Река бурлила, шумела, звенела, отзывалась эхом, разговаривала сама с собой, с заросшими лесом берегами, с духами природы, обитающими в этой первозданной чистоте. Особенно река любила рассказывать нечто солнцу, отправляющемуся на отдых по вечерам.
Дни становились короче и, похоже, река жаловалась на это, качая волнами на своей поверхности золотые дорожки.
Я стояла на берегу и внимательно слушала. Сначала я думала, что где-то вдалеке кричит утка-нырок и ее голос разносит над водой ветер. Также подмешивался перезвон, похожий на звуки wind chimes (музыкальных подвесок), и еще нечто весьма мелодичное, неторопливое и проникающее в душу.
Но потом я поняла - ничего подобного, это голос самой реки. Реки под названием Мадаваска.
Она перетекает из озера в озеро, беря свое начало в небольшом озере под названием Источник, и течет в сторону реки Оттава, чтобы пополнить ее своими водами. Ну а река Оттава уже впадает в Реку Святого Лаврентия. Ну а река Святого Лаврентия на восточном берегу Северной Америки впадает в Атлантический океан.
И все это мощно, дико.
Мадаваска течет, прорезав свой путь среди сопок, покрытых непрекращающимися реликтовыми лесами, в которых сотни и сотни лет обитают многочисленные виды животных.
Я стою на берегу, слушаю реку и понимаю, что ни в коем случае нельзя человеку конфликтовать с этакой мощью. Возможно только подчиниться, подстроиться и уважать природную стихию.
Протяженность реки Мадаваска 230 километров, вдоль ее берегов жили представители одной из групп алгонкинских индейцев (коренные народы), которых называли "мадауескарини" что означает "люди мелководья". Их маленькие семейные скрытые деревеньки были разбросаны на берегах реки, текущей в местности, которую теперь называют Алгонкин парк.
А примерно 12 тысяч лет тому назад большая часть Канады была покрыта льдом толщиной в километры. Когда этот лед таял, часть земли, ныне известная как восточная часть Онтарио, включая Алгонкин парк, оказалась под водой. Талая вода текла на восток по древним геологическим линиям разломов в море Шамплена, узкого морского залива Атлантического океана, созданного отступающими ледниками в конце ледникового периода. Временами вода выбрасывалась огромными импульсами, образуя огромные водосбросы, так появились река Оттава и ее притоки, включая реки Мадаваска, Барон и Петавава.
Вода постепенно отступала, и этот ландшафт превратился из архипелага островов в ландшафт, который нам знаком сегодня.
На сегодняшний день археологические данные свидетельствуют о том, что самые ранние предки алгонкинов жили на территории, ныне известной как водораздел реки Оттава, охватывающей нынешние Онтарио и Квебек, еще тысячи лет тому назад.
Природа Алгонкина отличается священной и суровой красотой, что впитали в себя и обитатели этих мест.
Здесь жили полукочевые охотники-собиратели, в теплое время года передвигающиеся на берестяных лодках. В зимнюю пору года незаменимыми для них были сани и снегоступы.
Алгонкины - жители рек. Река Оттава, известная индейскому народу алгонкины как Китчисипи ("Большая река"), являлась их жизненной силой, главной артерией. Взаимосвязанные водные пути этой реки и ее притоков обеспечивали бесконечные маршруты для охоты, рыбалки, сбора растений, разбивки лагерей и торговли. Реки были источниками выживания, но они также могли быть причиной почти полного вымирания коренных народов.
Первые исследователи этой части "нового света" использовали те же самые реки для продвижения вглубь континента.
Первая зарегистрированная встреча алгонкинов с европейцами произошла в 1613 году - экспедиция Самюэля де Шамплена прибыла на остров Аллюметт недалеко от Пембрука.
Прибытие Шамплена навсегда изменило жизнь алгонкинов, поскольку Шамплен написал во Францию, что территория Алгонкинов является своего рода раем. Что здесь находятся бесконечные запасы природных ресурсов - рыба, млекопитающие, земля и древесина.
