- - Дорогой, а куда мы летим на этот раз путешествовать?
- В Гватемалу.
- Это в Африке?
- Нет, в Центральной Америке!
- А кто там живет? Американцы?
- Там живут потомки индейцев майя.
- На кого они похожи?
- Фильм 'Апокалипто' Мэла Гибсона видела? Вот раньше они выглядели примерно так.
- Они же страшные!
- Их предки были кровожадными индейцами, но не страшнее викингов - предков современных норвежцев и датчан. Тебе же не страшно ездить в Норвегию или Данию?
- А вдруг они нас возьмут в плен?
- Ну зачем им такие никудышные пленники, которые едят много, а работают мало?
2016.03.10
День первый - отвал, Вильнюс.
Итак, летим в Гватемалу! Нас четверо: мы с моим другом Гитисом и наши жены. Мы уже выкупили заранее по интернету билеты, и по традиции собрались перед вылетом в доме друзей. Сегодня отметим начало, а завтра с утра - на такси и в аэропорт. Первый кайф путешествия - процесс собирания рюкзака. Ведь все твои мечты и фантазии отражаются в наборе того барахла, который ты тащишь с собой на другой конец света. Предварительное взвешивание показало, что все с трудом уложились в лимит 15 кг, установленный авиакомпанией Райнэйр. Поскольку платить за перевес дополнительные 40 евро с человека нам не позволяла врожденная или приобретенная (у кого как) жадность, то мы начали как обычно спорить и меряться рюкзаками. Чтобы достичь примирения, я предложил произвести ревизию содержимого. Мне, кроме всего прочего, интересно было взглянуть на это с научной точки зрения. И вот результаты моего наблюдения:
Содержимое мужского рюкзака:
Кружка, ложка, нож, зубная щетка, паста, 3 пары носков, 5 пар трусов, 2 футболки, один свитер, шорты, куртка-дождевик, панама, москитная сетка, репеллент, огниво, компас, карты Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, фляжка с настойкой, рюмки, спиннинг, блесны, маленький гарпун для подводной охоты, маска с трубкой, конфеты-леденцы на подарки детям, фотоаппарат, тренога к нему, табак на подарки взрослым, аптечка, в которой есть жгут для остановки кровотечения, бинт, активированный уголь, аспирин.
Для того, чтоб упростить себе жизнь в путешествии и дополнительно облегчить рюкзаки, мы с Гитисом подвергли головы друг друга операции выбривания наголо. Тем самым мы избавились от необходимости тащить с собой шампуни и расчески...
Содержимое рюкзака жены (среднестатистической):
Косметичка, содержимое которой не берусь пересказать, так как там много предметов, назначения которых я себе даже представить не могу (щипчики всякие и ножнички, баночки и зеркальца - в общем, килограмма на два). Кроме того, баночки с кремами для лица, рук и ног отдельно (странно, что не все части тела перечислены. Где крем для жопы????) Затем - фен и плойка для распрямления волос (!!!) - как без нее в Гватемале? Однако, как человек толерантный, я этого вопроса не задаю, так как понимаю, что тут же получу в обратку вопрос про спиннинг и гарпун. После плойки и фена идут крем для загара, темные очки и набор расчесочек - он отдельно от косметички. Теперь переходим к одежде. В нижнем белье копаться не будем, хоть оно и чистое по пути туда. Стоит лишь отметить, что мешочек - литра на три, а в нем смен трусов - наверное строго по количеству дней, а едем мы на три недели. Далее - три платья, купальник, пара юбок (длинную - сам же говорил, что в старинные церкви заходить будем - не спорю!), футболки, блузки, куртка, туфли и шлепки. Совсем чуть-чуть украшений - бижутерия какая-то (знаю - скромничает в надежде, что на месте докупим).
В общем, в данном раунде думаю счет один/один. Ах, да! Чуть не забыл! Поскольку в Райнэйре не кормят бесплатно, наши жены решили позаботиться о провианте и зашли в магазин, чтобы подготовить нам закуску в дорогу. И что выдумаете? Накупили хлеба и хамона!!! При том, что завтра по пути в Америку мы ночуем в Мадриде! Ну я пытался напомнить им народную мудрость о том, что не нужно ехать в Тулу со своим самоваром, а в Ньюкасл - с углем... По-моему, лететь в Испанию со своим хамоном - еще смешнее получается. Однако, слопать его перед отъездом мне не позволили: как же так! Это ж НЗ - неприкосновенный экспедиционный запас!!!
Как так вышло, что мылетим в Гватемалу? - спросите вы. Нам с другом очень хотелось продолжить наши путешествия по Латинской Америке, и в данном случае добраться до остатков древней цивилизации Майя, посмотреть на них хотя бы одним глазком. Мне с детства мерещились развалины их древних пирамид, на вершине которых жрецы рассекали обсидиановыми мечами грудь пленникам, вырывали сердце и приносили кровь в жертву богам. Это не умещалось в детском сознании. Я вырос и узнал, что в реальной жизни есть место ужасам и покруче, но тяга к майя осталась где-то в глубине души. К тому же, история Гватемалы - это такой невероятный концентрат индейцев, конкистадоров, и пиратов, что если вы себя считаете путешественником, то просто обязаны попробовать этот коктейль!
В этот раз было понятно, что нам с другом одним не вырваться из дома в экспедицию, поэтому родилась мысль продать эту идею под видом семейного пляжного отдыха нашим женам, благо в Гватемале, кроме древних пирамид, есть побережье Карибского моря и Тихого океана - на любой вкус! В общем, тайный идеальный план "Б" был таков: довозим жен до пляжа, а сами - в джунгли к пирамидам!
Итак, в хорошем настроении мы сели за стол отметить начало путешествия, ибо рюкзаки уже собраны, билеты куплены, и завтра с утра уже вылет в Мадрид, а затем - через Колумбию в Гватемалу.
- Так ты расскажешь наконец-то о маршруте? - спросила меня моя жена, подставляя мне бокал для того, чтоб я долил ей красненького из бутылки с любимой надписью "Риоха".
- А почему-бы не рассказать? - миролюбиво ответил я, подливая. - Вначале нужно посмотреть наследие колониальной истории. Начнем наш путь с Антигуа - старинной столицы испанцев в той части Света. Оттуда осуществлялось управление колониями в Мексике и Гватемале. Город был разрушен вулканом и землетрясением в 16 и потом в 18 веках, и люди ушли оттуда. Потом испанцы вернулись, чтобы возродить былое величие.
- А что они там едят?
- Кухня - традиционная для Латинской Америки - лепешки тортильяс из кукурузной муки, кофе и мясо.
- Ну если есть мясо, значит все хорошо. А после Антигуа?
- Предлагаю посмотреть остатки самой великой древней цивилизации Америки - руины городов майя на территории Гватемалы и Гондураса: города Киригуа, Копан, Тикаль. А если успеем - то доберемся и до нераскопанных руин самой большой пирамиды в Эльмирадоре (72 метра!), но туда долго идти пешком по джунглям.
- А сколько часов?
Поскольку я знал, что на поход в Эльмирадор потребуется несколько дней, то поспешил перевести разговор в другое русло:
- Зато потом можно будет отдохнуть на пляже на берегу Карибского моря! Или на Тихоокеанском побережье!
- Да, обязательно, и не меньше недели! - закричали все участники проекта, и мы дружно сдвинули бокалы...
