Алатырь и Тетюши когда-то составляли единую оборонительную линию - Большую Засечную черту, - и были построены практически одновременно, в эпоху покорения Казанского ханства. В отличие от Алатыря, Тетюши были поволжской крепостью, и это автоматически как бы удваивало их значение: тут тебе и сухопутный опорный пункт, и контроль над важнейшим водным путём государства. В 160 километрах к югу от Казани до сих пор стоит на необъятной правобережной круче этот городок, по нынешним меркам совсем крохотный - одиннадцать тысяч жителей. Многие древние крепости, даже давно потерявшие стены, хотя бы очертаниями утесов напоминают о своей былой неприступности. По духу они как-то сразу отличаются от более поздних населенных пунктов, образовавшихся сугубо мирным путем - при ярмарках, пристанях и проч. Здесь сама земля беременна историей. Археологи принимают её роды. Лингвисты, как крёстные, спорят об имени новорожденного. Своеобразное название Тетюши появилось, вероятнее всего, от татарского Тау-теш (Зуб - гора ) или Тау таш (Камень-гора). Многочисленные другие версии либо уж совсем забавны ("Тетёха" - т.е толстая тетка или даже "Тятя-уши"), либо малоубедительны из-за притянутых явно за те же самые "уши" созвучий (чувашское "Течче" и проч.)
По крайней мере, имя в итоге получилось звучным и красивым. А уж сам город на горе (действительно, похожей и на Камень, и на Зуб) красив и подавно.
На Волге немало очаровательных старинных городков. У каждого свой колорит. По красоте маленьких домишек, по уюту и какой-то одухотворенной тишине Тетюши можно было бы сравнить с Городцом... если б здешние горы не превосходили городецкие во много раз. Если бы похожая панорама не была вознесена здесь в несколько раз выше - словно на совсем другой воздушный "этаж" над Волгой.
В этом смысле - Тетюши мало имеют себе равных! Городу, как ребенку, решили "Москву показать" и подняли его так высоко, что голова кружится.
"Рельеф местности в пределах Тетюш представляет собой возвышенное плато с абсолютными отметками 180-200м и глубиной эррозионного рассечения [т.е глубиной оврагов!] до 130м... В таких условиях пространственное развитие Тетюш было значительно стеснено. Восточная граница города проходила вдоль обрыва волжского берега, северная и западная... жёстко закреплялись двумя крупнейшими оврагами - Большим и Гремячим" (А.Зорин "Города и посады дореволюционного Поволжья")
И хотя современная застройка Тетюш давно уже перехлестнулась за овраги, её историческое плато - своеобразный овражно-речной "полустров" с заостренным мысом, - до сих пор прослеживается очень четко.
Улицы города плавно, еле заметно, но при этом неуклонно сходятся к бывшему кремлю, к собору. Как пишет тот же Зорин: "В Тетюшах ориентировка улиц к Троицкой площади впоследствии закрепилась в их названиях - Большая Троицкая, Малая Троицкая". Так что с долей условности можно сказать: как не иди, все равно выйдешь к собору!
Про собор, чтобы соблюсти хронологический порядок (все-таки появился он лишь в XVIIIв) я расскажу чуть позже. А пока - о том обрыве, что открывается метрах в 200 за ним.
Вот в конце улицы показалась островерхая деревянная башенка с воротцами, издали напоминающая букву А. За ней еще не виднелся, а скорее, угадывался гигантский береговой откос. Ну все, значит, древнейшая часть Тетюш проявлялась и даже обозначила себя в пространстве первой буквой алфавита.
Башня, конечно же, не крепостная, а лишь условно стилизованная под крепостную: упрощенный макет из довольно тонких бревен с зарешеченной проездной аркой внизу и маленькой обзорной площадкой вверху. Но смотрится колоритно и видна издалека. Символ города в наши дни! Возведена башня в 2009г. на том месте, где стены несохранившейся крепости выходили к обрыву (северо-восточная часть кремлевского периметра). Внизу на пристани тоже виднелась маленькая копия крепостной башенки - но та уже совсем как матрешка. Видимо, чтобы все прибывающие на теплоходе сразу понимали, что причаливают к бывшей крепости. Кремль, хоть и исчезнувший, всегда умеет напомнить о себе.
"Именьковцы", венгры, булгары, татары, русские... - сколько народов жили здесь в одной крепости, только в разные времена! Если их всех посчитать и мысленно соединить, перед нами - один из древнейших городов мира. Или уж, по крайней мере, Европы.
