Путешествие - это только сюжетный стержень,
на который автор нанизывает свои мысли и чувства
об окружающем мире и событиях.
Если все имеющиеся в России церкви и соборы (а их на территории России в настоящее время имеется около 20,000) ранжировать по времени их постройки, то на первых позициях будут храмы Великого Новгорода.
Это самый древний из сохранившихся в России храмов собор Софии Премудрости Божией (1045), это церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Рюриковом Городище (1103, заново поставлена в 1342, разрушена в 1942 году), собор Николая Чудотворца на Дворище (1113), собор Рождества Пресвятой Богородицы в Антониевом монастыре (1117), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119), церковь Иоанна на Опоках 1127 (1453), церковь Успения Богородицы на Торгу (1135, перестроена в 1457), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Перынском Скиту (1150, дошедшее здание 1226 года).
В Великом Новгороде сохранилось огромное количество древней старины домонгольского времени, такого нет больше нигде в нашей стране. И это главная причина того, что всякому нормальному человеку с автомобилем нужно сесть в свое авто и поехать в Новгород Великий. При этом не важно, считаете ли вы себя русским патриотом или нет, считаете ли вы себя православным или вы иноверец. Если вы просто культурный человек, интересующийся историей мира, то этого достаточно, потому что круче исторических памятников Великого Новгорода в России ничего нет. Ибо что такое история? Это исторические памятники, здания и рукописи. А какие наиболее древние памятники дошли до нас? Каменные храмы. Мне в них интересны не столько сами церкви, сколько история моей страны, дело рук моих предков.
Это уже потом, за этими первыми новгородскими храмами, идет немного суздальско-владимирской каменной истории, памятники государства Юрия Долгорукого - храм Бориса и Глеба в Кидекше (1152), Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152), Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове (1156), Успенский собор во Владимире (1158), жемчужина древнерусского зодчества - храм Покрова на Нерли (1167), а за ними снова новогородье: церковь Благовещения Богородицы в Аркажах (1179), церковь Петра и Павла на Синичьей Горе (1185). Их перебивает Дмитровский собор во Владимире (1192) времен позднего владимирского княжества при Всеволоде Большое Гнездо и снова следуют новгородские - волшебная церковь Спаса на Нередице (1198), посконная Параскева Пятница на Торгу (1207).
[*Старше храма Софии Новгородской в древнерусском государстве были только храмы града Киева и Чернигова. Первый каменный храм Древней Руси, Десятинная церковь в Киеве (996), разрушена татаро-монгольскими ордами в 1240 году под основание, от нее осталось только несколько мозаик на полах; Успенский собор Киевской Печерской лавры (1073) взорван немцами во время последней войны в 1942 году; Киевский Софийский собор (1011) на рубеже XVII-XVIII веков значительно обветшал и был перестроен в стиле украинского барокко, утратил осанистый византийский вид, но сохранил свои бесценные мозаики и настенные каракули молодого Владимира Мономаха. Старейшим сохранившимся памятником зодчества Киевского государства на сегодняшний день считается Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1033)*].
Касаемо же столицы нашей родины, то с варварским уничтожением одного из первых каменных храмов Москвы, собора Преображения Господня на Бору (1330), корона и скипетр самого древнего здания московского перешла к Спасскому собору Андроникова монастыря (1420), где закончил свои дни славный живописец Андрей Рублев. Как показывают эти даты, история страны началась задолго до Москвы. А мы это как-то не очень-то и помним, все забываем за трескотней официальной хроники.
[*Главный каменный храм родоначальника московского царства князя Ивана Калиты, собор Спаса-на-Бору был снесён 1 мая 1933 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 24 сентября 1932 года по предложению Авеля Енукидзе, большого знатока русской истории и культуры: собору аккурат стукнуло шесть сотен лет. На его месте был выстроен 5-этажный служебный корпус. Начиная с книги 'Сорок сороков' в популярной литературе распространилось утверждение, что на месте храма воздвигли туалеты для номенклатуры. По другим сведениям, это не вполне соответствует истине: в этом здании кроме туалетов были также роскошные номенклатурные буфеты, биллиардные и курительные комнаты для достойного отдыха делегатов съездов, которые проводились в Кремлевском дворце. Всё необходимейшее, без чего никак не можно.
Почему его снесли? Кому он помешал? Существует городская легенда, согласно которой судьбу уникального храма решило раболепие сталинских чиновников. Будто бы однажды Сталин ехал мимо в машине, и увидел из окна, что рядом с храмом лежат дрова. 'Безобразие, убрать!' - буркнул он. Поскольку никто не осмелился переспросить, что именно убрать, то дрова вывезли, а церковь снесли.*]
Согласно древним летописям, документированная история нашей страны началась с приглашения варяжского воеводы Рюрика с братьями править в Новом городе. Прошло некоторое время, и земли Новгородской республики простёрлись до Рифейских гор, и Великая Парма и Биармия были завоеваны новгородцами. Город Волоколамск назван так потому, что на реке Ламе в этом месте у новгородцев был волок, по которому они перетаскивали свои суда дальше на юг. А ведь Волоколамск гораздо ближе к Москве, чем к Новгороду. Посмотрите, где находится Новгород и где Москва, и вам сразу станет ясно, сколь далеко простиралось влияние Новгородской республики. Подмосковную деревеньку Павшино у самой Москвы основал новгородец Павша, только там искажают имя Павел подобным образом. По-московски это было бы Павлово. Все земли ниже вологодской земли, где у новгородцев были волоки на текущие к югу реки, они называли небрежным словом Заволочье, подчеркивая их темноту и нецивилизованность. Сами новгородцы были сплошь грамотны, и по любому поводу писали друг другу записки на полосках бересты. Чтоб жена послала слугу принести обед на сенокос, любовные писульки с разящей сегодня откровенностью, или перечень имущества, отправляемого с обозом.
Сильна и могуча была новгородская республика и её столица, Господин Великий Новгород. В Новом Городе стоял великий храм в честь святой Софии, в котором молились по важным случаям, от стен которой уходили боевые дружины Александра Невского в защиту города. А на другой стороне Волхова, на Торговой стороне, кипел и пенился торг. Современники писали, что на новгородском торжище было более сотни товарных рядов и несколько тысяч лавок с товарами со всего света. В центре Торговой стороны стоял громадный Никольский собор, у которого собиралось народное вече для решения вопросов жизни и смерти, объявления войны или нападения с волжской воды на Казань во время расцвета татаро-монгольского ига на русских землях.
И что самое интересное - это то, что многое из того, что было в городе Новгороде 1000 лет назад, сохранилось и до наших дней. До сих пор стоят и святая София, и собор святого Николы на Торгу, и много других строений, помнящих те далекие времена. Исторические памятники Новгорода и окрестностей ЮНЕСКО в 1992 году внесло в список объектов Всемирного наследия.
Данный текст - это попытка описать впечатления от нашей автомобильной поездки в сторону Великого Новгорода. В нем мы когда-то были, но давно, и нам хотелось большего. Нам хотелось подробнее осмотреть и сам город и обязательно посетить его знаменитые окрестности. Без этих окрестностей Новгород совсем не тот, каким мы его представляем. Он с ними - такое же единое целое, как Москва с Россией. Вяжищи, Юрьев и Хутынский монастыри, Перынский Скит, Волотово поле - это все Великий Новгород. Всё это русские, но незнакомые слова, которые стали нам понятными только после нашего путешествия.
В своей поездке мы хотели объехать и осмотреть все памятники Великого Новгорода, включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А это центр города, включая его Софийскую сторону с Кремлем и противоположную сторону Торговую, это отдельно стоящие в городе монастыри и церкви, это монастыри и отдельные храмы в его пригородах, расположенные вокруг города в пределах десяти-пятнадцати километров. По реестру ЮНЕСКО это 37 объектов, или около двух сотен отдельных объектов и строений. Мы справились с этой программой примерно на 70-80%. Но зато что-то посмотрели и кроме Великого Новгорода.
Наша поездка длилась шесть дней, с 16 по 21 августа. Конечно, хотелось бы, чтобы этих дней было больше, но по жизни больше не получилось. Все мы находимся в рамках окружающих нас обстоятельств. Поэтому у нас было всего шесть дней. Из них два дня, первый и последний, ушли на долгую дорогу из Москвы и обратно. Впрочем, мы и в дороге старались не терять времени и находили возможности ознакомиться с попутными городами.
На этот раз мне показалось более интересным изложить читателю свои впечатления не в виде непрерывного повествования дневникового типа с описанием всех наших бытовых приключений, а в виде независимых микро-очерков об интересных моментах нашего путешествия. Надо для себя искать новые формы изложения своих впечатлений.
Ниже я помещаю общую карту нашего путешествия. На ней сразу видно, что мы фактически проехали по круговому маршруту.
По пути мы посетили в Старице недавно отреставрированный Свято-Успенский мужской монастырь, где месяцами сиживал царь Иван Грозный во время войн с Ливонией, и изящную деревянную Тихвинскую церковь в Торжке. Но, поскольку это было очень мимолетно, я не стал приводить свои впечатления о них в этом тексте. А вам заехать советую.
[*Если кто-то этим заинтересуется, то впечатления о Старице и Торжке я изложил в отдельном очерке 'Тема дороги Р88 в вариациях с контрапунктом о Джоне Ленноне'*]
Вот список этих небольших очерков, которые помещены ниже:
1 Валдай, все деньги отдай
2 Старая Русса, с легким ощущением соленого вкуса
3 Взаимно о главном
4 Непосещение Званки, где теперь одни обманки
5 Голубые звезды Хоросанна
6 Великий Новгород, гражданам его Господин
7 Дорога на Дно, где только водка и вино
8 Крепость на пенсии
9 Псковские городские легенды
10 На пути обратном
1.Валдай, на земле и небе Рай
Следуя на автомобиле по трассе М10 Москва-Питер к среднерусскому городу Валдай, в Вышнем Волочке мы попали в дорожную пробку перед узкими мостами через Тверецкие каналы. Это была обычная летняя пятничная пробка в Вышнем Волочке, когда народ из столицы выезжает валом под выходные на дачи и пикники. Конечно, в пробках все по-московски нагло прут по обочинам в объезд своих собратьев по несчастью. Что за люди живут в нашей стране? Почему часть людей считает себя лучше других? Почему наглость считается вторым счастьем? Откуда это пошло? Какой "Ветхий Завет" внушил им это? В результате город проехали за 50 минут вместо 10-15. Так, вроде бы ничего страшного, но противно жить в таком государстве. Все противно - и отвратительные дороги в выбоинах, и дряхлые узкие мосты, и обветшалый до нищеты старый город Волочёк, и новенькие кредитные автомобили, и по-московски наглые люди в них, бросающие из окна своего авто скомканные цветные обертки прямо на тротуары малого городка. На месте жителей Волочка нужно заблокировать город и брать плату за доставляемые городу неудобства. Ведь в центре города на другую сторону улицы не перейдешь. А за бросание в городе мусора из окон автомобиля нужно таких водителей расстреливатьпачкать автомобили дегтем арестовывать автомобиль и ставить его на штрафную стоянку на сутки.
Еще немного бензиново-машинных и нервных водительских усилий - и, проехав 550 километров от Москвы, мы оказались в городке Валдай. Можно было ехать дальше до Новгорода, но мы решили остановиться на ночлег именно здесь, потому что не захотели упускать возможность посетить следующим утром музей колоколов и Иверский монастырь. В Валдае сначала сунулись в гостиницу "Валдайские Зори", поскольку она первая встретилась по пути. В тихом переулочке, который вел к ней от центрального Советского проспекта, нам под колеса злобно бросилась какая-то безумная остромордая собаченция. Еле увернулись, чтоб ее не раздавить. Что или кого она здесь защищала? Номер в "Валдайских Зорях" стоил 2300+150 за автостоянку. Для нас это было приемлемо, но немного кучеряво. Мы спросили - А есть ли в городе другие гостиницы? - и нам милостиво рекомендовали более бюджетный "Валдай". И мы поехали к нему, на улицу Луначарского. На обратном пути злобная собачага снова пыталась укусить наш бампер, и мы снова еле увернулись от нее. Не иначе клады с говяжьими костями сторожит. Гостиница "Валдай" начала 70-х годов постройки - характерное панельное четырехэтажное здание с балконами в ширину панелей - стояла на углу улиц имени первого наркомпроса и Труда. Очень символично: учиться и трудиться - вот что было главное для советского человека. Сегодня это не так актуально. Сегодня лозунг успешной жизни другой: "Обмани ближнего, надень ему хомут на шею и живи лучше него".
В гостинице "Валдай" нам предложили номер на двоих за 1800 рябчиков на втором этаже, с видом на бесплатную стоянку со своим автомобилем перед своим окном. Это было заметно дешевле "Валдайских Зорь", и мы не стали заставлять нас уговаривать. Неожиданные маленькие сюрпризы от нашего номера мы изучали вечером, а тотчас после заселения мы отправились на автомобильную прогулку по прелестному вечернему городку, столице одноименной возвышенности.
