Португалия - это страна прекрасных изразцов, покрывающих наружные и внутренние стены зданий и создающих красочный узор или громадную картину; разнообразных запахов жаренной рыбы наполняющих улицы в любое время дня; булыжных мостовых и тротуаров, с рисунком бегущих волн или орнамента; неказистых снаружи церквей, но с большими позолоченными алтарями внутри, со старенькими католическими священниками читающими по латыни таким же стареньким немногочисленным прихожанам; жителей, терпеливо стоящих в очереди, чтобы войти в переднюю дверь автобуса и отметить свои намагниченные проездные карточки; женщин любого возраста, аккуратно причесанных, в платьях или юбках и туфлях на каблуках, неспеша тянущих за собой вверх по улице продукты в сумках на колесиках; висящих рядами под потолком магазинов копченных окороков; традиционного супа из турнепса со свежими булочками; зеленоватого молодого вина; на три глоточка крепкого кофе-экспресс; заброшенных зданий, которые нельзя снести, так как упадут стоящие по бокам, такие же старые, но еще жилые дома; пожилых, чисто и опрятно одетых женщин и мужчин, заказывающих в кафе две чашечки кофе и одно пирожное на двоих; растущих рядом сосен и пальм; полей, на которых больше камней, чем земли; и лежащего, как сонная, растянувшаяся во всю длину, преданная собака у порога, Атлантического океана.
ЛИСАБОН
Лисабон - это бьющееся в аритмии сердце страны. Как артерии, петляют и уходят вверх и вниз по холмам улицы и переулки, создавая для приезжего лабиринт, из которого трудно выбраться. Устойчивой длинной, направленной в одну сторону перспективы нет, и возникает странное головокружение, когда пытаешься найти правильную дорогу. Отпечатанная карта города отказывается укладываться в реальную территорию, поскольку она не отражает эти бесконечные спуски и подъемы.
Немного из истории города. Утром 1-го ноября 1755 года в День Всех Святых, когда церкви были полны верующими, сильнейшее землетрясение, 8,9 баллов, разрушило город. Из 270.000 населения 30.000 человек погибло. В это время правительство возглавлял маркиз De Pompal, мелкий дворянин. Это был талантливый, красивый, честолюбивый, настойчивый, использующий все средства человек. По-видимому, не зря король утвердил его ранее на должность премьер- министра. И тот центр Лисабона, который можно увидеть сегодня, был создан довольно быстро именно благодаря энергии маркиза, именем которого названы площадь и проспект. И, конечно, есть ему и памятник, но слишком помпезный, чтобы его описать.
Каждый район Лисабона имеет свои отличительные черты, характер и лицо.
Альфама - беднейшая и в тоже время самая живописная часть города расположилась на высоком холме; ее узенькие средневековые улочки, на которых не разъехаться двум машинам, зажаты старенькими домами. Проезжая на трамвае, можно легко дотянутся рукой до их обшарпанных стен. Сквозь открытые окна просматриваются такие же узенькие комнатки, плотно заставленные необходимой мебелью. Небольшие дворики хаотично облеплены многочисленными нумерованными дверьми, за которыми спрятаны маленькие квартирки, этакий коммунальный двор. Альфама напоминает Золушку среди других районов города.
Байха - большой прямоугольник пересеченный вдоль и поперек прямыми улицами, обрамленными красивыми зданиями, в основном занятыми магазинами и ресторанами. Главная улица с красивым рисунком тротуаров отдана пешеходам.
На севере этот район сливается с двумя большими площадями, и уже от них начинается современный Лисабон с широкими улицами и бульварами.
Но есть еще один район, Белем, знаменитый своей башней и монастырем св. Йеронима. Белое, ничем не закрытое и ярко освещенное солнцем, украшенное великолепной каменной резьбой здание, грациозно, по кошачьи, вытянулось вдоль улицы. Мануелин стиль, смесь Романеску и раннего Возрождения, создают радостную атмосферу как снаружи так и внутри церкви. Маленькие детали гармонично уживаются с главными чертами архитектуры: колоннами, потолком, высоким и легким пространством. Но клойстер - лучшая часть здания. Ажурная, двухярусная галерея квадратом охватывает зеленый дворик. Каменные водостоки - кузнечики, птички, звери, люди, чудовища - с открытыми ртами удивленно рассматривают посетителей. Легко и покойно здесь, не хватает только медленно прогуливающихся и молящихся монахов, чтобы зарядится еще и религиозной энергией.
