# Bet She'an - Один день на холме истории

Аноним Лу

Израиль. Археологический заповедник. Как обычно, внутри - несколько крупных фотографий. Кому важно - берегите трафик!

"Что ты хочешь увидеть в Израиле?" - спросил меня Зэев. Я сказала, что не знаю, потому что то, что я в

Израиле знаю, я уже видела, а что еще интересного есть - не знаю. Потом

я немного подумала и сказала, что хочу увидеть Бейт Шеан. Это уже потом

я придумала, что хочу увидеть в Израиле Петру, но то - отдельная

история. Сначала был именно Бейт Шеан.


За пару недель до отпуска у Зэева был точный план, когда мы встаем,

куда едем, и что смотрим... Бейт Шеана в плане не было... План пришлось

поправить. Так я получила мой день в глубине веков.


Первые поселения на правом берегу Харода датируются пятым тысячилетием

до нашей эры. Зажмурьтесь и представьте: семь тысяч лет назад...


Между четырнадцатым и двенадцатым столетием все еще не нашей эры на

этом "бугре", видном на заднем плане, располагался дворец

наместника фараона Тутмоса III. Обнаруженный при раскопках кургана египетский

город - единственный из сохранившившихся, расположенный вне Египта. Рядом с остатками

египетского города - стены более древних укреплений. Всего на холме

вскрыты двадцать (!) различных культурных слоев,

следов самых различных поселений. После египтян пришли евреи, потом

филистимляне, потом греки. Во времена греков на холме стоял храм Зевса

- он наверное очень красиво царил над городом. После греков - снова

евреи. Потом римляне и опять евреи. После были визайнтийцы, сарацины,

крестоносцы, мамелюки... На кургане стояли то храм, то церковь. Прошлые

святыни разрушали, чтобы построить на их месте новые, и только

мамелюки старое порушили, но ничего нового строить не стали.


- Мы обязательно заберемся туда! - радостно сообщил Зэев.


- Ни в жизнь я туда не полезу! - ответила я, припомнив совместные

восхождения на многочисленные колокольни Германии.


- Это не выше Кельнского Собора, так что нечо филонить. Пошли!


И мы пошли...


Вершина холма расположена на высоте в 103 метра... ПОД уровнем моря.

Так что пожалуй Зэев прав: холм - ниже Кельнского Собора.


С вершины вся раскопанная часть древнего города, как на ладошке, а за

ним - Бейт Шеан современный.


Трудно сказать теперь, чей это город раположился на ладошке. Эллинские арки и колоннады,

римский амфитеатр, византийские мозаики. Пласты дополняют, перетекают

друг в друга. Цвета города - черный и белый. Черный базальт и белый мрамор.


Во времена греков город назывался Скитополис (Скитополь, Скифополис) Согласно

легенде он был основан богом виноделия Дионисом, похоронившим здесь

выкормившую и воспитавшую его нимфу Нису, и поселившего в городе

скифов, для охраны захоронения. Скифополь - город скифов.


Справа на снимке - улица обрамленная колоннами - Палладиус. Рядом -

променада с торговыми лавками и полукруглой площадью - сигмой. Сигму построили уже византийцы. Её

так же обрамляют торговые помещения. Это более богатые лавки: Картье,

Армани, Гуччи... Ну, не они самые, а что там было в моде в византийский

период? Лавки небольшие, но богато оформленные мозаикой. На одной из мозаик - покровительница города

Тихе - богиня судьбы и счастивого случая.


Брести по старым камням, среди этих невероятно высоких колонн... Сверху

- безжалостное солнце выливает на тебя густую жару. Ни ветерка и время

замирает тоже. Смешивается. Вот под ногой бетонная плита современности... Вот

камешки мозаики двухтысячилетней давности... Вот базальтовая мостовая

выложенная три, а может и четыре тысячи лет назад?.. Где-то впереди, в

мареве горячего воздуха расплывшаяся фигура одинокого туриста. А может

быть жителя этого города?.. Быть может разрушившее его

землятресение было вчера, и житель бродит в растерянности, не зная,

куда теперь податься...


Время зимнее - ноябрь - и туристов по парку бродит крайне мало, несмотря на выходной. Но жарко. Так жарко, что я с удовольствием

прижимаюсь к холодному мрамору капителей и обломкам колонн. Их сломило

землятресение, но горячее время так и не смогло расплавить...


Кстати, если посмотреть с холма в противоположную сторону...


... там среди деревьев течет-журчит Харод. Через него, через

"прерванный" трех-арочный мост, ведет дорога к воротам города. Город

заканчивался где-то там, у подножия следующего холма, где тропинка

изгибается между деревьев. Раскопано на самом деле около 10%

поселения. (Откуда я это знаю? Нигде не смогла найти ни

подтверждения, ни оппровержения. Но ведь где-то читала... Поправьте

меня, кто знает лучше.)


Посмотреть на мост мы тоже ходили. там было все огорожено колючей

проволокой, но разве она двум ненормальным помеха? Зэев пошел с

фотоаппаратом верхом, это его вид на "прерванный" мост. "Убъешься,

домой не приходи!" - пригрозила ему я и спустилась к ручью. С моей

перспективы мост выглядел много внушительнее. И Зэев над обрывом

смотрелся маленьким-маленьким. Но камера была у него, поэтому то, что

видела я, видела только я. И мне очень нравилось то, что я видела. К

тому же у ручья было прохладно, шелестели деревья, шастали какие-то

мелкие животные в траве и ветер путался в листьях и волосах...


Разумеется, я о многом умолчала. Там есть изумительные своей

конструкцией бани и общественные туалеты. Мозаики животных и растений,

покрывающие большую византийскую площадь. Шикарный римский театр,

который мы излазили во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Мы

долго гадали о предназначении странных ниш, выходивших узенькими

амбразурками в сторону сцены, подходили к ним и с одной стороны и с

другой. Предположили, что это наверное такие специальные ложи... Но

изнутри сцену было видно только если стоять непосредственно перед

"амбразурой". Видимо, это сепаре для тех, кто не желает быть

узнанным... или для тех, кто вообще не хочет видеть спектакль - сделали

вывод мы.


И лишь позже, дома я прочитала, что это римское изобретение является

"звуковыми ловушками". Звук, попадая в узкие отверстия со стороны

сцены, усиливался ими, словно рупором и распостранялся по верхним,

более отдаленным рядам. Это было ни что иное, как огромные базальтовые

мегафоны.


Что еще? На стены этого города приколотили проигравших сражение при

Гильбоа царя Шауля и трех его сыновей. Этот город упоминается среди

Городов-подарков Клеопатре. В пору расцвета в византийскую эпоху его

населяли более 40 тысяч жителей. Такое количество истории напластовано

в одном месте - больше только в Иерусалиме.


Обо всем умолчанном можно узнать, посетив Бейт Шеан лично.


Лично я здорово набегалась и устала. А некоторые так и вообще "умерли".