Сначала купили продукты на ужин и завтрак в местном магазине "Магнит", напротив уже закрытого к тому времени магазинчика для рыбаков и охотников с милым обалдуйским названием "Клевый". Затем проехали еще сотню метров вниз и оказались в центре города на площади Свободы (круто звучит, кого это они тут освобождали?) с городской Ратушей Троицким собором, у которого колокольня с часами, и от этого он показался нам издали ратушей (какие-то странные западноевропейские мысли, - откуда здесь Ратуша, символ свободного города с магдебургским правом?) И затем спустились на набережную Валдайского озера, которая оказалась совершенно чудной. Ее прелесть заключается в том виде, который открывался от нее на освещенный заходящим солнцем Иверский монастырь, приобретший в золотых солнечных лучах сказочное изображение. Спокойная гладь озера, отражающая освещенные последними лучами солнца облака, по-домашнему крякающие утки у берега, и вид далекого монастыря с золотыми куполами, стоящего среди озера на острове в островерхих еловых лесах. Эти полчаса на набережной озера - лучшее, что было с нами в городке Валдай.
А когда солнце совсем опустилось к закату, и мы вдоволь насытились видами Иверского монастыря, то вернулись в гостиницу "Валдай", и стали изучать наш номер.
В гостинице нас при поселении предупредили, что воды после 22 часов не будет, никакой. Даже в туалетах. Запасайтесь, копите! Набирайте воду в ванную. В качестве утешения нам сообщили, что это так во всем городе, даже в гостинице "Валдайские Зори"!
Прикроватные бра оказались очень забавной конструкции, без выключателя. Включаем вилку с проводом прямо в розетку, и выключаем свет, вытаскивая вилку из нее. А в моем бра еще и лампочка сгорела, включать было бесполезно. Но бежать к горничной и скандалить я не стал, меня и так все устроило, потому что читать на ночь новый роман Владимира Сорокина о героиновых гвоздях именно здесь я не собирался.
Потолки в комнатах были около 4-х метров высотой. Это в принципе хорошо - много воздуха никому не мешает. Но когда я стал сдвигать шторы на ночь - они сорвались со своих крючков и повисли боком. Потолки здесь столь высоки, что пришлось становиться на прикроватную тумбочку и поставленный на неё пуфик, чтобы повесить шторы на место. Это было рискованное предприятие, ибо такая шаткая конструкция легко могла навернуться, и я вместе с ней. Но всё закончилось благополучно, и для меня и для громоздкой шаткой конструкции.
Громадная балконная дверь открывалась только с подтягом вверх. Она высокая, как и потолки, и тяжелая, поэтому перекосилась в петлях, и обычным способом не закрывалась.
На полу гостиницы - старый советский паркет, столь густо покрытый красно-коричневой краской, что практически не видно, что он был когда-то паркетом. Было в этой красной коричневатости что-то символическое из прежних социалистических времен.
На кроватях сверху лежит никак не закрепленная гора из двух поролоновых матрасов. Лежали они высоко, и утром я вместе с ними свергся с кровати на пол. Ну, бывает.
Зато в коридоре есть кулер с кипятком. Вышел в холл этажа - и набрал себе кипяточку, и заварил себе чай или кофе в любое время суток. В гостинице живут в основном командировочные и работяги. Например, я узнал тех рабочих, что ремонтировали церковь на главной городской площади, когда мы там проезжали.
Кроме того, в каждом номере гостиницы есть балкон во всю ширину комнаты. Это очень здорово: можно выйти, обозреть окрестности (правда, с нашего балкона нечего было обозревать) или покурить (правда, конкретно я не курю уже три года).
Ужинали в своем номере: пиво "Жатецкий Гусь" - полторашка в пластиковой бутылке, кольцо колбасы "Краковская", сыр, хлеб. Настоящий спартанский ужин прожженных автопутешественников. Сидели вдвоем, пили пиво, вспоминали прошедший день.
*
На небе рай, на земле - Валдай! - Такими словами характеризовал это небольшой городок в 17м веке патриарх Никон. В его времена здесь еще не было трассы Москва - Санкт - Петербург. А между тем городок Валдай приятным августовским утром 2013 года был и вправду хорош. День был солнечный и ясный, а наше настроение бодрое и просветленное. И мы не мешкая оправились в Иверский монастырь, логически рассудив, что расположенный рядом музей колоколов раньше 10 часов утра ни за что не откроется. А к этому времени мы как раз вернемся к нему из монастыря.
Святогорский Богородицкий Иверский монастырь расположен на Селевицком острове в центре Валдайского озера, который соединен мостом с островом Рябиновым, откуда наведен мост на материк. От магистрального шоссе М10 к монастырю ведет необыкновенно живописная дорога - через два моста, среди векового леса, который касается автомобиля мохнатыми лапами громадных елей. По дороге к Иверскому монастырю, прямо на островах - стоянки с палатками и машинами, коптят легкие костры.
Монастырь называется Иверским потому, что построен по заказу патриарха Никона как образ Иверской обители на Афоне в Греции. Постройку монастыря Никон задумал еще в то время, когда он был новгородским митрополитом, и по просьбе царя Алексея Михайловича сопровождал перенесение с Соловков в Москву мощей святителя Филиппа. Когда Никон проезжал мимо Валдайского озера, по его словам ему во сне явился Филипп и благословил его давнее намерение основать на этом живописном месте монашескую обитель. Много слышал Никон о чудесах, источаемых от Иверской иконы на Святой горе Афон, и желал сделать список с ее изображением и иметь его в России. И он осуществил свое намерение, став патриархом.
[*Никон (мирское имя Никита Минов), 7 мая 1605 -- 17 августа 1681 -- шестой московский патриарх, имевший официальный титул "Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующего града Москвы и всеа великия и малыя и белыя Росии и всеа северные страны и помориа и многих государств Патриарх"(с 25 июля 1652 года по 12 декабря 1666 года), также и титул Великого Государя. Современной молодежью ошибочно почитается в лике марки японского фотоаппарата.*]
Никон - патриарх-идеалист. Великий идеалист и великий патриарх. И от этого величия народу нашему великие печали, как от всякого великого идеализма. Он с брезгливостью смотрел на окружающую жизнь и говорил: 'Так жить нельзя!'. Он хотел, чтобы жизнь соответствовала высоким идеалам, провозглашенным в святых книгах. И он не только этого хотел, он обладал удивительным даром убеждать в этом другие сердца, которые верили ему и шли вслед за ним. Как шел за ним и внимал каждому его слову молодой царь Алексей Михайлович, пока московские бояре не нашептали ему злопротивного.
Иверский монастырь - первая из трех обителей, построенных по личному указанию Никона. Двумя другими являются Онежский Крестный монастырь на Кий-острове и Новоиерусалимский монастырь на подмосковной Истре. И каждая из них является своего рода идеалом того, как должна быть обустроена монашеская жизнь, то есть жизнь людей, посвятивших себя господу. Она должна быть уединенна и скромна, она должна протекать среди естественных природных чудес, дарованных создателем, а главный храм монастыря должен быть красив и богат, потому что ставится он во славу Господню. Новый Иерусалим, главный город своей жизни, Никон замышлял как столицу всего православного мира. Слава этого города должна быть такой же великой, как и слава ветхозаветного Иерусалима. Вот это был замах, вот это желания! По крайней мере, желания и замах, и страсть делать это...
Островное расположение будущего Иверского монастыря на Валдайском озере идеально соответствовало требованиям жизни уединенной и окруженной естественными природными чудесами - я написал чуть выше, как к нему сегодня нужно ехать. Первой каменной постройкой монастыря стал Успенский собор (1656), сохранившийся до наших дней. Его высота - 43 метра, на пять метров выше храма Софии Новгородской. Рядом с собором возвышается колокольня с братским корпусом, окна которого по периметру украшены лентой искусных муравленых изразцов. На шпиле Никоновской башни ограды монастыря странная плоская фигура в качестве прапора - одноглавый орел со скипетром и державой в лапах. Почему же орел одноглавый, если со времен Ивана Великого державный орел у нас византийский, двуглавый, от его второй жены Софьи Палеолог? Таково было желание самого Никона. Орел был одноголовым потому, что по его мысли это должно было символизировать идеальное устройство общества - единовластие церкви над государством. Одна голова для птицы более естественна, чем две, в природе двухголовых орлов не бывает. А природа суть творение божие, и нам, убогим и смиренным, надобно брать с нея пример. Никон тогда был столь всемогущ, что по своему хотению мог деформировать символы государственной власти, хотя бы локально, в своем собственном монастыре. Сегодня монастырь хорошо отреставрирован, и пребывать в нем сущее удовольствие. Газоны усеяны розовыми розами, стены беленые, крыши крыты в жестяное ребро, крашены нежной зеленой краской, а купола откидывают золотые искры в разные стороны, словно костер небесный. Благодать и благолепие!
Мы посетили монастырь 17 августа, в субботу. Перед монастырём вместительная автостоянка, так что на этот счет можно не беспокоиться. В монастыре уже готовились к Яблочному Спасу, было много посетителей, Мы купили в церковной лавке книг на 650 рублей. Грабеж православного населения здесь поставлен на широкую ногу. Свечи, иконки, крестики, требы за помин и во здравие и т.д. и т.п. - все стоит денег, и весьма не малых. Самый дешевый магнитик в память о городе или монастыре - 150, и это при том, что в городе мы купили такие же за 40. Экскурсия по монастырю от 50 рублей, при условии, что будет не менее 30 человек, - иначе не хотят и связываться. Как-то это всё не по-христиански. Толпы неофитов такое отношение к церковной атрибутике сюда не заманит.
Музей колоколов в городе Валдай расположен в бывшей церкви великомученицы Екатерины (1786). Здание бывшей церкви изящное, округлое, похожее на парковую ротонду. Оно похоже на ротонду, потому что это так и было задумано, это один из немногих в России храмов ротондного типа - их всего два десятка на обширных российский просторах, а чистых парковых церквей - ротонд и того меньше, штук пять. Этот храм спроектировал Николай Львов - один из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения: обожатель итальянской классики, график, поэт, переводчик, музыкант. Это он построил знаменитый Свято-Троицкий храм в Санкт-Петербурге, который называют 'Кулич и Пасха'.
Именно история последнего храма привела меня к простой мысли о том, что храмы похожи на людей. Точно так же, как люди, они имеют родителей, отца и мать. Отец - это заказчик, это тот, кто задумывает и оплачивает строительство. Чаще всего это один человек, но иногда это целая группа людей. Идея церкви в форме кулича и колокольни в виде пасхи принадлежала генерал-прокурору А. А. Вяземскому, на землях которого она строилась. Архитектор - это мать, которая вынашивает идею и планы будущего детища. А конкретные строители - это всего лишь повивальные бабки, принимающие роды.
Как и положено ротондным сооружениям, бывший храм святой Екатерины стоит в парке города на склоне городского холма. Он изящен, воздушен, легок. Его стройный желто-белый силуэт издали проступает сквозь листву, словно женская фигура в пышных юбках. Более изящного и женственного храма в России мне трудно назвать. Я был очень рад тому, что он дошел до нас, что мне посчастливилось увидеть его живым и посетить его. Средства на строительство были выделены императрицей Екатериной II. Ротонда служила ей в качестве дворцовой церкви Путевого дворца, однако церковные службы совершались в ней редко. Это была Путевая прихоть Екатерины.
Музей колоколов занимает эту церковь очень удачно, потому что само здание церкви напоминает стоящий на земле изящный домашний колокольчик для вызова прислуги. У входа в музей стоят прямоугольные урны с изображением колоколов. В музее небольшие сени, бывший притвор, где расположена касса, и собственно круглое помещение музея, в котором вдоль стен располагаются разные колокола. Самые большие колокола стоят на полу в центре помещения. Чуть побольше висят на стенде при дальней относительно входа стене. Вдоль стен расположены витрины с материалами и над ними висят маленькие колокола. Практически во все колокола можно звонить, чтобы услышать их звук. В музее оказалось не так мало посетителей, звон из разных углов раздавался непрерывно. При ударе очередного колокола кассирша сказала своей помощнице:
- Боже ты мой, мы только открылись, а у меня голова уже раскалывается!
- Терпи, это издержки профессии, - стоически отвечала ей подруга.
Оказывается, в окружающем нас мире существовали десятки разновидностей колоколов для разных нужд и целей. Маленькие комнатные колокольчики - чтобы позвать прислугу, дверные колокольцы для посетителей, большие церковные колокола - созвать народ на площадь, морские рынды для отбивания склянок на судах, средних размеров колокола пожарные и набатные, звонкие привокзальные колоколишки для отбития отправлений, небольшие дуговые для почтовых троек, железные ботала для коров, которые в Новгородских землях называют 'колоколка'. Из Америки в музей прислали занятный ветровой колокол, состоящий из трех треугольных пластин, по которым бьет гоняемый ветром буёк. Пластины издают разный звук, и по звукам этого колокола издали можно сообразить направление и силу ветра.
Легенды о том, что колокола на Валдае начали лить после того, как здесь по пути в Москву разбился не то новгородский (по версии новгородцев), не то псковской (по версии псковичей) вечевой колокол, арестованный Иваном III, и из его осколков сделали тысячу маленьких колокольчиков - это только красивые легенды. Например, твердо установлено, что новгородский вечевой колокол в целости доехал до Москвы. Но дело в том, что сразу после установления в этих краях московской власти здесь началось интенсивное путевое сообщение, и на Валдае возникли промыслы изготовления и починки конской упряжи, в частности здесь начали лить дуговые колокольчики. Такова проза и поэзия жизни. И уже через пару сотен лет мастерство валдайских колокольных мастеров достигло высочайших высот. Среди них славился Александр Григорьев сын, который отлил в 1655 году для Московского Кремля Большой Успенский колокол весом около 9000 пудов, когда ему было 19 лет. Впоследствии в огне кремлёвского пожара 1701 года колокол погиб, а его металл был использован для отливки Царь-колокола (12 500 пудов).
