тому же, пищу нужно пережёвывать тщательно. Для пищеварения хорошо.
   "Кто такие и откуда?" - вальяжно вывалившись с места, по соседству с водительским спросил "старшой" - высокий жилистый мужик, ростом между метр девяносто и два ровно. "Человеки мы... оттуда..." - я проглотил пищевой ком и показал в сторону Алушты. "Человеки?" - "старшой" немного округлил глаза. Наблюдать двух туристов, которым на вид было абсолютно пофиг до их страшного вида, видимо, ему приходилось нечасто. "А какого хм... вы тут делаете?" - не унимался он. Остальные надели оружие в положение "на плечо" и наблюдали за нами. "Кардиоразминка у нас..." - Женька доел кусок хлеба а салом и в свою очередь, уставился на "камуфлированных".
   "Что у вас?" - недоуменно переспросил "старшой". "Кардиоразминка у нас! Местные мы, алуштинские!" - повторил Евгений, - "Мы утром выехали из Алушты, на Перевале вышли, потом траверсом по Эльх-Кая, с него на Лысый Иван, а с него сюда выползли. Потом - наверное на Аленгу пойдем... посмотрим... может на Джурлу спустимся, а оттуда на Лучистое..." "Нехуёвая у вас кардиоразминка..." - протянул "старшой", оценив знание Женькой местной топонимики. "Вышли, легкие проветрить..." - Женька пожал плечами. "А мне - колено свое расхаживать нужно!" - я приподнял штанину и показал все еще довольно свежий шрам в виде в виде рыбьего хребта, - "Хули... Титан! Семь болтов!"
   Стоявшие с "Калашами" на плечо остальные парни, едва видно улыбнулись. "Понятно все с вами..." - "старшой" окинул взглядом группу, - "На УАЗиках никого не видели?" "Группа здесь на привале, видимо сидела, незадолго до вас снялась и ушла вниз по склону..." - я показал в ту сторону, откуда они приехали, - "Вы наверное их видели... Больше никого не было. Тишина..."
   "Ну да... видели..." - "старшой повернулся к группе, - "Ну что, куда? Вон там кто-то на "Буханке"едет!" Он взглядом показал в сторону плато, уходящего к ущелью Курлюк-Баш. Там, из лесного пятна, неторопливо выползал бортовой УАЗ. "Да то наверное местный лесник..." - вглядевшись в даль, произнес крепкий парень, с карабином, до боли напоминавшем старый добрый АК-47 с деревянным цевьем и складным прикладом.
   Потеряв к нам интерес, живописная группа окружила "старшого". Он им что-то говорил про каких-то козлов, которые нелегально рубят лес. Парни прошли немного в сторону, туда, где склон Северного Демерджи плавно скатывался к востоку. Что-то обсудив, они направились к машине. "Ладно, давайте!" - "старшой" махнул нам рукой, со сдержанной улыбкой, покачав головой - "Кардиоразминка... бля..." "Удачи, парни!" - мы помахали им в ответ. Остальные попрыгали в салон Лендровера. Заурчал мотор и Лендровер развернувшись, скрылся за перегибом склона.
   "Что это было?" - я поглядел на Евгения, который невозмутимо чистил яйцо. "Судя по всему - лесоохрана..." - Женька пожал плечами, - "Это нормальные, серьезные парни... Как видишь - довольно адекватные... Лесники - те попроще." "Я видел, пообщались довольно мило... Здесь наверное пацаны поучаствовать в горячих точках успели..." - я отломал кусок хлеба и положил на него кусочек сала. "Ты знаешь, не исключено... Я же тебе говорил, раньше на джипах народ тут раскатывал и на кроссовых мотоциклах. Поразбивали и позасирали здесь все!" - он хлебнул воды, - "Теперь их хоть немного поразогнали... Хотя отдельные невменяемые все еще попадаются..."
   Мы посидели еще немного и стали собираться в путь. Никто так и не нарушил больше царившего на вершине покоя. Собрав вещи, мы прошли на соседнюю вершину, оттуда провели небольшую рекогносцировку. На Южный Демерджи решили не идти. Мы спустились в седловину между двумя горами и, пройдя мимо скалы "Козырек", через пару часов вышли к Большому обвалу и вскоре - уже ловили транспорт, который должен был доставить нас в город - герой Алушту. Вот такая получилась кардиоразминка...
  

Небольшая прогулка по Туапсе.

-- Какая у башни Пизанской известность!

Из этого выводы сделать уместно,

что если под нужным углом наклониться,

то в будущем это воздастся сторицей!

(Владилен Прудовский).

   Отоспались, открыли купальный сезон, как водится, для начала малость обгорели и, воспользовавшись оказией, уехали на целый день в город Туапсе. Вот и предоставилась возможность, хоть немного исследовать этот город, разбросанный по холмам и ущельям возле моря. Набережная это вообще - сплошные контрасты - море, корабли, отдыхающие, автомобильная дорога и железка, по которой в этот раз маневровый тепловоз толкал взад - вперед длиннющий состав с углем. Над угольными причалами торгового порта стоял лязг грейферов, шевелились стрелы кранов и из мощных брансбойтов над растущими черными конусами разбрызгивалась вода, прибивая поднимающуюся пыль. Зерновой причал был свободен, а над наливным возвышался своей громадой, еще пустой танкер Trident Hope, с непонятной государственной принадлежностью.
   Как лучше исследовать незнакомый город? А очень просто - нужно просто взять какой-нибудь пункт в качестве исходной точки и начать ходить вокруг нее кругами и, постепенно удаляясь, отмечать про себя все новое. Тем более, что центр города, несмотря на довольно пересеченный рельеф местности, был параллельно - перпендикулярным. Автовокзал, местный центральный рынок, вокзал железнодорожный - полный набор, причем недалеко друг от друга. Необычно смотрится железнодорожная колея, проложенная метрах в пятнадцати- двадцати от окон, расположенных вблизи пятиэтажек. Также необычно смотрятся и поезда дальнего следования, выезжающие откуда-то из-за ближайшей горки.
   Центральные улицы здорово напоминают Ялту, если идти вдоль речки от троллейбусной станции к порту. С той лишь разницей, что в Ялте места меньше. И железной дороги нет. Кедры, растущие по краям улицы, пятиэтажки и первые этажи, превращенные из квартир в магазины, офисы и Бог весть, что еще. И еще - жара! Жарища! Местный, Туапсинский квас в запотевающем стакане - весьма хорош! Именно - вкусный. Только вот потеешь от него сразу же. Высокая влажность делает свое мокрое дело.
   На центральном колхозном рынке - как обычно торгуют всякой ерундой, наряду с овощами и фруктами. Набор - в общем-то стандартный для всех рынков. В одном месте - фрукты и овощи, в другом - хозяйственные товары и прочая всячина. Если говорить о ценах, то в целом дешевле, чем в Москве и области, особенно огурцы и помидоры. Огурцы до 40 рублей, помидоры примерно столько же. У нас же дешевле сотни за кило не встретишь. Рынок опять же, зажат железнодорожными ветками. Одна-к вокзалу, по насыпи, вторая к порту.
   На набережной города, репродуктор зазывает всех желающих на морскую прогулку в сторону Скалы Киселева. Напомню, там Гайдай когда-то снимал эпизод из своей Бриллиантовой руки. Помните, когда Миронов увидел идущего по воде мальчика? Это там. Ну вот, долго думать не стали. Решили, что с этой стороны мы к ней еще не подъезжали, так что - поедем. В море шторм. А когда собственно, нас это останавливало? Расположимся на открытой корме - так легче блевать за борт. Во всем нужно искать свои плюсы. Теплоход называется "Таврида". Посмотрели порт приписки - Севастополь. Вот это да... Спросили парнишку из команды - откуда судно и как оказалось здесь. Оказывается, судно действительно из Севастополя, команда - крымчане, а здесь - в командировке, вместе с кораблем.
   Мы немного тормознулись в порту, потому что в это же время, от причала к выходу из порта, выволакивали уже глубоко осевший под тяжестью груза сухогруз Northern Scorpius, стоявший на зерновом причале. Сухогруз, с желтой трубой и знаком, удивительно напоминающий эмблему нацистского батальона Азов, выволокли в море, и он отправился в свое самостоятельное плавание. А в это же время, другой сухогруз, выпустив облако черного дыма из трубы, устремился ко входу в гавань, на смену вышедшему.
   Мы наконец, вышли в открытое море и стало болтать сильнее. Несколько раз катер довольно сильно зарывался носом в волну. Брызги перелетали через все судно. Но - все было хорошо! Ветер был свежим, а соленые брызги приятно освежали своей прохладой. До скал Киселева мы дошли, но к берегу подходить не стали. Волнение было довольно сильным и подход к берегу исключался в принципе. Вместо этого, мы дошли морем почти до Ольгинки. Хотели даже попросить команду, высадить нас там. Все равно - почти приехали.
   Мы благополучно зашли обратно в порт. У причала уже стоял, подталкиваемый двумя буксирами к стенке, другой сухогруз, немного поменьше, под названием STI Commandante. Порт - это вообще производство непрерывное и долго никто здесь задерживаться не станет. На пристань так же сошли все благополучно. Выводить никого не пришлось, за исключением одной, весьма колоритной и возрастной парочки, которая за полтора часа успела порядком нагрузиться, а потому шла в виде домика. Ну а мы, немного устав от впечатлений, стали собираться домой, напоследок еще раз пройдясь по узким и кривым улочкам южного города...

Одесса. Первое море...

Евгений Сатановский. 18 декабря 2020 г.