Все это привело к большому притоку поселенцев из Европы в долину реки Оттавы и к перемещению алгонкинов из традиционных семейных охотничьих угодий.
В 1759 году народы алгонкинов и ниписсингов перешли под управление Департамента по делам индейцев колониального правительства, а Королевская прокламация 1763 года официально признала территориальные права коренных народов, включая алгонкинов, ниписсингов и оджибве.
К 1772 году народы алгонкинов и ниписсингов впервые обратились к короне с просьбой защитить их территорию.
Пытаясь твердо придерживаться традиционного образа жизни, с 1700 до середины 1800-х годов алгонкины все еще могли найти убежище, в котором было возможно безопасно проживать и вести натуральный образ жизни, удаляясь в самые глубокие места, например, в нынешний Алгонкин-парк.
Но тогда это были просто реликтовые леса, реки, озера, протоки, сопки и скалы. Название национальный парк Алгонкин появилось лишь в 1893 году.
Парк является заповедником дикой природы. Лично для меня такое название звучит слишком формально. Эту местность нельзя именовать ни парком, ни заповедником. Местность так и продолжает жить сама по себе, сохраняя первозданность, наполненную величием, мощью и мистикой. Духи Природы никогда не уходили отсюда в отличие от коренного индейского населения, которое было расселено переселенцами из Европы в резервации, или растворилось в городках, основанных европейцами.
Переселенцы из Европы, назвав сию первобытную местность парком, едва ли смогли ее приручить. В отличие от приручения коренных обитателей тех мест, среди которых в наше время можно встретить и католиков и протестантов. Но некоторые из них продолжают сохранять традиционные верования с распространенным шаманизмом, тотемизмом, охотничьим культом и верой в духов-покровителей. Вера в то, что можно назвать анимистической религией, когда ощущаешь что у животных, растений, гор, озер и рек есть духи, связанные с добром и злом. Вера в Маниту (термин аналогичный душе, духу или силе). Маниту наделены каждое растение, камень и даже механизмы.
Но чтобы ощутить это, следует оказаться именно там, среди первозданной природы, невероятно высоких дерев, растущих в бесконечных лесах на берегах первозданных озер и рек.
Такое впечатление, что индейцы, переселяющиеся в более цивилизованные и населенные места, начинают терять связь с Природой; а те, кто наоборот по каким-либо причинам оказываются жителями тех диких мест, где когда-то обитали индейцы, совершенно непроизвольно начинают впитывать в себя глубочайшую с ней связь.
Так вот мы случайно обнаружили, что в настоящее время вдоль берегов реки Мадаваска в местах поселения бывших коренных алгонкинов проживают выходцы из Европы - поляки. Их домики тоже разбросаны и скрыты среди лесов, но у них есть то, что объединяет их как выходцев из одной страны. Есть очень небольшое польское коммьюнити. Есть у них и церковь, которая лично меня потрясла до глубины души.
Это уже не обычная европейская церковь, это Храм, объединяющий веру в Христа, в Деву Марию и в
Природу. Храм посреди леса, на берегу озера. Храм под открытым небом среди сосен. Полукругом расставлены добротные деревянные скамьи. Прямо под соснами. Перед скамьями деревянное сооружение, напоминающее сцену с одной высокой стеной (пониже вековых сосен, но все равно высокой). Над сооружением треугольная крыша.
Во всю стену (спиной к озеру и лицом к скамьям для верующих) громадное полотно с изображением Девы Марии с младенцем на руках.
Вырезанная из дерева небольшая скульптура с изображением Иисуса прикреплена к стволу сосны чуть выше уровня среднего человеческого роста и над ней тоже треугольный деревянный козырек.
Все это пронзает до невозможности. Ни в одном храме не пронзало меня настолько сильно. Насквозь. Пронзает до потери речи, до слез в глазах. Хочется преклониться, встать на колени перед Величием, Торжеством Бога-Творца и Его Творения - Природы в ее первозданной Красоте и не тронутой руками человека.
