Кушталов Александр Иванович : другие произведения.

Прекрасные Черновцы

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Очередная порция захватывающих впечатлений от тонкого лирика и глубокого философа... Черновцы - это было великолепно! Кроме Черновцов впечатления о Хотинском замке, о пребывании в Самборе, Жовкве и Львове.


   Мы ехали на поезде "Москва-София", но не в Болгарию, как читатель мог логично и разумно предположить, а до Черновцов. Тоже, между прочим, замечательный город. Ходивший раньше своенравным ходом поезд "Москва-Черновцы" реформировали до нескольких прицепных вагонов. Не считая времени на дорогу, у нас было четыре свободных дня. Всего четыре, и надо было спланировать их очень тщательно. И план нашего небольшого, но великолепного путешествия был таков.
   Половину этого времени, два весенних апрельских дня, мы хотели провести в столице украинской Буковины. Черновцы - город небольшой, и быть там все четыре дня будет, по нашему предварительному мнению, многовато, заскучаем после столичного российского мегаполиса.
   Как известно, "в первый день гость - золото, на второй - серебро, а на третий - медь, пора ему и честь иметь"(С). В первый день мы осмотрим город, в частности его знаменитый Буковинский университет, центральные корпуса которого - объекты под эгидой организации охраны всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На следующий день мы с утра съездим и осмотрим две знаменитые средневековые крепости Прикарпатья, в Каменец-Подольском и Хотине, а за остаток дня досмотрим в городе все то, что не получится увидеть в первый день.
   Затем на ночном поезде Черновцы - Львов мы легко перебазируемся в блестящую столицу Галичины, чтобы досмотреть там то, что не удалось нам осмотреть за время нашего первого посещения Львова три года назад, и сделаем челночный выезд в Жовкву, где нас должен ожидать пятивековый замок коронного гетмана Речи Посполитой Станислава Жолкевского, в котором держал свою резиденцию король Ян III Собесский, бывали гетман украинский Иван Мазепа, шведский король Карл XII и российский император Петреус Великий.
   Вот таков был наш отменный план. Но жизнь, конечно, внесла в него свою изюминку очаровательной случайности, и от этого все стало только интереснее. Было бы невероятно скучно жить, если бы все делалось по заранее придуманным планам.
  
   В поезде после его отбытия, как всегда на Киевском направлении, по проходам понесли наборы хрусталя, фальшивые немые молча выкладывали на сиденья наборы неприличных карт и иконки святых на разный случай; по коридорам потекли люди с тихим шершавым бормотом - "гривни на рубли, рубли на гривни, заправляю карты, делаю опцион на Киивстар", а снороватые торговки потащили тележки со своей вечной песенкой "пиво-вода, сухарики-орешки". Кто сегодня берет этот хрусталь, кому нужны эти карты? Но раз носят, значит берут. Вот пиво - оно всегда хорошо идет.
   На первой остановке поезда в Сухиничах царствовала мягкая игрушка. Лет тому уже как с двадцать, со времен сокрушительного обрушения Советского Союза, на платформах поездов станции Сухиничи нам предлагают мягкую игрушку. С течением прогресса игрушки также немного совершенствуются, но в целом это одни и те же рыжие тигры, белые медведи, коричневые плюшевые слоны и все такое прочее. Игрушки разного размера, от небольших, величиной с ладошку, до гигантов с человеческий рост, по размерам родительской любви. Из нового на этот раз две обезьянки пели запрограммированные в них песенки на английском языке.
  
   В нашем плацкартном купе на шестерых кроме нас ехали домой гастарбайтеры из станиславовского города Коломыя с тяжелыми квадратными подбородками и округленной украинской речью, приправленной щепоткой польских слов. Они между собой говорили о том, что приближается Великдень и надо будет что-то дарить родственникам. Двое из них купили в Сухиничах несколько мягких "играшок" своим детям, которых они не видели почти полгода. Потом один другому выговаривал, что "липше було б купуваты" не тигра, а медведя, он больше, а стоит "дешевше". Одного звали Петро, а другого Мыкола. Глядя на маленький шустрый трактор, сновавший по платформе в Конотопе, Мыкола в восхищении воскликнул: "Пэтрэ, та дивись тракторэць який файный! Я б соби купував". "Горихив у тэбе обмаль купувати", - рассудительно отвечал Пэтрык, - "Липше хату добудовуй..."
  
   Нашего попутчика напротив звали Миша и он тоже был из Коломыи, где поют известные на Украине зажигательные "коломыйки", и он тоже ехал домой на побывку к своему малому сыну. У него уже имелась 17-летняя дочь с нежным именем Снежана, когда полгода назад родился "легинь" Данила, будущий помощник и наследник. Миша работал в одном из подмосковных поселков держателем дома бизнесмена. У Миши тоже был тяжелый квадратный подбородок, но лицо в целом было более мягкое, чем у его спутников, а сам он оказался невероятно обаятельным. Он довольно чисто говорил с нами по-русски, потому что жил в наших краях уже с десяток лет. Его работа была содержать большой загородный дом в порядке - свет, канализация, мелкий и крупный ремонт, теплицы, любые крупные закупки - все было на нем. Хозяин отпустил его на пару недель в межсезонье на Пасху, которая в этом году пришлась на начало мая. Пасха в западных землях - праздник святой, недаром называется Великдень, на него в доме собирается вся семья. Миша кстати и некстати говорил прилипчивое "Это что-то с чем-то!", это у него был и возглас удивления, и момент раздражения и еще с десяток других оттенков. Я сразу понял, что это выражение очень заразное, и постарался его забыть, но, кончено, не получилось.
   Мишин хозяин - семеновод. Закончил академию народного хозяйства, в прошлом ботаник, завел знакомства с Голландией - покупает там оптом семена, здесь их фасует в нарядные пакетики и продает. И, по мишиным словам, делает свое дело честно - каждую партию проверяет лично: перед запуском в продажу высаживает семена и смотрит качество всходов. Если всходимость невысокая, он шлет голландцам рекламации и требует удешевить продукцию. Кроме того, он и сам "балуется опытами", пытается скрестить "что-то с чем-то" и получить новый, не виданный миру гибрид, чтобы на нем разбогатеть.
  
   Пэтрык и Мыкола весь день сидели за столиком на боковых сиденьях, пили киевское пиво "Оболонь", обсуждали окружающее и рассказывали анекдоты про вуйка. Вуйко - это дословно "дядя" по-тамошенски, но в анекдотах это особый персонаж из деревни, эдакий неотесанный простак, который вечно вляпается во что-нибудь городское, а потом стоит и чешет репу: "Та хто ж його знав?" Этот вуйко из анекдотов появляется в городе редко да метко, особенно он бывает хорош во время своего первого появления через полсотни лет после войны. Он с удивлением узнает, что война, оказывается, уже давно закончилась, - а он до сих пор поезда под откос пускает, и бросает гранаты в правление колхоза.
   А Петрусь рассказал Мыколе про собаку своего соседа в Коломые, которую зовут Гавчик. Этот сосед в подпитии любит собрать вокруг себя побольше народу и кричит собаке: "Гавчику, коммунисты!" Гавчик ощеривается, начинает бегать вокруг и злобно лаять на ближайшие кусты. Очень забавно получается.
   У них была чистая украинская речь, которую слушать - как из студеного родника пить, аж душу сводит. Они не скажут вульгарное одесское "Шо-шо?", у них это обязательно будет твердо очерченное "Що" - "Ну, що, Ваня из Тайваня?". Еще одной необычностью их речи было говорить о прошедших временах короткое чистое "за" вместо привычного нам "при" - "було цэ ще за бабцю Австрию". Им это нужно, потому что власть в тамошних краях менялась калейдоскопически часто, и в разговоре все время приходится уточнять, когда именно это было - "за комунистив" или "за Румунию". Очень непривычная для русского уха конструкция. Но у нас оккупационные войска менялись не так часто, как у них.
  
   Черновцы, день первый
   Вокзал, таксист Гриша и тактические задачи, гостиница "Киев", трубач на Центральной площади, пешедральная Кобылянская, Буковинский университет, площадь Филармонии и прочее, не менее милое и прекрасное.
  
   Мы прибыли в Черновцы в 10 утра. По окончательному приезду на родину известной певицы Софии Ротару у нас было несколько срочных тактических задач: обменять свои российские рубли на полновесную местную валюту, купить билеты на поезд Черновцы-Львов и поселиться в гостинице. Потом не хило было бы чего-нибудь покушать, а затем уже можно будет начать осматривать город.
  
   Сразу при входе на вокзал нас атаковал один таксист, седой с черными бровями, одетый в джинсы и клетчатую рубашку с жилеткой от костюмной тройки с атласными боками, начал нам предлагать свои услуги. Мы сказали, что не готовы ехать в город, у нас пока есть дела на вокзале. "Нет вопросов", беспечно сказал таксист, - "я вас подожду за ваши дела".
  
   0x01 graphic
  
   На вопрос "Не подскажете, где здесь ближайший обменный пункт?", из встретившейся нам перед вокзалом пары "мама и взрослый сын" откликнулся сын, и ответил нам вопросом на вопрос: "Вам нужно поменять быстро или оптимально?" Я сказал, что нужно быстро, потому что сумма у нас небольшая. "Тогда вас устроит вот то невзрачное заведение в 50 метрах от вас", - сказал сын, и показал на банк при здании вокзала. Приятно было понимать, что исконные традиции еврейской нации бережно сохраняются.
  
   После обмена денег мы почувствовали себя значительно увереннее и пошли покупать билет на следующий вечер во Львов. В здании вокзала к нам опять приклеился все тот же таксист в жилетке. Он перехватил у нас инициативу, обратился к кассиру как к своему старому знакомому, и предложил нам заказать билеты на поезд от его имени. Билеты от его имени оказались не очень качественные - боковые места в предпоследнем купе плацкартного вагона. Но не у самого туалета, и то уже было хорошо. Надо радоваться хорошему. После покупки билетов он подхватил наш чемодан: "Так куда едем?" Ловок, ничего не скажешь. А мы не очень сопротивлялись и сказали, что нам нужен недорогой отель где-нибудь в центре города. Типичное желание наивного путешественника, впервые попавшего в чужой город. "Нет вопросов!", сказал таксист, - "Отвезу вас в самый лучший и недорогой отель, который есть в нашем городе. Это недалеко, 35 гривен". "Тридцать!", поправил я. "Поехали!", ответил он. Это был легкий и веселый торг. Он отвез нас к отелю "Киев", поездка длилась 10 минут с учетом общего неторопливого городского ритма. Но за эти 10 минут он рассказал нам всю свою жизнь. Он румын, зовут его Григорий, можно Гриша. Сообщил, что Черновцы - бывший румынский город, и что румынов в городе почти 70%. Рассказал, что за Советов он работал начальником пограничной таможни и прилично зарабатывал, но при новой владе потерял работу. Сильно переживал и медленно спивался, у него свои виноградники в пригороде. Сыновья повзрослели и ушли в свои семьи, а жена сбежала в Италию к итальянцу на лучшую жизнь. Теперь он живет один. Младший сын его обижал за пьянство, теперь у него большие проблемы с печенью, это ему наказание за то, что не уважал папу. Нет, спиртного сын в рот не брал, но много пил "Coca-Cola", это из-за нее у него проблемы. Не пейте много газированных цветных напитков, умоляю вас! Это очень вредно. Вы приезжие, из Подмосковья? Отлично! Он может предложить нам любой экскурсионный маршрут, он может рассказать нам о городе все, что мы пожелаем. Мы не любим экскурсии на такси? Он готов проделать экскурсии пешком. Не хотите, любите ходить сами? Хорошо, как хотите. А какие у вас планы в городе? Может быть, вам куда-то надо съездить? Вам нужно в Каменец-Подольский и Хотин? Он должен нас сразу огорчить, но из-за аварийного состояния уже неделю как закрыт мост на Каменец-Подольский через Днестр, поэтому туда добраться можно только на перекладных: доехать до моста, перейти мост пешком, а после моста снова сесть на автобус или такси. Это дороже и, главное, много дольше. Обе крепости очень большие, за один день мы вряд ли управимся. Если мы хотим, он может довезти нас до Атаки, это перед самым мостом. Но нет, мы, пожалуй, тогда еще подумаем, стоит ли нам ехать в Каменец-Подольский. Хорошо, он согласен свозить нас только в Хотин за -- здесь он поднял глаза к небу, и пробормотал, как патер молитву: туда 67 километров, туда и обратно 135, бензин по 12 гривен, получается 150... - он согласен отвезти нас в Хотин за 300 гривен, подождать нас там 2-3 часа и вернуть обратно. Напирал на то, что это очень дешево, но ему очень нужны деньги, буквально не на что жить. Ехать прямо сейчас мы были не готовы, поэтому взяли у него телефон, на всякий случай, и пошли поселяться в гостиницу. Как потом выяснилось, от вокзала до гостиницы можно было добраться на троллейбусе, заплатив 3 гривни на двоих, или полчаса пешком, совсем бесплатно - но в горку.
   Гостиница "Киев" оказалась действительно в центре, потому что городок такой маленький, что там почти все - центр. В гостинице нас поселили легко, за скромные 230 гривен. Это был полуторный номер с туалетом, ванной и холодильником, на втором этаже, с видом в тихий двор. Нас это вполне устроило.
  
   Мы поселились в гостинице, оставили там все не нужные нам в походе вещи, и налегке вышли из здания нашего шикарного "Palace Hotel": Palace - историческое название отеля "Киев", которое гордо осталось у него на фронтоне вместе с двумя недремными львами. Перед нами лежала улица Головная, которая круто вела налево вниз, и столь же круто забирала направо вверх. И мы пошли вниз, к неведомым нам приключениям.
  
   На Центральной площади
   Через пять минут ходьбы по улице Головной мы оказались на площади Центральной перед городской Ратушей, за несколько минут до полудня, если судить по ратушным часам. Мы сели на одну из свободных лавочек в сквере на площади, чтобы оглядеться. На газоне рядом с нами две женщины в оранжевых безрукавках в непривычно темно-серой земле окапывали розовые кусты, летом здесь будут цвести прекрасные розы. Мы сидели на просторной деревянной лавочке перед Ратушей, ласкаемые весенним солнцем и овеваемые легким нежным Зефиром, и я вдруг вспомнил бессмертные строки Председателя Земного Шара, полные чудного волшебства и таинственного очарования:
   Весеннего корана
   Веселый богослов,
   Мой тополь спозаранок
   Ждал утренних послов...
   Странно, что они вспомнились мне, эти строки. Здесь не было ни одного тополя, здешняя весна была еще слишком ранней, и на деревьях еще не было тех крохотных листочков, которыми они могли что-то нашептать мне, и время было не "спозаранок", а почти полдень - но здесь было главное: то настроение, которые есть в этих строках. Наш тополь спозаранок ждал утренних послов города, чтобы принять их и отправиться с ними в путь. И они не замедлили появиться, эти послы!
  
   0x08 graphic
   Нам повезло, что мы случайно пришли на ратушную площади в полдень, потому что мы могли и не узнать о том, что здесь происходит в это время. Ровно в 12 часов, после боя башенных курантов, на балкон башни черновицкой Ратуши выходит трубач в буковинском народном костюме и играет по очереди во все четыре стороны простую короткую мелодию - живую и трепещущую. Иногда он чуть сбивался с мелодии, потом выправлялся, и это делало его мелодию еще более живой, еще более трепещущей, как листья тополя на ветру. Это было так здорово!
   Домашнее расследование показало, что это была мелодия песни C. Сабадаша "Маричка". Где-то в карпатских горах протекает "рiчка", "А на тому боцi там живе Марiчка..." - ну, как-то примерно так, с плотной украинской рифмой. Маричка - это имя Мария в нежном здешнем произношении, примерно как у нас Маруся.
  
