ШИНШ - ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ!
Обложка книги, напечатанной издательством Altaspera Publishing & Literary Agency Inc
Светлой памяти отца и учителя, Тарутина Павла Петровича посвящаю.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение Шинши в нашем доме Поведение Клетка Кормление Вода Минеральные вещества Купание Заготовка кормов Основные окрасы Семейная жизнь О недомоганиях и болезнях Выбор себе друга
Литература
ВВЕДЕНИЕ
- Ты хочешь живую чебурашку? - Да такой не бывает! - скептически ответят большинство, и будут не правы.
Шиншилла - как живая чебурашка. А с кем же ещё можно сравнить шиншиллу! Огромные глаза, круглые стоячие ушки, сидит на задних лапках и с умилением что-то грызёт, держа предмет вожделения одной или двумя передними лапками. Наблюдать за шиншей одно удовольствие: то она подскакивает к вам, прося угощение, а, взяв его, чуть заслышав неосторожный звук, мгновенно прячется в домик, но, поняв, что произошла ложная тревога, а угощение уже кончилось, опять клянчит у вас вкусненький кусочек.
Зверёк не нашенский, потому у него какое-то по-русски не очень удобное название. Специалисты объясняют его происхождение толи от индейского племени "чынчыл", "чынча", толи сами индейцы стали называться по имени зверька, одежды, из шкурок которого носила их знать. Но как бы там, в Южной Америке несколько веков назад не было, в Европу симпатичный зверёк прибыл под именем шиншилла. Но давно замечено, что любимых мы сложно не зовём. Так происходит и с шиншиллой. И каких только не встретишь новорусских названий полюбившегося зверька: шинша, шиша, шуша, шиншик, шинш, шишун, шушка, шушик...
В далёком детстве отец как-то рассказал о заморском зверьке с неведомым, таинственным именем шиншилла - у нас тогда жили несколько кроликов. Через много лет его правнук попросил дать приют купленным им с товарищем шиншиллам. Я согласился и шинши стали реальностью в нашем доме, а затем и любимцами.
В шиншилле можно заметить что-то от белки - хвостик знаком вопроса и способом еды, сидя на задних лапках, держа передними пищу; зайчика, кенгуру - задние лапки намного больше передних и она с удовольствием на них скачет; коалы - голубовато-серебристый мех и умилительное выражение мордочки; кошки - длинные усы-вибриссы, помогающими вести сумеречную и ночную жизнь. Одним словом чебурашка она чебурашка и есть, занимательнейшее существо, доставляющее своим хозяевам массу удовольствий.
И вот такой зверёк может появиться у вас: дело за малым - за вашим желанием.
Но, прежде чем купить себе такого замечательного зверька как шиншиллу, ответьте себе ещё раз на вопросы: "Смогу ли я обеспечить шиншу условия для его нормального обитания? " "А нужен ли мне такой зверь как экзотическая шиншилла? "
Выполнение своего порыва надо начинать не с выбора и приобретения зверька, а с прочтения хотя бы этих заметок. И если после этого желание содержать у себя дома замечательного шинша не пропадёт, с приобретения клетки, её обустройства и уже только затем - желанного зверюшку. Хотя последние условия можно выполнить одновременно.
На удивление всех, шиншилла очень подошла в качестве домашнего питомца. Шиншилла в целом тиха - иногда только о чём-то переговариваются - может, призывают к общению? - тихим лаем-тявканьем между собой или с вами. Маленькие щенята иногда пищат, но это указывает на их голод, мама покормит и писк прекращается. Выделения шиншилл почти не пахнут, и при своевременной уборке клетки запах практически не ощущается, да и запах их не неприятен, в отличие от кроличьего или мышино-хомячкового. Шиншиллы - растительноядные, для питания не требуют много кормов, которые к тому же все длительного хранения. Комнатная температура 18...20ºС является и шиншилловым оптимум. Иногда только относительная влажность у нас великовата - шинши хорошо себя чувствуют при низкой влажности, до 50...60%. И живут в неволе достаточно долго, опираясь на литературные данные - 16...20 лет. Да и размер современной шиншиллы подходящий для нашей квартиры 500...700г - немаленькая, но и небольшая. Не то, что ископаемые шиншилловые величиной с медведя, носорога.
Один недостаток - шинши требуют особого купания.
В интернете, в разговорах продавцов на рынках утверждается, что шиншиллы не вызывают аллергии. В медицинских кругах по-разному трактуют бытовое понятие аллергии. Не претендуя на научность определения, аллергия - индивидуальная болезненная реакция человека на какое-то воздействие, обычно безопасное для большинства людей. Может быть, большинство людей и не реагируют на пух, пыль, какой-никакой запах шиншиллы, но мне встретился случай аллергического воздействия астматического характера шиншилл на человека. Описаны и в интернете случаи аллергии на шиншилл. И если у вас аллергия на соседство с привычными домашними животными, прежде чем приобретать шиншилл, проверьте свою аллергическую реакцию на них.
к содержаниюШИНШИ У НАС ДОМА
ПОВЕДЕНИЕ
Часто сначала заводят себе шиншиллу-мальчика. Он, обычно стоит дешевле и, живя в одиночестве, может сделаться совсем ручным. Хотя и девочка с таким же успехом может хорошо жить в одиночестве. Но в этом случае шинш будет требовать от вас регулярного общения, разговора, кормления с рук, прогулок по комнате-квартире. Хотя с любым количеством шиншей надо всегда нежно разговаривать, они это понимают, кажется, что окликаются на своё имя, и могут даже по-своему отвечать.
У одного нашего питомца по неизвестным нам причинам, возможно от рождения, на ручках не хватает нескольких пальчиков, обнаружили этот недостаток только в 2-х месячном возрасте. С ним стали более внимательно заниматься, кормить с рук, выпускать побегать по квартире. Хотя шинш-инвалидик ручками, как и обычный шинш, полностью сам берёт имеющимися пальчиками корм. Назвали его Пятачком, у него носик розовенький на фоне тёмной маски, от мамы - чёрный бархат досталась, выделяется. Он облюбовал себе место около труб отопления и после пробега по знакомым местам устраивался там спать. Есть сам возвращался в клетку через открытую дверцу. Но на ночь мы его естественно запирали в клетке. Оставлять шиншей гуляющими по комнате без присмотра вообще, а на ночь - тем более, не стоит, всё же они грызуны, и могут погрызть не только, в общем то, безопасную для себя мебель, но и опасные предметы, электрические провода, например. Случаи поражением шиншей электрическим током, к сожалению, не единичны. Очень часто шинши ожигаются, прыгая в кипяток. Подстерегают шинша в комнате и другие опасности: комнатные цветы, открытые двери балконов, узкие шели, домашние кошки-собаки, да и сам хозяин. Домашний шинш очень привязывается к своим хозяевам. Если шиншилл выпускают из клетки, они тихо, часто совсем неожиданно подскакивают к большим друзьям. Поэтому нам надо быть предельно осторожным, внимательным чтобы ненароком не наступить на свободно гуляющего своего любимца. К сожалению, и такие случаи не единичны и они заканчиваются, как правило, трагически: мы же в сто-двести раз тяжелее шиншика! Прогулочные шары для шиншилл смертельно опасны: пытаясь выбраться из замкнутого пространства, шинши в них испытывают стресс, от перегрузок перегреваются - получают тепловые удары, повреждают шейные позвонки, что приводит к летальным исходам. Эти трагические случаи описаны на форумах шиншилловых сайтов. Наш шинш Пятачок так привык к прогулкам, что в часа четыре-пять вечера он хватал зубами дверцу клетки, и с остервенением её тряс, создавая гром и стрессовую ситуацию для всех остальных шиншилл. И успокаивался только тогда, когда открыв дверцу выпусками его в комнату. Пятачок, по окрасу гетеробеж подрос, в шесть месяцев мы купили для него Лео - девочку-мозаику. После месячного карантина подсадили нашего Пятачка к Лео. Через час они нашли общий язык, и с тех пор больше наш Пятачок гулять не просится. Его интерес общения с людей полностью переключился на общение с подругой. Хотя почесать себя даёт, в отличие от подруги.
Взрослые шинши неистово защищают свою территорию, жизненное пространство, и непримиримо относятся к пришельцу.
Одна наша самка Белка защищается, брызгаясь мочой. Перед этим встаёт в угрожающе оборонительную позу. А порой, при попытке её поймать, например, выстрел производит и без особого предупреждения. Может это передаётся на генетическом уровне - одна из её дочерей защищает себя таким же образом, или это просто копирование поведения мамы. Другие наши шинши такое оружия почти не применяют, хотя своё пространство мочой метят.