2016.03.11
- Подъем, такси приехало! - орал мне в ухо пьяный бородатый Кортес. Я понимал, что это абсурд (какое такси в 16-м веке?), и пытался двинуть призрака в скулу.
Призрак увернулся и резюмировал голосом моей жены:
- Совсем уже со своими конкистадорами ум растерял. Вставай, на самолет опоздаем!
Я все понял, вскочил и побежал в туалет совершить все утренние ритуалы. После этого мы похватали рюкзаки и радостно загрузились в машину.
- Куда летим? - радушно поинтересовался таксист.
- В Мадрид!
- В Гватемалу!
Одновременно по-разному ответили мы и рассмеялись. И то, и другое было правдой. Таксист подумал, что над ним издевяются, и замолчал. А объяснять не было сил после вчерашней Риохи...
Позавтракать не успели, но грела мысль о хамоне, который наши жены взяли с собой в дорогу. Сейчас в самолете как раз будет чем заняться!!!
Регистрацию прошли быстро, настроение улучшалось с каждой минутой по мере удаления от офиса. Зашли в салон, заняли удобные места рядом с иллюминатором.
- Ну-с, и где наш хамончик? - игриво спросил я, потирая ладошки.
- А мы ж его в багаж сдали! - радостно отозвались наши жены.
- Так зачем же, позвольте спросить? - безнадежно поинтересовался я.
- Там ножик был вместе с ним в пакете, а нож в салон нельзя...
- А нож из пакета вытащить ... - но я уже не стал продолжать. Ладно, переживем, потерпим. В конце концов - мы вместе, мы - команда. Блямба.
Зато мы сейчас прилетим в Мадрид и скоротаем вечер в музее Прадо - как раз успеваем! Посмотрим Тициана, Веласкеса, Гойя! Вот это жизнь! А ведь только вчера я сидел в этом дурацком офисе и слушал занудные сплетни наших сотрудниц во время коротких как глоток воздуха перерывов на кофе...
По прибытии в аэропорт мы сразу же взяли такси и поехали в центр города, где у нас была зарезервирована гостиница. Таксист взял с четверых 30 Евро.
- Гостиница очень простая, зато в самом центре! - предупредила нас жена друга.
- От музея не далеко?
- Как раз выбирала, чтоб пешком можно было дойти!
Отель занимал один этаж обычного жилого дома. Внутри все было действительнои очень просто - паркет на лестничной клетеке весь в крапинку прожжен многочисленными бычками (окурками) . Хуже бывает только в Париже, но там существенно дороже. Здесь номер обошелся в 50 евро, а в Париже меньше, чем за 100 не найдешь. Быстренько покидав вещи в комнаты и получив в руки схему города, мы вприпрыжку помчались в Музео Дель Прадо. До него было действительно рукой подать.
По пути нам улыбался лицами своих жителей приветливый Мадрид. Беженцам тоже были здесь рады, и плакат над Главпочтамтом гласил: "Welcome refugees". Однако, почему-то эта надпись была сделана по-английски, выдавая неиспанское происхождение этого лозунга.
Вот мы прошли мимо Морского музея, и впереди уже показалось величественное здание Дель Прадо.
- Ого! Вот это очередь! - прокомментировали наши спутницы, - неужели стоять придется?
- Можно и постоять, если других вариантов нет.
- А может быть сразу в ресторан... - начал было мой друг. Искушение было сильным, но в ресторан в Мадриде мы всегда успеем, а вот музей через пару часов закроется.
По традиции, я пошел на разведку в другой конец здания.
- А что это за касса?
- Тут продаются билеты на временную экспозицию, на выставку.
- А на постоянную экспозицию где?
- Это вот там, где очередь.
- А у вас можно купить билеты и на постоянную экспозицию?
- Можно!
- Тогда мне четыре билета, пор фавор!
Да, Европа! Ну ничего, беженцы скоро вылечат местных от расслабленно-созерцательного образа жизни и добавят им жизненного тонуса! Посмотреть бы через годик на очередь у музея...
Разведка боем удалась - я выдернул своих друзей из очереди и мы пошли в музей.
Конечно, по сравнению с Эрмитажем музей Мадрида производит гораздо более скромное впечатление, но публика очень похожа. Единственное отличие - почти ото всех испанцев, восторгающихся полотнами бессмертных художников, разило перегаром. Не подумайте, что я их осуждаю - я им завидую. Виноделие Испании - это тоже великое искусство. А если накладываешь искусство на искусство, то получается чарующий стереоэффект.
Больше всего испанцы гордятся своим Гойя. Его творчству посвящен не один зал. Его работы действительно потрясают. А вообще живопись еще интересна с антропологичской точки зрения - такие интересные зарисовки быта! Вот гончар, вот скорняк, вот охотник. Какие костюмы!!!
Перед нами любопытная картина Франсиско Гойя - Испанский гранд с Георгиевским крестом на известной полосатой ленточке. Оказывается - генерал Хосе де Уррутия, награжденный Императрицей Екатериной II за участие в Русско-Турецкой компании, битву за Очаков!
А вот фламандец Рубенс явно был склонен к сомнительным сюжетам, как современный журналист, охочий до сенсаций. То у него изнасилование, то похищение, то еще какая-нибудь разборка. Понятно, что за такие сюжеты во все времена платили деньги! В наше время Рубенс был бы преуспевающим скандальным блоггером.
От натюрмортов Снейдерса под ложечкой засосало, и мы стали выбираться из храма искусства по направлению к храму чревоугодия. Благо в Испании подобные храмы - на каждом шагу. Вот перед нами заведение, объединяющее в себе искусство и кухню: Музей Хамона!!! Неужели? Ан нет - оказалось - сеть специальных закусочных, где взор поражает обилие всевозможных окороков и колбас. Это просто вечный фестиваль обжорства!
Мои попутчики с трудом удержали меня и уговорили пойти в другое место, где можно сесть и заказать горячее. Не буду вас дразнить. Это был настоящий пир: стейки, красненькое - все примитивно вкусно...
После ужина я настоял на том, что нужно пойти поклониться памятнику Колумбу - судя по карте, площадь его имени очень близко от нашего отеля. Как можно завтра лететь в Новый Свет, не вспомнив об этом человеке? Меня поддержала лишь жена друга. Дошли до площади очень быстро, рядом развевался флаг Испании. Колумб указывал рукою вдаль - в то направление, куда ушли его Пинта, Нинья и Санта Мария и куда завтра полетим мы. Рядом был памятник огромной лягушке, но и среди лягушек бывают путешественницы. Все укладывалось в четкую концепцию, поэтому я достал из потайного карманчика фляжечку, оттуда по сибирской традиции брызнул духам и приложился, сделав знак Кристобалю Колону.
После совершения этого нехитрого религиозного обряда мы вернулись домой, то есть в нашу мадридскую гостиницу.
2016.03.12.
Поднялись и выехали в аэртопорт в 5.30 утра - счастливые мадридцы только-только возвращались из баров, некоторые босиком - видимо, натанцевались.
Наши жены решили подстраховаться и вызвали такси по телефону, поэтому наверное оно нам обошлось дороже, чем вчера - 45 Евро.
Несчастный хамон опять ушел в багаж, так как вчера ни у кого руки до рюкзаков так и не дошли. Второй наш перелет - Мадрид-Богота, Колумбия. Лететь 9 часов.