   Для наших дальнейших перемещений по городу нам нужна была карта, и, когда мы увидели книжный магазин на этой площади, то не преминули туда зайти. Карту Черновцов за 16 гривен мы там купили мгновенно. А в городском бюро путешествий, расположенном в глубине этого магазина мы получили объемную карту центра города за символическую плату в 1 гривню. Первую карту можно было и не брать. Но ведь знать бы прикуп - жил бы в Сочи. Да и вторая карта, между прочим, нам потом пригодилась.
   Этот книжный магазин расположен прямо у Ратуши, в красивейшем здании Художественного музея, которое изначально было построено для Дирекции Буковинской Сберкассы. Прекрасное здание с изящными коваными балконами и майоликовой мозаикой в верхней части здания на тему истории Австрии. Там в образе 12 древнеримских богов изображены 12 важнейших провинций Австро-Венгерской империи.
   Толстосумы всегда строят себе красивые здания, которые у них потом отбирает кто-то более сильный. Извечная борьба злата и булата, которая известно чем заканчивается.
   Надобно по этому поводу отметить, что в Черновцах много книжных магазинов. Не считали, но явно больше десяти только в старом городе. Что в них такого продается, что я бы там купил, кроме школьных принадлежностей для внуков, мне не ведомо, но все они бойко функционируют. В книжных магазинах я искал книгу с легендами о Черновцах, их улицах, площадях, интересные истории о живших здесь людях. Но мне сказали, что такой книги нет и никогда не было. Еще никто не написал такую книгу. А жаль! Вот во Львове такая книга есть. Я бы точно написал такую книгу, если бы я жил в Черновцах, для этого нужно только найти пару сотен интересных историй. Или даже меньше - это ведь как рассказывать.
   По поводу книжных магазинов в Черновцах на здании Художественного музея, справа от входа в упомянутый книжный магазин висит табличка с текстом на немецком и украинском языках. Я ее переведу для вас на русский: "Черновцы - на полпути между Киевом и Бухарестом, Краковом и Одессой - были потаенной столицей Европы, где улицы подметали букетами роз, а книгарень было больше, чем пекарен". И в подтверждение этого под табличкой прикрепленная к стене изящная железная женская перчатка держит три длинных кованных розы, слегка касающиеся своими цветами тротуара. Дамы очень любят фотографироваться на фоне этой композиции, для этого нужно просунуть свою руку в железную перчатку. И будет полное ощущение.
  
   0x01 graphic
   Купив карту, мы вернулись на нашу лавочку в сквере перед ратушей, и прикинули наш возможный маршрут. Карта оказалась очень забавной, несколько для нас непривычной: на ней Север находится внизу, а Юг сверху. Ну, и, соответственно, Восток налево, а Запад направо. Нам для нашей правильной ориентации нужно было держать ее вверх ногами, чтоб мозги не перевернулись. Слава богу, никто на нас не обращал внимания, не то подумали бы о нас нехорошее.
   Мы решили пройтись по пешеходной улице О. Кобылянской, которая начиналась на этой площади, затем замкнуть круг на улицу Головную, где нам нужно было перехватить чего-нибудь съедобного, и тогда мы были бы полностью готовы пойти смотреть местное чудо света - Университет.
  
   Пешедральная Кобылянская
   Как было написано в примечаниях к карте, пешедральная улица Ольги Кобылянской, в далеком прошлом Панская, сразу была пешеходной, с момента своего счастливого рождения. В отличие от главной Головной, по которой должен ходить транспорт, эта улица предназначалась исключительно для выставочного вечернего променада. 200 лет тому, за Австрию, эту улицу дворники мыли щетками с мылом несколько раз в день, а жеманные дамы подметали брусчатку подолами своих платьев, сшитых по последней венской моде. Простолюдинов же заставляли как следует вытирать свои копыта, прежде чем ступать на ее чистейшие просторы.
   Сегодня ее, конечно, никто больше с мылом не моет, простолюдинские копыта чистить не заставляет - а жаль! - и поэтому она слегка запущененькая. Местные остряки в шутку и с любовью зовут ее "наша Кобылштрассе".
   Как и на всякой пешей улице, на Кобылянской полно баров, кафе, ресторанчиков, музеев-аптек и разнообразных чугунных инсталляций, но не это было самое интересное для нас. Самыми интересными для нас оказались облупленные внутренние дворы за парадными фасадами этой улицы и арочные проходы к ним, которые следовали один за другим через 20-30 метров по обе стороны улицы. И каждый проход был уникальным, украшенным своей кованой решеткой, и каждый внутренний дворик был единственным в своем роде. Улица идет горизонтально по косогору, налево были дворы с сильным уклоном вниз, и перед нами всякий раз по-новому распахивалась панорама нового двора и города в целом, а направо дворы были с уклоном вверх, но так же по-своему интересны. В одном из двориков направо была мемориальная табличка о том, что это бывший двор семьи последнего краевого президента Буковины принца Гогенлое. Конечно, там уже сто лет живут другие люди, но внутренний дворик восстановили к 600-летнему юбилею города в том виде, в каком он был когда-то.
  
   0x01 graphic
   На этой улице, и только на ней, проложены водопроводные люки с юбилейной надписью "Чернiвцi 600". Город отсчитывает свой век от первого летописного упоминания о мытной заставе с этим именем в 1408 году. Поэтому легко догадаться, что всю эту улицу реставрировали пять лет назад. Глядя на эти люки, мне в очередной раз подумалось, что украинский алфавит с точки зрения русского человека очень забавный. В России в последнее время появился неогламурный стиль письма афиш, когда отдельные русские буквы для вящего шика заменяются латиницей. Например, Глюкоzа или Киркороff. Вот точно также для русского глаза выглядит слово Чернiвцi.
   А еще на этой улице, напротив декоративной чугунной кареты для молодежных фотосессий, расположен главный черновицкий ЗАГС, и мы оказались случайными свидетелями одной из свадеб. Поскольку по улице ездить нельзя, то автомобили свадебной процессии оставляют на площади, а к месту регистрации жених несет невесту на руках. Это метров 300. Сам не видел, но говорят, что так и есть.
  
   0x01 graphic
  
   Сразу за ЗАГСом и чугунной каретой перед ним справа открывалась громада кафедрального собора Святого Духа, который построен по инициативе митрополита Евгена Гакмана, выдающегося гражданина города Черновцы. Собор выполнен по образцу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в неоренессансном стиле. В архитектурной композиции доминирует монументальный купол высотой 46 м. Сохранились фрески работы венского живописца К. Йобста (красивая мужская фамилия!). В советские времена помещение использовалось как склад, затем здесь был выставочный зал. В 1989 г. Кафедральный собор Святого Духа возвращен православной общине Черновцов, проведена реставрация. Митрополит Гакман похоронен в соборе, а рядом со зданием церкви ему стоит высокий гранитный памятник в полный рост. Меня лично поразили в этом соборе купол и стоящий под ним барабан с прорезями узких окон. Солнечный свет сквозь щели окон падает на внутренность купола и образует там стрелку солнечных часов. Очень красивая идея, раньше такой не встречал.
   Перед собором мы не удержались и перехватили кофе из Автолавки. Я первый раз видел такое приспособление для варки кофе на колесах, и захотелось попробовать. Оказался вполне себе приличный кофе. И очень уместен: не заходя в кафе выпить почти такого же качества напиток. Машину обслуживает студент, у которого это средство приработка. Мы пили кофе и разглядывали расположенное напротив нас здание бывшей пожарной части, на фасаде которого до сих пор красуется святой Флориан, покровитель пожарных. В здании пожарной части был проход во внутренний двор с красивой кованой решеткой, но решетка оказалась огорчительно закрыта на замок. А жаль. Говорят, там интересный двор, где раньше заправляли водой пожарные бочки.
   В конце улицы Кобылянской - бывший "Немецкий Дом", столетнее неоготическое здание с элементами фахверковой архитектуры, на первом этаже которого кафе-бар "Карiнтiя". Необычное название, не правда ли? Проживающие в Черновцах австрийцы хотели иметь в своем городе кусочек своей родины. А Каринтия - одна из исторических земель, составляющих Австрию, так же как у нас Вологодщина или Низовской край. И очень приятно, что это название сохранили до сих пор. Ведь названия - такая же часть истории города, как и его здания и площади, и в Черновцах это прекрасно понимают. Кафе вполне уместное, чтобы там покушать после пешей прогулки по пешеходной улице. Но мы уже наметили место нашего обеда: заведение "Час поiсти", напротив нашей гостиницы на улице Головной. Нас там привлекла молодежная демократичность этого места и полноценное меню, где можно заказать хороший обед, а не только кофе выпить.
  
   Университет
   После сытного обеда - борщ с сырными пампушками, венские "ковбаски зi смаженою картоплею" и кофе, - мы, наконец, двинулись в сторону университета. Пошли медленно, не торопясь, разглядывая и смакуя встретившиеся городские детали.
   На розi вулиць остром выступе перекрестка пяти улиц стоит кинотеатр "Черновцы", при взгляде на который сразу бросается в глаза то, что это одна из "радянських перебудивель": слишком уж он высок для простого кинозала. Так оно и оказалось. Кинотеатр "Черновцы", известный также как "Жовтень" (Октябрь) при СССР, был еврейским реформистским храмом "темпль" при австрийском владычестве и румынах, пока его не сожгли немецкие команды в 1941 году. После войны в 50-х годах здание  перестроили, вместо утраченного приземистого купола крышу сделали "домиком" и в стенах бывшей синагоги запустили кино. Получилась киносинагога.
   Этот перекресток пяти улиц в Черновцах - словно чудесная роза замечательной истории города. На этом перекрестке берет свое начало старинная Русская, самая длинная и древняя улица города, вокруг которой он и образовался; на этом перекрестке начинается студенческая Университетская, которая затем ведет нас прямиком в знаменитый университет, и на которой расположены другие его факультеты и общежития; от этого перекрестка стекает вниз стремительная узкая Заньковецкая, одна из самых живописных улиц старого города; отсюда отходит улица "28 червня" (28 июня), названная в честь дня вступления советских войск в 1940 году на территорию Бессарабии и Буковины - это день освобождения Черновцов от румынской оккупации; и, наконец, здесь заканчивается улица Ватутина, имени освободителя города от оккупации немецкой.
   От перекрестка пяти улиц мы специально сделали небольшой крюк к Театральной площади, потому что догадывались, что площадь с таким названием должна быть одной из красивейших площадей города. Очень красивая площадь! Я опишу ее позже, в резюме впечатлений о городе, в сравнении с другими площадями города, а здесь только кратко скажу, что на площадь кроме собственно театра главным своим фасадом выходит медицинский университет, поэтому площадь полна молодых людей.
   Как уже говорилось, к университету ведет улица Университетская. Величественное здание Университета стоит на небольшом возвышении, поэтому улица перед ним немного задирается вверх, а он открывается постепенно и неторопливо, как и положено показываться всякому уважающему себя сооружению.
   Уже совсем недалеко от университета нам встретились висящие на стене дома изящные городские часы в обрамлении нежных чугунных завитушек. Очень уютные часики - они не торчали на высоком столбе, как это обычно принято, а уютно прилепились к стене чуть выше человеческого роста, только чтоб не достать. И очень уместные именно здесь, в помощь опаздывающим на лекции студиозусам. В Москве вы такого не встретите, там с такой теплотой и любовью о горожанах не думают.
  
   Университет, бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации, был построен благодаря уму и энергии черниговского митрополита Евгена Гакмана. Черновцы многим обязаны этому человеку.  Он укрепил позиции православия на территории Австро-Венгрии, он был лично знаком с императором Францем, и по его просьбе обучал русскому языку эрцгерцога Фердинанда. Гакман был человеком большого ума, за что его безгранично уважали, и в 1835 году император назначил его епископом Буковины.
   Епископ, пользуясь уважением и доверием императорского дома,  стал продвигать идею строительства университета. Высшее учебное учреждение такого масштаба в Австро-Венгрии хотели иметь не только Черновцы, но  проект Черновцов победил из-за дешевизны - землю подарил город, а добрую часть денег на строительство собрали различные общины города - понимали, что городу это чрезвычайно необходимо. В благодарность спонсорам на башнях университета разместили и православные кресты и шестиугольные звезды Давида.
  
   0x01 graphic
   С недавнего времени вход на территорию университета для посторонних платный, но не обременительный - 10 гривен плюс странный комиссионный сбор в 3.5 гривни. Я про себя расшифровал эти суммы так: 10 гривен - это на амортизацию и уборку здания, а остальное - на содержание аппарата, собирающего эти деньги.
   Во дворе перед университетом насажен тисс, остролистое вечнозеленое дерево с плотным, скрученным в тугие жгуты стволом и друзами маленьких круглых коричневых плодов, облепляющих ветвь. Вычурная кирпичная готика темно-красных фасадов университета и его цветные крыши очень уместно смотрятся сквозь темно-зеленую готику листвы древнего тисса, здесь они стоят друг друга, эти творения природы и человека.
   Кроме готического тисса во дворе высятся высокие пирамидальные вечнозеленые деревья, и какие-то приземистые лиственные породы, которые нам было сложно разобрать из-за полного отсутствия у них листвы по раннему весеннему времени.
  
   Мы заплатили требуемый входной оброк и пошли гулять по зданию. Мы заходили везде, куда было можно зайти, заглядывали в аудитории, торжественные залы. На второй этаж вели несколько монументальных мраморных лестниц. Нас поразила своей светлой осиянной красотой одна простая аудитория на торце второго этажа. У нее были окна в три стороны света, и в тех окнах виднелись стены и крыши других зданий университета. Готический коридор на втором этаже вел к двум торжественным университетским залам. "Мармурова зала" была закрыта, и мы ее не видели. Зато видели "Червону залу" для заседаний ученого совета. Очень симпатичная и уютная, в багрово-красных тонах.
  
   0x01 graphic
   Несмотря на свой величественный и помпезный вид, в университете всего два рабочих этажа. Правда, они высокие, метров по 6-8. Остальные этажи служебно-декоративные. Зато какие! Фасад центрального университетского портала поднимается вверх на семь этажей, хотя, повторю это еще раз, рабочих этажей там все равно только два, остальные пять для устремленной вверх терракотовой красоты.
   За университетом раскинулся когда-то хорошо спланированный ботанический сад с водоемами и пешеходными дорожками. Но прошло время, сад разросся, деревья вырастали и исчезали, и былая красота ушла, как с годами уходит красота молодой женщины. Но былая величественная порода все еще чувствовалась в этих старых аллеях, за которым при Советах не было должного ухода.
  
   Площадь Филармонии
   После Университета мы съели фирменное киевское мороженое "Каштан", вернулись по Университетской в центр города и пошли вниз по красивейшей Заньковецкой. Она красива, но очень коротка, эта улочка, и через 50 метров выходит на площадь Филармонии. Говорят, еще недавно в центре этой площади стоял рыночный павильон, и вся площадь являлась просто большим городским рынком.
   Но к нашему высочайшему приезду рынок поспешили убрать, а центр площади украсили круглым фонтаном, который пока еще не запустили. Как я уже отмечал, улица Заньковецкой довольно крута, но на всей площади устроили горизонтальную площадку, а там, где образовался двухметровый обрыв - подставили ступеньки. И это придало площади какую-то уютную восхитительность, на мой вкус это самая уютная площадь в городе. Слева от входа на площадь стоит здание бывшего отеля "Бристоль", справа вдоль продолжающейся Заньковецкой простерлось здание Филармонии, а вокруг пока не работающего фонтана по краю горизонтальной площадки, обрамленной низкими кустами, установлены удобные лавочки, на которых расположились мамаши. Очевидно, не я один считал эту площадь уютной, и местные мамы облюбовали ее для прогулок со своими отпрысками. Малые чада носились по площадке, бегали вокруг пустого фонтана, но сообщество мамаш зорко стерегло их от выскакивания на проезжую часть окружающих улиц.
  
   Нашими последними перемещениями в этот день была попытка осмотреть костел "Наисвятейшего Сердца Иисусова", но это нам плохо удалось по причине внезапно сгустившейся над городом ночной темноты. Центральные улицы города были освещены прекрасно, но заброшенный готический костел не был подсвечен как следует, и мы решили вернуться к нему при свете блистающего дня. Когда возвращались от костела к своей гостинице и проходили мимо какого-то молодежного заведения, увидели перед ним интересную скульптуру, и стали фотографировать ее со вспышкой. На яркий свет из клуба появился охранник и полюбопытствовал, кто мы такие и что это мы тут делаем? Не взрываем ли здесь чего-нибудь, не мыслим ли мы здесь возмутить законный порядок? Скульптура была подарком от города побратима Солт-Лейк-Сити, называется "Колыбель мира". На ней девочка и мальчик играют в нитки (не помню, как называется эта игрушка) - девочка держит растопыренными руками переплетённые нити, а мальчик их должен снять, образовав на своих руках новый узор.
   Когда мы разговорились с охранником, выяснилось, что он местный историк, закончивший тот самый Буковинский университет, где мы были днем. Потом он преподавал историю в школах города и был, что называется "краезнавець", то есть человек, который интересуется историей своего края. Он уже на учительской пенсии и подрабатывает "на варте" у молодежного клуба.
   Он посоветовал нам на следующий день обязательно сходить в нижнюю часть города и осмотреть церковь Сагайдачного. Этот шедевр деревянного зодчества был поставлен в 1607 году по приказу знаменитого казачьего гетмана, который некоторое время держал стоянку со своим войском в этих местах. По счастливому случаю церковь сбереглась на протяжении четырех веков от разрушения и пожаров, она была только обновлена в 1954 году, так что мы имеем счастье увидеть живой шедевр былой старины. Мы торжественно пообещали выполнить его наказ, и он нас милостиво отпустил.
  