Взрослые самки очень агрессивны, при ссаживании в одну клетку могут между собой драться до смерти. Достаётся от них и самцам, иногда и папаше её же детей.
Раз у нас при ссаживании самка ночью вырвала клок шерсти с кожей на затылке у самца, прокусила ухо - в нём образовалось отверстие с десятикопеечную монету, полностью заплыл один глаз - даже было сомнение: остался ли он вообще, шерсть на голове была залита спекшейся кровью. Самец представлял собой ужасно печальное зрелище. Обработали раны, глаз промывающим раствором из автоаптечки, присыпали открытые раны йодоформом. Затем следили за ранениями ежедневно. Через три-четыре дня наш Филя несколько ожил, а потом и совсем поправился. Самое удивительное: дырка на ушке практически заросла, сейчас и не подумаешь, что его можно было подвесить за ушко да на солнышко, то есть на крючочек! А вроде такого исхода ничего и не предвещало: перед этим самка с Филей почти сутки общалась весьма мирно.
Подростков же после отъёма от матери в возрасте 2-х...3-х месяцев - девочек-мальчиков, конечно, отдельно - можно спокойно держать в одной клетке.
Выросшие у нас вместе с детского возраста две неродственные самочки прекрасно уживаются в одной клетке. К ним подсадили молодого самца, за несколько часов у них он прижился, хотя Васёне сначала пришлось от них побегать. И сейчас больше года живут шведской семьёй, совместно воспитывая родившегося единственного шиншика. В дальнейшем и у второй дамы родился тоже беленький шинш.
Шинши сумеречные, ночные звери. Днём шинши спят и лучше их не тревожить. В среде любителей шиншилл бытует поговорка: "Нет ничего хуже, чем не выспавшаяся шиншилла". Некоторые говорят о возможности их перевода на дневной образ жизни. Большинство категорически отрицают это. Мы и не пробовали переставить их биологические часы, думаю, что это насилие над природой шиншилл. Да и не нужно это: хотя сон основное их занятие днём, но они в течение дня и просыпаются, чтобы чего-нибудь пожевать, попить воды - если есть желание, можно немного пообщаться с ними в эти моменты. Но и день у многих людей занят для других дел - работа, учёба. А, придя домой, вы часть вечера можете посвятить заботе и общению с вашим любимцем.
Брать в руки шиншилл без особой необходимости не стоит, и уж тем более тискать их в руках. Во-первых, они этого не любят. Во-вторых, жировыми выделениями своих рук загрязняете их нежную шерсть. Но ручные шиншиллы сами идут к вам на руки, могут по руке забраться к вам на плечо, любят легкое почёсывание горбинки носика и за ушками.
При необходимости берут шиншей за основание хвоста, сразу же подставляя другую руку для опоры лапкам. Желательно это делать в хлопчатобумажных перчатках.
К посторонним людям шинши относятся настороженно, лучше и не допускать их к ним - возможен случайный занос шиншам какой-нибудь инфекции, особенно если гости любители животных.
Любой стук, даже отдалённый, неловкое движение, крик соседней шиншиллы вызывают у шиншей чувство опасности и мгновенные скачки по клетке. А иногда после какого-нибудь резкого звука, удара все шинши мгновенно замирают, и наступает полнейшая тишина.
к содержаниюКЛЕТКА
Свободное содержание шиншиллы в комнате, думаю, не реально. Если только вся комната не будет приспособлена для этого. Так что в квартире жизненное пространство шиншилл определяет клетка.
Шинши - прыгающие зверьки, поэтому им нужна высокая клетка с несколькими полками на разных высотах. Содержание шиншилл в низких кроличьих клетках - это форменное издевательством над активным зверьком.
Есть минимальные по размеру фермерские клетки для полигамного содержания, в которых шиншиллы размножаются. Размер одного отделения в ней 35х50х42 (ширина х глубина х высота в см), между двумя отделениями встроена выдвижная купалка 15х50х19 из оцинкованного листа. Эти клетки делают из оцинкованной сварной сетки размером 20х20мм. Встречаются клетки с размером ячейки 25х25мм, но такая сетка проницаема для родившихся шиншиков, что чревато их потерей - таких клеток лучше не приобретать. Кстати, двигать купалку в этой комбинированной клетке надо с большой осторожностью. Шиншиллы любят держаться лапками за сетку, неожиданно быстро прыгать в открывающуюся купалку или из неё, и при резком перемещении купалки она может сработать как гильотина. При закрытии купалки надо обязательно проверять: не остался ли в ней шиншик? Фермерская клетка выполняет задачу разведения шиншилл, но для полноценной жизни шиншилле в ней не хватает пространства. Шиншилла очень подвижна, непоседлива, любит вертикальные перемещения, прыгать с полки на полку, отталкиваясь от сетки.
Клетки 75х45х75 с расстоянием между прутьями 11-17мм, но не более, вполне подходят для одиночного шинша или молодой семейной пары. В такой клетке можно установить три полочки на разных уровнях. Шиншиллы в них чувствуют себя хорошо, и за ними удобно наблюдать. Но эти клетки - только минимально необходимого размера. Хороша клетка 60х60х120. В ней четыре уровня - три основательных полки и поддон, позволяют удобно организовать жизнь семейной пары шиншилл и их подрастающего поколения. Верх клетки выполнен из металлического листа, просто снимается, что даёт легкий доступ к внутриклеточному пространству.
А если ваши жилищные условия позволяют завести клетку ещё большего размера, тем лучше, разнообразней вы организуете среду обитания вашего пушистого друга. Верхней ступенью удобств для шиншилл и их владельцев считаются специально изготовленные витрины. В изготовленных витринах можно предусмотреть практически все прибамбасы, включая систему обеспылевания, что весьма немаловажно.
Купленную клетку необходимо дооборудовать, кроме дополнительных полочек - одну из них надо установить так, чтобы шинши могли брать сено, траву с верха клетки - нужно поместить: домик, кормушку, поилку, два-три чурбачка. Желательно - трубу: очень шинши её любят, некоторые подвешивают и гамачок, устанавливают лесенки. По нашим наблюдениям лестницы для шиншилл излишни: они предпочитают прыгать, а не ползать по ним. А малышки почти с рождения ловко карабкаются вверх по пруткам клетки.
Всё оборудование в клетке должно быть прочно закреплено. Но очень увлекаться дополнительным оборудованием не стоит, в клетке должно быть пространство для бега и свободных прыжков их обитателей.
Дополнительные полочки делаем из фанеры толщиной 5...10мм, но лучше делать из вагонки, строганого тёса. В некоторых сортах фанеры применяется клей, контакт с которым для шиншилл нежелателен. В ряде заводских зарубежных клетках полочки сделаны из пластмассы. Любой материал шинши всё равно пробуют на зуб. Пластмассовые полочки удобней с точки зрения ухода, лучше моются и быстрее сохнут, а летальных исходов от погрызов пластмасс у шиншей по данным Санкт-Петербургского зоопарка не зафиксировано. Но многие виды пластмасс более скользкие и при прыжке шинш может не удержаться на полочке. Хотя и с деревянных они иногда падают.
Интересная особенность шиншилл - они всегда выбирают самую высокую из возможных точку для обзора окрестностей. Поэтому хорошо для этой цели в клетку поставить два-три устойчивых чурбачка - спилов брёвнышек. Один-два из них около кормушки, с него шиншам будут удобней выбирать корм. Учтите, чурбачки шинши тоже станут грызть, их надо отпилить от не вредных брёвнышек: берёзы, сосны, груши, яблони. А вот от дубового спила у шинш может образоваться запор. Со временем чурбачки загрязняются, их надо периодически мыть, просушивать; заменять на новые.
Дверцы клетки должны надёжно защёлкиваться, иногда их запираем дополнительным карабинчиком. Шинши быстро обучаются открывать слабо запертые клетки и с удовольствием идут изучать внеклеточное пространство.
Если в клетке есть слабое место, будьте уверены, что шинши найдут его и выйдут погулять.
На день шинши любят залезть в укрытие, трубу. Наиболее часто для этого применяют домик. Примерные размеры домика 20х20х30см, можно и на несколько сантиметров меньше. Материал для домика - чистая фанера, лучше - вагонка, строганые дощечки, всё без покрытия. На наш взгляд домики без дна удобней и практичней. На боковой стороне с удобного по компоновке в клетке края домика делаем вход 9х9см. Домик закрепляем на широкой полочке или устанавливаем на дно клетки. Через минуту после установки шинши домик заселяют. Любой материал домика шинши грызут, иногда прогрызают второй вход. Полезно сделать для них изначально второй вход, отрезав диагональный от первого входа угол широкой полочки размером 9х9см. Периодически домики надо чистить, мыть, сушить, сильно изгрызенные заменять на новые.
