Ярошенко А.Ю. : другие произведения.

Как вырастить лес?

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
Оценка: 6.04*26  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Методическое пособие "Как вырастить лес" посвящено вопросам разведения лесов и выращивания посадочного материала некоторых пород деревьев в условиях любительских лесных питомников. Рассмотрены технологии выращивания саженцев сосны, лиственницы, ели, дуба, березы, вяза и других, широко распространенных в России древесных пород. Приводятся рекомендации по созданию малых лесных питомников с количеством ежегодно выращиваемых саженцев деревьев до нескольких тысяч штук. Такие питомники могут быть созданы на пришкольных, приусадебных или дачных участках.

КАК ВЫРАСТИТЬ ЛЕС. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

(Ярошенко А. Ю.)

Как выбрать место для посадки леса

   Безлесные берега речек, ручьев и оврагов - лучшие места для посадки лесов в сельскохозяйственных регионах центральной России. От того, насколько правильно будет выбрано место для посадки вашего леса или отдельных деревьев, во многом зависит успех дела. Прежде всего необходимо, чтобы место, где вы сажаете лес, в течение нескольких ближайших десятилетий (а еще лучше - столетий) не было распахано, расчищено под сенокос, застройку или иные хозяйственные цели. Этого можно добиться двумя путями: получить соответствующее разрешение местных органов власти или землепользователя на засадку лесом выбранного вами участка; посадить лес на так называемых неудобьях - землях, практически непригодных для сельскохозяйственного или иного использования.
   Первый путь может показаться более правильным. Полученная бумага может вселить в вас уверенность в том, что хозяин земли если и не будет ваш лес охранять, то, по крайней мере, не уничтожит его специально. К сожалению, в жизни это не совсем так. Во-первых, при нашем весьма расплывчатом земельном законодательстве чаще всего совершенно не ясно, кому принадлежит тот или иной участок земли, и кто может выдать разрешение на засадку его лесом. И во-вторых, даже полученное разрешение не дает никаких гарантий: если главный агроном или директор сельскохозяйственного предприятия даст вам разрешение на посадку леса, например, на полу за брошенном пастбище, это не обязательно помешает конкретному пастуху пасти скот на месте ваших посадок.
   Второй путь чаще всего значительно проще и эффективнее. В любой местности вы можете найти достаточно много неудобий - земель, практически не пригодных для какой-либо хозяйственной деятельности, например, оврагов, брошенных карьеров, бывших свалок на окраинах населенных пунктов и т. д. Если вы посадите лес на таких местах, он никому не помешает, а пользы принесет много. На самых мелких неудобных участках можно посадить иногда только несколько деревьев (например, вокруг кучи валунов, свезенных к краю поля). Но и такие посадки имеют смысл: даже единичные деревья способствуют задержанию снега зимой, защищают участки земли от иссушения, увеличивают влажность воздуха в жару, создают условия для обитания различных мелких животных. Вы можете также сажать лес или отдельные деревья около родников, по берегам рек, ручьев, прудов. Как правило, по берегам постоянных рек выделяются так называемые водо-охранные зоны и прибрежные полосы (шириной обычно 20 м и более по каждому берегу), в пределах которых запрещается сведение лесов. Таким образом, посаженный вами в прибрежной полосе реки лес автоматически попадает под защиту закона (конечно, защита эта весьма слабая, но есть надежда на то, что со временем требования природоохранного законодательства будут в основном выполняться).
   Не следует высаживать деревья там, где они могут быть с большой вероятностью вытоптаны или иным способом уничтожены - непосредственно на обочинах дорог, на используемых пастбищах и скотопрогонах. Рано или поздно эти деревья падут жертвой той или иной хозяйственной деятельности. Нужды в посадках леса на таких местах нет - практически вокруг любой деревни можно всегда найти достаточное количество никому не нужных неудобий, пригодных для выращивания леса.
   Следует также помнить, что некоторые нелесные участки могут иметь большое значение для сохранения редких и подлежащих специальной охране видов растений и животных или быть последними остатками природных степей. Высадка леса на таких участках может привести к неблагоприятным экологическим последствиям - исчезновению угрожаемых видов или экосистем. Для того чтобы этого избежать, старайтесь не засаживать лесом те участки, которые характеризуются редкими для вашей местности условиями (например, выходы известковых скал или особо сухие и прогреваемые склоны). Используйте для посадки леса те участки, которые были явно нарушены в результате хозяйственной деятельности человека - заброшенные пашни, сенокосы и пастбища, растущие овраги, карьеры и т. д. Кроме того, относительно выбранного вами участка можно проконсультироваться у местных специалистов в области охраны природы (чаще всего таких специалистов можно найти в университете или педагогическом институте, а также в управлении по природным ресурсам и охране окружающей среды).
  

Как выбрать породы деревьев для выращивания

  
   Успех выращивания леса во многом зависит от того, насколько правильно вы подберете породы деревьев, которые будете выращивать. Лучше всего выращивать местные породы деревьев - те, которые растут в вашей местности (или росли раньше, но исчезли в недавнем историческом прошлом). экзотические деревья, перенесенные из удаленных регионов или вовсе из других стран, могут оказаться довольно опасными сорняками, способными активно внедряться в природные экосистемы. В результате такого внедрения существенно нарушается нормальное развитие природных экосистем, из них постепенно вытесняются местные виды растений. Примером такого экзотического дерева, "сбежавшего" из посадок и превратившегося в серьезный сорняк во многих регионах юга Европейской России, Сибири и Дальнего Востока, является ясенелистный (американский) клен. Это небольшое дерево настолько широко распространилось, что стало серьезной угрозой для многих природных экосистем лесостепи - причем никакой реальной возможности борьбы с этим опасным сорняком нет. Другие экзотические породы деревьев могут оказаться плохо приспособленными к природным условиям вашей местности и в результате со временем погибнуть. Если вы будете выращивать только местные породы деревьев, то скорее всего избежите таких неприятностей.
   В отдельных случаях можно выращивать и высаживать на природные территории некоторые породы, не растущие в вашей местности - например, породы деревьев, которые там встречались, но исчезли в историческом прошлом, или которые гарантированно не способны самостоятельно распространяться и замещать местные виды в природных экосистемах. Конечно, с природоохранной точки зрения это хуже, чем выращивать местные породы деревьев, и поступать так стоит лишь в исключительных случаях. Например, в условиях лесостепи в Европейской России имеет смысл выращивать лиственницу - эта порода значительно более устойчива к травяным палам, чем большинство местных пород деревьев, ей не страшны "новогодние праздники" (поскольку она сбрасывает хвою), она растет быстро и практически на любых почвах, и она не способна к самостоятельному внедрению в природные экосистемы и вытеснению местных видов. Вместе с этим она служит замечательным укрытием, способным обеспечить развитие более нежных местных пород деревьев - дуба, липы, клена, ясеня.
   Лучше всего будут расти и развиваться смешанные посадки, состоящие из разных пород деревьев. Смешанные посадки наиболее устойчивы, в наименьшей степени подвержены воздействию вредителей, болезней и неблагоприятных погодных условий. Смешанные посадки интереснее выращивать: вы сможете увидеть, как развиваются деревья разных пород в разные времена года. Если вы правильно подберете состав древесных пород, ваши посадки окажутся наиболее долговечными и смогут самостоятельно возобновляться даже тогда, когда высаженные вами деревья достигнут биологической старости (конечно, это будет совсем не скоро - но почему бы не подумать об этом с самого начала).
   Если вы только начинаете работу по посадке лесов или просто хотите попробовать свои силы, то можно ограничиться одной-двумя наиболее неприхотливыми и легкими в выращивании древесными породами. Ниже приводятся основные характеристики некоторых пород деревьев, которые вы можете попробовать выращивать самостоятельно. Как правило, выращивать конкретную древесную породу целесообразно в пределах зоны ее естественного распространения (ареала) или относительно недалеко от ее границ (не далее нескольких сот километров, хотя это расстояние сильно зависит от местных условий).
   Если вы хотите выращивать ту или иную древесную породу вблизи границы ее ареала, то особенно важно использовать местный посадочный материал. Дело в том, что на краю ареала или в изолированных его участках условия для жизни той или иной древесной породы оказываются обычно далекими от оптимальных. Использование местного посадочного материала позволяет получить наиболее приспособленные именно к местным условиям деревья этой породы.
  