Небольшая грациозная башенька на берегу реки, текущей в океан, хотя и стоит достаточно далеко от монастыря, однако как бы входит в общий ансамбль. И современный памятник португальским мореплавателям и открывателям новых земель не портит общую картину.
Любителей искусства ожидает приятный сюрприз, если они посетят музей Гулбенкиана. Арменин, подданный Англии, разбогатевший на нефти и тративший 10% дохода на свою страсть к искусству, основал фонд (420 миллионов долларов) и оставил прекрасную коллекцию городу, в котором он жил с 1942 года. Незначительная по количеству, но превосходная по качеству она оставляет глубокое и радостное впечатление.
Быть в Лисабоне и не посетить Синтру, значит провести время впустую. В 45 минутах от города находится это живописное гористое место с двумя дворцами и крепостью. 500 лет королевской Португалии, прекратившей свое существование в 1910 году, было тесно связано с Синтрой. Национальный дворец, похожий на двухгорбого верблюда из-за своих громадных конических дымоходов, не поражает роскошью. Это просто большой дом, в котором жила богатая семья, у которых в туалете был такой же бачок с водой , с керамической ручкой на цепочке , как и в простой ленинградкой квартире. Но вот кухня действительно громадная. Здесь жили люди, которым судьба угораздила родиться в королевской семье, которые так или иначе уделяли внимание заботам личным и государственным, но в конце концов были в один несчастный день выпихнуты из страны. Бродишь по мертвому дому, наполненному безжизненными вещами давно умерших людей, смотришь на их фотографии и ощущение странной ностальгии по неизвестному прошлому охватывает тебя.
Если достаточно энергии, сил и желания, то стоит совершить часовое восхождение до дворца Пена вместо поездки на автобусе, чтобы вдоволь насладится окружающей природой, и чтобы это безумное, архитектурное "чудо" постепенно открывалось вашему взору, а не ошарашивало внезапно. Если вы раньше не понимали значение слова "эклектика", то здесь вы мгновенно поймете его смысл. Детали готики, романеску, ренесанса, муриш и мануелин стилей объединены в одном грандиозном гротескном здании, которое изумляет вас не только внешним видом, но и скромной обстановкой небольших комнат внутри.
Зато с балкона виден необъятный, притягательный океан.
И уже с легкостью спускаешся вниз, к развалинам крепости, которую 1000 лет назад, удачно вписав в скалы, построили муры.
Рассказик #1. Подъём.
Мы поднимались вверх ко дворцу Пена и вскоре догнали молодую пару, лет 30-ти говорящую по-английски. Разговорились. Они оказались из Нью-Иорка. Она бегает марафон, поэтому поднималась легко, без отдышки. Он высокий, крепкий, но далекий от спорта, был мокрый и усталый, проклявший в душе свое решение идти пешком, но не желавший сдаваться в присутствии подруги. С глубокой тоской в глазах он проводил взглядом однажды прошедший мимо нас автобус, но руки не поднял. И он был крайне изумлен узнав, что нам по 65 лет и мы поднимаемся без видимых усилий. Вскоре мы расстались и увиделись опять у входа во дворец Пена. С него, условно говоря, уже падала пена, как с заезженной лошади, но глаза светились радостью - это была верхняя точка восхождения. Мы поприветствовали друг друга как старые знакомые. "Теперь я понимаю, почему русские победили в войну"- сказал он на прощание. "И больше я с русскими в гору не ходок".
Рассказик #2. Брызги... но не шампанского.
Поднимаясь по той же дороге, Галочка внезапно ощутила какие-то брызги на волосах, лице, руках. И это-то при чистом безоблачном небе. Я запрокинул голову и увидел большую рыжую собаку, пробегавшую над нами по высокой стене между кустов. "Ну, я действительно проклята, если именно на меня сверху умудрилась помочится собака!" - раздраженно воскликнула жена. Я пытался ее успокоить, заявив, что было бы хуже, если бы это была кошка. Промокнув микроскопические капли, Галя успокоилась и вскоре забыла о забавном происшедствии.
Рассказик #3. Бочок.
Я уже писал о королевском туалете с бочком на стене. Однако, я упустил одну смешную деталь. Когда мы оказались в этой "комнате" и Галя увидела этот ящик, то она спросила меня:"А зачем к этому ящику приделана ручка?" Она не разглядела, что сидение богато украшенного кресла под этим ящиком можно поднять, и тогда открывается простой белый, но королевский унитаз.