Кормушки - можно использовать массивные керамические или стеклянные, лучше конусом вверх, диаметром сантиментов 10...12 с бортиком высотой 4...6см. Устойчивость кормушке необходима для предотвращения опрокидывания, на случай если шинши наступят на край кормушки или захотят с ней поиграть, взять её в зубы. Напольные кормушки чаще и сильней загрязняются, иногда, если шиншам чем-то не нравиться корм, а может и от плохого настроения, устраивают в ней туалет. Но, на наш взгляд, лучше навесные кормушки из нержавейки с вынимающейся чашей. Опорную часть кормушки нужно надёжно прикрутить к клетке стальной нержавеющей проволокой. Учтите, алюминиевая проволока шиншам по зубам. Медьсодержащая проволока может окислиться, а ионы меди токсичны. Кормушки надо ежедневно поверять на чистоту и при необходимости мыть. Возвращать чашу на место можно только в сухом виде. Если в клетке содержится более двух шиншей для уменьшения конфликтов между зверьками желательно установить вторую кормушку.
Сено, если возможно, мы кладём на клетку над доступной полочкой: шинши достают с неё сено снизу через решётку - они любят добывать еду, находящуюся вверху, или в клетку на широкую полку, на домик. Разного рода внутренние сенницы, в том числе шаровые, чреваты для шинш травмами и даже летальным исходом. Шинши очень любознательны, любопытны, обязательно будут стараться пролезть через более широкопоставленные прутки: при малейшем испуге, а это их нормальное состояние, прыжок: итог - сломанные ножки, возможно самозависание с перекрытием дыхания. С наружными сенницами пока дело не имел, удерживает то, что они увеличивают габариты клетки и загораживают её обзор.
Поилки лучше использовать с шариковым наконечником для грызунов. Они удобны в обращении, вода в них не загрязняется. Только обязательно нужна металлическая зашита пластикового баллона от острых шиншилловых зубов и надёжное её закрепление снаружи клетки.
На дно клетки насыпаем толщиной 2...4см сухих крупных опилок от распиловки брёвен на пилораме, мелких или средних стружек хвойных пород, можно и лиственных. Шинши из подстилки выбирают и едят кусочки коры. Нельзя использовать дубовые отходы - у шиншей от них возникает запор. Можно применять и гранулированные опилки. Средняя стружка удобней - меньше чем с опилками сыпется мусора из клетки. Опилки и стружки, полученные от переработки сырой древесины необходимо перед использованием высушить.
Шинша можно приучить ходить в туалет. Этому помогает то, что он сам его устраивает в одном из углов клетки. В это место надо вровень с подстилкой или чуть выше поставить устойчивую во всех отношениях ёмкость с бортиком 4...5см, наполненную обычно материалом подстилки. Это может быть низкий лоток из керамики, металла или толстого стекла. В новые стружки для ориентира шиншу лучше добавлять несколько старых стружек, впитавших мочу. Неощущаемый нами от них запах ему скажет, для чего вы поставили лоток. Сложнее, если в клетке не один шинш, потому что каждый из них может устроить свой туалет в разных местах клетки, и приучить всех ходить в одно место достаточно сложно. И к тому же, некоторые шинши почему-то постоянно выгребают наполнитель из туалета. Лоток должен быть устойчивым, тяжёлым, чтобы шинши не могли его опрокинуть и таскать по клетке. В таком лотке можно чаще менять наполнитель, что позволяет удалить из клетки пахнущий компонент жизнедеятельности шиншей - мочу: если она накапливается в большом количестве, то начинает чувствоваться запах. А вот выход болюсов - непроизвольный, шинши его не могут контролировать, и болюсы разбрасываются по всей клетке. Но они и не пахнут, и если болюсы нормальной консистенции - шиншами они не раздавливаются, то всё в порядке.
Одной клетки вполне достаточно, если вы завели одного шинша. А если вы хотите создать шиншилловую семью, необходимы две клетки и в перспективе третья и четвёртая для подрастающих детей разного пола. Вторая клетка может быть несколько меньше основной, нужна она для карантинной передержки второго приобретённого шиншика, отсадки одного из них при возникновении конфликта в шиншилловой семье. Клетки для подрастающего поколения необходима в том случае, если вы щенков будете выращивать более трёх месяцев. В 2-х месячном возрасте шиншиллят уже можно отсаживать от мамы для переезда к новым хозяевам. А в 3-х месячном возрасте шиншиллята должны покинуть родителей и полностью начать самостоятельную жизнь.
В помещении, где находятся клетки с шиншиллами, надо установить термометр, желательно и гигрометр. Оптимальная температура окружающего воздуха для шиншилл лежит в пределах 14...20ºС. Жара более 25ºС, даже кратковременная для шиншей опасна, - может привести к летальному исходу. Радикальное решение в борьбе с жарой может дать только установка кондиционера. Непродолжительное снижение температуры до 6...8ºС на взрослых шиншей особого влияния не оказывает, но для беременных и новорожденных такое охлаждение из-за весьма возможных отрицательных последствий допускать не следует. Прямой солнечный свет, без возможности в любой момент зверьку уйти в укрытие, шиншам так же противопоказан. Сквозняк может стать причиной простуды зверьков. Шинши очень плохо себя чувствуют во влажной атмосфере, поэтому относительная влажность воздуха не должна превышать 50...60%.
Клетки надо содержать в чистоте, подстилку на поддоне заменять через 7...10 дней: чем больше зверьков в клетке, тем чаще требуется менять. Поддон вымыть и высушить, полочки протирать, при необходимости вынуть, вымыть, перед установкой - высушить. Если шинш приучен пользоваться туалетом, то общую уборку клетки можно делать и раз в две недели, но не реже - несъеденное сено накапливается и начинает запревать: на него неизбежно попадает моча, вода. А вот наполнитель туалета надо менять через три-четыре дня, в нём скапливается моча, а она и является источником возникающего через несколько дней легкого запаха, в дальнейшем увеличивающегося.
к содержаниюКОРМЛЕНИЕ
Вкусы отдельных шиншей отличаются - что ест одна с большим удовольствием, другая, предварительно понюхав, с презрением ручкой отбрасывает от себя предложенное угощение. Шинши могут и в кормушку наделать "больших и малых дел", если им что-то особенно не понравилось. Чаще это случается с напольными кормушками, реже - с подвесными. Так что, прежде чем насыпать очередную порцию корма, проверьте чистоту кормушки.
Все конкретно названные в этих заметках корма, продукты, травы, растения использовались и используются для кормления наших шиншилл.
Весь корм, травы, веточки должны быть чистыми, без примеси земли, почвы, каких-либо вредителей, поражений мучнистой росой, ржавчиной и другими заболеваниями; зерно - хорошо очищено, продовольственной кондиции. Покупные сухофрукты надо тщательно мыть, а затем просушить.
Общее правило кормления: если вы не уверены в хорошем качестве, составе корма, воздержитесь давать его шиншам!
Травы, растения, веточки и все другие продукты мы даём своим шиншиллам только в сухом, высушенном виде, если другое не оговорено особо. При резком переходе на кормлении шиншей свежей травой, листиками наступает, как правило, расстройство желудка. Для лечения запора весной-летом-осенью специально даём шиншу, как говорят, в зубы небольшой свежий листик подорожника, листик, половинку одуванчика, утром и вечером. Весной-летом шиншам перепадает по хорошо подвяленному (не менее суток) листику-веточке одуванчика, подорожника, земляники (клубники), хмеля, сныти, гусиной лапчатки, спорыша и др.
Вечером в кормушку насыпаем по чайной ложке гранул (7...8г) и зерновой смеси (5...6г) из расчёта на каждую взрослую и подростковую шиншиллу. Щенкам до одного месяца - поменьше. В зависимости от поедания эта норма раздачи корма может уточняться. В кормушку добавляем сухофрукты, морковь и другие компоненты корма. Утром в кормушку насыпаем чайную ложку гранул. Часто кусочки яблок, груш, моркови, ягоды (1...2г) даём с рук, что называют "в зубы", или как другие в этом случае предпочитают говорить "в нос" каждой шиншилле. Процесс кормления шиншей и хозяевам доставляет большое удовольствие.
В общий рацион шиншилл должна входить в больших количествах растительная клетчатка, целлюлоза и другие пищевые волокна. Они с удовольствием грызут куски сосновой коры, веточки, если дотягиваются до ограждений клетки - чистый картон, иногда чистые, без каких либо надписей маленькие кусочки картона подкидывали им в клетку. Одному шиншу очень понравилась картонка, долго её грыз, и после этого у него расстроилось пищеварение, правда, через два дня всё прошло. После этого случая шиншам картон специально не даём .
