Как видим, повышать энергию выстрела за счет увеличения заряда пороха в патроне "немного" опасно для здоровья стрелка. А если сделать наоборот, уменьшить вес пули при том же заряде? Тогда скорость пули возрастет и заодно увеличится энергия пули? Увы, не всё так просто. Ожидаемая скорость пули будет равна примерно квадратному корню из того числа насколько уменьшили массу (пули). То есть, уменьшив вес пули в два раза, скорость её возрастет на квадратный корень из двух (или примерно 1,4). Уменьшим вес пули в три раза, скорость увеличится на квадратный корень из трех (примерно) в 1,7 раза. Уменьшим вес пули в четыре раза, скорость соответственно увеличится в 2 раза. В итоге получим ту же дульную энергию пули, что и была. И это при условии, что КПД (коэффициент полезного действия) выстрела останется на том же уровне, а это вряд ли получится.
Бездымные пороха не горят без надлежащего давления, а давление в пороховой камере патрона в основном создает полновесный снаряд дроби. Если высыпать всю дробь из патрона или оставить в патроне дроби меньше какого-то критического веса, то выстрел может оказаться затяжным и остатки несгоревшего пороха выбросит вслед за пыжами. С черным (дымным) порохом обмана нет, выстрел будет обязательно, но и тут тоже непоняток много. В старину перед дулом ружья стелили простынь и стреляли из ружья, постепенно увеличивая навеску (черного) пороха. Как только на простыне оказывались несгоревшие частицы пороха, так последнюю навеску считали максимальной и больше пороха в заряд не добавляли. Но тогда порох был слабее современного примерно в три раза, зато ружейные стволы делались с запасом прочности на пару столетий вперед. Сегодня проводить подобные испытания не стоит, лучше посмотреть по паспорту ружья или по сведениям на упаковке от пороха, какая максимальная навеска конкретного пороха возможна для вашего калибра и категорически не рекомендуется превышать этот рубеж. Кстати и между прочим, однообразная зарядка патронов нужна в первую очередь стрелку этими патронами, и ни как не милицейскому криминалисту-баллистику, который будет выяснять причину разрыва вашего ствола, если что не так (как ожидалось или хотелось бы) случайно случится.
Для дробовых выстрелов вариант со снижением массы и количества дроби в заряде явно не выгодный. Разве что надумаем таким способом экономить расход свинца. А вот для стрельбы пулями такой вариант может оказаться выгодным. Уменьшив вес пули, например вдвое, можно увеличить скорость её полета до 600 метров в секунду, что приведет к более настильной траектории полета при сохранении максимума убойной энергии на большем расстоянии. Особенно это актуально для, так называемых охотничье-промысловых "малокалиберных" ружей одностволок калибра 28, 32, 410. Для таких ружей и полного заряда дроби хватает только чтоб снять белку или рябчика с расстояния в 15-20 метров, а стрельба в более крупную дичь или на дистанциях в 40-50 метров возможна только пулей. Стрельба полноразмерной пулей того же рябчика и даже глухаря из малокалиберных ружей не самый оптимальный вариант. Вот тут и будет выгодным применение пуль с уменьшенным весом и повышенной скоростью полета.
Для стрельбы до 40-50 метров даже изобретать ничего не надо, все и так уже давно придумано. Стреляют одной, двумя, максимум тремя картечинами подходящего для данной "мишени" диаметра как обычными, круглыми пулями. Уменьшая по желанию заряд пороха. С заряжанием одной картечины поступают так (поз.1), разрезают дополнительный войлочный пыж, по толщине одинаковый с картечиной, на четыре равных сектора, а затем вырезают центральные углы у каждой четвертинки и засунув такой пыж в гильзу в центре образовавшейся выемки располагают картечину. Желательно, чтоб картечина не болталась в выемке и сидела там достаточно прочно. Закрепляют все сверху дробовым пыжом.
