Я "летаю" по квартире, собирая вещи и напевая: "Гренада, Гренада, Гренада моя..."
Гренада - это провинция на юге Испании. А строчки - из стихотворения Михаила Светлова. Он написал их в 1926 году! Меня тогда и на свете еще не было... Песня-притча, песня-эпоха о революционных романтиках - борцах против монархов, олигархов... Монархия у нас была свергнута в 1917 году. Олигархов в 80-х еще не было. Стихи Михаила Светлова звучали на радио и телевидении и пользовались любовью.
Испания... О ней я впервые узнала, когда мне было шесть лет... В 1936-1939 годах во время вспыхнувшей в стране гражданской войны, из семей испанских республиканцев в Советский Союз было эвакуировано несколько тысяч детей. И в моде у нас сразу появились синенькие испанские шапочки с красными кисточками. Их носили многие дети. Мне такую - сшила мама.
Это было первое "знакомство" с Испанией... И с тех пор далекая страна стала для меня соблазнительной мечтой.
Раскрываю Атлас, смотрю на карту... Вот она, Испания! Заняла почти весь Пиренейский полуостров и еще кусочек Африки захватила. Омывается водами Средиземного моря и Атлантического океана... Страна, куда я хочу и могу поехать. Здесь, с 3 по 8 мая, будет проходить XVII Международный Конгресс гидротермальной техники, посвященный изучению курортных ресурсов и их использованию. И я - его участник.
Вот так, через сорок пять лет, осуществилась моя мечта и я оказалась в Испании. О Конгрессе рассказывать не буду. Это совсем другая тема. Поделюсь впечатлениями о стране... О том, что увидела и почувствовала...
В памяти остались: Мадрид, усыпальница королей-Эскориал, провинция Галисия, маленький островок Ля Тоха...
Мадрид
- Город древний. Возник и вырос на берегах небольшой реки Мансанарес вокруг мавританской крепости Маджирит. Впервые в письменных источниках о ней упоминается в 932 году. За крепость шла ожесточенная борьба между арабами и испанцами. В конце концов победили испанцы; и Маджирит со временем превратилась в Мадрид. В XIV-XV веках город был резиденцией кастильских королей, а с 1561 года стал столицей Испании, - сообщила нам гид при первой встрече. Так началось мое знакомство с Мадридом.
У города интересный герб. На нем изображен медведь, тянущийся к зеленому дереву с красными плодами.
"Не только у нас, но и у испанцев медведь пользуется уважением, только при чем здесь это странное растение?" - подумала я.
- Это земляничное дерево "мадроне", - пояснила гид, как бы отвечая на мои мысли.
- Бывают земляничные деревья? - удивленно спросил кто-то из группы.
- Бывают, - ответила гид.- Только плоды их ничего общего не имеют с известной всем земляникой. Это шаровидные ягодки с мучнистой мякотью и бугорчатыми железками снаружи. Напоминают кому-то киви, кому-то хурму или крепкую грушу. Содержащийся в них танин придает ягодам терпкость и небольшую горчинку. Вкус их не всем нравится. Слегка кисловаты, но ... с ароматом земляники.
Гид улыбнулась. И добавила:
- У птиц пользуются большей популярностью, чем у людей.
Может кто и знал о таком дереве, но я услышала о нем впервые.
Герб Мадрида уходит корнями в Средние века. В 1212 году состоялась битва между соединёнными силами католических королевств (Кастилии, Арагона, Наварры, Португалии) и армией мавров. Согласно преданию мадридцы выслали в помощь королю Кастилии отряд, который шёл под белым знаменем с изображением медведя. Мавры потерпели поражение. Мадриду король Альфонсо VIII за оказанную помощь передал соседние леса земляничного дерева. Так на гербе города рядом с медведем появилось деревце "мадроне"- символ новых владений.
У города есть свой праздник - День Святого Исидора, покровителя Мадрида. Отмечается 15 мая. Исидор - святой римско-католической церкви, защитник не только города, но и целого социального сословия - крестьян. Его еще называют - Исидор Крестьянин, Исидор Батрак. В этот день должна была начаться фиеста с праздничной корридой, которую увидеть не довелось. Наше пребывание в Испании заканчивалось 10 мая.