   На ужин у нас было пиво "Чернiгiвске", это понятно, хотя делают его в Киеве. Пили его в гостинице и вспоминали ушедший суетливый день.
   На утро купили кефир "Галичина". Раньше была дивизия "Галичина", а сегодня есть кефир с таким же названием. Времена меняются быстрее, чем люди.
  
   Черновцы: итоги первого дня
   Надо сказать, что город Черновцы небольшой, но, в отличие от большинства российских городов такого же размера построен австрийскими немцами, а потому рационален, по-домашнему уютен и симпатичен. Почему у нас нет таких городов? Потому что какая жизнь - такие и города. В нашем народе не сложилось гармонично развитого общества, поэтому и города такие - дикие. У нас нет архитектуры - у нас коробкостроительство, как метко высказалась моя дражайшая теща. Черновцы - пример города, с любовью построенного для проживания граждан. Не зря в 2012 году Черновцы признали самым комфортным городом Украины.
   Все его улицы и площади называются просто и интуитивно понятно, без всяких идеологических затей и завихрений. Главная улица города - Головна, бывшая Ленина, бывшая Хауптштрассе. К Буковинскому университету ведет, естественно, улица Университетская. В скромный аэропорт Черновцов ведут улицы Авиационная и Чкалова. К ж-д вокзалу ведет улица Гагарина - тоже понятно, что на вылет. Нынешняя Красноармейская называлась раньше Хольцштрассе; хольц - дрова, там раньше были дровяные склады.
   Аналогично ясно называются и площади города. Площадь Центральная находится в центре города при Ратуше. Театральная площадь расположилась у областного театра. А площадь Филармонии - догадайтесь где? - конечно же, у городской филармонии.
   Великих древностей в Черновцах нет, потому что фактически город возник с конца XVIII века, "за бабцю Австрiю". Однако, именно в Черновцах находится один из немногих объектов Украины, находящихся под эгидой организации охраны всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До середины 18 века Черновцы представляют мало интереса для живого воображения. По переписи 1762 в городе было около 200 деревянных домов и примерно 1200 жителей.
  
   День второй. Хотинская крепость и снова Черновцы
   Дорога в Хотин, два обязательных вопроса о Хотинской крепости, корчма "У Гусака", что такое дешево и с приключениями, церковь Сагайдачного, "Пьяная церковь", "Шифа", готический собор "Наисвятейшего Сердца Исусова" и румынская свадьба с оркестром.
  
   Следующим утром в Хотин уехали легко. Только подошли к автовокзалу - а там нас уже ожидал автобус "Богданчик", который собрался уходить через 10 минут. Билет до Хотина обошелся в 45 гривен на двоих. Как говорилось, до Хотина примерно 65 км, и автобус туда идет около полутора часов. Дорога плохая, много выбоин и ям, автобус все время вынужден ехать по середине шоссе и лавировать между разбитой обочиной и встречными автомашинами.
  
   Когда мы приехали в Хотин, и вышли у их автобусного вокзала, нам сказали: "Крепость? Это очень просто. Вам нужно идти все время вниз и прямо по нашей центральной улице, и вы в конце концов окажетесь в крепости". И мы пошли вниз и прямо по центральной улице Шевченко. Половина центральных улиц на Украине так называются. Мы долго шли вниз и прямо, а когда устали, стали спрашивать, правильно ли мы идем? И нам все время отвечали "Вы верной дорогой идете, товарищи, вам все время вниз и прямо, а дальше там будет указатель". И только уже перед самой крепостью, за 20 метров до поворота к ней действительно появился указатель "Фортеця", и за ним начались чудеса давно обещанные и желанные. Но к этому времени мы уже прошли примерно 5-6 км.
   Сначала мы попали на громадную пустую стоянку для туристических автобусов. Но туристический сезон еще не наступил, и в этом была своя прелесть. Мы были одни из немногих избранных, и к нам было повышенное внимание. Нас любили, как любят своего первого ребенка.
   По краям площадки выстроились столы с сувенирами. На дальнем краю площади, перед обрывом к реке у едва заметного издали проезда в крепость стояла скульптурная группа из казаков с гетманом Сагайдачным во главе. Почему с Сагайдачным, спросите вы, если там нигде ничего не написано? Та хто ж його не знае, Сагайдачного? Его суровая бородатая физиономия уже примелькалась нам за время нашего короткого пребывания в Черновцах, и мы его стали узнавать.
  
   Хотинская крепость: историческая справка
   Хотин известен с X века, ему недавно отмечали 1000-летие. Современная крепость возведена в 1457-1505 при молдавском господаре Стефане Великом на пике молдавского господства в этих краях. В России это были времена Иоанна III, которого тоже называют Великим. Эта крепость времен Московского Кремля, хотя сам Хотин был известен задолго до возникновения Москвы. Крепость неоднократно переходила из рук в руки между молдавскими господарями, украинскими казаками, Речью Посполитой и турками, а после войны с Наполеоном и новым переделом Европы с 1812 года она стала собственностью России. Крепость была признана утратившей свое военное значение только в 1856 году.
  
  
   0x01 graphic
   Земли перед крепостью в давнее время были огорожены обширной крепостной стеной, которая охраняла предзамче, или, как ее называют в России, крепостную слободу, - то есть мирных жителей-ремесленников, находившихся под защитой крепости. От былой крепостной стены сегодня осталось несколько фрагментов и отдельно стоящих башен. В частности, сохранилась или была восстановлена въездная Бендерская брама, через которую мы и зашли на территорию исторического заповедника. От въездных ворот до крепости было метров 300-400 вниз. Справа перед крепостью стояла бывшая гарнизонная церковь Александра Невского середины XIX века и здание бывшего военного училища, слева рабочие строили временные трибуны для надвигающегося через неделю пасхального фестиваля, а цитадель была прямо по курсу. Она впечатляет. Она стоит на дне широкого оврага на высоком берегу Днестра. Высота ее стен от подножия до верха около 40 метров, ширина стен пять метров. От края оврага к ее воротам переброшен мост, который раньше был подъемным. Высота моста над ручьем - 20 метров. Войдя по мосту в крепость, мы оказываемся на площади с несколькими постройками внутри двора. Справа стоит здание бывших казарм для солдат с подвалами для провизии, за ним здание церкви и слева комендантское здание, где проживали важные особы. В двухэтажном здании казарм развернута попытка выставки о былых временах крепости - на стенах развешены портреты великих гетманов, здесь бывавших, висит полотно картины "Битва при Хотине в 1621 году", на стендах холодное оружие: палаши, сабли турецкие и польские, арбалет и луки, разного вида доспехи. Оружие почти все находится в витринах, но несколько сабель и палашей стояли просто прислоненные к стенке, и мы взяли их в руки, пользуясь отсутствием должного надзора. Тяжелые, мощные, настоящие. Я думаю надо давать возможность туристам брать оружие в руки - непередаваемое впечатление.
   Перед зданием стоят несколько старых пушек, у которых вам предлагают выковать себе на память монету о пребывании в Хотине.
  
   В Юго-западной башне крепости развернута выставка пыточных орудий тех времен - все для четвертования, пыток и просто для мучения православного люду. Я видел много подобных вещей, в Чехии и Испании, и меня это как-то не трогало. А здесь я примерил несколько вещей на себя - и проникся ужасом. Особенно меня пробрал железный туфель с острым сантиметровым гвоздиком под самую пятку. Гвоздик стальной, острый, заточенный до совершенства. Идея пытки в том, что мученик стоит в этих туфлях долго; сначала он стоит на носках ноги, но потом через несколько часов ноги устают, и пятка всей своей костью все плотнее и плотнее опирается на этот гвоздь...
   Еще одна экспозиция развернута в подвале под зданием церкви. Но тема этой выставки поспокойнее, не такая нервная - штурмовые орудия и оружие защитников крепости. Громадный стенобитный таран, пороки и катапульты для метания больших камней, котел с поворотным колесом для выливания смолы на головы нападающих и все такое же милое прочее. Интересно было и просто побывать в подвалах, сохранившихся с тех далеких времен - глубокий спуск вниз в тридцать ступенек, грубые сводчатые потолки... Обычно в таких помещениях любят устраивать пивнушки.
   Сама цитадельная церковь, к сожалению, была закрыта, равно как и бывшее комендантское здание. Нам сказали, что там идет реставрация и со временем все будет доступно. Входной билет в крепость стоит 20 гривен, и 20-25 гривен стоит выковать себе медную памятную монету.
   Когда вышли из крепости, специально спустились к ее самому подножию, почти к самой воде, чтобы всей своей шкурой прочувствовать ее грозную неприступность. Действительно, хороша. Каменную вертикаль высотой 40 метров с воды штурмовать невозможно.
  
   Напротив хотинской крепости через Днестр когда-то были крепости Жванец и Брага, от которых сегодня остались только колоритные названия да небольшие одноименные поселки на старых развалинах. За Днестром начинается другой край - Подолье, на что указывает и название города Каменец-Подольск. Днестр - на старинной латыни Tyras (отсюда расположенный ниже Тирасполь), по-молдавски Nistru - это древняя граница между Подольем и Буковиной. Подолье - это уже совсем другая местность, долинная. По долам, по горам, - говорится в народных сказках. По долам - это Подолье, по горам - это Буковина. Подолье долго было в составе Великого Княжества Литовского, а потом и Речи Посполитой, там заметно польское влияние. Буковина никогда не входила в Речь Посполитую. Изначально это была часть Молдовы, затем она оказалась под турками, потом этими землями владели Австро-Венгрия и Румыния.
  
   Два обязательных вопроса о Хотинской крепости
   Тех, кто побывал в крепости Хотин, всегда интересует два одних и тех же вопроса: что это за странные геометрические узоры на могучих стенах замка, и что это за громадное темное пятно на его западной стене? Конечно, не могли они миновать и нас. Ниже я поместил еще одно фото Хотинского замка, но это не моё фото, а из сети: видно, что оно летнее, зелень уже вся распустилась. У нас не нашлось подходящего, с изображением этого темного пятна.
  
   0x01 graphic
   Жители Хотина охотно рассказывают об этом гостям, но каждый раз это другая история. Наиболее интересной историей о темном пятне мне кажется следующая:
   Уже долгое время продолжалась осада замка татарами. Защитники мужественно держались, но слишком их мучила жажда, ведь в то время в крепости еще не было колодца. И в рядах защитников была чрезвычайно храбрая девушка.Она сумела совершить удачную вылазку ночью и набрать в кувшин воды из ручья, который протекал возле замка. Но когда она уже возвращалась с водой, ее заметили и смертельно ранили. Но в хрупком теле был сильный украинский дух. Благодаря ему девушка нашла в себе силы раненной донести спасительный для защитников крепости кувшин с водой. И на руках у одного из воинов она умерла. И на том месте, где она стояла, когда раздался выстрел, до сих пор мокрое пятно. Многие даже утверждают, что оно - в форме кувшина.
   Наверное, сочиняют, mein Herz, для привлечения туристов. Во-первых, пятно совсем не похоже на кувшин (побывайте там, если хотите, и убедитесь в этом сами); во-вторых пятно все время меняет свою форму и иногда почти исчезает; в третьих - эта история о девушке, которая добывала воду воинам в крепости, - она типичная. Точно такая же история есть о Нижегородском Кремле, там эту башню, у которой девушка взяла воду из ручья, по этой легенде назвали Коромысловой, потому что девушка несла сразу два ведра на коромысле. Но постойте, о чем это я? Романтические легенды всегда были сильнее доводов жалкого разума.
   Существует еще и другая версия происхождения мокрого пятна, тоже впрочем типическая, я слышал точно такую же историю в Белоруссии о Белой Панне в Гольшанском замке:
   Говорят, эта история произошла, когда замком владел известный молдавский господарь, имевший дочь. Как и все господари на земле, он был очень алчным, майн херц. Поэтому, как только нашелся богатый претендент - король на руку его дочери, он захотел выдать ее замуж в соседнее королевство. (И при чем тут алчность, скажите мне на милость? - это естественное родительское желание). Однако, как это всегда бывает в легендах и простой бытейской жизни, сердце ее уже было отдано другому, местному красавцу Лойко, нищему пастуху в драных штанах, который развлекал ее игрой на свирели у подножия высоких стен, поэтому она никак не хотела подчиняться отцу и отказалась выходить замуж за лысого пузатого богача с короной на голове. Странные существа эти женщины! Ведь очевидно, что для продолжения рода - а ведь это главная женская функция - нужно выходить именно за богатого, ведь это обеспеченная жизнь детям. Но бурная женская кровь подталкивает их к белокурым и стройным, хотя бы и нищим. Они втайне хотят, чтобы их дети были такими же красавцами. Но что было делать гордому папаше? Не отдавать же дочь замуж за первого оборванца, обрекая тем самым свой славный род на вечный позор и забвение! Рассердился тогда он не на шутку и приказал замуровать ее в стену замка живьем. Так она и плачет там в стене до сих пор, а на стене видно мокрое пятно, которое образовалось от ее горьких слез.
  
   Что касается узоров на стенах цитадели, которые напоминают цветную сельскую вышивку на сером домотканом полотне: красноватым кирпичом по желто-серому фону выложены ступенчатые пирамиды, завершаемые крестами, то по этому поводу есть такая байка. Говорят, майн херц, что этот орнамент характерен для Подолья... И сказывают, что кресты эти выложили православные крестьяне, порабощенные турками, когда их заставили ремонтировать порушенные войною муры. Потом хватились-де хозяева крепости, да поздно: не перекладывать же заново такую громадину.
   Хотя ученый народ говорит, что узоры эти сделаны для оберега еще при Стефане Великом, а трехступенчатые пирамиды с греческими крестами - это всесильный святой Тетрактис (равносторонний треугольник со стороной 4, который имеет 4 горизонтальных уровня), защищающий оберегаемое строение от врагов.
  
   В заключение о крепости хотелось бы еще сказать, что крепость многократно снималась в разных исторических фильмах, в частности, ее много снимали в фильме Бортко 'Тарас Бульба'.
  
   0x01 graphic
  
   Корчма "У гусака"
   На выходе из Хотинской крепости нас накормила горячими домашними котлетами хозяйка небольшой корчмы Тамара Ивановна. Она их зазывно предложила нам, а мы не отказались. Корчма "У гусака" представляла собой небольшой павильончик, стоящий на живописном всхолмлении справа от площади автобусной стоянки. Перед павильончиком был устланный широкой бетонной плиткой двор, часть которого была затянута сверху защитной сеткой от солнца, и под этой сеткой стояли несколько длинных столов, выделанных из тесаного дерева, общим числом мест на полтора-два десятка человек. Рядом с корчмой для ее украшения и придания необходимого народного колорита стояла телега с пустыми коробками, а на заднем плане разместился настоящий деревенский колодец, находящийся в состоянии полного рабочего функционирования. Можно было запустить туда цепное ведро, и вытянуть прохладной колодезной воды. Наверное, жаркими деньками это очень уместно.
  
   0x01 graphic
   По словам хозяйки, обеды готовит дома ее дочь, муж или зять привозят сюда в больших термосах, а она здесь только разогревает пищу на газовой плите или в СВЧ-печке. Если туристов мало, как сегодня, и съедается не все, она забирает готовую пищу домой, и они едят ее в семье. Ничего не пропадает.
   Нам была предложена здоровенная домашняя котлета величиной с ладонь, с рассыпчатой обжаренной гречкой и чай "Lipton" для запивки. Запрошенного мною борща, к сожалению, не оказалось: туристический сезон еще не поднялся, и Ивановна первые блюда пока не готовит. Для нас эксклюзивно по нашей просьбе была вскрыта банка домашнего консервированного перца. Котлета была выше всяких похвал: она заставила меня вспомнить мамины котлеты, а уж вкуснее них я в своей жизни ничего не едал.
   И стоило это удовольствие вкусно пообедать на свежем воздухе всего 40 гривен, то есть в переводе на наши российские рубли около 160 рублей на двоих. Приезжайте, граждане, в Хотинскую крепость, отведаете там настоящих домашних котлет! Всячески рекомендую.
  
   Обратно из Хотина добирались тяжеловато. Мы минут 40-45 пешком поднимались вверх по главной улице от крепости до автовокзала Хотина. Затем околачивались там с полчаса на жаре, никакого транспорта в сторону Черновцов не было. Потом вдруг откуда-то возник небольшой микроавтобус "Фольксваген" вишневого цвета, и забрал пятерых из восьми мающихся черновицких пассажиров, включая нас. Он ехал в город по своему делу и взял попутчиков просто для оплаты бензина. За проезд попросил по 20 гривен, что не дороже государственного тарифа.
   Но не бывает худа без добра! Пока шли обратно из крепости, смотрели в дворы тех домов, мимо которых мы проходили. Очень любопытно, что колодцы в здешних местах совсем другие. На здешних колодцах не коловорот, как в России, а поворотное колесо. По крайней мере, оно безопаснее, по голове не ударит, если тяжелое ведро с водой сорвется вниз. А некоторые колодцы в домах побогаче оформлены, как красивый большой кувшин. У нас такого манера вообще нету. И что еще хочу добавить: там между соседями и на улицу нет сплошных заборов, как в наших новорусских поселках в Подмосковье. Забором служит обычный штакетник, и сквозь него видно, что делается во дворах. Они живут дружнее нас, на виду друг у друга, им нечего прятать друг от друга, потому что все заработано честно.
  