Рассказик #4. Мыло.
В Лисабоне мы жили в гостинице с завтраком, довольно неплохим, но мыла нам выдали по одному одноразовому кусочку в руки на все дни, предполагая, конечно, что мы им пользоваться не будем, а присоединим к своей коллекции. Однако, благодаря антитеррористическим мероприятиам американского правительства, ФБР и послушным авиакомпаниям, мы смогли взять с собой только по 100 мл мыльных средств. Еще не зная, как сложится ситуация в других гостиницах, мы старались сэкономить, но мыло оказалось настолько мыльным, что таяло на глазах. Спасла нас Ирина, девушка с Украины, прожившая здесь уже года два и работающая по вечерам. Она щедро выделила нам горсть драгоценных пакетиков, лишив тем самым компанию дополнительного дохода в несколько центов.
Ира живёт легально, по рабочему контракту. Работает 6 дней в неделю по 10-11 часов, зарабатывая до 1200 евро чистыми в месяц. Это хватает на жизнь и даёт возможность откладывать деньги на будущую учёбу в университете - она хочет занятся туристским бизнесом. Жильё дорого, поэтому снимает комнату на двоих. Ирина говорит свободно на русском, украинском, португальском, английском, и немного на немецком и французском.
Рассказик #5. АТМ.
Самое ужасное - это оказаться без денег, особенно заграницей. И это случилось с нами в Португалии. Ни одна из моих двух кредитных карточек не работала, АТМ отказывались выдавать мне деньги без моего "личного" номера, о котором я понятия не имел и никогда не использовал в Америке! Слава Богу, у нас было 20 евро, которые остались с прошлой поездки, чтобы добраться до гостиницы. Разобрав чемоданы, мы тут же отправились в ближайший банк. Никто толком не говорил по-английски, но когда повторные попытки совместно со служителями банка выбить деньги из АТМ провалились, они выдали нам деньги авансом по нашим кредиткам. И вот с этими наличными в поясе безопасности под брюками я и проходил все оставшиеся дни. Но, как не странно, в магазинах я спокойно рассплачивался карточкой. Как меня уверяла Галочка, из-за недавнего кризиса, в Европе, боясь необеспеченных кредиток, ввели для АТМ эту предосторожность. Вернувшись домой я поленился это выяснить, так как желание ехать опять в Европу и переплачивать лишнее из-за слабого доллара у нас отпало.
КУИМБРА
Уютный, разбросанный по холмам город со старым 700-летним университетом, удобно расположившимся сверху, неторопливый ритм жизни, медленно текущая река очаровывают сразу. На недавно отстроенной набережной вечером на скамейках усаживаются пенсионеры. Они сбегают из своих тесных комнат, чтобы здесь, в парке съесть свои скромный ужин. Приходят семейные пары с детьми, которые с удовольствием бегают по траве, катаются на велосипедах и "машинах". Молодежь весело болтает, попивая пиво. Спокойная, повседневная жизнь людей, их привычный вечерний отдых расслабляет и нас. Уходит старое страстное желание увидеть все, успеть всюду! Не страдаешь уже от чего-то упущенного. Главное сохранить настроение настоящего путешествия: интерес к деталям, радость открытия, узнавания нового, любовь к встречам и терпимость к неприятностям.
Здания старого университета окружают буквой "п" большую площадь, оставляя свободной одну сторону, с которой открывается чудесный вид на город и реку.
Наибольший интерес представляет библиотека. 30 тысяч томов на латинском и греческом расставлены в резных позолоченных застекленных шкафах, занимающих все стены двухсветного зала. Давно ушло время когда этими книгами пользовались студенты. Упоминание о них, наверное, можно найти только в библиографических сносках современных академических изданий. Но эти пенсионеры сделали свое доброе дело и заслужили тихий покой.
Новое поколение студентов с мобильниками, и-подами, в странной, но модной одежде легко и независимо носится из одной аудитории в другую, внося свежесть юности в эти старые стены.
Рассказик #6. Отбивная по-португальски
Всем известно, что питание в учебных заведениях дешевле, чем в "общепите".