  
   До чего ж странно человеческий мозг устроен! К примеру: как и откуда возникают сны? Нет, насчёт подсознательных ассоциаций и всякого такого -- понятно. Насчёт Менделеева с его таблицей -- тоже. Долго и напряжённо соображал, лёг, уснул, голова работает -- сложилось. А теперь её старшеклассники и студенты учить должны, мучаться. Причём у студентов хотя бы от того же Менделеева компенсация есть -- водка, которую именно он довёл до идеала. А школьникам за что на уроках химии страдать?! Но в самом деле, откуда сны? К примеру, лёг, уснул, а у тебя в голове целое кино крутится. В цвете, со звуком и даже запоминаешь кое-что, то есть с эмоциями там тоже всё в порядке. Опять же: как они в конечном итоге получаются, если ничего, что во сне увидел не читал, не смотрел и в жизни не встречал? Б-г его знает!
   (Да кто ж его знает. Мозг - система чрезвычайно сложная. Сон - процесс, только со стороны кажущийся примитивным. Вот и начинает, полусонная наша вычислительная машина выдавать свое кино. Порой сам удивляешься увиденному, проснувшись в холодном поту. Когда с усмешкой, а когда и озабоченно. Иногда мозг выдает в снах свою реакцию на какие-то раздражители, причем не всегда положительные.
   И вот, крутятся в Вашем сонном мозгу батальные сцены, какие-то гонки на барсучьих упряжках с факелами дальнего света или жуткие штормы на море. Только сумей вовремя все это истолковать. Иногда объяснить увиденное получается, но иногда видится такая галиматья, что невольно задаешь себе вопрос - "А к чему бы это?" Все впечатления перемешиваются и выдаются в виде совершенно невиданных комбинаций.
   Отдельно стоит отметить феномены вещих снов. Они настораживают. Хотя, по всей видимости, они могут сниться далеко не всем. А зря. Мозг наш, штука весьма сложная, мы и сами всех его свойств и возможностей не знаем. На мой взгляд, он вполне может анализировать ту картину мира, на которую мы не обращаем внимания. На подсознательном уровне. И это можно обращать на пользу.
   Можно например, вспомнить какие-то события последнего времени и попытаться их истолковать. После чего - сделать попытку подстелить соломку на месте падения. Мне например, когда снятся какие-то боевые действия - то в течение дня я могу поругаться с кем-то из близких. Однажды мне просто приснилась какая-то черная чернота, с неясными силуэтами, перемещавшимися в ней.
   Проснулся разбитый, с головной болью. Когда садился в машину - сломал задницей зеркало на соседской машине, стоявшей слишком близко. Зеркало уже было сломано и держалось на скотче. Я его просто доломал. Вот это уже настораживало. А потом, когда поставил свое авто возле работы и переходил через переход - меня сбил ублюдок. Прямо на переходе... И ведь шел я под зеленого человечка на светофоре. В итоге - шесть месяцев на больничном. Вот так бывает.)
   Вот и с книгами так же. Садишься за компьютер, ещё не зная, про что будет текст. Надо три поста в день в телеграм-канал выдать? Надо. Ну и... Главное -- начать. А дальше -- пока не выдохнешься. Что-то где-то в думалке щёлкает, что ли? Шарики скрипят, катятся, за ролики заезжают, встают на свои места и погнали наши городских, как говаривали в молодости у нас в общаге, притом, что почти все там сами были городские, хотя и из разных мест. Ну, а если в очередной раз перевести тумблер в голове с теории мыслительных процессов на конкретные воспоминания, имеет смысл в очередной раз вспомнить о море. Точнее -- об Одессе 60-х, где его увидел в первый раз. Как сейчас помнится -- пять лет было. То ли впечатления детства в голове прочнее всего застревают, то ли настал такой день, то ли настроение правильное...
   Очень уж море запоминается, когда ты мелкий и голова пока ничем не забита. Запахи, вкусы, тепло или холод, ветер или дождь, снег или палящее южное солнце, гладкость коричневого твёрдого шарика каштана под светло-зелёной колючей шкуркой или жёлудя под пупырчатой шапочкой, маленькие пляжные ракушки -- остренькие, витым конусом, или тарелочкой, с красивым цветным перламутром внутри, выпуклые, рифлёные снаружи и невероятно гладкие внутри... На Балтике был ещё янтарь, матовый или прозрачный, жёлтый, красный, молочный, оранжевый -- мешочек его лежал когда-то дома. Его собирала мама в Пруссии, сразу после войны. У каждого в детстве свои сокровища. Куда они сейчас все делись? И тот янтарь, и все те ракушки и гладко окатанные морем маленькие камушки, собранные на пляжах и аккуратно уложенные в жестяную коробочку с плотно закрывавшейся крышкой. Жалко их. Не найти -- в каких переездах куда были уложены или кому подарены, и не вспомнить...
   (Вот и думаю, что-то комментировать здесь, или может, дать Вам почитать все это без комментариев, а потом - взять и написать что-то свое, пусть даже и не без влияния того же Жванецкого. У него есть потрясающее посвящение Утесову. Трудно, однажды прочитав что-то из к сожалению, уже почившего мэтра, удержаться от соблазна и не взять хоть что-то в виде цитаты. Цитаты - это хорошо. Прекрасно показывает Вашу начитанность. Но, вот беда - порой забивают Ваши собственные мысли. Но - я попытаюсь. Пусть даже и в подражание. Обещаю не злоупотреблять. А пока - давайте окунемся в южное, летнее море...)
   В общем -- море в Одессе. Все встают рано-рано. Часов в шесть. Солнце уже заглядывает в балконную дверь, пробиваясь через резные листья здоровенного каштана, растущего у дома. Воздух свежий, утренний. Горлицы воркуют. В Москве многого одесского нет -- ни горлиц, ни платанов на бульварах с толстыми, как будто ошкуренными серо - салатовыми стволами, ни винограда, растущего у домов. Южный город -- для северного ребёнка как другой мир. Он и был другим миром. Ярким, сочным, с невероятными звуками, запахами и странным акцентом говорящих, своей модой и своим укладом, в котором у настоящих одесситов было принято ездить на море перед работой, часам к семи-восьми. Солнце уже есть, но ещё не жарко. Море прохладное, ласковое, а не тёплое, как парное молоко, в котором плещутся одни ленивые до отвращения туристы. В общем -- правильное море.
   Дядя Миша Земшман, маленький, лысый -- с несколькими волосинками по краям черепной коробки, похожий на старого весёлого бесшёрстного шимпанзе с кривыми ногами и чувством юмора, которое зашкаливало, как никаким эстрадникам и не снилось, боевой офицер, моряк, друг родителей и отставной полковник -- сослуживец деда, с пляжа уходил так, чтобы уже к девяти быть на работе. Где-то он в военно-строительной организации трудился. Сплавать до буйка, напевая "а мы плывём от буя, до буя", в стиле Утёсова, обсохнуть, подняв руки вверх, чтобы солнце просушило подмышки и -- "вперёд за орденами". Нормальная размеренная и, как сейчас ясно, удивительно правильная жизнь времён заката эпохи Хрущёва -- раннего Брежнева. Где-то кто-то делает карьеру. Где-то кто-то занимается политикой или идеологией. А люди живут. Работают, отдыхают, дружат, любят друг друга...
   По дороге дядю Мишу встречали собаки, которые охраняли стройки его главка. Он страстно их любил, подкармливал и обращался к ним исключительно на "вы", интересуясь, как спали, как провели день, какое настроение и самочувствие... Наполовину прикалывался, наполовину всерьёз. По крайней мере, любая встреченная им по пути псина, от крошечной домашней до огромного лохматого сторожевого кабыздоха, в ответ на его: "Здравствуйте, как поживаете?", начинала вилять хвостом и заглядывать ему в глаза с выражением. Что называется, имел-таки человек подход к собачьему народу. Получал от него полную взаимность, с процентами. Хотя своей собаки не держал -- вечно на работе, длительные командировки на объекты... Нельзя животное мучить. Ну, а сам -- принципиально бездетный холостяк, любимец красивых дам и верный друг, он был огромным жизнелюбом и весельчаком.
   Раз в год на два-три месяца, летом к нему на голову сваливались из Москвы мы вчетвером -- с папой, мамой, братом и двумя раскладушками, на радость двум его сёстрам, семье брата -- тоже отставного полковника, только врача, и соседям по коммуналке. Так тогда все и ездили друг к другу. Все дедушкины друзья и сослуживцы, плюс родня с обеих сторон, только у нас в Москве на Кутузовском, рядом с Панорамой Бородинской битвы и Триумфальной аркой, и останавливались. Это было нормально. Ненормальным было бы, если в гости друг к другу не ездили. Так что лето в детстве и юности автора, до самого окончания института, -- это была Одесса. И -- море, к которому и возвращаемся. Благо именно там он его первый раз увидел и на всю жизнь полюбил. Сколько их было потом -- этих морей и океанов... Сколько портовых городов, курортов и пляжей... Но лучшее было тогда, в Одессе, в 60-е. Такого уже не будет.
   Так вот, вставать надо было рано. Плавки надевались дома, чтобы не тратить времени после. Время было деньги -- надо было приехать вовремя, чтобы занять место. То есть, конечно, на худой конец можно было устроиться и на сухом песке, который к полудню раскалялся, далеко от воды, у каменной опорной стенки, которая на одесских пляжах шла террасами, окаймляя и отделяя сам пляж от прибрежных парков, но это было неинтересно. Так же, как неинтересно было ложиться на деревянных лежаках из тонких крашеных планок, стоявших чуть поодаль. На них, понятное дело, были свои любители и даже кто-то загорал или читал, но в основном усаживались поесть и сыграть в карты -- любимое пляжное развлечение на курортах. А вот расстелить тонкую пляжную подстилку у самого уреза прибоя -- в первом ряду, или хотя бы во втором -- это было правильно. Но тут важно было успеть. Иногда минуты решали.
   Дома не завтракали -- мытый виноград, яблоки и груши, фиолетовые снаружи и жёлтые внутри сливы-"унгарки" у которых легко отделялись косточки, а также помидоры с солью, предпочтительно твёрдые продолговатые "сливки", пара варёных вкрутую яиц и хлеб с сыром (без масла и без колбасы -- с расчётом на жару) брались с собой и отлично шли на свежем воздухе -- после первого заплыва. Дорога была простой: на трамвае, старом, уютном, с деревянными жёлтыми филёнчатыми на редкость удобно изогнутыми сиденьями. Мелькали мимо деревья и дома, и наконец трамвай останавливался на нужной остановке -- если ехали на "Аркадию" близко, если на "Отраду" -- подальше, если на "Ланжерон" или "Дельфин" -- ещё дальше. По московским меркам чепуха, но трамваи шли медленно и останавливались часто. Куда, в самом деле, трамваям было спешить? Дребезжи и лязгай себе по рельсам, вези весело переругивающийся, протискиваясь к выходу или проталкиваясь внутрь на остановках народ.
   На нужной остановке сходили. Ах, какие перлы звучали в этих трамваях! "Эй одессит, убери живот у карман!" и "Мадам. Вы-таки выходите, а то как честный человек я уже скоро должен буду на вас жениться?" -- запомнилось до сих пор. Ну, вылезти, не отдавив никому ног, была задача, но как-то она каждое утро решалась. Потом переходились рельсы, тянущиеся двумя сдвоенными стальными полосами по узкой пыльной прибрежной дороге, и шли к пляжу. На "Аркадии" по парку. На "Отраде" по узкому проулку, между невысокими стенами из старого, изъеденного непогодой ракушечника, а потом вниз, по лестнице. В принципе -- у каждого пляжа была своя прелесть и свой контингент любителей этого места. Ну, а для москвичей все они были хороши, так что выбирали куда поехать по обстановке. Чем позже выезжали, тем дальше нужно было ехать, чтобы с гарантией найти места у воды.
   Каждый раз ударным впечатлением дня был момент, когда впереди показывалось море. Серая полоска на горизонте в конце пути превращалась в слегка колеблющийся, серебряный плащ, разостланный у песчаного берега. Он сверкал под утренним, неярким солнцем, на которое по нескольку минут можно было смотреть, прищурившись. Ощущение было сказочное, словно впереди был другой мир. Начинало пахнуть йодом, водорослями и ещё чем-то, неуловимым. На горизонте стояли корабли, ждущие своей очереди войти в порт -- иногда какой-то из них шёл куда-то не торопясь... А потом был пляж. Сандалии -- непременно с носками, босиком в те годы носить их было просто неприлично, да и сейчас автор эту западную моду почитает в лучшем случае босячеством, приличные люди так не ходили, снимали перед тем, как пойти по песку, чтобы не набился под ремешки и не натёр ноги. Дальше, по неглубоким грядам и барханчикам мелкого серого песка, шли к берегу, обходя тех, кто приехал раньше, расстелил свою подстилку и уже разложился. И обустраивались сами.
   Подстилка расстилалась, с расчётом на всю семью -- трое взрослых, с учётом дяди Миши, и двое детей. Иногда в городе отдыхал кто-то из знакомых -- тогда рядом забивали место они. Зонтиков в те годы на пляжах не было, так что мужчины обходились лёгкими парусиновыми кепками, дамы соломенными шляпками, а у детей непременно были панамки, "чтоб головку не напекло". Подстилка аккуратно прижималась по углам от ветра, в основном сандалиями с запиханными внутрь носками, сумками с едой или книгами. В воду надо было входить, одев резиновую купальную шапочку, чтобы в уши не залилась. Входили медленно, в зависимости от температуры, "чтоб тело привыкло". В холодную дольше. Сначала по колено и надо было постоять, потом до уровня плавок, потом по пояс -- дальше или окунаться по плечи, а потом уже плыть, или сразу идти в заплыв. Но это когда плавать научился.
   Мелким ребёнком плескался у самого берега -- на глубину не шёл. Потом у папы на руках -- преодолеть страх. И наконец, когда он решил, что можно отпускать, почувствовал свободу и навсегда полюбил море. Научился спать на воде в тихую погоду, раскинув руки и ноги, идти в волну под неё, чтобы вынырнуть на гребне, избегая удара всей её толщей сверху, выходить на берег во время шторма, чтобы не захлестнуло, не смяло и не унесло с отливом... Много чему папа научил. Только на скорость как не умел плавать, так и не научился до сих пор. Зачем? В море каждый раз так хорошо -- спешить никуда не хочется. Там можно и час провести, и два, и несколько часов... В Одессе выработалась привычка: плыть до буйка, обозначающего зону купания, обогнуть его, хлопнуть по нему рукой, металлическому, красному, прикрепленному цепью к тяжёлому блоку ракушечника, лежащему на дне, и обратно -- не торопясь, получая удовольствие от запаха воды и ветра над ней, криков чаек, парящих в небе и постепенного приближения берега, откуда машут. Невероятный кайф!
   Чем, когда маленький, хороша первая линия -- рядом полоса мокрого песка, на котором, при желании, можно построить замок. С башнями, оградой, воротами и рвом, куда по прорытой от моря канавке набирается вода и он становится совсем как настоящий, из книжки. Правда у любого такого замка есть враги, и в Одессе их было много. Это совсем маленькие дети, двух или трёх лет, которые ничего не понимают, строить сами не умеют, но чужие замки рушат без колебания и сожаления. Подбегает такой голышок и ножкой топ! Ты старался, всё доводил до совершенства и только отошёл на шаг полюбоваться, как здорово получилось, вдруг мелкий паршивец, обычно голышком, "чтоб тельце дышало и здоровее был", всё раздолбит и бежит к дуре-мамаше, которая зорко следит, чтоб её чаду по попе за это не прилетело. Логика у них железная: "Он же ребёнок". Ну, так и следи за своим ребёнком, мадама! А то хочется врезать ему по булочкам так, чтобы звон по всему пляжу прошёл. До сих пор жалко, что нельзя было. Так напрашивались...
   Сворачивались не позже полудня -- лучше в одиннадцать. Солнце становится злое, жаркое. Загар кожа взяла -- главное не забывать поворачиваться, как шашлык на шампуре, чтобы не сгореть. Дважды в жизни сгорал -- мало удовольствия. Но это было уже в молодости и не на море. Первый -- в Венгрии, в стройотряде. Поработал пару деньков голым по пояс, сдуру не осознав, что если мадьяры так делают, так они цвета тёмного мебельного лака -- им уже всё едино. Второй -- на Хортице, на Днепре, приехав в отпуск к друзьям в Запорожье. Разморило на пляже, пока они на смене были -- заснул. Проснулся, перевернулся на спину, опять в сон. Результат -- сошло всё, что могло сойти. Сметаной мазали, помогло. Боль страшная, тонкие пласты шкуры лохмотьями сходят -- на всю жизнь закаялся. Но в Одессе -- ни разу не было. То ли родители бдили, то ли сам не расслаблялся...
   Ну, и после пляжа -- святое: обед. И тут уже всё зависело от того, есть в "Лондонской" (её в те годы именовали официально "Одессой", но кто же в Одессе старые места называл так, как советская власть велела?) или в "Красной" интуристы. Если они были, выручал отличный (на самом деле) ресторан на железнодорожном вокзале или "Южный", где за смешные деньги на удивление вкусно готовили жареную осетрину. Безо всяких изысков, с ломтиком лимона... До сих пор вкус помнится. Ну, а потом -- домой, в родную коммуналку дяди Миши, на Льва Толстого 32, квартира 2. В жару сидели дома. Папа готовил -- он это любил и великолепно делал. Рассольник из почек, тушёные почки, миска салата: простого, из огурцов, помидоров и травы, с домашним пахучим подсолнечным маслом или сметаной, купленной на "Привозе", густой, чтобы ложка стояла, такой в Москве не было. Ну, и вечером в летний кинотеатр или в гости -- к дяди Мишиной родне.
   В качестве развлечений был ещё Оперный театр (редко), Археологический и Морской музеи (днём, после пляжа), посидеть с книгой на Приморском бульваре под платанами, которые до сих пор живы -- идиот Саакашвили их срубить попытался, но одесситы его тормознули, или сходить на марочную биржу -- у моряков колоний прикупить. Великое было удовольствие. В 90-х в Москве изрядно удалось пополнить коллекцию, доведя её до состояния целого шкафа, но вовремя остановился, поняв, что денег уходит нереально много. А ведь начиналось это всё именно с Одессы. Потрясающий был город. На всю жизнь наложил такой отпечаток... Везли туда потому, что Крым в детстве был закрыт насмерть, по медицинским соображениям. Был такой астматический бронхит, что каждая поездка к деду на дачу, в Евпаторию, заканчивалась больницей. Ну, туда ездить и перестали, а после смерти бабушки дед её какому-то генералу продал -- за те же деньги, за какие построил. Вот с тех пор в Одессу и ездили -- к морю... Да будет она стоять у него вечно!