В целом масса рациона для шиншиллы составляет 20...50г в сутки.
Шинши обладают весьма полезным для нас свойством: они не склонны к перееданию. Даже лакомые блюда, например сушёные яблоки, съедят два-три кусочка и больше у вас не возьмут, отворачиваются от предлагаемого угощения, а то и зашвырнут его своей ручкой - забавно на это смотреть. Но всё равно злоупотреблять пичканьем их всякими вкусняшками не надо, постоянно в клетке находится только сено и веточки, в кормушке - немного недоеденного корма. В течение дня шинши из кормушки извлекают и грызут ночью отвергнутый корм.
Перечень основных кормов:
- гранулированный комбикорм (примерно 40...50% рациона по массе) специально для шиншилл надежных производителей. Наших шиншей кормим гранулятом бельгийской фирмы VERSELE-LAGA "Prestige Chinchilla DUO" ("Престиж шиншилла Дуо" и немецкой фирмы Vitakraft "Pelletts" (Витакрафт "Пеллетс") в смеси 2:1. "Prestige Chinchilla DUO" наши шинши едят лучше. Перед раздачей корма, вскрыв коробку с "Престиж шиншилла Дуо", из смеси выбираем и выбрасываем, если низкокачественный, изюм и чёрного цвета шиповник. Советуем просматривать любой купленный корм. В закрытых коробках встречалось всякое-разное: и заплесневевшие комки, и земля-камушки, и неоговоренные в составе цельные зёрна пшеницы, ячменя. Пшеницу шинши едят, хотя покупать её по цене зарубежного комбикорма - несколько накладно. Но, увы, таковы производители и торговля. Правда в последних партиях плесени и плохого изюма не встречалось. Кормить кроличьим, мышиным комбикормом шиншилл нельзя: у них разные пищеварительные системы, не совпадают потребности в питательных веществах и соответственно разные составы комбикорма;
- зерновая смесь (примерно 20...30% рациона по массе), включающая: овёс, пшеницу, чечевицу, рожь, просо, пенсак (подшлифованный ячмень без цветочных плёнок или самая крупная перловая крупа), семена диких растений, семена яблони, айвы, груши и др. Состав нашей зерновой смеси, по объёму: овёс-6, пшеница-3, чечевица-3, просо-1, рожь-1, пенсак-1, цельная гречневая крупа-1, смесь других семян-0,5. В зависимости от наличия компонентов состав смеси может несколько варьироваться. О подсолнечных семечках: ряд авторов их включает в ежедневный рацион в количестве 1...3 граммов, другие - полностью запрещают давать их шиншам, причисляя их к вредным продуктам. Скорее всего правы последние, мы исключили семечки из рациона наших шиншилл;
-самый простой геркулес из цельной овсянки, или овсянка для дополнительного питания беременным, кормящим самкам по чайной ложке в день, щенкам - поменьше. Проверяйте качество геркулеса, иногда встречается и прогорклый, который ни есть самим, ни кормить шиншей категорически нельзя: прогорклое растительное масло является канцерогеном;
- сушёные: двудомная крапива, подорожник, одуванчики, клевер, люцерна, земляника, птичий горец, петрушка, ботва моркови, лапчатка гусиная, цикорий, листья мать-и-мачехи, топинамбура и малины, лопух, сныть, хмель, веточки спаржи, гречишка, пастушья сумка, хвощ полевой и др. (6...10г в сутки);
- сено из смеси злаковых, бобовых и других трав, имеющее зелёный цвет. В продаже хорошего сена для шиншилл ни разу не встречал, заготавливаем его сами. Поедаемость злакового сена нашими шиншами очень низкая, они перегрызают стебельки и бросают его на подстилку, затаптывают, даже листочки со стебельков не все съедаются. Может быть, что такая привередливость объясняется большим количеством даваемых нами других трав - крапивы, подорожника, одуванчика, клевера и др., хотя и из них тоже много попадают в отходы. Но сено шиншам давать надо, хотя бы через день: какую-то часть они всё же съедают и, перебирая, грызя сено, одновременно и забавляются и работают - стачивают зубы (6...10г в сутки);
- подсушенные веточки яблони, груши, боярышника, липа, осины, ивы, ольхи, дуба (при расстройстве пищеварения), ирги (обладают вяжущими свойствами), сливы - облиственные и без листьев (нарезанные веточки с листьями длиной 15...20см при сушке лучше сохраняют зелёный цвет, чем при сушке веником);
- сухие веники с листьями из веток яблони, груши, боярышника, липа, осины, ивы, дуба (при расстройстве пищеварения), ирги, рябины, ольхи, вяза, сливы, облепихи (но очень остры колючки у неё и едят её не очень охотно), берёзы;
- сухие яблоки, включая и дикие, груши-дички, айва, морковь, ягоды боярышника, ирги (обладают вяжущими свойствами), шиповника, аронии (черноплодной рябины), рябины (3...5г в сутки).
Некоторые авторы рекомендуют вместо цельного зерна давать шиншам дроблёную крупу. Считаем, что: во-первых, это обедняет биохимический состав корма: при производстве крупы с зерновки удаляются семенные, плодовые оболочки (удаление цветочных несъедобных плёнок с ячменя, гречихи - целесообразно), зародыш - самые витаминосодержащие её части; во-вторых, шинши должны грызть, иначе у них не стачиваются постоянно растущие зубы; в-третьих, в природе у зверьков нет крупозаводов, значит, есть крупу им не свойственно.
Перечень съедобных для шиншей трав, растений обширен, но есть основные, которые и растут в большом количестве, что немаловажно для заготовок, и по своему биохимическому составу вполне удовлетворяют пищевые потребности шиншей. Перечислю их в порядке уменьшения объёма заготовок. Наибольшее количество для кормления и заготовок: двудомная крапива, облиственные яблоневые веточки, клевер красный и какой попадётся, одуванчик, подорожник. Среднее количество для кормления и заготовок: люцерна, листовая петрушка, ботва моркови, спаржи, облиственные веточки боярышника, груши, ирги, рябины, вяза, ольхи. В небольших количествах: листья малины, топинамбура, земляники (клубники), салат, сныть, тысячелистник, лопух, цикорий, птичий горец, иван-чай, листья мать-и-мачехи, облиственные веточки облепихи, липы, дуба, ивы, семена конского щавеля, ясеня. В малых количествах: полынь обыкновенная, облиственные веточки осины, берёзы, сливы. Остальные упомянутые травы в корм шиншиллам попадают эпизодически, в общем-то, в незначительных количествах.
Наше сено состоит в основном из злаковых трав, но в него добавляем бобовые - красный, белый клевер, люцерну. Попадают и дикие цветы: колокольчики, вероники, незабудка, цикорий. В небольшом количестве - крапива, пижма, полынь обыкновенная, валерьяна, одуванчик, иван-чай и другие.
В книгах о шиншиллах иногда встречаются рекомендации переходить летом в основном на "подножный" корм: свежие (чуть подвяленные) травы, облиственные веточки. При этом отмечают, что сено у шиншей должно быть постоянно. Предупреждают, что переход этот должен быть достаточно медленным. Считаю, что два раза в год шиншей постепенно переводить на другой способ кормления - довольно утомительное занятие (зависит это и от количества ваших шиншей) и ещё неизвестно как это отразиться на их самочувствии - любая свежая трава вызывает расслабление болюсов, а то и расстройство пищеварения.
В любом случае, влажную, после дождя и росы, лежалую в куче траву, свежие бобовые травы (клевер, люцерну и др.) давать шиншам нельзя - возможно вздутие живота - тимпания, которое, как правило, кончается летальным исходом.
Учтите, нормальную работу кишечника шиншиллы очень легко нарушить, но долго восстанавливать!
Иногда и трудно представить, что может понравиться шиншиллам: в захлёб они ели сухой салат, из смеси трав листики салата они выбирают в первую очередь. Однако насушить его в значительных количествах представляет большие трудности - лист салата после сушки превращается в пушинку, а каждый лист надо сушить отдельно. А вот к укропу наши шинши относятся достаточно прохладно, но с удовольствием едят высушенный спитой чай (заварку), особенно зелёный крупнолистовой. Едят они и сушёную кожуру киви, бананов, султан и кожуру от ананаса, но перепадает им это редко, в незначительных количествах, только для разнообразия.
Изредка можно дать шиншиллам и совершенно неожиданный корм: как-то из принесённых в дом еловых шишек выпали семена - шинши их с удовольствием съели. Но, конечно, постоянно, или в большом количестве семена ели, сосны давать не следует.