Сосна обыкновенная

   Быстрорастущее хвойное дерево, одно из наиболее распространенных в России. Более или менее взрослые деревья сосны имеют в основании ствола толстую и пористую кору, которая позволяет им выдерживать воздействие травяных палов и низовых лесных пожаров. Слабые травяные палы деревья сосны могут переносить уже начиная с 5-7-летнего возраста (в благоприятных условиях). Это особенно важно в тех районах, где травяные пожары представляют собой наибольшую угрозу молодым посадкам. Правда, в условиях катастрофических засух (особенно в регионах с континентальным климатом) это не всегда спасает - пожар легко переходит в верховой, и сосновые посадки могут сгореть целиком. Для того чтобы избежать этого, можно порекомендовать создание смешанных посадок сосны и лиственных пород деревьев, а также посадку в смеси с сосной лиственных кустарников. Это существенно снизит опасность возникновения пожара в сосновых посадках в летний период. Саженцы сосны довольно легко и интересно выращивать из семян. При благоприятных условиях за два-три года из семян вы можете вырастить саженцы, пригодные для пересадки на постоянное место. Сосна выращивается также во многих государственных лесных питомниках, и приобрести сеянцы (обычно двухлетние) этой породы чаще всего оказывается довольно легко. Самосев сосны вы можете попробовать найти поблизости от взрослых сосен на обочинах дорог, кучах земли, стенках карьеров и т. д.
   Сосна - исключительно светолюбивая порода, плохо выносящая сколько-нибудь существенное затенение. В природных условиях сосна обычно встречается на наиболее бедных почвах - песках, скалах, верховых болотах. Однако посадки сосны могут вполне успешно развиваться и на богатых почвах, например, на черноземе или на суглинках. В целом сосна довольно неприхотлива по отношению к почве, и во многих регионах (например, в лесостепной зоне Европейской России) ее можно выращивать практически в любых почвенных условиях.
   К сожалению, молодые деревца сосны могут быть вырублены для использования в качестве новогодних елок. Эта опасность наиболее велика в тех районах, где хвойные деревья наименее распространены, и приобретение новогодней елки практически невозможно. Поэтому можно порекомендовать высаживать деревья сосны на некотором удалении от основных дорог и населенных пунктов, лучше всего там, где к ним трудно будет пробраться зимой. Сосна относится к так называемым пионерным породам, обычно поселяющимся на открытых местах, вне конкуренции с другими видами растений. Для естественного возобновления сосны бывают нужны специфические условия, обычно возникающие в результате верхового или низового пожара. Во многих случаях посаженный вами сосновый лес не сможет возобновляться сам собой, и посаженные вами деревья сосны, дожив до предельного биологического возраста, погибнут, не оставив потомства. Для того чтобы ваш лес смог жить и дальше, лучше всего к посадкам сосны добавлять хотя бы отдельные саженцы теневыносливых пород деревьев - дуба, ясеня, вяза, липы.
  

Лиственница сибирская

   Также быстрорастущее хвойное дерево, устойчивое к низовым пожарам и травяным палам. Риск возникновения верхового пожара в молодых посадках лиственницы меньше, чем в молодых посадках сосны, поэтому в условиях резко континентального климата посадки лиственницы предпочтительнее. Тем не все-таки желательна. Дополнительным достоинством лиственницы является ее вандалоустойчивость: благодаря тому, что лиственница сбрасывает хвою в зимний период, она не представляет интереса для браконьеров, заготавливающих новогодние елки.
   Так же как и сосна, лиственница - светолюбивая порода. Однако она менее чувствительна к легкому затенению (правда, при затенении деревья лиственницы хорошо развиваться не будут). Лиственница легко растет практически на любых почвах, в этом отношении она так же неприхотлива, как сосна.
   Саженцы лиственницы довольно легко выращивать из семян. В хороших условиях лиственничные всходы растут несколько быстрее сосновых, и обычно вы можете получить пригодные для посадки на постоянное место саженцы за два года. Правда, семена лиственницы часто имеют довольно низкую всхожесть. Ее можно повысить правильной предпосевной обработкой семян (об этом сказано дальше). Но даже при правильной предпосевной обработке всхожесть семян лиственницы часто оказывается не очень высокой (до 20%). Самосев лиственницы можно иногда найти поблизости от старых деревьев на участках с обнаженной почвой - например на обочинах дорог. В государственных лесных питомниках лиственница выращивается значительно реже и в значительно меньшем количестве, чем сосна, и во многих регионах приобрести ее сеянцы практически невозможно.
   Лиственница сибирская имеет несколько подвидов, сменяющих друг друга с запада России на восток (иногда они считаются отдельными видами). Эти подвиды несколько отличаются по своим экологическим требованиям, и для достижения хорошего результата в выращивании лиственницы лучше всего использовать посадочный материал из вашего региона.
   На севере Европейской России обитает самый западный подвид сибирской лиственницы - лиственница Сукачева. Она неплохо растет на всей территории лесной зоны Европейской России, и здесь целесообразно выращивать именно ее (начиная примерно с широты Москвы и далее на север). В более южных регионах целесообразно использовать семена и посадочный материал из южных районов западной и центральной Сибири.
   Лиственница, так же как и сосна, относится к пионерным древесным породам, и ее возобновление происходит только при наличии особых для этого условий - обычно после пожара. Скорее всего,
  

Береза бородавчатая

   Быстрорастущее и весьма распространенное лиственное дерево, встречающееся на большей части территории России. По скорости роста, особенно в первые годы жизни, береза относится к числу самых быстрорастущих деревьев. Береза крайне неприхотлива и способна расти (в пределах своего ареала) практически на любых почвах, и это очень ценная ее особенность. Береза обладает довольно тонкой корой и плохо переносит травяные палы и низовые пожары.
   Березу легко выращивать из семян. Единственная сложность состоит в том, что всходы березы в первые недели жизни чрезвычайно мелки, и очень страдают от малейшего затенения со стороны сорняков. Семена березы нуждаются в обработке холодом. Вы можете просто выдержать чуть влажные семена березы на морозе (зимой на улице) в течение трех-четырех недель и потом опять подсушить их при комнатной температуре.
   Можно также посеять их под зиму (подзимний посев рекомендуется для промышленных лесных питомников). В этом случае лучше всего сеять семена перед самым установлением снежного покрова, тогда, когда поверхность гряд уже промерзнет. Прикрывать землей посеянные под зиму семена березы не надо. Можно также посеять семена березы очень рано весной, как только сойдет снег, в еще промерзшую (соответственно, подготовленную еще с осени) почву.
   Молодые деревца березы можно также в изобилии найти на участках заброшенной пашни, на обочинах дорог, на стенках карьеров и в других подобных местах поблизости от взрослых деревьев. Плотность березового подроста бывает иногда настолько большой, что на одном квадратном метре можно найти несколько сотен мелких деревьев. Пересаживать или рассаживать лучше всего небольшие деревца, высотой не более 70-100 см. Более крупные деревья после пересадки часто сильно болеют или даже гибнут. Кроме бородавчатой березы, в России встречается еще довольно много видов и подвидов берез. Технология их выращивания примерно такая же.
  

Ель обыкновенная

   Ель обыкновенная - хвойное дерево, произрастающее в Европейской России, основное дерево, образующее коренные таежные леса. На севере Европейской России и в Сибири обыкновенная ель через ряд переходных форм постепенно сменяется елью сибирской (то есть четкой границы между этими двумя видами нет). Кроме этих двух, в России встречается еще несколько видов ели.
   В отличие от сосны и лиственницы, ель - достаточно теневыносливое дерево, во многих случаях не очень хорошо растущее на открытых безлесных участках. Здесь только что тронувшиеся в рост побеги ели нередко повреждаются поздними весенними заморозками или страдают от солнечных ожогов весной (в основном - после тех же заморозков). Ель абсолютно не переносит травяных палов. В южных регионах, например в европейской лесостепи, ель нередко страдает от большого количества вредителей и болезней. Большим бедствием для ели в "малолесных" регионах является Новый Год - далеко не всем молодым деревьям удается пережить этот праздник.
   Выращивать ель можно практически по всей Сибири и югу Дальнего Востока, а также в большинстве регионов Европейской России (кроме самого юга). Но надо помнить, что это довольно нежная древесная порода, и лучше всего ее высаживать под защитой более устойчивых деревьев - например березы или сосны. Особенно на относительно сухих и бедных почвах (ель предпочитает богатые и хорошо увлажненные почвы, и на бедных и сухих растет плохо).
   Очень полезно высаживать деревья ели по днищам оврагов - в условиях лесостепи это наиболее подходящие для нее условия. Ель легко выращивать из семян. В первый год жизни она растет намного медленнее, чем лиственница или сосна, и рассаживать ее сеянцы после года жизни не имеет смысла. Стандартные, пригодные для посадки на постоянное место саженцы ели можно вырастить за три-четыре года. Начиная с третьего-четвертого года жизни ель по скорости роста не уступает сосне или лиственнице. Семена ели собирать проще всего: в урожайный год достаточно подобрать в начале зимы несколько упавших еловых шишек и высушить их дома при комнатной температуре - из них высыплется достаточное количество семян. Стратификация хоть и полезна для еловых семян, но не является необходимой (особенно если вы собирали шишки уже после наступления морозов и выпадения снега). Всхожесть у еловых семян обычно довольно хорошая.
  