- Самый гламурный и богатый район Мадрида - Саламанка, - сообщила гид. - Там улицы "пахнут" деньгами и духами.
В свободное время мы пошли самостоятельно знакомиться с городом и "искать Саламанку".
В киосках мелькали яркие журналы, видели книги с портретами Гитлера на обложке. На стенах домов встречались надписи. Было интересно: о чем? Одна участница нашей группы, немного знавшая испанский, удовлетворила всеобщее любопытство. Это были разнообразные агитационные тексты, в том числе и за марксизм.
Встретили скрипача, играющего на бульваре. Люди проходили мимо, кое-кто останавливался... Послушав немного, бросал в металлическую чашку монетку или две и шел дальше. У нас тогда музыканты на улицах еще не играли.
Поразило изобилие в метро лавочек с украшениями, папиросами, игрушками. Как потом сказала гид, торговали в этих магазинчиках, в основном, марокканцы и китайцы. В 1981 году в московском Метро обилия таких магазинчиков еще не было.
Посмотрели и Саламанку. Большинство зданий в этом районе современной конструкции, но встречались особняки и изящные церкви вековой давности ... А вообще, Саламанка - это обилие ресторанов, кафе, магазинов, торговых центров и бутиков. Сверкающие витрины с ювелирными изделиями, красивой обувью, одеждой, аксессуарами, кожаными изделиями, интерьерными украшениями зазывали, буквально притягивали... Но мы не располагали для этого достаточным количеством песет. Да, улицы Саламнки "пахли деньгами".
Лицо города оформлялось в течение нескольких столетий, каждое из которых оставило свой след в его облике. Обособленно чувствовались две части: Верхний город и Нижний. Нижний - это рабочая часть столицы. Гостиница, где нас разместили, была на окраине Верхнего города. Рано утром, выйдя на балкон, я наблюдала нескончаемую вереницу людей, в основном молодежи, ехавших на велосипедах на работу из Нижнего города в Верхний. Бросалась в глаза темная гамма их одежды.
Запомнилась площадь Колумба. Она была как бы границей между старой, исторической частью Мадрида и новыми районами. До 1893 года носила имя Святого Хайме. Переименовали ее в связи с празднованием 400-летия со дня открытия Америки Колумбом. Тогда же был установлен и памятник мореплавателю, созданный по заказу испанского дворянства в качестве подарка для короля Альфонсо XII.
В центре площади - высокая беломраморная колонна. На самой вершине ее - статуя великого путешественника (работа скульптора Джеронимо Сунола). Колумб указывает одной рукой на запад, а в другой держит испанский флаг. Памятник Колумбу "заоблачный", прямо "гулливерский": высота постамента 17 метров, статуи-три метра.
Облик этой части города современный, даже ультрасовременный. Архитектурную основу составляют два 116-метровых небоскреба-близнеца - комплекс Башен Колумба. Возведен он был в 1976-м году. Два, абсолютно одинаковых стеклобетонных блока, объединенные совместной площадкой и имеющие общую верхушку.
- Из-за оригинального верха Башни Колумба прозвали "электрической вилкой", - сообщила нам гид пикантные подробности. Прозвище мне показалось удачным. Небоскребы, действительно, напоминали этот электрический атрибут.
Площадь Колумба богата культурными и развлекательными объектами: Музей Восковых фигур, Концертный зал, Выставочный зал... Но не было ни времени, ни песет для более близкого знакомства с ними.
Было жарко и многолюдно. С высокого постамента на нас философски смотрел великий путешественник. У подножия памятника, освежая воздух, разбрасывал сверкающие брызги каскадный фонтан.
Незабываемые впечатления оставила Площадь Испании с памятником Мигелю де Сервантесу (скульптор Лоренцо Кулло-Валера).