   0x01 graphic
   Не сложно было прикинуть, что дорога в Хотин и обратно обошлась нам примерно в сто гривен против трехсот, которые с нас запрашивал румын Григорий. "Конечно, Гриша предлагал нам такси, но зато мы побывали в Хотине дешево и с приключениями", - резюмировал я свои бухгалтерские измышления. "Когда хочешь дешево - оно всегда получается с приключениями", - заметила моя мудрая жена. Как всегда, она была права. Если бы мы приехали с Гришей, то его незримое присутствие давило бы нас, и вряд ли бы мы завернули к Тамаре Ивановне с ее котлетами, не прошли бы пешком с чувством весь Хотин, заглядывая в прибирающиеся к Великодню дворы. В нескольких дворах жгли сизые костры - осенние листья и мусор после зимы, от костров шел будоражащий ноздри запах, но не осенний, а весенний, смешанный со щемящей сердце свежестью воздуха. И это все создавало настроение - настроение бодрого шагания к цели, настроение приближающегося праздника во дворах, настроение суровости самой крепости, прочувствованное собственными ногами и видами в упор. Это, братцы вы мои, дорогого стоит! Поэтому если можно - ходите везде своими ногами, приключения вам гарантирую. Особенно ночью в темных городских углах.
  
   И снова Черновцы. Исследование культовых зданий города... и всё остальное по пути...
   По приезду из Хотина резко обедать у нас нужды не было, и мы направились к обозначенному нашим вечерним краеведом шедевру, церкви Сагайдачного.
   0x08 graphic
   Церковь св. Николая, поставленная при гетмане Сагайдачном в 1607 году (реставрировалась в 1954), находится на улице Сагайдачного. Именно с этого района и начинались Черновцы. В середине XVIII века город состоял из двух сотен строений, в основном деревянных, над которыми слегка возвышалась деревянная же Николаевская церковь. Она относится к специфическому местному типу храмов-изб. Отличительной особенностью этих православных храмов было то, что они были без куполов, только скромный крест над крышей. В XVI-XVIII веках они были распространены не только по всей Буковине, но и на севере соседней Молдавии. Их возникновение связывают с ограничениями высотности церковных зданий  в период турецкого владычества. Туркам не нравились другие архитектурные доминанты, кроме их собственных минаретов.
   Наша церковь была закрыта на большой амбарный замок. (Интересно, я вообще понятно пишу? Знает ли современный читатель, что такое замок амбарный? Был ли он хоть раз в городе Павлово, где когда-то делались такие замки, а сегодня там их выставляют в музее? А то я могу писать попроще, опуская детали. Ведь можно просто сказать - церковь была заперта). В глубине двора оказался бодрый сторож, который рубил сухой тополь на дрова и топил печь в соседнем служебном помещении. Наверное, он в нем и жил при церкви. Он сказал, что церковь редко открывают, и только летом, а сейчас еще ранняя весна, холодно.
   А рядом, с другой стороны улицы и вверх по склону, находится Николаевский кафедральный собор, церковь с характерными витыми башенками, которую в народе называют "Пьяная церковь". Если представить себе классическую ротонду со стройными колоннами, и, зафиксировав основание, повернуть ее купол на небольшой угол так, чтобы ее колонны наклонились в сторону поворота, то это и будут те самые витые башенки, что украшали крышу церкви.
  
   0x08 graphic
   Это архитектурная реминисценция на тему румынского храма 16 века в Куртя де Арджеш. Строилась в 30-х годах XX века, между двумя мировыми войнами, когда Черновцы принадлежали Румынии. Закрутив четыре меньших купола к главному, архитекторы воплотили идею поклона четырех евангелистов Христу. Конечно, это мнение любителя, но мне было неприятно смотреть на эти скрученные в дикой пляске колонны, есть в этом нечто дьявольское и дисгармоническое, как царапанье гвоздем по стеклу. Не зря народ прозвал ее "пьяной церковью"!
   Когда мы вышли на улицу после посещения церкви Сагайдачного, жена взглянула на другую сторону улицы и отшатнулась в ужасе: "А это, - говорит, - что такое? Эти строители что-то уж совсем пьяное завернули - вон башенки-то как покосились!" И она, как всегда, была права.
  
   Дальше мы пошли по улице Школьной и прошли по Турецкому мосту. Рядом с ним на особой площадке в виде сквера стоит памятник. Ничего особенного - крест с распятым на нем телом Иисуса. И табличка под ним. Какая надпись? Ни за что не догадаетесь! "ИНЦИ"? "Иисусу, страдавшему за нас?" Нет, нет и нет! Там написано так: "На вспомин про минулi поколiння чернiвчан" - "В память о былых поколениях черновчан". Какой простой памятник, какая величественная подпись! Не стоит разбираться, кто был лучше. Памятник поставлен всем жившим в этом городе, они жили здесь и каждый нёс свой крест. Этот простой и человечный памятник пробрал меня до самых корней. У нас в России нет таких памятников, потому что в нашем обществе нет сострадания к ближнему.
   От Турецкого моста было рукой подать до Шифы - это еще одна  из самых главных достопримечательностей города времен Австро-Венгрии.  Шифа - искаженное звучание немецкого слова Shiff (корабль). Именно так прозвали этот необычный дом, который построили в Черновцах два брата-романтика. Один из них был капитаном, а другой банкиром, но они оба обожали море. "Нос" дома как бы разрезает улицу, разделяя её на две половины. Мало того, говорят, что улицу Головную ради этого дома пришлось раздвоить! На носу дома-корабля братья сделали балконы - капитанские мостики, поставили каждому по штурвалу и на праздники выходили "порулить" в морской одежде. Классные мужики! Выходили на балкон к штурвалам, стояли там в белоснежной морской форме с эполетами и кортиком, пили шампанское, и рулили, весело крича сверху несущейся внизу улице. А улица стремительно летела на них, как встречные морские волны, разбивалась о нос их корабля, и расходилась в стороны вдоль его бортов.
  
   0x08 graphic
   Напротив Шифы на противоположной стороне находится небольшой сквер с памятником 600-летия города. Чуть выше Шифы в сторону ратуши находится католический костел Воздвижения Святого Креста. Его построили по приказу императора Иосифа II, которому при  посещении Черновцов кто-то пожаловался, что, дескать, в таком большом городе, где живет столько  католиков, и помолиться его подданным негде! Государь изобразил праведный гнев и тут же отсыпал католической общине казенных денег для постройки костела. Изюминка храма - солнечные часы, которые расположены на южной стене со стороны ратуши. Говорят, что при СССР это был один из немногих храмов города, который не закрывался. Страстные поляки сумели настоять на том, что этот храм нужен им.
  
   А далее мы по улице Головной поднялись на ее верх, рассмотреть готический собор "Сердца Иисусова", "занепадаючий" шедевр Черновцов - как было сказано о нем в буклете. Тот самый, который мы не смогли рассмотреть предыдущей ночью. Костел был сотворен в конце 19-го века обществом Иисуса (это вроде как наследники иезуитов), архитектором был польский профессор Ляйцнер со своим помощником, у которого забавная украинская фамилия Кукурудза. Настоящая благородная готика песочного цвета, потемневшая от времени, стоящая в тени высоких деревьев - глаз не отвести.
   Костел построили, к сожалению, в неудачное время. Потому что потом была Первая мировая, потом революции, оккупации, Советы, - и он все время простоял с заколоченными дверями. И сегодня он закрыт, но уже по другой причине - стал слишком опасен, камни сверху падают, его нужно ремонтировать, а денег нет. Такая у него судьба, стоять всю жизнь заколоченным.
  
   0x01 graphic
   Перед костелом выставлена понурая выцвевшая табличка, что это - римско-католическая церковь "Наисвятейшего Сердца Исуса", и указан другой адрес и время святой мессы. Как красиво назван костел - поляки обожают высокопарные названия. Сегодня этот храм никому не служит. Мы обошли его со всех сторон. С восточной стороны у него горели несколько окон, подсвеченные пронзившим собор насквозь оранжевым закатным солнцем, и нам казалось, что в соборе кто-то есть, если там есть свет. Там и был Свет. Сам Создатель не хотел оставлять этот несчастный собор на произвол равнодушных людей, и показывал всем окружающим, что собор жив, что дух в нем жив, и надо только подновить его износившуюся за долгие годы материальную оболочку.
  
   Перед отъездом из Черновцов мы плотно поужинали в знакомом нам заведении с символическим названием "Час поiсти" и пошли на ратушную площадь, посидеть и попрощаться с городом.
   Во время нашего сиденья из улицы Русской от перекрестка пяти улиц вывалилась разгульная толпа народа, человек двести, внутри которой совершенно в духе фильмов Эмира Кустурицы духовой оркестр наяривал музыку к румынской свадьбе. Окружающая музыкантов свадебная толпа дудела, орала, свистела, и все это шумное диво двигалось со средней скоростью пешехода, нимало не мешая автомобильному движению. Такое в другом городе вряд ли увидишь.
   Но это все очень естественно, если знать хотя бы краткую историю этой местности. Черновицкая область - северная половина Буковины, южная часть которой с древней столицей Сучава (Suceava) осталась в образовавшейся к середине XIX века Румынии. А древняя Молдова во времена своего средневекового расцвета состояла из трех исторических областей: Буковины, собственно Молдовы и Бессарабии. Молдова также оказалась разделенной на две части рекой Прут: на румынскую Молдову и то, что еще недавно называли Советской Молдавией. А Бессарабия поглотилась Одесской областью, которая была российской, да стала украинской. Вот такая здесь все время происходит чехардинская круговерть.
  
   Резюме по Черновцам
   Черновцы - город великолепных площадей. Они все разные, но каждая из них по-своему прекрасна и интересная чем-то своим, особенным, что присуще только ей.
   Центральная (Ратушная) - перед Ратушей; от площади расходится семь улиц, включая пешеходную Кобылянскую. На площади громадные клумбы роз и других цветов, которых мы не распознали из-за слишком раннего времени весны. Это площадь для людей постарше - посидеть, посмотреть вокруг, погреться на теплом солнышке.
   На противоположной стороне от Ратуши памятник Тарасу Шевченко. На Украине Шевченко - это нечто среднее между Лениным и Пушкиным по количеству названных улиц и установленных памятников. Даже, пожалуй, поближе к Ленину будет.
   Площадь Театральная - перед театром; бывшая Фишпляц (Рыбная), позднее - Елизаветпляц, названная в честь австрийской императрицы, а в румынские времена она была площадью В. Александри. Доминантой и главным украшением площади является черновицкий областной музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской; рядом с театром здание бывшей Торгово-промышленной палаты (1905--1910), ныне -- главный корпус Черновицкого медицинского университета, инсталляция "Подрамник" и аллея славы местных героев шоу-бизнеса. По левую руку от театра - прекрасное здание городского областного Дома Культуры, бывший "Еврейский дом". Правее бывшего Еврейского дома располагается более прямолинейный бывший "Румынский народный дом", ставший при Советах Домом Офицеров, а сегодня там размещаются разные организации. Театральная - это площадь молодежной тусовки. Сами понимаете, университет медицинский - это девушки, а где девушки, там и романтические свидания...
   Инсталляция "Подрамник" представляет собой гигантский подрамник, установленный в начале площади на специальной площадке так, что если парочка молодых людей сядет на лавочку за подрамником, а приятели сфотографируют их, то на фото получится картина в готовой раме с видом на площадь в розах (летом!) и театр.
   Площадь Филармонии - перед Филармонией; бывшая Мельпляц (Мучная), бывшая Рудольфпляц, бывшая Дачия за румын, бывшая площадь Победы за Советов; на площадь великолепным фасадом с возвышающейся островерхой башенкой выходит бывший отель "Бристоль". В отеле "Бристоль" ныне общежитие студентов Буковинского университета. Не слабо! Эту площадь оккупировали мамы с мелкими детьми дошкольного возраста.
   Площадь Турецкой криницы
   На площади стоит крытый колодезь с полумесяцем, якобы вырытый в этом месте еще исстрадавшимися по воде янычарами. Сегодня там гоняет на скейт-бордах местное оторванное пацанье. На самом деле Турецкая площадь - типичный новодел. Местные жители вспоминают, что за Советов там ничего интересного не было, в том числе и никакого колодца там никогда не существовало. Был грязный, захламленный угол города, который власти удачно прибрали к 600-летнему юбилею.
  
  
   Переезд Черновцы-Львов
   Вечером в течение полутора часов мы ожидали поезд на Львов, отправляющийся в 0.30. На вокзале в Черновцах два зала ожидания. В одном из них, полупустом, военный майор сдвинул лавки, построил там в две шеренги полторы дюжины тощих новобранцев, ходил перед ними со стеком и что-то выговаривал им не терпящим возражения голосом. Новобранцы стояли смирно и покорно слушали. Нам в этот зал посидеть не захотелось, мы пошли во второй. Во втором зале было несколько свободных мест, несколько бомжей, и запах там стоял соответствующий. Но на улице было по-весеннему прохладно, пришлось выбирать между трех зол. Сели подальше от "подозрительных элементов", под приоткрытое окно. Напротив нас на лавке устроилась семья из четырех человек, два старика и пара помоложе, лет тридцати, с кучей чемоданов и дорожных баулов.
   Через некоторое время к нам в зал зашел бравый военный патруль. Один служивый, постарше, держался орлом. Второй смотрел ему в рот, и повторял вслед за ним все его движения. Посмотрели направо, сначала орёл, потом второй, посмотрели налево в том же порядке, подошли к бомжам, вывели одного на улицу, упруго прошлись по залу туда-сюда, похрустывая новенькими ремнями, собрались уходить, потом старший передумал, хищно нацелился на еще одного бомжика, вывели и его, потом еще. Ушли, удовлетворенные своей хорошей работой по наведению порядка. Через пять минут два бомжа вернулись на свои законные места, а третий так и застрял где-то между пивным ларьком и компанией себе подобных. Все-таки, победа оказалась в конечном итоге за патрулем: одного они вычистили на какое-то время.
   По зычной связи объявили о прибытии обратного поезда Львов - Черновцы. Через некоторое время поезд действительно прибыл на третий путь. Оттуда горохом высыпал львовский народ и с шумным шорохом раскатился в темных городских просторах перед вокзалом. Стихло. Наши соседи зашевелились. "А ведь этот поезд, наверное, и назад пойдет", прозорливо заметил старикан. "Так давайте попросимся в него, чего здесь высиживать, если уже можно расположиться на наших местах", - предложила бабка. Сказано - сделано. Вся компания схватила чемоданы и дружно сорвалась искать свои места на прибывшем поезде. Все было сделано так стремительно, деловито и уверенно, что я и сам чуть было не кинулся вслед за ними. Минут через десять, однако, они вернулись. Их там, оказывается, никто с хлебом-солью не встречал, а очень даже наоборот.
   По громкой связи объявили о том, что на первый путь через 20 минут будет подан "черговый потяг Чернiвцi-Львiв", на посадку. Громкое объявление всех переполошило. Все зашевелились и стали тревожно посматривать на часы. Через 20 минут "потяг" так и не появился, зато еще минут через 10 сказали, что он будет подан на посадку ровно через 15 минут. Слово "ровно" звучало уверенно и красиво, как обещания КПСС в прошлом. Правда, еще через пять секунд в диспетчерской поправились, и сказали, что он будет подан через 17 минут. Удивительная точность обещаний при этакой разболтанной неисполнительности.
   Мы все ждали, что за нами пойдет прибывший поезд и смотрели, когда он тронется с места на своем третьем пути, чтоб перейти на наш первый. Но он и не собирался никуда ходить. Он уже пришел, куда ему было надо. За нами прибыл другой поезд, прибранный и оснащенный свежим постельным бельем. Но, конечно, не через 17 минут, как было заявлено, это была такая диспетчерская шутка. Он пришел через полчаса после объявления о 17 минутах, за 5 минут до своего собственного отправления в сторону города львов.
   За эти 5 минут надо было осмотреть билеты всех 52 плацкартных пассажиров вагона, сличить их с паспортными данными, и каждому отмахнуть разрешение на посадку. А у всех еще вещи, которые надо запихивать в узкий вагон. А у кого-то были еще и дети. Возможно, дело ускорило наличие в вагоне 15 новобранцев, запущенных единым махом, но все успели, и поезд отправился вовремя. Минута в минуту. Это было удивительно! Во время посадки выяснилось, что у майора был вовсе не стек, как мне показалось сначала, а вишневая гибкая веточка, которой он хлестко постукивал по своему начищенному голенищу. Он оказался не таким страшным злодеем, как я о нем думал.
   В течение следующих десяти минут лениво были проверены еще раз наши билеты, на этот раз на предмет указания в них оплаченной постели. Постель выдавалась незамедлительно идущим вслед за проводником горбатым помощником с большим синим мешком. Затем всем было предложено "чаю або ж кавы" на сон грядущий. Нам достались боковые полки в предпоследнем купе, потому что мы покупали билеты поздно, за сутки до выезда. Было уже 45 минут первого, нам было не до чая, хотелось спать. А нужно было еще раскатать постели, переодеться, сходить в тубзик перед сном.
   Угрюмый мужчина с нижней полки напротив вальяжно заказал себе "або ж кавы", что и было мгновенно исполнено. На соседней верхней полке устраивалась женщина утроенной ширины. У нее было пять огромных сумок, одну из которых она оставила внизу, а остальные прилаживала на третью полку. Наверное, она что-то везла во Львов на рынок. Сумки были здоровенные, помещались наверху плохо, и время от времени одна из них мягко падала вниз, на головы сидящих и снующих. На нижней полке под толстухой у окна сидела аккуратная красивая женщина. Сумки падали перед ней на стол. Тогда она недоуменно и беспомощно смотрела на толстуху и сдвигала плечами. Возражать было бесполезно, все равно, что останавливать танк голыми руками. Толстуха стала застилать бельем свою вторую полку, наступала на ноги всем сидящим в купе и проходящим мимо, весело извинялась. Мужчина напротив невозмутимо и достойно пил свою ночную "або ж каву".
   Откуда-то от начала вагона доносились детский плач и взрыкивания майора, понукающего новобранцев. Новобранцы молодыми жеребцами носились через весь вагон от своих мест к туалету и тамбуру, наступали на ноги тем, кто не успевал их убирать и бежали дальше. Но, слава Богу, никто в этот поздний час не стал ужинать, а то запахи "смаженой" курицы, копченого сала, острого лука и крепкой теплой горилки разбередили бы мою душу и не дали бы мне спать. Захотелось бы петь и танцевать гопака. А так через четверть часа все, кто хотел, одурманились никотином в тамбуре вагона, где "Палити заборонено", напились кавы с чаем и улеглись себе мирно спать. Еще через несколько минут весь вагон напоминал ночное поле боя после Куликовской битвы, где под тусклым светом вагонных лун все лежало недвижно среди повозок, убитых лошадей, валяющегося без порядка на земле оружия, и только в некоторых местах постанывал во сне умаявшийся за тяжелый день пассажир.
  