Пихта сибирская

   Пихта сибирская (и другие встречающиеся в России виды пихт) по экологическим требованиям и особенностям выращивания достаточно близка к ели. Особенностью пихты является то, что ее шишки при созревании распадаются на отдельные чешуи и никогда не падают целиком, и поэтому собрать пихтовые семена обычно довольно сложно. Пихта в раннем возрасте растет еще медленнее, чем ель, да и в последствии несколько уступает ели по скорости роста. Она еще более чувствительна к травяным палам, поздним весенним заморозкам, солнечным ожогам весной и новогодним праздникам.
   Пихта, как и ель, требовательна к почвам и предпочитает хорошо увлажненные и богатые почвы. В европейской лесостепи пихта сибирская не встречается (есть предположение, что в основном в этом виноват человек). Но некоторые посадки пихты на юге лесной зоны и на севере лесостепной, созданные до начала ХХ века, сейчас уже показали способность к самоподдержанию и естественному возобновлению.
  

Дуб черешчатый

   Дуб - долгоживущее лиственное дерево, срок жизни которого достигает нескольких столетий. Взрослые дубы устойчивы к травяным палам. Дуб - дерево с глубокой корневой системой и прочной древесиной, и потому он исключительно устойчив к воздействию сильных ветров. В лесных экосистемах дуб играет важную роль: его семена - желуди - служат кормом множеству видов животных, его богатая минеральными веществами листва вносит значительный вклад в формирование специфических лесных почв, создавая необходимые условия для жизни многих видов растений. Поскольку дуб - одна из наиболее долговечных пород деревьев, встречающихся в России, его посадки будут наиболее долговечными и устойчивыми.
   В подавляющем большинстве случаев дуб значительно лучше развивается, если он высаживается в смеси с некоторыми другими породами деревьев. Очень хорошие результаты дает посадка дубов вперемешку с соснами - это обеспечивает наиболее быстрое развитие обеих древесных пород и наибольшую устойчивость создаваемых посадок. Вместо сосны (или вместе с сосной) могут быть использованы лиственница или береза. Дуб лучше всего растет на богатых почвах с благоприятными условиями увлажнения. Однако он способен расти практически на любых почвах, встречающихся в пределах его ареала. Дуб легко выращивать из семян (желудей). Поскольку в желуде находится большой запас питательных веществ, уже в первые недели жизни всходы дуба достигают высоты в 10-12 см. Это облегчает выращивание дуба: он не настолько быстро забивается сорняками, как мелкие всходы других пород деревьев. Пригодные для посадки на постоянное место сеянцы дуба можно вырастить за один-два года.
   Желуди дуба довольно сложно сохранить со времени сбора до времени посадки. При хранении желудей в комнатных условиях они погибают из-за высыхания; даже если держать желуди в обычном холодильнике, скорее всего, они тоже погибнут. Лучше всего желуди хранить в подвале при температуре около нуля градусов, например, в тех условиях, где хорошо сохраняется картофель до весны. Желуди можно также прикопать в почву на глубину 15-25 см, защитив сверху листом водонепроницаемого материала от прямого попадания дождевых и талых вод и оставив между листом и желудями некоторое воздушное пространство. Для защиты от мышей желуди лучше всего упаковать в металлическую сетку. Можно также посадить желуди на грядку осенью - но в этом случае существует опасность того, что их съедят мыши.
   Дуб уже с первых лет жизни имеет мощную и разветвленную корневую систему с длинным стержневым корнем. В связи с этим при его пересадке нужна особая осторожность. Надо стараться выкапывать как можно большую часть корневой системы, иначе саженцы плохо перенесут пересадку. Кроме дуба черешчатого, в России встречается еще несколько видов дуба - на Кавказе и на юге Дальнего Востока. Технология и особенности выращивания других видов дубов в целом такие же, как и дуба черешчатого.
  

Липа мелколистная

   Довольно быстрорастущее лиственное дерево, наиболее широко распространенное в Европейской России. Срок жизни деревьев липы значительно меньше, чем дуба, и лишь редкие особи доживают до 150 лет. Важной особенностью липы является ее приспособляемость к различным условиям. На открытых местах, особенно на богатых почвах, липа мелколистная может вырасти в большое дерево с диаметром ствола до метра. В то же время под пологом леса или на бедных почвах липа представляет собой лишь относительно высокий кустарник. Второй важной особенностью липы является ее способность к вегетативному размножению с помощью специализированных подземных побегов. Благодаря этому липа, единожды поселившись в том или ином месте, легко распространяется и поддерживается в течение многих поколений.
   Саженцы липы мелколистной очень трудно выращивать из семян. Дело в том, что липа особенно чувствительна к условиям стратификации (предпосевной обработки холодом). При неправильной подготовке семена могут или погибнуть, или не взойти в первый год после посева (но при этом взойти весной второго после посева года). Оптимальным является посев липовых семян под зиму; однако и при этом большая часть из них может взойти только на второй год.
   Практически всегда можно найти всходы липы весной (в средней полосе Европейской России - примерно в середине мая) под старыми липами. Эти всходы легко переносят пересадку, особенно в раннем возрасте, до того, как у них появляются настоящие листья. Чаще всего даже под одним деревом липы весной можно найти десятки или сотни всходов (большинство из них погибает в течение первых нескольких месяцев из-за конкуренции с травянистыми растениями).
   При пересадке в сухую солнечную погоду в первые несколько дней после пересадки желательны полив и затенение (защита от прямых солнечных лучей). Кроме того, всходы липы легко повреждаются поздними весенними заморозками, поэтому лучше всего после пересадки накрыть их небольшим парником (с возможностью вентиляции) до того времени, когда опасность заморозков полностью минует. Выращивание посадочного материала липы из всходов, найденных весной под старыми деревьями, является самым легким способом выращивания липы в небольших лесных питомниках. Кроме того, вы можете использовать для пересадки молодые особи липы, выкопанные в лесу (практически всегда они имеют вегетативное происхождение). Таким способом вы не сможете посадить много деревьев, хотя бы потому, что пересадка молодых лип вегетативного происхождения - дело весьма трудоемкое (их трудно выкапывать). Но если вы хотите просто обеспечить примесь липы в сажаемом вами, например, сосновом лесу (в расчете на то, что в дальнейшем липа будет распространяться самостоятельно), то этот способ посадки вполне приемлем.
  

Вяз гладкий

   Вяз гладкий - довольно распространенная древесная порода. Вяз требователен к богатству почвы и особенно к ее увлажнению. На бедных и сухих почвах он, скорее всего,будет развиваться плохо или погибнет.
   Важной особенностью вяза гладкого (и других видов вяза, встречающихся в России), является его уязвимость для так называемой голландской болезни вязов - грибного заболевания, вызывающего частичное усыхание, а часто и гибель взрослых деревьев. Болезнь связана с тем, что гриб развивается в проводящих воду сосудах растения, и из-за этого вода просто не доходит до ветвей и листьев (поэтому при слабом развитии болезни засыхают отдельные ветви, а при сильном - все дерево). Болезнь переносится короедами или передается (между близко растущими деревьями) через соприкасающиеся и часто срастающиеся корешки. Вылечить уже зараженные деревья от этой болезни практически невозможно. Молодые особи вяза (в возрасте до 15-20 лет) обычно не страдают от голландской болезни или страдают в слабой степени. Несмотря на уязвимость для голландской болезни, вязы можно высаживать в качестве редкой примеси к другим породам деревьев - в этих условиях вероятность его поражения голландской болезнью относительно мала.
   Для того чтобы в максимальной степени снизить риск заражения вязов друг от друга, желательно при посадке размещать одно дерево от другого на расстоянии не менее 15-20 м. Нецелесообразно высаживать вяз гладкий и другие виды вяза в виде аллей или компактных групп деревьев - при такой посадке он оказывается максимально уязвимым для голландской болезни.
   Выращивать саженцы вяза гладкого довольно просто - в раннем возрасте вяз по скорости роста обгоняет большинство других пород деревьев и при этом отличается неприхотливостью. Всходы вяза очень быстро растут и развиваются, и в течение двух-трех месяцев вы можете вырастить сеянцы высотой 30-50 см, вполне пригодные для посадки на постоянное место. Особенностью семян вяза является то, что они очень недолго сохраняют всхожесть, и сохранить собранные летом семена (а созревают они в условиях средней полосы России примерно в конце июня) до следующего года невозможно. Семена надо высевать практически сразу после сбора - уже через две-три недели после сбора основная их часть может оказаться невсхожей. Кроме вяза гладкого, в России встречается еще много разных видов вязов. По особенностям выращивания они не отличаются от вяза гладкого.
  

