Поляков Максим Евгеньевич: другие произведения.

Легко ли быть лордом?

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-21
Поиск утраченного смысла. Загадка Лукоморья
Peклaмa
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Тута мною описан Лондон ;-) Лондон – довольно большой город (больше Одессы), расположенный к югу от Петербурга (а это - тоже английский город к югу от Leedsa (а это –тоже английский город, где я сейчас живу)). В Лондоне есть живая королева и множество останков от королев и королей прошлого. В Лондоне есть хиппи, панки и богатая коллекция гусей и лебедей в местах, особо охраняемых полицией. В Лондоне есть Тауэр, собор святого Петра, Парламент и Baker street. И многое, многое другое!

  Я буду описывать Лондон по такому плану. Сперва расскажу про метрополитен. Потом я начну систематично продвигаться по городу вдоль по северного берега реки Темзы с востока на запад. В итоге пройду лишь несколько километров, зато описаний хватит на много страниц. А в конце я попробую поделится общими впечатлениями, под тяжестью которых я и был вынужден сознаться в этих воспоминаниях.
   Лондонский метрополитен во многих отношениях не похож на московский. Всего линий 15, одна из них кольцевая. Любопытно, что кольцевая линия почти на всем своем протяжении совпадает с несколькими другими линиями, которые идут вдоль кольцевой. Но это не значит, что туннели расположены параллельно. Просто на станциях висят электронные табло, поезд какой именно линии сейчас подойдёт (это полезно, потому что линии ещё и довольно сильно ветвятся). Такие же табло расположены и внутри вагонов (но не на всех линиях, а только на ветвящихся).
  Метрополитен разделен на зоны, которых всего 6. Оплата билета зависит от зоны, в которую едешь. Например, если зона та же самая, то билет стоит 1 фунт 60 пенсов, если соседняя - то 1 фунт 80 пенсов и тому подобное... Билет нужно сохранять до конца поездки и на выходе снова засовывать в автомат. Если же потерял билет, штраф 10 фунтов. Вот она, капиталистическая действительность...
  Поезда не зеленые, а белые, иногда с полосами. Вагонов шесть. Много мелких отличий внутри вагона. Например, проходить по вагону заметно труднее, потому что проход гораздо уже. Дверей три. В дверях, отделяющих вагоны друг от друга, стекла свободно двигаются на случай пожара. Вечером они обычно сдвинуты вниз, так что можно ехать, высунув голову в тоннель. Впрочем, в тоннеле ничего интересного нет. Вагоны существенно более круглые, чем московские. Это приводит к удивительным отражениям. Например, я стою в вагоне и смотрю на себя в противоположное зеркало (стекло выходной двери). Я вижу такую интересную картину: ботинки, две ноги, которые поднимаются на порядочную высоту и заканчиваются опять ботинками. Это получается потому, что зеркало в середине изгибается под углом, так что получаются два отражения одного и того же. Если изловчиться, можно получить изображения пальцев, которые висят в воздухе отдельно друг от друга и с каждой стороны заканчиваются ногтями (ногти видны хорошо, потому что они блестят). Если я подхожу к двери, картина заметно усложняется: я вижу ботинки, потом ноги, пояс, опять ноги (сгиб зеркала!), ещё раз пояс, и затем уже рубашку и все остальное.
  Как и в московском метро, здесь есть все те же бомжи, которые ходят по вагонам и просят милостыню.
  Очень сложная система переходов. Во-первых, обе ветки (туда и обратно) друг с другом тожесвязаны переходом, так что с непривычки легко запутаться. Никаких перечней станций, куда идет поезд, не висит. Написано только: восточная и западная ветка (или, соответственно, северная и южная). Из-за этого я довольно часто ехал не в ту сторону. Переходы тут гораздо длиннее, довольно часто переходить нужно через третью станцию и тому подобное...Никакого гранита и мрамора, металл и кафель. Коридоры переходов очень круглые, так что кажется, что идешь в тоннеле. На эскалаторах никаких бабушек не сидит, потому что длина эскалаторов заметно короче московской. При переходах иногда возникает ощущение, что находишься не в метро, а на фабрике: какие-то металлические лестницы висят прямо над головой...
  Любопытно, что на станции висят плакаты "Противоправные действия против сотрудников метрополитена фиксируются телекамерами и наказываются тюремным заключением". Для убедительности нарисованы и наручники. В самом деле, под потолком висит множество телекамер. Большой Брат смотрит на тебя...
  Реклама похожа на русскую, но есть и отличия. В переходах много маленьких картинок, в которых каждая реклама повторяется по многу раз (для бестолковых? Вроде бы с одного раза все понятно). Есть довольно своеобразные изображения. Например, много изображений по правилам хорошего тона: не кидать банки в вагоне, осторожно выносить свои багаж, не накапливаться на выходе из перехода и тому подобное... Обычно нарисован кто-то, кто эти правила нарушает, и наглядно показано, с какими рожами все на него смотрят ;-) Все изображены почему-то в виде голых детей 5- 6 лет (чтобы вызвать симпатию?), но рисунки вполне нейтральные. В каждом поезде висит реклама анатомического музея "Мир человеческого тела". Изображены люди без кожи и с поднятыми крышками черепа. Выражение лица задумчивое и сосредоточенное. Пожалуй, я бы тоже задумался в такой ситуации ;-) Наконец, расскажу ещё про рекламу французских вин. Изображена красивая обнаженная девушка, грудь которой закрыта черным прямоугольником. На прямоугольнике надпись "Если бы Англия была Францией, такая цензура бы не потребовалась". В самом деле, изображения девушек topless тут явно где-то на границе дозволенного. Конечно, желтые газеты, которые не заботятся о своей репутации, печатают их регулярно (например, The Sun - в каждом номере). Но, например, телевидение может показывать таких девушек только со спины (в рекламах кремов, к примеру).
  Что ещё бывает тут интересно - это выходы из метра. Иногда они ошарашивают, например, на Queensway написано "Вы можете ехать на лифте или подняться по пожарной лестнице (122 ступенки)". Я пошёл по лестнице, чтобы размять ноги. Этажей шесть, наверно. Лесенка железная.
  Итак, первый исторический памятник - это мост Тауэра, Tower Bridge. Надо сказать, что все мосты появились относительно недавно. До 12 века в Лондоне творилась полная неразбериха. Только в 12 веке люди серьезно взялись за ум и 33 года строили капитальный мост через Темзу. Этот мост многие полагали одним из чудес света, он простоял 600 лет. В 18 столетии начались большие проблемы, пробки у моста были такие, что переходить через него надо было несколько часов. Пытались его ремонтировать, строить тоннели через Темзу и т. д. и т.п... В итоге пришлось мост снести. Большую часть мостов через Темзу построили в 19 веке. Дело было непростое, ему сильно мешала мафия лодочников и переправщиков, которая получала бешеные бабки от переправы через Темзу.
  Самим красивым из мостов стал как раз Тауэрский. Он построен в стиле шотландского замка. Две башни, очень высокие (этажей шесть). Основной мост сделан разводным, чтобы под ним мог пройти корабль. Но между башнями, на большой высоте, есть два полностью застекленных пешеходных мостика, и сейчас их используют для эксурсии. Оттуда открывается красивый вид на Лондон, но точно такой же (или почти точно такой же) вид открывается с Монумента и купола собора св. Павла.
  В каждой из башен есть лифт. Охрана проверяет сумки металлоискателем. Можно купить путеводитель по мосту на 7 языках: английском, французском, немецком, итальянском, испанском, японском и русском (а вот в автобусной экскурсии по Лондону русский заменен ивритом). Наверху есть даже старая паровая машина. Для детей сделан аттракцион: небольшая машинка, в которую нужно бросить фунт и пенс (фунт это плата), после чего крутить ручку пресса, и пенс медленно превращается ... медленно превращается ... в металлическую лепешку. Мне рассказывали, что в Америке подобные излишества на каждом шагу. Машинка выдавливает что-то на местную тему. А тогда это выглядит как отчеканенная деньга. Поэтому я и видел объявление, что операция абсолютно легальна.
