Искал на просторах Интернета картинку самого крутого пружинного, подводного ружья и нашел фото бластера имперского солдата из фантастического фильма "Звездные войны". Авторы "бластера" особой фантазией не блистали и приспособили под оружие будущего одну из модификаций (или подобие) английского пистолета-пулемета "Стен". Ладно хоть так, все равно пока никто не знает как в реальности будут выглядеть бластеры в будущем. В фильме "Тайна острова Бек-Кап" по мотивам романов Жюль Верна киношники из классического однозарядного кремневого пистолета пытались изобразить пистолет-пулемет. Только для автоматической стрельбы надо было в этом пистолете сначала пружинку завести как в старинном будильнике.
Если не обращать внимания, на отдельные чисто технические "мелочи", то особо большой принципиальной разницы в устройстве между пистолетом-пулеметом типа "Стен" и подводным, пружинным ружьём лично я не вижу. Не спорю, что конечный "результат или эффект" разный, но суть одна и та же. По устройству иные пистолеты-пулеметы и пружинные подводные ружья чуть-чуть сложнее саперной лопаты, но не мудреней ручной кофемолки. У подводного ружья нет отдельного ствола как у пистолета-пулемета, нет проблем с качественной подачей патронов и выбросом стреляных гильз, зато всё остальное и в частности спусковое устройство и предохранители такие же, да боевая (толкающая) пружина подлиней. И с подводным ружьём не надо париться с разработкой без инструментального обслуживания основных узлов. Поэтому этот "аля-бластер" на картинке запросто подойдет в качестве наглядного прототипа классического подводного ружья на пружинной тяге.
Рассказывая суть изготовления деталей для подводного ружья, я буду ссылаться именно на эту картинку, но сначала разберем что нужно, а что для подводного ружья не обязательно. Направляющей для толкающей пружины будет внутренняя полость цилиндрической трубы. К этой трубе будут крепится основные детали ружья: затыльник, ручка управления и направляющая для гарпуна. Складывающийся приклад и навороченный прицел с оптикой подводному ружью не нужны. А вот контейнер для запасных наконечников к гарпуну в виде укороченного магазина иметь на ружье было бы неплохо. Во время подводной охоты сменить трезубец на гарпун или навернуть на гарпун новый кончик взамен утерянного будет немного проще. В фальшивом магазине также можно хранить батарейки для подводного фонаря.
Для многих подводных охотников это звучит откровением. Зачем на подводном ружье фонарь? Если плавание и охота под водой в дневное время сравнимы с посещением параллельного мира, то подводное путешествие ночью сравнимо с полетом в другую Галактику. Настоятельно советую попробовать ночную подводную охоту настоящим мужчинам. Не пожалеете. Ночью дневные рыбы не убегают и не прячутся, да еще появляются ночные обитатели водоемов. Обилие жизни и собственные ощущения в непривычных условиях незабываемы.
Вот только фонарь надо будет закрепить на одной из боковин ружья. Под "стволом" для фонаря места нет, там место для крепления шнура, связывающего ружьё с гарпуном и катушки с запасным шнуром, а сверху фонарь будет мешать прицеливаться. Кстати, контейнер под "магазин", если он действительно будет нужен, можно сделать и снизу, впереди спусковой скобы или в ручке ружья. Можно магазин закрепить и с левого бока ружья. У подводных ружей нет с этой стороны оконца для выбрасывания гильз и там "магазин" не будет мешать обзору и удобней в применении для правшей.
Теперь начнем изготовление деталей ружья. У самодельщиков вечная проблема, то подобрать нужную пружину невозможно, то нет трубы нужного диаметра из подходящего материала. Сейчас расскажу.
Если не сможете самостоятельно намотать из сталистой проволоки (это "колючая" проволока или центральная проволока в алюминиевых жгутах-проводах...), то сходите в хозяйственный магазин и купите дверную пружину. Эту пружину растяните до шага между соседними проволочками (витками) в 10-12 мм. Не увлекайтесь с растяжением и следите чтобы пружина растягивалась равномерно. Растянутую пружину одевают на подходящий пруток и снова сжимают несколько раз. У каждой пружины навитой из той или иной проволоки, есть оптимальный шаг, сжавшись до которого пружина уже не будет далее самопроизвольно от сжатия садиться. Чем меньше оптимальный шаг на получившейся пружине, тем хуже качество пружины. Пружина с оптимальным шагов в 5-6 мм и меньше для ружья не годится.
Теперь надо решить пару задач:
-Какой длины будет ружьё, если подходящая пружина уже имеется?
-Какой должна быть длина пружины для ружья определенной длины?
Ответ не сложен. Для увеличения КПД ружья средняя сила пружины должна быть побольше. Воздействие давления пружины на гарпун во время разгона (или выстрела) подольше. Поэтому особо дальнобойные пружинные ружья до полутора-двух метров длиной и пружина в ружье предварительно хорошо поджата. На практике, пружина в не заряженном ружье предварительно поджата почти вдвое, а в самом ружье рабочий ход пружины не менее 2/3 от длины ружья. То есть сжатая до упора (или до боевого взвода) пружина почти в шесть раз короче длины не поджатой пружины.
Если с главной пружиной все вопросы решили, то появляется второй вопрос, где взять направляющую трубу для пружины, подходящего размера и из подходящего материала?
Ответ: Если подобрать не удалось, то проще всего самому из самодельного текстолита сделать.
Но сначала делаем подходящую по диаметру и длине оправку. Диаметр оправки должен быть на 2-3 мм больше диаметра пружины, а длина оправки должна быть сантиметров на 10-15 длиннее будущей длины трубки. Можно оправку намотать из бумаги. В итоге бумажная труба должна быть достаточно жесткой. Чтобы оправка не размоталась, её обматывают чисто символическим слоем ниток или склеивают только пару верхних слоев. Внутренние и промежуточные слои склеивать не надо. Ведь оправку еще придется вытаскивать из под готовой, текстолитовой трубы. Далее трубку оправки покрывают разделительным слоем. Если проще, то наматывают на оправку пару слоев полиэтиленовой пленки и снова фиксируют символической обмоткой ниток.
Этот верхний слой ниток уже останется на внутренней поверхности трубы. Теперь обмазав оправку эпоксидным клеем обматываем её чистой тряпкой (тканью). Ткань или материал тряпки желательно брать потоньше. Каждый новый слой ткани будет выжимать из нижних слоёв клей. Выступивший или вновь намазываемый клей надо равномерно распределять по всей поверхности.
Тут нужны пояснения. Количество клея (эпоксидки) должно быть по весу примерно 60-80% от веса ткани. Без предварительных экспериментов трудно угадать нужное количество клея. Но! Если тщательно всю наматываемую ткань пропитать клеем и потом последний слой с силой обмотать полиэтиленовой полоской, то лишний клей выжмется из под полиэтиленовой оболочки на края оправки. Если же клея будет взято недостаточно, то получившаяся труба будет рыхлой и некрасивой.
Когда эпокисдный клей полностью заполимеризуется, снимают верхний слой полиэтиленовой пленки и вытаскивают бумажную оправку из трубы. Для этого в бумажную трубу засовывают стержень и на него наматывают бумагу с оправки. В итоге бумажная оправка и покрывающий её полиэтилен вытаскиваются. Получившуюся трубку обрезают по длине и теперь у вас есть и трубка, и согласованная с трубкой пружина.