Городище "именьковской культуры" (причем, с валом и глубоким рвом - по всем правилам обороны!) появилось здесь ещё примерно 3000 лет назад. Пика своего развития оно достигло к V-VI вв н.э. Потом, в VIIв, здесь поселились венгры. С IX в - булгары, предки современных татар.
Исключительно удобное для обороны место "автоматически" становилось крепостью у каждого нового народа, приходившего сюда. Но от прежних культур и цивилизаций - до XVI в - остались лишь археологические памятники. Русская же крепость появилась здесь в 1555-57гг. По другой версии в 1574г. Но если уже в 1559г был известен Николаевский Тетюшский монастырь, это свидетельствует о том, что крепость к тому времени, скорее всего, существовала. Итак, Тетюши - один из древнейших русских городов Среднего Поволжья. Если не считать его "археологического", дорусского периода, то он - почти ровесник Свияжска.
Рядом с башней стоит стилизованный под старину столб-указатель с множеством стрелок во все концы: Казань - 160км, Свияжск - 162км, Болгар - 18км, Алатырь - 281км, Москва - 864км...
Роль выдвинутой на юг крепости, прикрывающей дальние подступы к Казани (т.е "пригорода", по тогдашней терминологии), Тетюши утратили лишь в 1647г с основанием Симбирска. Да и то утратили лишь частично: для недавно приобретенной земли чем больше крепостей, тем лучше. В XVII веке упоминаются 50 казаков с семьями, переселенных для несения дозора на "Тетюшской заставе..."
Ну, вот, вспомнили немного историю, почитав окружающие башню стенды - пора просто подойти к обрыву и полюбоваться сверху Волгой... забыв на несколько минут обо всем на свете!
Плеск волн, когда они в ста с лишним метрах под тобой, действует умиротворяюще. Облака стоят в огромной реке, как белые восковые свечи. Поперек её синевы. Их пока еще не зажгли, зато горят повсюду на обрывах золотистые язычки - метелки июльских соцветий: тоже врываются в бескрайнее речное небо. Оглядываешься на обгрызенные карстом утёсы, вспоминаешь возраст всего того, на чем ты стоишь, и само приходит определение: Город-пирамида на берегу русского Нила.
Кстати, "русский Нил" ни у одного города не течет прямо (единственное исключение на всем маршруте - разве что Плёс). Вот и под Тетюшами Волга плавно, широко изгибается, образуя как бы лук, внешней стороной обращенный к правому берегу, а наконечником невидимой стрелы упирающийся в здешнюю смотровую площадку.
Это уже не просто Волга, а первые километры единой великой реки, образовавшейся от слияния с Камой (ученые до сих пор спорят: что во что при этом слиянии впадает?). Тетюши - первый город по течению Волги после её встречи с Камой. Карст здесь такой, что под тобой, пожалуй, даже не овраги, а "яры", как их называли в старину: каменистые и глинистые обрывы разного цвета - беловатые, коричневые, охристые, слоеные... на изломах и ответвлениях этих яров попадаются башнеобразные утесы, подобия ровно обсечённых пирамид и зиккуратов. Но как бы ни были наголо оскоблены оползнями склоны, а верхушки всех холмов - зеленые, пышные, пушистые от метровых трав и прилепившихся клубочками деревьев. Линия берега видна дугой на много километров, и чем дальше от города, тем более горы делаются лесистыми: чаща буквально захлестывает их, спускаясь там и сям лавинами до самой воды.
Вблизи две горы разделились гигантским оврагом, похожим на ущелье. По дну его тонкой серой змейкой сползала автодорога к пристани. Сама бетонная пристань с высоченной башней крана, если смотреть отсюда, наполовину спряталась под обрывом. Несмотря на её внушительные размеры, казалось, будто это маленький плотик нечаянно прибило к почти отвесной прибрежной горе.
Смотришь и испытываешь немного странное ощущение: пристань - как бы сама по себе, а город - на другом этаже. Если сравнить всё с единым зданием, то причал здесь - почти как подвал. Или как въезд в нижний гараж.
Я спустился в ущелье, сошёл к пристани, потом вскарабкался без всяких тропинок на соседнюю гору. Хотелось посмотреть на город со стороны, оглядеть весь его исторический центр с высоты не меньшей, но и не большей. Две макушки - как два взрослых человека, общающихся на равных. Та гора, на спине которой поместился весь город, была снабжена, длиннейшей деревянной лесенкой. Всего минут десять назад я по ней спускался. С перерывами. Очень уж много на ней отделений!