Главную часть монумента занимает многоярусная каменная стела. Вершину ее украшает глобус с пятью континентами - аллегория распространения испанского языка по всему миру. С одной стороны памятника помещена статуя супруги короля Карла V - Изабеллы Португальской, а с другой - фигура самого Сервантеса с книгой в руке. Перед писателем, у подножия каменного основания, стоят бронзовые статуи главных героев романа - Дон Кихота Ламанчского и его слуги. Рыцарь восседает на старой лошади, а Санчо Панса - на ишаке. Памятник был открыт в 1925г. А в 1950-е годы сюда добавились две статуи Дульсинеи. Слева - изысканно нежная и утонченная, какой она являлась рыцарю в его мечтах. Справа - простая селянка, какой и была в действительности. Так скульптор Федерико Кулло-Валера, сын Лоренцо Кулло-Валера, попытался представить аллегории Реальности и Вымысла.
Конные статуи рыцаря и его слуги красиво отражались в водной глади прямоугольного бассейна. Дон Кихот слегка привстал в седле, в левой руке у него длинное копье. Приподнятой правой он призывал своего слугу и нас отправиться в путь.
Улицы, площади, дворцы и парки дышали романтикой. Глазами и ушами мы жадно поглощали информацию. Первые дни - время самого острого восприятия. Восхищаешься уже просто тем фактом, что наконец-то ты здесь, в этой стране. И одновременно идет период адаптации, перестройки образа жизни и образа мыслей. Все это сразу обрушивается на сознание... Восторг, усталость... и поспешность... Не удавалось насладиться в полной мере архитектурой города, историческими памятниками, колоритом, природной красотой. Все наспех, поверхностно, "галопом по Европам".
Эскориал
Мы сидели в автобусе, жадно глядели по сторонам и слушали объяснения гида:
- Эскориал - это главный музей Мадрида. Он находится в часе езды от города. Расположен у подножия горного массива Сьерра-де-Гвадаррама. Высота гор 900-1200 м над уровнем моря.
- Здесь часто проходят лыжные соревнования, - произнесла гид. И через минуту добавила:
- А около Гренады есть горы высотой до 3400 м.
Я превратилась вся во внимание, но про Гренаду экскурсовод больше ничего не сказала.
По пути следования наше внимание привлекла историческая река Мансанарес. Она была сильно загрязнена отходами какого-то производства. По воде, как лед со снегом плыла белая пена.
- Интересно, а рыба здесь водится? - спросил любопытный товарищ из нашей группы.
- Водится... Но раньше было больше, - ответила гид.
Промелькнул частный спортивный городок, возникали и исчезали красивые виллы; за ними показались летние дачи жителей Мадрида - "шале". А потом - многочисленные пасущиеся стада.
- Здесь выращивают коров... И бычков для корриды, - комментировала гид.
Километр за километром... И, наконец, нашему взору на фоне ярко синего неба предстал Эскориал - монастырь, дворец, летняя резиденция королей Испании.
Средневековая история, застывшая в рукотворном камне. Мощные дворцовые стены, смотровые башни, старинные портики, расположенные по углам строения ... Сюда монархи и их приближенные выезжали на охоту и просто на отдых.
- В 1563 г. по приказу короля Испании Филиппа II из династии Габсбургов началось строительство этого комплекса и шло 21 год. Эскориал имеет 18 двориков, 88 фонтанов, 2600 окон, 1200 дверей, 86 лестниц, 4000 комнат и сотни километров коридоров, - сообщала нам гид. Запомнить это было не легко, но я успела записать.
- Первыми жильцами Эскориала стали монахи, которым король дал два поручения: чтобы они каждый день молились за здоровье и благополучие королевской семьи и хранили мощи католических святых, которыми Филипп II очень дорожил. Коллекция мощей была самой большой, она насчитывала 7000 костей святых праведников, - продолжила гид свой рассказ.
Дворец
И вот мы уже во дворце, в личных покоях Филиппа II. Стены побелены, нижняя часть отделана керамикой. В качестве украшений- картины с генеалогическими древами. Удобная планировка: прямо из спальни король мог выйти в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвигали к окошку в двери. Таким образом монарх мог присутствовать на всех службах.
- Это был самый могущественный король Испании, - сказала гид. - От всех других монархов его отличала погруженность в себя, тоскливость, ослабленное здоровье и огромная набожность.
О религиозности короля свидетельствовали потолки и стенные проемы, расписанные великолепными фресками на божественные темы.