Мы находим очень тесную университетскую столовую и внимательно рассматриваем тарелки на столах. Нас привлекает свинная отбивная с картошкой, но ее нет на прилавке, поэтому невозможно указать пальцем. Я нахожу девушку, поедающую облюбованную нами еду, и обращаюсь к ней с вопросом:"Вы говорите по-английски?" Она отвечает утвердительно. Тогда я прошу ее написать на клочке бумаги название еды по-португальски и уже с этим клочком иду на раздачу. Показываю бумажку и два пальца, меня просят подождать. И через пять минут нам выносят долгожданную, прямо с плиты еду. Проверив по чеку цену, а Галочка хранит все чеки от путешествий, чтобы точно знать, сколько мы потратили, она решает побаловаться кофем.
Рассказик #7. Кофейник.
Все путешествия нас сопровождал наш любимый и незаменимый электрический кофейник. Металлический, довольно преклонного возраста, сделанный лет 30-40 назад в Америке он выполнял также функции чайника и кастрюли, поскольку в нем можно было варить яйца и сосиски. Этот кофейник съэкономил нам много денег во время наших путешествий.
И вдруг в Куимбре, когда я подключил его к розетке в ванной, он никак не отреагировал на электропитание. "Сломался" со вздохом решили мы. Электробритва же работала как обычно. Мы попробывали маленькую нагревательную спираль - тоже не работает. Что-то явно было не так. Я решил использовать розетку от телевизора. УРА!!! И все стало понятно. В этой гостинице придумали метод борьбы с использованием нагревательных приборов постояльцами, такими как мы. Во-первых, профилактика пожара, и во-вторых, кое-какая экономия электроэнергии. Каким-то образом, я не специалист, как только включаешь любую штуку, которая нагревается, автоматически отключается подача электричества. Но только в ванной. Не учли, что логику поиска мы хорошо выучили в СССР.
Но в Мадриде кофейник всё таки сломался.
Церкви Куимбры, как и многие церкви и соборы Португалии и Испании, имеют прекрасные алтари с великолепной резьбой по дереву или камню. И когда смотришь на них, то уже не столько думаешь о пересказанных библейских событиях, сколько об удивительном мастерстве никому не известных резчиков, каменотесов, плотников, позолотчиков. Поражает сочетание глубокой религиозности и желание отразить современную им жизнь в костюмах, стилях, деталях. Мы не видели похожих алтарей, оставалась одинаковой только их функция. Конечно, зданий старого университета недостаточно для новых кафедр и 25 тысяч студентов. Поэтому рядом примыкают современные постройки, имеющие чисто утилитарный вид. Если спуститься чуть ниже то окажешся в ботаническом саду, прикрытом с одной стороны остатком римского акведука.
Всю ночь и утро не переставая шел дождь. Поэтому пришлось отказаться от автобуса и поехать в Порто поездом, поскольку вокзал был рядом, через дорогу.
Надо было только проехав одну остановку пересесть на другой поезд. И мы чуть эту пересадку не пропустили. Но нам помог контролер, напомнив, что пора бы и выходить.
ПОРТО
Порто встретил нас серым тяжелым небом, но без дождя. Вестибюль вокзала украшен громадными изразцовыми картинами каких-то битв и сельских будней.
Гостиница оказалась опять рядом, через дорогу.
Как Лисабон и Куимбра, Порто расположен на холмах у реки. Сплошной массив разнообразных по архитектуре и возрасту домов видных издали, при близжайшем рассмотрении разрывается петляющими улицами, короткими широкими бульварами и небольшими площадями. Наиболее открытые пространства обрамляют церкви и соборы. Красивые легкие мосты, высоко перекинутые между берегами, являются определенным акцентом Порто. Создается впечатление, что мосты это основа, центр, а берега со зданиями представляют собой уравновешивающие тарелки громадных весов. Кстати, один из мостов построен знаменитым Эйфелем, а другой - его учеником.
Порто знаменит своими портвейнами. На левом берегу расположились главные винодельческие компании, и там же находятся дегустационные залы. Когда мы добрались до них то оказалось, цена за дегустацию и экскурсию в подвалы намного превышает стоимость хорошей бутылки вина. Однако, купить мы тоже не могли - правила не позволяют брать такое количество жидкости с собой в салон самолета. Так что, вернувшись домой, мы купили португальский портвейн с десятилетней выдержкой в дубовых бочках за 16 долларов.
Рассказик #8. Прогулка.
Нет ничего более интересного, чем ненадолго затерятся в незнакомом городе, оказаться там, где не планировал быть, и открыть чудесные и живописные места.