Сейчас издали казалось, что это вовсе не пролеты лестницы, а позвонки на хребте гигантского, очень толстого зеленого ящера. Или вернее, зазубрины на его спинном гребне. А сама спина вздымается прямо из воды крутым горбом, за которым отсюда никак не разглядеть голову.
Зато очень хорошо можно разглядеть с приличного расстояния всю древнюю часть города. И примерно сравнить масштабы: ящера - и тех спичечных коробочек, которые кто-то в шутку разложил на его спине. Выше и ярче всего выделялся прямо под жемчужными облаками силуэт собора. Но и он не шёл ни в какое сравнение со своим необъятным зеленым "фундаментом", поднявшим его над Волгой и... окунувшим всеми луковками в какую-то другую, воздушно-облачную Волгу.
На обратном пути, снова поднимаясь у дозорной башне, я насчитал триста двадцать четыре ступеньки... но не уверен, что не сбился. К тому же, крутая лесенка поднимается вовсе не до высшей точки горы, а лишь до того места, где склон становится совсем пологим и удобным.
Напоследок открою, наконец, имя той горы, о которой столько рассказывал. Исторически она называется Вшивой горой или просто Вшихой. Это не очень благозвучное название - далеко не единственное на просторах нашей страны! Во времена оны оно было даже весомо распространенным: в Москве - своя Вшивая горка (позже составители официальных документов застеснялись и стали называть её Швивой), в других городах и весях - свои. Здесь название выводят от бурлаков: мол, делали они в Тетюшах традиционную остановку, топили баню, выводили вшей. По другой версии, варили щи, и потому гора - Щвиха. Кому какое название нравится, тот то и выбирает.
Но, на мой взгляд, история не нуждается в приукрашивании - на то она и история!
С подвигами и... вшами. Пусть будет честной, красивой... и жесткой.
Не успел я в очередной раз задуматься об особенностях отечественной истории, как вдруг звонко, с переливами, отыграли мелодию и гулко пробили два раза куранты на колокольне Троицкого собора. Их там установили недавно, но кажется, что они очень древние. Город с курантами - особенный, исторический город. Такая мысль успевает эхом раскатиться в душе в такт колокольному звону... ещё прежде, чем её успеваешь как-то "поймать" и ощутить умом.
Куранты - это звуковая связь времен и почетный караул вечности.
Они обладают волшебной силой: даже самый маленький город превращают в филиал столицы.
Конечно, самое время зайти в Троицкий храм. Первый каменный собор на месте былого кремля (одновременно, это было и первое каменное здание в Тетюшах!) был возведен в 1774-77гг на средства прихожан и помещика А.В Страхова. Было ли это как-то связано с отгремевшей грозой Пугачевщины - благодарил ли так Бога за избавление от страха данный помещик - сейчас уже доподлинно сказать трудно. Можно лишь предполагать некую неслучайность дат. В 1828-32 гг собор капитально перестраивался по проекту знаменитого архитектора Пятницкого в стиле классицизма. Но и от классицизма, и от прежнего барокко в его облике мало что осталось. Последняя перестройка состоялась в 1904-7гг на средства купца I гильдии Н.В Серебрякова. Она придала собору нынешние черты яркой "кирпичной эклектики и неорусского стиля". Пять глав широко расставлены над высоким бесстолпным четвериком. Еще выше их вздымается над западным входом 4-ярусная колокольня (пожалуй, наиболее классическое, что осталось в ансамбле... хотя вернее бы сказать не "осталось", а выстроено заново). Боковые приделы в честь Казанской иконы и свт.Николая, подсобные помещения обширного двора и кирпичная ограда с трехарочными вратами превращают собор в целый комплекс сооружений с живописным каскадом спадающих, как ступеньки, крыш. По фотографиям девяностых и начала нулевых я и не подозревал, что церковь эта настолько красива! Пока не завершили реставрацию, не возвели заново колокольню, не покрасили весь храм в пасхально-заревой, какой-то маковый цвет (а боковые купола, по контрасту - в голубой, еще и с витыми золотыми полосами), тетюшский собор смотрелся невыразительно и не оригинально. Теперь это - настоящее чудо: по-моему, один из самых нарядных храмов, какие только можно встретить по берегам Волги в среднем её течении!