- У Филиппа было четыре жены: португалка, англичанка, француженка и австриячка, - продолжила свой рассказ гид.
- А что, Филипп был мусульманин? - поинтересовался любитель сенсаций.
- Нет, просто жены следовали одна за другой. Умирали... Португалка, родив сына, умерла в 17 лет; англичанка была бездетна; француженка подарила двух дочерей, умерла в 23 года; австриячка, родив пятерых детей, из которых выжил только один, умерла в 30 лет, - удовлетворила гид любопытство спросившего.
Посмотрели спальню любимой дочери Филиппа Изобель. У нее, как и у отца, опочивальня то же была со стеклянной дверью, выходящей в церковь (собор). Мрачная комната, отделанная бархатом и парчой.
- Филипп II был болен. Подагра так давала себя знать, что он не мог ездить ни на лошади, ни в коляске, - сказала гид.
И показала кресло, которое было сделано специально для короля. Из Мадрида в Эскориал (пятьдесят километров), его несли в этом "изобретении" семь дней на своих плечах восемь человек.
В зале, где король принимал послов, запомнилась изумительно красивая деревянная резная дверь, инкрустированная образцами дерева различных пород. Подарок Максимилиана австрийского - императора Священной римской империи. Он тоже был из династии Габсбургов.
- А вот, трон исчез, - сказала гид.
На его месте стояла табуретка для ног типа нашего дачного складного стульчика.
В соседнем зале висели портреты Габсбургов: Карла V, Филиппа II, Филиппа III, Филиппа IV, Карла II (ненормального) - последнего представителя этой династии (1614-1685).
Начиная с Филиппа V уже пошла династия Бурбонов. При ней начали строить пышные церкви и дворцы, возводить монументы героям нации.
Новой династии Эскориал показался слишком мрачным...
У них были другие вкусы и пристрастия. В залах Бурбонов красовались ковры, выполненные по мотивам Гойя. Салон перед спальней королевы был убран гобеленами по картинам Рубенса, на некоторых - медальоны смотрелись, как рельефные.
- Создание гобеленов - трудоемкий процесс. "Нептун" по одной из картин ткался в Бельгии десять лет. Начал работу отец, закончил сын, - сообщила гид.
После этих слов я вернулась и еще раз уже "другими глазами" посмотрела на "Нептуна".
- А еще Бурбоны любили люстры, - сказала экскурсовод.
Это было заметно - залы украшали, оставшиеся с тех далеких времен, великолепные светильники со свечами. Испанцы бережно хранили свою историю, свое былое величие.
Королевская библиотека
Незабываемое впечатление оставила королевская библиотека. Тут я, буквально, замерла на пороге... На стенах и потолке - фрески итальянца Тибальди, олицетворяющие различные науки и искусства. А вдоль стен - большие застекленные шкафы с уникальными книгами, начиная от арабских манускриптов V века и заканчивая средневековыми работами в области картографии, истории, медицины; масса церковной литературы.
- Это вторая по значимости библиотека после Ватикана, - прокомментировала гид. - Почти сорок тысяч книг, три тысячи рукописей...
- Книги стоят корешками во внутрь... - удивленно проговорил любознательный участник экскурсии.
- Так они лучше дышат, дольше сохраняются, - пояснила гид. - Это единственная библиотека в мире, где книги поставлены таким образом.
Здесь же, в зале, находилась старинная деревянная модель Вселенной. Центральное положение занимала неподвижная Земля, вокруг которой вращались Солнце, Луна, планеты и звёзды. Геоцентрическая система мира.
Хожу, смотрю, впитываю...
В витрине под стеклом карта мира ХV в. - до открытия Америки. На ней более-менее похоже изображены Франция, Италия, Испания, Греция. Нанесены: Армения, Иберия, Колхида...
Рядом под стеклом - Коран (арабский), Восточные сказки (арабские), Книга молитв первых католических королей Елизаветы и Филиппа II...
Книги, вообще, - моя болезнь, моя страсть. Но время ограничено, гид торопит...
Усыпальница Эскориала
По мраморным ступеням спустились в полуподвальный цоколь и оказались в усыпальнице Эскориала - обширном королевском пантеоне, где похоронены испанские монархи, члены королевских семей и их родственники.