Для центровки двух, трех картечин берут кусочки мягкой и тонкой бумаги размером с листок отрывного календаря и смяв их располагают вокруг палочки с диаметром картечи (поз.2), запыживая, заминая их как бы тремя, четырьмя секторами. Если запыжевание со всех сторон будет одинаковым, то палочка (и картечь потом тоже) окажутся в центре. Для удобства между секторами расположите по радиусу вокруг палочки полоски пластика, вырезанные из флакона от шампуня или кетчупа. Полоски пластика и палочку после предварительного запыжевания выдерните. Потом надо засунуть вместо палочки внутрь получившегося отверстия картечины и еще раз дополнительно поджать бумагу в секторах.
Еще лучше самодельные сектора защитного контейнера делать в обрезке старой гильзы, того же калибра, тогда можно не бояться повредить гильзу или пережать пороховой заряд в патроне. А заодно убедитесь, что не сцепили случайно сектора между собой перехлестом бумаги. Только потом не перепутайте местами сектора контейнера, когда будете их вкладывать в заряжаемый патрон.
Применяя две, три картечины не вредно их связывать между собой поводками из прочной нити. Для увеличения площади попадания поводки можно брать до 10 сантиметров длиной, а для большей убойности не более 5сантиметров, лучше 2-3 сантиметра. Если картечь в таком, самодельном, бумажном контейнере сидит достаточно плотно, то фиксировать зарядку дробовым пыжом необязательно.
Разбираться с плюсами и минусами всех напридуманных пуль для гладкоствольных ружей надо бы, но основная цель статьи дать понятие как изобрести сразу принципиально новое и более лучшее, опираясь на собственную логику и заодно проверить на деле свои собственные выводы. Тот, кто читал первые части этой статьи, в принципе уже знает, что и как надо сделать, чтобы хотя бы изготовить известные пули с ошибками их изобретателей. Но лучше обойтись без чужих ошибок.
Надо еще рассказать о возможных прочностных проблемах пуль и о сопутствующих технологиях. Толкающие пыжи, например, во время выстрела ударяют по пуле с силой сравнимой с ударом 16 кг кувалды и пуля должна выдержать этот удар. Пули Ширинского-Шихматова, Якана, Бреннеке и прочие пули с войлочным пыжом (хвостовиком) прикрепленным винтом к днищу пули, могут в гильзе находиться непосредственно на пороховом заряде. Тогда после выстрела пороховые газы будут равномерно давить через пыж (хвостовик) на донышко пули (поз.3). Если же между пулевыми пыжами (хвостовиком) и пороховым зарядом имеются дополнительные, пороховые пыжи, то после выстрела основной удар пороховых газов через дополнительные пыжи придется на крепежный винт, что удерживает пыжи на пуле. Винт после такого удара наверняка согнется. Пыжи хвостовика сместятся вбок от оси пули и вряд ли будут способствовать точному полету пули (поз.4). Современные пластмассовые пыжи-стабилизаторы крепятся к пулям без крепежных винтов, но дополнительные пороховые пыжи все равно мнут и изменяют геометрию пластиковых стабилизаторов пуль после выстрела (удара) не в лучшую сторону. Как видим даже такие мелочи в снаряжении патронов могут поспособствовать как меткому и дальнему выстрелу, так и наоборот. Неправильная центровка пули в патроне и во время прохождения её по стволу после выстрела, например из-за перекоса пыжей или лепестков (секторов) защитного контейнера также может испортить результат попаданий. В то же время правильно закрепленный пыж, хвостовик-стабилизатор на "малокалиберной" пуле способствует меньшему сопротивлению и большей убойности на большей дистанции (поз.6).
На поз. (5, 6, 7.) Показаны варианты простейших "малокалиберных" пуль: мини "Якан" (6), мини "Тандем" (5) и экспансивная пуля из дроби (7). Пыж (пыжи нужной высоты) под мини "Якан" вырезается ножом из войлока и просто приклеивается к картечине и к друг другу тоже. Пыжи под другие пули скатываются и сразу склеиваются из бумаги, например на спичке до нужного диаметра, На этот же рулончик-пыж наматывается в два, три слоя бумажная трубочка и в эту трубочку вставляют на клею (эпоксидке) картечины или засыпают заряд дроби (свинцовой рубленки) без клея и затыкают трубочку аэродинамическим колпачком, свернутым и склеенным из той же бумаги. Как изготовить лепестки защитного контейнера под эти пули вы уже знаете.
