"Не бойтесь совершенства - вы его никогда не достигните."
С.Дали
Теоретик и основоположник сюрреализма Андре Бретон утверждал, что это направление должно разрешить противоречие между мечтой и действительностью и создать некую абсолютную реальность, сверхреальность.
В основе сюрреализма лежат теория Фрейда о подсознании и его метод "свободных ассоциаций" для перехода из сознания в подсознание. Однако формы выражения этих идей были у сюрреалистов весьма различны Например, Дали со скрупулёзной точностью, "правдоподобием", выписывал каждую деталь на своих алогичных, похожих на сны картинах, усугубляя впечатление галлюцинации или бреда, тогда как Макс Эрнст работал над полотнами как бы автоматически, "отключив" разум, предпочитая произвольные образы, нередко переходящие в абстракцию. Сюрреализм возник как литературное течение, но вскоре приобрел статус художественного явления в современном ему мировом искусстве в целом. Сюрреалисты не ставили соей целью создание школы или художественного течения, продолжающего линию романтизм - реализм -...- футуризм, их планы были более глобальны, а амбиции непомерны. Они желали "осуществить универсальный революционный проект, относящийся ко всем областям деятельности и мышления... Они намеревались предложить людям новый способ сознания..." (Ален и Одетт Вирмо).
Союз искусства и моды сейчас уже не кажется чем-то экстравагантным, но в середине XX века это было новым шагом в развитии и того, и другого. Осознание, что твое имя и твои творения не только поражают, но и вдохновляют других людей, разве это не источник ощущения своего бессмертия? По утверждению Рене Магритта, одежде как таковой присущ несомненный эротизм, ведь она живет ожиданием тела своего хозяина или воспоминаниями о нем. А потому висящее в шкафу платье сохраняет форму женской груди, из него вырастает платье-скульптура Ива Сен-Лорана, который отливает в металле лиф платья, полностью повторяя живые формы (коллекция 1969 г.), а Ж.-П.Готье лепит жесткие конструкции конусообразных бюстов, раз за разом вызывая из мира подсознания воспоминания детства, прошедшего в корсажной мастерской Неподвластное логике, лишенное смысла перемещение предметов в пространстве нашего подсознания выплескивается в реальную жизнь в виде абсурдных фантазий дизайнеров. Благодаря этим перемещениям телефонный аппарат превращается в дамскую сумочку, а перевернутая чернильница в женскую шляпку.
Метод сюрреализма в моделировании одежды первой использовала Эльза Скьяпарелли, которая поддерживала дружеские отношения со многими сюрреалистами, в частности с Дали и его женой Гала (Е.Д.Дьяконовой), предлагавшими ей идеи для "сюрреалистических" моделей одежды и акссесуаров.
Скьяпарелли была не только самым оригинальным кутюрье 1930-х гг., но и одним из самых авангардных дизайнеров XX в. в целом.
Для сюрреалистов поиски идеальной женщины были заранее обречены на неудачу, ведь она могла существовать лишь в воображении творца. Выдуманная, существующая лишь в подсознании женщина не могла явиться обычному человеку в его реальной жизни. Может быть, именно поэтому особый интерес проявляют дизайнеры-сюрреалисты к женскому телу как самостоятельному объекту.Флакон духов Эльзы Скьяпарелли Shocking (1938 г.) представляет собой женский торс, некое подобие портновского манекена (кстати, моделью для него послужила знаменитая голливудская звезда Мэй Уэст), а больше чем через 50 лет Ж.-П. Готье сделает для своих первых духов флакон в виде затянутого в атласный розовый корсет женского тела и, подчеркнув незначительность объекта, запихнет его, как сардину, в жестяную консервную банку-коробку.
Отсекая голову от тела идеальной женщины, сюрреалисты тем не менее проявляют очевидный интерес к отдельным "частям" лица. Так, одним из знаменитых сюрреалистических мотивов стали "губы". Начиная со следов губной помады на Втором манифесте сюрреализма, они постепенно становятся все более и более декоративными, превращаясь в знаменитый розовый диван, изготовленный по эскизу Дали специально для салона Э.Скьяпарелли
Схожесть женского тела со струнными музыкальными инструментами, подмеченная еще Ман Рэем (1924 г.), превратилась в идею фикс и, пожалуй, наиболее чувственное, земное увлечение дизайнеров-сюрреалистов
Тело притягивает фантазию художников как магнит, оно приобретает форму гитары, скрипки, виолончели, чьи мягкие плавные линии повторяют покатость плеч, гибкость талии и округлость бедер. Наиболее показательными в этом смысле являются коллекции Карла Лагерфельда для фирмы Chloe (1983 г.) и Кристиана Лакруа для Дома Жана Пату (1985 г.)
Связь женской красоты с существующими в природе формами была идеей явно очень привлекательной для сюрреалистов. Она антирациональна, а потому сродни сновидениям, в которых женщина превращается в изящную птицу - Eagle Dress Year (1986 г.) и Bird Dresses Тьерри Мюглера (1982 г.), сверкающую серебристой чешуей рыбу - Sardine Dress (1983 г.), и наконец как воплощение идеальной красоты женщина ассоциируется с цветком, превращаясь в него в платье-бегонии Тьерри Мюглера (коллекция 1981-82 г.) и свадебном платье-букете Ива Сен-Лорана (1980 г.).