На борту самолета компании Авианка (Центральноамериканские авиалинии) попадаются коренастые квадратные инки-перуанцы и длинноухие майя-гватемальцы - сразу видно, куда летим!
Мой друг сообщил, что мэр Боготы - литовец. Любопытно. Жаль, что мы будем лишь в аэропорту.
Во время полета даром времени не терял - смотрел черно-белый фильм о путешествии немецкого антрополога Коха по джунглям Колумбии - примерно по тем местам, где мы с другом путешествовали к индейцам яномама несколько лет назад. Фильм назывался "Объятия змея". Снято потрясающе, на уникальном этнографическом материале. Больше всего поражают нравы в католических миссиях, расположенных посреди сельвы. Мы проезжали некоторые из них во время своего путешествия. Я уже начал погружаться в Латиноамериканскую действительность. И вот, наконец, мы прилетели!
Хорошо, что багаж шел прямиком в Гватемалу, мы взяли лишь ручную кладь. Моя жена умудрилась оставить в салоне самолета свою куртку, которую клала себе под голову во время полета. Поскольку в нашей группе я лишь один говорю по-испански, то пошел искать представительство авиакомпании, чтобы попытаться вернуть забытую вещь. Надежда поначалу была, но она разбилась о суровость девушки-секретаря. Она посоветовала мне связаться с центральным офисом в Мадриде. Я описал куртку, оставил заявление и ушел. А наши тем временем уже пили пиво. Не могут литовцы прожить без этого напитка более 9 часов - лимит времени подхошел к концу, и нужно было пополнить содержание этой жидкости в организме. А я решил дернуть колумбийского кофе - мы ж на его родине! Удивительно, что ни в одной стране-производительнице кофе пить его невозможно - помои. В чем загадка? Безуспешно поэкспериментировав, я пошел присоединился к своим литовским друзьям:
- Не видать тебе своей куртки, как своих ушей! - порадовал я свою жену.
- Так она мне надеюсь и не понадобится в Гватемале! Там же тепло!
- Я думаю, что тебе ничего не понадобится из того, чем ты набила свой рюкзак...
- Ой, давай не начинай!
- Не буду, не буду!
- Уже очередь на посадку заканчивается! Бежим!!! - прервали наш обычный спор друзья.
От Боготы до Гватемалы пролетели быстро, и вот уже нужно выходить! Ну, здравствуй, долгожданная земля майя!!!
Багаж получили быстро, на паспортном контроле и таможне особых вопросов не было. Вышли из здания - моим спутникам срочно нужно было покурить. Я пошел договариваться с таксистами, но меня перехватил посредник - местный бомжик, который организовывал необходимую связку между клиентом и таксистом. Посредник не был нужен ни одной, ни другой стороне, но никто его не гнал в шею исключительно из соображений гуманизма и социальной справедливости. Он сосватал нам водителя по имени Исраэл, который показался нам вполне адекватным человеком. Мы закидали рюкзаки в просторный багажник, расселись и помчались в столицу Гватемалы - город с одноименным названием. По пути мы разговорились с нашим водителем и договорились с ним на завтра. По воскресеньям, мы слышали, в городке Чичикастененго работает рынок, куда приходят индейцы майя торговать своими национальными изделиями. Поэтому имеет смысл поехать туда сразу завтра утром, а уж потом оттуда - по остальным местам этой удивидельной страны. Цена такси мне показалась очень низкой, мы договорились на 7 долларов.
Первую ночь нам предстояло провести в заказанной заранее гостинице прямо напротив Дворца президента.
Гостиница напоминала реалии периода развитого социализма - большое помпезное здание в центре столицы, а внутри - убогий интерьер со стенами, выкрашенными в желтый цвет. Но главное - чтоб кукарачи не ползали! Распахиваю окна, выкрашенные толстым слоем белой краски, и в комнату сразу же врываются звуки сальсы: весь город уже готовится к какому-то очередному, думаю не редкому в этих краях, празднику. К тому же сегодня на календаре - суббота. Да и если б была не суббота, не надо забывать, что мы уже в Латинской Америке. А здесь - семь пятниц на неделе, если душа того желает.
Оказывается, сегодня весь город бежит марафон, и фиеста - именно по этому поводу. Основной маршрут проходит совсем рядом - значит надо идти смотреть, все равно из-за разницы во времени быстро не уснем.
По-моему, сегодня бежит вся Гватемала. Нет, вернее не вся - только половина. Вторая половина наблюдет, пританцовывая. А на крыше двухэтажного здания беснуются диджеи, разогревая публику. Бегущие все как один - в желтых футболках. Вся дорога до горизонта превратилась в желтую реку. Просто Хуанхэ какая-то! Вот бегут студенты, вот - военные. Наверное, это все вооруженные силы страны. А по обочинам народ не останавливает своей сальсы. Танцуют все! И молодые и старые, и стройные и полные (которых большинство).
Кстати, эту реку запросто можно перейти вброд - никто тебя не затопчет. Желтые волны расступаются, и мы идем в ресторанчик отметить наш первый вечер в Гватемале.
В ресторанчике прямо напротив Дворца добродушный официант долго терпеливо объяснет нашим спутницам, чем отличается Чулета от Чураско, однако это не мешает им еще раз 5 за вечер переспросить:
- А что такое чулета? Ах, да, мясо!
- А что такое чураско? Ах, да, мясо! - беседовали они уже сами с собой, а мы с Гитисом тем временем могли погрузиться в ароматный ром и размышления о жизни.
Размышления были прерваны официантом, который принес нам на десерт чупа-чупсы в виде фаллоса. Нашим девушкам шутка понравилась, а я вообще сладкое не люблю. Но отказываться нельзя, возьму и подумаю кому подарить такой сувенир. У барной стойки ко мне подошел местный, представился как Виктор и предложил выпить сказав, что у него много русских друзей. Каких русских? Местных русских. Интересно, надо поспрашивать об их жизни...
Подвыпив рому, мы пошли спать, так как утром за нами приедет Исраэл, и мы поедем на рынок Чичикастенанго...
2016.03.13.
Таксист не подвел, и утром встречал насу дверей отеля. Мы выписались и поехали. Ехали долго, и у меня начало закрадываться подозрение, чо я что-то не так понял. Может 7 долларов с человека? А может... вторая догадка оказалась верной. Слова "семь" и "сто" по-испански с непривычки звучат похоже - сьенто и сьете... итак, за такси до Чичикастенанго - 100 долларов! Это действительно не дорого, учитывая, что мы ехали 2 часа, но все-таки не семь долларов...
Но это того стоило!!! На въезде в поселок нас встречал плакат с надписью: Добро пожаловать в сердце страны майя! Вот уже женщины в традиционных тканых юбках с баулами на головах потянулись вдоль дороги...
С помошью таксиста нашли приятный отельчик - его держал добродушный индеец по имени Эмилио. Я обратил внимание на его зубы, инкрустированные золотом и камешками - такая ювелирная техника известна здесь с доколумбовых времен. При археологичаских раскопках находят черепа с зубами, украшенными таким образом. Эмилио взял с нас по 15 долларов за номер.
Мы положили вещи и пошли шляться по рынку. Это даже не погружение в культуру - это прыжок с вышки в самую ее глубину! Сразу, с первых же рядов, на которых продавались старые мачете, я купил кобуру для Кольта за 5 долларов - ну не удержался, хотя Кольта у меня пока нет.