Памяти Паромной переправы Крым-Кавказ.

В этом злобном и яростном мире

Ты любим, ты подобен герою.

Ты меня не замочишь в сортире,

Я тебя никогда не урою.

(Аркадий Арканов).

   Итак, настала пора оставить гостеприимную Ольгинку и отправиться дальше. Позитивному настроению немного меша легкий абстинентный синдром, остававшийся после вчерашнего празднования Дня ВМФ. Было хорошо. Но - вот такая есть мерзкая закономерность - чем лучше "вчера", тем хуже "сегодня". Ехали и я мучался. Правда - немного. И думал - насколько же вкусно Хадыженское холодное...
   Дорога была довольно гладкая, я имею в виду то, что нигде не встряли в затор. И это уже хорошо. Архипо-Осиповка, Геленджик, Дивноморское, Кабардинка... Это уже осталось позади. Берег уходил вправо от нас внушительным полукругом Цемесской бухты. На берегу - многоэтажная застройка большого города и лес портовых кранов с кораблями, стоящими на рейде, в ожидании своей очереди на заход в порт.
   Вот и знак Новороссийск. Простой такой, ничем не примечательный, обычный, дорожный. А куда тут монументальный лепить? Промзона. Пыль и выбоины на дороге. Восточный район города Новороссийска. Тянемся по нему, стараясь держаться главной дороги. Усталость понемногу снова берет свое. Да еще и запах довольно тошнотворный над округой висит. Над нами, на высоком холме - наливные терминалы "Транснефти". В акватории порта на нефтяных причалах стоит несколько танкеров. Терминалы, видимо, построены здесь совсем недавно.
   Постепенно въезжаем в город. Трасса М4 упирается в Анапское шоссе, где собственно и кончается. Сворачиваем, в сторону центра, немного дольше, чем нужно простояв на перекрестке, потому что стоявший перед нами автолюбитель на древней "девятке", наверное уснул, пока ждал зеленый сигнал. Пришлось как следует надавить на клаксон, чтобы вернуть его в реальность. Он проснулся и, слегка взвизгнув покрышками, рванул по дороге в сторону центра.
   Цемдолина... Необычное название. Стали гадать, откуда такое название. Учитывая изуродованные карьерами склоны прилегающих к городу гор, сначала пришли к выводу, что это Цементная долина. Однако вскоре появился указатель "р. Цемес". Понятно. Цемесская долина, как и бухта. Снова вспомнили Мурманск. Там - все Кольское. Здесь - Цемесское.
   Въезжаем в центр. Следуем по указателям к Морвокзалу и выезжаем на красивую улицу, с фонтанами, брусчаткой и красивыми фонарями. Улица Новороссийской республики. Местный "Бродвей". Улица действительно красивая. С нее открывается шикарный вид на горы, море и стоящий на вечной стоянке крейсер - музей Михаил Кутузов. Даже в настоящее время, такая махина выглядит внушительно и заставляет уважать свою мощь. Полоса для движения в одну сторону вдоль домов, посередине - бульвар с фонтанами, выложенный брусчаткой, вторая полоса - на противоположной стороне. Находим место для парковки, поим нашего песика, переодеваемся в чистые вещи и все идем гулять.
   Набережная нам очень понравилась - широченная, длинная и, что характерно - совершенно не заполненная стадами жующих и пьющих отдыхающих. На заднем плане горы с индустриальным пейзажем. Украшение набережной - крейсер - музей Михаил Кутузов. Нет, сегодня в музей мы не пойдем, просто пофотографируемся и походим, дав подвигаться затекшим от длинной дороги различным частям тела.
   Прошли мимо памятника основателям Новороссийска, российским, точнее - русским военачальникам - Раевскому, Лазареву и Серебрякову. это сейчас - российские. Раньше были - русские. Даже этнический грузин, как сказали бы сейчас - генерал Багратион, павший в бородинском сражении. Казалось бы, где Грузия, а где Бородино, тем более - он представитель древнего грузинского царского рода. Но! Это был прежде всего - русский генерал! Как и великим прежде всего - русским художником, был этнический армянин Айвазовский! Это к слову о русском. Чего так боятся в настоящее время.
   Мы погуляли еще немного, испили местной Фанты и решили съездить к большому мемориалу, видневшемуся немного поодаль. Сейчас проедем и посмотрим, что это за мемориал! Время и желание пока что есть. Спешить некуда, наше время на пароме - с часу до пяти. Обратно к машине пошли пешком через приморские кварталы. Уютные скверы, зеленые улицы - неплохо. Город в общем, произвел благоприятное впечатление. Видно, что администрация города думает не только о себе, но и о самом городе, что в настоящее время - редкость.
   Снова небольшая автомобильная экскурсия по Новороссийским улицам и мы в Южном районе. Приехали к мемориалу Малая земля, о котором когда-то читали в книжках, учась в школе. Вот она, оказывается, где! Взяли местного кваса - хорош, зараза! Холодненький! Вернее - не местный, а Староминский, из одноименной станицы, но дела это не меняет. Снова вышли из машины и прошлись к мемориалу.
   На фоне довольно ухоженного и обустроенного города, мемориал выглядит несколько заброшенным. Среди плит пробивается трава, а поле перед ним - несколько грязновато и замусорено. Возле него купаются местные жители. Монумент могли бы и в порядок привести. Память все-таки. Все, пора прощаться с Новороссийском и понемногу выдвигаться в сторону Анапы и порта Кавказ.
   Через Южный район снова потянулись к Анапскому шоссе. Немного подпортила впечатление организация движения в центре. Одна улица - движение "туда", другая улица - движение "обратно". Неожиданно возник затор. На перекрестке стоят и мигают аварийками столкнувшиеся авто. Помяты довольно сильно. Кому-то печалька прилетела нежданно - негаданно.