Некоторые шиншилловоды категорически против всяческих нововведений и экспериментов в области кормления. Считаю, что такая позиция чрезмерно догматична - в природе у шиншилл есть большие возможности для разнообразия своего меню. При содержании же шинши в клетке это разнообразие должны обеспечивать мы. Подходя к этому с позиций здравого смысла, полностью исключив запрещённые к питанию продукты, ядовитые травы и растения, можно весьма широко разнообразить их питание.
Розы с удовольствием поедаются шиншами: и лепестки, и листики. Грызут и стебли, но, с моей точки зрения, острые шипы роз представляют некоторую угрозу шиншам - шипы обрезал секатором, но много ли так можно обработать веточек?
Кстати о колючках, у боярышника как-то забыл обрезать шип: шинш подобрал веточку с колючкой, стал с неё обгрызать кору - шип помешал его работе: он в мгновение ока перегрыз шип у основания, выбросил его и с аппетитом продолжил поедание коры с уже безопасной веточки. На всё же колючки представляют, на мой взгляд, повышенную угрозу шиншам: даже от обычных веточек и жёстких стеблей сена шинши нередко получают травмы.
На шиншилловом форуме в инете был задан вопрос о возможности кормления лепестками пионов (лепестки роз же едят шинши). Пион относится к семейству лютиковых, а практически всё это семейство ядовито. Так что лепестки пионов нельзя употреблять в пищу ни шиншам, ни людям ни в каком либо виде. Читал сообщение, что три старушки заварили себе ароматный чай из лепестков пионов: чаепитие закончилось для них летальным исходом.
В природе шинши не пренебрегают зазевавшимся насекомым. Как-то мне в огороде попался долгоносик миллиметров в пять длиной, одна из шиншей его съела. А вот от майского жука все отказались: он шиншей царапал острыми ножками. Есть сведения, что шинши едят кузнечиков. Но, поди, их поймай и удержи его живого перед носом шинша, пока шинш этого кузнечика разнюхает! Бабочки тоже улетали из-под носа шиншей.
Вообще в природе нет ничего абсолютно полезного и абсолютно вредного: всё зависит от дозы и обстоятельств. Но их то и надо знать. Конечно, экспериментировать на своём единственном любимом шинше не стоит и если отмечается что папоротники блокируют работу витамина Р, так и не надо применять их для кормления. А вот хвощи тоже не рекомендуют, но без внятного пояснения. В одном источнике, правда, упоминается о наличии в хвощах фермента тиаминаза, расщепляющего витамин В1 - тиамин, но в цельных зерновых этого витамина с избытком. Из книг о лекарственных травах узнал, что хвощ является одним из немногих источников органических соединений кремня. До этого давал полевой хвощ в небольших количествах декоративному кролику - он ел с аппетитом. Попробовал дать и шиншам по одной мутовке в нос - едят с удовольствием и ещё просят. Но хорошего - понемножку. В литературе о кроликах так же отмечают возможность кормления и безвредность (но есть ли полезность в таком количестве?) полевого хвоща для грызунов, правда, ограничивают его до 40% рациона: о таком количестве для шиншей и речи не идёт! Это относится к полевому хвощу, а вот от лесного хвоща - он более пушист, кролик наотрез отказывался, шиншам давать его не пробовал.
Шинши очень небрежно относятся к корму: к разбросанному и тем более затоптанному корму они практически не возвращаются. Запасов, в отличие от других многих грызунов, они не делают. Поэтому кормить шиншей лучше в несколько приёмов. Мы вечером (в 18...22 часов, зимой - пораньше, летом - попозже) сначала даём крапиву, одуванчики, другие травы или веточки с листьями в смеси; через час другой в кормушку насыпаем гранулированный комбикорм с зерновой смесью с добавлением сухих фруктов, моркови, ягод и на ночь - сена, веточек. Утром (в 6...9 часов) кормим сухими яблоками, часто прямо в зубы, на полку кладём смесь трав, а в кормушку добавляем комбикорм и зерновую смесь. Днём подкармливаем яблоками, дикими грушами (учтите, груши обладают вяжущими свойствами, давать их в большом количестве нельзя), другими фруктами и ягодами, добавляем трав.
Высушенные веточки, длиной 15...20см, диаметром до 6...8мм у наших шиншей постоянно находятся в клетках, и они их грызут, причём шиншей интересует преимущественно кора. Хотя иногда грызут и древесину - может зубы стачивают? Особенно этим отличается Филя: грызёт особо толстенькие ветки - 10...15мм как бобр - на два конуса. Более толстые ветки шинши также обгрызают, но процесс этот идёт значительно медленней и неохотней, да их сложней заготавливать и процент коры в них меньше. И если на веточки попадает моча, шинши их перестают грызть. В период легкого отхода коры от древесины - конец весны, начало лета, с толстых веток мы снимаем кору, сушим её и кусочками даём шиншам, но поедаемость такой коры тоже не велика. Интерес шиншей к веточкам сильно зависит от породы дерева, с которого они нарезаны, наши особенно любят яблоневые. Заготавливать надо живые веточки - сухостой, засохшие на корню не годятся. Деревья не должны быть опрыснуты какими-то ни было химикатами и расти вдоль дорог.
Немного даём кустики черники и брусники, шинши к ним относятся по-разному, одни прямо набрасываются, другие - без особого энтузиазма. Да, собирать бруснику надо весной, до цветения, иначе при любом способе сушки она чернеет, хотя едят они и чёрную.
Что изредка, раз в неделю и реже, в малых количествах мы добавляем в рацион:
- семечки тыквы - одну-две штучки в неделю; - изюминку в неделю; - ядро лесных орехов - лещины, беременным и кормящим шиншам - одно ядрышко в неделю и реже, никаких других орехов не даём; - полынь обыкновенную (чернобыльник) - примерно один-два сухих листика на нос в смеси трав в неделю (но не факт, что шинши её едят); - куски зрелой сосновой коры без смолы, шинши их грызут в мелкую крошку, может, частично и едят; - кусочки древесного угля; - четвёртую-восьмую часть лепёшечки (в зависимости от её размера) кураги или чернослива в основном в зимнее время; - пять-десять зерен собранной пчёлами цветочной пыльцы, едят её шинши с чайной ложки персонально и с большим удовольствием; - высушенные домашние отходы переработки фруктов и овощей: гребни от винограда, султан и кожуру от ананаса, сердцевина, семена, плодоножка от сладкого перца, кожуру киви, бананов, яблок, груш, айвы, семена айвы, яблок, груш, арбуза, семена и кожура граната - при расстройстве желудка, как-то понемножку (потому что много не давал) съели высушенные кусочки манго - всё редко и в малых количествах; - семена цитрусовых, в кожуре от цитрусовых много эфирных масел, её не даём, да они у нас её целиком и не едят. А вот если срезать белую внутреннюю ватообразную часть толстой кожуры апельсинов, грейпфрутов и высушить её - некоторые едят с удовольствием; - высушенные чистые, не гнилые и не зелёные картофельные очистки (зелёные, даже частично, содержат солонин и поэтому ядовиты) - очень редко и в малых количествах; - очень немного тёртой свежей свеклы, на кончике чайной ложки, прямо в нос при запоре;
Чего нет в рационе наших шиншей:
- мяса и мясопродуктов (зоопарковым шиншиллам дают мясокостную муку, но от одного её запаха можно умереть, лучше уж сухие куриные косточки давать, что и делал около года, но есть некоторые опасения из-за гормонов и антибиотиков, которыми пичкают промышленных кур, косточки из рациона исключил); - рыбы и рыбопродуктов; - жирных продуктов; - кондитерских, хлебо-булочных изделий; - остатков блюд, пищи с нашего стола; - ядовитых трав и растений, каковыми являются: чистотел, ландыш, наперстянка, безвременник, зверобой, купена, мыльнянка, все растения семейства лютиковых (аконит, прострелы, дельфиниум, живокость, ветреницы, лютики, куриная слепота, пионы, аквилегия, василистник, клематисы, калужница, купальница и др.), рододендроны, бересклет, папоротники, вех ядовитый, белена, дурман, вороний глаз, волчье лыко, болиголов, льнянка, чемерица, молочай, чернокорень, копытень, мак, бузина, сумах, бодяк полевой, звездчатка, манник, подмаренник, щавель кислый, щавелёк и другие. Этот список ядовитых растений средней полосы, и то не исчерпывающий. Незнакомыми травами шиншей так же не кормим; - капусты и её ближайших родственников; - комнатных растений; - травы, растений, ягод, плодов, собранных в полосе вдоль авто и железных дорог, на свалках, промышленных отвалах. Ширина запретной для сбора корма полосы составляет не менее 400-х метров от дороги с интенсивным движением; - растений, внешний вид которых отличается от их видового стандарта, сильно изъеденных вредителями, поражённых мучнистой росой, ржавчиной и другими грибками; - заплесневевших, с затхлым запахом, испорченных, прогорклых, просроченных кормов.