Купив заранее билеты на автобус в Испанию, мы возвращались обратно, когда увидев вход в парк, решили зайти.
Омытые ночным дождем кусты и деревья радостно блистели на солнце, а мокрые
дорожки влекли нас дальше и дальше. Было тихо и безлюдно, радовали глаза последние запоздалые цветы, уютно высаженные на клумбах, все еще журчали маленькие фонтанчики, обдавая брызгами первые осенние листья, улегшиеся на земле. Ощущение полного покоя, состояния безвременья между летом и осенью передалось и нам. Мы неспеша бродили по парку, выбирая места посуше, неспеша болтали о разном. Наконец мы уперлись в глухую стену, которая соединялась с ажурной чугунной решеткой, за которой уютно расположилось симпатичное здание (как оказалось Музей романтики!?) со стоящими рядом машинами. Стало ясно, что здесь можно выйти. Недолго думая, с юношеским озорством, мы перелезли через стену и вскоре зашагали вниз к тянувшейся, от одного края горизонта к другому, широкой реке.
Рассказик #9. 5 евро.
Хочется есть. Недалеко от реки мы выходим на маленькую площадь уставленную столами и стульями, сюда же выходят двери местных забегаловок. С опаской и непониманием мы разглядываем выставленные меню, написанные мелом на черной доске по-португальски. Понятна только цифра - 5 евро. Выходит хозяйка заведения и мы начнаем забавный разговор: она говорит на своем языке с двумя-тремя словами на английском и с десятью добавочными пальцами, мы говорим на английском и с теми же пальцами. В конце концов мне становится ясно - вино, суп, хлеб и свинная отбивная за 5 евро на одного. Я соглашаюсь, Галя продолжает не верить. Вскоре нам приносят легкое зеленоватое вино, грамм 300, суп, очень вкусный из турнепса, хлеб и свежие, прямо со сковородки отбивные. Уплетаем за обе щеки, вкусно! И все за 10 евро! Немыслимо!
САНТИАГО ДЕ КОМПОСТЕЛА
Громадный, серо-черный, с двумя высоко вознесенными колокольнями, резным многоярусным порталом, местами покрытый зеленым мхом собор притягивает к себе не только взгляды, но и надежды тысяч паломников, бредущих к нему пешком со всей Европы. Разработаны специальные маршруты со "станциями", где путники могут бесплатно обогрется, переспать, получить простую еду и штамп в бумагах, подтверждающий их паломнический статус. Осенью их количество, естественно, падает. Но также, каждый день в 12 часов дня служится специальная месса.
По преданию здесь похоронен апостол Иаков, и даже есть надгробие над его могилой, к которой можно спуститься. Из 12 апостолов только около половины имеют "реальные" места захоронения. И после собора Св.Петра в Риме собор Св.Иакова в Сантиаго является главной целью паломничества в Западной Европе.
В соборе можно увидеть "троих" Иаковых: сверху алтаря на вошедшего в храм во весь опор скачет с поднятым мечем (он был убит им) всадник, чей конь подминает поверженных неверных; в середине установлен его позолоченный бюст, и внизу - могила.
День приезда был сумрачный, с просеянным сквозь мельчайшее сито дождем."Чернушка", так нелюбезно обозвала собор Галочка, смотрел на нас мрачно и угрюмо. Однако следующий день выдался солнечным и здание ожило, заиграв стеклами, статуями, резьбой.
Старый центр Сантиаго довольно компактный и легко исследуется пешком. Интересен музей Галиции, расположенный в бывшем монастыре. Запомнилась деревянная раскрашенная статуя беременной Марии и реконструкция древнего клойстера. В нескольких залах выставлены картоны Гойя, по которым ткались гобелены на фабрике в Мадриде.
Уезжали мы из Сантиаго таким же серым облачным утром, но тем дальше мы уходили от нависшего над северо-западом Испании циклона, тем быстрее прояснялось небо, и долгожданное солнце, обласкавшее нас в этот день, уже не покидало небо до самого отлета из Мадрида. И, конечно, это случилось только потому, что мы побывали в Сантиаго де Компостела.
Рассказик #10. Номер с видом.