*****

   Возле рынка - снова пробка. Сливаются два потока. В конце концов - нашли свое место под Солнцем, простите, на дороге. Поморгал пропустившему меня. Свернули по указателю в сторону выезда и уперлись снова. Светофор. Дебильнее светофора найти трудно! И сколько таких дебильных светофоров по стране! Горит красным - почти две минуты, зеленым - пятнадцать секунд! Ну как? Естественно - скопился внушительный хвост. На зеленый успевают проехать машин пять - шесть, не больше. Понемногу продвигаемся к главной дороге. А вот и она. Совсем рядом. Можно еще успеть выехать на главную. Блять! Едущий через машину от нас автобус еле вписывается в поворот, в результате красный загорается прямо перед носом. Проскочить успел только тот, что был перед нами. Ну ладно, зато мы теперь - первые!
   Выезжаем на простор. Теперь все то же, что и пару-тройку часов назад, только в обратном порядке. И теперь - только прямо, никуда не сворачивая. Выезжаем на Анапское шоссе, миновав Цемдолину и соединение с М4. Справа от нас виднеется внушительное высотное сооружение - что-то вроде телевышки. Это местная телебашня и есть. Дорога снова начинает петлять через горы. Чуть ниже нас справа - железная дорога. Она упирается в горку. Интересно, что же там? На такую горку поезду забраться проблематично. Оказывается - туннель! Въезд в него с "колючкой" и будкой охраны.
   Дорожка уходит немного вверх, а потом - вниз. Понемногу начинает темнеть. Мы все едем и едем. Телевышка уже давно скрылась позади. Снова горы. Теперь немного ниже. Верхнебаканский, Ленинский путь. Серая лента вьется дальше. Горки понемногу становятся немного положе. После Верхнебаканского они и вовсе сходят на нет и начинается равнинная часть маршрута.
   Когда проезжали через станицу Натухаевская, то пришлось протереть уставшие за день глаза, потому что голова понемногу начинала дуреть от дороги, длящейся уже второй день. Сперва прочитал - "Нахуятовская"... Протер глаза - нет, Натухаевская. До моря, я имею в виду море настоящее, еще далековато. Неровности на местности уже почти исчезли и мы едем по ровной, но пока еще немного извилистой дороге. Еще километров с двадцать. Ну ничего, отмахали уже гораздо больше.
   Вот указатель - Сукко, Гай-Кодзор. Какие милые сердцу русского человека названия. Интересно, а в Сукко наверное одни падонги живут? Фотографирую из окна занятную топонимику и еду дальше. В конце концов - останавливаемся у подсвеченного цветными огнями монументального указателя - "город-курорт Анапа". Ставшая уже традиционной - фотосессия. Немного походили, подышали местным воздухом и - в путь. Усталость уже начинает наваливаться довольно серьезно. Ехать в город особого желания нет, но жена настаивает. Немного пофыркали друг на друга и поехали в город.
   Городок у моря встретил нас плотным движением. Узкие улицы, заставленные машинами. Движение организовано примерно так же, как и в центре Новороссийска - одна улица в прямом направлении, другая - в обратном. Дороги довольно приличные, но - не сказать, что уж очень широкие. К этому следует добавить снующих в разные стороны отдыхающих. Вечно шарахаются не пойми где! Ну а что, им-то все равно делать нечего. Город параллельно - перпендикулярный. Извилистых улиц и маленьких переулков практически нет. Все прямое и перпендикулярное. Довольно чисто. Правда, под старыми соснами довольно большое количество опавшей хвои. По старой схеме продвигаемся к центру. А в любом приморском городе центр будет на набережной.
   Подъехать к набережной не представилось возможным. Из-за толчеи машин решили не рисковать, а припарковаться где-нибудь неподалеку. Как назло, вблизи набережной либо стоянка запрещена, либо все места уже заняты. Да еще и города не знаешь толком. То, что мы здесь в первый раз - еще немного принимается нашим сознанием, в качестве оправдания. Короче говоря, место мы нашли у какого-то ночного клуба и пошли на прогулку.
   Сразу возник философский вопрос - "А практикуется ли вообще уличное освещение в этом городе?" Ни одного горящего фонаря на улице. Темно как говорится - как в жопе у негра. Все освещение - это мерцающие огни клубов и кабаков, фары проезжающих машин не в счет. Они проезжают мимо и, вскоре исчезают вдали. Пошли к набережной. Набережная приятно удивила.
   Во всяком случае, ночью она выглядела вполне себе уютно и, вместе с тем - представительно. Двухэтажная. Возле нас огни ресторана "старая Анапа". Верхний ярус Набережной - пешеходная зона, с оригинальными фонарями, нижний - прибрежная полоса с пляжами, причалами и яхтами. Народу много. Обстановка впрочем - как в любом другом курортном городе - шляющиеся отдыхающие, музыка, лазеры, чертящие линии в небе и огоньки по побережью.
   Ну что же, первое впечатление составлено, пора дальше. Где находится трасса, представление весьма приблизительно. Одна надежда, что из-за прямой планировки города петлять и блуждать впотьмах не придется. Так и оказалось - встали на прямую улицу и поехали. Вот и замелькала впереди большая улица, переходящая в трассу. Нам - на Порт-Кавказ. К двадцати трем нужно успеть. Хотя наше время по электронному билету - с двадцати трех вечера, до пяти утра. Хочется переехать на ту сторону пораньше. Как там, на пароме - мы еще не знаем, все здесь впервые. Поехали!

*****

   Выезжаем из города, напоследок посигналив у монументального указателя. Дорога теперь ровная и преимущественно - прямая. Останавливаемся и покупаем в придорожном магазинчике пару бутылок местной минералки. Солоноватая. То, что нужно. Воздух - влажный и не сколько жаркий, сколько душный. Непрерывное потение делает свое дело - из организма уходят соли. Пить-то хочется, а вот в кусты - практически нет, все выходит через поры с потом. Потеешь практически непрерывно, несмотря на открытые настежь окна в машине.
   Вот, оставили с правой стороны аэропорт Анапы. Удивительно, не Бог весть какой большой город и - аэропорт. Ехать смотреть на него не стали, хотя до него было рукой подать. Освещение кончилось, дальше ровная и прямая дорога уходила в темноту. Далее - Джигинка, Белый, Старотитаровская. В ночи угадывается наличие водоемов возле дороги. Редкие огоньки отражаются в воде. Места создают впечатление немного безлюдных. Ровная, темная дорога. Иногда пролетают местные. Возле станицы Фонталовской дороги сливаются.
   Направо - на Темрюк, налево - Порт-Кавказ. Дорога практически прямая. Смотрим электронный билет. Накопитель в нескольких километрах возле населенного пункта Батарейка. Вот, собственно и она, Батарейка. Придумают же название! Батарейка, как Батарейка. Чувствуется наличие вблизи большого объекта инфраструктуры - несмотря на поздний час - оживленное движение. Начинаются указатели на паром. Наше дело - следовать по ним. Вот и кустарно сделанная надпись "Паром туда" и стрелка, куда именно.
   Едем по стрелке. По курсу замаячила залитая светом фонарей, плотно заставленная машинами всех размеров и марок, огромная площадка. Заезжаем на нее. Чувак в спецодежде "Морской дирекции" смотрит наш билет, ставит штампик, говорит, что время ожидания примерно часа полтора и указывает, куда становиться на площадке в ожидании посадки.
   Ажиотажа какого-то не чувствуется, все спокойно, даже немного буднично. Обычная ночная жизнь пересадочного узла. Расставляемся на площадке. Пять рядов машин примерно штук по двадцать пять в ряду. Солидно. Время впереди еще достаточно. В процессе ожидания немного исследовали окрестности, прогуляв собаку и решив найти санузел для удовлетворения своих самых низменных потребностей.
   Это я веду не к тому, что естественные надобности - вещь достойная всяческого осуждения. Это я к тому, что в пирамиде потребностей, придуманной нашим американским партнером по фамилии Маслоу, физиологические потребности занимают самое нижнее место. Вместе с тем - это фундамент пирамиды, самая широкая ее часть. Когда, к примеру, "давит на клапан" так, что выпучиваются глаза - то о высшей потребности - потребности в самореализации не вспоминает никто! Поэтому - сперва в санузел, потом уже можно и самореализовываться!
   Площадка уже успела за время своего существования обрасти сопутствующими объектами, вроде шаурмовочных, просто кафе, билетных касс, контор по решению непонятных вопросов и прочими. Искомое вскоре было найдено, причем в двух разных вариантах. Я немного постоял в очереди на улице, жена - в помещении, где фиксировался обмер машин, где как ни странно, было совершенно свободно и никакой очереди. Собака, все это сделала немного ранее - у ближайшего забора, на котором еще не было характерной метки. Меток так же не было на колесах стоящих на площадке машин. Псу было гораздо легче и проще, чем всем нам. Причем - вместе взятым.
   На улице стояла уже глубокая ночь и стал понемногу накатывать сон. Залез в машину и только стал более-менее медленно моргать, как наших рядах наступило оживление. Как будто специально! "Поехали!" - громко сказал подошедший чувак в форменной куртке. Машины понемногу стали выезжать на дорогу по косе Чушка в сторону парома. С непривычки ехал несколько медленнее того, как стоило бы, думая, что переправа уже близко. Ан нет, до нее еще пришлось прилично так ехать. Километров около пятнадцати. Только разогнался как следует, вся вереница внезапно встала. Дорога пересекалась железнодорожным переездом, светофор которого попеременно мигал красным сигналом.
   "Вот блять!" - подумалось наверное не одному мне. Маневровый тепловоз протянул длинную гусеницу из железнодорожных цистерн вправо. Оставшаяся перед переездом часть вереницы уже приготовилась было резво стартануть с места, но не тут-то было! Последняя бочка остановилась прямо на переезде, в темноте раздался свисток и вся гусеница, минут через десять, потянулась в обратную сторону. "Вот блять!" - теперь уже мысль вслух донеслась из раскрытых окон нескольких ближайших машин.
   Пока суть да дело, прямо к самому переезду лихо подкатил белый "Мерин", из которого доносилась музыка с некоторым кавказским акцентом. Номера на "Мерине" были московские. Ну а какие еще номера могут быть на "Мерине", да еще с кавказским акцентом? Так вот, он лихо подкатил к самому переезду и встал с некоторой претензией на проезд впереди всех. "Вот уж хер тебе!" - подумал я и, как только шлагбаум открылся, нахально продвинул машину под самый нос белому, заявив о том, что и у меня кое-какие амбиции по этому поводу есть. А я на "Патриоте" и он тупо - больше.
   Пришлось болезному некоторое время тянуться в общем хвосте. С обоих сторон дороги в воде отражались огоньки. Стройка Керченского моста сияла огнями в отдалении. Потом белый все же дал по газам и обогнал остатки вереницы, догоняя тех, кто уже заезжал по-видимому на досмотр и во второй накопитель, у самого парома. "Ну и овощ в помощь! Точнее - хрен с тобой!" - подумалось на досуге, - "Лети себе, хуев Ихтиандр! Трепать себе нервы руганью не имело никакого смысла - мы ехали на паром, а тот, кто сидел в "Мерине", все равно заехал туда ненамного раньше нас.