Вокруг туда-сюда сновали мужчины и женщины, как муравьи неимоверно нагруженные своим товаром. Все они в большинстве своем - плотного телосложения, невысокие и смуглые, носы с характерной горбинкой, мочки ушей удлиннены - все прямо как на древних каменных стеллах мяйя. Многие мужчины носят широкополые ковбойские шляпы типа "стетсон", сапоги для верховой езды и широкие ремни с огромными серебряными овальными пряжками. Большинство женщин одеты в традиционные домотканные цветастые юбки-уипили и кофты. Преобладают "огненные" цвета - оранжевый, красный, светло-коричневый. Грузы носят на голове, детей - за спиной в перекинутом через плечи платке. Чтобы утащить груз весом больше своего тела, местные используют налобный ремень, чтобы вес целиком приходится на голову. В традиционном наряде мало что изменилось за последние 200 лет. Так и хочется смотреть и смотреть на этих прохожих, как на героев вестерна.
На прилавках среди бесчисленного количества безделушек для туристов - неказистых изделий из камня и дерева - можно увидеть и что-то действительно интересное. Ножи, пончо, одеяла, сомбреро, нефритовые украшения, старинные монеты - все пестрит яркими красками. Женщины, болтая между собой, хлопают своими пухлыми ладошками - лепят лепешки "тортильяс" из кукурузной муки. Эти звуки сливаются в гул аплодисментов. Под эти аплодисменты мы продвигаемся к самому центру, где стоит знаменитая церковь - Санта Круз Дель Киче. Все явственней слышны звуки траурного марша, который доносится из громкоговорителя. Что это? Похоронная процессия? Нет, просто фоновая музыка из церкви - сегодня воскресенье, и майя считают этот марш подобающим моменту.
Подходим ближе - на ступенях разрушенного языческого храма, в котором еще 500 лет назад, как мы знаем, происходили человеческие жертвоприношения, построена католическая церковь... при взгляде на нее мурашки бегут по коже. Вроде бы церковь как церковь, но что-то в ней не так...
Во-первых, конечно, эта похоронная музыка действует на нервы. У нас она ассоциируется с чем-то скорбным, а индейцам, по-видимому, она очень даже по душе. У подножия ступенек развден какой-то ритуальный костер. На ступенях сидят индейцы и курят сигары. У самого входа в церковь, на полу, горят свечи, через которые надо перешагивать. А рядом - явно шаман, а не священник, с дымящейся консервной банкой окуривает вход.
Заходим внутрь - на полу в вальяжных позах развалились детишки. Вдруг - окрик из середины зала:
- Эй, гринго! Хочешь узнать о традициях майя - плати пять долларов! - с наглым вызовом заявляет смуглый парень.
- Я не гринго, платить не буду! - отвечаю я и меряюсь с ним взглядами.
О местных традициях нам уже успели рассказать: прямо в церкви приносят в жертву кур, отрубая им головы и кропя кровью на алтарь - интересный компромисс христианства с язычеством. Кроме того, иконы инкрустированы древними священными камешками. Так что, поклоняясь Пречистой Деве, индеец одновременно поклоняется своим древним богам. Но самый интересный факт - это то, что сам Папа Римский бывал в этой церкви неоднократно. Уж верховный понтифик-то точно знает все эти нюансы! Вот такая она загадочная, Римская Католическая Церковь!
От избытка впечатлений и может быть от специального дыма у нас у всех в церкви закружилась голова, и мы вышли на воздух.
Рядом располагался "Национальный Муниципалитет" со стенами, исписанными любопытными произведениями народного искусства: вот пробитый и кровоточащий Земной Шар, вот встреча индейцев с духами. Именно в этом городе была найдена священная книга майя - "Пополь Вух", написанная в 16 веке. Это один из немногих источников по изучению их мифологии, ведь испанцы тщательно старались уничтожить все "языческое" наследие майя.
После осмотра картинок я намеренно отстал от группы, чтобы поторговаться с местными и купить всякой индейской всячины. Кто-то правильно сказал, что идеальная сделка - это такая, при которой обе стороны уверены, что надули друг друга. В этот раз примерно так и было...
Я решил присмотреть пончо и ножей. Ножи были с нефритовыми рукоятками и бронзовыми навершиями в виде животных - волков и орлов. Я выбрал несколько штук. После этого присмотрел старинную серебряную монету с календарем майя, но сохранность была не очень. Разговорились с продавцами. Здесь была вся их семья - муж, жена, мама. Я попросил показать пончо. Все они было слишком яркими и современными. Я спросил, нет ли чего постарее. Глаза их просветлели, мама метнулась куда-то и принесла старую тряпку, на которой были искусно вышиты схематичные изображения священной птицы кецаля в обрамлении геометрического орнамента.
- Во! Это пойдет! - обрадовался я, - а кто вышивал?
- Вот, моя мама, она сама и вышивала! - сказал хозяин по имени Хуан.
- Сколько стоит?
- 400 кецалей!
- Давай за 200!
- Не, хотя быза 350!
- Давай три ножа, вот эту безделушку и пончо - за 500!
- Буэно, договорились! - и мы ударили по рукам, оба довольные сделкой и друг другом, а затем обменялись адресами и телефонами. Хуан приглашал меня на пасху и говорил, что будет очень интересно - его родственник - священнослужитель, с ним можно будет пойти на службу. Предложение заманчивое, надо подумать. Может быть, на обратном пути как-то получится зарулить...
Под непрекращающиеся аплодисменты пухлых женских рочонок, лепящих тортильяс, я бросился догонять наших...
Я нашел их в отеле, моя жена была расстроена - ее подзарядка для айфона не подходила к местным розеткам, нужен был адаптер, и она очень от этого страдала:
- Как же я теперь без телефона?
- Купим переходник или подзарядку, а вообще, с собой в поездку лучше не брать тех вещей, скоторыми жалко расстаться - мало ло что...
- А где мы купим подзарядку?
- Не знаю, где увидим, там и купим!
- А вдруг здесь не продается?
- Тогда не купим...
- Ты что, издеваешься?
- Нет, отвечаю на твои вопросы.
- Ты всегда издеваешься!
- Ну я могу помолчать!
- Ну я же говорю - с тобой невозможно разговаривать!
После этих слов я замолчал и погрузился в свои думы: вспомнил, что нам говорили, что здесь в Чичикастенанго есть интересное кладбище, которое входит в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
- О чем тыдумаешь? - прервала мои размышления жена.
- Об этом, как его, - пытался я быстренько сообразить, - думаю, что подзарядку можно посмотреть на рыночке, я там видел рекламу мобильной связи!
- Отлично! Пойдем туда!
- Ага, давай скажем нашим друзьям, и заодно зайдем на местное кладбище - помнишь, нам рассказывали, что там интересно?
- Ну пошли!
На местном рынке мы нашли подзарядку для айфона за 7 долларов. Наши жены очень возмущались, что так дорого, а мы с другом посмеивались - мол свою надо иметь, тогда дешевле будет.
Кладбище уже издалека впечатляло - комплекс ярких разноцветных строений - у нас это никак не ассоциировалось с подобным местом. Больше походило на макет Стокгольма: синие, розовые, желтые домики-кубики с крышами.