В советское время здесь располагалась автошкола ДОСААФ. Разорили все, что только можно было разорить. В 1990г обезглавленные руины с проросшими из кирпичной кладки кустами, вернули Церкви. Реставрация проходила в несколько этапов. К 2006г храм окончательно приобрел нынешний вид.
Интерьер с первого же шага производит необыкновенно торжественное впечатление: высокий золотисто-красный иконостас, изумительная деревянная резьба - хоть современная, но не уступающая лучшим старинным образцам. Особенно пышно завиваются лозы на двух самых больших киотах-беседках: в одной - Спаситель, в другой - Казанская икона Божией Матери. За ними открываются боковые пределы, существенно расширяющие храм.
Главной святыней собора до революции была Казанская (Тетюшская) икона Божией Матери. Город - рыбацкий, и символично, что икона была обретена именно рыбаками, которые проходили по берегу Волги и вдруг увидели окруженный сиянием образ. Святыня была перенесена в собор, прославилась многими исцелениями и чудесами. В прежнем, (увы, несохранившемся) иконостасе она стояла слева от Царских врат в "сребропозлащенном" киоте и в жемчужной ризе, усыпанной драгоценными камнями. У каждого древнего города - своя главная икона, своё "духовное сердце". Центром всей духовной жизни Тетюш с XVIII века был именно этот образ с двойным названием. Казанскую-Тетюшскую икону так почитали, что даже сам Троицкий храм в просторечии иногда именовали Казанским. А ко дню празднования чудотворного образа (8/21 июля) в городе была приурочена грандиозная ярмарка.
К сожалению, при разорении собора в 1930-е годы икона бесследно пропала. Сейчас можно поклониться лишь её современной копии, выполненной обычным живописным образом - уже без всяких драгоценных риз. Но, слава Богу, не в ризе святость!
Постепенно в собор возвращаются некоторые уцелевшие ( в основном спасенные местными жителями в своих домах) старинные иконы. Они соседствуют с современными, но написанными по древним канонам. Восстановлена и настенная живопись в боковых приделах: сюжеты, в академическом стиле XIX века, иллюстрируют земскую жизнь Богородицы и Николая Чудотворца. Стены основного объема пока не расписаны.
В окрестностях Тетюш есть церкви и часовни, приписанные к Троицкому собору. Но все же самая первая православная святыня региона была безвозвратно утеряна... причем, ещё задолго до революции. Я имею в виду Николаевский монастырь.
В XVI веке в покоренном Поволжье, - только что основанных крепостях, под защитой из гарнизонов - возникали первые монастыри. Николаевский Тетюшский был известен с 1559г - он один из самых древних в Среднем Поволжье. Правда, уже в XVIII веке монастыря не только не существовало на свете, но даже точных сведений о нём почти не сохранилось, кроме смутных упоминаний о том, что он "разорен разбойниками". В 1903г княгиня Параскева Волконская учредила на свои средства, в своем имении Любимовка близ Тетюш, одноименную общину, но только женскую. К настоящему времени и этого молодого монастыря по понятным причинам уже не существует. И все же древние местные иноки оставили свои следы в истории России. Тетюши была когда-то местом знаменитым в церковной жизни. Они играют на удивление большую роль в церковной истории других регионов - в судьбе великих святынь далеких отсюда городов. Вот в Ярославле появился знаменитый список Казанской иконы, а под Нижним Новгородом возродился Макарьевский Желтоводский монастырь... - все эти исторические сюжеты начались именно в Тетюшах.
Всего через 9 лет после того, как девочка Матрона по прямому указанию Борогодицы обрела её икону в Казани, в 1558г юному жителю Тетюш Герасиму Трифонову также явилась Богородица. Сначала Она повелела ему идти и обличить православных жителей Казани, что те "ведут жить хуже народов, не познавших имени Христова". При следующем явлении Матерь Божия повелела выкупить Её икону "в ряду, в торговой лавке на левой сторону у юноши некоего" и обещала, что та икона "подобием своим нарицаемая Казанская" будет "новочудотворная". Позже Герасим переселился в город Романов близ Ярославля, перенёс туда икону, а сам принял монашество с именем Галактион. В Смутное время, в 1609г, Романов был разорен, но икона, по промыслу Божьему, попала при этом в руки православного литовского воина Якова Любского. По какому-то внушению свыше, он решил передать её в Ярославль "чрез посредство некоего Василия Лыткина". По молитвам пред иконой, подаренной врагом, ярославцы успешно выдержали 24-дневную польскую осаду, отразили врагов и в благодарение в 1610г основали в честь "новочудотворной" Одигитрии Казанский Богородицкий монастырь в самом центре города. Он и доныне является одной из главных святынь Ярославля и всей Ярославской митрополии. Для Романова (ныне г. Романово-Борисоглебск) был выполнен еще один список, тоже ставший чудотворным.