  С мостом связаны только два занятных события. Один из первых самолетов к восторгу толпы пролетел между основным переходом моста и верхними мостиками. С того времени этот подвиг повторяли ещё шесть раз. Кроме того, в пятидесятых годах произошёл неприятный инцидент, когда мост начал разводиться в момент проезда автобуса, так что передние колеса оказались на одной стороне, а задние на другой. Но вниз автобус, к счастью, все-таки не соскользнул. С того времени управление мостом улучшилось, и больше подобних случаев не было. Непосредственно фотографии события нет, но затем ещё один автобус специально расположили таким образом и сфотографировали, чтобы было что демонстрировать туристам.
  Рядом с мостом расположено куда как более знаменитое сооружение: Тауэр. Сам Тауэр - это очень старый средневековый замок, окруженный сравнительно невысокими (всего два этажа) стенами. Как и на мосту, здесь продаются путеводители на тех же языках, включая и русский. По Тауэру проводятся экскурсии, эксурсоводы одеты в старинные одежды стражников-йоменов. Это что-то вроде халата, черного цвета с красной вышивкой: на груди вышита корона, под ней переплетенные буквы "Е ii R". ii это, вероятно, римская "два". Elizabeth II Regina? На голове таких же цветов шапка с круглыми полями. Экскурсии по Тауэру обычно на английском, который я понимал очень плохо, так как эксурсовод, чтобы развлечь публику, говорил чересчур выразительно. А эмоции страшно мешают пониманию речи. Быструю и спокойную речь понимать не так уж и трудно, но как искажаются слова, когда говоришь с выражением! Экскурсовод делал все, чтобы речь его была максимально занимательной. Главным образом, рассказ шёл о людях, заключенных в Тауэр и казненных здесь, часто после долгих и жестоких пыток (которые, конечно же, подробно описывались) Кстати, в Тауэр попала и Елизавета I, когда она была принцессой. Она переписывалась с придворным, обвиненным в заговоре против королевы Марии Кровавой (прозванной так за расправы с протестантами), сестры Елизаветы I (но от другой матери). Однако, будучи очень умной женщиной, Елизавета не написала ни строчки, которые могли стоить ей головы. После двух месяцев допросов её признали невиновной и вернули во дворец. Мало кому удавалось выскочить из такой петли.
  Из других знаменитых узников Тауэра можно упомянуть двух жен (из шести) Генриха VIII (отца Елизаветы I). Эту историю я тоже могу рассказать подробно, потому что специально её изучил - интересно ведь узнать, как англиканская церковь отделилась от католической. Первой из шести жен была Екатерина Арагонская, на которой Генрих женился ещё совсем молодым человеком, чтобы улучшить отношения с Испанией. До этого Екатерина была замужем за его братом, наследным принцем, но тот умер от пневмонии. Вначале казалось, что все будет хорошо, но из шести беременностей Екатерини только в двух случаях дело кончилось родами, причем сын умер, а дочь выжила. Эта дочка и стала потом Марией Кровавой.
  Екатерина уже на могла больше иметь детей, а из-за множества беременностей потеряла свою красоту. Тогда король решил с ней развестись, но папа не одобрил такого дела. Не смутившись, король отделил свою церковь от католической. Так в 1533 году возникла англиканская церковь, похожая на католическую (хотя потом накопились и обрядовые различия. Сейчас англиканская церковь считает себя частью католической, но католическая церковь с этим не согласна, потому что англичане не признают главенства римского папы).
  Король развелся с Екатериной и женился на Анне Болейн. Но и она родила дочь (будущую Елизавету I). Затем враги оклеветали Анну, будто бы она спала с братом короля. Серьезных доказательств не было, однако клевета сработала, и эта женщина была казнена в Тауэре.
  Третией женой короля была Джейн Сеймор. Сначала все вроде бы шло хорошо, она родила королу сына (который пережил короля на несколько лет). А затем умерла и Джейн от родильной горячки, обычного для того времени заболевания.
  Тогда король решил жениться в четвертый раз. Так как Англия стала уже протестантской страной в результате неудачного второго брака, то для четвертого брака нужен был союз с Германией против католических Франции и Испании. Поэтому король женился на немке, Анне Клевийской. Но когда он впервые увидел её, Анна ему не понравилась ни внешне, ни душой: это была невежественная женщина, умевшая только шить. Однако остановить процесс женитьбы было уже невозможно. Король женился и тут же потребовал развода. Она безропотно подчинилась. Вот всем бы таких послушных жен! ;-)
  Тогда король решил жениться в пятый раз. Пятую жену звали Катерина Ховард, до этого брака она сменила множество любовников. Немудрено, что вскоре она была обвинена в измене и тоже казнена в Тауэре.
  Тогда король решил женится в шестой раз. Шестую жену звали Катерина Парр, из своего долга перед королем она оставила мужа. Вроде бы на этот раз все шло удачно, но вскоре король умер от старости. Катерина вышла замуж ещё раз и скончалась от родильной горячки после родов. В общем, все умерли.
  Эта бредовая история и привела к отделению англиканской церкви и длинной цепи религиозных войн, последней из которых была гражданская война начала XVII века. Любопытно, что сейчас в Англии очередной скандал: за полмиллиона долларов частное лицо продает исторический документ, в котором Генрих и епископ обсуждали вопрос, может ли Генрих развестись со своей первой женой (что и привело к возникновению англиканской церкви). Скандал произошёл из-за того, что документ явно собираются продать за границу, а англичанам это не нравится.
  Недавно мой шеф побывал в Москве и заходил в Храм Христа Спасителя. Там ему показали висящий на стене список пожертвований, в котором были и мафиози, и деятели культуры, и мафиози, являющиеся деятелями культуры ;-). Рассказывая мне об этом, шеф сравнил этих мафиози опять же с Генрихом VIII. При нем Англия стала независимой, к тому же мужик обладал всеми инстинктами крупного мафиозного босса и в то же время охотно помогал церкви. Почему-то у бандитов это хорошо сочетается.
  Да, итак, Тауэр. После сложной системы входов, которую описывать не имеет большого смысла, попадаешь в центр Тауэра, где находятся, друг напротив друга, несколько зданий. Здесь же есть и церковь со списками людей, убитых или замученных в Тауэре, в разные исторические эпохи. В церкви и похоронены обе казненные жены Генриха VII. Тут и прогуливаются знаменитые тауэрские вороны, черные, большие, размером с индюшку, скучноватые. Они топчутся на лужайках перед входом в ту самую церковь. Туристы фотографируют.
  “Карл II был самым "страстотерпным" из британских королей: его отца сверг и казнил Кромвель, ему пришлось скрываться во Франции и Нидерландах, а в это время бушевала чума, произошел Лондонский пожар 1666 года, уничтоживший все, что доступно пламени; тогда парламент, уволенный Кромвелем, восстановил монархию; при Карле II родились политические партии: тори и виги. Неудивительно, что в эти ужасные времена Карл II внял полученному предсказанию: ему сказали, что если из Тауэра исчезнут вороны, падет английская монархия. И он отдал распоряжение, чтобы в Тауэре вороны оставались всегда. И они остались.”
  Центральная часть - это Белый Тауэр, самое старое здание, отстроенное при Вильгельме Завоевателе. Остальная часть Тауэра была в целом завершена к началу XIV века, так что это - одно из самих старых зданий Лондона. Картины показывают, как оно постепенно росло и укреплялось. Внутри в Белом Тауэре есть несколько интересных музеев. Во-первых, это музей норманской архитектуры XI-XII века. Очень древная часть здания, специальный телевизор показывает, как это здание видоизменялось в течение тысячи лет. Вынужден признаться, что мне тяжело было смотреть из-за смеха -так моё сознание испорчено компьютерными игрушками! Вся программа напоминала дикий гибрид "Цивилизации" (где благодарный народ улучшает замок правителя) и "Dooma" (где изумительно похожее движение по коридорам, переходам и лестницам). Думаю, представить уже нетрудно. В боковых стенах зала сделаны очаги - то есть ниши в камне высотой метра два, из верхней части которых идет длинная труба наружу. Это не печка! Небось дыма было в здании черт знает сколько. При этом все это ещё считается улучшением по сравнению с предыдушими столетиями, так как до этого просто делали дырку в крыше, а огонь разжигали прямо посреди зала. Занятен норманский туалет - точь-в-точь обычный деревенский туалет, но все детали весьма тщательно выполнены из камня. "Ну и дикий же народ, прямо оторопь берет..."