Уверена, каждый человек, имеющий душу, чувствует все то Божественное, Мистическое, что и в наше время сохранено в этих удивительно прекрасных местах.
Но человек и там проложил дороги. Едешь по ним словно посреди плотного зеленого коридора (деревья совсем скоро начнут менять цвета) и изредка встретится еще чей-нибудь автомобиль. Едешь и удивляешь - как только здесь могут жить люди. Жить круглогодично.
Они тоже тяготеют к натуральному хозяйству, тоже охотятся, ловят рыбу, собирают орехи, растения, ягоды, грибы. На тщательно огороженных лозой и прутьями огородиках они, как и бывшее коренное население, выращивают кукурузу, тыкву, фасоль, помидоры.
Поблизости нет никаких заведений типа fast food, где можно перекусить или выпить чай или кофе.
Есть в том районе несколько более крупных поселений, где расположено по несколько домов вдоль асфальтированной трассы. Вот там есть и рынок, обычно открывающий свою деятельность в 8 утра и закрывающийся в 11 утра. Торговля на рынке ведется только по выходным дням. И магазин, расположенный в отремонтированном сельскохозяйственном ангаре, - сельпо, иначе не назвать. Там можно купить самое необходимое - и чтобы поесть и чтобы по хозяйству. За более расширенным ассортиментом следует ехать километров 60 на юг. Вот там есть супермаркет, да и жизнь ближе к цивилизации.
На магазине в сельскохозяйственном ангаре вывеска об изменении рабочих часов с приходом темного времени года. Часы сокращены. Освещения на дорогах здесь нет. Лучше бы всем засветло быть дома.
Поблизости от магазина единственное место общественного питания - украинский ресторан (громкое название) в небольшом облицованном сайдингом домике. Рядом цветут подсолнухи и растет яблоня, усыпанная бордовыми яблоками.
Проезжая вечером, удивляемся - в ресторане полно людей. На следующий день перед отъездом тоже устраиваем себе обед - берем блюда оттуда. Выбираем наиболее аутентичные украинские, потому как там подают и истинно североамериканские бюргеры с картофелем фри и европейские шницели с картофельным пюре и с квашеной капустой.
Мы угощаемся борщом со свеже испеченными пампушками, голубцами, блинчиками с курицей и с грибами и кусочками медового торта.
Очень вкусно, красиво и недорого. Если мы вернемся в те места, то непременно вернемся и в ресторан.
И мед, купленный в местном магазине, впитал в себя ароматы всех трав и цветов, растущих в округе. Мед местный. Здесь есть и пасеки.
И ягоды и грибы и травы - все это в изобилии. Но я прошу Наташу не углубляться в леса. В изобилии и медведи и лоси и прочая живность. Здесь их дом. Здесь их никто не трогает.
И вот так вот едешь, едешь и очень изредка на перекрестках попадаются прибитые к деревьям деревянные таблички-указатели с фамилиями. К "Ивановым" километр прямо. К "Сидоровым" полкилометра направо. Обычно от семи до максимум десяти табличек на дереве.
Вопросы - где учатся дети и как они добираются до школы (наверняка такая где-то есть) зимами - это отдельные и пока непроясненные вопросы. Могу только представлять, какими мощными здесь бывают снегопады и бураны. Кто же чистит дороги? Или не чистят? Людей здесь фактически нет.
Сегодня на 19 озерах вдоль коридора хайвей 60, идущего через Алгонкин парк, расположено около 304 коттеджей. Первые два коттеджа появились на озере Каноэ в 1905 году. Вдали от дороги люди едва ли селятся.
Алгонкин парк занимает площадь 7630 квадратных километров (примерно 1,9 миллиона акров). Фауна парка насчитывает 45 видов млекопитающих, 262 вида птиц, 53 вида рыб, 31 вид пресмыкающихся и земноводных.