Когда я заказывал "номер" в "гостинице" в Сантиаго, то я выбрал номер с "видом", надеясь на вид собора. И, в принципе, нас не обманули. Из окна нашей комнаты на 3-ем этаже действительно был виден собор, только частично перекрытый тарелкой спутникового телевидения и соседними крышами. Потолок был скошен к окну, поскольку являлся тоже крышей. Но ванная с громадной раковиной, душем компенсировала неполноценный вид из окна. Этот номер помог нам в полной мере ощутить себя паломниками. И, действительно, разве мы не паломники, не пилигримы, бредущие по жизни из одного дня в другой, из одного города в следующий, из одного состояния души в другое, от рождения к смерти. Иногда мы задерживаемся ненадолго в одном месте, но вскоре что-то подталкивает нас и мы уходим, гонимые страстью, любовью или надеждой. Доброва нам пути!
САЛАМАНКА
Прелестный старый, но юный своим населением, средневековый городок притягивает лабиринтом узких улиц, красотой украшенных резьбой зданий, богатством интерьера соборов и церквей. Один из старейших в Европе университетов продолжает жить и юность всё также наполняет его аудитории.
Обнесённый местами сохранившейся ещё стеной, старый город можно легко обойти пешком за час, но этого недостаточно, чтобы ощутить и впитать этот странный коктейл древности и современности. Саламанка хороша и днём, когда солнце резкой светотенью играет с каменной вязью резьбы покрывающей здания, и вечером, когда искусственный свет стирает резкие грани, а улицы наполняются медленно текущим, тихо шумящим потоком испанцев, вышедших на ритуальную вечернюю прогулку.
В этом удивительном городе можно пройтись по широкому приземистому римскому мосту; поднятся на этажи водяной мельницы 19 века, которая вечером превращается в диск-клуб; заглянуть в один из лучших в Европе музеев исскуства нувои; полюбоваться алтарями церквей.
Рассказик #11. Девушка из Петербурга.
Пообедав, мы вышли из маленького уютного кафе, расположенного в полуподвале, где студенты спокойно попивали пиво или вино в перерыве между лекциями, и стали обсуждать дальнейшие планы. Стоящая рядом испанская девушка вдруг подошла к нам и спросила: "Вы русские?" Получив утвердительный ответ она с радостью сообщила, что её подруга из России, и указала на другую, говорящую по мобильнику девушку.
"Я говорила с родителями в Петербурге" - заметила она, подойдя к нам. Лене 24 года, учится в Саламанке второй год, собирается защищать мастера (что-то между кандидатской и докторской диссертацией) по международным отношениям в Европейском союзе. Знает 4 иностранных языка. Глаза умные и весёлые. Поговорили о Петербурге, Испании, учёбе.
Мы вскоре расстались с Леной, но продолжали говорить о ней, о том, что есть ещё в России талантливые люди, что не всё ещё потерено. Только вернётся ли она домой, или выйдет замуж и осядет где-нибудь на Западе, приезжая только в Россию по работе или к родителям. Неужели утверждение, что "нет пророка в своём отечестве" до сих пор актуально?
Рассказик #12.Шпион.
Женщина, которая оформляла наше проживание в гостинице, плохо говорила по-английски. Она взяла мой паспорт для заполнения анкеты и, повидимому, дойдя до раздела "место рождения" и увидив "Россия", внезапно встала, извинилась и ушла в другую комнату. Вскоре она вернулась с высоким симпатичным мужчиной, лет 50-ти, её мужем и хозяином гостиницы, который неожиданно заговорил с нами по-русски.
Как оказалось, он, испанец, родился на Кубе, где прожил всё детство и юность.
Затем приехал в Советский Союз и учился в МИМО 4 года. Услышав слово "МИМО", Галочка не задумываясь выпалила:"Так вы шпион?" Он несколько смутился, но, улыбаясь, ответил уклончиво.
МАДРИД
И вот опять мы в Мадриде, но в этот раз пробудим здесь целую неделю. Как я уже говорил, погода нам благоприятствовала все дни - солнечно, тепло. Как обычно, мы много ходили и успели полюбить этот красивый город. Мадрид, как и любая европейская столица, чем-то похож на Петербург, Calle de Alkala, главная центральная улица - напоминает Невский проспект, а Королевский дворец - Русский музей, только намного больше. Но есть и различия: почти на всех больших площадях, в центре, располагаются великолепные фонтаны.