   Утром началась жуткая суета. Поезд прибывал во Львов в 6.17. Нас пощадили, разбудили минут за 15 до прибытия. В туалет уже стоял табун новобранцев, цедивших всю ночь пиво "Черниговское", майор ласковым отеческим матом гонял их на весь вагон за курение в тамбуре, где бороной обещали пройтись по тем, кто будет "палити", проснулась наступающая всем на ноги толстуха и ее падающие сумки снова посыпались на головы. Я попробовал прорваться в туалет - это был абсолютный бесполезняк. Тупо, находясь еще в утренней полудремной прострации, начал собирать постель и вещи. Через 5 минут после побудки проводник с невозмутимым лицом и хорошо поставленным голосом оперного тенора предложил всем "чаю або ж кавы", для утреннего тонуса. Как я уже отмечал, мы находились в предпоследнем отсеке вагона. Со своим предложением он успел до нас дойти от начала вагона. До прибытия, напомню, осталось 10 минут. Точнее, уже 9. Угрюмый мужчина напротив, который в час ночи пил эту каву, снова важно заказал себе "кавы" и был молниеносно обслужен в числе прочих пожелавших. Толстуха бросилась на штурм туалета, и новобранцевская мелкота рассыпалась перед ней, как шлюпки перед линкором. Я ей поверил и пошел в кильватере. Через пять минут я вышел осчастливленный, и проводник закрыл за мною дверь "на санитарну зону". Было без пяти пора. Мужчина напротив невозмутимо допивал свою "каву". Толстуха уже собрала все свои сумки и томилась в ожидании. Мы тоже дособирали свои вещи. Новобранцы где-то в начале вагона рявкали майору о тотальной готовности к выходу. Поезд пришел вовремя, минута в минуту. За 40 секунд до этого проводник собрал по вагону все пустые стаканы и, мелодично ими позвенивая, оттарабанил их в свое купе. После остановки поезда проводник вышел первым и двумя отточенными движениями очистил поручни вагона от дорожной пыли. Потом все взяли свои вещи и вышли. Без спешки и суеты, как ни в чем не бывало. Словно и не было его, этого кошкина дома с падающими сумками, отдавленными ногами, очередью в туалет, и вальяжно попиваемой напротив нас кавой! Проводник стоял у вагона и вежливо раскланивался.
  
   День Третий. Львов с утра и Жовква
   Утро во Львове. Жовква, монастырь Св. Онуфрия, церковь Параскевы Пятницы, визит в Оперный театр, вечерний Львов.
  
   Восемнадцатого дня весеннего месяца нисана квитня 2013 года от Рождества Христова в шесть часов утра во Львове было зябко и тихо. Мы сели в пустой трамвай и поехали в центр. На улицах не было ни людей, ни машин. Наш одинокий трамвай с грохотом катился на своих чугунных катках по ущельям готических улиц, затянутых, словно специально подготовленная к нашему приезду сцена, розовым утренним туманом.
  
   0x01 graphic
  
   Мы вышли на площади Рынок у Ратуши и пошли на бульвар Свободы к памятнику Шевченку, где, как нам помнилось с прошлого раза, были деревянные лавочки. Деревянные - они теплые. Каждый наш шаг в пустом городе отдавался гулкой поступью Командора и дребезгом колес нашего чемодана по брусчатке.
   Потом мы сидели на деревянных лавочках перед памятником, грелись в первых лучах восходящего солнца, смотрели на красную крышу иезуитского коллегиума, воспитавшего сына чигиринского сотника неистового Зиновия Хмельницкого, и кормили городских голубей остатками своей зачерствевшей булочки. Кроме нас и голубей во Львове в этот час не было никого.
   Первые машины и дворники появились без пяти семь. В семь утра поток автомобилей был уже довольно плотный. А в пять минут восьмого поток людей и машин захлестнул улицы мирного города, как весенний потоп. Как быстро и внезапно здесь развивались события! Все-таки, как ни крути, здесь уже где-то рядом горы.
  
   Мы пошли селиться в отель "Львив", в котором были три года назад. Нам там было хорошо, а от добра добра не ищут. Это было удивительное совпадение, но нас поселили в тот же самый номер N501 на пятом этаже, где мы были прошлый раз. Он крайний в коридоре, и рядом с ним расположен открытый общий балкон с видом на заднюю часть Оперного театра. Мне так нравился этот вид! И вот мы снова в этом же номере.
   В отеле обновили приемный холл, трескучий паркет на пятом этаже закрыли коверными паласами, и заменили все советские лифты на немецкие, которые теперь сновали абсолютно бесшумно. Ну, что ж? Здесь все постепенно менялось к лучшему.
  
   Жовква
   Мы устроились в гостинице "Львiв" и поехали назад к ж-д вокзалу, потому что рядом с ним автобусный вокзал, и нужные нам автобусы шли, надо полагать, оттуда. Но мы немного ошиблись. Автобусных вокзалов в крупном городе Львов несколько, и автобусы на Жовкву идут от другого автовокзала, N2, куда от этого идет трамвай N7. Это северо-западная часть города, Предзамче.
  
   Зачем мы вообще ехали в эту Жовкву? Название забавное - почти Москва, только желтая. Жёлтый по-украински "жовтый". Поэтому она по-русски Жолква, а по-украински Жовква. Мы о ней слышали три года назад, когда совершали путешествие из Львова по туру окрестных замков "Золотая подкова". Тогда перед нами в микроавтобусе сидел мужчина за 50, который за день до этого был на экскурсии в Жовкве. И высказывался он все время примерно так: Ну... вот взять Золочевский замок... или замок в Олеськах... Интересные замки, и короли там польские живали, королевичны хаживали, но только вчера в Жовкве я увидел, что такое настоящий королевский замок! Как нам после этого было не заинтересоваться Жовквой, сами судите?
   Но даже безотносительно к словам этого позавчерашнего фрукта у нас были свои глаза, и мы кое-что прочитали об этой Жовкве. Во-первых, это малый городок, где жили польские магнаты. Во-вторых, там по нашим сведениям сохранился замок. И в-третьих - городок расположен очень близко, в 25 км от Львова. Полчаса езды на рейсовом транспорте. Все это делало привлекательным путешествие в его сторону.
  
   Нашим первым ярким впечатлением в Жовкве была живая лошадь с телегой на резиновых автомобильных колесах, а в телеге был настоящий свежий навоз. Лошадь с телегой степенно продефилировала мимо автобусной станции и скрылась за ближайшим поворотом. Это было многообещающее начало чего-то такого же прелестного, что продолжится и далее. Я ж говорю - почти Москва.
   Автовокзал города Жовква жалко прилепился к грандиозной ограде, за которой находилось монументальное здание бывшего Доминиканского монастыря. Что здесь сейчас нам выяснить не удалось, но здание лихо ремонтировали, и половину крыши уже выкрасили бодрой зеленой краской, имитируя свежую медную патину. Церковь же данного монастыря функционировала, судя по объявлениям о службах на заборе. Вне служб доступа в церковь не было, это нам не проходной двор. Потом мы выяснили, что на территории монастыря было родовое кладбище Жолкевских - собственно Доминиканский монастырь и учреждался для вящего за ним ухода.
  
   Выход на центральную площадь города нашелся рядом, чуть правее. На площади Вичевой прямо по курсу находилась двухэтажная городская ратуша с короткой башней, слева к ней примыкал тот самый замок, ради которого мы приехали, справа от Ратуши на краю площади примостился старинный костел, а за костелом голубели православные колокола.
   Я искренне обрадовался, увидев слева от ратуши заветные литеры мужского и женского начал. Не то, чтобы мне сильно желалось отлить лишнюю влагу, но знание того, где это можно сделать в любой момент, умиротворило бы меня. Я бы восстановил гармонию своих отношений с миром. Но радоваться, однако, мне было рано: при ближайшем рассмотрении выяснилось, что туалет давно не работает, даже замки, на него повешенные, стали приходить в полную негодность. Это было в лучших традициях уходящего в прошлое социализма, то бишь социально правильно устроенного государства. Увидев изоржавленный в вековой прах замок, я погрустнел, и решил наведаться прямо в ратушу: ведь если это общественное заведение, то его посетители куда-то ходят? И я не ошибся. Правда, ходят туда только служащие, каждый со своим персональным ключом, так что там особо не забалуешь. Для меня так и осталось загадкой, где приезжие граждане справляют свои насущные нужды.
  
   0x01 graphic
   Бывший замок Станислава Жолкевского, коронного гетмана польского и кастеляна Львовского (Stanislavs Zolkiewski Castellanvs Leopolien) сегодня представляет собой грустное зрелище. На протяжении пяти сотен лет он многократно перестраивался и был сжигаем и разрушаем разными войсками - шведскими, турецкими и русскими, поэтому постепенно из грозной боевой крепости он превратился в обветшалый дворцовый замок. Сегодня это квадрат со стороной 70-80 метров, по периметру которого стоят двухэтажные корпуса, а по углам и при входе трехэтажные декоративные башни. Главной своей стороной строение выходит на центральную Вичевую площадь, и эта сторона снаружи выглядит вполне сносно. Во дворе же замка застыла вялотекущая реставрация с ее многолетними горами мусора, бочками с побелкой и потемневшими от непогоды лесами. Что прелестного видел здесь позапрошлогодний фрукт три года назад? У входной брамы в замок висит бронзовая табличка о том, что здесь в апреле 1707 года пребывал гетман Украины Иван Мазепа. Страна должна помнить своих героев. О том, что здесь в это же время пару недель был и российский царь Петр Первый со своим штабом, сказано только в буклете.
  
   Мы обошли замок и со стороны былого пруда и защитных рвов, образованных местной речушкой с простецким названием Свинья. Там высокие деревья и сотни ворон на них, от которых стоит немолчный вороний грай, а земля под деревьями изъязвлена ковровыми птичьими бомбардировками. Мы поспешили ретироваться, спасая наши головы и одежду. Свинья - она и есть свинья.
  
   В наружной боковой стене заметили табличку "Историко-художественный музей "Жовкевский замок"", и решили туда наведаться. Сам музей закуклился до двух небольших комнат, в одной из которых был макет замка с копией некоего батального полотна на заднике, а в другой витрины с видами замка столетней давности. Еще в двух смежных комнатах была развернута выставка живописи местных художников. Как-то это не соответствовало статусу историко-художественного музея с названием "Жолкевский замок". Впрочем, наверное, слово "художественный" здесь было явно лишнее. Убрать бы отсюда художественное, добавить бы исторического. Но, наверное, для этого сегодня нет возможностей.
  
   В музее неожиданно узнали, что более сорока лет, в 1951--1992 годах город Жовква назывался Нестеров в честь русского лётчика Петра Нестерова, совершившего в 1914 году в районе Жолквы первый в истории воздушный таран (он и австрийские лётчики погибли).
   Затем мы попытались прорваться в костел св. Лаврентия 1606 года постройки. В царстве Московском в это время была разрушительная Великая Смута, поляки пользовались обстоятельствами, грабили наш край вплоть до Волги и строили себе костелы в Жовкве во славу Господню. И снова здесь была связь Москвы и Жовквы: когда в Москве убывало, то в Жовкве прибывало. Снаружи костел был великолепен, эдакий седой каменный красавец, но внутрь мы не попали: он был закрыт от глаз посторонних, посещений непотребных - говорят, идет реставрация.
   Костёл Святого Лаврентия строился как усыпальница семьи Жолкевских и пантеон рыцарской славы. В подземелье похоронен основатель Жолквы, польский военачальник Станислав Жолкевский, его жена и сын. Среди похороненных в костеле Якуб Собесский (отец короля Яна Собеского), королевичи, государственные секретари, настоятели и меценаты храма. По количеству и значимости погребений выдающихся деятелей польского государства, костёл часто называют "Малым Вавелем", в противоположность королевскому замку Вавель, который находится в Кракове.
  
   0x01 graphic
   Этот храм считается самым красивым и богатейшим сооружением Жолквы. Его колокольня получила название "малой Пизанской башни", ведь она немного наклонена. Костёл строил Павел Счастливый, а после его смерти в 1610 Павел Римлянин и Амброзий Прихильный. Его великолепный вид сохранился только благодаря регулярным финансовым вливаниям от Польской армии, для которой Станислав Жолкевский один из славнейших рыцарей и кумиров, образцов служения Родине.
  
   Комплекс Василианского монастыря, купола которого мы видели за костелом, наоборот был открыт, но нам туда не захотелось. Не знаю почему. Тоже заложен в начале XVII века. Но как-то он нас не вдохновил на посещение. И напоследок была еще и синагога, которую сожгли немцы во время оккупации края в 1941 году, да так она и стоит в таком виде с тех пор - одни стены. А между тем, в 1999 году ее внесли в список 100 мировых памятников, которым грозит полное исчезновение.
  