Мы купили в этом музее небольшой сувенирный колокольчик за 450 руб.; в других, более посещаемых местах (например, в том же Иверском монастыре), он стоит 500. Звук от больших колоколов такой, что уши закладывает. Колокол высотой сантиметров 40, с гордой надписью на боку "Оловянишниковъ" звучал после удара, затухая, более минуты, я зафиксировал своим безупречным хронометром на мобильнике.
Завершая описание своего знакомства с валдайской принцессой, я не могу не поделиться с читателем некоторым своим недоумением: зачем Екатерина распорядилась строить этот храм, в 1793 году? Почему вообще строятся новые храмы - именно в этом месте, именно в это время, именно такого размера, посвященные конкретным святым? В самом деле, зачем Екатерине здесь понадобился собственный подорожный храм, если к тому времени в городке Валдай, на центральной его площади, буквально в двухстах метрах от места будущего храма Великомученицы Екатерины к этому времени уже стояли церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм (1762) и храм Троицы Живоначальной (1694), не считая близко расположенного Иверского монастыря (1656), который успел уже обстоятельно обстроиться? Помолиться в дороге здесь было где. Зачем ей здесь понадобился этот небольшой изящный парковый храм? Это интересная загадка.
После выезда из Валдая указатель на поворот к Долгим Бродам. Чуть дальше село Харчевня, где нам не встретилось ни одной харчевни. Ну, это тоже по-русски, делать громкие заявления и ничего после этого не делать. Что касается Долгих Бродов (мы сначала на скорости прочитали это название как Долгие Бороды, посмеялись, удивились, полезли в атлас...), то объект это интересный. В Долгих Бродах стоят правительственные дачи, там проходят заседания политического клуба "Валдай" под патронажем Президента. Время от времени это название мелькает в прессе. Причем правительственные дачи там были с довоенных времен. Рядом с Долгими Бродами на территории д/о "Валдай" находился объект N201 - построенная дача для Сталина. Но Сталин был здесь всего однажды, в 1939 году. Приехал, поводил усами, увидел, что дача построена между двух озер и к ней ведет единственная дорога, и заподозрил ловушку. Позвонив Жданову (1-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) на то время) и выматерив его как следует, он уехал и больше никогда сюда не возвращался. На этой даче подолгу живал после войны сам Жданов, здесь была сыграна свадьба его сына Юрия с дочерью Сталина Светланой. На этой даче в августе 1948 года Жданов и умер, и отсюда его тело отвезли в Москву.
Но дух верховной власти не покидает эти благодатные места. Экскурсовод туристической группы в монастыре рассказывала своим экскурсантам, что на этих дачах в наше время бывает Сами Знаете Кто. Встретиться с Ним нос к носу невозможно, потому что Он всегда прибывает на вертолете, а вертолет садится на вертолетную площадку за высоким забором высотой в восемь с половиной метров. Но местный люд всё знает - ведь всегда нужна прислуга, не будут же они ее из Москвы на вертолетах возить. Дворники, маляры и плотники, садовники, горничные, повара и поварята, егеря и егерята и рыбаки умельцы, чтобы помочь вытащить Ему из озера двухсотлетнюю щучару в полтора пуда весом, которая и по человечьи разумеет. Так что местные знают всё - и с кем Он сюда прилетает, с кем в Иверский монастырь на вечерню ходит, с кем здесь венчанье по церковному обряду устраивает. Но, впрочем, местные и приврать любят, не без того, так что им верить не всегда можно. А охрана у Него, конечно, своя, родимая, и сплетников журналистов она не жалует.
2.Старая Русса, бездна истории и вкуса
С высоты холмов столичных городов, расположенных по разные стороны Ильменьского озера, кажется, что, несмотря на большую известность и значимость Старой Руссы в истории нашего отечества ехать специально только туда глупо и не рационально, и все норовят заскочить в Руссу попутно, следуя в Великий Новгород или Псков. И это, в общем-то, верная мысль: жирновато будет тащиться в такую даль только ради одной Старой Руссы. И мы поступили точно так же. Нам давно хотелось побывать в Старой Руссе, но мы попали в нее только тогда, когда решили посетить Новгород. Я только хотел бы добавить к этой мысли следующую: если вы собираетесь побывать в окрестностях Ильменя, то в Старую Руссу нужно заехать обязательно. Она стоит того, чтобы провести в ней хотя бы один вечер.
Выехали мы из Новгорода по Псковской дороге на Старую Руссу около трех часов пополудни. От Новгорода до Руссы примерно 100 км через Шимск, вокруг озера Ильмень - два часа неторопливого пути. На котором нам встретилось село Воробейка, давай-ка не робей-ка, река с точеным дворянским именем Веронда между крестьянскими деревнями Борки и Борок. Какие красивые здесь названия! Изумителен вкус у русского народа[, если его не пачкают дегтем].
Шимск находится на полпути из Новгорода в Старую Руссу, на южной окраине озера Ильмень, в месте впадения реки Шелонь. Что за змеиное шелестящее название у этой реки! Я позже расскажу вам о ней одну завораживающую историю.
В Шимске (снова это змеиное шелестящее "Ш"!) перед развилкой на Псков столовая для дальнобойщиков, которая оказалась весьма сносной, в ней мы отлично отобедали. Два полуборща-полусолянки, мясо тушеное в черносливе с вареными рожками, рыба в кляре с картофельным пюре, а также два компота и два салата из крабовых палочек. Всего 422 рубленых денег на двоих. Дешево и сердито. Это, наверное, странно, но мне до сих пор нравятся советские столовские компоты из сухофруктов. Я дома пробовал сварить подобный компот - получается вкуснее, но не так, как было в детстве, чего-то не хватает. В конечном итоге я пришел к выводу, что это эффект варения большой массы в большом объёме, которого я не могу повторить в домашних условиях.
Старая Русса, наряду с Новгородом, принадлежит к древнейшим славянским поселениям приильменского края. Уже упоминаемый мною любитель изящного Н.А. Львов, создатель церкви святой великомученицы Екатерины на Валдае, открыл и опубликовал в 1798 году "Подробную летопись от начала России до Полтавской Баталии", где содержится предание об основании города: "брат Словена, потомка Сима, правнука Иоафетова, основателя города Словенска (Новгорода), Русс, основал Руссу в 3113 году от сотворения мира на берегах рек Порусьи и Полисти, так названных им в честь своей жены и дочери". Для сведения читателей, 3113 год от сотворения мира - это примерно 2400 год до РХ. Это времена расцвета Древней Греции, это времена Геракла и Одиссея и сотворения мифов.
Первое реальное упоминание о городе найдено в Новгородской летописи 1167 года. Археологические раскопки 1966 г. подтвердили, что уже во второй половине XII века Русса была благоустроенным городом с мощеными улицами, деревянными постройками и хорошо развитыми ремеслами. Находки (соляная варница и берестяные грамоты), найденные при раскопках 1969-1970 годов, подтверждают предположения, что древний город, возникший во второй половине X века, развивался благодаря соляному промыслу. То есть - докладываю об этом спесивым московитам - Руса гораздо старше Москвы.
Согласно писцовым книгам, посад Руса в 7006 (1497/98) году разделялся на 4 конца: Рогов, Середка, Пёсий (там, в частности, упоминается и наместничий двор - где он, собака, надо полагать, и жил) и Минин (за рекой Порусьей, там и сегодня церковь Великомученика Мины). И проживало тогда в городе около 4000 человек. Что довольно много по тем временам. Ведь они не бездельничали, как сегодня, а все занимались делом.
В дальнейшем Русса в числе других городов стала владением Ивана IV (Грозного) и вошла в его опричные земли под названием Старая Русса. Старой её стали называть потому, что рядом стали появляться села с названием "Новая Русса", тоже занимающиеся соляным промыслом. Расчухали, что это выгодный бизнес. Было время, когда Старая Русса, несмотря на свои скромные размеры, платила торговых сборов больше Новгорода и больше Москвы. В Старой Руссе до сих пор имеются соляные курорты, поэтому главный лозунг города таков: "Курортно жить не запретишь!" Прилагательное "старорусский", означающее здесь "находящийся в Старой Руссе", означает и другой смысл, восходящий к русской старине, и это тоже имеет здесь смысл.
Остановились мы, как и предполагалось, в гостинице "Полисть", которая является чуть ли не единственной гостиницей в городе. Несмотря на свое почти монопольное положение, гостиница довольно приличная, три звезды***, и это вполне соответствует ее сервису. В частности, утром на следующий день нам на завтрак предложили великолепный шведский стол, вполне по-европейски. Цены приемлемые, 1800 за номер на двоих, но они оказались несколько испорчены 200 рублями за платную стоянку при гостинице. Можно, конечно, было и не ставить машину на стоянку, но тут вечером и ночью народ отчаянно "гуляет".
Мы вселились и покатили смотреть достопримечательности Старой Русы. Главными из них являются: упомянутый соляной курорт, набережная реки Полисть, колоритная водонапорная башня, памятные знаки пребывания в городе писателя Федора Достоевского, включая его дачу на берегу Перерытицы и культовые сооружения города, возраст которых отсчитывается от XII века, когда стали строить в камне.
Сразу поехали к курортной зоне, чтобы осмотреть это чудесное (волшебное, прекрасное, выше всяких похвал) место, но в связи со свадьбой дочери местной бизнесменши курорт был заблокирован стеной двухметровых мордоворотов на весь оставшийся вечер, и нам пришлось развернуться в другую сторону. В курортной зоне народ уже отчаянно "гулял".
Следующим наиболее зрелищным объектом города является, бесспорно, ансамбль Воскресенской церкви, стоящей на стрелке двух рек Старой Руссы, Полисти и Порусьи. Последняя заметно мельче, и дальше течет Полисть. Меня сначала сбило с толку то, что меньшая река Старой Руссы называлась на наших буклетах то Порусью, то Перерытицей, и я не понимал, в чем здесь дело. Оказалось, что перед слиянием с Полистью Порусья раньше делала изгибистый завиток в правую сторону, и в какой-то момент его спрямили, назвав новый рукав длиной триста-четыреста метров Перерытицей. А старый завиток до сего дня медленно усыхает и заболачивается, испытывая недостаток свежей проточной воды. Он покрыт ряской и ядовито-зеленой тиной канделаки. Вот так это и получилось. Мы зашли в церковь, обошли ее вокруг, я сфотографировал её с разных ракурсов - справа налево, слева направо, на фоне заката, на фоне колокольни с симметрично сидящими на кресте воронами, на фоне жены под яблоней с обильным урожаем наливных яблок в ветвях. И, насытившись этими открыточными видами города Старая Русса, мы почтенно отбыли далее.
Затем мы поехали по Георгиевской, потому что там было сразу несколько объектов нашего внимания. Объект первый, церковь Георгия Победоносца, мы сначала пропустили, потому что ее ворота подпирали спинами несколько агрессивных нищих. Мы их испугались и проехали дальше по улице. В самом ее конце стояла заброшенная церковь Великомученика Мины, именно в этих местах был четвертый, Минин конец древней Русы. Это самая древняя церковь города (XIV век, основной объем 1420-х годов с нижней частью 1370-х, многажды переделывалась), она сильно пострадала во время последней войны. На ней было пулеметное гнездо и по нему лупили снарядами (Я, правда, так и не понял чьё было гнездо - советское или немецкое? Впрочем, это не важно - оба хороши). Сегодня она стоит по колено в неприглядных лопухах и крапиве. Она долго была без главы и вообще без крыши. Но недавно ей сделали почти плоскую крышу в четыре ската, как для какого-нибудь сарая, и пришпындили сверху на кирпичный кубический массив церковного тела крохотную, не пропорциональную телу маковку. Но, по крайней мере, теперь ее стены не разрушаются от непогодья так быстро.
Глядя на убогий и смиренный вид этой церкви, стоящей сегодня в репьях и лопухах, трудно себе представить ее былую значительность и величие, как бывает сложно разглядеть в жалком старике святого угодника, способного поразить чудесами. Это классический библейский сюжет, а события вокруг этой церкви поднимались до библейских высот. Сказывают, что в Смуту во время шведской оккупации Русы воины Делагарди на лошадях въехали в этот храм и тут же ослепли. Полководец, пораженный этим событием, послал всех слепцов в Швецию, в доказательство чудес, какие творятся в православных русских храмах. Но церковь Мины шведы всё равно разграбили, не помогло ей заступничество святителя.
[*Мина Фригийский;-- христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Во время правления императоров соправителей Диоклетиана и Максимиана, после тяжких мучений в 300 или 304 году был обезглавлен. Особо почитается греческими и балканскими православными. В Католической церкви считается покровителем купцов.]
Церковь Мины - наверное, единственная в России, которая дошла до нас из поставленных в его память. Собор Святого Мины-- один из главных соборов города Ираклиона на острове Крит в Греции, и вполне возможно, что в Старой Руссе церковь Мины поставлена под впечатлениям от паломничества в Грецию одного из новгородских патриархов.