*****

   Вереница машин остановилась перед зоной досмотра и остановилась. Переправа жила своей жизнью. Паромы перевозили людей и транспорт между берегами Керченского пролива. Автобусы высаживали пассажиров, дальше они некоторое время шли пешком. Грузовики - тоже шли по своему плану. Порт-Кавказ загонял транспорт явно по категориям. Категория "В" - сюда, "С" - сюда, а автобусы - сюда. Время ожидания от этого увеличивалось. Машины остановились у зоны досмотра и еле двигались. В конце концов, к месту досмотра подъехали и мы. А чувак на белом "Мерине" стоял на площадке через ряд от предполагаемого нашего. Ну вот и стоило задницу себе рвать?
   Подошла тетка в форме и попросила открыть багажник. Как только я открыл дверцу, в дело вступил наш пес, который вскочил на заднее сиденье, просунул морду между нашими сумками и стал заливаться на всю площадку, как будто дверной звонок. "Понятно..." - тетка, ничего не спрашивая, попросила закрыть дверь. Досмотр пройден! "Он - тоже гражданин России, у него даже паспорт есть!" - отрапортовала жен. Тетка улыбнулась и указала на наш ряд. Мы снова встали в ожидании. Постепенно ряды машин на площадке менялись, периодически уезжая на погрузку. Скоро должна наступить и наша очередь. Время тянулось тягомотно долго. Воздух был жаркий, липкий и тягучий, несмотря на третий час ночи.
   От нечего делать, снова пошел гулять по площадке, спать вроде и хотелось, но, как только закрывал глаза - заснуть все равно не мог. А время нужно было как-то коротать. От влажной, облипающей жары и сам стал влажным, липким и противным самому себе. Зашел в зал ожидания, увидел умывальник и банку жидкого мыла у раковины. Вода на удивление оказалась достаточно прохладной и приятно охлаждала лицо вместе с работающим во всю мощь кондиционером. Наконец-то смыл весь выступивший за день кожный жир с лица и рук. Какое блаженство! Кайф кончился, как только я вышел на улицу. Ощущение было такое, какое бывает, когда заходишь в ванную комнату сразу же, после того, как кто-то там принимал горячий душ! Как будто и не умывался...
   Вот причалил один паром, открылась аппарель и все его содержимое стало выезжать наружу. Как только брюхо парома опустело, в него стали заезжать автобусы и грузовики. Наша очередь, видно еще не настала. В этот раз затолкали больших, наверное на следующем поедем мы. Паром наконец, загрузился, аппарель закрылась и он дал гудок. Однако почему-то отправляться он явно не спешил и еще какое-то время стоял у причала. Наконец-то двигатели заработали на повышенных оборотах, их низкий, утробный звук заполнил окрестности. Паром начал медленно отваливать от причала, потом медленно и не спеша, стал исчезать в темноте. В конце концов, от него остались одни, удаляющиеся от причала огоньки.
   Из темноты постепенно стал появляться новый паром. Прозвучало объявление о прибытии парома "Елена". Этот паром был немного меньше отошедшего. Открылась аппарель, из его объемного брюха стали выезжать легковушки. После того, как палуба опустела, открылись в очередной раз ворота нашего накопителя и, в этот раз оживилась наша часть площадки. "Поехали! Поехали!" - стали подгонять парни в униформе. Машины ряд за рядом стали заезжать на паром. Вот поехал и наш ряд. Мы въехали на судно и паренек из судовой команды, указал нам наше место. Оказалось достаточно близко к носу. Ну и хорошо, выезжать теперь недалеко.
   Мы закрыли машину и поднялись на верхнюю палубу, чтобы немного проветрить уже ставшие дурными головы, а заодно и посмотреть на панораму Керченского пролива, открывавшуюся сверху. Рядом с нами стоял огромный железнодорожный паром, на котором стояли в несколько рядов цистерны с нефтепродуктами. Маневровый видимо заталкивал те самые цистерны именно туда. Суденышко было примерно раза в два с половиной больше нашего парома. Внушительный такой. Помню, такой же паром в прошлом году примерно неделю болтался возле Алушты, незадолго до того, как наши начали операцию в Сирии.
   Несмотря на ночной час, пролив кипел движением и жизнью. Какие-то огоньки все время перемещались по поверхности воды. Судоходство вещь вообще - круглосуточная. Возле причалов Порта - Кавказ на якоре стоял освещенный плавкран и строился новый волнолом. Когда-то такие плавкраны регулярно что-то строили и в Алуште. неизменно собирая толпы зевак.
   Паромы сновали в обе стороны, перевозя автомобили и людей из Крыма на Кавказ и обратно. Ночь ночью, а пролив не спит. Миновали новый волнолом, возводимый недалеко от причала и вышли на водную гладь. Вода была совершенно спокойной, качка почти не ощущалась. Где-то немного левее по курсу сияли огоньки великой стройки, а прямо - виднелись огни города Керчь. Там - моя малая родина, Крым, такой долгожданный.
   Рядом снами на верхней палубе стояла, обнимаясь, молодая парочка. Томная девица была вся в претензии, по поводу того, что видите ли, день рождения её высочеству пришлось отмечать в дороге, вместо романтического вечера в ресторане и вечернего платья. Ее парень как мог ее успокаивал, говоря, что мы обязательно все наверстаем, однако "принцесса была безутешна". "Блядь, детский сад! Телка томная..." - вполголоса сказала жена, вспомнив, как семидесятилетний юбилей моего отца мы встречали в сплошной завывающей пелене, медленно передвигаясь сквозь снежный буран, на автодороге М1 "Беларусь", по дороге на Минск. Батя впоследствии признавался, что это - самый прикольный и запоминающийся его день рождения, даже если на дорогу у нас ушло девятнадцать часов изнурительного пути и бессонная ночь.
   Несмотря на то, что фраза была сказана вполголоса, парочка ее судя по всему, услышала, потому что остаток пути они провели молча. Мужская ее половина все пробовала обнять половину женскую, женская же - пробовала блюсти пионерскую дистанцию, не позволяя ему приблизиться слишком близко, мы обиженные все же. Но при этом осознавая, что весовые категории и физические возможности не в ее пользу. "Вот же тёлка! Пожила бы на Севере, на паек, в размороженном Видяево, дура! Что бы тогда запела..." - сказала жена, спустившись вниз, с палубы и садясь в машину. Предстоял долгожданный съезд на Крымский берег.

*****

   На часах - четвертый час утра, или может быть, еще ночи. Во всяком случае - было еще темно. Но на востоке уже постепенно разгоралась заря нового дня. Паром "Елена" мягко ткнулся носом в причал на Крымском берегу. "Здравствуй бля, малая родина!" - вслух поприветствовали мы, когда колеса нашего авто въехали на Крымскую землю. А именно - на асфальтовое покрытие улиц города Керчь, которое, как казалось, не меняли со времен Великой Отечественной войны.
   Заплатки и выбоины следовали непрерывной чередой. Ставшее привычным более - менее быстрое вождение по хорошему покрытию трассы "Дон" сыграло злую шутку. Машина запрыгала по рытвинам, рискуя просто напросто развалиться на части, или поехать дальше, но оставив подвеску, или какую-нибудь ее часть, где-то в черте города - героя Керчь. Приходилось снижать скорость, потому что все, что было в машине незакрепленного - начинало жутко грохотать, пытаясь сместиться со своих мест.
   "Писец, ну и дороги!" - непроизвольно вырвалось у меня, когда машина прогрохотала подпрыгнув, на очередной заплатке, после этого тут же провалившись в яму. "Тут, я так понял, за дороги еще со времени воссоединения не брались!" - подвел итог я, объезжая асфальтовые наплывы и колдобины, в изобилии попадавшиеся на пути. Заплатки были уложены на покрытие в несколько слоев, предельно топорно. Съехавшие с парома и направлявшиеся вглубь полуострова выписывали по дороге замысловатые кренделя, объезжая ямы и рукотворные неровности. Хотя какой там рукотворные... у тех, кто это делал, руки наверное росли из жопы. Я уже было, стал прикидывать, сколько я буду ехать до Алушты по такой дороге. Картина вырисовывалась не особенно радостной.
   Вспомнил, что под Керчью есть очаг грязевулканической деятельности. Так называемое Булганакское сопочное поле. Включил планшет, открыл карты. Нужный отворот уже скоро. Несмотря на возражения жены, все же повернул в сторону угрюмых Керченских окрестностей. Окрестности встретили нас предутренним туманом, угрюмым безлюдьем, дорогой, на которой когда-то был асфальт и толпами ежей, снующих, а во многих случаях, еще недавно сновавших по дороге в разных направлениях. А еще - диким желанием спать. Немало их, павших под колесами проезжающих авто, неестественно сплющенных валялось на остатках асфальта.
   Нашли село Бондаренково, возле которого, на его северной окраине как раз и располагалось это сопочное поле. Туман начинал стелиться по земле, заполняя собой все низины. Картина за стеклом окна была такой, как будто мы участвуем в съемке фильма про оборотней и прочую нечисть. Казалось бы - еще немного и на лобовом стекле появится, оставляя поблескивающий склизкий след, чья-то липкая когтистая пятерня, вся покрытая язвами и взъерошенной шерстью. Или проползет, сочно шлепнувшись, какая-нибудь ядовитая гусеница, со светящимися злобными глазами. Было немного жутковато. Ни дать, ни взять - Стивен Кинг, роман "Туман"...
   Небо становилось едва - едва синим. На часах - начало пятого. До рассвета еще часа полтора. Поглядел за окно, за которым смутно просматривалась эта самая северная окраина и решив, что отложим поездку к вулканам на "как-нибудь в другой раз", плюнув на собственное самолюбие и амбиции, мы повернули обратно в город. Вроде бы никуда не нужно было сворачивать, дорога, огибая село, если верить навигатору, выходила в город.
   Вот по ней мы и поехали. Выехали мы в город точно на ту же самую дорогу, по которой еще часа два назад следовали с парома. В этот раз уже поехали внутрь полуострова, еще раз проехав уже знакомый поворот к вышеупомянутым достопримечательностям - "В другой раз!" Выехав к знаку, где название города Керчь было зачеркнуто красной чертой, у остатков закрытой заправки, мы затесались в длинную колонну стоящих у обочины, таких же сонных автолюбителей и решили попробовать поспать. На обочине стояло десятка два машин, таких же, как и мы, бедолаг, съехавших с парома и не спавших ночь.
   Задернули все шторки и разложили сиденья. Едва приклонив голову к подголовнику я, судя по всему, напрочь отключился, потому что совершенно выпал из реальности и не видел, как взошло Солнце, причем - довольно высоко, и стало жарко. Проснулся от противного ощущения того, что совершенно мокрый и с меня просто течет. Дневное светило уже вовсю жарило в окно, несмотря на ранний час. Стоявшие вокруг машины уже подразъехались и мы стояли практически в гордом одиночестве.
   Встали совершенно разбитые, с дурными головами. Грело лишь одно - мы уже в Крыму. Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и мы будем петлять по узким улицам родной Алушты. Открыв багажник, достал ту самую канистру с краником, мы умылись, немного освежив лицо и разогнав сон, после чего снова продолжили свой путь. Дорога поражала своим бесподобным качеством. Кренделя продолжились с удвоенной силой, потому что я старался ехать немного побыстрее. Получалось однако слабо. Выбоины и заплатки теперь дополнялись внушительным наплывами по краям дороги. Наскочить со всего маху на такой - про подвеску можно забыть, как про переднюю, так и заднюю. В салоне тоже все подпрыгивало, а нас мотало из стороны в сторону.
   Ехавшие навстречу, в сторону Порта Крым так же следовали ни шатко ни валко, объезжая те же самые препятствия и в меру сил жалея нежные подвески собственных иномарочных авто. Километров через тридцать после Керчи, дорога стала ровной, вполне приличного, по местным меркам качества, по которой можно было уже разогнаться километров до восьмидесяти. Еще через некоторое время, покрытие сменилось на ровное и новое. Правда это новое и ровное покрытие было не сплошным и временами сменялось на старое и не очень ровное. Не все коту масленица, как говорится.
   К хорошему привыкаешь быстро. Тем временем, мы снова въехали на нормальное, новое покрытие, разметка еще не была нанесена, а еще через некоторое время мы поехали по встречке, объезжая место дорожных работ. Потом снова вернулись на свою сторону. По дороге все равно сильно разогнаться не получалось - в сторону Симферополя шел довольно плотный поток транспорта. Скорость держалась где-то на уровне километров девяносто. Но - мы уже были на родной, крымской земле, дома...