   Вот такое у нас было посещение Жовквы. Телега с навозом все испортила: с чего началось, тем и закончилось. Ничего мы толком не увидели. Все интересное оказалось или закрыто или находилось в состоянии вечного жалкого ремонта, не вызвавшего у нас прилива бодрости духа. Но все равно Жовква - место очень интересное, историческое, и мы никак не сожалеем, что потратили на него полдня. Мы видели главное, все остальное дополнит наше воображение.
   А воображение мое недоумевало. У него был когнитивный диссонанс. Я никак не мог понять, как именно это невзрачное место, Жовква, могло стать причиной ликвидации российской государственности, дело к тому шло. Вот посудите сами. После уверенной победы над Лжедмитрием II и разгрома Тушинского лагеря русская армия под командованием Димитрия Шуйского (около 35,000 человек), усиленная союзническими шведами (5,000) из корпуса Делагарди, пошла на помощь осажденному польскими войсками Смоленску. Им навстречу была выслана конница в 2,000 тяжелых 'крылатых' гусар под командованием Жолкевского, с королевским указанием 'искать славы в поле'. Стараниями гетмана из текущего навстречу разбитого под Тушино 'сброда' были сформированы еще 3,000 обычных гусар и около 3,000 человек пехоты, и общее число скороспелого польского войска было доведено до 8,000 человек, и оно по прежнему в числе уступало русскому впятеро. У деревни Клушино Смоленской области состоялась решающая битва, которая закончилась полным разгромом союзнических русско-шведских войск, плененный Дмитрий Шуйский отправился сидеть в подвалы Жолкевского замка, - того самого, который только что был перед нашими глазами, в Москве была организована Семибоярщина, которая присягнула Владиславу и впустила в Московский Кремль войско Жолкевского, усиленное изменниками из отряда Делагарди и восьмитысячным корпусом предателя Валуева. Кажется, с государством Россия всё было кончено. Древняя столица вместе с правителями в Кремле под контролем оккупационных войск, собственного регулярного войска российского больше нет. Конец России. Так оно и было бы в случае любого другого европейского государства. Но России было не привыкать жить без головы, и она выжила. Ее, как всегда, спасли необозримые просторы, на которых сумело собраться народное ополчение, вопреки предавшим страну родовитым московским боярам, вопреки ищущим своей свободы донским казакам, вопреки хорошо вооруженному польскому войску...
   Но, впрочем, насчет мнимой невзрачности места, - так часто бывает. Кто, побывав в современной Александровой слободе, скажет, что она в XVI веке на протяжении 17 лет была фактической столицей России? Никто. Потому что не камни, не земляные валы или здания делают историю, потому что главное в истории личность, причем личность в конкретном времени. Сегодня Иван Грозный был бы никто, а Жолкевский был бы, наверное, неплохим генералом. А тогда он был героем, рыцарем, победителем многочисленных варваров, которых он побеждал со своими гусарами даже при многократном их превосходстве в численности.
  
   После Жовквы нас на регулярной маршрутке N191 привезли на окраину центра города Львова (хорошо звучит - окраина центра города!), и мы с радостью увидели, что именно здесь, в короткой пешей доступности находится то, что мы обязательно хотели посмотреть во Львове, чего недосмотрели в прошлый раз - монастырь св. Онуфрия и церковь святой Параскевы Пятницы.
   Ближайшим к нам оказался монастырь святого Онуфрия. Он интересен своей древностью и географией своего места. Храм Св. Онуфрия сооружен возле подножия Замковой горы, на месте деревянной церкви княжеского периода. В 1550 г. выстроена каменная церковь, ставшая ядром нынешней, а в 1585 г. вокруг церкви образовался монастырь. Монастырь неоднократно горел и опустошался, но вновь отстраивался. Самым значительным разрушениям он подвергся во время турецкой осады 1672 г. Был отстроен в 1680 г. В 1701 г. к церкви с южной стороны пристроили часовню святой Троицы, в 1821 г. достроили восточную часть. Последние изменения относятся к реставрации 1902 г., в процессе которой был окончательно оформлен интерьер храма.
   Расположение храма и монастыря у подножия Замковой горы придает строениям неописуемую живописность. Строения расположены на узкой горизонтальной террасе, метров 20-25 в ширину, выше которой поднимается склон горы под крутым углом примерно в 30 градусов, а ниже террасы расположена улица Богдана Хмельницкого с ее низким городским бытом и будничными городскими шумами. С одной стороны мир горний, которому в монастыре возносятся молитвы, с другой стороны мир дольний, за который молятся монахи. И оба этих мира здесь, как мало где, невероятно близки и находятся на расстоянии вытянутой руки.
  
   0x08 graphic
   Живший в этом монастыре, известный всякому читающему человеку первопечатник Иван сын Фёдоров создал здесь первые печатные книги на Украине "Апостол" и "Букварь". Здесь же он был и похоронен в 1583. Над его могилой стояла каменная плита с надписью "Iоанъ Федоровичъ друкарь москвитинъ, который своимъ тщанiємъ друкованiє занедбалоє обновилъ. Преставился въ Львове року 1583 декамврiа. Друкарь книгъ предтымъ невиданыхъ". В 1971 г. во время реставрационных работ вскрыто было захоронение Ивана Фёдорова и обнаружены останки его и его сына Ивана, умершего через три года после смерти отца при таинственных обстоятельствах. В 1977 году во дворе монастыря была установлена трёхфигурная композиция, изображающая великого первопечатника с помощниками (скульптор А. Галян). После реставрации 1972--1974 гг. здесь открыт музей Ивана Федорова -- филиал Львовской картинной галереи. В Советские времена на территории монастыря Святого Онуфрия находилось общежитие Львовского полиграфического техникума имени Ивана Федорова. В начале 1990-х годов музей был перенесён, общежитие освобождено от постороннего элемента. Ныне здание занимает орден Святого Василия Великого УГКЦ.
   Далее мы пошли искать Церковь святой Параскевы Пятницы. Оказалось, что она расположена на той же улице Хмельницкого, что и монастырь св. Онуфрия, но гораздо дальше от центра города, за линией железной дороги. Железную дорогу нам пришлось преодолевать при помощи подземного перехода.
   Пятницкая церковь - крайний северный форпост на подступах к древнему Львову, это была оборонная церковь, сочетавшая в себе функции церкви и укрепленного здания. Церковь была построена неподалёку от северного склона Замковой горы, вершину которой занимал Высокий замок. Ныне район, в котором расположена церковь, известен как "Подзамче". Храм находился у так называемого "Волынского шляха" - важного торгового пути, ведущего во Львов как со стороны Волыни, так и со стороны Кракова. Протянувшись мимо церкви, старинная дорога (ныне - ул. Богдана Хмельницкого) огибала Замковую гору с запада и выходила на городскую площадь "Старый Рынок". С 12-13 веков и до завоевания княжьего Львова в 1349 году Казимиром III Великим (1310 - 1370) именно площадь Старый Рынок, была сердцем торговли города, а в более позднее время торговый центр Львова сместился южнее, где сформировалась новая Площадь Рынок.
   Церковь вначале была деревянной, затем каменной; она была многократно сжигаема и разрушаема, поскольку находилась вне крепостных городских стен. Современное здание церкви датировано 1644 годом, когда город выделил земли на строительство нового здания церкви, а ее строительство щедро оплатил молдавский господарь Василий Лупу, соратник и сват Богдана Хмельницкого. Сын Хмельницкого Тимош был женат на дочери Василия Розанде. Для увековечивания памяти участия молдавского господаря при строительстве церкви в ее стену вмонтирована каменная табличка с вечным напоминанием об этом.
  
   0x08 graphic
   Церковь необычна своей архитектурой, в которой чувствуется южное влияние из Молдавии, и богатым золоченым иконостасом. Она необычно короткая и необычно высокая, из-за совмещения церкви с колокольней. В целом замечательно, что мы до нее добрались. От самой церкви у нас осталось только восхищенное впечатление, чего не скажешь об окружающем ее пространстве. Несколько дней перед этим стояла сухая солнечная погода, и улица Хмельницкого в этом месте очень пыльная и грязная, а сам промышленный район напоминает заброшенную промзону, которой он, собственно и является.
  
   К этому времени на часах было более 5 вечера местного времени, а у нас еще не было и маковой росинки во рту. Поэтому мы поспешили в центр города, к Оперному театру, рядом с которым нам была известна замечательная пиццерия "Наполетано", где нас так хорошо кормят. Идти было приятно, все время вниз, с горы.
   На косой улочке уже недалеко от театра не удержались и купили у старика сушеную рыбу типа воблы на вечер к пиву. Она оказалась пересушенная и пересоленная, так что вечером еле съели. Хорошо, что взяли всего одну. Хотели взять две, но к нашему счастью у старика не нашлось сдачи с наших ста гривен.
  
   Когда мы пробегали мимо Оперного театра, время было 17-30, и жена сказала: "Это наш шанс. Сейчас полчаса до начала представления. Можно купить экскурсионный билет и просто посмотреть театр, а потом мы уйдем". Пришлось согласиться, иначе я был бы не понят своей дражайшей половиной. Билет на осмотр театра стоит 10 гривен. Мы вошли в театр и минут двадцать осматривали его со всех сторон - и вестибюль театра с широкими мраморными лестницами и золотыми решетками на проходах третьего этажа, и зрительный зал с легендарным плафоном. В зале посидели в чужих ложах. Почему-то не было знаменитого занавеса "Музы на Парнасе", висела обычная темно-красная ткань. В знаменитом Зеркальном Зале театра купили буклет на русском языке об Оперном театре с его краткой историей и хорошими иллюстрациями и еле отвязались от предлагаемого полубилета. Служащая, продавшая нам буклет, начала уговаривать нас доплатить до половины полной стоимости билета и идти смотреть спектакль. Давали "Волшебную флейту" Моцарта. Правда, на немецком. Так ведь Моцарт!
   Но мы к этому времени очень устали, мы очень хотели кушать, мы были грязные, пыльные, пропахшие свежим навозом из Жовквы и совсем не в театральных одеждах. "Ничего страшного!" - уговаривала нас служащая, - "Здесь многие так приходят. И потом ведь вы приезжие - это ваш шанс. Потом жалеть будете". Речь шла о 40 гривнях, но дело было вовсе не в них, а в том, что я сказал - устали, проголодались, не готовы морально.
   И, стыдно сказать, - мы пище духовной предпочли пищу материальную. Пошли в свою пиццерию "Наполетано", где взяли два горячих борща, большую фирменную пиццу "Наполетана" с тунцом и два чая с лимоном.
  
   А после славного обеда по закону Архимеда полагается гулять, чтобы пища утряслась. И мы пошли гулять по городу. Пошли к ратуше, попытались забраться на ратушную башню - но опоздали, там пускали только до шести, пошли рассматривать вновь открытый здесь музей-кофейня-магазин "Львовский кофе". Там с одной стороны помещения музейно показан процесс производства - лежит кофе в мешках, его жарят мелют и фасуют. Напротив через проход - магазин, где можно купить разный кофе, зерновой и молотый, а прямо по курсу - кофейня, где можно посидеть за столиком и выпить приготовленный кофе. Все сделано весьма креативно и с большой выдумкой.
  
   Рядом с "Львовским кофе", но левее, открылся новый для нас магазин, торгующий продукцией национальных народных промыслов. В магазине были разные вышиванки, дудочки, сопелочки, магниты на холодильник ручного изготовления в единственном экземпляре. Меня заинтересовала книга о гваре. Гвара - это уникальный львовский говор. В книге собраны полторы-две сотни слов истинно львовского наречия, иллюстрированные. Еле устоял, чтоб не купить. Она стоила дорого, и я подумал - а зачем мне это чудо? Я ж не львовянин и не филолог... Но я стоял у полки минут пятнадцать, вчитываясь в чудные львовские звуки.
  
   Потом еще прошли по площади Рынок и завернули к Доминиканскому собору: Soli Deo Honor et Gloria... У входа в собор стояла нищенка, которой мы дали пару гривен. Она посмотрела на нас благодарными глазам, хрипло прошептала "Спасибi" и помогла жене открыть тяжелую входную дверь. Мне показалось, что она нищенствует недавно. Уж очень пронзителен был ее взгляд, это был взгляд человека, который находится в полном отчаянии, на краю жизни. У профессиональных попрошаек чувства уже притуплены, им часто бывает даже весело от своего незавидного положения.
   Далее мы смотрели армянскую рыбу перед интеллектуальным кафе "Дзига", рассмотрели внутренний двор Армянского собора и стали искать, где бы уютно посидеть да выпить вечернего кофейку. Хотелось нового места, и мы нашли его на улице Сербской, кафе "Мапа" (Карта). Заказали себе по штруделю, яблочному и вишневому, и по большой чашке кавы "Ванилакарамела". Как потом было написано в счете, "Разом 102 гр". Это было необычно. Чаще всего здесь в чеках пишут 'До оплати' (читать 'до оплаты', а не 'оплати - и спи спокойно'), на чеке автобусной станции было написано 'Готiвка' (наверное, это аналог 'Итого'), где-то встретилась 'Сума' (сумма по нашему, а не большая сумка), а 'Разом' (по-русски 'Вместе' или залихватское 'Единым махом') - это было чудновато. Правда, и у нас пишут по разному - итого, всего, сумма к оплате, сумма с учетом НДС...
   Стали рассчитываться. У меня были купюры 100 и 20 гривен. Жена набрала 6 гривен мелочью. Встал вопрос: давать ли официанту чаевые, а если давать, то сколько? Можно было дать ровно 102 гривни и уйти. Давать 120 мне казалось многовато. Давать купюру в 100 гривен и 6 гривен мелочью как-то жлобски. Я сидел и думал о принципе: кому сколько давать? Почему мне стыдно дать сверху 4 лишних гривни официанту только за то, что он поднес нам кофе, но часом раньше мы дали 2 гривни нищенке у доминиканского собора и меня это не смущает? Кому деньги нужнее - бедной женщине или шустрому мордастому парню?
  
   Пока мы сидели в кафе "Мапа", которое мне в целом не понравилось, на город тихо и ласково спустился теплый весенний вечер. И мы медленно пошли по проспекту Свободы в сторону своей гостиницы, разглядывая и впитывая в себя все окружающее - звуки, запахи, городские картинки. По пути в киоске купили пиво. "Львовское премиум" стоит 6.5 грн, просто "Львовское" - 5.5 грн. Купили и того и другого, чтобы сравнить.
   Уже перед Оперным театром натолкнулись на гудящую словно растревоженный улей толпу. Там прямо среди прохожей части проспекта установили аттракцион, что-то типа турника. Нужно повиснуть на перекладине, и удержать силой кистей своих рук ее вращение. Кто вращает перекладину, я не понял. За участие платишь 10 гривен, если продержишься 2 минуты - получаешь 100. При нас было три участника, и все сдавались на последних секундах. Эти наперсточники знают свое дело.
  
   Вечером пили пиво в отеле "Львов" с купленной воблой. Пиво одинаковое, так что все равно, какое брать. А рыба, как я уже отмечал выше, была жутко пересушенная и пересоленная. Но это не испортило нам нашего прекрасного настроения.
  
   День последний. Поездка в Самбор и снова Львов
   Дорога в Самбор. Куда подевались Мнишеки? Площадь Рынок, костел св. Станислава и смотрительница Лидия, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, костёл Иоанна Крестителя, музей "Бойковщина" и Маричка, кафе "Манго". Вечерок во Львове.
   Самбор возник у нас весьма сумбурно и для нас совершенно неожиданно, как ниспосланный многодетным родителям еще один ребенок. Его появление на нашем маршруте мы в Москве не планировали. Но когда в первый день нашего пребывания во Львове мы метались в поисках как бы добраться до запланированной Жовквы, я увидел у железнодорожного вокзала автобусы с маршрутом на Самбор. Я знаю, что в Самборе когда-то давно жили Мнишеки, Ежи Мнишек был самборским старостой в начале 1600-х годов, а его дочь Марина Ежевна почти на год оказалась русской царицей и сидела в Кремле Московском. Я спросил у водителя об условиях поездки. Автобус до Самбора идет полтора часа, ответил он, билет стоит 18 гривен, автобусы уходят каждые 10-15 минут, по мере заполнения пассажирами, обратно так же. И я понял, что нам туда надо. Вопрос был только в том, осталось ли в городе Самбор хоть что-то, ради чего туда стоило съездить? И когда вечером я прочитал во львовском путеводителе, что в Самборе есть площадь Рынок с красивой Ратушей, почти как во Львове, охотничий домик Стефана Батория XVI в, несколько костелов, православный храм с мощами святого Валентина, того самого, - я понял, что ехать надо. Заодно, - вдруг приятно подумалось мне, - после нескольких часов прогулок по небольшому и уютному городу нам захочется покушать, и мы там и пообедаем, познакомимся с многократно воспетой путешественниками всех стран кухней одного из тех малых городов, где всегда готовят так баснословно вкусно и дешево, с милой провинциальной непосредственностью и дивными домашними запахами.
  
   Утром, когда шли на остановку трамвая от отеля "Львiв", по пути в небольшом здании кафе увидели рядом со входной дверью в сумрачной нише закрытое окошко с объявлением: "Обмiн валюти. Цiлодобово. Грюкати". Смешно. Ну, в переводе на русский это можно весьма приблизительно перевести так: "Обмен валюты. Круглосуточно. Стучать громко". Но в русском переводе испарился тот мягкий хохлятский юмор, который присутствует в надписях на украинском, где "грюкати" созвучно "хрюкати", а "корисно" означает не "корыстно", а "полезно", потому что "корысть" - это "польза", смотря кому что.
   На трамвайной остановке мы долго бесились из-за трамвая N6, на котором хотели уехать до ж-д вокзала, откуда идут нужные нам автобусы на Самбор, а трамвая все не было. Простояли полчаса, пока не расспросили ожидающих. Оказалось, что рейс N6 из-за ремонта путей где-то в центре города здесь временно в нужную нам сторону не ходит. От вокзала он сюда идет и проходит мимо (мы это видели, и поэтому не уходили!), но обратно он возвращается по другой улице, хотя на нашей остановке есть его расписание - потому что это временно. Ё-пэ-эр-эс-тэ!
   Потом мы добрались до львовского вокзала и тряслись полтора часа на автобусе по довольно битеньким дорогам, пока не оказались на окраине Самбора. Там были сразу оба местных вокзала, железнодорожный и автобусный, но нас почему-то высадили перед железнодорожным. Водитель ответил, что и в обратную сторону, во Львов, автобус тоже идет именно отсюда. Странные тут дела! Автобусный вокзал они используют для каких-то других своих целей.
  