Это, кстати, интересный вопрос - по какому поводу ставили церкви. Ужасная окружающая жизнь заставляла людей искать путь к спасению, физическому и духовному, и они ждали чуда от Святого Николая и спасения души от Спасителя, поэтому ставили церкви Николаю Чудотворцу (почти четверть от общего числа храмов!), Спасу Вседержителю и Преображению Господню, Михаилу Архангелу - предводителю войска небесного и Троице Живоначальной. Веровали в Христа и готовы были положить жизнь за веру, поэтому ставили церкви в память великомучеников, своих и чужих - Бориса и Глеба, Димитрия Солунского, Феодора Стратилата и прочих. И всегда на Руси особо почитали Богородицу, матерь Христову, как защитницу Земли Русской и ставили церкви в память разных событий, связанных с ее жизнью - Покрова Божьей Матери и Успения, Рождества Пресвятой Богородицы и Благовещения. Общее число храмов с посвящением Богородице - самое большое, чуть ли не треть всех имеющихся.
Рядом с церковью Мины, буквально через крохотный проулок в два дома, прямо на берегу Порусьи-Перерытицы, - дом-музей Достоевского. Он оказался закрыт, поздно мы приехали - он закрывается в 17:30. Перед домом несколько громадных пней от старых побережных верб. На них приходящие к музею туристы любят фотографироваться, потому что на памятнике в центре Старой Руссы Достоевский сидит именно на подобном пне, а нам свойственно обезьянничать вслед за великими. Это великое сакральное место для достоевскоманов всего мира: в этом доме была написана значительная часть последнего романа писателя - "Братья Карамазовы". Провинциальный маленький городок Скотопригоньевск, в котором происходит действие романа, во многом напоминает Старую Руссу, а для жителей этого города узнаваемы были и некоторые персонажи и ситуации романа. Старая Русса навсегда стала городом "Братьев Карамазовых".
Дача Достоевского - громадный двухэтажный деревянный дом, крашеный зеленой и белой краской, с высоким деревянным зеленым забором вокруг. Тем удивительнее тот факт, что вся Старая Русса была практически полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны, а дом Достоевских -- один из немногих, чудом уцелевших.
Говорят, что в городе уцелело всего несколько домов. Возможно, немцы с почтением относились к Достоевскому и не стали специально разрушать его дом, но ведь на войне снаряды не спрашивают фамилию. Так что то, что дом сохранился - это феноменальная удача. В окружающем воздухе белой бабочкой витает мысль, что без высших сил здесь не обошлось. Нынешний дом - подлинный. Он сохранился, хотя послевоенное состояние его было крайне плачевным. Только к 1961 году он был отреставрирован. В этом есть немалая заслуга рушанина Владислава Михайловича Глинки -- писателя, сотрудника Института русской литературы АН СССР, который жил на это же набережной буквально в соседнем доме. И, кстати, заметьте, как красиво звучит самоназвание жителей Старой Руссы - рушане. Как красиво и как по-старорусски!
Мы не попали в дом Достоевского, но я не особенно жалею об этом - что бы я там увидел? Тахту писателя, на которой он отдыхал после сытного обеда с рюмочкой водки, письменный стол, на котором он написал мировые шедевры. Все это чушь.
Я увижу там жизнь обыкновенного обывателя той эпохи, в стоптанных домашних тапочках, потому что гениальным был не его вечерний халат, а его мысли. Но они оставили свои следы в его книгах, а на этой даче их нет. Мне все равно, в какие именно цветочки оббит его диван. Мне было достаточно постоять рядом с домом и вдохнуть его запах. Тот, кто бывал в пионерском лагере летом, кто спал в раскаленных за день деревянных пионерских корпусах, тому знаком этот запах перекалившейся на солнце масляной краски, разогретых досок купален, смешанный с легким смолистым запахом сосен. И я увидел лето, писателя, миску со спелыми вишнями на его столе. Я увидел его дом, я почувствовал его - и мне этого достаточно...
Дальше мы поехали на улицу со зверским революционным наименованием Красных Комиссаров Командиров. Там в старообрядческом храме Святителя Николая за порогом лежал резиновый коврик с туповатой английской надписью "Welcome!". Очень здесь уместно. Вот, дескать, оно, сочетание новых и старых времен. Странные люди! Универсальный номер пенсионного страхования их не устраивает, они видят там число Зверя, фотографироваться они почитают за страшный грех, а приветствовать входящих в старообрядческий храм в древнем русском городе Старая Русса лающим американским словом - это нормально. Интересно у них устроены мозги.
В церковном притворе сидела старушка, которая дальше нас не пустила: не положено. Далее был вход в молельное помещение, которое приподнято на 4-5 ступенек (примерно на метр) по сравнению с притвором, они туда заходят без обуви, в носках, по домотканым подстилкам в поперечную полоску. Обувь оставляют в прихожей. Поют вместе с батюшкой. Довольно стройно, но заунывно, не очень красиво, без игры голосами. Иконостаса нет. Закрытой части в церкви нет, как в никонианской церкви, просто в алтарной нише стояли несколько икон. Чтобы как-то оправдать наше внезапное появление, мы сказали, что хотим поставить свечи святому Николаю. Прислужница сурово осмотрела жену - юбка ниже колен, косынка на голове, взгляд постный, всё как положено, - смягчилась, деньги за свечи взяла и сказала: - "Я сама схожу и свечи за вас поставлю, а вам туда нельзя". Мы не стали спорить. В каждом монастыре свои порядки.
[*Я по этому поводу вспомнил изречение из настольной книги самурая "Хагакурэ" о секте Лотосовой Сутры. К наставнику пришел молодой послушник и стал ему жаловаться, что в секте Лотосовой Сутры его больно бьют палками по пяткам за любую провинность, и предложил прекратить эту жестокую практику. "Понимаешь", - ответил ему наставник, - "это можно сделать. Но тогда секта Лотосовой Сутры перестанет быть сектой Лотосовой Сутры. Это ее неотъемлимые правила. Уж такая у нее сущность. Если тебе не нравятся ее правила - не ходи в эту секту"*]
Когда мы вышли из церкви на солнечный свет, вслед за нами в церковную подвальную прохладу нырнула молодая энергичная троица - разнузданная девица в юбке чуть шире пояса и два молодых человека в шортах и с миниатюрными городскими рюкзачками. Очевидно, они искали приключений в Старой Руссе. 'Погоди-ка секундочку!', - сказал я жене. - 'Давай посмотрим, чем закончится поход этих молодых бычков на ристалище. Мне кажется, нам не долго придется ждать: старушка быстро их вынесет'. И точно, через 15 секунд троица выскочила из церкви, как из горячей бани. 'Да в этой церкви ничего интересного нету!', - криво сказала девица, поправляя на голом пупке узел завязанной там мужской рубашки. 'Точно. Там даже иконостаса нет! Сплошные голые стены', - поддакнул ей один из сопровождающих её молодцов, и троица поспешила далее, следуя своим энергичным планам освоения достопримечательностей Старой Руссы.
К этому остается добавить, что в духе современного взбалмошного времени отлично отреставрированная и ухоженная старообрядческая церковь Святителя Николая стоит на улице Красных Комиссаров Командиров, а рядом с ее стенами находится переулок Борьбы. Узкий, заросший лебедой и крапивой, откуда при нас вышла сонная корова с лопухом в зубах. Переулок Борьбы - этого кого с кем? Российского пролетариата с мировой буржуазией? Бедных с богатыми? Пуританской власти с проститутками? А просто так, Борьбы. Главное процесс, а не результат. В ста метрах от церкви перекресток улицы Красных Комиссаров Командиров с улицей Сварога, тоже вполне современный случай. На этом диком историческом перекрестье, как тело Христа на кресте - памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому на высоком черном постаменте, напоминающем своими контурами свежую земляную могилу. На могиле стоит громадный бронзовый пень, а на этом пне сидит сам писатель, нога на ногу, - наверное, как перед своей дачей у Перерытицы, где мы только что побывали. Он сидит нахохлившись, зябко кутаясь в свои осенние мысли о печальном будущем России. Стыло ему в здешних местах. Я снялся у подножия его пьедестала в такой же позе, нога на ногу, руки на груди. Но мне не было холодно, и я не кутался.
Я сидел на постаменте памятника великому писателю и грустно думал о том, что эта извечная мешанина символов и понятий из разных эпох и есть суть России, она сама Россия: гениальный писатель Федор Достоевский, беспощадные красные комиссары в пыльных шлемах, создатель и правитель языческого мира Сварог и секта Лотосовой Сутры суровые старообрядцы в церкви святителя Николая. И все это существует одновременно, единомоментно. Оно не идет исторической очередью друг за другом, сменяя обычаи и формации, а перемешивается в единый культурологический винегрет.
От памятника было рукой подать до Георгиевской церкви, которую мы пропустили на первом круге знакомства с городом. Говорят, что писатель предпочитал эту церковь маленькой и гораздо более симпатичной церкви великомученика Мины, которая находится буквально рядом с его домом. И он ходил дальше на триста метров к Георгиевской церкви. Есть мнение, что Достоевского привлекал здесь чудотворный список иконы Старорусской Богоматери, с которой связана скандальная многовековая история. Первоначальный образ, написанный в XI-XIII веке, был привезён в Русу из греческого Ольвиополя примерно в 1420 году под страхом захвата ее турками. В XVI веке икону на время отдали в Тихвин для спасения тамошних жителей от моровой язвы. А тихвинцы так впечатлились чудотворным действием иконы, что не стали её возвращать, и только через 200 лет, в конце XVIII века, после длительных уговоров позволили рушанам снять с нее копию. К этому времени икона от истового пользования так засалилась, что изображение на ней почти не читалось. Возможно поэтому копия получилась довольно странной - на ней дитя-Христос почему-то отвернулся в сторону от Богородицы. Продолжив свою праведную борьбу за возвращение иконы, жители Старой Руссы к концу XIX века всё-таки вернули оригинальную икону в город, и даже построили для нее в городе отдельный храм Иконы Божией Матери Старорусской. Но храм в 30-х годах разрушили большевики, а икона была окончательно утеряна в 1941 году.
[*Хочется окончательную вину за пропажу иконы взвалить на немцев. Перед войной икона оказалась в Спасо-Преображенском монастыре, а там во время оккупации была немецкая комендатура.*].
'Неправильная' копия с отвернувшимся Христом выставлена сейчас в Георгиевской церкви Старой Руссы. Стоит отметить, что кроме своих чудотворных достоинств это самая большая выносная икона в мире - 2, 80 в высоту и 2 метра в ширину.
Мы не могли пройти мимо этакого чуда и, конечно же, заехали его посмотреть. Есть мистическая версия, согласно которой лик Христа на копии иконы сначала был 'правильным', каноническим, а потом Иисус отвернулся в сторону при виде порочной жизни старорусских горожан. И что якобы Федор Михайлович пытался разобраться в этом вопросе - действительно ли так было дело? И, размышляя над этим, написал по этому поводу целый роман 'Братья Карамазовы'. Ах, какая милая и уютная провинциальная старорусская мистика!
И уже по дороге на улицу пролетарского мыслителя буржуя Энгельса, к гостинице, мы подъехали к церкви Св. Троицы. И аккурат попали там на службу. Женский хор пел так замечательно, что я до слез жалею, что не смог этого записать. Но как? Как я мог это сделать? Мне было стыдно и неловко достать фотоаппарат, и начать записывать изображение и звук. Вокруг в церкви было много людей, которые внимали пению, молились, - а тут я выскочу со своим фотоаппаратом, как беспардонный папарацци! Нет, так не хотелось себя вести. Я стоял, слушал, и изнывал от невозможности взять это с собой навсегда. Но, как сказала мне в утешение моя умная жена, это и невозможно взять с собой, это нечто сверхчувственное, сверхвысокое, надмирное... Его нельзя заключить в свою фотокоробочку и унести с собой, его можно унести только в своем сердце.
Каменная Троицкая церковь была построена в 1680 г. на месте древней деревянной, сожженной литовскими людьми в Смуту. К середине 19 века она значительно пострадала от пожаров и большой бури 1836 года, и была поправлена по высочайшему указанию императора Николая I. Руководство спасительными работами он возложил на своего любимца К.А.Тона, автора храма Христа Спасителя и большого Кремлевского дворца. Какие выдающиеся люди работали тогда в Старой Руссе! Так вот почему так необыкновенно звучат здесь в хоре женские голоса! В который раз убеждаюсь: из ничего не бывает чего-то значительного, все имеет свои родовые корни.
Напротив Троицкой церкви - длинное двухэтажное здание Школы Искусств. Интересно, что за искусства там процветают? Какие там зреют экзотические таланты, что тебе ананасы в оранжереях? Какая разная вокруг жизнь! Молодежь гоняет на автомобилях и мотоциклах вечер и ночь. Прекрасный закат на набережной Полисти, с открыточным видом на Воскресенскую церковь. В храмах красиво поют. Какое прекрасное взбалмошное наше время - на любой вкус! Наверное, ни в одной стране мира такого нет. В Европах всё слишком цивилизованно, в Азиях слишком все разболтанно, а у нас - в самый раз. Правда, немного расхристано, как зимняя душа нараспашку, но это тоже мне нравится. Когда вокруг жарко, хочется спасительной освежающей прохлады.
После этого мы приехали в нашу гостиницу, поставили машину на прикол и пошли гулять пешком. Был тихий августовский вечер, а такими вечерами надо гулять. А в Старой Руссе гуляют по набережной Рыбаков напротив Воскресенской церкви. Поэтому мы пошли именно туда.