Год 2016 от Р.Х. июль.

Навстречу солнечной дорожке...

Это уже - мое. По примеру М.М. Жванецкого и Е.Я. Сатановского.

  
   Море... К нему можно приезжать каждый год, или с некоторой периодичностью, чтобы потом еще полгода спустя, вспоминать детали прошедшего отдыха. А можно возле него родиться и вырасти. И тогда оно станет частью тебя самого. Ты будешь видеть его всяким - от едва плещущегося у твоих ног, до ревущего и способного разнести все, что попадется на пути его первобытного буйства. От "парного молока" до мелких ледышек, плавающих в воде у берега. Оно бывает всякое - и это прекрасно.
   И все это оно - Черное море. Каюсь, не был на море в Одессе. Вернее был - на морской прогулке по акватории порта. Проездом из города Кишинева. Еще в школе. Ранней весной, на весенних каникулах. Тогда - был не сезон. И на этом - все. Но все же я - имею полное право рассуждать о нем, как коренной крымчанин. Причем - крымчанин южнобережный. Родившийся и выросший у моря.
   Мне иногда говорят - вот тебе повезло в жизни! Родился и вырос у моря... Да, вполне возможно, мне и повезло. Бывают места и похуже и не такие красивые, как на Южном берегу. Крым - это вообще уголок уникальный. И по своей истории и по своему геологическому строению. Но - жить у моря и приезжать туда отдыхать в отпуск - как говорили классики - это две большие разницы! Когда приезжаешь к морю отдыхать, то тебя не волнуют никакие проблемы. Ты приезжаешь прожигать жизнь, отдыхая от трудовых будней. Быт отдыхающего прост, независимо от его запросов. И распорядок, в принципе - типовой.
   Подъем, приведение себя в порядок после вчера, поход на море, прием пищи, отдых после моря, возможно - поездка куда-нибудь по интересным местам, а далее, вечером... Здесь возможны любые варианты. Благо вариантов проведения вечернего досуга в настоящее время - более, чем достаточно. Если не хотите гулять в Алуште, то добраться до той же Ялты, или Симферополя - не проблема. Благо она лежит в аккурат между ними. И так далее - по кругу. До самого дня отъезда.
   Житель курортного города воспринимает туристический сезон несколько иначе. Это жара и полчища пчел, шмелей и ос, роящиеся над кучами оберток от мороженного, которые уже не вмещает в себя ни одна урна. Это толпы народа и автобусы, которые забиваются настолько, что уже не в состоянии подняться в горку. Большинство местных жителей отличается от приезжих - цветом кожи. Местные днем - как правило на работе. Им загорать некогда. Они ходят на море либо рано утром, либо уже вечером, когда Солнце уже скрылось за окружающими город горами. В конце концов - это еще и различные "залетные" гости, размножающие уличную преступность.
   Мы сегодня идем на море с пацанами. Четыре дома по улице 50 лет Октября соединяются общим двором. Детской площадки отродясь не было, поэтому, собираемся все вместе, одной толпой и идем. Под недовольство жильцов старшего возраста - "Идите к себе во двор и там играйте! И орите там же!" "Угу, тебя забыли спросить!" - и сливой зеленой в открытое окно, пока те снова скрылись в своей квартире.
   Виталик и Вовочка из четвертого дома, я из шестого, мой друг детства Василий и еще один Вовочка из восьмого, Саня, Серега и Мишка из десятого. Так и играли все свое детство. Так и сегодня, толпой идем. А куда идем? А пофиг куда. Мы можем куда угодно. Пляжей много, по стенкам лазить мы умеем. Так что - не пропадем. Выгонят с одного пляжа, пойдем на другой. В конце концов, решили - идем на причал. Возле причала, от почты - к морю идут ступеньки. Иногда их срывает при сильном шторме и относить едва ли не под двери самой почты. Да, наше море бывает порой весьма своенравным!
   Вода у причала прозрачная. Буро - зеленые водоросли на камнях, мерно покачиваются в такт волнам. Сваи обросли довольно приличными мидиями, и у нас с собой пакеты. Мы обязательно надергаем их напоследок. А пока мы веселим отдыхающих и одновременно доводим их до белого каления. На причале - балкон на высоте метров четырех над водой. Туда, снизу, с площадки, куда швартуются теплоходы, ведет узкая металлическая лестница, наподобие трапа. Мы дожидаемся, пока пассажиры начинают подниматься наверх и одновременно все, прыгаем "бомбочками" прямо под лестницу. Прыгать нужно уметь. Чтобы поднять максимум брызг. Иначе - только отобьешь задницу и не более того. Фонтаны воды обрушиваются на лестницу.
   Теперь остается только задержать дыхание и проплыть несколько метров под площадку и уже оттуда слушать маты с свой адрес от мокрых до нитки отдыхающих. Мокрые следы тянутся до выхода на Набережную. Иногда на причал прибегает мент - целый майор. Порой ему даже удается поймать за трусы кого-нибудь из зазевавшихся отдыхающих. Затем он уводит их в помещение морского вокзала и задействует там в наведении порядка. Можно даже увидеть выходящее на улицу, с ведром грязной воды, отдыхающее туловище. Нас ловить бесполезно. Мы смотрим по сторонам и шансов ему не даем. Он однако, в воду не лезет, но матерится в белый свет и грозится "дать нам пиздюлей".
   Тем не менее - море это весело. Весь город - одна большая музыкальная площадка. Ночь - полна своей, специфической жизни. Я перехожу спать на лоджию. У меня здесь уже разложена моя раскладушка. Здесь лучше засыпается под звуки ночного города и отдаленная музыка многочисленных дискотек не мешает нисколько. Каждое лето к нам приезжала вся наша близкая белорусская и донецкая родня. Наш тихий дом оживал. Становилось тесно и оживленно. Родители уходили на работу, а мы со старшей сестрой, командовавшей нами на правах старшей и братом - шли на море. Сходив однажды на городской пляж и убедившись в том, что там нормально загорает только верхний слой отдыхающих, мы решили тратить с утра немного больше времени на передвижение, но зато - отдыхать более спокойно.
   Отец посоветовал нам ходить на дикие пляжи, которые в то время начинались практически сразу за молом нашего небольшого порта. Если отойти немного подальше, то вполне можно было хорошо и спокойно отдохнуть. Отдыхающие в массе своей ленивы и не любят ходить слишком далеко. Они быстрее предпочтут загорать на газоне в городском парке, нежели отойти чуть дальше от городского пляжа.
   Мы выходили из дома и каждый день проходили через наш старый рынок в центре. В дополнение к тем продуктам, которые мы брали с собой из дома, мы покупали как правило, арбуз и персики. А с июля персики были особенно вкусны - подходили так называемые абрикосовые - разламывающиеся пополам вместе с косточкой. Вкуснотень! Весь приморский парк загроможден обгоревшими туловищами, измазанными чем попало - сметаной, кефиром и, едва ли не сапожным кремом. Мне было достаточно слегка обгореть всего один раз и, через пару дней, первоначальный загар уже прочно прилеплялся к коже.
   Вообще, к еде на пляже, я отношусь отрицательно. Дело в том, что наш народ - в немалой своей массе - свиньи. Из недавнего - великовозрастный дурак сидит на пляже и кормит арбузными семечками голубей. Причем семечки кидает им вместе с кусками мякоти. Голубь склевывает семечки, а мякоть, как магнитом, притягивает пчел и ос, не говоря уже о том, что липкие камни - противны уже сами по себе. Но - дураку объяснять бесполезно. причем - он еще и жутко обижается на сделанное замечание. Лучшая наука для таких пней - это та же оса ему в подарок за какую-нибудь часть тела после неосторожного движения.
   К тому же, скажем, уронив косточку от черешни в песок, или гальку, наш отдыхающий человек, вместо того, чтобы ее оттуда извлечь, положить в пакетик и потом все это вместе выкинуть в ближайшую урну, предпочтет эту косточку просто прикопать поглубже там же. Пока никто не видит. А зачем заморачиваться? Потом штормом все приберет. Вот поэтому я и не перевариваю песчаных пляжей. Потому что вместе с вездесущим песком, к ногам липнут косточки и окурки. Склоны приморских горок, усыпаны разноцветными палатками. Народ устраивается, как может.
   К концу курортного сезона, в помойки превращаются и дикие пляжи. Наш свинский народ, все свои объедки и отходы несет вместо контейнера, или урны в городе, в ближайший овраг. До города ведь все это нужно еще донести. Любая близлежащая ложбинка - кладбище консервных банок. Потом, все эти несметные сокровища, выносятся на дикий пляж первым же сильным ливнем. Хотя - казалось бы, что проще - поел, убрал в пакет, а дойдя до города, выбросил в первую же попавшую урну? Но - увы, гораздо дешевле насрать себе под ноги, а потом, когда ливень вынесет оставшееся от туристов добро на пляж, лежать посреди всей этой красоты.
   На дикие пляжи можно было идти двумя путями - вдоль берега, через порт, или поднявшись на горку у дома отдыха "Голубая волна" - по старой дороге в сторону закрытых очистных сооружений. Идя вдоль берега, мы проходили мимо пионерских лагерей имени Дзержинского и "Каскад". Сонные и злые пионеры сидели на КПП и с тоской смотрели на проходящих в сторону моря отдыхающих. Затем - дорога сужалась, мы проходили под мостиком, по которому пионеры из "Дзержинца" шли в столовую.
   После мостика дорога ныряла вниз и мы выходили в гавань порта. Мы с братом первым делом бежали к причальной стенке, об которую тихо плескала глубокая, темно - синяя вода, а на заросшем водорослями блоке волнолома, едва выступающем из воды, сидел и нежился на еще не жарком утреннем Солнце, крупный и чрезвычайно борзый, каменный, квадратный краб. Увидев нас где-то на фоне неба, он выставлял навстречу нам свои клешни и затем, бочком - бочком, с крайне недовольным видом, уползал в щель между волноломом и стенкой.
   Сестра, Елена, на правах старшей, кричала нам вслед, чтобы мы вели себя осторожно и не слетели со стенки вниз. Ее страхи были не безосновательны - под стенкой было не менее пяти метров глубины, а я в то время, плавал еще плохо. Проводив краба, мы шли по борту причальной стенки и смотрели на резвящуюся в воде мелкую рыбешку. А в направлении нас, по зеркальной глади утренней воды, протянулась, блестя золотом, солнечная дорожка. Кинув в воду, на дальность, по паре камней, мы с братом спрыгивали обратно на дорогу и бежали дальше, возвращаясь к ждавшей нас сестре.