В центре кладбища - навес, под которым шаман уже разжег какую-то травку и начал камлать. На наше приветствие он дружелюбно ответил кивком. На одной из могил удобно расположились дети - облокотились спинами о надгробье и сидят едят конфеты. Рядом их мама или бабушка, вышивает по ткани, все они кивают нам. На соседней могиле - вообще красота - кругом разложены свечки, просвирки, куриные яйца - праздничные подношения.
Мы угостили детишек конфетами, пообщались с ними и, видимо, в благодарность за хорошее отношение, их мама говорит девочке: "Ну иди, покажи им!" Девочка берет меня за руку и ведет куда-то между рядами красочных могил. Интересно, куда же? Что такого особенного они хотят нам показать? Мои друзья тем временем следуют за мной. Пройдя несколько поворотов, мы вышли к самому высокому надгробному памятнику и ахнули: этот памятник был построен в виде языческой пирамиды майя. Такой же, на которой когда то кровожадные жрецы приносили пленников в жертву. Ничего себе! Самый высокий памятник на "христианском" кладбище - в виде пирамиды! Наверняка под ним покоится прах авторитетного шамана-жреца, о которых майя редко кому рассказывают - ведь испанцы в свое время почти всех их сожгли на костре инквизиции!
Покидали мы кладбище под впечатлением. Камлающий шаман уже не отвечал на наше прощание, так как вошел в транс.
По приходу домой жена поставила свой айфон на подзарядку, и мы пошли наверх на террасу полюбоваться видом городка и съесть купленный на рынке продолговатый как огурец арбуз.
Поднимаясь по лестнице, встретили Эмилио - нашего золотозубого хозяина отельчика, и позвали его с собой на крышу, так как кроме арбуза, у нас с собой была бутылка местного рома, естественно. По закону жанра, индейцам мы предлагаем алкоголь не иначе, как под именем "огненной воды" - или, по-испански, "агуа ардьентэ". Эмилио радостно поддержал инициативу и уселся поболтать с нами о том - о сем. Очень приятный добродушный дядька. Рассказывал о поселке, о жизни местных людей, расспрашивал нас о том, как живем мы.
Вдруг из соседнего номера выкатился странного вида небритый тип в отвисшем вязаном свитере, обдавая нас перегарчиком. Нас это, конечно, не смутило, и мы предложили ему догнаться, что он радостно и исполнил. Тип, похожий на нашего забытого на базе геолога, оказался австралийцем, который поселился здесь на месяц и занимается как раз только тем, что пьет с местными огненную воду. Он очень удивился, узнав, что у нас такие грандиозные планы - поехать завтра на озеро Атитлан, а потом в в штат Петен к пирамидам, а потом может быть даже до Ельмирадора.
Допив бутылку, мы пошли спать, так как завтра собирались дальше в дорогу. Эмилио помог нам организовать транспорт - микроавтобус шатл - до озера. Транспортная компания мне понравилась уже по названию - "Адреналина турс".
Все было бы хорошо, но по возвращении в номер моя жена устроила истерику:
- ААА! Мой айфон сгорел!!! Что мы будем делать? Смотри! Вот! Подзарядка расплавилась!!! Как это могло произойти?
- Элементарно - напряжение здесь скачет, сама видела.
- И что мы теперь будем делать?
- Как что? Продолжать путешествие!
- Ты издеваешься?
- Нет, что ты! Как ты могла подумать? - я лег на одну из кроватей зубами к стенке и замолчал до утра...
2016.03.14.
Рано утром я разбудил свою жену и предложил прогуляться по просыпающемуся городку. В обычной жизни за такую инициативу я бы схлопотал скорченную физиономию на весь день и причитания: "Даже выспаться не дал нормально, я вот тебя по вечерам же не дергаю..."
Но в этот раз все обошлось на удивление мирно - она уже тоже не спала из-за разницы во времени, сидела на кровати и мучилась от безделья. Вначале мы пошли на крышу и сняли на видео просыпающийся городок с дымкой тумана над кладбищем и истошными криками петухов, которые жили на балконах домов. В соседнее здание с многообещающей надписью "Клуб анонимных алкоголиков "Свет Господень" украдкой стекались какие-то персонажи. Выходили они из здания уже пошатываясь. Видимо, значение словосочетания "клуб анонимных алкоголиков" местные жители понимают превратно.
Я считаю, что фото и видео съемкой приятнее всего заниматься рано утром. Во-первых, солнечный свет превосходен для этого: мягкий как вата, густой как кисель. Во-вторых, на улицах мало инородных предметов - туристов и автомашин. В основном - местные жители, ранние пташки. И все они заняты чем-то интересным, иначе зачем подниматься в такую рань? И, наконец, тишина и покой, которые нарушаются лишь криками петухов, лаем собак и смачной руганью дворников. И в этот раз нам тоже попалось несколько великолепных планов, как в фильмах Тарантино - вот местные ковбои (по-испански - векерос) в шляпах - курят сигары и обсуждают вчерашние похождения, вот миловидная пухленькая девушка начинает лепить тортильяс. Сюда- то мы и заглянем!
- Ола!
- Ола!
- Тьенен устед кафе? (У вас есть кофе?)
- Да, садитесь!
Мы присели, я поставил штатив на стол, направив объектив на толстенькие ладошки хозяйки и включив кнопку видео. Ладошки ловко разминали шарик теста и хлопали быстро-быстро, мастерски превращая его в лепешку. Несколько секунд - и очередная тортилья шлепалась на стопку, которая уже возвышалась на жаровне. И все в этом кафе было теплым и круглым: девушка, ладошки, лепешки, жаровня и чашки с кофе, которые вскоре появились перед нами на круглом же столе.
На белых ободках чашек четко отпечатались следы яркой губной помады. Нетрудно было догадаться, кому она принадлежала - наша хозяйка попробовала на вкус напиток, прежде чем подать его гостям. Мы незаметно показали друг другу на эти следы, ухмыльнулись и приступили к напитку. И здесь кофе был очень незамысловатым, но ладно, хоть так! Зато и цена была символической - по кецалю за чачшку, около 15 центов.
Поблагодарив за кофе, мы пошли назад в отельчик, где нас уже поджидал наш микроавтобус "Адреналина турс".
Прощай, сердце индейской культуры - город Чичикастенанго! Делаем остановку на горном подъеме с прекрасным видом на город, машем ему рукой. До встречи! Наш путь - к озеру Атитлан, в городок Панахачель.
Следующая остановка - сувенирный рыночек на трассе. Индейцы продают текстиль, украшения и другие безделушки. Мои спутники говорят по-английски, и их никто не понимает. Мало того, к ним обращаются "гринго", с некоторым пренебрежительным оттенком - недолюбливают здесь американцев, что делать! Я смеюсь и предлагаю сделать надписи на футболках: Сомос но грингос - мы не гринго. Сам-то я торгуюсь по-испански, и раздуваюсь от важности. Потом, когда вспоминаю, что перепутал числа "100" и "7", важность сразу уходит.
Я присматриваю еще одну старую серебряную монету. Меня привлекает изображенная на ней сцена битвы на копьях двух воинов майя. Начинаем торговаться. Продавец убеждает меня:
- Смотри, это настоящее серебро! - и с этими словами с силой швыряет монету на каменную мостовую. Монета тонко звенит, а я прихожу в ужас от такой сцены вандализма:
- Нееет! Не надо! Верю! - я понимаю, что в этой стране подделывать монеты, наверное, дороже выйдет, чем продать оригинал.