Причисляют к токсичным травам и некоторые бобовые: донник, вику мышиную и узколистную, вязель, люпин, ракитник. В люпине ядовиты алкалоиды, и хотя выведены кормовые сорта люпина с низким их содержанием, но на каждом кусте люпина нет же этикетки, а какой он? Тем более что люпиновые алкалоиды поражают центральную нервную систему и печень, а у шиншилл печень является слабым местом. Донник по сельскохозяйственным справочникам вообще считается хорошей кормовой культурой, зачисляют его к токсичным травам из-за ароматического вещества кумарина, который в обычных условиях не имеет санитарно-токсикологического значения. Если животные привыкают к этому запаху, то его хорошо едят. У нас один шинш сухой донник дважды долго понюхал и, наверное, подумал: "Что-то сомнительное подсовывают, ну его", даже пробовать не стал. А вот заплесневевшие сено или комбикорм, содержащие донник, становятся весьма ядовиты: кумарин под действием микроскопических грибков - плесени превращается в токсичный антикоагулянт - дикумарин.
Вообще, что ядовито, вредно лошадям, крупно и мелко рогатому скоту, человеку, а сведения о токсичности растений в основном почерпнуты из сельскохозяйственной и общей литературы, - для грызунов может быть и не так токсично, а то и совсем безвредно и полезно. Кролик, например, среди сельскохозяйственных животных стоит на последнем месте по степени чувствительности к большинству растительных ядов.
При сушке, силосовании растений некоторые токсичные соединения частично или полностью разрушаются. Но стоит ли рисковать и давать своему, возможно, единственному другу-шиншу какую-то сомнительную траву, когда вокруг полно заведомо полезных вкусных для него растений?
Пробовал кормить шиншей и берёзовыми вениками, веточками. Едят они их не охотно и мало. Прочитал, что при скармливании в больших количествах берёзовых веток кроликам, у них может возникнуть воспаление почек. А нужно это нам проверять на шиншиллах? Поэтому берёзовые веточки добавляем в рацион редко и в малых количествах.
Предлагал семена калины, но понюхав, шинши их не стали есть, хотя в литературе в качестве веточного и ягодного корма она упоминается. И ягоды калины что-то в электросушилке за сутки совсем не сохнут, повесил их на чердаке. Может, вяленные зимой шинши будут есть.
Давали немного молодых веточек ёлки, сосны, можжевельника - большинство грызут эти колючие иголки. Думаю, что если давать раз-два в месяц, то можно приписать это к разнообразию кормления.
В одной из книжек включают в рацион шиншилл капусту, несколько грамм в день. Мне известен случай гибели шинша, которого кормили капустой. У кроликов от неё бывает сильное расстройство желудка, диарея, что уж говорить здесь о шиншилле! Ну не растёт капуста в высокогорьях Анд, как этого не хотелось бы нашим равнинным её почитателям. Шиншилловая система пищеварения не приспособлена к такой пище, не наши они равнинные зайцы. Конечно, большое значение имеет, и какое количество, и в каком виде капусту давать, и чем ещё шиншей кормят. Но где вы видели начинающего шиншиллодержателя на аналитических весах отвешивающего граммы капусты для шиншика? Кинул в клетку кочан, а то и зелёные покровные листья на неделю и будь доволен шинш! А капусту может быть ещё и всякими пестицидами опрыскивали.
Лебеда по заверению одного кроликовода вызывает сильную диарею у кроликов, шиншам давать не пробовали. В сено лебеду не допускаем.
Никакими грибами шиншей мы не кормили. Лишайники, попадающиеся на яблоневых веточках, наши шинши не едят - остаются пятнами на обглоданных скелетах, может, что и попадает им рот. Принесённый из леса серебристый лишайник шинши обнюхали и так же оставили без внимания.
Болотные травы на корм шиншей мы не собираем.
В книгах о сельскохозяйственных животных, да и о шиншах тоже, часто употребляется слово "скармливать". Что-то в этом слове сквозить насильственное - шинши не хотят этого есть, а их хотят заставить и со своей теории кормления это что-то считают весьма полезным - сами бы это ели. И если в промышленном животноводстве "скармливание" в порядке вещей (покупаешь курицу, а блюдо из неё с рыбным вкусом - это следствие такого вот скармливания рыбной муки на птицефабрике), то для домашнего зверька совершенно неприемлемо. Кормить его надо здоровой пищей, а не скармливать, т.е. избавляться от ненужного нам, бросового продукта-корма путём насильственного (другого корма шиншу не дают же) кормления голодных зверьков.
к содержаниюВОДА
Вода шиншам должна быть всегда доступна. В сутки, в зависимости от возраста, шинши выпивают 10...30 мл воды. Шиншам даём воду только питьевой кондиции. Дополнительно мы московскую водопроводную, или деревенскую артезианскую воду отстаиваем в открытом сосуде не менее суток и пропускаем через бытовой фильтр. Мы применяем поилки закрытого типа для грызунов с шариковым или клапанным запором. Объём баллончика 100...250мл, иногда - 0,5л, для шиншилловой семьи лучше поставить поилку на 250мл. Считаю, что более крупные баллончики или пластиковые бутылки ёмкостью более 0,5 литра применять не целесообразно: при нарушении поилки может вылиться много воды в клетку к шиншиллам, а они не земноводные.
Поилки лучше приобретать с прозрачным баллоном - хорошо виден остаток воды. Есть поилки, у которых резьба крышки совпадает со стандартной резьбой пробки на пластиковых бутылках - в этом случае прогрызенный баллон можно заменить бутылкой малого объёма.
Устанавливая новую поилку, надо убедиться в её работоспособности: уж очень много среди них бракованных. Как-то купив у оптовиков 10 штук новых поилок - три оказались неработоспособными: у двух из них клапан подтекал, за ночь вся вода вытекла, а одна не пропускала воду вообще, шинши остались на сутки без воды. 30% брака - это нечто! Когда разливается вода в клетке, мокрую подстилку надо заменить.
Шинши стараются попробовать на вкус пластмассовый баллончик, часто им это удаётся даже и через частую решётку клетки. Поэтому поилку надо защитить нержавеющим экраном, лучше металлическим. Крепление поилки к клетке так же должно быть надёжно: иногда шинши теребят поилку за клапанную трубку так сильно, что могут её вырвать, сломать, скинуть поилку с крепления.
Утром проверяйте физическое состояние поилок и каждый вечер обязательно наличие воды в поилке.
Поилки надо систематически, не реже раза в неделю мыть, некоторые даже предлагают их для дезинфекции кипятить.
Раз в один-два месяца поилки заправляем водой дополнительно обработанной в ионаторе до получения концентрации серебра 0,05 мг/л.
Шинши некоторое время, до суток могут обойтись без воды, но злоупотреблять этим не следует. Обычно это бывает только при их перевозке. Без воды шинши становятся агрессивными, набрасываются друг на друга, на своих щенков, грызутся вплоть до смертельного исхода.
У беременных шиншей вода должна быть всегда в достаточном количестве. За этим надо следить особо. Если в момент родов у шинши не будет доступа к воде, то она может даже загрызть только что родившихся щенков.
к содержаниюМИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДКОРМКИ
Для нормального самочувствия и развития шиншам требуются минеральные вещества, в состав которых входят жизненно необходимые элементы кальций, фосфор, магний, натрий, хлор и др.
В рецептуру специального комбикорма для шиншилл необходимые минеральные вещества должны входить, но порой этого недостаточно, особенно для беременных и кормящих шиншей.
В клетке у шиншилл всегда должен быть камень для грызунов. Грызя его, шинши стачивают зубы, пополняют свой рацион кальцием. В качестве такого камня, кроме фирменных покупных, можно использовать строительные газосиликатные блоки для перегородок. Из них ножовкой нарезаем кубики с размером ребра 5...7см. Часто такие кубики, только аккуратно нарезанные и упакованные, выдают за фирменные камни для грызунов.
Хорошим источником кальция является и яичная скорлупа, к тому же в заметных количествах в ней есть магний и фосфор. Регулярно через три-четыре дня кладём в кормушку примерно треть чайной ложки высушенной, измельчённой руками до 10...15мм, скорлупы от варёных вкрутую яиц. Если скорлупа от сырых яиц, то её надо предварительно прокипятить не менее 10-и минут, затем высушить. Кипячение предохраняет от возможного заражения сальмонеллезом и другими инфекциями.