   Иногда мы шли по верху. Старая дорога срезала неплохой угол. С нее открывался шикарный вид на бескрайнюю темно-синюю, блестящую даль. Где-то там, внизу, жили своей жизнью пляжи санаториев и пансионатов. А немного правее - выступала из-за прибрежных холмов приморской части города, гора Кастель, синел, расположенный немного дальше, Аю-Даг. Влево, цепью мысов, берег изгибался и терялся в туманной дымке, сквозь которую проглядывали неясные очертания мыса Меганом. Блестящая водная гладь лежала у наших ног, солнечная дорожка мерцала, изредка прочерчиваемая прогулочными теплоходами и моторными катерами.
   "Уважаемые отдыхающие, соблюдайте правила поведения на воде, не заплывайте за ограждения!" - голос спасателя, вещающего из кабины, с вышки над волнорезом городского пляжа, не оставлял сомнений в том, что будет с нарушившими это запрет. Спасательная станция работала в авральном режиме. Каждый сезон несколько человек отправлялись кормить крабов, так что его опасения были не напрасны. Городской пляж, если на него смотреть издали, больше напоминал лежбище морских котиков, в период наивысшего расцвета популяции. Спасатель сказал в эфир дежурное. И - снова тишина... Нарушаемая лишь безумством цикад. Звенящая тишина в своем буквальном смысле.
   Мы заходим подальше и, зайдя за последний, недостроенный волнорез, кидаем вещи на уже начавший нагреваться, песок. Здесь еще тихо. Те, кто более ленив, располагаются ближе. От расположенных сравнительно неподалеку старых лодочных гаражей, периодически отваливают всевозможные моторные лодки и катера. Порой, весь пляж приходит в движение. Зеркальную воду вспарывают характерные изогнутые плавники. Дельфины. Некоторые полностью выпрыгивают из воды. Забавляются. Застигнутые врасплох ловцы крабов и рапанов, кажется, парят над водой, спешно пытаясь уйти с "тропы миграции". Да, говорят, что они спасают людей, попавших в беду. Но здесь - зеркальный штиль. Кто знает, что на уме у зверюги, длиной более двух метров... Соотношение сил - только в пользу дельфина. Вы - будете совершенно беспомощны.
   В перерывах между приездами родни, и коллективными походами на море с пацанами из наших дворов, часто неделями пропадал, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом, в курортном пригороде Алушты, в то время называвшемся Рабочим уголком, у прабабки с прадедом. Одна из исторических усадеб города - "Серж Ганнот". Они жили там еще с довоенных времен. Когда-то этот дом был куплен группой московской и питерской профессуры. Среди них были весьма интересные люди.
   Лето - профессура собирается на юге. Каждый приезд - обязательная встреча всем вместе. Свежие московские и питерские политические анекдоты, за которые можно было шутя загреметь на пару лет добывать лес. или ценные металлы. А какие были душевные посиделки, на открытой веранде, под простой лампочкой, без абажура, просто свисавшей с потолка...
   Да... старая советская профессура была начисто лишена тех понтов, которые гложут профессуру современную. Она была неприхотливее, заслуженнее, да что и говорить - умнее. И пробивались в жизни исключительно своему уму. Хотя - тоже "не любила" выпить и погулять. Я потом отмачивал такие этикетки с бутылок, которые мы в алуштинских магазинах даже не видели. Жаль, потерялась эта моя коллекция при позднейших переездах.
   Кто-то с утра, умывшись под краном, повязав на голову носовой платок за углы, сидит на веранде и раскладывает пасьянс. Это такой замысловатый головной убор - надеть на голову носовой платок и закрутить его углы. Получается весьма оригинальная панама. И умывалась профессура под общим краном, из которого носили воду и умывались все. Отличие от нас, провинциалов было лишь в хорошей, как правило, импортной, зубной пасте, которой в Симферопольских и, тем более, в Алуштинских магазинах было не сыскать днем с огнем.
   Старый питерский профессор дядя Юра, производит разминку для мозга, собираясь на рыбалку. Рыбалка - это его подлинная страсть. В первые дни после своего приезда, он приводит в порядок свои древние бамбуковые удочки, всю зиму простоявшие в его комнате. Затем - на столах появляется ставридка или барабуля. Однажды, рано утром уйдя на рыбалку, он днем, с трудом приволок домой огромную камбалу. "Как будто булыжник со дна тащил!" - гордо сказал он. Прабабка моя ее потом разделывала весь день. Но - гуляли все. Дивное белое мясо пришлось по вкусу всем.
   А как же было приятно посидеть под кустом цветущей сирени, среди кадок с олеандрами и фикусами, прекрасно себя чувствовавшими на небольшой террасе, прямо над дорогой, слушая сверчков и вечернее море, а на вершине Кастели светились огоньки погранзаставы... На зиму дед, закутав их мешковиной, убирал в подвал. Напоенный запахом трав и листвы воздух, охлаждаясь, спускался вниз, заливая все вокруг. Усадьба оживала. Все доставали из стенных шкафов электрические плитки. На летних верандах кто-то непрерывно что-то делал. Налетавшие порой вкусные запахи, рождали соответствующие догадки и подкреплялись предложением "откушать, чего Бог послал". Пару раз в неделю дед разматывал, достав из подвала, длинный шланг и поливал всю эту оранжерею.
   Как хорошо просыпаться ранним солнечным утром у прабабки на летней, застекленной веранде и первым делом видеть за невысокой стенкой, освещенные еще ярко - золотистым утренним светилом, рыже - коричневые стволы вековых крымских сосен, растущих на довольно крутом склоне, перед корпусом санатория "Алушта". По радио играет гимн. Сначала украинский, а затем - союзный. Значит уже шесть утра.
   А спать уже не хочется. На веранде спится очень хорошо. Даже если среди ночи залает, звеня цепью, наш дворовый пес, это не играет никакой роли. Когда-то прадед просто перелезал через стену и шел туда, на склон, собирать хвою. А потом, на этой хвое он коптил в большой бочке, наловленную им лично черноморскую скумбрию. Такого вкуса Вы не встретите ни в одном ресторане и, тем более, ни в одном магазине!
   Бабуля уже проснулась и что-то делает под навесом летней кухни, раскочегаривая старый, на две конфорки, керогаз. Умываешься под тем же краном, где и все остальные. Мероприятия на данное утро уже запланировано. Идет барабуля. Да не то слово идет... Валит! Вода у берега порой буквально взрывается от гуляющей рыбы. Так что - все дороги снова к морю. А ты все свои закидушки сложил в пакет еще вечером. Теперь - главное не забыть банку с дождевыми червяками, которых ты просто надергал, слегка приподняв один край ближайшей кадки с олеандром. Они сами вываливаются из земли, только успевай подставить банку. Жирные, отборные. Самое то!
   Я спускаюсь к воротам. Бабуля в это время уже идет к туе, растущей посреди двора и крошит зачерствевший хлеб рядом со старой алюминиевой миской с водой. Китайские голуби, серые, с черной полосой на горле, их еще называют горлицами, уже в готовности и слетаются к месту кормежки. И вот они, отталкивая друг друга, уже толпятся под деревом.
   Наспех проглотив то, что приготовила бабуля, идешь к морю. Несмотря на ранний час, на волнорезах полно народу. Солнечная дорожка стелется по зеркальной воде. Она еще цвета красного золота. Затем, со временем, начнет светлеть. Теперь нужно найти свое место под Солнцем на ближайшей буне. Однако, народ уже расположился и вовсю тягает серебристых рыбок. Кто-то, видимо сидевший здесь с ночи, уже сворачивается и народ начинает двигаться к началу волнореза. Ура! Место есть. Не ахти, конечно, но я видел, с этого места тоже нормально таскали. Раскладываемся и приступаем к процессу.
   Несмотря на то, что терпеть не можешь прикасаться к живой рыбе, это придется сделать. Разделываем червяка на несколько частей и по фрагменту на все пять крючков. Ну, ловись рыбка... Едва грузило успело коснуться дна, как в руку словно ударило током. Дергаем. Что-то там есть. Тянем на себя. Что-то серебристое идет из глубины, отчаянно сопротивляясь. Так и есть - два крючка объедены, на трех сидят рыбки. Довольно крупные. Ну что же, начало положено. Пакет большой, места хватит.
   Постепенно азарт захватывает. Вытянул, снял - свалил в пакет. Червяка из банки - на несколько частей, на крючки и - в воду. "Удар током" - все на себя и процесс повторяется. Постепенно пакет наполняется. Почти полный практически до ручек. Придется нести его домой, держа под дно. Иначе потом рыбу придется собирать по всей дороге. Уходить совершенно не хочется, но складывать ее уже некуда. А на твое место - уже куча желающих. Все же - сворачиваемся и идем домой. С добычей. Возвращаемся в хорошем настроении. Все же рыбалка не лишена определенного позитива, особенно, когда клюет с такой силой.
   Ого! Бабуля поглядела на пакет. Часть - на сковородку с нарезанным кольцами луком, часть в холодильник, несколько рыбин - коту, который уже трется под ногами. Он тоже заслужил. Самим фактом своего существования. Вечером пришла родня, проведать бабулю, так что большая сковорода с фирменной бабкиной жарёхой пришлась весьма кстати. Приятно ощущать себя кормильцем. Наелись все. Даже кот. Который за неделю питания свежей барабулей, оборзел настолько, что не захотел есть ничего другого.
   С водой в Алуште всегда было напряженно. Ну сухие субтропики это, сухие! Дождей могло не быть несколько месяцев, чтобы потом небеса разверзлись и обрушили на иссохшую землю тонны воды. Воду дают через день под два часа. Это сейчас об этом говорят едва ли не в программе "Время", сделав проблемой поистине общероссийского уровня. А тогда - все относились к этому, как к данному. В домах водой наполнено все. Любая емкость. Умылся над ведром. Причем - наловчились умываться так, что на все про все, хватало одной кружки воды. Из этого ведра потом - смываешь в туалете.
   Нам хорошо. Наша улица, мой родной "Полтинник", или попросту "50 лет Октября" - в историческом центре. Рядом станция скорой помощи и больница. Воду дают чуть дольше и отключают осторожнее. Хуже всего тем, кто живет в высотных домах, на горках. Вода туда может попросту не дойти. Едва из кранов начинает доноситься шум - все сразу набирают воду про запас. И никто не ныл, все прекрасно понимали, что с природой спорить бесполезно, - "Вы как в туалет ходите? - А мы ладошкой смахиваем!"
   А теперь нас всех развела судьба в разные стороны. Кто-то уехал. Один из нас умер, превратившись в развалину в возрасте чуть за сорок. Но солнечная дорожка осталась и все так же, красным золотом блестит на зеркальной утренней морской глади. И мы снова идем ей навстречу, совсем как тогда, когда деревья были большими, а наши родители - молодыми и полными сил. И город наш стоит на берегу моря уже 1450 лет. И дай Бог ему стоять здесь же еще много - много раз по столько же!