Сосна сибирская (кедр)

   Сосна сибирская, обычно называемая кедром - довольно широко распространенное в России дерево. В разных странах мира кедром называют разные породы деревьев; исторически первым это название получило совсем иное дерево, встречающееся в Средиземноморье. Здесь же мы будем использовать название "кедр" именно применительно к сибирской сосне. Хотя кедр и относится к тому же биологическому роду, что и сосна обыкновенная, он сильно отличается от нее по своим экологическим требованиям. Кедр - значительно более требовательное как к богатству почвы, так и к увлажнению, дерево. На бедных и сухих песчаных почвах кедр будет развиваться плохо и с большой вероятностью погибнет. Для наилучшего роста кедр требует богатых и влажных почв, но желательно - не с застойным увлажнением. Кедр отличается от сосны значительно большей теневыносливостью, но при сильном затенении он все-таки будет развиваться плохо и медленно. Кедр обладает меньшей устойчивостью к низовым пожарам и травяным палам, хотя взрослые деревья и способны их переносить.
   Кедр - относительно быстро растущее дерево. Однако по скорости роста, особенно в первые годы, он существенно уступает сосне или лиственнице. Полноценные и годные к пересадке сеянцы кедра можно вырастить в лесном питомнике за три-пять лет. Быстрый рост начинается у кедра в хороших условиях с пятого-шестого года жизни.
   Кедр относительно легко выращивать из семян. Как и семена лиственницы, кедровые семена нуждаются в стратификации (предпосевной обработке холодом). Если вы приобретаете семена кедра (кедровые орешки) у случайного продавца, постарайтесь убедиться, что они не обработаны высокой температурой при просушке - в этом случае, скорее всего, они теряют всхожесть. В отличие от семян большинства других пород деревьев, семена кедра, даже подготовленные должным образом к посеву, могут всходить в течение длительного времени после посева - нескольких недель. Поэтому высевать семена кедра желательно как можно раньше, лучше всего сразу после схода снега.
   В регионах юга Дальнего Востока встречается другой вид кедровой сосны - сосна корейская (корейский кедр). По всему Дальнему Востоку встречается кедровый стланик - крупный хвойный кустарник, который считают или отдельным видом сосны, или подвидом сибирского кедра. По особенностям выращивания эти породы близки к сибирскому кедру.
  

Ольха серая

   Серая ольха - одно из наиболее распространенных в Европейской России деревьев. Здесь она встречается в самых разнообразных условиях - от притундровой тайги на самом севере лесной зоны до лесостепи. Если на юге своего ареала серая ольха - небольшое дерево, то на севере она чаще всего растет в виде крупного или даже не очень крупного кустарника.
   Серую ольху иногда считают деревом сорным, неинтересным. Работники лесного хозяйства часто называют леса из серой ольхи малоценными и стараются принять меры к тому, чтобы заменить их на леса из более "ценных" пород.
   Промышленные рубки серой ольхи в России не ведутся - ее древесина практически никак не используется. Чистые леса из серой ольхи чаще всего обязаны своим происхождением деятельности человека. Эта порода чаще всего первой поселяется на самых истощенных и бесплодных сельскохозяйственных землях, забрасываемых за ненадобностью. Живет это дерево не долго по сравнению с большинством остальных древесных пород. Как правило, леса из серой ольхи начинают распадаться от старости уже в возрасте 40-50 лет, а в южных регионах иногда и раньше. И размером серая ольха не вышла - даже в лучших условиях она редко достигает высоты в 10-12 м. Но тем не менее посадка серой ольхи может иметь очень большое значение. Чем же так важна эта древесная порода? Достоинств у нее на самом деле очень много. Прежде всего это дерево способно к фиксации газообразного азота (благодаря симбиозу - взаимовыгодному сосуществованию - со специфическими бактериями, поселяющимися в особых клубеньках на корнях этого дерева). А значит, серая ольха не только способна жить на самых бедных почвах (где растениям не хватает прежде всего доступных для них соединений азота), но и обогащать эти почвы, делать их более плодородными для других деревьев. Если вы собираетесь сажать различные деревья на сильно истощенных заброшенных сельскохозяйственных землях, то посадка серой ольхи в смеси с ними может сильно улучшить их рост. Кроме того, серая ольха - одно из наиболее быстро растущих (в раннем возрасте) и живучих деревьев в России.
   В условиях средней полосы России она может расти практически везде, в том числе в самых неблагоприятных условиях. Уже в 2-4 года (в зависимости от условий) выросшие из семян деревья ольхи достигают высоты человеческого роста и могут служить укрытиями для более нежных и медленно растущих деревьев - например, ели, кедра, дуба, вяза. Будучи сломанной или срубленной, серая ольха быстро дает поросль от пня, растущую в первые годы намного быстрее, чем деревья ольхи семенного происхождения. Благодаря быстрому росту и неприхотливости ольхи, ее можно использовать для посадки на местах с высокой травой (правда, только крупными саженцами - затенение ольха переносит не очень хорошо). Зато одной, максимум двух, прополок после посадки саженцев вполне хватит, чтобы они победили бурьян, обогнав его по высоте.
   Серую ольху легко и быстро выращивать из семян. Семена ее легко собрать в конце осени (но не позднее середины ноября - примерно в это время семена ольхи начинают массово опадать). Для этого надо с деревьев ольхи собрать ее шишечки и подсушить их на листе бумаги или ткани при комнатной температуре в течение одной-двух недель. Семена выпадут, шишечки даже не надо особенно трясти для этого. Семена не нуждаются в стратификации, особенно если вы собрали шишечки ольхи после первых морозов. Семена ольхи быстро теряют всхожесть, особенно при комнатной температуре, поэтому лучше всего хранить их в холодильнике. Семена ольхи надо стараться высеять как можно раньше - как только земля оттает и ее можно будет вскопать. В благоприятных условиях уже в первый год из семян ольхи вырастут сеянцы высотой до 40-50 см, вполне пригодные для посадки на постоянное место. Необходимо отметить, что черная ольха, также широко распространенная в Европейской России и в Западной Сибири, отличается по экологическим требованиям и особенностям выращивания от серой ольхи. Это крупное дерево, растущее только во влажных условиях. Выращивать его гораздо сложнее, чем серую ольху, и вряд ли это занятие можно рекомендовать для школьных лесных питомников.
  

Осина, тополя, ивы

   Тополя (в том числе осина) и древовидные ивы встречаются практически по всей территории России. Как правило, это наиболее быстрорастущие деревья, хотя часто и недолговечные. Благодаря неприхотливости и быстрому росту ивы и тополя очень удобно использовать для закрепления размываемых земель и берегов рек, облесения оврагов, карьеров и других неудобных земель. Подавляющее большинство ив и тополей легко размножается как вегетативным путем (черенками или корневыми отпрысками), так и семенами.
   Ветки большинства ив и тополей легко укореняются, будучи поставленными в воду или даже воткнутыми во влажную почву (исключение составляют ива козья и осина). Для того чтобы вырастить саженцы ив и тополей из черенков достаточно весной (желательно - до начала распускания листьев или, в крайнем случае, тогда, когда только начинают лопаться почки) нарезать однолетних побегов этих деревьев. Однолетние побеги вы определите просто: это наиболее тонкие веточки на концах крупных веток или на вершине ствола, на которых непосредственно располагаются почки и на которых видны рубцы от прошлогодних листьев. Как правило, длина однолетнего прироста составляет до нескольких десятков сантиметров (в нижней части кроны дерева или куста такие приросты могут быть значительно более короткими). Лучше не использовать для черенков части более старых веток: на них обычно не оказывается жизнеспособных почек.
   Самосев березы и осины, появляющийся на заброшенных полях, вполне можно использовать в качестве посадочного материала для создания новых лесов.
   Срезав однолетние веточки, поделите их на черенки длиной 15-20 см. Следите за тем, чтобы на каждом черенке было по несколько живых почек, особенно в его верхней части (той, которая находилась ближе к верхушке побега). Можно нарезать более короткие черенки, особенно если у вас не хватает заготовленных веток - но тогда, скорее всего, ваши саженцы будут расти несколько медленнее. Нарезанные черенки высадите во влажную землю на расстоянии 10-15 см друг от друга, верхним концом вверх (это обязательно) и таким образом, чтобы над землей оставалась примерно четверть длины черенка с одной-двумя почками. После посадки регулярно поливайте грядку с черенками до тех пор, пока вырастающие из почек побеги не начнут быстро расти и не достигнут высоты в 10-15 см.
   К осени вы получите из посаженных черенков вполне готовые к посадке на постоянное место саженцы, высотой в несколько десятков сантиметров. Во многих случаях вы можете высаживать черенки ив и тополей прямо на постоянное место. Это не всегда даст хороший результат - например, при засухе значительная часть высаженных черенков может погибнуть; то же самое может произойти из-за конкуренции с травами. Тем не менее, во многих случаях такая посадка может дать весьма хорошие результаты. Тополя способны к размножению корневыми отпрысками. Особенно легко размножается таким путем осина. Специально выкапывать кусочки тополевых корней для нарезки черенков - дело весьма трудоемкое, но вы всегда можете найти уже готовые корневые отпрыски неподалеку от взрослых деревьев.
   Столь же легко тополя и ивы размножаются семенами. Широко известный "тополиный пух" представляет собой семена тополей вместе с волосками, благодаря которым семена легко разносятся ветром. Семена ив выглядят примерно так же. Вы можете собрать семена ив и тополей с земли (в тех местах, где благодаря ветру собираются заметные комки тополиного пуха), а можете прямо с деревьев - в то время, когда коробочки с семенами начинают открываться и семена начинают разлетаться. В первом случае вы, возможно, получите смесь разных летучих семян от разных видов тополей и ив.
   Собранные семена сохраняют всхожесть очень недолго - от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому лучше всего посеять их практически сразу. Для этого подготовьте небольшую грядку (желательно - на участке, наиболее тщательно очищенном от сорняков), разровняйте ее поверхность граблями, а затем на выровненную поверхность разложите собранные вами комочки пуха с семенами (или равномерно по всей поверхности грядки, или рядками). После этого полейте разложенный пух водой из лейки - в результате волоски на семенах слипнутся, и семена окажутся прямо на земле. Не прикрывайте семена землей - пусть они так и остаются прямо на поверхности. Поливайте их регулярно, так, чтобы поверхность земли все время была влажной; можно также на первые два-три дня прикрыть ее каким-либо укрывным материалом (например, полиэтиленом). Уже через несколько дней появятся всходы. Когда всходы достигнут высоты в 5-6 см, их необходимо проредить так, чтобы расстояние между растениями было 5-10 см (иначе загущенные всходы будут мешать расти друг другу). Уже к осени вы получите годные к посадке на постоянное место саженцы тополей или ив.
  