Ярославская Казанская икона - вторая по древности из всех известных Казанских икон после первоявленной чудотворной 1579 года. Казалось бы, где Тетюши, а где Ярославль! - но их история четыреста с лишним лет назад удивительным образом сплелась.
Прошло всего несколько лет, и постриженник Тетюшского монастыря Араамиий ( в миру Алексий) тоже сподобился неоднократных видений... но не Богородицы, а только что прославленного во святых преп. Макария Жестоводского. Макарий повелел своему избраннику возродить разоренный татарами еще почти 2 века назад монастырь на Желтых Водах (90км от Нижнего Новгорода). Авраамий исполнил завет в 1620г. Он стал "строителем", т.е первым настоятелем монастыря, довел его под своим руководством до огромных размеров - около 200 человек братии, - и в 1640г скончался, став местночтимым подвижником. Сейчас редкий круиз по Волге обходится без посещения этого самого большого на берегах нашей реки монастырского кремля - гордости России, жемчужины Поволжья. Если сам преп. Макарий около 1435г стал его первым основателем, то старец Авраамий - вторым. Причем, от времён первого никаких построек, к сожалению, не осталось: почти все храмы, стены и башни относятся именно к XVII веку. (Подробнее см. очерк "Макарьевский Желтоводский монастырь" в цикле "Знаменитые монастыри Руси").
Что еще можно сказать интересного о Тетюшах?
Бывают городки, крошечные по населению, но за счёт одноэтажной или, максимум, двухэтажной застройки, занимают они довольно приличную площадь, и гулять по ним можно долго, до приятной усталости. В Тетюшах маршруты таких прогулок увеличены, вдобавок, еще и прибрежными горами (ну, это для тех, кто любит карабкаться!).
В городе сохранилось множество красивейших деревянных домов с необыкновенно нарядными наличниками - в основном, с так называемой пропильной резьбой, напоминающей пышные кружева. В середине XIX века в Тетюшах было 11 каменных и 304 деревянных дома - процент обычный для любого тогдашнего уездного городка. Есть здания с кирпичным первым этажом и деревянным вторым: это уже уездная роскошь XIX века. Так дома и назывались - "полукаменные". Есть бывший хлебный амбар: длинный, кирпичный, двухэтажный и на удивление красиво оформленный по фасаду - почти дворец, только без окон. Можно встретить на старых купеческих лавках стилизованные под старину вывески, например, "Гастрономъ".
Необыкновенно наряден ярко-красный домик лавка, построенный, видимо, нарочно в одном стиле с собором, хоть и отстоящий от него не менее чем на квартал. Его украшает гордая вывеска "Версаль". Ну, что ж, в каждой провинции - свой Версаль!
В общем, гуляешь по городу как по интерактивному музею под открытым небом - музею, созданному самой жизнью.
В одном из самых внушительных, двухэтажных кирпичных домов расположен краеведческий музей. На стене вывеска:
"Памятник архитектуры конца XIX века
Дом купца первой гильдии, потомственного гражданина г.Тетюши П.В. Серебрякова (1847-1912)".
Это тот самый купец, на средства которого проходила последняя предреволюционная перестройка Троицкого собора. Серебряков в Тетюшах играл, пожалуй, такую же первостепенную роль, как Стахеевы в Елабуге. Он занимался хлеботорговлей и имел целый маленький "флот" : буксирный пароход "Сотрудник" и 5 больших сухогрузных барж.
Честно говоря, экспозиция музея - довольно стандартная для подобных небольших городов! Сложенные, как дрова, огромные бивни мамонтов; уголок природы с чучелами животных и птиц; коллекция самоваров из Тулы, из Кольчугино, прочие бытовые предметы XIX века, однообразные фотографии века XX-го. Но есть и один достаточно уникальный экспонат. Предоставим слово составителям проспекта: "Велосипед деревянный. Изготовлен в 1946г Степановым Яковом Федоровичем - участникам Великой Отечественной войны, дошедшим до Берлина. На улицах Берлина он увидел велосипед и загорелся желанием изготовить для своих детей из дерева такой же...".