- Первоначально усыпальница под церковью была задумана, как мавзолей, где Филипп II хотел захоронить прах своего отца Карла V. А великолепный пантеон в бронзе, мраморе и яшме, был сооружён уже при Филиппе III,- начала свой рассказ гид .
Мы вошли в королевский зал и застыли, загипнотизированные красотой и величием увиденного...
В округлой комнате в нишах в четыре яруса стояли золоченые мраморно-яшмовые саркофаги... Семь вертикальных рядов: отдельно для королей и королев.
- Здесь захоронены все монархи из династий Габсбургов и Бурбонов за исключением двух. Филипп V, основатель испанской линии Бурбонов, похоронен по завещанию в дворцовой церкви в Ла-Гранха. Прах Фердинанда VI, по той же причине, покоится в Мадриде. Все королевы, которые дали Испании королей, захоронены в этом зале, - комментировала гид.
- Но в мужских рядах саркофагов есть дамы, - раздался голос дотошного экскурсанта.
- Это потому, что дамы правили страной, а мужчины были просто их мужьями, - пояснила гид и продолжила: - Последний король, похороненный в этом пантеоне, Альфонсо ХIII. Он жил в Риме, там и умер в 1941г. В 1980г. его внук король Хуан Карлос перенес останки деда в усыпальницу Эскориала.
Мрачная пышность помещения обволакивала, давила на сознание. Перед глазами была история страны, зафиксированная гробами захоронений.
Напротив королевской усыпальницы - еще один зал, где с XIX века хоронят инфантов обоих полов. Здесь же и прах королев, чьи дети так и не унаследовали трон. Захоронений в этом зале на много больше, чем в королевском.
Перед глазами многочисленные саркофаги... Черный мрамор, белый мрамор... Красота искусно исполненных скульптур притягивала взгляд и смягчала, сглаживала трагизм, открывшейся взору панорамы.
Остановились около захоронения с великолепным надгробным изображением рыцаря в полный рост, в доспехах, при шпаге.
- Хуан Австрийский - незаконнорожденный сын императора Карла V и дочери бюргермейстера, блестящий полководец, покоритель женских сердец, дуэлянт, - произнесла гид и через некоторое время добавила:
- Считается одним из прототипов легендарного Дон Жуана.
- Того самого Дон Жуана? - переспросил любитель задавать вопросы.
- Да, да, того самого, кто разбивал сердца дамам.
После слов гида рыцарь мне уже не казался незнакомцем. Этот сердцеед хорошо был известен по литературным произведениям. А четырнадцать (!) обручальных колец на пальцах подтверждали сложившуюся о нем легенду.
- А почему у него рыцарские перчатки не на руках, а в ногах лежат? - снова задал вопрос любознательный экскурсант.
- Это значит, что умер он не в сражении. Скончался рыцарь на 32 году жизни от чумы.
Задержались около большого, круглого, захоронения из белого мрамора с ангелами. Название пышного саркофага - 'Ла-тарта' (торт), совсем неподходящее для этого места. В красивом помпезном сооружении, действительно похожем на огромный торт, прах королевских детей, умерших в возрасте до семи лет. Бурбоны и Габсбурги. Об этом свидетельствовала символика на захоронениях: три лилии - герб Бурбонов; серебряная полоса на красном фоне - герб Габсбургов.
Если честно, в пантеоне мне было немного не по себе. С одной стороны - интересно, познавательно, а с другой - казалось, что есть в этом что-то безнравственное. По существу, это было большое королевское кладбище. В воздухе витали : боль, страдание, смерть. И мы пришли туда не из-за любви к ближним, а из простого любопытства - стремления к познанию. И от ощущения многовекового кладбища было немножечко жутковато.
Базилика
Из пантеона по мраморным ступеням поднялись в церковь, расположенную прямо над захоронением.
- Выполнена базилика из гранита в строгом стиле. Единственными украшениями при строительстве были купол и колонны. Красивые фрески (роспись на потолке и стенах) относятся к более позднему времени,- прокомментировала гид.