  А с соседнего зала начинается огромная экспозиция оружия, потому что при более поздних королях здесь была оружейная (с XVI века). Доспехи, доспехи... Очень много доспехов Генриха VIII. Тогда ещё устраивались турниры (XVI век), как раз в эту эпоху (1559 год) французскому королю Генриху II на турнире воткнули копье в глаз, и он умер через неделю в страшных мучениях. С предсказания этого события и началась слава Нострадамуса, который жил именно при этом короле.
  Копья там тоже есть - самие длинные метра в четыре. Сообщается, что их вес всего десять килограммов (а немного!) Видимо, потому, что копье сделано из дерева, кроме наконечника. Много частей рыцарских доспехов, для людей и лошадей. Есть даже японские доспехи, так как в XVII веке один из японских микадо преподнес это оружие в дар английскому королю. Они тоже из железа, но куда как более цветные и пестрые от множества шерстяных полосок.
  А в XVII веке, когда появились пули, костюмы делаются уже гораздо более легкими и не закрывают все тело. Много образцов огнестрельного оругия, выставка очень велика. Но я описывать не буду, мне это не очень интересно. Самие поздние ружья и патроны относятся к началу XIX века.
  А вот что показалось более интересным - это ещё одна экспозиция, посвященная сокровищнице британской короны (которая находилась здесь же). Сейчас сокровищница в здании напротив. А в Белом Тауэре остались разные копии старинных литографий, посвященных разным коронованиям. Именно отсюда начиналось шествие во много километров длиной (длиной от Тауэра до Вестминстера!), когда короновали нового короля или королеву. Есть изображения этой длиннейшей процессии (кажется, это прекратилось только в XVII веке). Старинные книги XV-XVI веков, посвященные коронации (например, меню обедов). Просто поразительно, как тогда бестолково делались книги: буквы огромные, пустого пространства на полях - почти половина всего места, и вся книга в целом получается громадных размеров, а написано в ней немного. Как я понимаю, оплату писцы получали постранично, так что писать очень уж плотно было не очень уж невыгодно. Любопытно, что я даже кое-что мог читать. Много красивых завитушек и картинок золотой и другими красками.
  Среди экспозиции, посвященной регалиям, меня заинтересовала история знаменитого ограбления, когда в середине XVII века пытались похитить английскую корону. Вор вошёл в доверие к хранителю, затем упросил его вынести и показать корону, хранителя ударили по голове (там действовала небольшая преступная группировка), но всех мужиков схватили на пристани. Знаменитое было дело, ещё 50 лет спустя о нем книги выпускались. А в XIX веке одна сумасшедшая сумела причинить большой ущерб, погнув корону.
  На первом этаже ещё один склад оружия. Много мечей, которые использовались при церемониях - они отличаются от обычных мечей ненормальными размерами - длиной почти с человека. Есть "испанский зал", где собраны образцы оружия времен Армады. Испанское оружие мне показалось неудобным - множество очень длинных пик и копий. Кстати, я узнал, что французы в средневековье предпочитали меч топору, потому что они были утонченные аристократы. А англичане, как люди простые, использовали топор, которому, в отличие от меча, не нужно было особо долго учится. Вот почему они сначала и побеждали в Столетней войне. Широко использовались тогда и пращи (а я думал, только в античности).
  Есть здесь настоящий топор палача и плаха, на которой рубили голови узникам. А последних жертв в Тауэре казнили в середине XVIII века за попытку заговора против короля. Есть и несколько орудий пыток, но немного. Это ошейники и длинные хомуты, которые тоже надевались на шею. В этом здании содержались узники, которые выцарапали надписи на стенах. Я был здорово ошарашен, что могу понимать. Язык вполне ясный, только "U" они писали как "V". "Будьте верными (видимо, правоверными? слово "faithful") в смерти, и получите жизнь вечную".
  Наконец, ещё один маленький музей, который располагается в том же здании, посвяшен XIX веку. В это время тут располагался центр управления (если ничего не путаю) большой частью Лондона.
  Вот это и есть Белый Тауэр, самая интересная часть замка. Напротив него сокровищница, но про неё рассказывать можно куда как меньше. В начале экспозиции большие комнаты, через которые медленно идешь в толпе по множеству поворотов (на полу натянуты веревки и стоят столбики, два–три прохода взад-вперед через комнату. Считается, что телевизионная передача на стенах очень важна и нужна). На стенах - сначала множество досок с именами всех королей от Вильгельма Завоевателя и до нынешней королевы. Потом - телевизионные экраны с записью коронации нынешней королевы, смысл только в том, что там участвуют регалии. Наконец, начинаются сокровища: в главном зале за непробиваемым стеклом лежат короны. Как я понял, по короне на каждого короля, вероятно, поэтому они гораздо меньше огромной короны российских монархов (Алмазный фонд). Я только не понял, в какой же из корон находится самый крупный алмаз мира (в честь которого Индию тоже называли "алмазом английской короны"). Много изумрудов, рубинов, бриллиантов. Тяжелые стальные двери. Есть экспозиция золотой королевской посуды, например, огромная чаша для вина вместительностью литров двадцать из чистого золота. Я думаю, она тяжелее меня. Золотые солонки громадных размеров, блюда, перечницы и многое другое.
  Ещё одна расположенная здесь же достопримечательность - музей Фузилеров. Фузилеры - это королевские солдаты, экспозиция рассказывает об их жизни с XVIII века и до наших дней. Впрочем, чего-то особенно западающего в душу там нет, разве что тибетская история. Оказывается, в начале XX века англичане получили достоверные сведения, что русские пытаются подчинить себе Тибет, и направили туда войска. В Тибете до этого находилось отсталое примитивное государство, не любившее иностранцев. И вот эта экспедиция в общих чертах описана. Англичане вообще гордятся тем, что они на протяжении долгого времени сдерживали русскую экспансию в Гималаи. Чего только не узнаешь о своей стране, стоит только её покинуть.
  Недалеко от этих здании произошло событие, которое меня заинтересовало. На фоне большой толпы людей и нескольких охранников (все в той же в традиционной для Тауэра одежде) проехала коляска, запряженная лошадьми, где сидела пара очень богато одетых молодоженов - он в прекрасном черном костюме и она - в белом платье (фате?) Я пытался выяснить, кто они такие, но вокруг были иностранцы, которые и сами толком ничего не знали, а говорили по-английски ещё хуже меня, если только это можно вообразить.
  Последная интересная часть Тауэра - стены и башни. Несколько лестниц ведут на башни, проходя через которые можно оказатся на стенах. Это не один путь вдоль всего кольца стен, а несколько, никак не связанных друг с другом. Внутри башенок экспозиции: например, как археологи восстанавливают древние украшения стен (здесь большую роль играют случайно сохранившиеся в средневековых книгах изображения). Есть одна башня, в которой в Реформацию тоже содержались узники. На стенах и здесь выцарапаны покрытые позднее стеклом изображения: крест и даже целый гороскоп, потому что в башне держали астронома (кстати, гороскоп не отличим от современных гороскопов астрологов. Никакого прогресса у них нет).
  В ещё одной башне находилось помещение для почетных гостей, которое я сначала тоже принял за тюрьму по убогости обстановки: здесь есть только кровать (в которой лежит восковая статуя почетного гостя) плюс умывальник. Больше ничего и не припомню. В ещё одной башне устроили музей средневековой культуры: музыка (вполне понятная, хотя и очень однообразная. Свирель и что-то там ещё), забавы (типа шахмат) и тому подобное...Что интересно, здесь же раньше находился и монетный двор, где выпускались английские деньги. В Тауэре убили Томаса Мора. Одни из ворот Тауэра так и назывались Воротами Предателей, столько заключенных через них ввели. В Тауэре казнили и Фокса, который едва не взорвал английский Парламент в начале XVII века, что англичане до сих пор празднуют. В одной из башен долгое время находился зверинец (львятник). В XIX веке Тауэр превратился в музей, а зверинец, монетный двор и оружейня уехали восвояси.