По пути еще раз прошли возле водонапорной башни, возведенной в начале 20 века. То есть примерно сто лет тому назад. Десяток лет вспять мы были проездом в Старой Руссе и видели эту башню. За это время она успела потерять свою деревянную надстройку высотой с целый этаж со шпилем громоотвода наверху. По хорошему, надо бы эту башню отреставрировать, да устроить на ее верхней площадке небольшое летнее кафе на несколько столиков, запускать туда горожан и туристов, и пить там пиво - ведь какой вид с нее откроется! А вместо этого власти тупо не могут поделить ее между собой, и она стоит одиноко и разрушается, и скоро рассыплется здесь в грязную кирпичную пыль. Так не достанься же ты никому!
Чуть правее через реку расположился мост через Полисть с великолепным названием Живой. Он символической живой нитью соединяет улицы Ленина и Карла Либкнехта. Топонимика Старой Руссы - по-прежнему заброшенный заповедник социализма, заросший вокруг болотистыми кустами недоверия к здравому смыслу.
--
С набережной долго любовались видом на стрелку Полисти и Порусьи, Вознесенской церковью, ее отражением в водах. Вот такие храмы - это и есть Русь. А за церковью, чуть дальше, по той же стороне реки - другая Русь, 4-этажный дом из заливного бетона, построенный в советское время, серый, безликий и ужасный. Это Советская Русь, сокращенно Срусь. Вот так они с некоторых пор и соседствуют друг с другом, эти две Руси.
--
Напоследок дня пролетели с пивом. Оказывается, с 1 августа этого года стал работать медведевский закон о запрете продажи пива после 21 часа. Мы пришли в магазин "Магнит" в 21-10. Выбрали "Хлебное пиво", то самое [*очень забавная история, но не уместно рассказывать, как-нибудь в другой раз*], 1.5 литра за 50 рублей. И, потирая руки, пошли на кассу. А там нам дали полную отставку без выходного пособия. Без пива на ужин оставаться не хотелось, поэтому пришлось купить два "Tuborg Green" в баре гостиницы за 180 рублей. Мое правительство заботится обо мне неустанно, я каждый день чувствую на себе его сволочную назойливую заботу. Так докучает мошка в тайге или комары душным вечером в Подмосковье.
В ресторане при гостинице гудела та же свадьба дочери одной из хозяек города, этой свадьбой был охвачен весь город. Это была свадьба всегородского масштаба. Гости горлопанили за окном до 3-х часов ночи, к нам дважды за ночь ломились непрошенные пьяные посетители. Один из гостей всё ошибался номером - у нас был 408, а ему было надо в соседний 410, это немного дальше. Но это мелочи жизни. Такова наша провинциальная жизнь. Развлечений здесь нет, поэтому народ развлекается, как может. Кто-то истошно орет до утра, кто-то гоняет на автомобилях по ночным улицам. В городе большинство перекрестков нерегулируемые и плотно закрыты кустами. Даже днем приходится очень осторожно выходить и выезжать на эти перекрестья - сначала высунуть нос, а потом и все остальное. А пьяная с вечера молодежь носилась по ночным улицам на авто со страшным ревом. Как они не наезжают на людей? Наверное, люди издали слышат звук рычащего мотора и прячутся по норам кто куда.
*
Следующий день был такой же солнечный и ясный, как предыдущий. В "Полисти" нам закатили шикарный евро-завтрак со шведским столом. Не хуже отелей в Европах. Богатый стол, много свободного места, приглушенная музыка. Нарезки колбасы-сыра-ветчины и буженины, фрукты разные, кофе-чай-какао из острова Макао, омлет в горячем контейнере, сосиски и много еще чего интересного.
Сразу после завтрака поехали в Спасо-Преображенский монастырь, там в наши времена находится городской краеведческий и художественный музей. Здания монастыря - самые старые строения в Старой Руссе, одно из них датировано серединой XV века, а монастырь на этом месте был уже в XII веке. После гражданской войны здания использовали в складских целях, в годы Великой Отечественной в монастыре располагалась немецкая комендатура, затем в ходе освобождения он значительно пострадал, в 60-е годы его реставрировали и открыли здесь музей. Экскурсовода не было, мы были первыми посетителями. Он открывался в 9-00, а мы там топтались рядом уже в 8-50. Нам на радостях лекцию провела смотрительница. Кроме нее в музее была еще кассирша, которая продала нам билеты в музей, и снова пустилась озабочено перебирать ценники на сувенирную продукцию в витрине. Музей очень интересный. Он расположен в стенах бывшего Преображенского монастыря, от него под сводами музея витает таинственная гулкая аура. Там живыми предметами представлена жизнь Русы с момента ее возникновения: дырявые от времени рыбачьи сети, остатки лодки и вёсел, кожаная обувь 500-летней давности, расчески, заколки, мутовки, бочонки, ложки и поварёжки, деревянные ковшики, костяные пуговицы, и еще много-много другого. Приходите, смотрите. Там интересно. Ведь любопытно знать, как жили наши далёкие предки. К тому же не торопясь вы рискуете не успеть: служащие с горечью рассказывали, что в скором времени здания монастыря вернут церкви, а музей переведут в другие помещения. Но там такой ауры уже не будет.
3.Взаимно о главном
У озера Ильмень есть странный парадокс: мы 100 километров ехали вокруг него из Великого Новгорода до Старой Руссы - и ни разу его не видели. Громадное озеро размером 45 на 35 километров, а с дороги нет ни одного места, откуда бы это озеро открывалось перед изумленным его видами путешественником. По обочинам были только неопрятные кусты и чахлые северные деревья. И ведь это, согласитесь, странно.
Уже в гостинице Старой Руссы мы разобрались с картами и нашли, что по дороге в Новгород к озеру близко можно подъехать в районе деревни Коростынь. Для этого надо не промахнуться на развилке после деревни Буреги (классное название! Но, кстати, осторожно: именно там на дороге стоят видеокамеры) и взять правее основного шоссе. И тогда мы попадем прямо на обрывистый берег Ильменя, на так называемый Ильменский глинт, уникальный геологический музей под открытым небом, где можно смотреть на уложенные в слои осадные породы девона.
[*Девон - четвёртый геологический период палеозойской эры. Длился 60 млн. лет между датами в 420 и 360 млн. лет назад. Богат биотическими событиями. Жизнь бурно развивалась и осваивала новые экологические ниши. Название дано по имени графства Девоншир, или Девон в юго-западной Англии, на территории которого были впервые исследованы геологические породы этого периода.*]
Коростынь - старинное русское село. Древность его подтверждается соседством языческих сопок и христианского жальника - славянского захоронения XII - XIV веков. В писцовых книгах XV - XVI веков Коростынь упоминается как дворцовый погост, принадлежащий правящему дому. В его садах тогда насчитывалось свыше тысячи вишень и яблонь, плоды которых поставлялись к государеву столу.
Официальная история Коростыни начинается в 1471 году, когда после проигранной новгородцами Шелонской битвы (Новгород потерял убитыми 12,000 ополченцев), в Коростыни был заключён Коростынский мир между Иваном III и Новгородом Великим, после чего Новгородская республика окончательно утратила свою независимость. Здесь находится один из главных перекрестков нашей истории, после которого наше государство могло пойти по другому пути, но не получилось. У деревни стоит поклонный крест в память об этом печальном событии. Можно прийти и поплакать горькими слезами.
Но Шелонскую битву теперь уже никто помнит. В последние времена Коростынь еще помнилась тем, что в 20-х годах XIX века в ней на военных поселениях квартировал полк гренадеров Барклая де Толли. В деревне путеводитель обещал нам красивейшую церковь Успения Богородицы, возведенную итальянцем Гаэтано Киавери в 1721 году по заказу Екатерины I. Много ли у нас церквей, связанных с ее именем? Пишут, что за свою историю храм не подвергался значительным перестройкам, и функционировал как православный приход даже в советское время.
Кроме Успенского храма путеводитель сообщал, что в деревне находится Путевой дворец Александра I, в котором император (а после него и разного рода другое высокое начальство) останавливался в поездках из Новгорода в Старую Руссу. Дворец построен по проекту архитектора В. П. Стасова и представляет собой двухэтажное здание с каменным низом и деревянным вторым этажом. Он издали заметен наличием на фасаде лоджии с четырьмя деревянными дорическими колоннами.
И в дополнение всего рядом с деревней имеется немецкое кладбище дивизии СС "TotenKopf" ("Мертвая голова"), из-за которого ведутся постоянные споры - а не распахать ли его бульдозерами Кировского тракторного завода? Ну, как нам было не заехать в эту милую деревню? Никак нельзя было не заехать, воля ваша.
К озеру в этом месте мы действительно подъехали вплотную. Я еще раз осмотрел свою двухкилометровку и убедился, что только здесь мы и могли это сделать - посмотреть на воды озера в упор, полюбоваться его величавым грозным непокоем. Даже в этот тишайший летний день озеро было неспокойным, источало какую-то неясную темную тревогу. Именно здесь, на этот покатый мыс у Коростыни высаживались со своих лодий войска новгородцев во время их войны с Московией в 1471 году. Именно здесь разбивались о берег и тонули в бурю корабли новгородских купцов, шедших с солью в Новгород из Русы. Этот своенравный Ильмень новгородцы уважительно называли "море бурливое". Именно в этом озере новгородский купец Садко попал в гости к морскому царю и играл ему под водой на гусельках яровчатых.
[*Гусельки яровчаты, кстати, одна из загадок коварного русского языка. Согласно словарям, ЯРОВЧАТЫЙ, то же, что ЯВОРЧАТЫЙ (от явор; ст.-слав. аворовъ; словен. javor из др.-верх.-нем. ahorn -- "клен") -- сделанный из твердого дерева: клёна, бука,... Но утверждаемое в них равенство "яровчатый" = "яворчатый" мне весьма сомнительно. Я предпочитаю утверждение, что 'яровчатый' идет от слова 'ярый'.*]
Мы посмотрели озеро, подышали его свободным, почти морским воздухом, съели по кисло-сладкому яблоку от дикорастущей на берегу яблони (может быть, потомка тех самых яблонь, от которых урожай возили "к государеву столу" во времена рюриковичей), и неспешно поехали в деревню, к итальянской церкви.
Путевой дворец Александра I находится рядом церковью. Но он был закрыт и, судя по его пасмурному внешнему виду, давненько. Рядом с дворцом сохранился красивый амбар, сложенный из цветного булыжного камня и кирпича, в нем сегодня магазин. А раньше здесь хранили продукты, собранные к приезду осиянных царствующих особ. Напротив Путевого дворца и амбара - одичавшие заросли того самого сада, который 500 лет назад поставлял к великому столу вишни и яблоки.
Несмотря на ясное утро, в церкви было темным-темно, но в правом нефе за синей деревянной перегородкой кто-то стучал молотком по металлу при свете настольной лампы. Оттуда тотчас вышел мужчина средних лет, в рабочем переднике, не то священник, не то слесарь, включил свет в церкви, поприветствовал нас, сказал, что вынужден экономить на электричестве, поэтому он зажигает большой свет только для посетителей - и снова ушел заниматься своей работой.
В церкви всё было по-деревенски просто. В притворе на раскладных столиках выложены церковные книги и десятки икон и иконушек разного размера, очевидно на потребу проезжающим туристам. Ведь людям разное нужно. Кому нужно чудо, тот потянется за Николаем Чудотворцем, у другого дочь Ксюша, ему нужен образ Святой Ксении. А автоводителям нужен святой Христофор - покровитель путешественников и моряков. В церковной нише трехъярусный иконостас, напольные хоругви, фронтальный образ богоматери с младенцем на руках, которого она несла прямо нам, зрителям, а под куполом в голубой облачной дымке плавал сам Господь Пантократор с ангелами. Быть одновременно в нескольких местах и ипостасях - это несложно для вседержителя нашего мира. В церкви высокий, высотой с целый этаж, громадный световой барабан, стоящий на крыше первого этажа. И фреска с богоматерью расположена между двумя высокими окнами барабана, освещается с двух сторон солнечным светом и от этого божья матерь с младенцем словно выступает из стены в сиянии и славе. Красиво задумано. Мы опустили небольшую сумму в короб "Для пожертвований" и отбыли дальше. Когда уезжали, мне вдруг подумалось: а имеет ли какое-то отношение деревня Коростынь к тому древнему городу древлян Коростеню, который за гибель своего мужа Игоря сожгла псковская княгиня Ольга?
Как уже упоминалось, коростынская церковь построена по заказу Екатерины I. Судя по всему, это единственная церковь, построенная по ее заказу. Как это случилось? Все оказалось просто. В конце своей жизни император Петр подарил эту деревеньку жене Катеньке, для ее отдыха и услады. Екатерина заказала туда каменную церковь вместо обветшалой деревянной: ведь надо же где-то молиться. Архитектором назначили итальянца Киавери, который недавно прибыл в столицу, но успел заметно отличиться: он спас здание Кунсткамеры. После смерти одного за другим двух её архитекторов во время строительства, недострой стал угрожающе крениться к Неве; назначенный вместо них итальянец бойко управился с неполадками - велел разобрать постройку до фундамента, укрепил его, и возвел новые стены. Как известно, Кунсткамера стоит до сих пор. Так у этой церкви появились заказчик-папа (Екатерина I) и исполнительница-мама (итальянец Гаэтано Киавери).
Немного не доезжая Новгорода, мы свернули направо ко Клопскому монастырю, понеже так нами и было задумано ранее. Свято-Троицкий Михаило-Клопский мужской монастырь расположен на 16-м километре от Новгорода на вылетной Псковской трассе. От дороги нам нужно было проехать еще 6 км по узкой асфальтированной одноколейке до самого монастыря. А сам монастырь расположен на правом берегу небольшой реки Веряжи у места впадения ее в воды Ильменьского озера.