Остановилась, пытаясь охватить все взглядом. Самым красивым в этой церкви был алтарь, украшенный мрамором разных цветов, драгоценными камнями и яшмой. Освещенный через стеклянный фонарь в куполе собора, он сразу притянул к себе взгляд.
Привлекла внимание и прекрасная люстра (паникадило). Бронза с позолотой, а возможно, и с золотом. Остались в памяти яшмовые и мраморные колонны и размещенные между ними картины сцен из жизни Христа, Девы Марии и святых.
Вызвала интерес мраморная скульптура Христа, где бородатый Христос представлен совершенно нагим но... с шифоновым шарфом на причинном месте.
- Автор - великий итальянский скульптор Бенвенуто Челлини. Продолжатель дела Микеланджело, - сообщила гид.
- А шифоновый шарф зачем? - спросил все тот же любопытно-любознательный товарищ из нашей группы.
- Да, теперь на бедрах Христа повязан шифоновый шарф. Но раньше, Христос был в натуральном виде,- сказала экскурсовод и через некоторое время добавила:
- Существует такая версия: когда скульптуру в 1576 г. подарили испанскому королю, она настолько шокировала Филиппа II, что он прикрыл пенис Христа собственным носовым платком. Вероятно, это анекдот. Однако нет дыма без огня. По словам очевидца, аббата Мерсье**, в конце XVIII в. нагота стоявшей в Эскориале статуи была уже прикрыта куском ткани.
Играл орган... Я никогда еще не слушала орган "живьем". Присела на скамейку. На алтаре время от времени гас и зажигался свет... Звучала умиротворяющая музыка. Сидела бы и сидела здесь, отдыхая душой и телом, но...
Экскурсия закончилась. Усталые, полные неизгладимых впечатлений, возвращались мы в свой автобус. И самый любопытный экскурсант спросил у гида:
- А как переводится на русский язык слово "Эскориал"?
- Эскориал? Это просто "груда шлака", - буднично проговорила гид...
Но увидев наши удивленные лица, добавила:
- Филипп II сам лично выбирал место для строительства монастыря. И остановил свой взгляд на местности около небольшого шахтерского городка с названием Эскориал (груда шлака).
Галисия
Это автономная область на северо-западе Испании, омываемая водами Атлантического океана.
"Самая зеленая и одна из красивейших", - так говорилось в справочном руководстве. И это было правдой. Горы, долины, дикие утесы и песчаные пляжи покорили с первого взгляда, с первого глотка местного воздуха, наполненного ароматами морских волн и благоуханием цветов.
Не обошлось и без удивительного для меня открытия. Я всегда считала, что испанцы брюнеты. Это тот тип мужчин, который мне нравился. И была сильно удивлена, увидев светловолосых, голубоглазых представителей сильного пола. И слабого - то же.
С помощью гида попыталась разобраться в этом вопросе. А дело в том, что коренное население провинции Галисия - кельды. Они светловолосые, голубоглазые. Только в начале ХIХ века ассимилировались с населением других провинций. Вот почему в Галисии много светловолосых. И язык здесь свой, галисийский, официальный, наряду с испанским.
Мы посетили "галопом по Европам" четыре города на побережье Атлантического океана : Понтеведра, Марин, Виго, Куитес. И несколько дней жили на острове Ла-Тоха, расположенном в устье реки Ароса, там, где она соединяется с бескрайними просторами Атлантического океана. Здесь проходил XVII Международный Конгресс гидротермальной техники.
Ла Тоха
Очень красивый остров. Пальмы соседствуют с хвойными деревьями. Сосны растут по всему острову, начиная от смой кромки вод океана. Воздух на берегу особенный - сосново-морской!
Знаменит остров своими термальными целебными водами и лечебными грязями. Ля Тоха - бальнеологический курорт.
У него, как у каждого популярного курорта, есть своя легенда об открытии лечебного действия минеральных вод. Она очень похожая на ту, что бытует у нас на Кавказских минеральных водах в Ессентуках.
В ней говорится, что у священника был ослик. Когда он постарел и уже не мог выполнять свои обязанности, хозяин на лодке отвёз его на островок Ла-Тоха на выпас, на заслуженный отдых. Спустя какое-то время пастор отправился туда по делам и очень удивился, когда увидел своего осла - помолодевшего и по ослиному похорошевшего. Так открылась сила целебных вод острова.