Рассказик #13. Хостал и ТВ
Комната в хостале (это что-то вроде маленькой частной гостиницы, больше напоминающей большую коммунальную квартиру на одном этаже с той лишь разницей, что каждая комната имеет туалет, ванную или душ) , которую я снял заранее на интернете, оказалась просторной, тихой и с малюсеньким балкончиком. Нам дали два ключа: один от комнаты, а другой от парадной двери. Но чтобы попасть в хостал мы должны были каждый раз звонить. В одной из комнат жила пожилая пара - они и открывали нам дверь, над которой висело грозное напоминание: "Посетители запрещены". Так вот, выходя как-то утром из хостала, я решил, как обычно, сфотографировать Галочку у входа в "отель". Только я закончил съёмку, как ко мне подошли двое мужчин, один из которых нёс на плече большую телевидеокамеру с микрофоном. Другой, статный, симпатичный, лет тридцати что-то спросил меня по-испански. Я ответил по-английски что не понимаю его. Он тут же перешёл на английский, одновременно переводя свои вопросы и мои ответы на испанский. Произошёл следующий разговор.
"А что вы сейчас делали?" "У нас сложился обычай фотографировать жену у входа в гостиницу" "А вы здесь снимаете комнату?" "Да, в хостале на третьем этаже" "А не могли бы мы посмотреть вашу комнату?" И тут Галя стала дергать меня за рукав, призывая закончить разговор и уйти. Мне осталось только сказать, что в хостале запрещены посетители, и мы ушли. Но недалеко, так как Галочка, глубоко уверенная, что это были жулики, которые хотели нас ограбить, обвинила меня в болтавне. Я предложил вернуться, но жена отказалась, так как это самая плохая примета в её списке. В конце концов, после недолгих препирательств, мы вернулись и увидели ту же пару около другого хостала. Скорее всего, это были ребята из телевидения снимавшие программу о хосталах, которых было очень много в этом районе. У нас, конечно, ничего не украли, но мы так и не знаем, показали ли нас по телевидению или нет. А жалко.
В Мадриде много хороших музеев и самый знаменитый Прадо. И вдруг оказалось, что в течение последних двух часов в музей впускают бесплатно. Поэтому каждый день мы подходили к Прадо к шести часам и, несмотря на длинные очереди таких же "предприимчивых" туристов, уже через 10 минут были внутри. Таким образом, мы смогли неспеша осмотреть весь этот большой музей.
И вдруг с нами произошла удивительная вещь - многие всемирно известные громадные парадные картины Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко и других не вызвали в нас прежнего восторга, а оставили равнодушными, в то время как их же небольшие работы друзей, знакомых, простых людей притягивали наши взоры. Оказалось, что за годы наших путешествий произошла переоценка ценностей, выработался свой собственный, не традиционный подход к произведениям искусства. Оказалось, что для нас более важным стало не кто, не что, а наша внутренняя реакция, наши ассоциации, наше волнение вызванные эмоциями и страстями художника, неважно великого или мало известного. Мы подолгу стояли у "Снятия с креста" Рогир ван дер Вейдана, где трагедия события выражена так страстно и в тоже время так спокойно, где разнообразные тона одежд создают удивительную цветовую гамму, где лица Марии мертвее, чем мёртвое тело Христа, где скорбны не только фигуры, но и вся "атмосфера" полотна. Карлики испанского двора на картинах Веласкеса оказались больше похожи на писателей или философов, чем на шутов.
Большой сюрприз ожидал нас в музее современного искусства. Здесь была великолепно организованная выставка работ Родченко и Поповой, русских конструктивистов 20-х годов. Мало того, что было представлено множество их картин, собранных частными лицами, одновременно, в несколькиз залах показывали советскую хронику времен революции и 20-х годов. И что особенно удивительно, было довольно много людей с интересом рассматривающих работы художников. Похоже, что Запад наконец-то открыл для себя короткий, но знаменательный период развития русского после революционного искусства. Здесь мы увидели наяву знаменитые рекламы Маяковского - "Только в Моссельпроме", и старые лозунги - "Крепите спайку вождей и масс", и вечный лозунг социализма "Вперед к коммунизму".
А ещё мы увидели экскизы Пикассо к "Гернике". Увидели как тяжело и упорно он двигался к заключительному варианту.
Рассказик #14. Храм Дебод.
Сначала чуть истории. Все знают Асуанскую плотину. После её постройки многие древние храмы должны были уйти под воду. Решением ЮНЕСКО многие из них были спасены. Испания приняла в этом активное участие. И в благодарность Египет в 1968 году подарил её небольшой храм Девод, 2 века до нашей эры, который также бы оказался под водой. Его установили в чудесном парке недалеко от Королевского дворца.
