Печальный 2020-й: Дивеево закрыто на карантин, но его многочисленные скиты по-прежнему доступны. Никогда не забуду поездку по окрестностям Арзамаса - города древнего, уникального по красоте, но богатого ещё и своим окружением. Тут и знаменитая Понетаевка XIX века, и более молодые скиты. Как всегда, у железнодорожной станции Арзамас-2 шофёры наперебой приглашают свозить в Дивеево... разумеется, нелегально: "Довезём, куда надо, а дальше по тропинке сами чуть-чуть пройдёте...". Меня это как-то не очень вдохновило. Карантин есть карантин. Исподтишка, "зайцем" пробираться к святыне - наверное, не самое лучшее, что можно придумать.
А может, карантин - промысел Божий, чтобы побывать именно в тех скитах, в которые я прежде не заезжал... да и другие паломники очень редко заезжают. Километрах в пятидесяти от Арзамаса по извилистой дороге (а по прямой, по карте - гораздо ближе!) сохранились на опушке леса останки когда-то огромного и знаменитого Серафимо-Понетаевского монастыря, сейчас приписанного к Дивеевскому в качестве скита. У него - своя богатая, хотя и несколько неоднозначная история: его основание в 1860-х годах - следствие острого конфликта и разделения среди дивеевских сестёр. Но всё это - дела давно минувших дней: сейчас-то никакого раскола, слава Богу, нет и в помине.
В 1862 году решением Синода, с подачи свт. Филарета (Дроздова) и преп. Антония Радонежского (Медведева), была удалена из Дивеевского монастыря Гликерия Занятова: её назначение игуменьей, которому воспротивилось абсолютное большинство сестёр, было признано незаконным. Внутримонастырская смута и так продолжалась уже много лет, так что жёсткое решение было вынужденным. Но в том же году дочь покойного генерала Копьева Елизавета Алексеевна предоставила землю в своём имении Понетаевка для Гликерии и тех сестёр, которые пожелают вместе с ней переселиться. Так образовался Серафимо-Понетаевский монастырь. В 1885 году он прославился чудесно обновившейся (просветлевшей) иконой Божией Матери "Знамение". Если же говорить в экономическом плане, то Гликерии (в монашестве Евпраксии) удалось за тридцать лет управления создать едва ли не самое образцовое хозяйство среди всех женских монастырей России. Двенадцать хуторов, каждый из которых специализировался на своей отрасли сельского хозяйства (огромная часть масла, молока, сыра, мёда и проч. шла на продажу); каскад из четырёх прудов при самом монастыре, в которых разводили рыбу; овцеферма, мельница, кузница, маслобойка, водокачка; сад с оранжереей для выращивания редкостных цветов на продажу; кирпичный завод, лесозавод и даже винокуренный завод, - всего так много, что даже трудно перечислить! На всю Россию славилась художественная иконописная мастерская Понетаевского монастыря, где сёстры, наученные лично Гликерией, писали не только обычные иконы, но освоили и технику финифти, и мозаику. К 1911 году по проекту лучших архитекторов был завершён уникальный ансамбль монастыря, частично сохранившейся - с огромными утратами, - до наших дней. Больница, богадельня, детский приют и школа принесли Понетаевке славу одного из крупных благотворительных центров...
Закрыты Дивеевский и Понетаевский монастырь были одновременно, одним решением Арзамасского уисполкома, 12 августа 1927 года, то есть почти сразу после очередного празднования для преп. Серафима Саровского. Судьба их, при всей огромной разнице, оказалась навеки связанной. Иногда Дивеево и Понетаевку уподобляют евангельским сёстрам Марфе и Марии. Хлопотливая, исключительно хозяйственная Марфа, которая "заботилась о большом угощении" - это Понетаевский монастырь. А Мария, слушающая Христа, "избравшая благую часть" - Серафимо-Дивеевский.
Значит, раз пока закрыта дорога в Дивеево, пусть будет Понетаевка. От гостиницы в Арзамасе я вызвал такси. Сначала в Понетаевку... а там видно будет: скитов ещё много. Проезжали то огромными полями, то перелесками. Места живописные. Почти в каждом селе - большой храм. Обычно - в стиле классицизма. Видно, это влияние близкого Арзамаса - города, особо прославившегося своим классическим зодчеством.
Широкие поля сплошь цвели иван-чаем. Казалось, сиреневый дождь пролился из облаков, и длинные-длинные капли застыли, беззвучно тенькая по лугам, но, так и не впитываясь в зелень. Само Лето колосилось розовым светом.
Однажды кто-то сказал в шуточном диалоге:
- Два цветка на Земле носят имя Иван: иван-чай и иван-да-марья.
- Ну что ж: Иван да Марья пьют чай.
До Понетаевски доехали хоть и с неизбежными зигзагами, виражами (таковы здешние дороги), но всё же быстро. За лесом открылась большая поляна, довольно глухое по виду село... но над селом господствовали купол и шатёр колокольни.