Одно время шиншам по немного давал высушенные мелкие куриные косточки, которые не образуют острых изломов. Часть шиншей, особенно беременные и кормящие мамы, с удовольствием их грызли и ждали этого угощения. Другие были полностью к косточкам равнодушны. И хотя после года такой практики никаких отрицательных последствий у шинший не наблюдал, кормить косточками перестал: косточки стали у кур какие-то рыхлые и деформированные, есть некоторые опасения, что это из-за гормонов и антибиотиков, которыми пичкают промышленных кур.
Сейчас всем шиншам через два-три дня стал предлагать по полтаблетки, беременным и кормящим по таблетке глицерофосфата кальция, большинство с удовольствием их грызут, но некоторые отказываются от такой добавки.
Шиншам нужен и хлористый натрий, примерно 0,2г в день. Некоторая часть соли поступает им с комбикормом, дополнительно через день-два щепотку каменной соли кладём на полочку или предлагаем каждому шиншу на кончике чайной ложки. Делать это надо обязательно. Есть рекомендации постоянно держать в клетках с шиншиллами куски-кристаллы каменной соли - лизунец. Но где её взять? Да и возни с ним, наверное, будет больше, чем с самой дешёвой поваренной крупномолотой солью - каменной.
Раз-два в неделю шиншам даём в нос по таблетке аскорутина, беременным и кормящим - чаще, молодёжи - по полтаблетки. Редко кто отказывается от этих витаминов.
Если шинш часто трёт лапками мордочку, как бы умывается, то, возможно, это первый признак проблем с зубами. Из-за длительных близкородственных скрещиваний появились шиншиллы с неправильным ростом зубов. За рубежом таких шиншилл выбраковывают, не получают от них потомства. К сожалению, у нас этим правилом не пользуются, более того, привозят таких шиншилл из зарубежных питомников - они же дешевле там стоят. Несколько предотвратить, замедлить неправильный рост зубов можно повышенным содержанием фосфора и витаминов в корме. Радикальное лечение возможно только удалением дефектных коренных зубов - их стачивание дает только кратковременный эффект. Ну и можно посоветовать не получать потомства от такого шинша.
к содержаниюКУПАНИЕ
При слове купание нам представляется вода, природный водоём, на худой конец - домашняя ванна. А вот для шиншей тоже нужна ванночка, но не с водой, а со специальной песчаной смесью. В природе шинши купаются в вулканическом песке. С нашим речным или карьерным кварцевым песком он имеет общее только название, так же как и с сахарным. И хотя ряд источников и в литературе, и в интернете называют кварцевый песок в качестве субстрата для купания шиншилл, описывают подготовку песка, одни, правда, призывают пользоваться только речным и категорически против карьерного, другие наоборот - купать только в карьерном, все они не правы. Дело в том, что кристаллическая двуокись кремния, из чего состоит и речной, и карьерный песок, не абсорбирует влагу из шерсти зверька - у песчинок гладкая поверхность, а острые сколы к тому же травмируют отдельные волосинки.
Песок для купания шиншилл продаётся в зоомагазинах, в полной мере требованиям к нему отвечает только песок зарубежных фирм, и то не всех. Отечественные же производители песка для шиншилл ещё не осознали всех требований к нему или сознательно ими пренебрегают.
Не будем вдаваться во все подробности требований к шиншилловому песку: главное, песок должен отбирать влагу с шерсти, кожи шинша, не травмировать шерсть, оказывать дезинфицирующее, противогрибковое воздействие на мех зверька. Ну и быть абсолютно безвредным для самого зверька. А для людей важно, чтобы этот песок поменьше пылил. Шинши не имеют особого периода линьки, старые ворсинки отделяются от меха в основном при купании.
Сначала мы купали шиншей в песчаных смесях разных фирм. Почувствовав убыль песка, приобрели измельчённый цеолит, проход сита 1мм. Одновременно очищая песок со всех купалок, просеивая через сито с отверстиями 2мм, добавляем в него цеолит и порядка 3% тонкоизмельчённой серы к добавленному количеству. Серу в порошке и другие компоненты в малом количестве добавляем в песок для равномерного их распределения методом последовательного уменьшения концентрации. Сначала всю необходимую серу, перетирая, равномерно смешиваем с двумя-тремя столовыми ложками песка. Затем полученный концентрат тщательно смешиваем со стаканом-двумя песка, и только затем вторую смесь тщательно смешиваем со всем объёмом песка. Желательно проконтролировать крупность полученной смеси, просеяв её через сито с круглыми отверстиями, у нас это диаметром 2мм. Оставшиеся на сите частицы перетираем и добавляем в песок. Недостаток цеолита фракции 0...1мм - повышенная пылимость при купании.
В литературе о шиншиллах в купленный песок рекомендуют добавлять: тальк - до 10%, противогрибковые средства - называют серу, фунгистоп или нистатин.
Купалку можно легко изготовить самим из 5-и, 6-и литровой пластиковой бутыли из-под питьевой воды. Использовать бутыли из-под технических жидкостей нельзя. Бутыль должна быть прямоугольного сечения. Круглого или квадратного сечения бутыль во время купания в ней шиншиллы катается, переворачивается. На широкой боковой поверхности вырезаем продольное с закруглёнными углами отверстие примерно 9...10х12...15 см, срезаем ручку, горлышко завинчиваем крышкой - купалка готова. Насыпаем в неё приготовленный песок толщиной 3...4 см - это по объёму порядка 0,8 литра. Для беременных на последнем месяце отверстие в купалке требуется несколько больше указанных размеров.
Купаем шиншей, как правило, вечером, через час после раздачи первой части ужина - сушёной травы. Купалку в клетку ставить надо так, чтобы её шинши не смогли перевернуть - они мастаки это делать! В клетке купалку оставляем на 20...30 минут, за это время они успевают вдоволь покупаться. Дольше держать купалку в клетке тоже не стоит - шинши используют её уже не по назначению: грызут бутыль, устраивают в ней туалет.
Как часто надо купать шиншей? Это зависит от температуры и влажности окружающей среды, минимум - два раза в неделю, в среднем - через день-два. При повышенной температуре или влажности - чаще. Если температура в помещении с шиншиллами выше 20ºС и во время затяжных дождей, мы купаем ежедневно, а то и дважды в день. Но и при пониженной температуре купание обязательно, иначе без влагосъёма с меха шинши могут простудиться. Вообще, вид и поведение шиншилл - они пытаются купаться в подстилке, грызут камень и начинают вращать головой около него - подсказывают о необходимости песочных процедур.
Погрызенные маленькие дырочки в купалке ремонтируем скотчем, а если дырка большая - заменяем на новую.
Песок не реже чем раз в неделю необходимо просеивать, если он сильно загрязняется - то чаще. Рекомендуют песок после просеивания прокаливать. Но если вы добавили в песок серу, то она при прокаливании будет окисляться и дымить своими окислами. Сильный серный запах укажет вам на это. Мы прогреваем песок порциями примерно 0,8л в открытой ёмкости в микроволновке в течение 2-х минут.
Убыль песка надо восполнять.
к содержаниюЗАГОТОВКА КОРМОВ
За тёплый период года можно заготовить шиншам существенное количество дополнительных кормов. В первую очередь это разнообразные травы, фрукты, ягоды, веточки, веники.
Собирать траву надо в сухую погоду, после высыхания росы. В инструкциях по сбору лекарственных трав выделяют оптимальные периоды сбора сырья, в основном они приурочены к началу цветения. На наш взгляд этот период для сбора кормовых трав можно увеличить: видя крапиву высотой 20.. 40см, хорошие листья подорожника, одуванчика, сныти и других нечего дожидаться их цветения, приступаем к сбору. Через некоторое время они опять вырастут, если срезаны-сорваны, а не выдернуты с корнем. Хотя часть одуванчиков заготавливаем с корнями, перед сушкой корни прополаскиваем в чистой воде - шинши и их едят с удовольствием, а количество одуванчиков от такого способа заготовки на участке что-то не уменьшается. Но сушить одуванчик с корнями сложнее: листочки высохли, а корень всё ещё влажный, а когда корень высыхает - листочки уже пересушиваются. Лучше их сушить, отрезая листочки от корня.
Двудомная крапива по вкусу не только шиншиллам: для гусениц одними из красивейших наших бабочек - дневного павлиньего глаза и адмирала крапива является основным источником питания. Если заметите на крапиве тёмных, чёрных как бы колючих гусениц - не рвите всю крапиву в этом месте, оставьте и им на пропитание. В любом случае не убивайте этих кажущимися противными гусениц - в скором времени вы будите любоваться порхающими адмиралами и павлиньими глазками.