  В общем, на осмотр Тауэра фактически уходит весь день. Интересно, что по тауэрскому билету можно за половинную цену посетить несколько королевских дворцов, но у меня, к сожалению, не было времени ещё и на эту льготу.
  Рядом с Тауэром расположен небольшой фрагмент стены Лондона (разобранной в XVII веке за ненадобностью). Специальные надписи предупреждают туристов, чтобы они особенно близко не подходили, стена сыплется. Интересно, что основание стены выполнено римлянами (в те времена Лондон назывался Лондониум). А рядом находится выполненная в камне копия древнейшей надписи на территории Англии: это (кажется) эпитафия первому римскому правителю данной области. Часть надписи не сохранилась. 60 год н. е. Рядом памятник императору Траяну, но при чем тут он, я как-то так и не понял
  Крейсер "Белфаст" - это весьма историческое сооружение, просто-таки гордость английского флота. Он служил где-то с тридцатых по шестидесятые годы XX века и был крупнейшим английским кораблем. В 1943 году "Белфаст" потопил крупнейший германский корабль. А сейчас этот крейсер стоит в Темзе, как историческая реликвия, между Тауэрским и Лондонским мостом. Я решил сходить и на него тоже..
  На корабле таких размеров я ещё точно не был. Множество палуб друг над другом. Это очень похоже на этажи, и высота примерно та же. В итоге с восемью палубами крейсер по высоте примерно равен восьмиэтажному дому. Внушительно! Наиболее заполнена помещениями вторая палуба (на уровне входа). У входа, как обычно, стоит урна с просьбой кинуть туда деньги, поскольку крейсер требует тысячи фунтов в день на борьбу против ржавчины. Матроси жили неудобно. Сплошное железо, помещения узкие, ногу сломать можно. Одно из самих далеких от входа помещений - это спальня, где манекены матросов лежат в гамаках (а в маленьком гамаке лежит муляж кошки!). Здесь же стоят столы, за которыми манекены играют в карты. Рядом находится карцер, куда запирали, например, за сон на вахте. Там тоже сидит манекен. Кроме того есть: кухня, столовая, лазарет, кабинет дантиста, баня, прачечная, мастерская, комната отдыха (с граммофоном), почему-то прямо рядом с ней - часовня (с крестами и орлами), отделение почты и тому подобное... Всюду сидят муляжи. Есть репродукторы с нужными звуками, очень забавно, например, как в зубоврачечном кабинете динамик воспроизводит стоны пациента и визг бормашины. Неужели в те времена это было настолько мучительно? Рядом есть музей корабля, на котором много экспонатов: к примеру, макет "Белфаста", макет потопленного им германского корабля, описания плавания на Баренцевом море в 1943 году (когда русские были союзниками), описания сбитых русских самолетов в Корее в 1949 году (когда русские были противниками) и тому подобное... Кажется, есть даже что-то вроде кабинета по консультациям матросов: как сэкономить деньги или как провести время на берегу. Не давали консультации только по двум темам: как найти девушку и как организовать семью.
  Все помещения очень тесные за исключением разве что столовой, которая имеет вполне нормальные размеры. Круглые столы на несколько человек каждый.
  Первая палуба под водой. Там гигантские горизонтальные обручи с макетами снарядов. Множество броневых листов защиты от попаданий бомб. Во время боя все это крутится, и снаряды конвеером направляются в орудийные башни. А в башне (все это показано в специальном фильме) солдаты их уже вручную и с большой скоростью (один снаряд в 10 секунд!) вставляют в пушку. Думаю, работа для крепких мужиков.
  На третьей палубе расположены личная каюта капитана, а на открытой части – орудийные башни. Каюта капитана вполне в стиле тех годов: кожаный диван, старомодные телефоны и тому подобное... Сам капитан выполнен в виде муляжа. Телефоны есть и в орудийных башнях.
  Остальное уже не так интересно. На остальных палубах есть ещё рубка капитана, откуда он руководит кораблем (хороший вид вперед и на пушки), боковые зенитные орудия против самолетов, радиосвязь и на самое верхней палубе - наблюдение за морем.
  Больше всего меня удивило, что этот корабль использовался и как авианосец, хотя места для размещения самолетов там вроде бы и не было. Тогдашние примитивные самолеты просто выстреливались катапультами вбок от корабля и сразу летели без всяких там разгонов и разбегов.
  Следующая тема для рассказа - это Монумент. Оказывается, в Лондоне был великий пожар 1666 года. У меня есть и изображения этого пожара. Дело было внушительное: языки пламени летели на высоту в несколько этажей. Он выжег 80 процентов города, ухайдокал тогдашний храм св. Петра (каменный!). Именно по этой причине в Лондоне почти нет сооружений старше XVII века. В честь такого пожара и построили Монумент. Это колонна высотой в 202 фунта (311 ступенек). За небольшую плату можно подняться по лесенке и оказаться на верхней площадке, закрытой со всех сторон решеткой. Тут масса надписей по-английски: "Здесь был Джон из Америки", "здесь был Томас из Австрии" и даже "Света из России". По выходе из сооружения получаешь грамоту, что поднимался на монумент (но подняться на 311 ступенек не очень трудно!) С Монументом связана какая-то малопонятная символика: расстояние от основания Монумента до точки, где начался пожар, равно высоте Монумента. Математики, блин...
  Что интересно - когда я первый раз проходил мимо Монумента, он был оцеплен полицией, и туда не пускали. Допросив аборигенов ;-), я выяснил, что поступило сообщение о бомбе, хотя вообще-то такие тревоги объявлются нечасто. Что ж, шизофреников везде хватает.
  Гораздо большее впечатление происводит собор Св. Павла - самый большой собор Европы, грандиозное сооружение (я купил путеводитель по-русски). Собор выглядит примерно так: на массивным прямоугольном здании возвышается цилиндрический купол, сверху накрытый полусферой. В этом соборе похоронено много великих людей: герцог Веллингтон, известный поэт Джон Донн и королева-мать. Внутри имеется множество скульптур в античном стиле (сделанных обычно в XVIII или XIX веке). Глядя на собор св. Павла, понимаешь на что похож Исаакий (и то и другое - подражание итальянскому стилю). Но собор св. Павла мне понравился больше, потому что все потолки выложены мозаикой из цветних камней. Высота всего этого дела 111 метров, только немногие здания Сити (довольно уродливые, на мой вкус) превосходят собор. На высоте 30 метров (смотрю сейчас в книжку) находится первая галерея, внутренняя. Я уже говорил, что на основном здании стоит купол - цилиндр, который завершается полусферой. Так вот, эта галерея расположена в основании цилиндра. Почему-то она называется "Шепчущей". Утверждается, что благодаря хорошей акустике здания можно слышать шепот на противоположной стороне, чего я не заметил, однако. Над Галереей - кольцо гигантских скульптур, но я не разобрал, что на них написано. От этой галереи ещё одна лестница на следующую галерею, Каменную (54 метра). Это внешная галерея, вид на Лондон. И, наконец, на 85 метрах Золотая галерея, очень тесная и узкая, где даже два человека обойти друг друга не могут, поэтому люди там двигаются гуськом и очень медленно. Восхождение на 85 метра пешком - дело не простое, я был мокрый, как мышь (кстати, почему мышь?) А в тот день, к тому же, было довольно холодно.