Вот уж, действительно, люди в прямом смысле изобретали велосипед! Честно говоря, прежде я думал, что деревянные велосипеды имеются только в Чистополе, в Музее уездного города. Оказывается, еще и здесь. Правда, здешнее изобретение моложе чистопольских на 40 лет... Забавно-то забавно, но в какой же нищете жили люди, если пределом их мечтаний становился самодельный деревянный велосипед - предмет восторга всей местной детворы, для которой Яков Федорович стал настоящим чудотворцем! Экспонат попал в музей из относительно недалекого отсюда села со смешным названием Кошки.
Если пройти от собора мимо дома Серебрякова дальше на юг, попадешь в красивейший, современный, недавно реконструированный парк. В советское время он назывался Ленинским садом - сейчас ничего ленинского в нём, слава Богу, не осталось, и даже идол Вождя, на удивление, демонтировали ( пока один из очень немногих подобных примеров в России!).
Когда-то на месте этого парка была Базарная площадь. В 1879г здесь возвели величественный пятиглавый, соборного типа Крестовоздвиженский храм. В советское время его снесли до основания, даже фундамента не осталось. Лишь стенд с фотографией напоминает сейчас об утрате. Вообще в конце XIX в в Тетюшах действовали 4 церкви и 1 мечеть. На городок с менее чем 5-тысячным населением (4800 по переписи 1897г) этого вполне хватало.
Сама же Базарная площадь славилась на весь уезд и даже на всю губернию двумя огромными ярмарками, приуроченными к церковным праздникам: Казанской (иногда её называли Владимирской) в конце июня или начале июля и Воздвиженской в сентябре. Торговали изделиями народных промыслов, привозили горы грибов, но больше всего было хлеба и рыбы.
Вообще главной "специализацией" Тетюш была хлебная торговля. Ею занимались шесть купцов первой гильдии и двадцать два купца второй гильдии, не считая множества мелких торговцев. В маленьком городке насчитывалось несколько миллионеров! Перед революцией в Тетюшах продавалось до 30 млн. пудов хлеба. В 1914г. здешняя Владимирская ярмарка (20-27 июня) оказалась самой большой во всей Казанской губернии: 110 тыс. руб. оборота. Она в шесть с лишним раз перегнала когда-то крупнейшую ярмарку в Чистополе (притом, что по населению Чистополь был вчетверо больше Тетюш!).
На окраине парка, в старинном доме с прилегающим обширным двором ( в нем даже поместилось маленькое искусственное озерцо с мостиком и кувшинками), расположился Музей Рыболовства. Это особая "изюминка" Тетюш, самый колоритный музей города, гораздо более популярный у туристов, чем стандартный краеведческий. Слава его вполне заслуженна. Начать с того, что еще на улице перед входом в него всех встречает макет Царь-белуги в натуральную величину, покоящийся на постаменте из трех огромных бочек. Белугу выловили близ Тетюш в 1921г. Её длина превышает 5 метров, вес - 960 кг. Внутри этого чуда-юда оказалось 12 пудов икры, а из желудка выбрали целый мешок раков, стерлядей и налимов, заглоченных целиком (поймали одну рыбу, оказалось - настоящий плавучий рыбный контейнер!) Вообще-то в Казани тоже есть чему подивиться: наша знаменитая белуга, что в Национальном музее РТ, имеет в длину 4м 13см. Но тетюшская, как видим, превзошла даже её! Это какая-то речная акула - как иначе и назвать-то! Даже не верится, что такие когда-то водились в нашей родной Волге.
Вот что значит естественная река, еще не изуродованная плотинами, работавшая как единая, огромная, не разрушенная экосистема! Здесь видишь воочию, что "настоящую" Волгу мы безвозвратно потеряли!
Чтобы по-настоящему познакомиться с любым старинным городом, надо непременно увидеть его вечером - свободным от всякой суеты, в волшебном полусвете зари. Закат в таком прибрежном городе как Тетюши - целое таинство. Правда, солнце здесь к сожалению, не падает в воду, а заходит в противоположной от Волги стороне. Но сложный сюжет сумерек - это ведь не только судьба одного маленького красного шарика, а вся световая гамма, разлитая сполна по бескрайнему верхнему и нижнему простору.
Выйдя в этот час на обрыв, ты оказываешься где-то на смутной, размытой, неопределенной границе между небом и водой, между днем и ночью. Между необъятным розовым и необъятным голубым.