Как создать питомник для выращивания саженцев деревьев

  
   Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев.
  

Выбор места для лесного питомника

   Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.
   Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют.
   Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь
   несколько больших усилий.
   Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.
  

Подготовка почвы

   Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.
   Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев. Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.
   Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов.
   Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.
   Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.
   После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.
   После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.
   Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.
  

Посев семян

   Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).

Расстояние между посеянными семенами

   Береза и ольха
   15-20 см, с посевом 500-1000 семян на метр длины строчки.
   Сосна, лиственница, ель, пихта
   10-12 см, с посевом 150-200 семян сосны и лиственницы и 250-300 семян ели и пихты на метр длины строчки (для промышленных питомников в зависимости от качества семян рекомендуется 130-200 для сосны и 210-340 для лиственницы).
   Дуб
   15-25 см, с высадкой не менее 30 желудей на метр длины строчки (для промышленных лесных питомников рекомендуется 45-75 желудей на метр в зависимости от их качества).
   Липа, рябина, ясень, клен
   10-15 см, с посевом 50-100 семян клена и 100-200 семян остальных пород на метр длины строчки.
  
   Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.
   Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев. Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).
   После появления первых всходов пленку необходимо снять.
   В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать. Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).
   Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.
   Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см.
   Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).
  

Уход за всходами

   После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав.
   Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев. После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).
   Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить
   полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.
   К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.
   Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".
  

Как вырастить саженцы деревьев в комнатных условиях

  
   Небольшое количество саженцев деревьев вы можете вырастить не только на грядке, но и дома, вместе с комнатными растениями. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем покое. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно ведет к их гибели или серьезному нарушению развития. То есть фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет небольшой саженец (правда, некоторые нарушения в развитии могут появиться из-за того, что сам желудь избежал зимнего периода покоя). Но если вы посадите этот саженец в открытый грунт - скорее всего, он погибнет в течение первого же года жизни. Если вы посадите желудь весной, то к осени выращенный на подоконнике саженец будет пригоден к посадке в открытый грунт, способен пережить зиму на улице и нормально развиваться дальше.
   Таким образом, вы можете попробовать выращивать дома саженцы деревьев за один летний сезон (что не всегда возможно), или обеспечивать зимовку ваших "домашних" саженцев на улице, под снегом. Если вы попробуете выращивать саженцы деревьев дома в течение нескольких лет и не обеспечите им нормальную зимовку - после высадки на улицу они скорее всего погибнут. Зимовка "домашних" саженцев должна происходить под снегом - там теплее, и корневые системы саженцев не пострадают. Всходы лишь немногих деревьев (например, лиственницы или кедра) способны перенести суровую зимовку без укрытия снегом - и то лишь в относительно мягкие зимы. Подготовка "домашних" саженцев к зимовке - дело не простое: если сеянец выставить сразу из тепла на мороз, он тоже погибнет. Нужна закалка саженцев - то есть надо выставить их на улицу еще в сентябре, пока там не очень холодно. Все это довольно сложно, поэтому лучше всего выращенные в комнате саженцы уже осенью высаживать на постоянное место.
   Еще одно важное условие успеха - хорошее освещение. Всходам древесных пород обычно нужно значительно лучшее освещение, чем подавляющему большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вырастить дома качественные саженцы деревьев будет практически невозможно без дополнительной подсветки. Даже для таких теневыносливых деревьев, как клен или липа, недостаток освещения дома может оказаться критическим. Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных под взрослыми деревьями. Всходы древесных пород дома приживаются даже лучше, чем на улице, поскольку здесь легче обеспечить им нужную влажность и затенение в первые дни после пересадки. Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе будет довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы. Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития в течение всего сезона объем земли.
   Общее правило одно: чем больше объем земли, тем лучше растет саженец, тем легче постоянно поддерживать землю во влажном состоянии и обеспечивать необходимое минеральное питание. Для выращивания однолетних саженцев древесных пород можно рекомендовать следующие объемы земли: для хвойных - 150-200 мл, для лиственных (кроме дуба) - 500-700 мл, для дуба - 700-1000 мл.
   Для успешного выращивания саженцев важен не только объем земли, но и ее качество. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощей или цветов, или приготовить такую смесь самостоятельно. Лучшие результаты вы получите, если будете использовать рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси на торфяной основе. Нецелесообразно использовать плотные смеси (например, компосты, приготовленные с помощью калифорнийских червей), особенно для хвойных деревьев.
   В течение всего сезона следите за тем, чтобы земля в горшочках с саженцами была постоянно влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным минеральным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные инструкции по использованию таких удобрений приводятся обычно на их упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно ослабит рост ваших саженцев.
   Высаживать в грунт выращенные в домашних условиях саженцы лучше всего в августе-сентябре, до наступления серьезных заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя.
  
   Как высадить саженцы деревьев на постоянное место
   Посадка саженцев "диких" деревьев на постоянное место мало чем отличается от посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников, и вы можете воспользоваться любым из методических пособий, рассказывающих, как сажать плодовые деревья. В большинстве случаев можно ограничиться даже более простой, чем для плодовых деревьев, подготовкой посадочных мест, без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. При посадке хвойных деревьев не следует вносить свежих органических удобрений (кроме торфа).
   При посадке важно правильно выдерживать расстояние между деревьями и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка тоже плоха - она не обеспечивает формирование специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. При посадке леса в виде сплошного массива следует высаживать 1-1,5 тысячи саженцев на гектар (это соответствует посадке деревьев через 2,5-3 м друг от друга). Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (березу или лиственницу - через 3,5-4 м друг от друга). При посадке деревьев в один-два ряда вдоль дороги, края оврага или берега реки (то есть когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) расстояние между деревьями стоит уменьшить до 1,5-2 м.
   При промышленных посадках леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на гектаре разместилось 5-6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (чтобы получить лучшего качества древесину). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она скорее будет только мешать, поскольку через 15-20 лет при такой плотной посадке понадобится проводить специальное прореживание подросшего леса.
  

Посадка небольших саженцев (высотой до 60-70 см)

   Небольшие саженцы с небольшой корневой системой или саженцы с "закрытой" корневой системой (выращенные в контейнерах с землей или горшках и извлеченные оттуда вместе с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста:
   1. Вскопайте участок почвы размером 40х40 - 60х60 см (то есть шириной в 2-3 штыка обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дерна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу - это затруднит прорастание травянистых растений в первые недели после посадки саженца. Вскопав, разрубите перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке. В некоторых случаях - на участках с легкой почвой и невысокой травой - достаточно вынуть и перевернуть совсем маленький участок дерна - длиной и шириной в один штык лопаты (примерно 20х20 см). В этом случае ваши саженцы быстрее столкнуться с конкуренцией со стороны травянистых растений, поэтому на сильно задерненных участках лучше все же подготовить посадочное место размером 40х40 см и более.
   2. Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.
   3. Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты около корней саженца - это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание новых корней). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая шейка не опускалась ниже поверхности земли.
   Саженец с "закрытой" корневой системой (плотным комом земли) просто вставьте в сделанную ямку таким образом, чтобы поверхность кома соответствовала поверхности земли, после чего засыпьте пустоты между комом земли и стенками ямы.
   4. Полейте саженец, если только земля не совсем мокрая. Полив нужен не только для того, чтобы пополнить запас влаги в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший контакт корней с почвой и, следовательно, лучшие условия для минерального и водного питания саженца, более быстрого восстановления поврежденных корешков. Если земля влажная на ощупь, для полива хватит 0,5-1 литра воды на один саженец, если сухая - лучше вылить под каждое дерево по 2-5 литров. Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется и оседает, поэтому придерживайте саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля при поливе существенно осядет, досыпьте ее сверху так, чтобы корневая шейка саженца вновь оказалась на уровне
   поверхности земли. На этом посадку саженца можно считать законченной.
   Время, необходимое для такой посадки, сильно зависит от разных условий - типа почвы, ее механического состава (преобладания песка или глины), качества инструмента, опыта сажающего, размера вскапываемых под каждый саженец площадок и тщательности перекопки. На легких супесчаных почвах при тщательной подготовке посадочных площадок взрослый человек может посадить за час 10-12 саженцев (то есть один саженец в 5-6 минут). На тяжелых, глинистых или очень сырых почвах посадка может оказаться значительно более трудоемкой и длительной.
   5. Лучше всего около каждого посаженого деревца воткнуть кол (палку), чтобы избежать случайного его скашивания (если участок может использоваться время от времени как сенокос). Воткнутые колы помогут вам найти посаженые деревца через месяц-другой, если вы захотите их проверить и прополоть.
   6. Желательно через 3-5 недель после посадки (во второй половине мая или начале июня) прополоть посаженые деревца, освободив их от начинающей расти травы, чтобы исключить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание. Этот период в жизни саженцев является самым сложным, и от того, насколько удобно им будет расти в первые несколько недель, во многом зависит их дальнейшая судьба. Одновременно с прополкой поправьте покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, повторите прополку еще через 2-4 недели.
  