  Внизу можно зайти и в алтарь, где находятся наиболее красивые многоцветные изображения. Я присутствовал на двух богослужениях в Соборе. Будучи не вполне убежден, какая же религия в итоге окажется более правильной, я решил, что посетить англиканское богослугение тоже не помешает ;-) Впечатление странное. Алтарь запирают, в нем зажигают особые, очень красивые подсвечники, где каждая свеча горит как бы в небольшом абажуре (такие же я видел и в Вестминстере). Пространство внутри остальной части собора делится на две части, передняя огорожена лентой. Там находятся люди, принимающие участия в богослужении (тоже поющие? Не слышал, так велик собор) Предварительно им раздают тексты псалмов. В нужные моменты они встают. Остальной народ большую часть времени сидит и встает только, когда через алтарь идет процессия священников в торжественных одеждах. Через репродукторы транслируют объявления, что сейчас что-то будут читать или петь. Тем не менее следить за этим делом трудно, поэтому народ занимается своими делами: кто-то тихо болтает, кто-то спит (это дети), кто-то даже ест чипсы (как мне показалось), причем постоянно метельшат граждане, уходящие и приходящие, так что к концу богослужения состав народа радикально меняется, что приятно, потому что можно посмотреть на новые лица. И, конечно, звонят мобильники. Любопытно, что на богослужение приходят в той же одежде, что и ходят по улице, так что, например, женщины в шортах внутри собора - обычное дело. В общем, атмосфера самая непринужденная, неясно только, зачем люди туда вообще приходят. Неужели только из-за того, что во время молитв в храм пускают бесплатно?
  Кстати о деньгах. В соборе тоже есть ящик, куда люди бросают деньги. Как и ящик в Национальной галерее, он забит главным образом долларами (а не фунтами).
  Собор много раз дополнялся и украшался. В нем есть даже (скрытое) изображение космической ракеты! Это - часовня памяти погибших во время войны американских солдат, а изображение ракеты находится среди цветов и листьев (как я понял из путеводителя). Сам Собор построен в XVII веке после пожара и закончен в начале XVIII века.
  Забил ещё упомянуть, что именно здесь венчались принц Чарлз и Диана. Кстати, во время войни Лондон бомбили очень сурово, ведь в городе находились промышленные центры. Досталось и собору св. Павла, который расположен совсем рядом с City - одна из бомб пробила крышу и взорвалась внутри, снеся алтарь. Об этом тоже рассказывает специальная экспозиция. Ещё во время Первой Мировой бомба с немецкого аэроплана разнесла вдребезги одного из сфинксов возле Иглы Клеопатры, но его потом склеили обратно из кусочков.
Расскажу лучше про Британский музей. Вход в него бесплатный, я и не знал. Музей колоссален. Он имеет шаровидный купол и два очень больших крыла. Вероятно, в него можно ходит несколько месяцев, я же был только несколько часов. Поэтому осмотрел по сути дела совсем немного. Я не узнал даже, что в музее есть картины, все, что я увидел - это предметы. С большим интересом осмотрел ту часть экспозиции, которая касается Китая и Индии (Японии не было, а жаль). В обоих этих странах господствующей религией был буддизм, но он принял существенно разные направления. В индийской скульптуре масса многоруких и многолицых божеств, много эротики. Например, типичным является изображение бога, который держит девушку в любовных объятиях, над их головами символы изобилия и процветания. В китайской скульптуре эротики нет вообще. Гораздо больше фарфора, а не бронзы, множество изображений Будды в виде тостого веселого старца. Самие разные предметы - чашки, ложки и тому подобное. Только некоторые из фигур имеют угрожающий смысл - как наказание за грехи в загробной жизни. В целом сдержанная и очень приятная култура без какого-либо внутреннего экстремизма. Любопытно, что ранная китайская культура (что-то порядка 2000 лет до нашей эры, то есть ещё до единой империи) буквально завалила археологов горами искусно обточенных каменных дисков, несколько напоминающих диск, на котором я в Москве точил ножи, но более приятных на вид. Предназначение этих дисков загадочно и малопонятно. В некоторых случях китайцы обтачивали разломы полудрагоценных камней, создавая исключительно приятные на вид произведения. Кстати, в зале античной скульптуры я видел изумительно красивые камни - кажется, это был лазурит, переливавшийся всеми оттенками цвета морской волны.
Египет я там видел мельком, равно как и Ассирию. Грецию посмотрел более тщательно, в том числе и знаменитые краснофигурные вазы. Римская культура предствалена очень богато. Я долго рассматривал самые разные остатки римской жизни - куски водопровода, хирургические инструменты и многое, многое другое. В археологии есть глубокая красота, этого невозможно отрицать.
Любопытно, какая гора предметов осталась от времен римского владычества в Британии. Наиболее интересными мне показались обрывки писем, найденные в земле, с текстами на них. Это переписка тех далеких времен, письма мало отличаются по стилю от нынешних e-mailov. Привет, дорогая сестра! эй, когда вернешь долг? раб приветствует своего господина и так далее. Много ювелирных украшений, жаль, что я несведущ в этих вопросах. Родился бы женщиной, толку было бы больше.
Монеты, монеты... Начинаются с древнейших времен и закачиваются выставкой кредитных карточек современных банков. Есть целый зал, посвященный афганским монетам, прослежены влияния буддизма, мусульманства и так далее. В одном месте меня изумил стенд, на котором лежала вповалку целая гора древних монет, и было сообщено, что у сотрудников Британского музея просто не доходят руки ими заняться.
Часы. Множество часов XIX века, сгруппированных по типу использовавшегося механизма. Тут же большие движушиеся модели этих механизмов, так что любой желающий може после некоторого размышления понять, как они работали ;-) А рядом с залом часов есть ещё один зал, где выставлены некоторые ювелирные изделия позднего средневековья (XV-XVI век), например, распятие, где каждая из фигурок в высоту состваляет лишь несколько миллиметров. Мельчайшая, искуснейшая работа. При этом изображено не менее десятка фигур и множество различных предметов.
Ещё меня восхитил длинный скульптурный идол - такие идолы часто вырезались из дерева в странах, прилегавших к Китаю. Этот идол был найден в деревне, полностью истребленной эпидемией, кажется, туберкулеза. Зараза была завезена европейцами, а местные жители не имели иммунитета. Погибло множество людей, увы. И этого 12-метрового идола начала ХIХ века в начале XX века привезли в Британский музей, где и установили внутри лестничного пролета, так что идол в итоге занимает три этажа. Это чрезвычайно высокий деревянный столб, на котором вырезано множество людей, сидящих друг на друге. Кажется, один из них даже имеет цилиндр на голове. Производит впечатление, ничего не скажешь…
Индейцы, множество предметов, оставшихся от них. Словом - просто море архитектурных ценностей. Очень интересен центральный зал Британского музея. Он имеет форму гигантского цилиндра, хорошее освещение создает ощущение легкости и воздушности. В центре зала очень большая колонна, её даже колонной назвать трудно. Это, скорее, отдельное сооружение, увенчанное бронзовым кольцом с надписями во славу нынешней королевы. Ширина "колонны" метров тридцать, высота несколько этажей, по ней ведут лестницы, в глубине колонны залы. В одном из них я видел весьма странную экспозицию - что то вроде многометрового керамического поля, из которого растут красные отростки, наподобие червей с глазами. Отростков очень много, несколько тысяч. Все они практически одинаковы. Неясно, что это такое, и почему заслуживает быть помещенным в центральную колонну Британского Музея. В сказке про муми-троллей хатифнатты, помнится, именно так вырастали из земли, когда туда бросались хатифнаттовы семена.
“Солнце клонилось к закату, но оно по-прежнему грело, и хатифнатты начали прорастать. То тут, то там на аккуратно подстриженных лужайках начали высовываться круглые белые головки, напоминавшие белоснежные шампиньоны. -- Посмотри вон на того, -- сказал Снусмумрик, -- скоро у него прорежутся глазки!” (Туве Янссон. Опасное лето)
В брошюрах музея гордо сказано - что это современное развитие древних керамических традиций, которые берут своё начало ещё в керамике каменного века (ничего себе комплимент художнику!). Если это так, то спорить трудно, конечно.
Несмотря на громадные размеры зала, он толком почти ничем не занят. Закусочные, столики. Небольшое количество скульптур-экспонатов, но очень немного.