Фотографически точная фиксация призвана подтвердить реальность рожденных подсознанием образов. Таковы, например, знаменитые шляпки-башмачки Эльзы Скьяпарелли и украшенный кружевами и бантом атласный корсет-шляпа Карла Лагерфельда. Шляпки стали тем предметом одежды, в котором модельеры выразили в полной мере свою страсть к перемещениям. Кроме того, шляпа на самом деле похожа на самые разные предметы, а следовательно, на ее место легко могут переместиться кочан капусты, пакетик с чипсами, украшенный взбитыми сливками торт и румяный крендель. Художник в данных случаях не просто генерирует идею, но и решает целый ряд чисто практических задач. Ведь это не просто телефон, а именно сумочка в виде телефона, не просто водруженный на голову туфель (как на фотографии Дали 1932 г.), а шляпка, которую можно надеть и даже носить. Утилитарность, возможность применения меньше всего волнует модельеров, вступивших на опасную стезю воплощения идей сюрреализма в дизайне одежды. Франко Москино был самым большим "хулиганом" в итальянской моде. Он прославился в 1980-е гг. - годы культа дизайнерских марок, превратив страсть потребителей к престижной одежде в предмет для шутки. Его можно назвать настоящим наследником Э.Скьяпарелли - ее идеи у Москино трансформировались во множество оригинальных моделейУспех ему принесли модели с надписями и аксессуары с золотыми объемными буквами "MOSCHINO" - сумки и пояса. Тексты надписей были ироничны и придавали новый смысл классическим формам одежды - надпись на трикотажном платье "Меня можно надеть, но нельзя снять!", "Дорогой жакет" на пиджаке, "Талия, стоящая денег" на поясе, "Эта рубашка стоит один миллион лир" на рубашке.
Его стиль - коктейль креатива и иронии. "Ничего нового я не изобрел", - говорил он, но на самом деле за короткую карьеру ему удалось интерпретировать весь гардероб по-своему. Кто еще мог использовать такие принты, как розочки и сердечки, коровы с изображением карты мира на теле, символы мира и анархии, инь и ян?
"Хаос - это мир прекрасного, и именно он лучше всего характеризует мой внутренний мир", - сказал в одном интервью маэстро. Но в этом "беспорядке" прослеживается необыкновенная структурированность: и в приталенном пиджаке в стиле Коко Шанель с пуговицами в форме мельниц, и в маленьком черном платье с пристроченным ценником, и в юбках, сшитых из галстуков, и в мужских пиджаках с яичницами на карманах. Ф. Москино всегда оставался верен классическим формам одежды, не стремился изменить силуэт, дополняя привычные пиджаки, рубашки, джинсы и джемперы неожиданными и смешными рисунками, деталями и аксессуарами: сюрреалистическими пуговицами (например, в виде ложек, вилок и ножей), яркими рисунками, сердечками, помпонами и бантиками, шляпами и воротниками из плюшевых игрушек..Москино одновременно и продолжал традиции европейской одежды, и иронизировал над ними..
Настоящей сенсацией стала коллекция "Дадаизм" весна/лето 1983 г., которая закрепила за Жаном -Полем Готье славу самого авангардного и непредсказуемого французского модельера. Пародирование традиций, которые открыли в искусстве XX в. именно дадаисты, для Готье стало творческим кредо. В этой коллекции появился знаменитый "корсетный стиль", когда платья он кроил как корсеты - с отдельными чашечками и косточками.
Критики тогда говорили, что Готье уродует женщину - он же стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. Этим всегда отличались коллекции Ж.-П. Готье - каждый раз это новые образы и новые сочетания привычных вещей
Ж.-П. Готье говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди - вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах. Длинные юбки из лисьего меха , бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные "ирландской вязкой", платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды. Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения.
Великая основоположница сюрреализма в моде Эльза Скьяпарелли, быть может, единственный художник в истории моды, которого на самом деле не волновала жизнь созданной вещи. Для нее вероятная реализация платья, шляпки, коллекции в целом не имела никакого значения, она упрямо воплощала в жизнь свои мечты. Более того, Эльзу огорчала и раздражала разрушительная, как ей казалось, роль будущего владельца вещи (платья, костюма, шляпки). Она мечтала о другой, самостоятельной жизни своего детища, жизни подлинного произведения искусства.
Уйти от постылых понятий уместности, корректности и "хорошего вкуса" и, более того, посмеяться над их сиюминутностью. Ведь подлинное произведение искусства создается на века.
Вероятно, именно в этом и есть секрет успеха сюрреалистических идей в среде дизайнеров одежды. Возможность "оторваться от земли", создать вещь, которая не нуждается даже в потенциальном покупателе.
"Для того, чтобы произведение искусства стало бессмертным, необходимо, - по словам Де Кирико, - чтобы оно вышло за пределы человеческого, туда, где отсутствуют здравый смысл и логика. Таким образом оно приближается к сну и детской мечтательности".