Так вот, мы возвратились в Мадрид из поездки не то в Эскориал, не то в Сеговию. Было ещё светло и я предложил пойти к храму, поскольку это рядом. Я долго крутил карту и, в конце концов, выбрал, мягко сказать, не совсем правильное направление. Стало темнеть. Пришлость обратиться за помощью. Нас развернули на 90 градусов, указали улицу по которой следовало идти и через минут двадцать мы вышли к парку. Дальше было легче и вскоре мы были на месте.
В полной темноте подсвеченные теплым жёлтым светом, отражаясь в бездвижной воде бассейна, стояли как призраки две арки и небольшой храм. Это было так красиво, так необычно, что мы буквально замерли пораженные необычным зрелищем. Громадное звездное небо мерцало над нами, огни большого города мерцали внизу, а храм нежно тлел в темноте.
Мы пожертвовали Эскориалом во время нашего прошлого посещения Мадрида и, поскольку на этот раз у нас было достаточно времени, решено было поехать. И не то, что мы расстроились увиденным, скорее всего мы просто не обнаружили тех ценностей, которые нас привлекают в путешествиях.
Эскориал, который называют дворцом-монастырём, больше напоминает громадную серую тюрьму своим плоским монотонным фасадом. Церковь была закрыта, поэтому единственным радостным и ярким местом была библиотека. Знаменитая усыпальница испанских королей впечатляет, хотя и хуже Медичи.
Вообщем, пустая трата времени. Однако, из Эскориала легко добраться до мемориала "Долина павших" посвященного жертвам Гражданской войны в Испании.
Франко задумал этот памятник как один из путей объединения Испании, примерения враждующих партий. Однако в постройке использовали труд политзаключённых. Во всяком случае Франко тут и похоронили. В скале под вознесенным в небо громадным крестом вырубили базилику длинной 262 метра
(упоминаю длину, т.к. католическая церковь осветила только 242 метра, поскольку эта базилика оказалась на 40 метров длиннее собора Св. Петра в Риме, а это не положено). Внутри довольно темно, только восемь больших фламандских шпалёр посвященных Апокалипсису вносят свет и некоторое оживление в давящую атмосферу склепа. Наиболее интересен купол с мозаикой посвященный Христу.
В целом мемориал впечатляет, хотя и оставляет двойственное впечатление- памятник всем и никому.
Зато поездка в Сеговию полностью восстановила наше "алчное" настроение туриста, жаждущего увидеть всё прекрасное, интересное и необычное.
Становым хребтом города, во все стороны от которого расходятся как ребра улицы, является римский акведукт, сохранившийся полностью во всём своём великолепии и грандиозности. Сразу вспоминаются известные слова - "сработанный рабами Рима". Вот уж действительно сработан на века. Ажурный, кажущейся невесомым акведук, словно дракон, перекинулся с одного холма на другой. Его хвост затерялся где-то вдалеке, а шея тянется дальше вверх извилистой улицей, на которой уютно устроились две головы - собор и миниатюрная крепость. Сказачно красиво, и так хочется помечтать и представить, как просыпается уснувший старый дракон, как он медленно расправляет свои затекшие крылья и шумно взлетает над замершим в испуге городом. И вот он летит, акведукт-дракон, медленно взмахивая крыльями. Воздух безпрепятственно проходит через его тело, облака увлажняют его застарелые камни, солнце поблескивает в витражах собора и окнах крепости. И мы летим вместе с ним над Испанией, над Португалией, над Европой, над целым миром в тихом безмятежном радостном полёте. Летим с надеждой и любовью к этому сумашедшему буйному миру, который только кажется таким умиротворённым где-то там далеко под нами.
Летим к невиданным ещё городам и странам, к забавным встречам, странным обычаям, чужим и близким людям.
Летим к вам, мои дорогие друзья, с новыми рассказами и историями.
P.S. Уже написав конец я вдруг c ужасом увидел, что это всё очень напоминает Гоголя, конец "Мертвых душ", с той лишь разницей, что вместо залётной тройки у меня старый дракон. Но, честное слово, не думал я ни о Гоголе, ни о Чичикове, ни о России. А просто родилась неожиданно эта ассоциация, эта идея, это "лирическое отступление". Вы уж простите меня, старого писаку.