Сторговываемся на 100 кецалей - это примерно 15 долларов - и оба остаемся довольными, монета кладется в красивый мешочек и перекочевывает в мой карман, в котором до этого лежала купюра в 100 кецалей. Интересно, сколько он на мне наварил?
По дороге разговорились с водителем. Решили остановиться попить кофе в симпатичном городке Солола по пути. Зашли в современное заведение и вместе с водителем попили на этот раз хорошего кофе, что в этих местах редкость.
Мы двигаемся дальше, и вот открылся удивительный вид на озеро и вулканы. Затем въезжаем в прибрежный городок Панахачель, или, как его называют в шутку местные - "Гринготенанго", где "тененго" - это поселок ня языке майя-киче, а гринго - это вы сами знаете. Просто здесь ошивается много туристов, откуда они начинают свои экскурсии по озеру. Этим мы займемся завтра, а сегодня нужно поселиться в гостиницу и поужинать. Водитель привез нас в симпатичную гостиницу с внутренним двориком, как раз были свободные номера по 250 кецалей (или 35 долларов). Наши жены сказали, что они хотят другую гостиницу.
- А что не устраувает в этой гостинице?
- Все устраивает!
- А какую же гостиницу вы тогда хотите?
- Такую же, только другую! - типичная иллюстрация к учебнику по женской психологии.
Я на всякий случай замолчал, чтоб не подумали, что я издеваюсь, и мы поехали смотреть другие варианты, ловя недоуменные взгляды нашего водителя. Однако, объехав три отельчика, мы вернулись назад в нашу первую гостиницу и поселились там. Вот и по жизни девушки ведут себя также: получают от судьбы подарок - нет, это их не устраивает, хочу другого! А кого хочу - не знаю. Поищут, перепробуют разные варианты, вернутся к первому, а он уже уплыл. Вот тогда начинается самый ужас: "Я такая несчастная, а вы все в этом виноваты..."
Мне-то первая гостиница сразу понравилась, но хозяин нас встретил уже не так приветливо. Прочитав его мысли, я несколько раз услышал слово "гринго" в разных склонениях.
Зато прямо перед нашей дверью рос огромный цветок, вокруг которого порхали крупные насекомые. Приглядевшись, я понял, что это не крупные насекомые, а маленькие птички... Колибри!!! Какая прелесть! Я достал фотоаппарат и, забыв обо всем, принялся ловить нужный ракурс.
- А вещи кто будет в номер заносить? - бурчал сзади знакомый голос.
- Вещи подождут, дорогая, а колибри - нет, - пытался я объяснить свой творческий порыв, не оборачиваясь. Обернувшись, я не нашел своего рюкзака у двреи - жена уже занесла его внутрь. Необходимости в этом не было, но я понимал, что означает этот жест: "Ты всегда найдешь какую-нибудь ерунду для своего развлечения, а я делаю за тебя всю тяжелую работу". Ну что ж, спасибо, дорогая!
- Ну что, пойдем пообедаем? - спросил друг.
- Почему бы нет? Тогда - на берег?
- Да, хочется с видом на озеро и на вулкан!
Ресторанчики все локализовались в одном месте и были абсолютно пустыми - признак того, что здесь не лучшее соотношение цены и качества. Но душа требовала прекрасного вида на озеро. Мы заказали мяса и пива и начали расслабляться. Внизу кричали болотные курочки (лысухи) - я их сразу узнал, это наши птички. На пристани стояли разнокалиберные лодки, и лодочники зазывали туристов-гринго. Тем временем нам принесли меню. Между нашими женами начался ставший уже привычным диалог, я поймал себя на мысли, что у меня дежавю:
- Чураско - что это такое?
- Мясо!
- Ах, да, а чулета?
- Тоже мясо!
- Ах, да!
Мы с другом залили свои смешки пивом, чтобы нас не обвинили в бестактности. И чулета, и чураско были жесткими. Самая распространенная марка пива - "Гайо" - петух - литовских гурманов не очень впечатлила. Счет нам принесли на четверых - 100 долларов. Да, за красивый вид платить приходится немало. Понятно, почему в этом заведении мы были единственными посетителями. Помню, полгода назад в солнечном Узбекистане в центре Бухары в самоим шикарном ресторане мы заплатили такую же сумму за десятерых, при этом все наелись и напились до отвала. Да, Гватемала - это не Узбекистан, Узбекистан - не Гватемала, в этом их прелесть, поэтому мы и путешествуем...
После обеда мы решили прикупить себе бутылочку местного рома, чтоб не переплачивать в ресторанах. По дороге в магазин спорили, брать пол-литра или литр. В магазинчике мы нашли оптимальное решение в виде трехлитровой бутылки, и друг вспомнил, что у нас есть спиннинги в рюкзаках:
- А не сходить ли нам на рыбалку?
- Почему бы и нет, все равно делать нечего! А это как-то связано с бутылкой?
- Нет, никак!
Но мне все-таки показалось, что мой друг лукавит, и что в его подсознании все-таки есть четкая корреляция между трехлитровой бутылкой и рыбалкой - уж слишком это было очевидно. И дальше моя научная гипотеза подтвердилась.
Мы вернулись в номер, достали из рюкзаков спиннинги и блесны, долили ром в пластиковую двухлитровую бутылку с кока-колой в соотношении один к одному, прихватили мою железную кружку и радостно пошли на рыбалку.
На деревянном пирсе тусовалась молодежь - они ловили прямо "на палец" - рыбаки знают этот способ. Закидывается леска с приманкой прямо рукой, и рыболов ждет, когда почувствует клев - подергиване лески между пальцами. У ребят было уже пол-ведерка каких-то зеленоватых рыбин. Местные с недоверием посмотрели на наши спиннинги, но нас это не смутило - мы ведь не за этим пришли! Пока мы смотрели на рыбу, наши девушки уже махнули по кружке "кока-колы" и закурили. Я сделал певрый заброс, потом второй, третий. На такую блесну, с которой мой покойный отец вытаскивал тайменя из сибирских рек, здесь можно было ожидать какого-нибудь марлина. И я стал вспоминать Хэмингуэя...
Но вспомнив Хэмингуэя, я вспомнил о роме, передал спиннинг другу и присоединился к нашим пьющим и курящим. Они уже разговаривали на повышенных тонах, ибо "кока-колы" осталось уже ниже этикетки.
Мы опустошили бутылку, местные ребята наполнили свое ведро рыбой, и для всех для нас рыбалка закончилась. Все довольные пошли домой. Вот теперь я действительно чувствую себя настоящим гринго - ни одной рыбины...
Уже хотелось спать, и я как обычно потихоньку улизнул ото всех и залегся в постель. А друзья мои бились до конца, то есть до дна, сидя на улице за столиком. Предварительно, чтоб спасти их, я отлил оставшийся ром из бутылки в свою заветную металличскую фляжечку. Ночью я слышал, как жена прокралась в комнату и утащила оставшуюся бутылку. Хе-хе, я уже успел это предусмотреть...
2016.03.15
Проснулся я в 4 утра. Еще не рассвело. Как замечательно я выспался! А что же делать? Пойду-ка к берегу озера делать зарядку! Эта идея меня вдохновила, и я быстро вскочил. Какое наслаждение махать руками и ногами с видом на вулкан, постепенно проявляющийся в рассветном небе! Домой можно не спешить - мои друзья еще долго не проснутся. Пойду лучше пройдусь по городу и пофотографирую.