На поз. 8 изображена пуля "Зенит". Корпус пули недаром, выточен из медных сплавов, так как после удара по нижнему торцу пули толкающими пыжами может согнуться. Свинцовый вариант этой пули, с теми же размерами согнется обязательно и дальний выстрел не получится. Но всегда можно найти выход. На поз. 9 и 10 изображены варианты еще одной пули, изобретенной лет на пятнадцать раньше пули "Зенит" для гладкоствольного пистолета-пулемета на жидком порохе. Нам нужна сама идея этой пули. В зависимости от формы и материала крыльев-стабилизаторов и расположения центра тяжести по отношению к центру давления, пуля может быть с дополнительным стабилизатором пыжом (поз.9) или без пыжа (поз.10). По внешнему виду можно определить, что пуля без пыжа-стабилизатора работает на сверхзвуковом режиме. Пуля с пыжом может работать и в дозвуковом режиме.
Теперь как сделать пластиковые крылышки на чисто свинцовые заготовки пуль. Сначала надо сделать макет пули в натуральную величину и с крылышками нужной формы и профиля. К "пуле" из бумаги приклеиваются бумажные крылышки. Настоящие крылышки на пулях можно отлить заодно с пулей из свинца. Но такие крылышки смещают центр тяжести пули назад. Сложная доработка готовых пуль нежелательна, поэтому пуля и крылышки макета, все необходимые углы, пропорции и заострения должны быть сделаны так, как должны быть на настоящих пулях. Если будет нужно изобрести самостоятельно станочек для какой-то особой операции или придумаете свой вариант изготовления крылышек, изобретайте и дерзайте, все в ваших руках. Было бы желание.
Я же расскажу, как отливать крылышки из эпоксидки. Для этого берется подходящая баночка (или клеится из бумаги). В этой баночке надо разместить пулю и залить её (пулю) двухкомпонентным герметиком вровень с торцом пули. Двухкомпонентные герметики- "силиконовые компаунды" типа ТФ-1, Виксинт, Пентэласт, Эластосил. Основа герметика отверждается, реагируя с катализатором-отвердителем при их смешивании. Такие герметики стоят дорого и продаются не во всех магазинах, но стоят того, да и надо этого герметика немного. Одно компонентные герметики имеют свои особенности, застывают гораздо медленнее и только тонким слоем. Начинающим умельцам их применять для изготовления сложных форм очень нежелательно, хотя вполне возможно.
Когда герметик застынет макет пули осторожно вынимают и вставив остов настоящей пули, заливают в форму эпоксидку. Тут есть маленькие тонкости. Во время размешивания в эпоксидной смоле отвердителя, в смоле образуется множество микро пузырьков, которые впоследствии соединятся в более крупные пузыри и могут испортить отливку. Готовую смолу, после размешивания, прямо в той баночке в которой размешивали греют в горячей воде. Разогретая смола начинает светлеть и пузырьки воздуха поднимаются и скапливаются на поверхности смолы. Крупные пузырьки можно проткнуть иголкой и значительно убавить их количество. Далее тонкой струйкой и не торопясь заливаем эпоксидку в форму, ,,протирая" тупой иголкой особо узкие и ответственные места, удаляя оттуда возможные пузырьки с воздухом. Далее не менее ответственная операция, расположить коробочку с залитой эпоксидкой пулей расположить так, чтобы эпоксидка застыла равномерно со всех сторон. Иначе готовая пуля получится однобоким браком. К герметикам не прилипает эпоксидка, но перед вытаскиванием изделия из формы всеже надо осторожно, тонкой иголкой освободить стенки формы от застывшего, готового изделия. На поз.11 показаны пунктиром возможные размеры остова пули, выемка в остове помогает равномено заполнятся форме и заливается эпоксидкой вместе с клыльями.
Для литья свинцовых, конических пуль нетрудно изготовить форму из двух доработанных половинок и с фиксирующим кольцом-чашей (поз.12). Донышко кольца-чаши может быть снабжено постоянным или сменным конусом, образующим в отливке полость нужного профиля.
Красными линиями на половинке формы показаны царапины для выхода воздуха.
Продолжение следует...