Посадка крупных саженцев (высотой более 60-70 см)

   Для крупных саженцев (высотой более 60-70 см, с хорошо развитой корневой системой) требуется подготовка специальной ямы. Технология посадки таких саженцев выглядит следующим образом:
   1. Вскопайте участок почвы размером 60х60 - 80х80 см (то есть шириной в 3-4 штыка обычной лопаты). После вскапывания тщательно разбейте перевернутые комья земли лопатой.
   2. Выкопайте в центре вскопанного участка ямку размером примерно 1х1х1 штык лопаты, то есть примерно 20х20х20 см. Если корневая система вашего саженца имеет большие размеры, то и размеры ямки нужно увеличить.
   3. Вставьте саженец в ямку, расправьте крупные корни (таким образом, чтобы они не загибались вверх или все в одну сторону) и, придерживая саженец рукой так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы, постепенно засыпьте ямку рыхлой землей. Старайтесь избегать попадания в ямку крупных остатков травы или корневищ. По мере засыпания ямки аккуратно уплотняйте землю рукой, чтобы около корней не образовывались крупные пустоты.
   4. Придерживая саженец так, чтобы он оставался в вертикальном положении, а корневая шейка - на уровне поверхности почвы, полейте его, даже если земля влажная. В противном случае ваш саженец неизбежно покосится или осядет после первого же серьезного дождя (из-за уплотнения земли). Для полива достаточно 2-7 литров воды в зависимости от влажности почвы. Желательно при поливе использовать лейку с ситечком, чтобы избежать сильного размыва почвы и образования пустот. После оседания земли в результате полива засыпьте образовавшиеся ямки рыхлой землей. На этом посадку саженца можно считать законченной. Крупные саженцы, за исключением случаев посадки их на участках с высокой травой (бурьяном), не нуждаются в дальнейшей прополке. Для того чтобы саженец в дальнейшем легче было найти, воткните около него кол (подвяжите его к этому колу, чтобы он не покосился под действием ветра или при оседании почвы).
  
   Как создать наиболее жизнеспособную лесную экосистему
   Настоящая лесная экосистема состоит не только из деревьев, но и из множества других живых организмов: кустарников, трав, мхов и лишайников, грибов, а также различных животных, обитающих под пологом деревьев. Если лес находится в состоянии природного равновесия, он способен сам возобновляться и поддерживать себя на одном и том же месте в течение бесконечно длительного времени - дольше, чем может прожить даже самое долговечное из наших деревьев. Старые деревья, погибая, освобождают доступ к свету новым, более молодым, которые постепенно занимают место своих предшественников в верхнем ярусе древостоя. В зависимости от того, какого размера образовался просвет в верхнем пологе древостоя при гибели старого дерева (или сразу нескольких деревьев), его место может занять более или менее светолюбивое новое дерево. За счет этого в настоящих коренных лесах обычно сосуществуют вместе сразу несколько пород деревьев, и каждая порода находит подходящие для себя условия роста и развития. Как правило, в таких лесах развит густой подлесок из разнообразных кустарников и очень разнообразный травяной покров. Такая сложная структура леса делает его наиболее устойчивым к различным неблагоприятным воздействиям. Гибель отдельных старых деревьев быстро восполняется за счет более молодых, чаще всего имеющихся в изобилии под пологом основного яруса древостоя; к тому же молодые деревья часто оказываются способными пережить даже такие суровые засухи и другие неприятности, которые представляют серьезную угрозу для деревьев старых. А разнообразие древесных пород делает лес устойчивым к катастрофическим вспышкам вредителей и болезней - ведь большинство из них повреждает лишь какую-либо одну древесную породу, не нанося вреда остальным. Кроме того, разнообразие древесных, кустарниковых и травянистых растений обеспечивает наибольшее разнообразие кормов для животного населения подобных лесов.
   Но сразу создать такую устойчивую лесную экосистему искусственным путем невозможно - хотя бы потому, что вы сажаете мелкие саженцы деревьев, которые создадут защитный лесной покров только через многие десятилетия. К тому же, чтобы экосистема была действительно устойчивой, ей необходимы очень многие виды растений, животных и грибов (в том числе и незаметных сразу - например, грибов, разрушающих древесину отмирающих деревьев, или дождевых червей, необходимых для поддержания богатства и рыхлости почвы). При посадке вашего леса можно лишь в наибольшей степени поспособствовать тому, чтобы в будущем он превратился в полноценную и самоподдерживающуюся лесную экосистему, которая надолго переживет посаженные сейчас деревья. Даже если вас не очень беспокоит, сможет ваш лес прожить тысячу лет или всего пару сотен - все равно, выполнение некоторых изложенных в этой главе правил поможет вам создать наиболее устойчивый лес и избежать его гибели или серьезного повреждения природными бедствиями.
   Прежде всего, устойчивость высаживаемого вами леса зависит от правильного подбора и смешения древесных пород при посадке. Наилучший состав пород зависит от большого количества условий - географического положения, почвы, условий увлажнения, уклона местности и т. д., и определить ту древесную породу, которая будет расти в этом месте лучше всего, часто очень сложно. Поэтому практически всегда следует высаживать смесь из нескольких древесных пород.
   Во-первых, даже если какая-то из посаженных вами древесных пород в этом конкретном месте будет развиваться не очень хорошо, какая-то другая, наоборот, будет расти замечательно.
   Во-вторых, и это очень важно, посадка смеси нескольких пород дает вам гарантию, что лес не погибнет в одночасье от какого-либо вредителя или болезни - наиболее опасные из них обычно представляют угрозу лишь для какой-то одной древесной породы. И, наконец, смешанные посадки, состоящие из хвойных и лиственных деревьев, да еще и с примесью кустарников, наиболее устойчивы к пожарам - травяные палы, упираясь в такие посадки, чаще всего гаснут, не вызывая лесного пожара.
   Как правильно подобрать смесь древесных пород? Большинство наших пород деревьев можно разделить на две большие группы (хотя и довольно условно). Одна из этих групп - так называемые пионерные породы деревьев, в природе первыми поселяющиеся на открытых безлесных участках и наиболее быстро растущие тогда, когда они не испытывают конкуренции со стороны других пород деревьев. К этой группе относятся береза, осина (и другие тополя), серая ольха, сосна, лиственница. Как правило, эти деревья наименее подвержены воздействию поздних весенних заморозков или засух - но в то же время они хуже всего переносят затенение. В большинстве случаев эти древесные породы не способны сами возобновляться под пологом леса (пусть даже и состоящего из деревьев тех же пород); новому поколению этих деревьев понадобится новый безлесный участок.
   Другая группа - это древесные породы, образующие устойчивые лесные экосистемы и прекрасно возобновляющиеся под пологом леса. К этой группе относятся вяз, липа, клен, ель, пихта. Древесные породы этой группы достаточно теневыносливы, но, с другой стороны, они довольно чувствительны к воздействию экстремальных условий (например, поздних заморозков). К этой же группе можно отнести дуб, ясень и кедр, хотя они значительно более светолюбивы, чем другие породы этой группы, и лучше всего возобновляются под относительно светлым пологом пионерных древесных пород. Лучше всего молодые деревья этих пород развиваются тогда, когда другие деревья обеспечивают им некоторую защиту с боков. Как говорили российские лесники еще в XIX веке, "дуб любит расти с открытой головой, но в шубе" (то есть когда сверху его ничего не затеняет, но с боков он прикрыт быстрорастущими и выносливыми деревьями, например, березой или сосной). То же самое относится ко всем перечисленным породам этой группы.
   Так вот, смешивать деревья при посадке лучше всего таким образом, чтобы на одном и том же участке были деревья из обеих этих групп. Еще лучше, если будут сразу и пионерные породы деревьев (например, сосна, береза или лиственница), и деревья с промежуточными экологическими требованиями (например, дуб, ясень или кедр, в зависимости от региона), и теневыносливые деревья коренных лесов (например, клен, вяз, липа). И еще лучше, если в каждой из групп будет не одна, а несколько пород деревьев (то есть всего в вашей смеси будет 5-6 разных пород деревьев). Не обязательно сразу высаживать деревья всех этих групп: вы можете сначала посадить деревья пионерных пород, а затем, по мере их роста и смыкания, в остающиеся между ними промежутки высаживать более теневыносливые деревья.
   Очень желательно посадить в ваш лес хотя бы одно-два дерева липы (конечно, если вы сажаете лес в пределах ее естественного ареала - например, в лесостепной зоне Европейской России). Дело в том, что эта порода способна быстро размножаться вегетативно и благодаря этому сама рано или поздно сформирует довольно густой второй ярус вашего леса. Количество деревьев разных экологических групп в смеси может быть самым разным, в зависимости от того, сколько у вас посадочного материала той или иной породы. Лучше, если по количеству будут преобладать светолюбивые и быстрорастущие породы - это обеспечит самое быстрое формирование сомкнутого леса и самый быстрый его рост в первые годы и десятилетия (например, 75% по количеству деревьев сосны и 25% дуба). Опушку высаживаемого леса (крайние один-два ряда деревьев) лучше всего формировать из светолюбивых пород деревьев, относительно устойчивых к травяным палам (сосны или лиственницы).
   Очень полезно (а если вы хотите создавать подобие естественной лесной экосистемы - то просто необходимо) подсаживать в ваш лес различные виды кустарников. Так же как при выращивании деревьев, старайтесь использовать только те кустарники, которые естественным образом произрастают в вашей местности. Как правило, лесные кустарники имеют значительно меньшую продолжительность жизни, чем деревья, и быстрее развиваются и размножаются естественным образом (если для этого есть необходимые условия - в первую очередь, защитный полог древостоя). Поэтому чаще всего достаточно принести в ваш лес и посадить всего по несколько экземпляров кустарников каждого вида - и нормальный подлесок в будущем вам обеспечен. Вы можете принести мелкие особи лесных кустарников из ближайшего леса (разумеется, используйте для пересадки только те виды кустарников, которые там достаточно обильны - чтобы не нанести ущерба тому лесу, откуда вы их берете). А можете попробовать выращивать их из семян в своем лесном питомнике: это столь же увлекательно, как и выращивание собственно деревьев. Кустарники можно (а часто даже и лучше всего) сажать не одновременно с древесными породами, а несколько позже, когда их кроны уже в основном сомкнутся. В подавляющем большинстве случаев кустарники целесообразно сажать или на остающихся просветах в вашем лесу, или под кронами светолюбивых пионерных деревьев.
   Для того чтобы лесная экосистема была по своим свойствам наиболее близка к коренным лесам вашей местности, необходимо, чтобы в ней присутствовали разнообразные виды трав, мхов, лишайников, разнообразных грибов и мелких почвенных животных. Принести и поселить все эти виды по одиночке в посаженный вами лес будет исключительно трудно, практически невозможно. Но можно сделать следующее: найдите поблизости от вас сохранившийся участок коренного леса, желательно такой, в котором присутствуют теневыносливые древесные породы - липа, клен, дуб, ясень, вяз. В этом лесу соберите некоторое количество (несколько килограммов) лесной подстилки (опавших листьев и хвои, лежащих на поверхности почвы, вместе с корневищами мелких трав и большим количеством самых разнообразных семян). Эту подстилку перенесите в посаженный вами лес - естественно, не в год его посадки, а уже тогда, когда в нем появятся первые сомкнутые тенистые участки (в зависимости от условий - через 7-10 лет после посадки леса).
   Распределите подстилку по поверхности почвы. Со временем перенесенные семена и корневища послужат источником распространения лесных трав, которые под защитным пологом леса сами смогут занять подходящие для них участки. Желательно переносить подстилку или рано весной, или поздно осенью (до выпадения снега). Но, конечно, это - дело будущего; если вы только начинаете высаживать свои леса, то переносить в них подстилку из участков коренного леса еще рано.
  