Сразу после сбора травы надо позаботиться о её сушке.
Сушить заготовленную траву надо в тени, под навесом, в продуваемом помещении. Очень хорошее место сушки - на чердаке деревенского дома, особенно - под металлической крышей. Сохнет трава там быстро, но есть опасность пересушки. Сушим траву сначала на решётках, сетках тонким слоем, досушиваем на больших листах картона, в процессе сушки два-три раза траву ворошим, переворачиваем - иначе возможно заплесневение нижних слоёв и полная потеря вложенного труда: заплесневевшей травой кормить шиншей нельзя. Пересушивать травы тоже не следует - надо почувствовать золотой оптимум. Высушенная трава при легком сжатии её рукой не должна крошиться, только упруго сминаться. Но и невысохших толстых жилок, стеблей не должно быть. Досушивать траву лучше при медленном режиме сушки в помещении, хорош для этого второй этаж деревянного дома. Хорошо трава сушится и в городской квартире. После сушки трава, теперь уже скорее - именное сено, должна иметь зелёный цвет, это показывает на правильность проведённого процесса сушки и сохранность в сене активных питательных веществ. При нарушении процесса сушки первым разрушается хлорофилл - вещество зелёного цвета, что говорит о возможной потере и других биологически активных веществ, о неполноценности полученного корма.
Можно собирать сразу ассорти из трав, но в этом случае с одной стороны проще пропустить какую-нибудь вреднятину и время сушки разных трав - разное, а с другой - меньше возни при раздаче травы. Но всё же, мы чаще собираем и сушим травы раздельно.
Храним высушенную траву в картонных коробах, матерчатых или крафтмешках - в общем, в воздухопроницаемой чистой таре. Желательна для памяти на таре надпись, что в ней находиться, и когда заложено.
Злаковые травы и другие, которые затем выступают в качестве будущего сена, сушим на лужайке, периодически вороша, и собирая в стожок на ночь. Стожок укрываем плёнкой от возможного ночного дождя. Днём так же будущее сено не должно попасть под дождь - перед такой опасностью его надо быстро собрать в стожок и укрыть. При таком подходе сено получается зелёным, что говорит о его полноценности. Сено, попавшее под существенный дождь не годиться для корма шиншиллам. Закладываем сено на хранение на чердак бани. В сене нежелательны стебли прошлогодних, перезимовавших под снегом трав. Они могут быть носителями спор грибков и их токсинов.
Ну а запах в процессе сушки и хорошо высушенной травы - просто аромотерапевтический!
В сезон сушим нарезанные яблоки, груши-дичку, морковь, ягоды боярышника, ирги, рябины, шиповника. Сейчас подходящую бытовую сушилку есть из чего выбрать, хорошо можно сушить на батареях домашнего отопления и т.п.
к содержаниюОСНОВНЫЕ ОКРАСЫ
Природный окрас шиншилл серебристо серый с голубоватым отливом, брюшко светлое. При движении шубка шинша переливается, окрас, тон меха играют от светлого до почти чёрного. Шиншилловоды различают в природном окрасе три градации: светлую, среднюю и тёмную. Обычно шиншилл с природным окрасом называют стандартом, иногда с добавлением определения степени градации. Встречаются и такие определения окраса: серебристый стандарт, серый стандарт и т.п., что всё равно является стандартом. Встречается определение и меховой стандарт, но мы рассматриваем в этих заметках шинша в качестве домашнего любимца, а не сырья для известных производств.
Благодаря мутациям на шиншилловодческих фермах появились и другие окрасы шиншей, иногда их называют цветными. Вот наиболее распространённые из них.
Белый Вильсона - основной окрас белый с большим или меньшим количеством серых пятен. Встречаются и почти белые экземпляры. Ушки у зверьков сероватые, глаза чёрные. Шиншей с большим количеством серого называют мозаикой. Серый цвет может быть и преобладающим, в этом случае - белый Вильсона серебристый и даже тёмно-серебристый. Ген белого Вильсона доминантный по отношению к стандартному окрасу и жизнеспособен только в гетерозиготном состоянии, поэтому не рекомендуется образовывать пару из двух шиншилл окраса белый Вильсона. Если же вы создадите такую пару, то в целом у них потомства по теории вероятности будет на 25% меньше.
Бежевый - может быть гомобежевый и гетеробежевый. В первом случае у зверька два гена, определяющие бежевую окраску меха, во втором - один. Гомобежевая шиншилла имеет красные глаза, розовые ушки, немного меньше по размеру по сравнению со стандартом. Ген бежевой окраски доминантный, у гомобежевого шинша все дети рождаются бежевые (с бежевым геном). Очень красивая, чисто белая шиншилла может родиться от пары бежевой и белого Вильсона; называется она бело-розовая из-за розовых ушек.
Чёрный бархат. Красивая шиншилла, верх чёрный, светлое брюшко, на мордочке чёрная маска, на лапках чёрные полоски. Ген чёрного бархата доминантный по отношению к стандартному окрасу. Он так же жизнеспособен только в гетерозиготном состоянии, поэтому не рекомендуется образовывать пару из двух шиншилл окраса чёрного бархата. Часто у молодых шиншилл чёрная только голова; спинка, бока набирают чёрный цвет к годовалому возрасту.
Сапфир - окрас проявляется только в гомозиготном состоянии. Сапфировый ген рецессивный по отношению к стандартному окрасу. У пары сапфир-стандарт все щенки рождаются стандартного окраса, хотя все они являются носителями сапфирового гена. Сапфировый окрас сохраняет свой цвет на протяжении всей жизни шиншиллы, другие окрасы, как правило, темнеют. Сапфировые шиншиллы несколько отстают в развитии и уступают в размерах по отношению к стандартным.
Фиолет - окрас проявляется только в гомозиготном состоянии. Ген фиолета рецессивный по отношению к стандартному окрасу. У пары фиолет-стандарт все щенки рождаются стандартного окраса, хотя все они являются носителями фиолет-гена. Фиолетовые шиншиллы несколько отстают в развитии и уступают в размерах стандартным.
Эбони. Ген эбони определяет однотонную, одинаковую окраску меха по всему телу шиншиллы. Сам окрас при этом может быть различным от чёрного до светлого. Гомозиготные полностью чёрные, гетерозиготные могут иметь окрас от очень тёмного до светлого. Гомозиготные эбони шиншиллы несколько отстают в развитии и уступают в размерах стандартным. На наш взгляд, эбони несколько упрощает зверька, у шинша исчезает игра тёмного верха и светлого брюшка при движении. Но всё - дело вкуса: одноцветные пушистые комочки смотрятся тоже весьма привлекательно.
Пастель - один из сложных окрасов, сочетание бежевого с эбони.
Есть и другие, в том числе более сложные окрасы шиншилл, шиншиллы с длинным мехом - ангоры, по цене они намного превосходят стандартных, начинать с них содержать шиншилл не стоит. Поэтому не будем даже перечислять их в этих заметках для ещё только потенциального любителя шиншей.
В интернете на шиншилловом сайте имеется генетический калькулятор. При помощи него можно узнать, задавшись окрасами предполагаемых родителей, окрасы потенциального потомства и вероятность их получения.
к содержаниюСЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Заведя одного шинша, скоро вам захочется пробрести для него пару. Тем более что маленькие шиншики ещё более забавней, чем взрослые. С другой стороны встанет вопрос: "Куда потом деть появившихся очаровашек? "
И если это для вас не проблема, прежде чем купить второго шинша познакомьтесь о возможном получении по цветовой гамме будущего потомства. . Самки становятся половозрелыми с 6...7-и месяцев, самцы на месяц позднее. Близкие по возрасту шиншиллы лучше ссаживаются, вес самки должен быть не менее 500г. В любом случае приобретённый второй шинш должен пройти месячный карантин.
В принципе можно держать двух и более шиншей одного пола в одной клетке, если они с детства с двух-трёх месячного возраста, но не более, выросли вместе. Раз к трём 4-х месячным самочкам подсадил четвёртую примерно того же возраста, хозяйки её не приняли, гоняли по клетке и в итоге надорвали ушко. Пришлось её срочно отсаживать в другую клетку.
Нельзя ссаживать шиншей, находящихся в родственных отношениях. Инбридинг даёт уродливое, нежизнеспособное потомство.
![Обложка книги, напечатанной издательством Altaspera Publishing & Literary Agency Inc [Василий Тарутин]](/img/t/tarutin_w_p/praershovo120/img_2047k_1_600.jpg)