   День был сухой и пыльный. Когда мы вышли из автобуса, по площади мел упругий ветерок и поднимал вверх вихрастую пыльную куряву. Мы оглянулись кругом. Вокруг были два вокзала, пыльная площадь, да многочисленные купола какого-то крупного православного собора вдалеке. Это был явно не тот Самбор, какого мы ожидали. Где стройная городская Ратуша, где многочисленные готические костелы? Где домик Стефана Батория с его охотничьим костюмом и многочисленными трофеями в виде оленьих рогов? Где родовой замок Мнишеков, откуда начался поход первого Самозванца на Москву?
  
   На наши вопросы никто нам вразумительно не ответил. Площадь Рынок нам указали за остановкой, там действительно шумел цветастый рынок, о Мнишеках никто здесь не слыхивал, - одна бабка переспросила - это вам монахи, что ли, нужны? ("Мнишек" с польского переводится как "монах"), поэтому побрели мы, куда глаза глядят, а именно на светящиеся золотом купола православного собора. И это было правильное решение. Свет православной веры всегда выводит туда, куда надо.
   Но перед тем, как мы побрели, хочу обратить внимание читателя на памятник перед вокзалом, у которого нас высадили. Памятник представляет собой украинских беженцев, мать и жмущихся к ней детей, стоящих с узлами на перекрестке из железнодорожных рельсов. Этот памятник посвящён отнюдь не жертвам советских репрессий, а польским депортантам. После войны Польша решила избавиться от остатков украинского населения на своей территории (ещё была жива память о польско-бандеровских стычках, была еще памятна Волынская резня), что и было сделано в 1946. На четырёх сторонах памятника-перекрёстка железных дорог увековечены 4 исторические области, откуда переселяли коренных украинцев: Подляшье (Белосток), Холмщина, Надсанье (Перемышль) и Лемковщина. В принципе это было согласное решение Польши и СССР, потому что украинцев переселяли из Польши, а поляков из Львова переселяли за линию Керзона.
   За автобусным вокзалом был сквер, а в сквере том - памятник Степану Бандере, причём в полный рост. На всей Украине не так уж много городов, где поставлен памятник Степану Бандере в полный рост. Это говорит нам о чем то? Как известно, Степан в соседнем Стрые в 1927 году закончил польскую гимназию. Это были его места.
   Собор, на купола которого мы побрели, оказался Покровским греко-католическим собором, который начали строить после распада СССР. То есть вот тому уже 22 года. У подножия этого огромного долгостроя стояли четыре автомобиля неимоверной крутизны: черные, огромные, блестящие, и возле них стояли люди в черном, в черных очках, поэтому мы подумали, что собор строится на "братковский" капитал, а они таким образом грехи свои откупают. Известная в России история. И "братки" приехали посмотреть, как тратятся их деньги, не воруют ли здешние строители? У них все строго, не забалуешь! Это вам, чай, не государство с его диравым карманом.
   По пути от вокзалов к центру города встретилось здание Окружного суда, ныне занятое "филией" Дрогобыческого пединститута. Суды в австрийских городах, как правило, были частью Дворцов Юстиции, которые обычно включали сразу все силовые и юридические ведомства, а на заднем дворе имели ещё и тюрьму. Говорят, помещение тюрьмы и сегодня примыкает сзади к зданию, где готовят учителей. И слово 'филия' красивое. У нас это 'филиал', звучит как-то грубо, по-мужски. А у них нежно, по-женски.
  
   Зато после этого нам открылись нужные виды. По улице Сагайдачного (а как еще здесь могут называться улицы?) довольно круто вверх и справа на верхней точке этого холма - великолепный костел Иоанна Крестителя 1530 года постройки, чуть левее издали виднелась башня ратуши, а еще левее зеленела весенним светло-зеленым цветом окисляющейся меди крыша средневекового костела. Вот оно, то что нам надо! Костел Иоанна Крестителя мы попервоначалу пробежали мимо, стремясь попасть на площадь перед Ратушей, откуда можно было начать наши ритуальные туристические пляски.
  
   Площадь Рынок с Ратушей XVII--XIX веков в Самборе очень напоминала и названием и композиционно площадь Рынок во Львове. Только труба здесь пониже, да дым пожиже. Вокруг площади, как и в столичном Львове, разные магазинчики, среди которых сразу притягивал к себе взгляд Дом-памятник в честь столетия со дня рождения Шевченко, в стиле гуцульской сецессии, с пестрой узорной каймой под карнизом и деревянной вырезкой вокруг слухового окна на крыше.
   В книжном магазине рядом с этим домом нам сказали, что хотя Самбор и стоит на Днестре, до Днестра от центра города довольно далеко, и выйти на крутой берег реки, чтобы обозреть пространство, как мы этого желали, у нас так просто не получится. Это было огорчительно, но терпимо. Зато мы в этом книжном купили буклет о Самборе, с картой его центральной части, и нам сразу полегчало.
  
   0x01 graphic
   За Ратушей, которую некоторые фото-блогеры Рунета почитают одной самых из красивейших и пропорциональных в Галичине, стоит памятник Тарасу Шевченко, а напротив него - кинотеатр "Кобзар". На этом, собственно, достопримечательности самборской площади Рынок и заканчиваются, если не считать разлегшегося в скверике рядом с памятником Шевченко камня с навеки привинченной к нему медной табличкой: "Ющенко - наш президент! На этой площади с 22.11.04 по 08.12.04 самборчане поддерживали Помаранчеву революцию". Ющенко давно уже не президент, идеалы Помаранчевой революции давно потускнели, но камень с табличкой лежат и напоминают, что все еще может повториться.
   Обойдя площадь Рынок и памятник Шевченко, мы в буквальном смысле слова уперлись в старинный польский костел начала XVII века - тот самый, со светло-зеленой крышей, которую мы видели издали. Как выяснилось, сначала он был иезуитским, затем орден иезуитов упразднили, и здание передали братству Бернардинцев, которые нарекли его костёлом св. Станислава, а ныне это концертный и органный зал, и музыкальное училище при нем.
   Всё это выяснилось чуть позже, а сначала я обходил костел издали, и старался впихнуть в фотоаппарат его величественную вертикальную древность с позеленевшей медной крышей, а жена пошла во двор, где был вход в пристроенное к собору училище. Она стала спрашивать, нельзя ли осмотреть собор внутри, ее в свою очередь спросили, кто она такая, и, когда выяснилось, что мы вольные туристы из Подмосковья, смотрительница собора и училища Лидия, с которой жена счастливо встретилась, с живой готовностью вызвалась провести для нас небольшую экскурсию. У нее было всё необходимое - ключи, чтобы открыть органный зал, знания, чтобы рассказать нам об истории собора и желание энтузиаста это сделать.
   Зал бывшего собора сегодня выполняет множество функций. С одной стороны там установлен великолепный орган, что позволяет в сочетании с прекрасной акустикой зала на 200 мест давать органные концерты. С противоположной стороны бывшей алтарной части устроена обычная концертная сцена со стоящим в углу роялем, на которой проходят обычные концерты. Кроме того, зал постоянно используется и как место проведения художественных выставок местных художников, при нас на стенах висели иконы современного времени. Кроме того, все эти мероприятия происходят в здании старинного собора, ценного как памятник старой истории. Во время нашего пребывания там на полу лежали цветные тени от витража над бывшим алтарем.
  
   0x01 graphic
   В зале стоят тяжелые дубовые лавки со спинками, и я поинтересовался у Лидии, как их разворачивают, потому что органные и обычные концерты обращены в разные стороны зала, а лавки тяжелые, сделанные из благородного дуба. И Лидия с удовольствием рассказала, что лавки эти уникальные, сделаны по особому заказу создателя этого концертного зала после войны в Эстонии. У этих лавок спинка на особом шарнире, и для перемены зрительской ориентации достаточно перевернуть спинки в нужную сторону. Оп-п-ля - и все готово! Очень умно!
   Лидия с полчаса рассказывала нам историю зала и его современные достижения: органные концерты проходят не реже раза в месяц, обычные концерты - не реже раза в неделю. Кроме того, этот зал - место для занятий учеников училища: здесь учатся играть на органе, на рояле, на сцене выступают скрипачи, трубачи и известный в городе хор. Приезжие хоры и музыканты всегда отмечают великолепную акустику этого зала, а им есть с чем сравнивать.
   А под занавес Лидия кратко пробежалась по истории города и перечислила нам главные его достопримечательности, чтобы мы их не пропустили. Это было удивительно, что она потратила на незнакомых людей столько энергии и времени, чтобы рассказать о частице своего города. Для этого нужно по-настоящему любить и город и свою работу.
  
   Рядом с органным залом расположена церковь Рождества Пресвятой Богородицы XVIII в. Греко-католический храм Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе был построен 1728 г. на средства магнатов Комарницких рядом с первой в городе деревянной русинской церковью XVI в. Росписи выполнил иконописец Яблонский. В новый храм из старого была перенесена самборская чудотворная икона Божьей Матери, коронованная в 1928 г. После Второй мировой войны она считалась утерянной, но в 1996 г. была найдена, отреставрирована и возвращена в храм. Туристов же больше привлекает тот факт, что в этой церкви хранятся мощи Св. Валентина - покровителя влюбленных. Покоившиеся ранее на кладбище святой Присциллы в Риме святые мощи в 1759 г. были переданы Ватиканом на хранение в Самбор. Подлинность реликвии подтверждает документ Папы Римского. В День влюбленных и на Сретение мощи обносят вокруг храма и выставляют в центре на неделю.
   К сожалению, вход в собор был закрыт витиеватой решеткой, и нам только и оставалось, что посмотреть сквозь нее на великолепное внутренне убранство и прозрачную раку с мощами Св. Валентина вдалеке. По некоторым зловредным сведениям в интернете это не Св. Валентин, а Св. Валентий, покровитель душевнобольных, но мы в это не верим.
   Костёл Иоанна Крестителя (1530), куда мы пошли далее, - судя по всему единственное уцелевшее здание Самбора, которое точно помнит Мнишеков и Гришку Отрепьева. В то далекое время это был главный католический собор города. Возможно, именно здесь хитрый воевода и его отчаянная дочь молились перед задуманной авантюрой. Возможно, здесь был перекрещён Гришка Отрепьев, бывший православный монах. Говорят, что якобы именно здесь состоялась официальная помолвка Марины Мнишек и царевича Димитрия со взаимным обменом колец. Но все это только слухи, предположения. Никаких твердых оснований для подтверждения этих занятных предположений не имеется.
   Входная дверь в костел была открыта, но после паперти была закрытая на замок ажурная решетка, сквозь которую мы только немного увидели внутренность собора. Мы огорченно отошли от входа и стали обходить собор слева, когда прямо у стены увидели статую папы Иоанна Павла II в полный его рост, поставленную в честь его пребывания на Украине в июне 2001 года. Почему статую поставили именно здесь, а не во Львове или Киеве? Я с укоризной посмотрел на римского папу и сказал ему тихо: "Почему нас не пускают в твой храм?" Иоанн-Павел поднял воздетую вверх правую руку еще выше и улыбнулся нам по-отечески ласково: дескать, надейтесь на небеса и веруйте! Мы ступили еще несколько шагов вперед, и увидели, что за выступом полукруглой стены перед нами открыта настежь боковая дверь в костел. Папа совершил еще одно чудо, только для нас. Мы прошли внутрь, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания. Внутри помещения рабочий реставратор возился с раствором у предалтарной ниши и пожилая монашка вытирала пыль с бесконечных золотых завитушек. В костеле было прохладно и гулко. На узких столиках приходских скамеек были оставлены разного цвета и формата молитвенники, которые оставили так, как школьники оставляют свои вещи на партах в переменку, чтобы через некоторое время снова вернуться на свои законные места. Помещение костела было небольшое, но достойно украшенное - не чрезмерно, но именно достойно. Немного золота вокруг алтаря и амвона, торжественные двухъярусные люстры, на хорах блестит серебряными трубами небольшой орган, вокруг стоящие и свисающие с потолка хоругви. Всё это производило впечатление ежедневного праздничного общения с Создателем. Мы вышли какие-то просветленные. Больше всего меня поразили своей святой обыденностью эти разноцветные молитвенники, небрежно оставленные своими владельцами.
  
   0x01 graphic
   Лидия, наша добровольная путеводительница по органному залу в бывшем костеле святого Станислава, посоветовала нам заглянуть в музей "Бойковщина", что расположен в здании прямо за собором Иоанна Крестителя. А и в самом деле - где мы еще увидим такое? И мы решили пойти. В музее молодая смотрительница очень подробно ознакомила нас с предметами экспозиции быта бойков. Бойки - это этнографическая группа в украинской национальности, смесь славян и валахов. Их было не много, но у них сложилась своя культура, которую нам и представляли в этом музее. Смотрительница Мария рассказывала на украинском языке, некоторые наиболее непонятные слова я по ходу переводил для жены, и Мария каждый раз говорила "Так!", подтверждая достоверность моего перевода. Мария в ласково-уменьшительном варианте и есть та самая Маричка, что из мелодии черновицкого трубача.
   На дорожке к музею лежит бетонный водопроводный люк, на котором отлита надпись "1 гривня". Не знаю, кто и зачем это придумал, но выглядело забавно. Особенно в свете того, что здание музея очень обветшало и отчаянно нуждалось в средствах. А ждать их, кроме как от государства, было неоткуда. Свои, кто хотел, давно музей посетили, туристический поток здесь весьма тощий, и мы были редкими экзотическими бабочками, залетевшими на этот интересный огонек культуры и просвещения.
  
   А вот с общепитом в Самборе плоховато. Хотя я так надеялся на провинциальную искренность и неиспорченность в этом отношении... Нам порекомендовали кафе "Манго", что недалеко от Ратуши, на узкой средневековой улочке с именем местного героя, предателя России Ивана Мазепы. Внешние атрибуты заведения, в котором нам хотелось бы пообедать с учетом местного колорита, были соблюдены. Но интерьер у него оказался какой-то диковатый: у дальней стены аквариум с непонятными рыбами, перед которым ощерился бетонный зеленый крокодил с красной пастью. В кафе пять небольших столиков, один из которых был занят троицей молодых людей (среди них одно лицо женского пола), которые пили пиво и ничего кроме пива. За соседний столик уже при нас присела переухоженная дама под пятьдесят и жеманно заказала себе "кохфе" с витиеватым пирожным. Нам ни пива, ни кохве с пирожным не хотелось, нам бы было пообедать.
   Заказали борщ, картофельные дерунцы (драники) со сметаной, вареники с творогом, и два чая без лимона (лимона у них не нашлось). Я давно не ел драники, с тех времен, когда наши 30-летние дети были маленькие, и жена для них готовила, поэтому вдруг захотелось.
   Борщ оказался фиолетового цвета напитком, который нам распустили в кипятке из скороготового пакета и подали в высоких чайных чашках типа стакан. И это дерьмо называется здесь борщ? Украина, в своем ли ты уме? Не стыдно ли тебе за твоих граждан? Драники, впрочем, оказались вкусными, с хрустящей нежной корочкой, как полагается, но там одна картошка со сметаной, портить нечего. А про вареники наши попросту забыли. Дамочка за стойкой, которая принимала у нас заказ, не отрывала телефон от левого уха, и была чрезвычайно занята своими собственными private deals. Я едва пробился сквозь эту телефонную пелену к своим вареникам. После того, как мы покушали, снова пришлось пробиваться к говорящей по телефону мадам за стойкой, чтобы узнать наш счет и его оплатить. Увидев лишние пару гривен в оплате, она благодарно клипнула напомаженными глазками и продолжала вести свой телефонный марафон. Так мы и ушли полуобслуженные. Не ходите, дети, в кафе "Манго" в городе Самбор, там плохое отношение к посетителям.
  
   Охотничьего домика Стефана Батория XVII века с трофеями на стенах и монастырь Бригиток того же времени так и не нашли. Наверное, от них не осталось ничего на пыльных улицах истории города Самбора, одного из старейших городов Восточной Галичины, расположенного на левом берегу Днестра, до которого из центра города полдня пути пешком или на волах...
  
   Когда подходили к железнодорожному вокзалу для того, чтобы уехать во Львов, там на площади по прежнему кружилась в своем зловещем вальсе пыль, время от времени собираясь в грозные пылевые смерчи высотой в несколько метров. Это были явные признаки изменения погоды. Могучие силы природы начинали недоброжелательствовать нам...
  