   Особенности выращивания деревьев в "многолесных" регионах
   Большинство рекомендаций, которые вы найдете в данной брошюре, относятся к так называемым "малолесным" регионам - территориям, где леса мало из-за того, что большинство лесов было истреблено человеком. В таких регионах лес, как правило, не может восстановиться естественным путем - а если и может, то такое восстановление может занять несколько столетий. Здесь искусственное создание новых лесов имеет явный смысл: вы помогаете природе восстановить то, что было человеком уничтожено и что природа сама восстановить не может.
   В большинстве так называемых "многолесных" регионов, то есть практически на всей территории таежных лесов России, лес сам довольно быстро восстанавливается практически на любом пригодном для его роста участке земли, как только человек перестает этому препятствовать. Практически любая вырубка, заброшенное поле, сенокос или карьер зарастает молодым лесом в течение одного-двух десятилетий. Многие участки пастбищ, сенокосов и пахотных угодий, заброшенные в таежной зоне России в начале 1990-х после разрушения колхозов и совхозов, в наши дни уже покрылись молодой березовой или ольховой порослью, а кое-где и сосновой. Пройдет полвека - и береза с ольхой постепенно начнут замещаться естественным образом елью, а еще через полсотни лет в хвойных лесах никто и не узнает бывшие пастбища и сенокосы.
   То же самое с вырубками: на месте вырубленных хвойных таежных лесов
   довольно быстро (обычно за пять-семь лет) формируется молодая поросль, правда, чаще всего тоже лиственная - березовая или осиновая. Точно так же, как и на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, через пятьдесят-сто лет (в зависимости от местных условий и от того, сохранился ли при вырубке бывший в лесу подрост деревьев) лиственные породы сменяются хвойными, и через несколько десятилетий узнать во взрослом лесу бывшую вырубку может только хороший специалист. Искусственное лесовосстановление на вырубках в таежной зоне имеет скорее хозяйственный, чем природоохранный смысл: оно позволяет за более короткий срок восстановить запасы хозяйственно ценной древесины. К тому же сама необходимость искусственного восстановления хвойных лесов на вырубках часто связана с неправильно выбранными способами рубки. Существует множество способов рубки, позволяющих избежать искусственного лесовосстановления и при этом сохранить леса из коренных хвойных пород - различные выборочные или постепенные рубки, при которых верхний ярус древостоя никогда не вырубается сразу и полностью, что позволяет подросту хвойных деревьев формироваться и развиваться под защитой более старых деревьев. Так что чаще всего было бы гораздо более разумным не рубить все сплошь и потом стараться изо всех сил искусственно восстанавливать леса из коренных пород деревьев, а применять более щадящие для леса виды рубок. К сожалению, делать это лесоводам мешают прочно укоренившиеся привычки, а прежде всего - допотопные инструкции.
   В общем, просто восстановление лесов на вырубках или создание новых лесов в таежной зоне России чаще всего не имеет того большого природоохранного смысла, как в "малолесных" регионах, где и природа, и человек серьезно страдают от недостатка леса. Восстановление хозяйственно ценных лесов на вырубках имеет прежде всего хозяйственный, а не природоохранный смысл, и связано с современной коммерческой деятельностью (заготовкой древесины). В этом случае надо стремиться к тому, чтобы предприятия, ведущие коммерческую заготовку древесины, были обязаны сами восстанавливать хозяйственно ценный лес после своих рубок. Тем более, что на таких гигантских площадях, которые ежегодно вырубаются сплошь в таежных лесах России (а это примерно десять тысяч квадратных километров), силами общественности вряд ли можно добиться хозяйственно значимого результата. Тем не менее, и в таежной зоне есть смысл заниматься посадкой и выращиванием лесных деревьев. С точки зрения охраны природы это имеет наибольший смысл в двух случаях:
   1. Восстановление леса на особенно важных в природоохранном или социальном отношении участках территории, где лес сам по той или иной причине не может восстановиться быстро. Это могут быть, например, берега рек или водные источники, родники, среди крупных массивов сельскохозяйственных угодий (где лес не может сам восстановиться быстро просто потому, что ближайший существующий лес - источник семян деревьев - находится слишком далеко). Это могут быть окраины или улицы деревень и поселков - нередко они даже в "многолесных" регионах бывают совершенно лишенными деревьев, просто потому, что никому в голову не приходило заняться их озеленением. Наконец, это могут быть совершенно деградировавшие в результате хозяйственной деятельности земли - карьеры, терриконы - где лес восстанавливается плохо из-за чрезмерно нарушенной почвы. Восстановление лесов на таких участках в многолесных регионах не сильно отличается от восстановления лесов в "малолесных" регионах. Естественно, сроки посадки леса весной будут в северных регионах сдвинуты на более позднее время, срок выращивания саженцев в питомнике увеличится из-за менее благоприятного климата, скорость роста посаженного леса также будет заметно меньше.
   Но эти отличия не принципиальны, и большинство рекомендаций, подходящих
   для "малолесных" регионов, подойдет и здесь.
   2. Восстановление пород деревьев, исчезающих или практически исчезнувших в лесах вашего региона или района благодаря хозяйственной деятельности человека. Таких немало, особенно в регионах с длительной историей хозяйственного освоения природных лесов. Например, в большинстве регионов севера Европейской России за последние несколько столетий сильно сократилось количество лиственницы Сукачева - в первую очередь благодаря тому, что эта древесная порода специально выборочно заготавливалась для строительства различных специальных объектов (древесина лиственницы медленнее всего гниет в воде, и поэтому она издревле пользовалась особым спросом во многих европейских странах). Во многих регионах того же Европейского Севера сильно сократилось количество пихты и сибирского кедра - эти два дерева находятся здесь на самой западной границе своего распространения, и потому наиболее чувствительны к различным природным и хозяйственным воздействиям. Рубки и пожары в таежных лесах Европейской России привели к заметному сокращению там количества дуба и других широколиственных пород (находящихся там на северной границе своего распространения и потому также особо чувствительных к изменению условий жизни). Варварские заготовки корейского кедра на юге Дальнего Востока также привели к заметному сокращению количества кедровых лесов - а от этого дерева зависит жизнь не только многих таежных животных, но и людей, традиционно занимающихся заготовкой кедровых орехов. Список примеров можно продолжить. Большинство примеров относится к таежным лесам или Европейской России, или юга Дальнего Востока.
   Восстановление таких пород деревьев имеет особенный смысл в тех категориях лесов, которые сейчас исключены из промышленных рубок леса - например, в зеленых зонах городов и поселков или в водоохранных зонах рек. Нередко такие леса оказываются в историческом плане наиболее нарушенными хозяйственной деятельностью человека. Это вполне объяснимо: раньше, когда лес практически никем не воспринимался как особая природная ценность, древесину старались заготавливать поближе к жилью и дорогам (чтобы меньше возить) или к рекам (по которым ее и сплавляли к местам потребления). Поэтому многие особо чувствительные и редкие древесные породы прежде всего и исчезали в самых населенных частях территории - и именно там чаще всего наиболее целесообразно подумать об их восстановлении.
   Посадка таких пород деревьев может производиться как на открытом месте, с целью создания новых участков леса из этих пород, так и под пологом уже существующего леса - на всевозможных более или менее открытых участках (например, на местах вывалившихся недавно крупных старых деревьев). В таежных лесах Европейской России наибольшее значение может иметь восстановление лиственницы (юго-восток Карелии, Архангельская, Вологодская, Кировская области, юг Республики Коми); кедра сибирского (восток Архангельской области, Республика Коми, Пермская область); дуба, клена, вяза, липы - во всех тех регионах, где эти породы деревьев естественным образом встречаются и могут расти по климатическим и почвенным условиям; пихты (Архангельская, Вологодская, Кировская области, особенно в тех районах, где эта порода дерева естественным образом встречается, но сейчас крайне редка). Восстановление сибирского кедра уже имеет смысл и во многих регионах юга Сибири.
   В таежных лесах юга Дальнего Востока наибольшее значение может иметь восстановление корейского кедра и маньчжурского ореха. Тем более что саженцы последнего исключительно легко выращивать в небольшом лесном питомнике - крупные, пригодные для посадки на постоянное место саженцы получаются уже за один год и при выращивании требуют значительно меньше ухода, чем сеянцы большинства других пород деревьев (для успешного выращивания орехи надо сеять под зиму на глубину 5-6 см). Трудно подобрать более благодатное дерево для выращивания его на пришкольных или приусадебных участках. Здесь же в некоторых районах имеет смысл подумать о восстановлении многих диких лиан, особо важных для южных дальневосточных лесов и живущих рядом с ними людей - лимонника, актинидии; их выращивание будет не менее важным, чем выращивание редких местных пород деревьев.
  