От Британского музея у меня были мрачные воспоминания по русской классике. В "Москве-Петушках" поведение директора этого музея было описано Ерофеевым так:
  “В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм: "чего вы от нас хотите?" - спросил директор Британского музея. "Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу..."
   "Это в таких штанах чтобы я стал вас ангажировать?" - сказал директор Британского музея. "Это в каких же таких штанах?" переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: "это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?"- "В каких же это носках?! - заговорил я, уже досады не скрывая, - в каких же это носках? Вот те носки, которые я таскал на родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...
   А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и тамсказал: "Лорды! Вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? Или не давать этому пугалу никакого ангажемента?"
  Если доверять этому историческому сообщению, то директор вместе с Ерофеевым прошёл весь путь от Британского музея к зданию Парламента, что в самом деле рядом, хотя и нужно потратить некоторое время (там несколько километров). Путь этот я в общих чертах проделал. Вот как он выглядит.
  Сперва я отправился от Британского музея к Национальной Галерее. По пути я вписался в большую толпу каких-то горемык, жаждущих ангажемента: они лезли на все столбы и куда-то смотрели. Я вначале решил, что ирландцы все-таки взорвали свою адскую машинку, хотя и в другом месте. Однако оказалось, что выступает Мадонна (что ничуть не лучше), и за пять фунтов можно купить билет на её концерт. Столпотворение было большое, какие-то мрачные девицы, с трудом пробираясь через толпу, ругали Мадонну матом, с чем я в целом был согласен, если только не считать непарламентских выражений.
  Национальная Галерея расположена на Трафальмадорской (на самом деле Трафальгарской, но после чтения Воннегута я уже не способен произнести это слово правильно) Площади. В центре стоит памятник Нельсону. Памятник скромный и чертовски напоминает творения Церетели: невероятной высоты колонна, на вершине которой в чем-то вроде облака стоит Нельсон. Рядом несколько памятников нормального размера несущественным генералам. Трафальмадорская площадь очень популярна: здесь толчется масса народу, а голуби занимают несколько квадратных метров, когда кто-то их начинает кормить. Правда, кормить их запрещено, но любовь к голубям все-таки побеждает. Здесь также выступают по воскресениям оперные певцы и певицы. В это воскресение была спета знаменитая ария про сердце красавицы, которое склонно к измене и к перемене, как ветер мая. Здание Национальной Галереи состоит из двух частей, соединенных переходами. Больше всего мне понравилась знаменитая картина Гольбейна "Послы", где изображены два посла со множеством символов, иллюстрирующих подъем наук XV века. Яркие краски, замечательно прорисован мех. У ног послов длинное, через всю картину, изображение черепа в крайне необычной растянутой проекции, так что его ширина нормальная, а длина порядка метра. Чтобы все-таки увидеть череп, надо смотреть очень сильно снизу и сбоку. Первоначально картина так и висела: в церкви, над лестницей, так что череп поражал воображение. Сколько я под неё ни подползал снизу, черепа так и не увидел: ограждение не позволяет. Да, здесь вам не тут.
  Галерея разделена на залы по историческим периодам. Начинается все это дело 1200, а заканчивается 1900 годом. Интересно, что самие первые картины XIII века по стилю сильно напоминают древнерусские иконы (хотя это и не совсем одно и то же). А в середине этого века произошла художественная революция, и в картинах появился объем. Очень скоро стиль полностью обновился: это по-прежнему были иконы религиозного характера (XIV-XV век), но уже с трехмерным, близким к классическому изображением. Интересно наблюдать за этими переходами. А потом началось увлечение античностью, и появился хорошо известный нам стиль: Рембрандт, Микеланджело и прочие черепашки-ниндзя ;-)
  Здесь все картины сопровождаются подробними примечаниями. Это, с одной стороны, позволяет разобраться во всех деталях сюжетов, но, с другой, здорово мешает в смысле времени. Хотя и утешаешь себя тем, что лишная порция английского не повредит. Но устный английский всегда значительно важнее письменного.
  На Трафальгарской площади тоже есть несколько соборов. В одном из них находится что-то вроде консерватории. Я зашёл и видел там богослужение, в конце которого по собору, как обычно прошло шествие священников. Какой-то предприимчивый турист наладился их фотографировать со вспышкой, один священник сделал отрицательный жест рукой, но мужика это не остановило, конечно. Затем процессия вышла из храма, и на ступенках они стали проветриваться и болтать с прихожанами, причем турист и тут принимал в разговоре активное участие. Не знаю только, о чем они там говорили. Мне бы такую предприимчивость, как приобретать друзей и оказывать влияние на людей.
  От Трафальгара до Парламента ведет улица Whitehall, с головы до ног загроможденная всякими сооружениями. Сбоку есть вход в Парк св. Джеймса. Сам проход любопытен тем, что внизу расположена дверца в бомбоубежише, откуда во время войны Черчилль временами командовал Англией. Но я там не был, потому что обычно до Парка добирался уже поздновато, когда все было закрыто, естественно.
  Где-то рядом есть и мемориальный музей принцессы Дианы, но только я его не нашёл. А сам Парк содержит два пруда, один из которых расположен к пешеходной дорожке вплотную (там держат менее ценных птиц), а второй в глубине Парка (и там есть пять пеликанов, я я видел, как они плавали по пруду. Но близко разглядеть их нельзя. Кстати, четверых привезли из Восточной Европы). Сам гусятник, к которому можно подойти близко, буквально кишит живностью - это второй, доступный пруд. Здесь есть и таблица, где каждое животное названо по фамилии ;-) (реально - по виду, конечно). Кормить их, вероятно, можно, потому что прямо запрета я нигде не видел,запрещать бессмысленно, и так будут кормить, надо же как-то собрать эту живность в одну кучу для фотографирования. Много народу этим развлекается, с утками и гусями конкурируют голуби. Птиц довольно много. Вокруг пруда натянута металлическая сетка, через которую и под которую птицы свободно перелезают. Часто они это делают, когда спасаются от небольших собачек, но большие лебеди не спасаются, а яростно шипят в ответ. На вид такой лебедь - не меньше десяти килограммов, а, возможно, и потяжелее будет. Человека они не боятся, спят почти рядом с дорожкой (место их обитания дополнительно ограждено ещё одной сеткой по земле с просьбой туда не заходить, но птицы довольно часто вылазят наружу сами). Ещё там есть хамская белка, которая чуть ли не на плечи залезает людям, выясняя, нет ли у них хлеба. Маленькие собачки в гусятнике появляются часто и пытаются устроить птицам зачистку, а вот больших псов я там не видел.
  За парком Джеймса есть ещё Грин парк, а за ним Гайд Парк, который советская пресса, помнится, любила бичевать как цитадель разврата, порожденного буржуазным обществом - там полно всяких хиппи, панков и даже - ужас какой! - наркоманов. Панков, кстати, здесь ещё немного осталось, и я все при встречах с ними задумываюсь, как человек может добровольно выглядеть таким идиотом. Вероятно, уже старость на носу, раз такие глупости приходят в голову ;-) Наркоманы все больше на улицах деньги клянчат. А сам Гайд-Парк большой и малоинтересный, без гусятников. Все что там есть - это дерево Реформации (просто плоское изображение круга из камешков, черное дерево на белом фоне, лежащее на земле). Когда-то здесь сожгли множество людей, особенно постаралась двоюродная сестра Елизаветы I, Мария Кровавая.