На горизонте эти два цвета неуловимо сливаются в сиреневый. И весь простор реки - сиреневый-сиреневый, как колокольчик на лугу... только колокольчик бескрайний, объединивший своим бутоном небо и воду. Этим цветом и светом можно любоваться бесконечно.
Самое поразительное (я только потом додумался, что же меня так удивило): здесь не было комаров. Совсем! Просто чудо: ведь сумерки да еще и над водой - и без этих наглых писклявых кровопийц! Сам воздух без них воспринимается каким-то... здоровым, что ли. Видимо, гора так высока, что они на такой уровень просто не залетали? Или ветер в тот вечер хорошо их сдувал?
Вот и сидишь над обрывом - выше комаров, выше всей видимой и невидимой мерзости... А за спиной у тебя - дивная церковь: еще более красивая, чем днем! Оттого, что сиренево-розовые сумерки как бы просочились в стены собора, в самую глубь его силуэта, он стал казаться полупрозрачным - как более таинственный и мерцающий вариант всё тех же сумерек. Только лампадка, крошечным пятнышком света вдруг выделила из общей синевы икону над давно запертой дверью - только она жила отдельной жизнью посреди всеобъемлющей тени. Да ещё отсвет от давно зашедшего солнца дольше всего держался на куполах и крестах...
В 18км от Тетюш, выше по течению Волги, расположена удивительно хорошо сохранившаяся (конечно, по меркам нашего времени и нашего региона!) усадьба Молоствовых - Долгая Поляна. Сейчас здесь находится музей-заповедник - уникальный в масштабах Среднего Поволжья, вообще-то не избалованного уцелевшим дворянскими усадьбами. Долгую Поляну в наше время можно назвать главной достопримечательностью Тетюш и окрестностей - самым посещаемым местом правобережья Волги на всем её отрезке от Казани (Верхнего Услона) до Ульяновска.
Усадьба уютно расположилась над плавным прогибом меж двух холмов, и смотровая площадка напоминала театральную ложу. Холмы были не ниже, чем в Тетюшах, так что вид на Волгу открывался потрясающий, несмотря на то, что до нее еще тянулся и тянулся наклонный бархат леса. Светлый отрезок реки был ровно очерчен холмами, как половинка луны, и в лёгкой дымке виднелись вдали, как вытянутые облачка, голубоватые от дальнего расстояния островки. Лес клубился так густо и таинственно-мохнато, как умеют углубиться только прибрежные леса. На переднем плане - два преждевременно пожелтелых вяза: двойной фейерверк прямо напротив балкона, веселый привет июлю от золотой осени.
Высокие ели, окружающие дом, смотрелись дозорными башнями, озирающим сверху курчавую лиственную шевелюру. Красивое же место выбрали Молоствовы для своей усадьбы! Вспоминается гончаровский "Обрыв". А уж скамейка над обрывом - что-то совсем... не то из художественных, не то из литературных шедевров. Ну да, не иначе как из классики она сюда явилась - "визитная карточка" то Тургенева, не то самого Толстого. Кстати, Толстой в молодости был влюблен в Зинаиду Молоствову, сохранились его письма к ней.
А вот еще один памятник любви - только уже не толстовской. Надпись:
"Памятник живой природы всероссийского значения.
Горно-Алтайская ель.
Дерево посажено Германом Владимировичем Молоствовым в 1887г в день жемчужной свадьбы с Антониной Таврионовной.
Ель за 130 лет разрослась не столько ввысь, сколько вширь: огромным мохнатым шатром, способным спрятать под собой, как новогодних куколок, целую группу людей.
В таких заповедных местах созерцаешь на каждом шагу, как из простоты рождается красота.
Вот круглая беседка, казалось, приземлилась (или приводнилась?) сверху почти в самый центр тихого же круглого крошечного озерка: они навеки стали одним целым. А может, думаешь, и озера-то никакого прежде не было, а оно само расплеснулось волшебным образом из-под беседки от одного её чудесного приземления. Разошлось в разные стороны кругами и замерло. Умели же в старину делать ландшафтные парки! Почти из ничего! Простейшими приемами добиваться самой сказочной, самой поэтичной оригинальности. Не столько преображать природу, сколько проявлять из неё самой уже изначально живущее в ней чудо.