Термальная (60град. С) хлоридно-натриевая вода, насыщенная бромом, фтором, железом и литием, стала источником молодости и долголетия. Сначала для ослика, а потом и для людей. Произошло это в Х1Х в. На острове стал развиваться бальнеологический курорт. И начали выпускать лечебную косметику: мыло, шампуни, кремы, лосьоны, бальзамы.
На острове есть небольшая часовня XII века, посвященная Деве Марии Кармен, покровительнице моряков. Изюминка острова. Любопытна она не только своим солидным возрастом, но и тем, что снаружи полностью покрыта раковинами морских гребешков. На солнце здание переливается перламутром - играет всеми цветами радуги. Потрясающе красиво! Внутри церковь то же украшена ракушками этих моллюсков.
Раковина морского гребешка использована здесь, как символ. Она является эмблемой паломников к гробу Святого Иакова. В испанской традиции именуемого Сантьяго (святой Яго) - "мавроборец".
Я стояла на берегу величественного океана, смотрела, как ритмично, неспешно накатываются на сушу волны. Они с шумом лениво умирали в песке метрах в десяти от меня... Дул влажный освежающий ветерок, насыщенный солью и пряными испарениями прибитых к берегу водорослей. Волны спокойно и неумолимо накатывали на светлый морской песок, отсчитывая секунды, минуты, часы... Приближая день нашего отъезда.
Прощальный банкет
В таких поездках ощущаешь усталость, растерянность перед невозможностью объять необъятное. И только начинаешь вживаться, втягиваться в чужую жизнь, как заканчивается время, отпущенное на знакомство с ней. И вот уже прощальный банкет...
Большой зал. В центре - длинный стол для администрации Конгресса. По бокам - небольшие столики на шесть человек. За нашим - четыре представителя советской делегации и две молодые испанки.
Стол был накрыт изысканно: сыры, салаты (в основном из морепродуктов), белое
виноградное вино Альбариньо. Четыре смены горячих блюд : мясо, рыба, морепродукты.
Но что за застолье без разговоров? А как разговаривать, если не знаешь испанского языка? Попробовала на немецком. Немного получилось. Но была одна волшебная фраза, которая часто выручала: "Мучас грациас" - большое спасибо.
Подали очень симпатичное на вид блюдо: в окружении ломтиков отварного картофеля лежало нечто, посыпанное крупной солью и паприкой, политое маслом.
Я спросила:
- Что это?
- "Пульпо", - ответила одна из девушек-испанок, сидевших за нашим столом.
- Мучас грациас, - ответила я, хотя слово "пульпо" мне ни о чем не говорило.
А блюдо мне понравилось. Я запомнила и вкус и название, и позже узнала, что это был осьминог. Это был осьминог!
На десерт подали шикарный, красиво оформленный торт. В нем чувствовался вкус миндаля и корицы. А от девушки испанки узнала, что туда еще для усиления вкусовых качеств добавили херес. Понравился и кофе, ароматный, бодрящий.
Было шумно и весело. Очень душно и жарко. После банкета искупались в водах Атлантики... Нет, не в самом океане, в бассейне, наполненном его водой...
На память о поездке привезла купленный в сувенирном магазине герб Испании.
Гренаду, как вы уже знаете, я не видела... "Гренада, Гренада, Гренада моя..."
В жизни у каждого песня своя.
Примечание: * Гренада - устаревшее русское название провинции Гранада в Испании.
**Мерсье Луи Себастьян (1740-1814)-французский писатель, общественный деятель.
-МП-18.Финал, 4 место.![[]](/img/s/sherbak_w_p/grenada/592_789_fixedwidth.jpg)
![[]](/img/s/sherbak_w_p/grenada/e6a29901e0823fcf86496dbb3162e557.jpg)
![[]](/img/s/sherbak_w_p/grenada/el-escorial.jpg)
![[]](/img/s/sherbak_w_p/grenada/25.jpg)
![[]](/img/s/sherbak_w_p/grenada/14-24-768x567.jpg)