  По улице Суссекс я постепенно добрался до Бэйкер стрит (знаменитая улица Шерлока Холмса в переводе означает просто "булочная". Здесь эта фамилия так же обычна, как у нас Иванов. Хозяин моей квартири носит фамилию Бэйкер). На Суссексе ещё одна загадка местной архитектуры - такие длинные дома, разделенные вдоль на четвертинки, и в каждой четвертинке отель! Всего их там штук десять, наверное. Зачем это устроили, ума не приложу. Кстати, издали я видел и Савой, но гордость не позволила мне там остановится ;-) А на Бэйкер стрит запомнился магазин Шерлока Холмса, причем прямо под домом ветка метро (они вообще проложены под историческими памятниками), так что идешь вдоль дома, а за высокой кирпичной стеной поезд громыхает! Тут же паб "У Шерлока" и прочие эпизоды буржуазной действительности - из всего рекламу делать ;-)
  А вот Сити мне как-то не понравился. По его краю расставлено множество знаков, сразу понимаешь, что пришёл в Сити. Но архитектура вполне бредовая. Одни здания из грязно-серого бетона, уложенного длинными слоями, как блины, а между ними окна. "Кругом марш, равнение направо!" Более типична другая архитектура: стекло, стекло, стекло, иногда с бетонными перегородками, аиногда и без них, так что дом напоминает сверкающий стеклянный зверинец запредельной высоты. Один русский парень в Интернете рассказывал, как неудобно работать в таком зверинце - снаружи слижком уж хорошо видно, что происходит внутри.
  Большое здание в старинном стиле (с треугольным фронтоном) - это Лондонская биржа, построенная при Елизавете, а потом много раз переделывавшаяся. Мемориальная доска скромно сообщает, что, вероятно, первому архитектору бы понравился окончательный результат. Ну, не знаю. Через все здание нетрудно пройти насквозь. Внутри множество магазинов, где торгуют всякой ерундой (это - биржа?), а ещё громадное количество коров из фарфора, самого неожиданного цвета - желтого, синего, зеленого, в полоску, в крапинку. Этих коров много штук по всему Лондону. Это какой-то символ счастья. Есть аукционы, есть даже коровий сайт (только я потерял адрес, к сожалению). Рядом с иглой Клеопатры тоже стоит корова, и на ней почему-то нарисована карта Лондона. Потрясающе смотрится рядом со сфинксами. Все никак не соберусь с силами и не выясню, что все это, наконец, значит?
  А с другой стороны Биржи - портрет Рейтера, который в XIX веке организовал информационное агентство. Теперь понятно, почему новые русские так обожают селиться в Лондоне. Чувствуешь себя со всеми знаменитостями на короткой ноге. А перед биржей почему-то опять Веллингтон на лошади едет. Это уже и не смешно.
  Рядом расположена Пиккадилли и магазины для богатых. Что мне понравилось в здешних улицах - они напоминают хорошо известный компьютерный Doom - высокие, узкие, и многократно изгибаются, так что полное впечатление, что идешь по какому-то лабиринту. Особенно здорово ехать на экскурсионном автобусе.
  Да, от Трафальгара до Парламента я так и не дошёл, потому что меня занесло в гусятник (на самом деле я просто вспоминаю некоторые пути своих странствий). Попробуем ещё раз. Британский Парламент расположен на берегу Темзы. Очень высокое и красивое здание. Оно выстроено в "прямоугольном" стиле, прямоугольная крыша (этажей шесть, я думаю), по краем башенки, очень симпатичные, тонкие и круглые. На двух концах здания большие башни, которые также увенчаны множеством маленьких башенок. Одна из этих двух больших башен не что иное, как знаменитый Big Ben, причем в Лондоне есть ещё и маленький Ben (который я видел во время автобусной экскурсии) - маленькая модель башни с часами высотой где-то в двухэтажный дом, стоит себе посреди площади и производит довольно-таки странное впечатление. Вот, написал это, и ещё две штучки вспомнились. Во-первых, в Лондоне полно драконов, оказывается, дракон - старинный символ Англии. Они не похожи на убитого Георгием дракона, тот валяется с беспомощным видом, а эти торжествуют себе на задных лапах, как мой кот, когда заинтересован в колбасе. Во-вторых, в Лондоне очень необычные такси - они выдержаны в старом стиле (сороковых годов), то есть в точности автомашина "Победа", по последнему писку первобытного машиностроения.
  Но это я опять отвлекся. Значит так, вход в большой Лордятник свободный. Парламентское право любого англичанина присутствовать на заседаниях Парламента. Конечно, обыск там построже, чем в самолете. Все просвечивают, проходишь через рамочку, сдаешь сумку, есть ещё и личный обыск (конечно, мужчин обыскивает мужчина, женщин - женщина). Я прошёл беспрепятственно. "Лорды! Он из снежной России, но вроде не очень пьяный". После этого входишь на галерку, которая тянется вокруг всего зала Палаты общин. Когда я посетил это дело, был первый день моего пребывания в Лондоне, так что я оказался в Общинах часов в десять вечера, а эти люди все ещё заседали. Обсуждался вопрос об улучшении работы полиции. Каждый выступающий оратор высвечивался на больших телевизионных экранах, которые висели на достаточно большой высоте (как раз под нашими ногами). В центре зала стояло кресло, в котором сидел спикер в дорогом костюме. Перед ним расположился стол, за которым со стороны спикера сидели три мужика в старинной одежде, во всяком случае, парики там были точно (остальное было нелегко разглядеть). На столе лежали какие-то золоченые символы власти, но с высоты их было невозможно подробно разглядеть и пощупать. В Парламенте присутствуют три партии – консервативная, либеральная (бывшие тори и виги), а также лейбористы. Но кто где сидит, я так и не понял. Периодически вставал то тот, то другой человек, и делал доклад по бумажке. Остальные занимались ровно тем же, что и посетители в соборе св. Павла во время богослужения: либо спали, либо беседовали между собой, либо приходили и уходили. Вокруг кресла спикера получился целый дискуссионный клуб, в котором участвовали и простые парламентарии, и мужики в париках. В общем, демократия полная. Я посидел подольше, чтобы проверить, как на это дело реагирует народ. Как правило, все сматывались с галерки за пять-десять минут. И Запад ещё смеется над Государственной Думой! Правда, они не колотят друг друга ботинками, а просто спят. Галерка - это верхний ярус зала, с нашей стороны сидел распорядитель, который каждому указывал рукой, куда ему садится. С противоположной стороны тоже сидели какие-то люди, но что они там делали, понять было трудно. На охрану вроде непохоже, комплекция не та. Из окна Парламента красивый вид на круглые башенки. Лифтов нет, как и в соборе св. Павла. Одни ступеньки.
  У англичан есть и право на оппозицию. Прямо перед Парламентом длинная выставка плакатов против предполагаемой оккупации Ирака. Аргументы все стандартные: погибнут иракские дети, и так далее. Tony Blair назван Blur, кровавым. Около выставки дежурит один человек с сонным видом. Плакаты сделаны очень топорно, фактически просто намалеваны от руки. Кажется, оппозиция здесь не имеет солидного финансирования. На той же площади есть и небольшой магазинчик, где продают разную парламентскую литературу. Я купил маленькую книжку, где просто и доступно объясняется нафига все это нужно. Почти все понял ;-)
  Прямо за Парламентом - сквер, где множество памятников крупнокалиберным государственным деятелям: например, Черчиллю и Дизраели. На вид, Черчилль напоминает старую государственную лягушку, пополнел он в зените славы. Впрочем, наш Чубайс тоже не шибко тощий. Автомобильное движение очень интенсивное. На Парламентской площади находится также и главный собор Англии, Вестмистер. Он красив, хотя и не так велик, как Парламент. Над входом две прямоугольные колонны с теми же маленькими характерними круглыми башенками. Вестминстер тоже достаточно стар, его перестраивали множество раз. Начали строить при Вильгельме Завоевателе, достраивали в XIII веке, а в Реформацию переделали к современному виду. Считается, что ещё в VII веке здесь была церковь, но про неё толком ничего не известно. Внутри Вестмистера большой и красивый зал (но не такой грандиозный, как в соборе св. Павла) с определенным направлением обхода. В центральном зале есть статуи Гладстона, Дизраели и других политиков, эти люди здесь и захоронены. Множество поворотов, и особой ширины пространства нет. В боковом приделе усыпальница Елизаветы I (а с ней и Марии Кровавой - и множества других английских королей). В противоположном боковом приделе усыпальница Марии Стюарт. Так получилось потому, что сын Марии Стюарт объединил оба королевства в одно, и приказал перенести прах своей матери из Петербурга (город к северу от Лондона!) в Вестминстер.