В отличие от многих других посещаемых нами в эту поездку достойных примечательностей, этот монастырь не включен в список объектов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО. Почему ж мы тогда к нему поехали? Во-первых, это было по пути. Во-вторых, нас пряно манил запах дикой, еще не затоптанной туристами старины. И, в-третьих, манило чарующее название монастыря. Мимо объекта с таким интригующим названием я не мог проехать равнодушно. Надо ж было узнать, что в этом монастыре такого Клопского?
В начале пути мы догнали пешехода с рюкзаком. Деревень здесь по дороге нету, и шлепал он, надо полагать, к монастырю. Мы его подвезли, без всякой задней мысли. Просто пожалели грузного человека лет сорока, которому нужно шагать по летнему солнцу около часа. Оказалось, что он добирался не в монастырь, а в деревню Сельцо рядом с ним. День был воскресным, и он просто шел в гости к своим знакомым на шашлыки. Но нам все равно было приятно оказать человеку маленькую услугу.
Время основания Клопского монастыря точно не известно. Можно лишь сказать, что до начала XV века монастырь был беднее церковной крысы и мало кому известен, а прославился он благодаря праведной жизни и дивным чудесам преподобного Михаила. Одна из летописей сохранила известие о появлении блаженного в обители. 23 июля 1408 года во время утрени иеромонах Макарий обнаружил в своей келье неизвестного человека, облаченного в иноческое одеяние, который сидел и переписывал книгу Деяний святых апостолов. На вопросы игумена и братии "Скажи, человек ты или дух?" лицо пришельца, строгое и величаво суровое, оставалось невозмутимым. Затем незнакомец пошел в храм и вместе с певчими пел на клиросе. Знает псалмы, умеет читать книги. "Не из простых, - подумал тогда игумен, - пусть живет. Полагать надо, Христа ради юродивый". Быть может имя сего великого угодника так и осталось бы неизвестно, если бы Клопскую обитель не посетил князь Константин Дмитриевич, сын великого князя Дмитрия Иоанновича Донского. Он и признал в иноке своего родственника Михаила, сына Великого князя Симеона Иоанновича Гордого. В 1419 году князь Константин обратился к Михаилу за молитвенной помощью в своем несчастии - потере отеческого наследия. Тот отвечал: "Не скорби, князь, верь Святой Троице, построй каменный храм в Ея славу и получишь отчину свою". Так по молитве блаженного был построен и в сентябре 1419 года освящен храм во имя Живоначальной Троицы. Храм этот в 1562 году был разобран по ветхости, а вместо него по указанию царя Ивана Грозного был построен новый, теперешний. Благодать Божия почивала на блаженном Михаиле, и Господь многократно прославлял своего угодника даром прозорливости и чудес. В частности, он много пророчествовал о падении Великого Новгорода и детально предсказывал, как именно это произойдет. В день рождения будущего царя Ивана III, покорителя Новгорода, он говорил: "Радуйтесь, братия! Родился великий собиратель земель русских".
Храм Живоначальной Троицы, как и все постройки в монастыре, ныне стоит в лесах. Внутри храма под сумрачным гулким куполом ссорились и каркали вороны. Поперек двух столбов, подпирающих высоченный свод, во всю ширину храма прибиты четыре дощатых линии - основа будущего иконостаса. Пройдет немного времени, доски эти занавесятся парчовой тканью, на доски развесят в нужном порядке иконы - и будет здесь великолепный иконостас.
Троицкий собор трехглавый, что не типично для традиций русского православия. Он был построен в период перехода от одноглавия к пятиглавию, когда традиции храмового строения еще не устоялись. А, может быть, дело здесь было в чем-то другом - но, как бы там ни было, и в этом тоже была прелесть этого необыкновенного места. В асимметрии есть притягательная сила неустойчивого равновесия.
Как быстро всё сегодня устаревает! В путеводителе по Новгородской области издания 2006 года указано, что Клопский монастырь не действующий. Что стоит он порушенный и заброшенный. Но вот прошло всего 7 лет, и он ожил, и со стоном вздохнул живой грудью после долго сна, как былинный богатырь, и стал медленно подниматься. Мы его застали еще лежащим, но он уже оперся одним локтем на землю.
Нам повезло. Иконостаса в церкви еще не было, Царские врата были временными, узкими и низкими, и за ними было видно все то пространство, которое обычно закрыто от взора простого посетителя, которое отделено и закрыто для нас церковным таинством. Такое редко можно увидеть в наше время. Сплошной кирпичной ограды вокруг монастыря еще не было, и между зданиями, стоящими в торчащих строительных лесах, голубела и сливалась с небом речка Веряжа, и от этого в воздухе витал какой-то необычно вольный простор и свобода. В монастыре все дышало какой-то необыкновенной свежестью, обновлением, словно с берегов Ильменя задул могучий свежий бриз. Монастырь уже жил новой, живой жизнью. Среди построек сновали бодрые монахи, и при нас молодому парню освящали водительские права и машину. У братского корпуса при дверях лежали спортивные принадлежности - двухпудовая гиря и блин от штанги, признаки физического здоровья. На высоких проводах висели связанные за шнурки кеды - известная пацанская шалость: поди достань эти кеды без специальной техники, если они висят на пятиметровой высоте! Всё здесь было молодо, задорно и весело. И нам удалось вдохнуть запах этой новой свежести и молодости. Даже желтый купол на монастырском колодце больше походил на перезревшую тыкву, чем на купол, и это тоже смешило и вызывало бодрый юношеский задор.
Когда мы вышли из монастыря к своей машине, рядом с нами отъезжал автомобиль с паломниками. У машины был местный номер с регионом Новгородской области. Я подошел к водителю и стал спрашивать его, как отсюда лучше проехать к Юрьеву монастырю, следующей цели нашего путешествия. Он начал объяснять: хоть это напрямую и близко, прямо проехать не получится из-за воды и болот; нужно вернуться в Новгород по Псковской дороге, и у третьего (или четвертого?) светофора, напротив девятиэтажки, повернуть направо, потом у памятника забыл кому налево, еще раз направо у временного рынка... Слушавшая его жена нетерпеливо сказала: "Всё это очень запутанно, мы сейчас туда едем, поэтому просто поезжайте за нами". И мы поехали за ними, и без всяких путаниц легко и быстро доехали до Юрьева монастыря минут за двадцать. Ехать действительно было непросто, мы бы точно сами заплутали. Так получилось, что мы помогли и по пути подвезли попутчика, а теперь помогли нам. Ну, разве такие события могут быть случайными?
Свято-Юрьев [по древлеписанному Гюргиев] мужской монастырь расположен на левом берегу реки Волхов, непосредственно у истока его из озера, на расстоянии двух километров к югу от Кремля Великого Новгорода. Несмотря на свою седую древность (датой основания монастыря считается 1030 год), из особо ценных построек в Юрьевом монастыре имеется только Георгиевский собор, остальные постройки датированы XVII-XIX веками. Но Георгиевский собор, построенный в 1119 году артелью мастера Петра по заказу князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, столь величественен, что по размерам и возрасту уступает только св. Софии Новгородской, и по праву относится к сокровищам средневековой русской архитектуры. Ради него стоит сюда приехать. В соборе частично сохранилась уникальная фресковая роспись первой половины XII века. До наших дней дошли некоторые древнейшие иконы из собора, которые находятся, правда, не здесь, а в столичных музеях. Здесь в лучшем случае остались копии. Но это одно из тех мест, с которых началась Святая Русь. Хотя и остальное в этом монастыре имеет значение. Так высокая четырехъярусная колокольня над входом в монастырь, легкая и ажурная, словно кружащаяся в вальсе барышня, создана по проекту великого Карло Росси. Насчет кружащейся в вальсе барышни - это не пустая фигура речи. Если смотреть на колокольню издали, то внутри ее небесных арок видна стальная винтовая лестница куда-то вверх, к венчающему её золотому куполу и выше. Ее закрученность по часовой стрелке и придает башне колокольни это кажущееся кружение в вальсе. Оно возникает невольно, вне каких-то разумных объяснений. Наверное, именно в этом и есть величие таких создателей, как Росси. Росси, Россия - какие близкие слова!
Любопытно, что Георгиевский собор подобно Троицкому собору Михайло-Клопского монастыря увенчан тремя асимметрично расположенными главами: главный купол венчает средокрестие, второй купол (внутри него располагался особый придел для уединённой монашеской службы) поставлен над квадратной лестничной башней, пристроенной к северо-западному углу собора сбоку от входа, а третья малая глава зрительно уравновешивает вторую. Все три главы в шлемовидных куполах стояли над Георгиевским собором, как три древних воина небесного войска, твердо и и неколебимо, сурово блестя своими стальными шишаками.
[*И, кстати, о птичках. О блестящей цивилизованной Европе и дремучей лапотной России с медведями. Ну, насчет высококультурных немцев всё ясно, обсуждать их презренное и низкое варварство во время последней войны мы здесь не будем. Но испанцы, зажигательные жизнелюбивые испанцы, родители Дон Кихота и Санчо Панса, тоже воевали против нас в этой войне. И несколько их дивизий располагались именно в районе Новгорода. Подло своровали у нас медный крест с собора святой Софии. И какая-то их войсковая часть стояла на территории Свято-Юрьева монастыря, и обстреливала из орудий расположенный в километре Нередицкий монастырь, главный храм которого, Спас на Нередице, уже тогда признанный жемчужиной древне-русского искусства, был ими разрушен до основания, а сегодня восстановлен из праха (увы, практически без шедевральных фресок!) и взят под эгиду всемирного наследия ЮНЕСКО.*]
А далее у нас был Перынский Скит и проповедь местного батюшки. Перынский Рождества Богородицы скит расположен у истока реки Волхов из озера Ильмень в километре от Юрьева монастыря, в очень живописном месте, в урочище Перынь. Здесь в дохристианское время находилось капище бога Перуна - первоначально западно-славянского бога грома и молнии Перкунаса, упоминаемого с VI века (в русских летописях - с 907 года). Тот же святой равноапостольный князь Владимир, который крестил Русь в 988 году в Киеве, за 8 лет до этого (когда сам еще был язычником) провел реформу иерархии русских языческих богов, сделал Перуна главным богом над другими богами (до этого главным был скотий бог Велес) и повелел построить святилище в его честь около озера Ильмень.
В 989 году Великий Новгород был крещен епископом Иоакимом Корсунянином, капище Перуново по этому поводу было разрушено, а деревянная статуя Перуна картинно сброшена в Волхов. Им же была построена деревянная церковь Рождества Богородицы (по преданию в 995 году), которая простояла около двухсот лет; о ней практически ничего не известно. Тогда же, вероятно, был основан и монастырь, хотя впервые в летописи он упомянут в 1386 году в списке монастырей, сожженных самими новгородцами при приближении войска московского князя Дмитрия Донского.
Церковь Рождества Богородицы - один из самых маленьких храмов новгородской земли (7,5 на 9,5 и 12 метров в высоту). Наверное, это самый маленький каменный храм в России. Предположу, что это так и есть, потому что мне не известны храмы более малого размера. Кроме того, как уже сказано чуть выше, он стоит на месте древнего деревянного храма, поставленного в 995 году, через 7 лет после Крещения Руси.
О сооружении каменной церкви на месте мольбища в летописях прямых сведений нет. Каменная постройка датируется 30-ми годами XIII века. Предположительно, её построили в 1226 году, когда в Новгороде находился отец Александра Невского и проходили публичные выборы архимандрита. Основу дошедшего до нас здания составляет кладка домонгольского времени - сочетание известняка и тонкого кирпича - плинфы, положенных на известковом растворе, с примесью кирпичной крошки (цемянки).
Крест, венчающий церковь, - так называемый "крест накупольный с полумесяцем", типичной для домонгольского периода формы, которая происходит от "креста расцветшего", или "креста виноградной лозы". Таким образом, полумесяц под крестом по происхождению является стилизованной виноградной лозой, не имеет никакого отношения к символике мусульманства, но имеет множество христианских толкований.
В 1528 году в Перынском монастыре сооружена деревянная трапезная с церковью Троицы (второй церковью на острове). В период шведской оккупации (1611-1617 гг.) монастырь был сожжен и разграблен. В описи 1615 года церковь Троицы есть, а в 1617 году она уже не упоминается. Чтобы поддержать запустевшую обитель, она в 1634 году по царской грамоте была приписана к соседнему Свято-Юрьеву монастырю.
В 1764 году правительством Екатерины II была проведена церковно-земельная реформа. Церковные земли были переданы государству, более половины монастырей закрыто. Из 953 великорусских монастырей оставлено 224 в штате (которые были разделены на 3 класса и стали получать от казны содержание) и 161 за штатом (на собственном содержании). Число монахов сокращено с 12 444 до 5 105. Доходы церкви единовременно упали более чем в 3 раза. Перынский монастырь был упразднен, его церковь обращена в приходскую, все постройки кроме церкви разобраны и перевезены в Свято-Юрьев монастырь.
Возрождение Перынского и расцвет Свято-Юрьева монастырей связаны с именем знаменитого архимандрита Фотия. Еще будучи иеромонахом в Петербурге, Фотий выступал против распространившегося в образованных слоях русского общества мистицизма, учения, проповедовавшего непосредственное общение человека с Богом, без Церкви и ее таинств и обрядов, без различия вероисповеданий. За такие выступления в 1821 году Фотия перевели в Новгород. В 1822 году он был назначен архимандритом Свято-Юрьева монастыря, каковым и оставался до кончины. С помощью огромных средств своей духовной дочери графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской архимандриту Фотию удалось привести обитель в цветущее состояние. Об их отношениях известна пакостная эпиграмма, приписываемая Пушкину (известные пушкиноведы это с негодованием отрицают):
Благочестивая жена
Душою Богу предана,
А грешной плотию
Архимандриту Фотию.