Гринготенанго не так живописен по утру, как Чичикастенанго, но в нем тоже есть своя прелесть.
Я зашел в компьютерный магазинчик и освободил карту фотоаппарата, перекинув фотографии на жесткий диск.
Ну вот, теперь пришло время возвращаться домой, завтракать и ехать на экскурсию по озеру.
Договорились с лодочником на 100 долларов с четверых - это уже стало магическим числом.
Вокруг озера находится 12 живописных городков, которые названы соответственно именами 12-ти апостолов: Сан-Хуан, Сан-Пабло, Сан-Педро и т.д. Начали мы с Сан-Хуана, потом был Сантьяго. Именно здесь, как рассказывают, существует культ местного бога Машимона. Это идол, которому поклоняются жители окрестных городов. Идолопоклонство нас уже не удивляет в этой "христианской" стране, однако об этом идоле стоит рассказать поподробнее. Дело в том, что он не просто существует на самом деле, а существует за счет местных жителей. Каждый год на совете жрецов выбирается среди местных жителей семья, которая будет "кормить" Машимону. Эта семья в течение всего года не работает, и ее единственная обязанность - ублажать и кормить бога. Эту семью содержат все остальные жители. С этим богом нянькаются похлеще, чем с любимым ребенком: и одевают, и раздевают, и кормят, и поят. Во время страстной недели его сажают в специальной комнате для приема гостей, куда приходят местные жители со своими просьбами и подношениями. На следующий год священная обязанность кормить бога переходит к другой семье.
В одном из городков я отбился от нашей группы, которая села дозаправиться ромом, и пошел смотреть на текстильное производство. Кругленькая сеньорита показывала, как из хлопка вручную прядется нить, потом ткутся ткани и красятся натуральными красителями. В качестве закрепителя краски используется банановая кожура. Здесь же местная община продает изделия: шали, платки, шарфы и "уипили" - традиционные женские кофточки.
В городке Сан-Педро живет еврейская община. Как они сюда попадают? Очень интересно, но после службы в армии молодые люди из Израиля, и юноши и девушки, получают возможность путешествовать по миру за счет государства. Многие из них почему-то оседают именно в этом городке. А еще - здесь хороший кофе! Особенно славятся своим вкусом зерна из местечка Хуехуетенанго, одно название которого ласкает слух. Мы сели в стильном кафе и заказли по большой чашке айскофе. Вот это наслаждение! На улице-то - под сорок!
Вернулись на лодку и познакомились там с живописной молодой парой - он румын, она - индуска, живут в Лондоне. Обменивались впечатлениями о Гватемале и делились полезной информацией. Они бронируют отели и транспорт заранее, а мы просто путешествуем. У них есть гарантированный ночлег, зато мы можем гибко принимать решения.
Ну все - пора возвращаться на базу, в Панахачель. Прогулка на быстром катере по красивому озеру с видом на вулкан - это просто замечательно!
На берегу мы пошли по местным заведениям в поисках вкусной местной кухни. Вот - нашли группу женщин в традиционных уипилях и пестрых юбках. С кухни доносистся вкусный запах. Остаемся! Спрашиваю, на каком языке разговаривают между собой? Женщины отвечают:
- Наш язык - Какчикель, мы часть народа майя!
- Очень интересно! А можно вас пофотографировать?
- Да пожалуйста, с удовольствием!
И мы фотографируемся, пока ждем, когда они нам приготовят ужин.
Пока ужинаем, играем с их милыми детишками и угощаем их конфетами.
Ну все, надо возвращаться в гостиницу - туда скоро приедет микроавтобус за нами и повезет нас дальше, в старинную столицу Испанских колоний в этой части Света - в Антигуа - город, построенный первыми конкистадорами и безжалостно разрушенный землетрясением, а потом возрожденным из пепла...
Куда мы так торопимся? Не понимаю. Каждую ночь - на новом месте.
Садимся в машину, едем по живописным местам, через два часа уже въезжаем в древнюю столицу Гватемалы. У меня есть предварительная договоренность встретиться с русской девушкой Настей, которая давно уже здесь живет и принимает туристов из России и Литвы. Я ей позвонил, и мы договорились о встрече, но это будет только завтра. А сегодня она нам порекомендовала гостиницу в центре. Хотя про Антигуа так сложно сказать, ибо весь город - это центр, он занимает площадь два на два километра и, говорят, его можно пройти пешком за полчаса.
В город въезжаем уже в сумерки. Ого, впечатляет! Прямые перпендикулярные улицы двухэтажных домов - все построено по четкому градостроительному плану: расстояния между улицами одинаковые, все улицы ориентированы строго по осям восток-запад и север-юг. Вот так выглядели древние римские и некоторэ средневековые европейские города! В этом городе заблудиться невозможно, к тому же с одной стороны возвышается главный ориентир - вуклан Фуэго, что в переводе с испанского означает "огонь" .
Наша гостиница - в одном из типичных домов с патио внутри. Стоимость номера - 250 кецалей, или 35 долларов за номер. Знакомимся с хозяйкой, и она рекомендует нам ресторанчик в соседнем доме под названием Лас Пальмас. Как приятно очутиться в таком месте после дороги! Живая музыка, вкусная кухня, шарм древнего города. Мы заказываем бутылку вина, потом вторую... сидим и разговариваем об истории испанской колонизации. Сам Кортес бывал здесь - шел в Гваремалу из Мексики подавлять мятеж одного из своих вассалов. Подумать только! 500 лет назад!
2016.03.16.
Сегодня мы весь день будем бродить по древней столице Новой Испании! Она уже готовится к пасхе, но самым главным праздником пасхальной недели будет Страстная Пятница. Здесь будет грандиозное шествие - консревативная колония сохранила всю пышность средневековой католоической традиции - даже в самой Испании уже такого не встретишь. Город украшен цветами и пурпурными флагами - это траурно-торжественный цвет. Кстати, это случайно не из-за того, что этот цвет носили древние римляне, которые распяли Христа?
Для начала нужно как следует подкрепиться, как говорил Винни-Пух. Мы заходим в ресторанчик около живописной разрушенной церкви и заказываем яичницу с неизменными здесь черными бобами "фрихолес". Нам с другом это нравится, наши жены такое не едят и всегда отдают это нам. Поэтому мы с другом бодры и веселы, а наши женщины - грустны, ведь черные бобы дают магическую силу, которой они лишились по собственному желанию. Запив завтрак ароматным кофе, мы идем гулять по старинному городу - мне уже не терпится.