Здесь произрастает более тысячи видов растений, в том числе 34 вида деревьев. Парк не имеет штата исследователей. По территории парка проходят туристические маршруты, имеются обустроенные стоянки, действует прокат каноэ.
- Владение или использование живой наживки запрещено в парке Алгонкин .
- Использование или владение живой наживкой (включая раков) или отлов любой наживки с помощью ловушек или сетей, или владение любыми земноводными или рептилиями, такими как лягушки или саламандры, запрещено в любое время.
- Черви разрешены в качестве наживки в парке Алгонкин, но рыболовам рекомендуется выбрасывать неиспользованных червей в мусорные контейнеры (не на землю), поскольку черви не являются местными для парка Алгонкин и могут негативно повлиять на почвенные сообщества.
- Большинству жителей Канады необходима лицензия на рыбалку в Онтарио (если им исполнилось 18 лет, но не 65).
- Всем нерезидентам (в возрасте 18 лет и старше) необходима лицензия на рыбалку в Онтарио.
- Владельцы лицензий должны иметь при себе лицензию во время рыбалки и предъявлять ее по требованию должностного лица.
- Рыба должна быть упакована индивидуально в прозрачный пластик. На всех рыбных филе следует оставить большой участок кожи для идентификации.
- Рыбная ловля запрещена в радиусе 100 метров от любой плотины в парке Алгонкин.
- Парк Алгонкин в зимние месяцы является заповедником для рыб.
Полагают, что самым глубоким озером в Алгонкин парк является озеро Юсташ глубиной 90 метров и с кристально чистой водой. Его окружают скалы высотой выше 30 метров. Впечатляет.
Но с меня хватило и не глубоководной, но сильной энергичной реки Мадаваска, на берегу которой я пила свой утренний чай, и прощались мы с этими местами тоже на ее берегу, угощаясь яствами из местного украинского ресторана.
Переселенцы привносят сюда свои традиции. Поляки еще и памятник польским героям Второй Мировой войны на расчищенном от лесов поле установили, что тоже очень впечатляет, как и церковь под соснами на берегу озера.
Люди привносят свои традиции, но сами насквозь пропитываются атмосферой этих суровых и прекрасных мест и начинают напоминать коренных жителей индейцев с их анимизмом.
А коренные жители-индейцы, смешиваясь с цивилизацией, теряют связь со своими корнями, нивелируются. Зачастую их уже не отличить от потомков выходцев из Европы.
Я же на прощание снова обратилась к реке под названием Мадаваска, окинула взглядом высоченные сосны, растущие на берегу, и подумала - Боже ты мой! Насколько же здесь сильна связь с чем-то истинным, редчайшим, неведомым, мощным, мистическим, тайным и даже волшебным. Пожалуй, надо будет еще сюда вернуться.
И мне стало понятно, почему Тома Томсона, выходца из шотландской семьи, постоянно тянуло сюда. Почему он постоянно рисовал пейзажи в Алгонкин парк. Да так и сгинул здесь в начале июля 1917 года. Пропал при загадочных обстоятельствах на озере Каноэ.
Безусловно, как творческая натура он не мог не ощущать присутствие Духов, присутствие Творца, присутствие Мистики в этих диковинных первозданных местах. Которые так и не отпустили его.
На одной из картин Тома Томсона изображено, как сплавляют лес по реке Мадаваска. Благодаря этому лесу отстраивали города, осваивали территории восточной части Канады. Представьте только - сколько всего узнало за свою жизнь каждое дерево, живущее в этом удивительном и загадочном месте, именуемом ныне Алгонкин парк.
12 сентября 2024
(совсем немного текста взято из отрывка статьи "Краткая история алгонкинского народа Мадауэскарини" Кристин Макрей (Лукасавич) - омамивинини Мадауэскарини Анишинаабекве (женщина из алгонкинского народа реки Мадаваска, принадлежащая к клану Журавля)).