По прошению архимандрита Фотия церковь Рождества Богородицы вновь была приписана к Свято-Юрьеву монастырю. Стены храма внутри и снаружи были основательно отремонтированы и расписаны заново, с западной стороны появилась обширная пристройка, сделаны новый пол и глава. После ремонта церковь освящена в 1828 году и при ней основан скит.
В скиту строго соблюдался устав древних монастырей. Женщинам разрешалось появляться здесь лишь раз в году - в день храмового праздника Рождества Богородицы 21 сентября. В наше время слово "скит" означает небольшой монастырь с особо строгим уставом, изолированный от мира. Часто скиты создавались при больших монастырях для уединенной молитвенной и аскетической практики части братии. Первоначально же "Скит" было именем собственным - это была пустыня в Египте около Александрии, где с IV по VII век спасали свои души тысячи монахов.
В августе 1919 года губернским съездом Советов было принято решение о закрытии монастырей в Новгородской губернии. Перынский скит был разорен и закрыт. Использование построек в 20-е годы неизвестно, а в 30-е годы на острове расположилась рыболовецкая артель. Юго-западный хозяйственный корпус, звонница и ограда были разобраны на кирпич, из которого построено обширное хранилище льда. Церковь использовалась под склад.
Во время последней войны линия фронта близ Новгорода проходила по Волхову. Скит находился на оккупированной территории, но постоянного гарнизона не имел (союзники немцев испанцы размещались в 2 км отсюда - в Свято-Юрьевом монастыре). По сохранившимся воспоминаниям, оккупанты отчаянно мерзли и заставляли русских женщин пилить на дрова огромные сосны, посаженные монахами еще при архимандрите Фотии. Испанцы - они люди высококультурные, с галантным кавалерным шармом и политесом, наверное, им доставляло большое эстетическое удовольствие смотреть со стороны на работающих с двуручной пилой женщин. Молодые, раскрасневшиеся на морозе женские лица должны были их вдохновлять. А слаженные ритмичные атлетические движения элегантных хрупких тел вместе с пилой! Они вожделенно смотрели на женщин и... мечтали о том, что скоро согреются.
После войны на острове работал филиал Новгородского рыбокомбината, который в 60-х годах сменила турбаза 'Озеро Ильмень' (надо сказать отдельное 'спасибо!' советской власти, что не назвали турбазу 'Перынский скит'). На уединенный остров была проложена дамба, между сосен расположились домики для туристов, хранилище льда превратилось в лодочную станцию, на крыше которой разместилась танцплощадка. Древняя обитель превратилась в место сомнительных развлечений, и даже для туристской экзотики была "украшена" деревянной статуей Перуна...
В 1991 году Перынский полуостров с храмом и постройками был передан Русской Православной Церкви. После реставрации интерьера Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев освятил храм 10 марта 2001 года. Сегодня монастырь возрождается как скит Свято-Юрьева монастыря.
Перед церковью на берегу возведен поклонный крест на месте крещения Великого Новгорода.
Я уделил скиту так много места в своем описании из-за его уникальной и значительной роли в истории нашего отечества: именно здесь возникало наше православное христианство. Где, как не здесь, говорить об очередном краеугольном камне нашей истории? Перынским скит называется от имени древнего бога Перуна, это место после Перунова капища всегда называли Перынью. В скиту мы застали скитоначальника (забавное слово, архирусское!), батюшку Димитрия, послушницы которого подарили нам красочный буклет о Перынском ските с его историей с древних времен, а сам батюшка собрал толпу туристов (как раз вслед за нами приехал туристический автобус из Питера) и произнес перед ними проповедь. Эту проповедь я записал на фотоаппарат в режиме видео. Но живая речь батюшки была, конечно, гораздо живее и интереснее.
"Человек забывает, чего он хотел в детстве. Вот мне 50 лет. Мой одноклассник - чиновник в Петербурге. Его сейчас уволили. Он чего-то хотел в юности, он к чему-то стремился. Но сначала он сказал себе: Это можно отложить на потом, а сначала надо стать богатым. И он стал богатым. Он начинал с того, что вениками торговал. И вот сейчас его уволили с работы. Он пытается вспомнить, что он хотел в юности. И он не может это вспомнить. Забыл. Я ему говорю: - Ты радуйся, что тебя уволили в 50 лет. А могли уволить в 60, и время было бы упущено. У тебя было бы меньше сил для настоящей жизни...
Вот я живу в монастыре... Монастырь - это очень важное время в жизни. Бывает, человек хочет о чем-то подумать, что-то почитать. Например - православие и католицизм - а чем они отличаются? Я хочу выяснить, говорит себе 18-летний человек. Евреи... Почему Гитлер так привязался к этим евреям, что хотел их всех истребить? Я хочу выяснить. Мне это интересно...
Проходят годы, и человек забывает что он хотел... Вот рядом с монастырем санаторий, приезжают туда пенсионеры... Очень тяжело разговаривать с пенсионерами. Приходят сюда... Я вообще стараюсь разговаривать уговорами.... Ну вот... пенсионеры приходят, я им говорю: "Вы выросли в Советском Союзе, вы привыкли к определенной жизни, вы не привыкли к церкви... Но вы посидите, послушайте, посидите книжку почитайте. Но только не ходите на эти глупые танцы..." Пенсионер на меня смотрит и говорит: "Как прожили - так и прожили..."...
Ангелы... Не забывайте, что вы ангелы. Этот мир - это детский сад. Вы знаете, как в детском саду бывают воспитатели Можно же просто покрасить стену серой краской и все... Но воспитатели добрые, они для детей устраивают маленькие праздники: по стенам повесят гирлянды, на столиках что-то наклеено - у Леночки наклеена бабочка, у Сереженьки машинка, устраивают им какие-то игры, игрушки. Вот этот мир прекрасный вокруг - солнце, птички чирикают - это просто детский сад, мы в нем проживаем очень недолго. Вот мы с вами ровесники (он обратился к одной из стоящих рядом женщин). Еще недавно... Мы же еще недавно учились в институте, правда? Это было совсем недавно. А сейчас уже стоим лысые... (Батюшка и вправду лысый, что вызывает добродушный понимающий смех среди слушателей)... Вот я и говорю - это детский сад, это очень короткое время мы здесь проживаем. Да, в нашей земной жизни много радости. Но дальше жизнь будет длинная, здесь только подготовка к экзамену, как бы человек ни жил. Да, мы, люди, очень страстные, нас отвлекает вот это бурление моря красивое, деньги, еще какие-то удовольствия. Но не забывайте, что основная жизнь будет там.
Я хочу вам подарить подарок, маленький монастырский подарок, чтобы вы вспомнили, что вы были в монастыре. Да, пройдет сколько-то времени и наша жизнь закончится. Оставим мы на этой земле грехи. Страшные, постыдные. Злобу. Оставим все здесь. Вот представьте. То, что я вам сейчас скажу - это просто моя фантазия. Вот прошло 500 лет. Закончится наша жизнь, и мы в раю находимся уже 500 лет. И вот однажды в этом составе нас Господь Бог созывает и говорит: "Как вам здесь, в моем Раю?" Мы говорим: "Хорошо, слава Богу, хорошо". А он нам говорит: "А вы знаете, жизнь внизу, Там, продолжается. Да, страны по другому выглядят, какие-то стали больше, какие-то меньше, люди рождаются, у людей проблемы такие же, какие были у вас - боль, ненависть, злоба, любовь". Мы говорим: "Господи, как хорошо здесь, где нет этих грехов!" А он говорит: "Вы знаете, там внизу, рождаются дети. И я вам предлагаю работу. Работу ангелами. Там рождаются немцы, эстонцы, русские, китайцы... Я вам предлагаю побыть ангелами. Вы будете невидимыми. Нельзя заставлять человека, нельзя. Ни в коем случае..."
Когда уезжали от Скита - мимо нас по Волхову плыл теплоходик "Садко", мы его потом видели стоящим у стен Новгородского кремля. Здесь все вокруг новгородское, даже название кораблика на реке с новгородским названием, которая впадает в абсолютно новгородское озеро.
4.Непосещение Званки
19 августа 2013 года, в праздник Преображения Господня и Яблочного Спаса, который пришелся на понедельник, мы решили посетить достопримечательности в северных окрестностях Великого Новгорода и утром поехали в Вяжищи. Красивое старорусское название, красивейший монастырь в тех местах. В 12 км к северо-западу от Великого Новгорода находится архитектурный ансамбль XVI-XVII в.в. - Николо-Вяжищский ставропигиальный женский монастырь.
Если вы хотите увидеть своими глазами настоящую русскую северную сказку в духе рисунков Аполлинария Васнецова и Билибина с их былинной исторической вязью - то приезжайте сюда, в Вяжищи. Здесь эта сказка воплощена в чудесную сказочную архитектуру и сказочный пейзаж.
Вяжищи - это название деревни, у которой построился монастырь, от старого слова "вязь", что означало "вязкое место, болото". Было, наверное, в старые времена здесь непролазное тягучее болото - как, впрочем, почти везде в этих краях. И появление такой красоты на бывшем болоте иначе как божественной иронией не назовешь. Мне давно известно, что Господь большой шутник. Здесь он сыграл на контрасте: да, тут раньше было страшное непролазное болото - но посмотрите, как оно может выглядеть, если приложить к нему руки человеческие и делать все от чистого сердца и с верой.
А прилагательное "Ставропигиальный" означает, что он находится непосредственно под управлением московского патриарха, сам не тянет. Это один из старейших монастырей России. В XV-XVI веках он был одним из самых влиятельных в Новгородской земле наряду с Хутынским, Юрьевым и Антониевым монастырями.
У каждого монастыря есть свои легенды о их основании и житии. Здешняя легенда такова: собрались лет 800 назад три благочестивых инока, Евфросин, Игнатий и Галактион, искать себе место для тихого молитвенного уединения. И когда они проходили через Вязищи, они почувствовали нежное благоухание в воздухе, что было воспринято ими как знак свыше. Тогда монахи "здесь келии и водрузиша". В те времена под монастыри разрешалось занимать практически любые земли, и ничего им за это не было, и никто их с занятых земель не изгонял. Тогда еще богобоязненно считалось, что грех ополчаться против святых людей: господь не простит. И вот уже в межевой грамоте 1391 года среди земель Новгородских упоминаются вотчины монастыря.
Затем монастырь жил обычной окружающей российской жизнью, цари и местные влиятельные особы его украшали, надеясь заслужить царствие небесное, а чужеземные поляки, литва и шведы грабили, он неоднократно горел и восстанавливался из пепла рачением и тщанием богомольцев. После сильного пожара в 1688 году он был практически полностью уничтожен и после этого возведен заново, уже в том самом великолепном виде, в котором мы его сегодня видим.
Приезжающего сюда поражают украшенные рельефными зелеными изразцами Никольский собор (1685) и трапезная (1694) с церковью Иоанна Богослова и церковью Вознесения. Оригинальная композиция и отделка комплекса позволяют его отнести к шедеврам русского зодчества. К счастью, эти шедевры дошли до нас практически в своем изначальном виде, и лихолетье прошлых времен не уничтожило их. При советской власти здесь было картофелехранилище и прочие подсобно-складские помещения местного колхоза. Но здания устояли, и сегодня радуют нас своим волшебным обликом. И, я чаю, произошло это не без молчаливой и мудрой помощи жителей деревни Вяжищи, вынужденных жить по диким колхозным законам. Помощь их была в том, что они не разгромили переданные колхозу монастырские строения, не надругались над ними, не исхулили их злобно, - за что получили бы несомненную благодарность от обкомовского начальства, - а даже устраивая картофелехранилище сберегли всё это для младших поколений, для нас то есть, чтобы мы могли сегодня любоваться этим великолепием. Как за это не поблагодарить их, этих безвестных скромных тружеников, косточки которых уже давно покоятся на местном погосте!
Монастырь малолюдный. На проходной нас никто не встретил. Там у входа написано, что за фотографирование надо платить 50 рублей. Но платить было некому, мы так и не заплатили. Внутри ограды идиллическая пастораль: слева трапезный корпус в муравленых изразцах, а направо небольшой уютный пруд, обсаженный кинематографическими березками, и стриженый газон перед ним с аккуратными кустиками и одиночными деревьями. Настоящий васнецовский пруд, каким он написал его в картине 'Алёнушка'. По крайней мере, глядя на этот тихий монастырский пруд с небольшим погостом за ним, мне вспомнилась именно эта картина.
Главный храм обители, Никольский собор, стоит задом к главному входу в монастырь, к лесу и речке Веряже передом, как сказочная избушка. А вход у него воистину былинный, как на рисунках к русским народным сказкам - с высоким белым крыльцом, с крытой каменной теремной лестницей, над которой сверху закругляется закомара, с каменной светлицей над входом на витых столбах, в которой светится маленькое окошко, откуда девица высматривает своего жениха. Я понимаю, что это монастырь, и ждущей в окне девы здесь быть не может - ну, тогда пусть молодая монахиня просветленно грустит в окно.