Так и остался у меня этот пейзаж перед глазами. Белая россыпь цветов на переднем плане, густые клубы беспорядочных кустов, за которыми угадывался пруд. И из этого моря луговой зелени и белизны восстают краснокирпичный храм и колокольня: золотая луковка и шатёр на некотором отдалении друг от друга. Само это отдаление свидетельствует о том, насколько обширным был монастырь. И даже то немногое, что от него осталось, полузатопленное луговыми, пустырными травами, производит сильнейшее впечатление. Сухопутный Китеж. Был огромный монастырь, да канул куда-то в глубину... хотя, вроде бы, и остался при этом на земной поверхности. И вот, выглядывают со дна (только дна чего?) останки, верхушки, рифы одного из крупнейших в России ансамблей рубежа XIX- XX веков в неорусском стиле. Над всем селом и окрестными полями издали видна стреловидная колокольня, в облике которой псевдоготика так мастерски сочетается с русским "узорочным" стилем, что возникает чувство полной и абсолютной гармонии. Очень похоже на колокольню Гефсиманского скита при Троице-Сергиевой лавре - и в этом есть какая-то своя логика: Гефсимания при Лавре, а Понетаевка - близ Дивеево... и возведены в одну эпоху. Можно вспомнить ещё один близкий аналог: знаменитый женский монастырь той же эпохи - Шамординский.
Ансамбль Понетаевского монастыря, как и современное ему Шамордино при Оптиной, был великолепно стилизован в конце XIX века под русское узорочье XVII века. Два крупных женских монастыря предреволюционной эпохи имели сходную внешнюю историю - притом, что новейшая их судьба оказалась совершенно разной, даже противоположной. Шамордино великолепно восстановлено в наше время. Для Понетаевки советское безвременье продолжается: большую часть бывшего монастыря по-прежнему занимает психоневрологический интернат. Возрождён лишь один храм, при котором живут несколько дивеевских сестёр.
В противоположной стороне на фоне "букета" берёз стоит ещё одна высокая и величественная башня, сохранившая три яруса, но выше обезглавленная. Каким же обширным был весь ансамбль! И сколько в нём было вертикалей, невольно поднимающих взгляд всякого гостя в небо и только в небо.
И кажется, что сами эти полуразрушенные башенки - тоже форма гигантского, окаменевшего от старости бурьяна. Всё едино на нашей усталой от бесконечных трагедий и разрушений Русской равнине. Если фраза "камни Рима" звучит величественно, то "камни России" - это что-то, скорее, из длинного, как жизнь, приговора, который мы могли бы бесконечно зачитывать и зачитывать сами себе.
Вот скит (пусть и формально действующий) взят в плен психдиспансером и спленат со всех концов его территорией, как смирительной рубашкой. Карантин, блокада, изоляция... - как ни называй, суть одна. Бывший Понетаевский монастырь по-настоящему не возродился до сих пор... и если вне условий карантина это было до поры до времени не так заметно (хоть частично, да жизнь теплилась), пандемия словно сорвала иллюзию. Показала, насколько слаб "иммунитет" того, что передано Церкви не полностью: иммунитет перед жизненными коллизиями. Перед правом Вахтёра (с большой буквы) пущать или не пущать к святыне. Словно здесь, именно в этом конкретном месте, советская эпоха как-то умышленно задержалась.
Насколько связана эта грустная судьба со всей предысторией - с непослушанием и расколом XIX века, - я как человек не духовный судить не берусь... но что-то слишком уж долгим и роковым образом "не везёт" Понетаевскому монастырю даже в наше благоприятное время, когда многие куда менее знаменитые обители возрождаются одна за другой. Впрочем... может быть, это просто более долгий путь? Промыслительно долгий. Например... как "продлил" себе путь Адам запретным плодом. Но ведь мы знаем: "Человекоубийственно, но не Богоубийственно бысть преступление Адамово".
Всё - тайны Божии. Похоже, есть не только "великая Дивеевская", но и "великая Понетаевская" тайна. Тайна двух извечных дорог: двух вариантов нашей жизни? Смирения и несмирения? То есть - более короткого и более долгого пути.
Всегда более короткого и всегда более долгого.
2.
Мы развернулись и поехали по совету таксиста в Свято-Троицкий скит того же Серафимо-Дивеевского монастыря: "Он точно открыт - он всегда открыт". Я оглянулся напоследок на тонущие в лесу развалины Понетаевки. Ни малейшего чувства, что я проездил зря, не было и в помине. Скорее, наоборот!
До Троицкого скита доехали довольно быстро. Посреди поля здесь растёт высокий храм. Именно растёт - в прямом смысле. Плавный перелив травяного бархана, а над ним - большой искристо-звёздный купол и островерхая колокольня, почти как стрела. Необычно уже само место. Наверное, оно поражает своим полным одиночеством посреди простора. Может, храм - это просто маяк на скучном безводном море, а сам скит - остров. Или, скорее, оазис в травяных барханах. Невыносимая жара только усиливает такую ассоциацию.