   Как избежать наиболее распространенных ошибок
  
   Для того чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, старайтесь выполнять следующие рекомендации:
   1
   Не пересаживайте слишком крупные деревья. Пересадка крупных деревьев требует специальных навыков, а чаще всего и специального оборудования, для того чтобы сохранить достаточную часть корневой системы. Как правило, крупные саженцы настолько сильно повреждаются при пересадке, что в течение первых нескольких лет после нее сильно болеют и отстают в росте. В результате деревья, посаженные более молодыми и мелкими саженцами, нередко обгоняют в росте деревья, посаженные более взрослыми и крупными саженцами. Оптимальный размер саженцев зависит от породы дерева, времени пересадки и других условий. В среднем можно рекомендовать не использовать посадочный материал хвойных деревьев высотой более одного метра, а лиственных - более полутора метров.
   2
   Не высаживайте на постоянное место слишком мелкие саженцы, если в течение ближайших одного-двух лет вы не можете обеспечить регулярный уход за ними (в первую очередь - прополку). Высаженные на постоянное место, без ухода они могут погибнуть или серьезно отстать в росте в результате затенения со стороны травянистых растений. Минимальный размер саженцев, пригодных для посадки на постоянное место, зависит от породы деревьев и условий, в которых саженцы будут расти. Для средних условий (например, для злаково-разнотравного луга) можно использовать саженцы высотой не менее 40 см. На участках, где летом вырастает очень высокая трава (бурьян), надо использовать еще более высокие саженцы или обязательно обеспечивать их прополку, пока они не станут более высокими, чем окружающий травяной покров.
   3
   Не используйте для посадки на постоянное место саженцы, выросшие в условиях, существенно отличающихся от места посадки. Например, взятый из-под полога леса подрост сильно страдает в первые годы после его высадки на открытое, хорошо освещенное место (особенно это заметно при пересадке хвойных деревьев). Иногда такое резкое изменение условий роста приводит к гибели пересаженных деревьев. Деревья, выросшие из такого подроста, обычно отстают в росте от деревьев, выращенных из саженцев с открытого и хорошо освещенного места.
   4
   Избегайте пересадки деревьев в период их активного роста (у хвойных пород - со времени начала роста молодых побегов до времени одревеснения этих побегов, у лиственных и лиственницы - с момента распускания листьев до начала массового листопада). В этот период деревьям требуется максимальное количество воды, и повреждение или подсыхание корневой системы при пересадке приводит к наиболее неблагоприятным последствиям. Пересадка крупных саженцев в этот период чаще всего приводит к их гибели.
   5
   Не выращивайте деревья из семян (черенков, корневых отпрысков), привезенных из удаленных от вашей местности регионов. Устойчивость деревьев даже одного и того же вида, но привезенных из разных климатических зон и регионов, к условиям вашей местности может оказаться различной. Например, из семян ясеня, липы или дуба, собранных на южной границе их распространения, в условиях Подмосковья обычно вырастают лишь корявые и медленно растущие деревья. Можно рекомендовать использовать семена, собранные в вашей местности или на расстоянии не более пятисот километров от нее (хотя из этого правила бывают и исключения).
   6
   При выращивании сеянцев деревьев не укрывайте молодые деревца на зиму. Во многих случаях это может вызывать развитие различных грибных инфекций, которые способны нанести всходам и сеянцам значительно больший ущерб, чем мороз. Особенно это важно для сосны, которая в этом случае значительно сильнее поражается болезнью шютте, развивающейся именно в зимний период (способной вызвать при неблагоприятных условиях и полную гибель всех ваших сеянцев сосны). Как правило, сеянцы деревьев, выращиваемые в пределах их естественного ареала, легко переносят зиму без всяких укрытий.
   7
   Старайтесь использовать посадочный материал, выращенный из семян, а не из корневых отпрысков. Посадочный материал, выращенный из корневых отпрысков, часто обладает более слабой корневой системой, а также нередко наследует болезни материнского растения. Например, корневые отпрыски осины или других тополей часто оказываются с самого раннего возраста поражены дереворазрушающими грибами, что существенно сокращает срок их жизни. Если вы все-таки используете для выращивания посадочного материала корневые отпрыски, используйте те из них, которые образовались на наиболее тонких корнях, и не используйте пневую поросль и отпрыски от крупных (скелетных) корней. Последние обычно используют корневую систему старого дерева, и потому при пересадке страдают сильнее всего.
   8
   Не сажайте деревья там, где они с большой вероятностью будут уничтожены - на тропинках, обочинах дорог, скотопрогонах, интенсивно используемых пастбищах, под линиями электропередачи, в длительно затопляемых частях речных пойм, на газонах в городах и поселках и в других тому подобных местах.
  
  
  
  
Оценка: 6.04*26  Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"