Храмы и монастыри поражают своей величественной архитектурой - становится понятен замысел испанцев - подавить сознание местных людей не только военной мощью, перед которой преклонялись все индейцы, но и роскошью. Завоевав страну силой оружия, Испания повсеместно внедряла новую христианскую идеологию. Новые храмы, в которых проповедовалось слово Христово, опирались на прочный фундамент, сложенный из военной силы и экономического могущества великого королевства объединенной Испании. Расчет был прост и верен - поразить воображение местного народа можно было лишь победив их армии в битвах и затмив их колоссальные культовые сооружения новой для этой земли роскошной европейской архитектурой. Ведь символично же, мы видели это в Чичикастенанго, - на фундаменте пирамиды для жертвоприношений была построена католическая церковь. Учнение Исуса Христа торжествует, попирая развалины язычества - вот в чем главный смысл этого послания! Правда, святых отцов сильно смущает странное понимание христианства новыми адептами - да, они отреклись от старых богов и признали верховенство Христа, и поэтому иногда в его честь приносят в жертву младенцев, распиная их на кресте прямо в церкви. Что-то не совсем так поняли упрямые майя в новом учении... Но есть надежда, что это временные трудности, и постепенно народ придет к истинному пониманию учения. А сейчас пока нужно насаждать веру христову силой - потом спасибо скажут. Ибо здесь признают только сильных богов. Так, наверное, думали святые отцы, и расчет их был бы верен, если бы... если бы не вмешались местные боги или силы природы - это уж кто как объясняет. И вот как это было:
Первый город был построен конкистадорами в уже 1527 году. Всего через 35 лет после открытия Америки и сразу же после завоевяния Мексики Кортесом! Столица процветала недолго, и уже в 1542 году город постигла судьба Помпей - его засыпало пеплом после извержения вулкана. Это мы так думаем. Но я уверен на все сто, что майя объясняли это по-другому: боги отвернулись от испанцев за их грехи. Христос - не такой уж и сильный.
Для индейцев такие события всегда были поводом для вспышек восстаний и расцвета тайных культов. Но испанцы - тоже народ упрямый: неутомимые, бесстрашные и жестокие колонизаторы начали отстраивать новую столицу в новом месте. Но и ей не суждено было стать вечным городом - в 1773 году она была вся разрушена страшным землетрясением.
Мы ходим по развалинам былого величия, и наша фантазия не справляется с богатством материала под нашими ногами. Это было грандиозно! Огромные капители коринфских колонн, арки и своды, подземелья. Сколько сломаных судеб, сколько взлетов и падений!
А вот этот монастырь уцелел - внутри сегодня находится музей живописи. Интересно понаблюдать, как местная традиция лет на сто отстает от Европы. Лишь несколько дней назад мы были в Мадриде, в Дель Прадо - еще так свежи ощущения, хотя кажется, что уже прошло полгода - столько впечатений пережили за эту неделю. Поэтому мы легко можем сравнить - в одну и ту же эпоху в Испании и в ее колониях господствовали разные стили в искусстве. При тогдашнем уровне коммуникации это неудивительно - Европейская мода приходила сюда не по интернету и телевидению, а с тяжелым грузом испанских галеонов, приплывавшим за золотом...
На улице - жара, но как мудро спланирован город! Всегда можно выбрать теневую сторону и идти по улице под хорошим укрытием от солнца. Эти мостовые, наверное, помнят звон конкистадорских шпор. Даже электропроводов не встретишь в центре города. Говорят, что компания Кока-Кола в качестве своей рекламной акции спонсировала проект по реконструкции улиц, и все провода были спрятаны под землю: на столбах сечас висят лишь стильные фонари под старину. Вот такая реклама мне нравится! А Макдональдс вообще отличился - поместил свой логотип прямо внутри церкви над алтарем на пурпурном флаге. Так и хочется подписать слоган: "Спонсором пасхи является компания Макдональдс".
А вот и самый роскошный храм - Ла Мерсед. Колонны увиты причудливым декором - виноградной лозой. Такое я видел в Троице-Сергиевой Лавре и в Крутицком Подворье в Москве. У церкви пятилетняя девочка гоняется за голубями, а продавцы пытаются всучить прохожим флейту или украшения из бисера.
Местные жители иногда здороваются с нами по-русски или просто вместо приветствия говорят "Спасибо". Приятно, что мои соотечественники оставили здесь не самый плохой след. Попрошаек здесь нет, все люди приветливы. Очень много школьников.
Заходим в бенедиктинский монастырь. Внутри - прохлада, благодать, журчащие фонтаны. Вот так же здесь было наверное и 500 лет назад. Индейцы как муравьи трудились на строительстве теперь уже не пирамид, а католических храмов. Сейчас их потомки, нагруженные непосильной поклажей, плетутся по тропинкам монастырского парка. Кожаныйе ремни-повязки глубоко впились в голову. Действительно, люди-муравьи. Они же всегда так трудились. Что изменилиось в их жизни за последнюю тысячу лет? Какая им разница, кто их гоняет - родной надсмотрщик-киче или испанец в рясе.
Вход в музей - иллюстрация дифференцированнго подхода гватемальских властей к туристам: вход для гватемальцев - 5 кецалей, для "центральноамериканцев" - 15 кецалей, для иностранных студентов - 20 кецалей, а для иностранцев - 40 кецалей. Мне кажется, все-таки нужно еще разделить "просто иностранцев" и гринго - для последних ввести таксу 50.
По городу ездят красивые конные повозки, развозящие восторженных туристов. Вокруг центральной площади - все здания с прохладными галереями, там отдыхают, облокотившись о стену, солдаты национальной гвардии. Фасад главной церкви на площади - резной и вычурный, как бабушкин сервант. Во дворе церкви - школа, между школой и церковью детишки гоняют в футбол. Через неделю здесь будет бурлить карнавал. Заходим в церковь. На полу - картина из цветного песка - это местная традиция. Вереница ярких пестрых бабочек, она исчезнет под ногами прихожан в Страстную Пятницу, а пока мы любуемся этим шедевром. По этому городу можно гулять бесконечно. За каждым углом я надеюсь встретить еше какой-нибудь ускользающий клочок прошлого. Оборачиваюсь на каждый цокот копыт, вместе с цокотом обязательно мерещится позвякивание доспехов. Ан нет! Никаких конкистадоров! Это очередная конная повозка понесла по мостовой довольных японцев с фотоаппаратами "Кэнон".
Сейчас надо договориться о транспорте на завтра. Мы запланировали поехать в Гондурас посмотреть на развалины Копана - одного из городов Майя. Заходим в транспортную компанию по соседству с гостиницей и спрашиваем про поездку в Копан. Нам говорят, что шатл может подобрать нас у гостиницы в 4 утра - это нам подходит! Стоимость - 30 долларов с человека. Я хочу поторговаться и для начала звоню знакомым из "Адреналина турс" и, блефуя, говоря, что здесь мне предлагают по 20. "Адреналина" тут же предлагает мне за 25. Тогда я опять иду в местную компанию и говорю, что "Адреналинцы" предложили мне за 20. Местные опускаются до 25, едем с ними. Это первый удачный случай торга на этой земле. Мелочь, а приятно - 20 долларов экономим на четверых. Если путешествовать не на такси, как мы, а на шатле, то можно существенно сократить расходы. В нашей поездке очень много денег уходит на транспорт, так как путешествуем мы, как будто в ралли участвуем.
Ну вот, подходит время встречи с Настей, которая сегодня тоже в Антигуа! Мы договорились поужинать в ресторанчике напротив нашего отеля. Мои друзья пошли в отель, а я сразу направился к ресторанчику. Мы встретились с Настей на улице, и она узнала меня первая.
Сели за столик, начали занкомиться. Очень приятная девушка - улыбка не сходит с ее лица - видно, что ей здесь хорошо, и что занимается она любимым делом.
- А откуда вы родом? - спрашиваю ее.
- Из Мончегорска!
- О! На Кольском полуострове! Я там бывал в свое время!
- А как вас туда занесло?
- Когда-то давно я возил детей на обучение английскому языку в Великобританию. Одна группа была из Мончегорска.
- Это, наверное, были дети небедных родителей, - ехидно спросила Настя.