  Выходя из усыпальницы Марии Стюарт, видишь знаменитейшее коронационное кресло. Под ним находился древний камень шотландских королей (XIII век), который сейчас возвращен в Шотландию. Вообще, здесь есть специальные залы для коронации, очень красивые. В ещё одном приделе (но не таком пышном, все-таки должна же быть разница между королями и непонятно кем) похоронены Ньютон, Гендель, Байрон и другие. Могилы их скромные. Как я узнал из путеводителя, в соборе захоронены также Чарльз Дарвин, Диккенс, Киплинг, Шеридан и так далее. Затем по боковому коридору можно перейти в другую часть Вестминстера. Здесь расположен исторический зал (Chapter House), вход за отдельную плату. Это место использовалось в средние века для обсуждений и официальных приемов. Именно там много лет заседал первый английский Парламент. Паркет XIII века, стены тоже очень старые, изображения почти полностью разрушены. Чисто средневековые картинки: как Св. Джон едет из Рима крестить Ирландию, разные чудеса, мученичества и подобные события в том же ключе. А вот витражи новые - все старые были выбиты немецкими бомбами. Наконец, коридор продолжается и завершается выходом: здесь ряд менее интересных захоронений, есть (как и повсюду в Лондоне) могилы героев Первой и Второй мировых войн (между которыми англичане, кажется, не делают такого различия, как русские).
  Ещё стоит упомянуть и о музее Аббатства. Здесь множество старых предметов, найденных археологами (выглядят как экспонаты с помойки тысячелетней давности): стрелы, ошметки ботинок и тому подобное... Много скульптур и бюстов королей и королев. Разные вещи, им принадлежавшие и тому подобное... Насколько я понял, здесь в средневековье тоже была королевская сокровищница.
  Прогулка по Темзе - интересное и приятное для глаза зрелище (я даже плавал на теплоходе). Особенно хорошо это делать ночью. В России такого зрелиша я не видел: Москва не предназначена для осмотра с мостов, Петербург строился как морской город, вот только в XVIII столетии. А здесь множество вполне современных зданий с фасадами на реку. Множество огней, все ярко освещено, шум, движение. Красиво кидаются монетки с моста, потому что река под мостами часто подсвечена, и хорошо видно, как монетки летят. Очень романтично. То какой-то корабль подплывет, у которого мачта выше моста, так что под мост он просто не пролезает. Любопытно, зачем? То вдали взлетают огни, на салют точно не похоже, но это и не ракетница.
  Много всяких красивых мест, притом, что организовать это фактически совсем несложно, было бы желание. Например, под Лондонским мостом (который я сейчас описывал) есть паб. Перед ним выложено множество зеленых и синих ламп, которые зажигаются и гаснут тусклым светом, так что кажется, что под ногами что-то глубокое и загадочное.
  На берегах Темзы множество разных зданий. Например, вблизи моста Ватерлоо есть Somerset House, где организуются разные художественные выставки (а в данный момент там была выставка Эрмитажа). Между мостами Southwark и Blachfriars есть красивое здание современного искусства, которое является очень высоким (этажей тридцать) и в то же время облицованным кирпичами фиолетового цвета (думаю, внутри все же бетон). Необычное впечатление. Fantastic! - как говорят англичане. Перед ним небольшой парк из множества аллей с березками. В темноте березки подсвечиваются снизу прожекторами, что создает поразительный эффект светящейся листвы.
  Рядом на набережной театр "Новый Глобус", где даются пьесы Шекспира. Старого Глобуса нет, конечно, он давно сгорел, но на этом месте установлена мемориальная доска с потретом Шекспира. Это глубже внутри района, недалеко.
  Там же протянулся совсем тонкий пешеходный мостик из металла, Millenium Bridge. Для такого тысячелетнего названия у него удивительно несолидный вид, но сделано красиво. Millenium House я не видел (он на окраине города), а London Eye - это колесо обозрения, которое тоже находится на берегу Темзы. Единственное, что меня в нем удивило - это кабины. Очень большие, застекленные со всех сторон, по форме как сплющенная сфера.
  Да, о многом ещё можно рассказать... Например, между мостами Ватерлоо и Вестминстер находится Cleopatra's Needle, Игла Клеопатры. Ей три тысячи лет, привезена из Египта в честь победы Нельсона над Наполеоном (хотя хозяин моей квартиры считает, что Нельсон разгромил испанскую Армаду. Ладно). Рядом с Иглой два сфинкса (один из которых и был разбит немецкой бомбой), тут же очередная священная корова типа тех, которые стоят на Лондонской бирже. На этой зачем-то изображена карта Лондона. Вблизи от Парламента ещё две священных коровы, их производят просто в невероятных количествах! Кстати, найти в Интернете сайт, посвященный коровьёй экспансии, оказалось совсем нетрудно. Вот он: http://london.cowparade.net/ . Тут же таблички, что залезать на коров нельзя. Рядом с Парламентом есть маленький парк со скамейками, с которых удобно осматривать Темзу. Здесь установлен телескоп, платный, как и все (пятьдесят пенсов, только у меня не нашлось монетки). Ещё дальше по Темзе все новые и новые парки, в одном из которых в открытом бассейне плавают огромные рыбы. Множество памятников, большинство из которых мне (и науке в моем лице) неизвестны, но перед институтом физики я нашёл памятник Фарадею. Есть ещё мемориальная доска, посвященная погибшим во время двух мировых войн британским подлодкам. В центре неё картина, очень странная - круглая лодка (в разрезе, так что видны подводники внутри), а вокруг (под водой) мертвецы, которые делают с лодкой что-то непонятное, как будто бы сдирают покрывающие её сети. Загадочная символика. Справа от картины список погибших в первую мировую войну лодок, справа - во вторую. Потери примерно равны. В Первую мировую названия были формальные, типа F7 или H8, а во Вторую - более красивые, Меч-Рыба, Кашалот и даже, как это ни удивительно, Пандора.
  Да, много тут всего. В одной из церквей я даже послушал пение хора (случайно туда попал). Точнее, там были три хора девочек, которые отличались по одежде: белой, черной и красной. Пели они под органную музыку, пели неплохо, но увы! - вся музыка была современной (один из авторов даже сидел в первом ряду), и я так и не сумел там уловить ни малейшей связной мелодии. Это не Бах, где все ясно и просто. Это поиск. Надо же, сейчас ещё кто-то пишет органную музыку, хотя в результате и ерунда получается.
  А рядом с мостом Ватерлоо на южной стороне реки очень много построек, посвященных знаменитой битве Ватерлоо. (Кстати, во французском языке осталось слово "Березина" для обозначения фатального разгрома, после которого все, можно сушить валенки). Там есть и вокзал Ватерлоо, я был внутри, но впечатлениев внутри меня в результате так и не накопилось. Впрочем, в этой части я вообще был мельком, торопился выбраться к Парламенту. Здесь же есть Музей мировых войн с бесплатным входом (жалею, что не сходил, но просто не было времени). Ещё поразило, когда я начал выбираться к реке и забрел в окрестности какого-то завода (это в двух шагах от Парламента!). От проходных ворот шёл сильный запах кофе, а общежития вызвали даже какую-то тревогу, потому что это напоминало не центр Лондона, а, допустим, окраину Долгопрудного.
  Вот это и есть Лондон. Приезжайте, не пожалеете!   
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Н.Любимка "Долг феникса. Академия Хилт"(Любовное фэнтези) В.Чернованова "Попала, или Жена для тирана - 2"(Любовное фэнтези) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк) М.Атаманов "Искажающие реальность-2"(ЛитРПГ) И.Головань "Десять тысяч стилей. Книга третья"(Уся (Wuxia)) Л.Лэй "Над Синим Небом"(Научная фантастика) В.Кретов "Легенда 5, Война богов"(ЛитРПГ) А.Кутищев "Мультикласс "Турнир""(ЛитРПГ) Т.Май "Светлая для тёмного"(Любовное фэнтези) С.Эл "Телохранитель для убийцы"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Твой последний шазам" С.Лыжина "Последние дни Константинополя.Ромеи и турки" С.Бакшеев "Предвидящая"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"