Приехали! Конец пути.

Море, солнце, голые туристы.

Загораю из последних сил.

Я хожу теперь на пляж к нудистам.

Я трусы последние пропил.

(Дмитрий Саклаков).

   Ну вот, наш путь закончен. Мы пришли, прилетели, приплыли, приехали... Перед нами - финиш. Я долго думал, оставить эту работу в виде одной книги, но - довольно толстой, либо раздробить на две потоньше. Остановился в итоге - на втором варианте. Даже послесловие к первой части стало началом к предисловию ко второй. Даже слова были перенесены по слогам, в продолжение материала. Хотя - вполне вероятно, что еще передумаю. Посмотрим. Так что, еще раз повторю - я не писал отдельно вторую часть. Материал просто был поделен на две части. Пополам. Примерно - по двести страниц и там и там.
   Работалось трудновато, но - интересно. Иногда - было даже желание все бросить и с этим делом завязать. Подходя с философской точки зрения - все, что нас не убивает - делает нас сильнее. Двести четырнадцать страниц первоначального варианта превратились почти в четыреста во второй попытке. Второй раз - всегда дольше - тоже не мной придумано. По ходу подготовки материала, при восстановлении предыдущих тем, возникли новые идеи, существенно пополнившие новый список. Супруга моя, как в воду глядела - получилось даже интереснее. Но - поковыряться в интернете пришлось немало.
   Как я уже неоднократно говорил - у меня все по-честному. Никакого плагиата и попыток выдать чужие мысли за свои. Беседа с автором той, или иной статьи - выделена курсивом. А список тех первоисточников, которыми я пользовался - приведен в заключительной части книги. Я думаю - все же книги. Увидит ли она когда-нибудь свет - не знаю. Просто, опубликовав две своих работы - я ухлопал на все это много времени и сил. И желание связываться с этим головняком у меня пропало, если не всерьез - то довольно надолго. К тому же - не знаю, найдет ли она своих читателей, а просто переводить деньги и производить макулатуру - я не хочу.
   Хотелось бы надеяться, что все, о чем здесь рассказано - будет Вам, мой уважаемый Читатель, интересно. Мы с Вами совсем немного поколесили по дорогам европейской части России. От Москвы и до Краснодарского края, с заездом в Крым, по которому мы с Вами и проколесили все остальное время. Понятное дело, что всех достопримечательностей мы так и не рассмотрели и не посетили. Но - надеюсь, что этот список мы пополним. Как об этом рассказать - пока еще не решил, равно, как еще и не пополнил.
   Мы с Вами так же поговорили и о некоторых проблемах Полуострова. О всех проблемах - мы с Вами не сможем поговорить чисто физически, да и говорить о них, вперемежку с впечатлениями от новых и уже пройденных маршрутах - вряд ли уместно. Но - все же, ступили в полемику с тремя представителями вида "Унылое говно" и, я думаю, сумели это говно устранить из круга своих интересов. Не стоит оно этого. Да, с Воссоединением, украинские проблемы ушли на второй план, или исчезли вместе с Украиной. Но - никто не отменял того, что с приходом России, вместе с ней не придут проблемы российские, вместе с творящимся сейчас в стране бардаком. И это - тоже не может не вызывать недовольства. Хотя и открывает новые возможности. Россия ведь гораздо больше по своим масштабам.
   И снова - как будто вновь и вновь переживаешь те самые моменты, о которых рассказал здесь. И снова - едешь, или идешь по тем самым местам. Однако - прошлым жив не будешь. С каким бы удовольствием оно не вспоминалось. Нужно жить настоящим, с некоторым прицелом на будущее. Ибо - если хочешь рассмешить Бога - то расскажи Ему о своих планах. Так, имейте некоторый прикидки, что называется "для себя". Это пригодится гораздо больше, нежели заранее разрекламированное мероприятие. И - в каждом путешествии на мой взгляд, очень важен экспромт. Импровизация. Что-то интересное может подвернуться внезапно, посему и решение нужно принимать быстро. А это - не всегда может вписываться в заранее тщательно продуманную программу.
   Как я уже говорил, на мой взгляд, последние сто километров перед домом - самые долгие. И движемся мы эти последние сто километров - наиболее медленно. Однако - в конце концов, все же вкатываемся в знакомый двор. Ищем место для парковки и, найдя его - занимаем, пока его не заняли конкуренты в борьбе за места. Глушится мотор. Раздаются аплодисменты пилоту и мы, разгибая затекшие спины, выходим на улицу. Нас немного покачивает, но уже никуда нам не нужно - лишь только взять некоторые, самые важные вещи и подняться в квартиру. Остальное - затащим потом, будь оно неладно!
   Ну а мы с Вами подошли к завершению нашего пути. Надеюсь, она Вам понравился и было весело и содержательно. Мы с Вами купались в море, лезли в горы, ходили в лес и ездили... ездили... ездили... Мы с Вами - были в пути и нашим непременным спутником была и есть серо-черная лента асфальта, с нанесенной на него разметкой. И только лишь одинокая заплатка, заставив машину содрогнуться, снова вернет нас в чувство. На этом, мой Уважаемый читатель, я позволю себе наконец, откланяться, затем, чтобы когда-нибудь порадовать Вас снова разговором на злободневную тему.

Крепко Вас обнимаю. Всегда - Ваш!

Аффтар.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Список

цитируемых

первоисточников:

      -- 15 интересных фактов о фильме "Спортлото-82". https://zen.yandex.ru /media/moyokino/15-interesnyh-faktov-o-filme-sportloto82-5d39ad9543bee300b068c586;
      -- Ак-Кая. Белая скала. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0% BB%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0;
      -- Алушта. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82 % D0%B0;
      -- Аю-Даг. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E-%D0%94%D0%B0% D0%B3;
      -- Бакальская коса. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0% B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA);
      -- Бакальское озеро. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0% B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5;
      -- Бельбекский каньон. http://www.country.alltravels.com.ua/ru/ukraine/bahchisaray/ sight/belben-kanion/;
      -- Бельбекский каньон. Памятник природы. https://ru.wikipedia.org/wiki /%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B);
      -- Бриллиантовая рука. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0% BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0;
      -- Булганакские грязевые вулканы. https://kerchinfo.com/1194-bulganakskie-gryazevye-vulkany.html;
      -- Вся правда об отдыхе в Крыму от Ульяны Скойбеды. Дорого, не обустноенно, но... красиво. https://www.kp.ru/daily/26860.4/3902160/;
      -- Выжали до капли. Крымский винзавод "Массандра" продают за бесценок. Антон Меснянко. Радио "Свобода". https://www.svoboda.org/a/30975009.html;
      -- Говно унылое и жизнерадостное. Дмитрий Александрович. https://proza.ru/diary/ dalexandrovich/2012-12-23;
      -- Грязевой вулкан Джау-Тепе в Крыму. https://po-krymu.ru/gryazevoy-vulkan-dzhau-tepe-v-kryimu.html;
      -- Дебильность. И.А. Губенко. https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija _neurology/debility;
      -- Десять причин, почему я ненавижу Крым. Варламов. https://varlamov.ru/1828810.html;
      -- Джау-Тепе. https://www.krym4you.com/dostoprimechatelnosti/gory/dzhau-tepe/;
      -- Затопленный у побережья Крыма корабль, который сирийский капитан насадил на скалу в 2010 году. https://zen.yandex.ru/media/travelmaniac/zatoplennyi-u-poberejia-kryma-korabl-kotoryi-siriiskii-kapitan-nasadil-na-skalu-v-2010-godu-5ef7bdc80d13dd78e2196847;
      -- Значение фразеологизма "Чемоданное настроение". Марина Белова. https://www.syl.ru/article/338472/znachenie-frazeologizma-chemodannyie-nastroeniya;
      -- История троллейбуса в Крыму. Дмитрий Синица. https://crimeanblog.blogspot.com /2014/01/istoriya-trolleybusa.html;
      -- Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. https://ru.wikipedia.org /wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0;
      -- Как распознать рептилоида. Рептилоиды среди нас. https://zen.yandex.ru/media/id/5ac5575079885e0e21e011ee/kak-raspoznat-reptiloida-reptiloidy-sredi-nas-5ac55e9d3dceb722f24237b9;
      -- Качи - Кальон. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8-% D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD$;
      -- Кизил - Таш. Красный Камень. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80% D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0);
      -- Крымские размышления осенью 2018 года. Галина Чудинова. https://proza.ru/2018/10/12/1440;
      -- Курлюк-Баш. http://krymea.ru/gory/kurluk-bash.html;
      -- Курлюк-Су. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D 1%8E%D0%BA-%D0%A1%D1%83;
      -- Ласпинская бухта. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0% BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0;
      -- Лебяжьи острова. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1% D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0;
      -- Легенды о Мангупском мальчике. http://tdoctrina.ru/2011/04/07/%D0%B B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0 %BD%D0%B3%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D 0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B5/;
      -- Магнолия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D 0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F;
      -- "Массандра" уходит и остается. Все ответы о предстоящем аукционе. Ольга Новицкая. https://crimea.mk.ru/politics/2020/10/17/massandra-ukhodit-i-ostayotsya-vse-otvety-o-predstoyashhem-aukcione.html
      -- Метельник. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5% D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5);
      -- Мифы и горькая правда о жизни в Крыму от "понаехавшего из Сибири. "https://pikabu.ru/story/mifyi_i_gorkaya_pravda_o_zhizni_v_kryimu_ot_ponaekhavshego_iz_sibiri_7151064;
      -- Молочай. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1% 87%D0%B0%D0%B9;
      -- Огни вечерней Алушты. Чем заняться и куда пойти. https://krymania.ru/kuda-shodit-vecherom-v-alushte/;
      -- Одесса. Первое море... Евгений Сатановский. https://cont.ws/@user3885/1864838;
      --
      -- Отдохнувший в Крыму россиянин, описал курорт словами "разочарование года". https://www.9111.ru/questions/7777777771073891/;
      -- Пантикапей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82% D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9;
      -- Приключения съемочной группы фильма "Сердца трех. Что осталось за кадром? "https://mir24.tv/articles/16399550/priklyucheniya-semochnoi-gruppy-filma-serdca-treh-chto-ostalos-za-kadrom;
      -- Размышления по поводу отдыха в Крыму. Крымчанин. https://zen.yandex.ru/media/crimeatoday/razmyshleniia-po-povodu-otdyha-v-krymu--5b430e49b8d3fd00a8b121ee;
      -- Размышления о Крымском вопросе. Ирина Легкодух (Румшицкая). https://nashe-nasledie.livejournal.com/1532988.html;
      -- Рептилоиды среди нас. Как распознать, опасны ли они? https://zen.yandex.ru/media/tanyamechta/reptiloidy-sredi-nas-kak-raspoznat-i-opasny-li-oni-5d5cc8ff6f5f6f00af926673;
      -- Село Штормовое в Крыму. Красота, спокойствие и пляжи. https://zen.yandex.ru/media/veryclose/selo-shtormovoe-v-krymu--krasota-spokoistvie-i-pliaji-5efa2ba9fa1be83556f80993;
      -- "Сердца трех". Факты, герои, места съемок в Крыму. https://zen.yandex.ru /media/moyokino/serdca-treh-fakty-geroi-mesta-semok-v-krymu-5ded0356d7859b00af01a147;
      -- Скала Киселева. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0% BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0;
      -- Скельская пещера. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0% BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0;
      -- Скельские менгиры. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0% BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B;
      -- Судак или Алушта. Где теплее, лучше, дешевле и интереснее. https://krymania.ru/gde-luchshe-v-sudake-ili-alushte/;
      -- Три плюс два. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BF% D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC);
      -- Украинские машины - кошмар Крымских дорог. Илья Сергеев. http://antifashist.com/item/ukrainskie-mashiny-koshmar-krymskih-dorog.html;
      -- Уплывающий Крым. Имеет ли право? Павел Баулин. https://ruvek.ru/publications/uplyvayushchiy_krym_imeet_li_pravo_8861/;
      -- Ущелье Курлюк-Баш. Красота Крымской природы. http://krymea.ru/gory/kurluk-bash.html;
      -- Херес для Путина. Илья Жигулев. https://meduza.io/feature/2017/04/25/heres-dlya-putina;
      -- Чемоданное настроение. Что это? http://www.bolshoyvopros.ru/questions/323477-chemodannoe-nastroenie-chto-eto.html;
      -- Черноморский морской змей. https://dinoinfo.ru/chernomorskij-morskoj-zmej;
      -- Что посмотреть и куда сходить в Ялте и окрестностях города? https://likengo.ru/yalta/guide/chto-posmotret-i-kuda-shodit-v-yalte-i-okrestnostyah-goroda-276.html;
      -- Что такое "Чемоданное настроение?" https://www.kakprosto.ru/kak-826330-chto-takoe-chemodannoe-nastroenie;
      -- Что творилось на съемках фильма Три плюс два. https://www.eg.ru/culture/931096-na-semkah-tri-plyus-dva-akterov-toshnilo-ot-alkogolya-edy-i-seksa-055982/;
      -- Ясенец. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0% B5%D1%86
  
  
  
  

Ваш Аффтар.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   450
  
  
  

Оценка: 9.31*5  Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"