Главный усадебный дом построен в начале XIX веке в смешанном стиле: немного классицизма и немного псевдоготики. Умеренно, совсем чуть-чуть стилизован под маленький замок, но все, что в нём есть "замкового" - невысокая обзорная башенка с четырескатной кровлей. Она стоит с юга, со стороны главных ворот усадьбы. Первой встречает всех входящих, но над крышей самого дома приподнимается незначительно как большой скворечник. А лучшее, что есть в доме - это огромный балкон, обращенный на Волгу. Но со стороны главного входа, его вовсе не видать.
Вообще все четыре фасада этого небольшого двухэтажного дома выглядят совершенно по-разному. Смотришь с разных сторон - и видишь как буд-то четыре разных здания. Любопытный архитектурный прием!
Интерьеры были, к сожалению, почти утрачены (да и что там какая-то усадьба Молоствовых, если даже в пушкинском Болдино они были целиком разорены!). Почти, но все - таки не полностью! Уцелели некоторые роскошные камины, ёлочный паркет на полу и самое впечатляющее - великолепная парадная лестница. Еще, конечно, дом стоит посетить ради возможности постоять на огромном балконе, обращенном в сторону Волги - почувствовать дух "дачной" дворянской жизни XIX века. В одной из комнат удалось собрать все уцелевшие вещи и фотографии Молоствовых - так что хотя бы эта комната выглядит вполне жилой. Впрочем, реставрация продолжается и, возможно, в скором будущем все помещения будут наконец восстановлены.
О том, насколько уже сейчас усадьба популярна у туристов, свидетельствует стихийно складывающиеся при её посещении традиции. Поскольку здесь нет фонтанов, а бросать монеты людям, хлебом не корми, очень хочется, в целую сокровищницу, как в сказке, превратили камин на первом этаже - вместо дров, он весь засыпан мелочью.
Конечно, это не Шереметьевский замок, как в Юрино, но... может, именно укромность-то этого места и покоряет больше всего!
Часть территории усадьбы до сих пор занимает детский лагерь. Тропинка к роднику сначала тянется вдоль его забора и лишь потом окончательно ныряет в первозданный, уже ничем не перегороженный, лес. Впрочем, этот живописнейший лес во времена Молоствовых был их парком.
Листва над тропинкой смыкалась так густо, что мелкий, чуть накрапывающий дождик только тихо шуршал где-то высоко, но до земли не доставал. Бескрайний подлесок не вздрогнул ни разу, ни одним своим зеленым перышком, ни одной ворсинкой. Сплошным живописным ковром он смягчал очертания высокого склона, начинавшегося справа, сразу за тропинкой. Видно было довольно далеко, и на всех уровнях отвесно вздымались из подлеска темные колонны старых липовых стволов. Странное ощущение, когда всё вместе - и лес, и гора: то ли ты в Крыму, то ли в Скандинавии.
Вот и конечный пункт прогулки: "Родник Елизавета. Назван в честь последней хозяйки усадьбы Молоствовой Е.В". Кстати, жила эта последняя хозяйка здесь... до 1936 года. Исторический казус! Как умудрилась не выгнать "Недобитую" дворянку из её "гнезда" - ума не приложу. В части усадьбы уже разместили детский дом - а она всё жила. Вспоминается Графиня из "Бронзовой птицы" Рыбакова - книги нашего детства. Возможно, пионеры относились к ней с тем же подозрением, с таким же желанием разгадать некую страшную тайну, как и в книге?
Для меня же главная тайна этого места - его неизбывная красота! Переиначив известную поговорку, можно сказать: не усадьба красит место, а место - усадьбу. Можно разорить интерьеры, но гораздо сложней уничтожить тот Богом данный "экстерьер", который включает в себя и лес, и Волгу, и дальний берег до горизонта. Тут уже одной революцией никак не обойтись - нужен конец света! "Окончательное решение человеческого вопроса".
Одна вечная Волга - но какими разными глазами смотрели на неё, пожалуй, те же Молоствовы, Серебряков, стрельцы XVI века? Кто-то созерцал, а кто-то - озирал. С опаской. Грозная, своевольная, военная, разбойная река... Кто там, что там завиделось на стрежне?
Рабочая, доходная, бурлацкая, пароходная... "плывут по ней миллионы" только не оплошай, не упусти... Милая декорация к почти театральному пейзажу - как море в Коктебеле: не о чем волноваться, некуда спешить, завтракая на террасе под пение соловьев на её фоне: далекая и близкая, и есть, и нет, словно её нарисовали где-то там, за парком, на краю неба, для полноты романтики...
И всё это одна, НАША Волга. Одна на всех. Одна и все-таки у каждого - своя.