[*Обращаю ваше внимание на то, что речка Веряжа, на которой стоит этот сказочный монастырь, - это та самая, на которой стоит и Михайло-Клопский монастырь, о котором я написал чуть ранее. Я сначала сам засомневался в этом - между ними 40 километров, но потом проследил по карте - всё так и есть. Речка Веряжа берет свое начало в болотах у деревни Вяжищи, долго течет вокруг Новгорода параллельно Волхову и у места впадения ее в Ильмень поставлен Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь. Как интересно река Веряжа связала эти две новгородские обители своей голубой вервью! Неспроста это. Монастыри общаются между собой. Береста с запиской монахини, брошенная в Вяжищах, доплывет к монаху в Клопском монастыре.*]
Прямо над дверью в Никольский собор прилепилось ласточкино гнездо. Ласточек здесь вообще много, они стригут воздух между куполами и со свистом носятся в округе. Но гнездо прямо над входом! И обильный птичий помет на подстилке для вытирания ног. Монахини ворчат, чистят подстилки, но гнездо не разоряют, хотя легко могли бы это сделать, никто бы и не ведал. И ласточки не боятся селиться так близко к человеку, который может рукой достать их птенцов. Для этого нужно высокое обоюдное доверие!
Главный собор монастыря был закрыт, но при нашем появлении из келейного корпуса тотчас вышла монахиня Пелагея и открыла нам храм. В пустом помещении было пусто и гулко. Мы купили и поставили святому Николаю свечи, приобрели буклет о монастыре.
Монахине было под шестьдесят. Она сказала, что праздничная заутреня в монастыре уже была и давно закончилась, и мы ее, к сожалению, пропустили. Потом она стала говорить о том, что в настоящее время вера не та, и молодые люди не те, не те у них интересы в жизни, не хотят они отрекаться от жизненного комфорта... Наверное, она таким косвенным образом упрекала нас. Заутреню здесь служили в восемь утра, а мы приехали к только к десяти. Она не очень поняла, что мы простые туристы, а не паломники: с точки зрения рабочего и верующего человека трудно вообразить, что можно просто так, праздно, приехать из Новгорода за 12 километров в Вяжищи, только для того, чтобы один раз в жизни посмотреть на этот шедевр своими собственными глазами. Не на картинки в интернете таращиться, а самому здесь побывать, самому всё почувствовать, увидеть, потрогать собственными руками.
И вот здесь я некстати сказал о том, что весной мы ездили на Западную Украину, во Львов, там десятки действующих церквей, и во всех много верующих, и что там даже после работы просто забегают в церковь перекреститься, что это признак настоящей веры... "Всё это наносное, только внешнее", - убежденно и с большой неприязнью сказала монахиня. - "Это они только снаружи такие верующие, богобоязненные, а внутри себя они ни во что не верят". "Почему вы так думаете?" - с недоумением спросил я. "Потому что они, с Западной Украины, нам ремонтировали братский корпус прошлым летом, так я насмотрелась. На вечерню приходят, а сами целый день матерятся, работают небрежно, пьют после работы..." Я не знал, что на это сказать. Точно ли это были рабочие с Западной Украины? Я знаю, что обычно они ведут себя очень прилично, тем более в церкви. Но здесь в помещение прибежала еще одна монашка, сказала, что приехал кто-то важный из церковной иерархии, и нужна помощь нашей ключницы, и наша беседа была вынуждена свернуться.
Мы с женой вышли в монастырский двор. Во дворе было по-прежнему тихо и пустынно, только над соборами со свистом летали сотни ласточек - никогда такого не видел. Наверное, им здесь очень вольготно. И никто их здесь не разоряет, не тревожит. Им здесь хорошо. Помните, говорят: живет, как у бога за пазухой. Вот здесь у ласточек именно такая жизнь. Наверное, здесь у бога пазуха. Мы же не знаем, как она выглядит - возможно, это именно она и есть, по крайней мере для ласточек.
Вот именно ради этого и стоит приезжать сюда. Такого вы в интернете не увидите, в книжках не прочтете. Никто вам не сможет передать этих впечатлений радости, тонкости, нежности от того бытия, которое можно увидеть и понять только здесь, да и то если повезет. Ведь в жизни есть много такого, что могло бы это всё испортить - плохая погода, дрянной собеседник, ужасная новость, поломка автомобиля. Но нам повезло. Было чудесное августовское утро, перед нами был прекрасный архитектурный ансамбль древнего монастыря, люди нам не мешали, а вокруг разрезали воздух ласточки... Как давно я их не видел в своих краях... Это был нам подарок от местного ангела-хранителя за то, что мы не поленились сюда приехать.
Мы побродили еще немного по территории монастыря, подивились его великолепным муравчатым изразцам на стенах, и неспешно поехали назад, через Новгород к Хутынскому монастырю.
Симметрично линии новгородского меридиана в десяти километрах к северо-востоку от Великого Новгорода на правом берегу Волхова расположился действующий женский Хутынский монастырь, основанный в XII веке Святым Варлаамом. Как вы понимаете, Св. Варлаам никак не мог основать женский монастырь, женским он стал только с 1994 года после того, как он снова был открыт после советских времен. Варлаам Хутынский почитается на Севере Руси так же высоко, как Сергий Радонежский в центральной России. В отличие от предыдущего монастыря, великолепного в своем сказочном ансамбле сочетания разного в цельном единстве, Хутынский монастырь большой архитектурной ценностью не является. Пятиглавый соборный храм Преображения Господня был воздвигнут в 1515 году на месте разобранного старого, а старый каменный был воздвигнут на месте еще более старого деревянного. Обыкновенная в Новгороде история. К северу от собора расположена церковь Варлаама Хутынского (1552). В наши дни Хутынский монастырь является местом паломничества новгородцев и жителей окрестных деревень. Он - полная противоположность монастырю в Вяжищах: там никого нет, там все пустынно и покойно, только ласточки летают, а здесь тьма машин у ворот, едва нашли место приткнуть свой автомобиль: святят яблоки, мед. В Вяжищах служба уже давно закончилась, а здесь еще и не началась, и все вокруг было в ее нетерпеливом и томительно-торжественном ожидании.
Требы поставлены здесь на широкий поток. За воротами с правой стороны все освященное, идет бойкая торговля вечностью и православной экологией. Монастырский хлеб бездрожжевой - 60 рублей (обычный в магазине 30), подсолнечное масло освященное - 150 руб. (неосвященное в обычном магазине 70). И далее в ряду освященные яблоки огурцы, картошка. А с другой стороны клетка с картонной табличкой "Котята ищут хозяина". Возле клетки на корточках сидела девочка лет пяти и говорила котятам ласковые слова. Не только котята ищут своего хозяина, многие его ищут. Все верующие его ищут, и думают, что они уже нашли его. Ах, хорошо кабы это оказалось для них правдою!
Интересно, что этот монастырь, святой дом, возник на древнем месте с названием Хутынь, которое происходит от слова "худой, худынь", то есть плохое место, где водились черти и прочая нечистая сила. Однако силою молитв преподобного Варлаама и Божьей славой оно уже давно очистилось от всего дурного. И снова я увидел в этом такую же искру божественной иронии, какую видел в Вяжищах. Оказывается, эти два монастыря так похожи между собою. Только одному из них досталась роль воплощенной в жизнь сказки, а другому - суровые будни веры.
Кроме перечисленных мною соборов рядом с монастырем находится еще одно знаменательное место - Святая горка с часовней на холме, который по преданию наносил своей монашеской скуфейкой сам святой Варлаам. Считается, что если походить по траве холма босиком, можно излечиться от многих болезней. Поэтому там всегда полно желающих проверить это захватывающее утверждение на практике.
Неожиданно для себя выяснили, что именно в этом монастыре находится могила Гаврилы Романовича Державина. Мы раньше не знали этого. Он жил неподалеку в своей Званке, любил эту обитель, делал в нее значительные вклады, и завещал похоронить себя с женой именно здесь. Что и было сделано. Сегодня его могила и могила его жены Дарьи Алексеевны находятся в Георгиевском приделе главного храма монастыря, Преображенского собора. Жена, ушедшая из жизни в 76 лет, пережила супруга на четверть века.
Между прочим, на памятнике "1000-летие России" в Великом Новгороде среди 109 фигур выдающихся личностей в российской истории (на 1862 год) есть и фигура Гаврилы Романовича. Державин и в наши дни остался среди самых выдающихся людей России. Время идет, число отметившихся в истории людей растет, клин памяти все дальше входит в плотное Время, но Державин по-прежнему заметен, о нем до сих пор помнят.
Когда я узнал о могиле Державина, мне захотелось побывать в его имении Званка, посмотреть на то место, где он жил на закате своей жизни с 1797 по самую смерть в 1816 году. Я знал, что имение находится недалеко от Чудово, примерно в 60 километрах от Новгорода, а мы на этот раз были с автомобилем. Но, как выяснилось к моему огромному огорчению, Званки больше нет. Есть место, где было имение, там заповедные земли (66 гектар!) и на них не строят, но имение было разрушено полностью во время последней войны, и так и не восстановлено.
В далеком сегодня 1975 году писатель Владимир Солоухин написал небольшой очерк "Посещение Званки", в котором он описал свои впечатления от посещения имения. Шоссейной дороги туда не было, только на вездеходе. Но Солоухин сумел найти возможность попасть в те места на речной "Ракете" по Волхову. В 1975 году Хутынский монастырь еще стоял в руинах, а то, что было на месте Званки, изложено ниже глазами очевидца. Но помним при этом, что тогда шел 1975 год, после войны прошло 30 лет.
"Между тем мы плыли да плыли, и вскоре наша "Ракета" стала искать место, где бы подойти поближе к берегу. Берег поднимался здесь (слева по нашему ходу, а мы шли от Новгорода) довольно круто и высоко. Тотчас почтенные академики, писатели и артисты, но все как бы помолодевшие и тем самым сравнявшиеся, дружной веселой ватагой высыпали с "Ракеты" и наперегонки начали карабкаться вверх по зеленой крутизне. Однако докарабкались не все вместе: сердца-то уж подызношенные, и подызношенные в разной степени. У одного одышка - и он остановился перевести дух, другой и вовсе махнул рукой и возвратился вниз к воде, а тот стал искать более отлогой тропинки. Но в том-то и дело, что никаких тропинок не было здесь и не могло быть. Веселье тех, кто все же закарабкался на высокий берег, само собой потухло и сникло. Вся земля вокруг представляла из себя невообразимое зрелище.
На многих местах побывала война. Даже и в Подмосковье то там, то тут набредешь (наедешь на лыжах среди леса) на старый окоп, на скромный обелиск братской могилы. Но последующие годы разобрали железный хлам войны, стерли следы, и теперь Сталинград ли, Курская ли дуга - только земля, возможно, тяжеловатая от примеси осколков, а так, на поверхности, все прибрано, никаких воспоминаний о минувших сражениях.
Это место было уникально уж тем, что, как укатился на запад бой, так никто сюда больше и не приходил. Вероятно, в самые первые дни сделали поспешную приборку, собрали самое крупное, бросающееся в глаза: ну там пушки, пулеметы, вообще оружие. И трупы, не засыпанные землей. Да больше уж и не возвращались на это место.
Первым предметом, о который я споткнулся, была советская каска, пробитая пулей или осколком. Все изрезано окопами, блиндажами. Все полуосыпалось и заросло травой и кустарником. Всюду валяются, если ковырнуть землю (а то не надо и ковырять), стреляные немецкие гильзы, каски, какие-то колеса, рваные куски железа, кости и черепа.
Примолкли академики, затихли артисты, задумался писатель с пробитой каской в руках.
Ничего от усадьбы Званка или даже от ее планировки не осталось здесь, на высоком волховском берегу. Все тут безнадежно уничтожено, стерто с лица земли. И все-таки давайте преодолеем некоторую инерцию, опомнимся от первого впечатления и будем рассуждать так.
1. Державин - великий русский поэт, во всяком случае самый большой наш поэт восемнадцатого столетия.
2. Бывали ли случаи, когда погибшие мемориалы строили совершенно заново? Да, бывали. Даже дом Пушкина в Михайловском. Недавно от первого до последнего кирпича построили на Садовом кольце сломанный незадолго перед этим дом Грибоедова. Спохватились и построили. Уже надоевшим примером стал так называемый Старый город в Варшаве - Старо място, заново построенное после войны. Теперь рядом со Старым мястом от первого до последнего кирпича возводится поляками Королевский (или Варшавский) замок. Так что примеры есть.
3. Слишком ли дорогое удовольствие для такого государства, как наше, возведение заново усадьбы восемнадцатого века, а конкретно державинской Званки? Нет, это совсем не такое дорогое удовольствие. Неужели нельзя решиться на подобный расход?
4. Окупится ли этот расход в ближайшие же годы материально? Окупится. Новгород - город туристов, в том числе иностранных. Дополнительный туристский маршрут - усадьба екатерининского вельможи, быт, обстановка этой усадьбы, учитывая и то, что этот вельможа - Державин, полуторачасовая прогулка по Волхову, все это, безусловно, выгодное туристическое предприятие.
5. Окупится ли восстановление державинской Званки в других, нематериальных отношениях? Будет окупаться в течение веков, пока существует русский язык.
Более того, можно было бы пойти даже на восстановление внешних форм Хутынского монастыря, где был похоронен Державин. Этот монастырь, когда плывешь к Званке, остается по правой. руке. Он украшал бы маршрут. Можно было бы причаливать к нему (дополнительные прибыли от туристов) и возлагать на могилу поэта полагающиеся ему цветы.