Хотя скит удивительным образом стоит посреди пустого поля (до ближайшей деревни Шатовки полтора километра), так было не всегда. Церковь 1841-1864 годов осталась от старинного села Хохлово, которое в 1977 году признано "бесперспективным" и полностью упразднено, исчезло с лица Земли без остатка.
Село это (хотя бы и всего одним эпизодом) связано с житием преп. Серафима Саровского и становлением Дивеевской обители. Как-то преп. Серафим послал в Хохлово одну послушницу покупать жернова для мельницы. Самое интересное, что послушница впервые слышала про такое село и совершенно не знала дороги. Но какая-то птичка, чирикая и всё время перелетая с ветки на ветку, довела её от кельи Преподобного до Хохлово. Теперь предстояло решить второй недоумённый вопрос: "Где же здесь продают жернова? К кому обратиться?". Вдруг сестра видит: мужик возле своего дома запрягает лошадь. Она решилась спросить у него, и каково же было удивление, когда он ответил: "Вот я как раз и везу на базар жернова продавать".
Полуразрушенный храм (в советское время - склад для удобрений!) был восстановлен в 2002 году. Прежнее село исчезло, даже фундаментов не осталось - но постепенно при храме образовалось новое: в 2008 году решением местных властей оно получило официальное наименование - посёлок Троицкий Скит (под этим именем и нанесено на карту). Сейчас здесь около сорока человек, считая разнорабочих, занятых на довольно обширном хозяйстве - площадью 5,5 га. Помимо огородов, здесь расчищен один из старинных рыбных прудов, содержатся лебеди и павлины. Рядом с церковью вырос основательный, комфортабельный трёхэтажный дом... А начиналось всё в 90-е годы, как говорят, с двух вагончиков в голом поле. Потом появился маленький домик. "Казалось, что все вихри и вьюги со всего Арзамасского района, как волк из сказки, хотят сдуть этот домик с лица земли" - выражались старожилы.
Всё это в прошлом. Сейчас здесь маленький центр цивилизации.
Сам Троицкий храм - типичная для середины XIX века крупная сельская церковь: одноглавая, с большой луковкой и широким основанием, с шатровой полуготической колокольней, рассчитанной на обзор издалека.
У входа - мемориальная доска: "В сем храме во имя Живоначальной Троицы совершали служение и несли послушание: иерей Иосиф Арсентьевич Сергиевский, дважды был арестован "..." расстрелян 14 ноября 1937 г., Петр Егорович Лукин, псаломщик, приговорен к 10 годам заключения, скончался 30 ноября 1937 г., Надежда Владимировна Тонюшкина, церковная староста "..." приговорена к ссылке "..." судьба неизвестна".
Здесь, в нижегородской земле, как и везде - многочисленные напоминания о жертвах террора.
Я вошёл в храм.
Не прямым сходством, а скорее, духом светлой красоты и изящества этот высокий, почти неземной интерьер напомнил мне церковь Михаила Архангела в Лазарево под Муромом. Там почивают мощи св. Иулиании Лазаревской, а здесь частицы мощей многочисленных дивеевских подвижниц - преподобных и блаженных: -атмосфера двух "женских" храмов поразительно похожа...
Похожи и росписи, стилизованные под древнерусские фрески.
В трапезной - икона "Знамение" на сводах, окружённая, как Солнце, десятью лучами и десятью Ангелами. Всё выполнено в сиренево-розово-голубоватых, мягких, переливающихся оттенках. Проходишь дальше. Изумителен огромный куполообразный свод основного объёма... в центр которого врезан ещё один световой купол с Господом Вседержителем. Ниже купола, на востоке, прямо над иконостасом - Сошествие Св. Духа. Рождество Христово - на западе, а Крещение и Преображение - напротив друг друга по бокам. Меж ними, как обычно, четыре Евангелиста. Ниже: Сотворение мира, Адам и Ева, Успение Божией Матери, многочисленные святыне в медальонах на разных уровнях.
Любой канонический фресковый цикл в древнем храме - это "прохождение" от начала мира до его конца. От Бога до Бога. От Бога утерянного до Бога обретённого. Вся история мира: от сотворения звёзд до Вифлеемской звезды. И от Вифлеемской звезды до Полыни. И всё это можно увидеть здесь, хотя древним этот храм никак не назовёшь, а уж его современные фрески - и подавно.
Откуда же знать, что посреди полей откроется вдруг такая "сокровищница древнерусской живописи".
***
Конечно, по сравнению с самим Дивеевским монастырём эти скиты - как острова по сравнению с материком... но ведь и острова играют свою роль в географии! Этот "архипелаг" в ближних и дальних окрестностях главного монастыря - один из интереснейших примеров целой "святой области" наподобие Афона. Это совершенно особая местность на юге Нижегородчины по площади превосходит Соловецкие или Валаамские острова со всеми их скитами.