   Должен напоследок отметить, что самборские места обладают какой-то диковинной силой, придающей родившимся здесь людям могучую власть над другими людьми. Кроме упомянутых Мнишеков, едва не изменивших историю России, следует упомянуть расположенное в 10 километрах от города село Кульчицы, откуда вышли три гетмана войска Запорожского: Петр Конашевич-Сагайдачный, Марк Жмайло и Иван Сулима. В добавок к этому в Кульчицах родился герой Венской обороны 1682 года Юрий Кульчицкий, взявший фамилию по названию села. Это именно он после победы устроил первую в Вене кофейню, на трофейном турецком кофе, которое ему отдали бесплатно в честь его заслуг. Плотность выдающихся людей из этих краев на квадратный метр европейской истории очень высока.
  
   Вечерок во Львове
   Приехали из Самбора в центр Львова примерно в семнадцать. День все еще был солнечный, температура за бортом - примерно +20 по Реомюру. Мы подумали-подумали, и полезли на башню львовской Ратуши. 400 ступеней вверх. Хотелось проверить свою физику - не начал ли я уже сыпаться? Около сотни из этих ступеней можно было сэкономить, поднявшись на 5 этаж на лифте, к началу собственно башни. Но на этот раз лифт почему-то не работал. Пришлось отрабатывать ногами: четыре пролета между этажами, 26 ступенек каждый, сам считал. "Львов сверху - это что-то с чем-то!", восхищенно сказал я, когда мы залезли на самую крышу ратушной башни. Я так и знал, что фраза окажется прилипчивой. Прямо над нашей головой, приветствуя наше появление на башне, грохнул здоровенный колокол, отбивая четверть часа. Боже, какой гром в ушах! Что с нами было бы, если бы он бил двенадцать!
   Из того интересного, что мы увидели сверху с башни, чего мы еще не видели три года назад - на крыше одного из зданий в конце Староеврейской предприимчивые дельцы устроили небольшое элитное кафе с фигурой бронзового трубочиста, восседающего на дымовой трубе. Для антуража на устроенную на крыше площадку даже затащили старый автомобиль 'Трабант'. Это креативно! Наверное, если сидеть в этом 'Трабанте' и пить 'филижаночку' волшебного львовского кофе, то возникнет необыкновенное ощущение полета над крышами старого города с видом через лобовое стекло, как в фильме о юном волшебнике Гарри Поттере! Наши соседи по рассматриванию города с ратушной башни сказали нам, что были в этом кафе, в нем весь обслуживающий персонал - карлики, которые там очень уместны из-за имеющейся тесноты пространства. А 'общество невысоких людей' очень гордится тем, что смогло трудоустроить несколько своих членов на интересную работу.
  
   Потом пошли в Катедру, главный кафедральный собор Львова. Была пятница. И мы пришли очень вовремя, за полчаса до начала большой пятничной молитвы. Я прошел к алтарю, там красивая предалтарная часть, пресвитерий, со скамьями для приглашенных гостей, а жена задержалась у одной статуи. И в это время к ней пристала одна безумная незнакомка. Влетела, полуприсела на колено, перекрестилась на статую, прошла несколько шагов и снова полуприсела... Потом вдруг заговорила, пристально глядя ей в глаза: "Где тут теперь Бог? Раньше тут был Бог. Он помог мне и моей дочери. Он помог поступить ей в консерваторию. Там было всего одно место, когда она пришла. Было ровно одно место. И оно досталось ей. А теперь где тут Бог? Тут больше нет Бога, теперь тут человек вместо него". Говорила она по-украински, который жена понимает не очень. Женщина вдруг поцеловала жену в щеку и выбежала из храма. I що цэ такэ було?
   На пятничной молитве был распорядитель, солидный мужчина в черно-красном плаще. Глядя на него, я вспомнил Афрания, начальника тайной службы в Иудее при Понтии Пилате, из фильма Бортко "Мастер и Маргарита". В фильме Афрания играет литовский актер. Львовский распорядитель очень на него похож. И столь же распорядителен. В костел зашла группа приехавших на эту молитву поляков, он тотчас их заметил, провел и усадил в пресвитерий. В костеле нельзя фотографировать. Но одна дама сделала вид, что не заметила запрещающих знаков. Он мягко рукой перекрыл объектив, когда она уже нажала на гашетку, и показал на знак с перечеркнутым фотоаппаратом: "У нас, к сожалению, нельзя". Когда молитва уже началась, он перед входом в зал повесил цепь в красной бархатной оболочке, и пропускал только тех, кому нужно на молитву. Очень хорош! Никакой толкотни, бестолочи - только благочинность и порядок.
  
   Вечирня кава в кафе Дианы"
   Время было около семи вечера. Мы стояли у одного из архитектурных шедевров Львова, часовни семейства венгерских магнатов Боимов, и решали, где будем пить свою вечернюю "каву". Возможностей для этого было несколько десятков только в округе 100 метров от нас. Я еще раз подумал, и понял, что хочу только туда, на открытые столики кафе у статуи Дианы близ Ратуши. Очень люблю это кафе, никакое другое меня так не манит. Не люблю замкнутых пространств, кабинетного сидения в нишах; люблю городской шум вокруг, шорох голубей у статуи юной богини охоты, которые садятся ей на плечи и на голову, шальной аккордеон у Ратуши, тревожные клаксоны испуганных автомобилей и веселый звонкий лязг двигающихся рядом трамваев. И если там еще есть свободные места, то я хотел бы выпить свой прощальный львовский кофе именно там.
   Мы неторопливо пошли к кафе "Бiля Дiани", мимо статуи Нептуна с грозно поднятым трезубцем, мимо державной Ратуши с двумя настороженными львами, мимо тайного коридорчика со входом в модную "Крыивку", где "расстреливают" москалей. Несмотря на плотную занятость мест в кафе, столик для нас успешно нашелся, и мы сели на прекрасном месте, прямо у фонтана с Дианой, заказали себе кофе с привкусом терамису, мороженое с фруктами и банановый коктейль. И потом полчаса сидели за столиком, неторопливо наслаждаясь теплым весенним вечером и прощаясь с городом. В фонтаны только в этот день пустили воду, и она журчала тоненькой струйкой, медленно наполняя пространство огромной бетонной чаши. На бетонный парапет фонтана за неимением свободных мест уселась пара мужчин, и они пили пиво из высоких красивых бокалов и говорили о чем-то своем. Жизнь вокруг цвела и кипела.
   0x01 graphic
   После кафе "У Дианы" пошли гулять через двор собора ордена Псов Господних, рядом с памятником первопечатнику Ивану Федорову, где по вечернему времени пестрые книжные развалы уже неотвратимо сворачивались, как ковры в стирку. Говорят, памятник поставили на этом месте потому, что "друкарня" Федорова была в доме, который стоял здесь в те годы. Далее был сумрачный музей Арсенал, суровая Глинянская брама, у которой еще не успели устроить привычные цветочные часы, средневековой костел Андрея Первозванного, куда мы заглянули на пять минут - и услышали голос знакомого нам проповедника, Галицкая площадь, памятник Мицкевичу и площадка со статуей Девы Марии на проспекте Свободы.
   Во дворе перед собором Андрея Первозванного пацаненок лет 8-9 на гуцульской сопилке играл простую пастушескую мелодию хотинского Леля и собирал неплохие деньги. Мы тоже дали ему его законные пять гривен.
   А на площадке перед Девой Марией в начале проспекта Свободы мы любим посидеть, отдохнуть после натруженного дня - там отличная обзорность во все стороны и на лавочках всегда есть свободные места. Там есть что разглядывать: там рядом памятник Мицкевичу, один из лучших в мире, там начинается опрятный академический проспект Шевченко, там напротив отель 'Жорж', где красный барин и писатель Алексей Толстой упивался до изумления в конце 1944 года... Его заманили в эти края с делегацией 'савецких писателей' поднимать местную литературу в новоприсоединенных к империи западных землях.
   Посидев с полчаса на лавочке перед Девой Марией, и обсудив все наши дела, мы поднялись и завернули в начало проспекта Шевченко, где есть гастроном с ласковым местным названием "Сквознячок" за сквозной вход и выход.
   Там мы купили себе пива "Старе мiсто" на вечер и продукты на завтрашнюю поездку в поезде. Ведь нам нужно было ехать целые сутки до Москвы, надо будет чего-то трескать. Мы ж не знали, кто нас там ожидает.
  
   Дорога обратно
  
   Когда в семь утра шли с чемоданом из отеля на автобус к вокзалу, увидели, как в мусорных контейнерах за нашей гостиницей сонные бомжи искали остатки барской роскоши: кто пустые бутылки, чтобы их сдать, кто остатки пищи, которую еще можно съесть. Не могу осуждать их за это: каждый живет как может на этой земле.
  
   Поезд Львов-Москва
   Я всегда с интересом всматриваюсь в своих случайных попутчиков, и слушаю историю их жизни, потому что мне кажется, простите мой каламбур, что эти встречи не случайны. Не скажу, что они нам предопределены, но создатель, устраивая нам эти встречи, всегда что-то хочет сказать нам - и я жадно всматриваюсь в новые лица, пытаясь понять: что он хочет сказать мне устами и голосом встретившихся людей? На какие свои вопросы я получу ответы сегодня? Или, быть может, я задам сам себе новые вопросы, которые мне давно следовало поставить перед собой?
  
   Одно место на нижней полке нашего купе во Львове было свободно, и наша попутчица Анна (одна из провожающих назвала ее тетя Ганнуся) присоединилась к нам только в областном Тернополе, изрядно при этом натерпевшись. Анна - деревенская женщина возраста 45 цветущих лет, полный аналог деревенского "вуйко" в юбке. В городе она бывает редко, и, как ни приедет в очередной раз - обязательно во что-то вляпается. На этот раз она приехала из села заранее, за пару часов до поезда, чтобы все делать не спеша, никуда не торопиться, стояла у вокзала и разговаривала с провожавшими её дочерью и племянницей. И, вероятно, они маленько заболтались, потому что не услышали важную информацию о нумерации вагонов поезда - а ведь он проходящий. Анна утверждает, что информации этой вообще не было. Поезд в Тернополе стоит пять минут - город это небольшой, пассажиров мало, нечего время на остановке терять. Но нумерация оказалась обратной, поэтому к нашему вагону N3 она со своими помощницами и вещами от вокзала должна была прочесать по платформе мимо 15 вагонов. Они успели, благо поезд придержали еще на пару минут, но потом она полчаса в себя приходила.
   Затем она угостила нас прохладным березовым соком собственного приготовления. В сок добавляется мелисса (можно сушеная), лимонная кислота и немного сахара. Прокипятить, довести до кипения, в готовый сок бросить дольку свежего лимона. Залить в банки, закатать. Изумительно вкусный напиток.
  
   Папа у нее поляк, мама из-под Рязани, Романова. Так они на всякий случай розыск учинили, не родственники ли они правящей в прошлом российской императорской фамилии, писали ленинградскому первому секретарю Романову, который им, конечно, не ответил. Разве это не типично "вуйковский" поступок? Фамилия Романовы происходит от имени Роман, так же как Иванов от имени Иван. Таких фамилий сотни тысяч по стране.
   А дед Анны по папе был австрийским офицером во время первой мировой, и даже в советское время он получал деньги из Австрии, и немалые, в качестве военной пенсии. Там своих пенсионеров и в чужих странах не бросают.
   Живет Анна в большом селе, которое расположено на бойкой дороге из Черткова в Каменец-Подольский, поэтому селяне приторговывают у дороги своими продуктами и имеют относительный достаток. И вообще, отсюда легко уехать в выходной день на рынок в Чертков или Каменец-Подольский. Она много раз была в Каменец-Подольском, туда от села километров пятьдесят. Мы спрашивали ее - видела ли она знаменитую Каменецкую крепость? "Нет", - говорит, - "не видела. Я ж там на работе была, а не гуляла". Разумный "вуйковский" ответ, полный здравого сельского смысла. Дальше всего она была в Киеве, где по молодых летах училась в техникуме.
  
   Она ехала "в рабство", ухаживать за старой женщиной, будет проживать в загородном доме у хозяина, которого она называет олигархом. У него 70 соток и пруд 25 метров в длину. Очень круто по московским меркам. Мужа пригласили косить газоны, 35 тыр на двоих. Говоря "в рабство", она, конечно, добродушно посмеивается, но доля правды в этих словах есть.
   У нее дочь, которую мы видели, замужем, имеется внук Андрейка. Зятем довольна - не пьет и ее слушается. А вот муж попивает, это ее беспокоит. Но он рукастый, их дом сделал сам. Хорошо, что через месяц, как только вырастет трава на газонах, он будет при ней, на глазах.
   Как нашла эту работу? Через знакомых. Знакомые, которые уже давно работают в России, приехали в марте и сказали: вот есть такая работа, предлагают столько-то, кто хочет поехать? Она подумала и согласилась. В селе денег нет, живут почти натуральным хозяйством. То, что они выращивают, в этих краях стоит мало...
   А их 70-ю сотками не испугаешь. Это по московским меркам круто. У нее больше, хотя она простая селянка. После упразднения колхозов землю разделили на паи. У нее теперь 120 соток собственной земли и еще четыре гектара, которые она сдает в аренду фермерскому хозяйству, и имеет за это натурой, в основном пшеницей. Пшеница - это неплохо. Нет, скотину пшеницей они не кормят, накладно получается. Несколько мешков осенью везут на мельницу, получают муку, и потом круглый год с хлебом, она хлеб сама печет. А остальное зерно продают.
   Дом хороший, в 2 этажа, 5 комнат от 20 метров каждая, кухня зимняя, веранда. Во дворе кухня летняя, которую используют в теплое время, с апреля по конец октября. До ее отъезда они держали две коровы, несколько свиней, коня. Одну корову продали, а свиней зарезали на мясо, чтоб снизить нагрузку на дочь. Она ведь одна остается. Машины нет. Купили одну лет пять назад, она два года как сломалась, с тех пор так и стоит. Что-то с ней серьезное, никто не берется ремонтировать. Поэтому нужен конь, на котором можно привезти все, что находится в пределах 5-10 километров. Кроме того, с конем еще и зарабатывают, когда кому надо что-то подвезти из леса. Лес недалеко, там собирают грибы и лещину, там же берут дрова.
   В обед и ужин Анна угощала нас своими домашними котлетами. В обед я еще сопротивлялся, а в ужин позорно пал и слопал пару штук. Они маленькие, но необыкновенно вкусные. "И, главное, они абсолютно экологические, хрюшки питались только натуральными продуктами", - добавляла Анна. Так, значит, это были те самые хрюшки. Котлеты были такими вкусными, что я снова вспомнил мамины котлеты. А уж вкуснее их ничего не бывает в этой жизни.
   Забавно, что у них слово "путня" означает ведро. Почти как Путин. Она несколько раз упомянула эту "путню" в разговоре, пришлось спрашивать. У них Путин совсем не такой страшный, как у нас, - там, в тех краях, он просто ведро.
  
   Поздно вечером был город Киев, куда наш поезд пришел на 9 путь, который от вокзала семь верст за околицей, а наш вагон N3 был хрен знает где на этой платформе, в самом ее конце и еще подальше, но и туда шустрые торгаши доставили свежий торт "Киевский", который пришлось купить, раз уж такое дело.
  
   Утро в Москве
  
   Утром, по приезду в Москву на Киевский вокзал, как только наш поезд окончательно остановился, на платформе у нашего вагона Анну уже встречал "хозяин". Лично приехал, чтоб завезти ее километров за сто от Москвы в свой загородный дом. Он оказался молодцом, этот "олигарх", хоть и попроще, чем я ожидал. Я думаю, что Анна ему и его матери понравится. Такая не может не понравиться.
  
   PS.
   В заключение хочу выразить искреннюю признательность всем тем людям, которые встретились нам на нашем пути. Спасибо вам за то, что вы были.
   Это наш обаятельный попутчик Миша из Коломыи, черновицкий таксист румын Григорий, можно Гриша, хозяйка корчмы "У гусака" при крепости в Хотине Тамара Ивановна, смотрительница органно-концертного зала и музыкального училища в Самборе Лидия, смотрительница самборского музея "Бойковщина" Мария-Маричка, попутчица Анна-Ганна, едущая из своего Тернополья в "рабство" к новым русским.
   И еще много-много других безымянных людей, которые встретились нам, которые угощали нас вкусным кофе и сытными обедами, обеспечивали нам проживание в гостиницах и прочая, прочая, прочая...
  
   Напоследок Анна подарила нам рецепт своих вареников с гречкой. Гречка как обычно варится и обжаривается, затем перемешивается с домашним творогом, и в начинку. Но творог должен быть домашний, иначе ничего не получится. И не просто домашним, а от очень экологической коровы, в идеале от коровы со двора Анны.
  
   Май 2013
  
  

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"